Регулировка выжимного подшипника: последовательность действий в зависимости от ситуации

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!

Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Понятие регулировки сцепления, инструкция процесса, подготовка и этапы

Сцепление является одной из основных составляющих трансмиссии автомобиля. Благодаря ему происходит переключение скоростей, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. От его правильной регулировки зависит качество езды на автомобиле. В статье описывается устройство узла, его функции, принцип действия, даны рекомендации, как отрегулировать сцепление.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Строение и функции сцепления

Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление. Его назначение – отключать и подключать первичный вал коробки переключения передач от маховика коленвала. В машинах с МКПП передачи переключаются только в том случае, когда педаль сцепления (ПС) полностью выжата. В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.

Данный узел автомобиля состоит из следующих компонентов:

1. Маховика. Этот элемент берет на себя крутящий момент и передает его через корзину коробке передач. Корзина присоединяется к маховику.
2. Ведомого и нажимного диска. Эти детали тесно связаны между собой. Их соприкосновение зависит от положения ПС, расположенной в салоне автомобиля.
3. Вилка выключения. С ее помощью происходит разъединение дисков.
4. Первичный вал коробки передач. Этому элементу передается крутящий момент.

Конструкция узла автомобиля

Это основные детали. Кроме них в состав узла входит:

• выжимной подшипник;
• демпферные пружины, смягчающие вибрацию;
• кожух;
• фрикционные накладки, одетые на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Нажимной диск взаимосвязан с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске есть шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал КПП.

Переключение передач осуществляется через педаль следующим образом:

• на вилку выключения передается давление через систему привода;
• вилка пододвигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
• под давлением подшипника лапки (выжимные пружины) корзины отсоединяют ее на время от маховика;
• после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина вновь контактирует с маховиком.

Узлы могут быть однодисковые и многодисковые. Многодисковые узлы обычно устанавливаются на коробки-автомат.

Схема и регулировка привода

На автомобилях могут быть установлены следующие виды приводов:

• механические;
• гидравлические;
• электрические.

Чтобы механическая трансмиссия дольше прослужила, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.

Когда необходимо проводить регулировку сцепления?

Регулировка сцепления проводится периодически. С течением времени ход педали увеличивается и отключение происходит не до конца. Таким образом, при максимально отжатой ПС не происходит полное отключение валов, и они остаются в соприкосновении с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы узла.

При недостаточно свободном ходе ПС не полностью включается ведомый диск. В результате при движении передается не весь крутящий момент, в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включаться, при этом будут слышны шумы в трансмиссии, машина будет дергаться.

Диагностировать, что требуется регулировка, можно по следующим признакам:

• рывки или удары при начале движения;
• западает ПС;
• у ПС недостаточный свободный ход;
• происходит утечка жидкости из системы привода;
• появляется посторонний шум при переключении передач.

Определить необходимость регулирования ПС просто. Нужно замерить расстояние от пола до педали, оно должно составлять примерно 16 сантиметров.

Замеряем расстояние от пола до ПС

Практическое руководство по регулировке

Механическое сцепление регулируется с помощью его привода. Для этого в подкапотном пространстве следует найти трос, на конце которого находится болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, нужно добиться того, чтобы свободный ход педали составил 12-13 см. Для увеличения хода ПС гайку следует закручивать, для уменьшения хода гайку нужно выкручивать. Затем следует три раза отжать ПС и замерить расстояние между педалью и полом. Регулировка сцепления проводится, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.

Регулируем трос привода

Если процедура выполняется после замены узла, то необходимо проконтролировать, чтобы в системе гидропривода не было воздуха. Если он присутствует, его нужно удалить путем продувки системы.
Суть регулирования состоит в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра узла. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Для того, чтобы отрегулировать гидравлический привод, необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует замерить зазоры между толкателем и выжимной вилкой. Это расстояние должно быть примерно 5 мм. Путем откручивания или закручивания регулировочной гайки на штоке цилиндра нужно добиться, чтобы свободный ход вилки составил 5 мм.

Данная процедура проводится на простых системах и приведена в качестве примера. Существуют другие системы привода сцепления. Чтобы правильно отрегулировать узел, лучше обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество передвижения автомобиля.

 Загрузка …

Видео «Регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ»

В этом видео демонстрируется, как можно отрегулировать привод на вазовских моделях.

как правильно настроить своими руками, 7 фото и 3 видео

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 необходима для сохранения работоспособности трансмиссии. Когда при переключении передач, механизм буксует или ведет себя не предсказуемо – это чревато потерей управления или созданием опасной ситуации на дороге.

Далее подробно расписана процедура настройки с пошаговым описанием действий.

Устройство механизма сцепления ВАЗ 2107

На семерке применяется мокрый механизм сцепления. Он состоит из:

• непосредственно педаль, выведенная в салон;
• главный цилиндр;
• напорные патрубки;
• рабочий цилиндр;
• вилка сцепления;
• выжимной подшипник;
• корзина и диск сцепления.

Некоторые автолюбители дорабатывают механизм, выбрасывая гидравлику и монтируя сухой привод. Процесс аргументируется большей точностью модификации и отсутствием необходимости ее частого обслуживания.

Как работает привод сцепления

Принцип работы механизма следующий.

1. Водитель нажимает на педаль.
2. Поршень главного цилиндра нагнетает давление в систему, избыток жидкости уходит в расширительный бачок.
3. Содержимое системы перемещается по магистралям и попадает в рабочий цилиндр.
4. Поршень рабочей части проталкивает вилку и размыкает подшипник.
5. Диск сцепления отодвигается от корзины и двигатель отключается от коробки передач.

Когда нужно делать регулировку привода сцепления

Стандартная процедура настройки необходима в качестве планового обслуживания или внеочередного ремонта. Обычно причиной для выполнения операции являются такие неполадки.

1. Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
2. Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
3. Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
4. Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
5. Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
6. Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
7. Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Существует ряд поломок, указывающих, что машине требуется срочный ремонт.

Пробуксовка сцепления

Подобное обнаруживается при резком ускорении. Двигатель стабильно набирает обороты, но машина «опаздывает» с разгоном. Также процесс может сопровождаться рывками, продергиванием и посторонним шумом.

Ситуация сильно изнашивает фрикционный диск, негативно сказывается на расходе топлива.

Сцепление ведет

Подобное вызвано неправильной регулировкой или завоздушиванием системы. Фрикционные накладки не полностью отодвигаются от корзины и передачи включаются с затруднением.

Рывки при трогании и переключении скоростей

Требуется прокачка, настройка механизма, когда при втыкании передачи машина дергается. Диск может пробуксовывать на старте, быстром разгоне по причине его износа.

Шум при выключенном сцеплении

Когда при полностью выжатой педали машина слегка вибрирует и исходит посторонний звук – корзина и диск сцепления не разъединяются до конца.

Подобное проявляется при сбое настроек устройства.

Шум при включенном сцеплении

Причина и последствия аналогичны, указанным выше.

Провал педали и отсутствие сцепления

Здесь дело обстоит более серьезно. Педаль может проваливаться только при сильных повреждениях механизма. В 90% случаев причина скрывается в головном цилиндре или корзине. Эксплуатировать автомобиль с подобной проблемой запрещено категорически.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Указанная неисправность часто решается банально просто – может слететь или лопнуть возвратная пружина. Гидравлическая система в ВАЗ 2107 представляет собой конструкцию, где нет возвратных устройств, кроме механических деталей.

Решается все благодаря замене поврежденного элемента.

Тугое сцепление

Отдельные автолюбители жалуются на то, что педаль сцепления нажимается чрезвычайно туго. Кроме гидравлической системы, затруднение хода вызывается закисанием подвижных шарниров, подклиниванием выжимного подшипника. Для устранения неполадки следует полностью разобрать всю систему.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

В этом случае все достаточно просто – системе требуется регулировка. Процедура примитивная и выполняется за 20-30 минут. Единственный нюанс – потребуется помощник.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.

Для выполнения ремонта потребуется такой набор инструмента:

• стандартные рожковые ключи;
• отвертка или плоскогубцы;
• линейка;
• клещи.

Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

1. Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
2. Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
3. Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
4. Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

Инструмент и материалы

Для выполнения операции потребуется:

• набор гаечных ключей;
• гидравлическая жидкость;
• плоская отвертка;
• тара для слива отработки;
• ветошь;
• линейка или рулетка.

Подготовительные работы

Перед началом процедуры следует.

1. Загнать машину на ровную поверхность, смотровую яму или подъемник.
2. Поставить авто на ручной тормоз.
3. Очистить крышку РБ и все магистрали от грязи, внешних окислений и битумных пятен.
4. Подготовить все инструменты для удобного доступа к ним.

Вызвать помощника.

Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа.

Конструкция демонтируется таким образом.

• Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).

• Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.

• Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
• В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

1. Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
2. Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
3. Регулировка люфта выжимного подшипника.
4. Обратная фиксация конструкции.
5. Проверка выполненной работы.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

• Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).

• Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
• Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.

• Далее при помощи рожка на 13 прокручивается гайка ограничитель хода (по часовой уменьшить – против, увеличить).
• При попадании в необходимый диапазон конструкция затягивается в обратной последовательности.

О том, как правильно выставить свободный ход сцепления можно посмотреть на видео:

Регулировка вилки сцепления

Далее требуется проверить состояние рабочего цилиндра, последовательность действий такая.

• Необходимо спуститься под машину.
• Снять защитные кожухи (актуально для инжектора).

• Найти сам цилиндр (расположен на корзине блока).

• Клещами или плоскогубцами отсоединить пружину для освобождения штока от нагрузки.

• Приложить линейку вдоль хода штока поршня.
• Надавить на вилку сцепления до упора и отметить на мерной шкале ее положение.
• Отпустить деталь и замерить ее перемещение.
• В нормальном состоянии люфт должен быть 2-4 мм. При его отсутствии увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, что приводит к разрушению узла.

• Ключом №13 и 17 ослабляется контрогайка штока (а,б).
• Далее фиксируется шток в одном положении. Удобно зажимать шпильку плоскогубцами или специальными клещами.
• Фиксирующая гайка откручивается на 3-4 оборота и выставляется необходимый люфт.

• Собирается конструкция в обратной последовательности.

Детально процедуру настройки можно посмотреть на видео:

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.

Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.

Последним этапом выполняется разгон на каждой скорости КПП, при этом набор оборотов двигателя полностью соответствует разгону машины. Если присутствует диссонанс – диск сцепления проскальзывает и требуется повторная калибровка.

Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже

Причиной прокачки сцепления является завоздушивание гидравлической системы. Пузырьки воздуха имеют свойство сжиматься, что снижает работоспособность устройства. Прокачать сцепление в ВАЗ 2107 дома просто. Для этого достаточно иметь набор примитивных инструментов и немного терпения.

Самостоятельный ремонт автомобилисты предпочитают по причине дороговизны процедуры у мастеров, а выполнить весь процесс самостоятельно не составляет труда.

Подготовка к прокачке системы сцепления

Чтобы прокачать магистраль и сделать это правильно, следует выполнить подготовку.

1. Загнать машину на смотровую яму, эстакаду или подъемник, где зафиксировать ее.
2. Очистить крышку расширительного бака и штуцер от грязи. Попадание мусора в систему недопустимо.

Этапы процесса прокачки сцепления

Процедура выполняется в определенной последовательности.

• Со штуцера снимается защитный колпачок и на него надевается шланг.
• Второй конец трубки опускается в бутылку с заранее налитой туда ТЖ.

• В бачок расширителя также наливается тормозуха до отметки максимум.

• Далее помощник садится в машину и надавливает на педаль несколько раз, при последнем качке следует вдавить рычаг до пола и удерживать его.

• После этого ключом №8 откручивается штуцер на рабочем цилиндре и отработка с пузырями воздуха выдавливается в бутыль. После того как давление упало (педаль провалилась) клапан нужно закрыть.

• Процедура повторяется до тех пор, пока воздух полностью не выйдет из системы.

Проверка сцепления

Чтобы проверить прокачку сцепления достаточно выполнить простую последовательность.

1. До упора поднять ручник.
2. Выжать сцепление и завести мотор.
3. Попробовать переключать передачи, при этом, не должно появляться посторонних звуков, затыков.
4. Включить случайную передачу и плавно отпустить педаль.
5. Примерно на середине хода мотор должен начать дергаться и заглохнуть. Это говорит о правильной работе сцепного устройства.

Важные советы и рекомендации

Опытные водители и слесаря рекомендуют придерживаться простых правил для продления срока эксплуатации устройства.

1. Не передерживать педаль в выжатом положении. Это заставляет диск нагреваться и может стать причиной его быстрого износа.
2. Использовать только качественную тормозную жидкость.
3. Своевременно проверять работоспособность устройства.
4. При появлении посторонних звуков, затыков, требуется выполнить диагностику механизма.

Как регулировать сцепление ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Главная задача сцепления – временное разъединение (разобщение)  двигателя и трансмиссии и плавное их соединения. Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, трогание автомобиля с места.

В случае, если нарушена регулировка свободного хода педали сцепления, автомобиль перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться.

Как регулировать сцепление. Общее руководство

Проверка зазора троса сцепления. В зависимости от марки автомобиля, зазор троса на механическом сцеплении можно проверить и отрегулировать разными способами.

 

Существует три основных способа:

• изменение длины кабеля, когда рычаг сцепления работает;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но проводиться измерение обязательно должно между точками, приведенными в руководстве автомобиля или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления. Автомобиль необходимо надежно поднять на пандусы или подставки. С ручным тормозом применяем и блокировку колес.

1. Находим трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и выступающий через сцепление рычага управления. Есть резьбовые втулки, с двумя гайками, которые располагаются на выступающем конце троса.
2. Зазор имеет разницу между измерением, когда рычаг переключения находится в состоянии покоя и при положении вовнутрь.
3. Чтобы измерить его, держим линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, такой как край корпуса сцепления.
4. Аккуратно нажимаем на рычаг до упора, выравниваем линейку с его концом и вымеряем расстояние между рычагом и точкой отсчета.
5. Потягиваем рычаг наружу и измеряем расстояние еще раз. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем ее с указанными данными от производителя.
6. Если зазор нужно отрегулировать, ослабляем накидную гайку на резьбовой втулке, которая называется в народе контргайкой (на некоторых автомобилях VW это крыльчатая гайка).
7. Далее выворачиваем регулировочную гайку вперед или назад, для уменьшения или увеличения зазора, проверяя измерение по мере необходимости.
8. Затягиваем контргайку и нажимаем педаль сцепления несколько раз. Проверяем зазор еще раз, при необходимости подрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным днищем, добраться до контргайки и повернуть ее при необходимости бывает очень трудно.  В этом случае понадобится специальный гаечный ключ, имеющий разъем и универсальный диск для выполнения этой процедуры.

Измерение зазора. Измеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, такой как  край корпуса муфты. Первую операцию проводим с рычагом управления в состоянии покоя, а затем, когда она в нажатом положении. Разница между этими двумя измерениями – количество свободного хода рычага на тросе. Это и есть зазор в тросе сцепления.

Другой способ проверки и регулировки. Находим место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

1. Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки сцепления.
2. Берем резьбовой конец троса (при необходимости можно взять плоскогубцы) и подтягиваем его до возможного уровня, что позволит поднять педаль сцепления до предела.
3. Измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренней кромкой муфты вилки сцепления, можно линейкой. Это измерение зазора.
4. Сравниваем полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
5. Если возникнет необходимость в регулировке, сделать это можно так, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления. Данный метод используется на некоторых старых автомобилях.

1. В полностью поднятом положении, при помощи блока древесины, заклиниваем педаль сцепления.
2. Обнаружив расположение кабеля сцепления, находим, где наружный кабель прижимается к краю корпуса.
3. Контргайка и регулировочная гайка расположены в конце кабеля, рядом с фиксирующим кронштейном.
4. Держим внешнюю часть кабеля и тянем его назад до упора, что позволит обнажить внутренний кабель.
5. При помощи линейки, измеряем длину обнаженной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
6. Сравниваем полученные данные с данными указанными производителем и при необходимости регулируем.
7. Ослабляем контргайку и поворачиваем регулировочную гайку либо назад, либо вперед, для получения оптимального значения.
8. Затягиваем контргайку и измеряем еще раз.

Проверка и регулировка гидравлического сцепления. Многие гидравлические муфты являются саморегулирующими, но некоторые конструкции позволяют проводить ручную регулировку, чтобы компенсировать износ пластины трения.

1. Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и оснащен контргайкой.
2. Поднимаем автомобиль надежно на рампу или осевые стойки.
3. Забираемся под автомобиль и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
4. Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки. Нажимаем на вилку сцепления вперед до упора.
5. Удерживая ее в этом положении, при помощи линейки измеряем расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилки сцепления.
6. Отпускаем вилку, а затем измеряем расстояние снова, пока она находиться в состоянии покоя.
7. Разница между этими двумя измерениями и является зазором сцепления. Сравниваем это с цифрой, которая приведена в руководстве автомобиля и при необходимости регулируем.
8. Контргайка и регулировочная гайка находиться на резьбовом конце толкателя. Ослабляем контргайку.
9. Винт регулировочной гайки проворачиваем в сторону рабочего цилиндра, для увеличения зазора, либо в сторону вилки сцепления, для его уменьшения. Когда измерение верно, затягиваем контргайку.
10. Повторно проверяем и при необходимости регулируем его снова.

Как регулировать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Ставим автомобиль на ровную площадку и включаем стояночный тормоз. Открываем капот и отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

2). Далее с помощью линейки установленного перпендикулярно акселератору и полу замеряем расстояние хода привода. Замеряем расстояние от пола до места, где начинается резиновая прокладка на акселераторе. В случаи, если это расстояние больше или меньше 16 см, то нужно будет произвести регулировку.

3). Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление тросика системы с педалью. Как правило он располагается напротив водительского сиденья. Обращаем внимание на 2 гайки, которые расположены на конце данного тросика. На фото они отмечены номерами 1 и 2.  Гайку под номером 1 выкручиваем, но не до конца, а вторую подкручиваем или откручиваем, до нужного свободного хода акселератора, то есть до того момента, пока ход не будет равен 12 – 13 см.

4). Учтите, при ослаблении второй гаечки свободный ход будет увеличиваться, а при закручивании – уменьшаться.

5). Далее садимся на место водителя и до самого конца несколько раз нажимаем на педаль сцепления, после чего отпускаем ее. Делаем это еще раз и проверяем показатель свободного хода. В случае необходимости процедуру можно повторить.

6). После того, как сцепление будет отрегулировано, продвигаем ограничительную втулочку в вилку до упора.

7). На этом процесс регулировки можно считать завершенным.

Как регулировать сцепление на Ваз 2108, 2109, 2199

1). Когда педаль отжата, необходимо при помощи рулетки произвести замер расстояния от пола до нижней ее кромки. Оно должно быть в пределах 18-20 сантиметров.

2). Далее нажимаем на педаль рукой до самого упора и замеряем расстояние от пола опять же до нижней кромки. Оно должно быть в пределах 6-7 сантиметров.

3). Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго замера 6-7 см. В итоге мы получим 13-14 см. Для автомобилей марок Ваз 2108 и Ваз 2109 это значение считается нормальным.

4). В случае, если это значение отличается в ту или иную сторону, то нужно будет повторно отрегулировать сцепление. То есть, либо подтягиваем, либо же ослабляем.

5). Одним ключом удерживаем регулирующую гайку, а вторым немного ослабляем контргайку.

6). Вращая регулирующую гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Производим замеры и в случаи удовлетворительного результата, контргайку затягиваем и на этом работу можно считать завершенной. Но а если нет, то нужно будет еще раз проделать данную операцию.

Видео

Как регулировать сцепление на Лада Калине?

1). Открываем капот и снимаем воздушный фильтр.  Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отсоединяем ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздухофильтра.

2). Вытаскиваем трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. В данном случае нужно будет преодолеть и сопротивление, которое оказывает пружина прикрепленная в ПС.

3). Удерживая трос в таком положении, при помощи штангенциркуля замеряем расстояние между пластиковым поводком и рычагом вилки. Оно должно составлять 2,7 см.

4). В случае, если расстояние не соответствует, то при помощи рожкового ключа, либо подтягиваем, либо ослабляем гайку натяжения.

5). Далее педаль сцепления выживаем еще раз и вновь делаем замеры. В случае, если с первого раза достичь нужного результата не удалось, то можно повторить еще раз.

6).  После того, как расстояние будет отрегулировано, воздушный фильтр устанавливаем на место.

Видео

Как регулировать сцепление на Ваз 2107

Чтобы отрегулировать сцепление Ваз 2107 необходимо заехать на яму или эстакаду. Но, если такой возможности нет, то автомобиль при помощи домкрата устанавливаем на опоры, с соблюдением всех мер безопасности.

1). Свободный ход необходимо отрегулировать таким образом, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора равнялся 0,4 – 2 миллиметрам. В противном случае нужно будет произвести настройку. При помощи ключа «на 10» гайку стопорящую ограничитель немного откручиваем и путем ее вращения выставляем нужный зазор.

2).  Если система двигателя Ваз 2107 предусматривает инжекторный впрыск горючего, то нужно будет снять защитный щиток.

3). Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.

4). Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.

5). Ход толкателя регулируем при помощи ключа «на 17». Необходимо также сдерживать от проворачивания регулирующую гайку толкателя, ну а при помощи ключа «на 13» ослабляем контргайку.

6). Фиксируя толкатель при помощи ключа «на 8», ключом «на 17» выставляем необходимые 4-5 миллиметров.

7). Фиксируем контргайку.

8). Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от его верхнего положения до момента отключения. Если потребуется, то можно выполнить операцию повторно.

Как регулировать сцепление на Газели?

Как регулировать сцепление на Лада Приоре?

Замерить необходимое положение троса можно двумя способами.

Первый способ заключается в ориентирование по ходу педали сцепления, движение которого должно быть в пределах 125 – 123 миллиметров. Но и второй способ заключается в замере длины троса, выходящего из кожуха. В отпущенном состоянии она должна составлять 27 миллиметров.

В большинстве случаях водители пользуются первым вариантом, что объясняется большей надежностью. Именно порядок действий первого варианта мы подробно и опишем.

1). При помощи гаечного ключа «на 17» откручиваем контргайку, который фиксирует кожух троса в гнезде коробки.

2). Далее, чтобы добиться необходимого хода педали в упомянутом диапазоне, откручиваем или закручиваем вторую.

3). При помощи концевого пластикового наконечника с резьбой, корректируем провис троса. Крепим, не затягивая гайки и проверяем на мягкость включения передач. В случаи, если сцепление отрегулировано правильно, то можно зафиксировать и гайки.

Как регулировать сцепление на Лада Гранте?

Как регулировать сцепление на Ваз 2114, 2115

1). Затягиванием ручник  и для безопасности снимаем аккумуляторную батарею.

2). В подкапотном пространстве находим трос сцепления. На фото он указан тремя красными стрелками.

3). При помощи 2 гаечных ключей ослабляем гайки крепления наконечника троса, после чего подкручивая или ослабляя их добиваемся того, чтобы ход педали был равен 125 – 135 мм.

4). Садимся на водительское кресло и до упора не менее 3 раз надавливаем на педаль сцепления. Затем снова замеряем ее и ход. В случаи необходимости корректируем.

Как регулировать сцепление на Ниве?

Заключение

Работа по регулировке пусть и является несложной задачей, но требует к себе определённого внимания и терпения. Впрочем, при должном подходе успех не заставит себя ждать. Удачного ремонта.

Источник: http://v-mireauto.ru

Как отрегулировать сцепление? 5 примеров для различных марок авто

Содержание статьи

Основное предназначение сцепления заключается во временном разобщении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Данные операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление механической КПП: трогание с места, торможение, остановка и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – автомобиль плохо разгоняется и буксует, наблюдается хруст при переключении передач, тронуться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие неполадки могут встречаться при неправильной регулировке данной педали?

Механизм сцепления

Сцепление выступает в роли связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначается для отключения и подключения первичного вала КПП от маховика коленвала. Переключение передач в ТС с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент не наблюдается передача крутящего момента, поскольку между коробкой передач и маховиком связь отсутствует. Что касается структуры рассматриваемого узла, она представлена следующими компонентами:

1. Маховик, берущий на себя крутящий момент и отдающий его коробке передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена с маховиком.
2. Нажимной и ведомый диск между собой тесно связаны. На их соприкосновение влияет положение педали сцепления, которая располагается в салоне машины.
3. Вилка выключения обеспечивает разобщение дисков.
4. Первичный вал КПП, к которому передаётся крутящий момент.
5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенные для смягчения вибрации демпферные пружины, выжимной подшипник сцепления, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую взаимосвязан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом КПП обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

• передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
• смещение выжимного подшипника вместе с муфтой посредством вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
• временное отсоединение корзины от маховика под воздействием давления подшипника;
• опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта между маховиком и корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация транспортного средства ведёт к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимально отжатой педали, и соприкосновение с двигателем остаётся, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке узла и увеличении нагрузки на зубья.

Если же ход педали недостаточно сводный, ведомый диск включается неполностью, следовательно, происходит передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в данном случае может приводить к резкому включению диска, что сопровождается дёрганием автомобиля и шумом в трансмиссии. Следующие признаки позволят достоверно определить необходимость регулировки:

• западание педали сцепления;
• удары или рывки при попытке тронуться;
• посторонний шум в момент переключения передачи;
• утечка жидкости из системы привода;
• недостаточно свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости регулировки на 100 %, измерьте расстояние между педалью и полом и сопоставьте полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего авто.

Распространённые неполадки

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колёса и трансмиссию от коленвала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, машина может не трогаться с места или двигаться крайне медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари как результат сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причина рассматриваемой неисправности заключается в отсутствии свободного хода педали сцепления, что легко устранить посредством регулировки свободного хода. Данная мера не будет эффективна, если сальники коленвала изношены, что ведёт к замасленности или износу фрикционных накладок ведомого диска.
2. Сцепление ведёт, при этом, оно выключается неполностью или не происходит отделения фрикционного диска от поверхности маховика при отпущенной педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определённым затруднением, удары шестерён КПП и зубьев синхронизаторов. В итоге зубья могут сломаться. Причина неисправности может заключаться в избытке свободного хода педали сцепления, попадании воздуха в гидравлический привод или перекосе ведомого диска, обрыве фрикционных накладок. Обе неполадки недопустимо игнорировать, в противном случае не только снижается управляемость ТС, но также увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления. Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании автомобиль начнёт трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент её пребывания в конце хода, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение транспортного средства начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть сводный ход педали отсутствует. Перед тем, как регулировать сцепление, следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и для её свободного хода.

Регулировка сцепления на разных марках авто

Для разных автомобилей расстояние для сводного хода педали может быть разным и данный момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

1. Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
3. Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
4. Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
5. Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

Как узнать, что электросхема ВАЗ 2109 неисправна? Читайте об этом в подробном и информативном материале нашего автора.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
3. Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
4. Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
5. Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
6. Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

1. После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
2. Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
3. Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
5. Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
6. Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «Ладой Приорой» можно воспользоваться двумя способами для замера положения троса. В первом случае ориентиром должен стать ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно замерить длину троса, который выход из кожуха. 2,7 см должно быть в отпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надёжен.

ВАЗ-2114, 2115

Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом:

• затяните ручник и снимите аккумуляторную батарею, чтобы обеспечивать максимальную безопасность;
• найдите трос сцепления в подкапотном пространстве;
• ослабьте гайки фиксации наконечника троса, используя два гаечных ключа;
• добейтесь расстояния в 125 — 135 мм путём ослабевания или подкручивания гаек;
• займите водительское кресло и выжмите педаль сцепления до упора как минимум трижды;
• произведите повторные замеры и откорректируйте сцепление снова при необходимости.

Вывод

Как видите, ничего сложного в регулировке сцепления нет, но стоит помнить, что данная мера поможет устранить соответствующие неполадки, если они не связаны с износом деталей.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Капитальный ремонт и регулировка ступицы

: манжета с колпачком и конусом

В этой статье обсуждается регулировка и капитальный ремонт ступиц типа «чашка и конус». Эти ступицы обеспечивают доступ к внутренним подшипникам и регулируются. См. Соответствующую статью о службе Freehub.

1

Капитальный ремонт и регулировка ступицы

Какие инструменты мне нужны?

Конусные ключи, см. Ключи серии DCW и SCW — всегда используйте наименьший размер, который подходит

Настольные тиски и осевые тиски (AV-1 или AV-5), чтобы надежно удерживать колесо для облегчения работы

Комбинированные ключи, которые можно установить или настроить гаечный ключ

Магнит-карандаш

Смазка, PPL-1 Polylube 1000

Проволочные стяжки

Растворитель, например CB-4 Bio ChainBrite ™

Тряпки

Велосипедные втулки могут быть регулируемыми конусообразными или нерегулируемыми картриджами.Опорные поверхности регулируемого типа можно отрегулировать по зазору подшипника. Типы картриджей обычно не могут быть отрегулированы на износ или люфт. Оба типа могут быть как со свободной втулкой, так и с резьбовой муфтой свободного хода.

Базовая система подшипников показана ниже. Чашка обычно плотно прилегает к корпусу ступицы. Конус захватывает шарикоподшипник. Контргайка прижимается к конусу, чтобы конус не двигался. Если есть люфт из-за люфта подшипника, конус можно переместить ближе к чашке.

Современные бесплатные хабы имеют тенденцию быть более сложными. К ступице будет прикреплен механизм свободной ступицы. Зубья кассеты прикрепляются к втулке. Можно снять и отремонтировать freehub в отдельной операции. См. Сервис Freehub. Ниже показана типичная задняя ступица со свободной ступицей.

Части стандартной задней ступицы Shimano®: (A) корпус ступицы, (B) шариковые подшипники, (C) ось, (D) конусы, (E) шайбы / прокладки, (F) контргайки, (G) резиновое уплотнение 2

Ступицы подшипникового картриджа

Ступицы с картриджными подшипниками не подлежат ремонту в том смысле, что их можно разобрать и отрегулировать.По мере износа картриджных подшипников и появления люфта весь картридж заменяется. В этой статье не рассматривается обслуживание концентратора картриджей.

Ступица с обычным картриджным подшипником

4

Осмотр ступицы и деталей

Осмотрите чашки и конусы ступицы на предмет точечной коррозии или повреждений. Также используйте шариковую ручку, чтобы проследить путь пеленга.Шероховатость и износ будут ощущаться, когда маленький шарик пера пройдет по ямкам.

Проверить шарикоподшипники на блеск и яркость. Если шары выглядят тусклыми, их следует заменить. Если чашка повреждена, ее обычно нельзя заменить. Потребуется новый концентратор. Конусы обычно доступны в качестве запасных частей.

При осмотре оси катить ось по ровной поверхности.Осматривайте ось близко к поверхности и следите за зазором в виде осевых валков. Изогнутые оси нельзя перегибать. Требуется новая ось.

5

Ступица в сборе

1. Смажьте резьбу оси.
2. Сильно смажьте внутреннюю поверхность чашек ступицы.
3. Поместите шарикоподшипники в обе чашки и залейте еще смазкой.Убедитесь, что шары плотно прилегают к чашке. Для задних ступиц обычно используется 9 шариков диаметром 1/4 дюйма на каждую сторону. Для передних ступиц обычно используется 10 шариков диаметром 3/16 дюйма на каждую сторону.

4. Если с оси были сняты все детали, установите правые боковые детали. Будьте осторожны, чтобы установить их в той же ориентации, в которой они были сняты. Верните выступ оси к исходному размеру, как отмечалось ранее. Полностью затяните контргайку конуса.
5. Установите ось через правую сторону ступицы.
6. Установите детали левой боковой оси, соблюдая ту же ориентацию, в которой они были сняты. Не устанавливайте выступ оси на этой стороне и не затягивайте контргайку в это время.
7. Для ступиц быстросъемного типа прижмите конус вниз, пока он не коснется шариковых подшипников, и поверните назад против часовой стрелки на четверть оборота (90 градусов). Это намеренно сделает регулировку подшипника слишком слабой. Удерживая конус коническим ключом, полностью затяните контргайку. Перейдите к НАСТРОЙКЕ ХАБА ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для быстросъемных колес критически важно, чтобы конец оси находился внутри или утоплен внутри рамы или вилки.Это позволяет закрепить быстросъемный вертел на раме или конце вилки. Если конец оси выступает даже на очень небольшую величину, колесо может не закрепиться должным образом и может выпасть во время использования. На изображении ниже конец оси немного длиннее. Если ступица имеет правильную ширину, убедитесь, что ось центрирована между контргайками. Может потребоваться отшлифовать конец оси, пока он не будет надежно утоплен.

6

Регулировка ступицы

Быстроразъемные втулки имеют полые оси, которые слегка изгибаются, когда быстроразъемное соединение закрыто.Регулировка ступичного подшипника должна учитывать это дополнительное давление. Когда быстроразъемная втулка не зажата в раме, в оси должен быть небольшой люфт. Этот люфт исчезает, когда ступица и колесо зажаты в раме.

Чтобы проверить, правильно ли отрегулирована ступица на вашем велосипеде, возьмитесь за колесо, пока оно еще находится в раме, и потяните его из стороны в сторону. Поверните колесо и повторите попытку, чувствуя стук. Если люфт не ощущается, снимите колесо. Возьмитесь за ось (не за шпажку) и покачивайте ее вверх и вниз, чтобы проверить наличие люфта.Если ось имеет люфт, когда колесо находится вне велосипеда, но нет люфта внутри велосипеда, регулировка достаточна. Если нет люфта в оси, когда колесо находится вне велосипеда, регулировка слишком тугая, даже если кажется, что ось вращается плавно, когда колесо снято с велосипеда.

7

Регулировка подшипника и «наощупь»

Опорные поверхности изготовлены из закаленной стали.Поверхности обычно режут шлифованием. Круглые шариковые подшипники катятся по криволинейной поверхности чашки и конуса. Даже самые качественные опорные поверхности будут иметь небольшие следы шлифования. На левом изображении ниже показан высококачественный конус, увеличенный в двести раз. Обратите внимание на параллельные отметки от точильного камня. Также обратите внимание на небольшую ямку от износа. Правое изображение — это подшипник, увеличенный на столько же. На нем есть некоторые отметки на поверхности, но, как правило, он более гладкий, чем конус или чашка. Гладкость поверхности подшипника зависит от производителя и от модели.Некоторые системы подшипников кажутся более гладкими, потому что они более гладкие. Вот почему трудно отрегулировать, используя субъективное ощущение плавности. Как правило, регулируйте подшипники на самое слабое положение, при котором отсутствует стук или люфт, независимо от этой относительной плавности.

Следующие ниже процедуры регулировки имитируют сжатие на велосипеде, при этом обеспечивая доступ к левому конусу и контргайке для регулировки.Рама велосипеда и шпажка служат держателем для колеса и оси. Установка колеса на раму может показаться необычной. Внимательно следуйте инструкциям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые рамы и дропауты не позволяют зажимать колесо, как описано. Ступица или спицы могут касаться рамы. Можно найти проставки для имитации выпадения. Кроме того, альтернативой описанной ниже процедуре является регулировка подшипников при незажатом колесе. Установите колесо в раму, чтобы проверить регулировку.При необходимости снимите, отрегулируйте и повторно проверьте.

1. Используйте конусный ключ и удерживайте конус от движения. Обратите внимание на положение и угол наклона гаечного ключа.

2. Используйте другой гаечный ключ для контргайки. Чтобы ослабить, поверните контргайку против часовой стрелки.
3. Ослабьте конус, повернув конический ключ против часовой стрелки примерно на 1/4 оборота или 90 градусов.
4. Удерживайте конус от движения с помощью конического ключа и затяните контргайку. Перед проверкой люфта контргайка должна быть полностью затянута.
5. Испытание на люфт путем удержания оси и бокового перемещения обода.

ПРИМЕЧАНИЯ: Если ступица не регулируется плавно, опорные поверхности могут быть изношены. Если люфт не исчезает до тех пор, пока регулировка подшипника не будет очень тугой, контргайка с правой стороны может не плотно прилегать к конусу, или чашки внутри корпуса ступицы могут ослабнуть.

8

Регулировка ступицы — цельный мост

В ступичных системах без быстросъемного крепления используются гайки оси и шайбы на внешней стороне дропаутов для удержания колеса на месте.Регулировка жестких подшипников ступицы моста аналогична регулировке быстросъемного типа полой оси, но нет необходимости допускать изгиб оси. Установите колесо в раму аналогично быстросъемным ступицам, как описано выше. Затяните гайку оси внутри дропаута, удерживающего колесо. Теперь ось зафиксирована. Проверьте люфт подшипника. Если люфта нет, создайте люфт, ослабив регулировку подшипника, затем регулируйте его небольшими приращениями, пока люфт не исчезнет. Цель — найти самую слабую регулировку, в которой нет люфта.Снимите колесо с велосипеда. Регулировка ступиц цельнолитого моста не меняется при установке на велосипед.

9

Регулировка ступицы — ступицы картриджного подшипника

В ступицах этих типов используется подшипниковый узел промышленного типа. Внутренняя и внешняя вращающиеся кольца и шарикоподшипники установлены как единое целое. Эти узлы не подлежат ремонту и регулировке.Если подшипники картриджа изношены, неровны или имеют люфт, картридж следует заменить. Затем подшипниковый узел снимается и запрессовывается новый. Для этого требуются специальные инструменты, и его лучше оставить профессиональным механикам.

1. Установить велосипед на ремонтную стойку.
2. Снять заднее колесо с велосипеда. При регулировке переднего колеса снимите также и переднее колесо.
3. Снимите быстросъемную шпажку и пружины. Снимите резиновый чехол, закрывающий левые боковые конусы и контргайки.
4. Вставьте шпажку через зубчатую сторону ступицы.Установите быстроразъемную регулировочную гайку на стороне без зубцов. Между регулировочной гайкой вертела и контргайкой должен быть зазор. Быстроразъемная гайка должна давить только на ось, а не на контргайку.

5. Поместите зубчатую часть колеса в левый задний дропаут. Сторона без зубчатых колес находится за пределами велосипеда и доступна механику. Если шестерни касаются рамы или мешают ей, снимите задние шестерни.Переднее колесо: левая или правая сторона переходит в задний дропаут. Регулировка производится со стороны, противоположной зажимаемой стороне.

6. Отрегулируйте быстроразъемное соединение до тех пор, пока натяжение не станет таким же, как при обычном зажиме колеса в велосипеде. Сопротивление закрытию должно начинаться на полпути до полного закрытия. В случае сомнений см. Установка колеса.

7. Проверить подшипники на люфт.Возьмитесь одной рукой за конец оси со стороны без зубцов, а другой рукой качайте обод сбоку. Люфт в подшипниках будет ощущаться как стук в оси. Если чувствуется люфт, перейдите к шагу № 9 ниже.

8. Если люфт не ощущается, возможно, регулировка слишком тугая. Преднамеренно создайте избыточный люфт подшипника в качестве первого шага к правильной регулировке.
9. Если чувствуется люфт, регулировка слишком слабая. Затяните регулировку:
   1. Используйте конусный ключ и удерживайте конус от движения. Обратите внимание на положение и угол наклона гаечного ключа.
   2. Используйте другой гаечный ключ на контргайке и ослабьте ее, повернув против часовой стрелки.
   3. Вызовите угол конического ключа и затяните регулировку, повернув конус по часовой стрелке на 1/32 оборота. Представьте себе конический гаечный ключ, доходящий до обода. Переместите конец ключа только на расстояние от одного ниппеля до следующего на ободе. Это составляет примерно 1/32 оборота для обода с тридцатью шестью и тридцатью двумя спицами.

4. Удерживайте конус от движения с помощью конического ключа и затяните контргайку. Перед проверкой люфта контргайка должна быть полностью затянута.
10. Еще раз проверьте люфт, удерживая ось одной рукой и перемещая обод в сторону другой рукой. Поверните колесо и проверьте, нет ли люфта вокруг вращения колеса.
11. Если люфт все еще присутствует, повторяйте описанный выше шаг регулировки до тех пор, пока воспроизведение не исчезнет. Не забывайте вносить небольшие корректировки по часовой стрелке по одной. Проверяйте люфт обода после каждой регулировки. Вероятно, потребуется несколько небольших корректировок.
12. После исчезновения люфта проверьте окончательную регулировку. Частично откройте шампур (около 45 градусов) и снова проверьте люфт, повернув колесо и проверив несколько точек. Если во время этого теста ощущается люфт, ступица отрегулирована.

13. Если при окончательной проверке шпажки люфт не ощущается, регулировка слишком тугая.Чтобы отрегулировать, сначала ЗАКРЫТЬ ШАМБУК , ослабить контргайку и ослабить регулировку лишь немного. Затяните контргайку и проверьте регулировку на предмет люфта, затем проверьте еще раз, открыв шпажку на 45 градусов. Регулировка завершена, когда нет люфта, когда вертел закрыт, но некоторый люфт ощущается, когда вертел частично открыт.
14. Снимите колесо с велосипеда и верните шампур и пружины в нормальное положение. Заменить все резиновые крышки. Обратите внимание на люфт в оси. Этот люфт исчезает, когда колесо фиксируется на месте для использования.Для езды необходимо использовать ту же настройку вертела, что и для регулировки ступицы.
15. Установите на место шестерни, если они были сняты, и установите колесо в велосипед. При установке колеса необходимо продублировать быстросъемную настройку ступицы.

.Регулировка подшипников

— это … Что такое регулировка подшипников?

Подшипник (механический) — Подшипник — это устройство, обеспечивающее ограниченное относительное движение между двумя или более частями, обычно вращательное или линейное. Подшипники можно в широком смысле классифицировать в соответствии с допустимыми движениями и принципом действия как…… Wikipedia

Опорный подшипник — Опорный подшипник (опорный подшипник) представляет собой установленный подшипник, используемый для обеспечения опоры для вращающегося вала с установочной поверхностью, расположенной на параллельной линии с осью вала.Корпус подшипника устанавливается на поверхность, параллельную оси вала.…… Wikipedia

Установка курса Bomb Sight — CSBS Mk. IX верхом в Фейри Битве. Бомбардировщик нацеливается через белые кольцеобразные задние прицелы на прицелы в форме штифта (видны только на бронированном кабеле) и держит в правой руке переключатель сброса бомбы. …… Википедия

Магнитное склонение — Пример магнитного склонения, показывающий стрелку компаса с положительным (или восточным) отклонением от географического севера.Магнитное склонение — это угол между магнитным севером (направление, в котором указывает северный конец стрелки компаса) и истинным…… Wikipedia

Гарнитура (деталь велосипеда) — Гарнитура представляет собой набор компонентов на велосипеде, которые обеспечивают вращающийся интерфейс между вилкой велосипеда и самой рамой велосипеда. Короткая труба, через которую проходит шток вилки, называется рулевой колонкой. Типичная гарнитура…… Википедия

печать — / печать /, n.1. искусство, процесс или бизнес по производству книг, газет и т. Д. С помощью оттиска с подвижных печатных форм, пластин и т. Д. 2. действия человека или предмета, печатающего. 3. слова, символы и т. Д. В печатном виде. 4. Печатные материалы. 5.…… Универсал

бензиновый двигатель — Наиболее широко используемый вид двигателя внутреннего сгорания, встречающийся в большинстве автомобилей и многих других транспортных средствах. Бензиновые двигатели значительно различаются по размеру, весу на единицу вырабатываемой мощности и расположению компонентов.Основным типом является…… Универсал

Нижний кронштейн — Нижний кронштейн картриджа с квадратным конусом. Каретка на велосипеде соединяет шатуны с велосипедом и позволяет шатунам свободно вращаться. Он содержит шпиндель, к которому крепится шатун, и подшипники, которые позволяют использовать шпиндель…… Wikipedia

Велосипедное колесо — Для установки Марселя Дюшана см. Велосипедное колесо. Переднее колесо гоночного велосипеда, сделанное с использованием обода Mavic… Wikipedia

Йо-йо — Йо-йо — это игрушка, состоящая из двух одинаковых по размеру и утяжеленных дисков из пластика, дерева или металла, соединенных осью с привязанной к ней веревкой.Впервые став популярным в 1920-х годах, йо-йо до сих пор нравится детям и взрослым…… Википедия

деньги — безналичные, прил. / мун ее /, н., пл. деньги, деньги, прил. п. 1. любое средство обращения, включая монеты, бумажные деньги и депозиты до востребования. 2. См. Бумажные деньги. 3. золото, серебро или другой металл в кусках удобной формы с государственной печатью… Универсал

.

ПРОЦЕДУРЫ НАСТРОЙКИ ПОДШИПНИКОВ

ГИДРАВЛИКА

Гидравлическая система новой коробки передач с главной передачей в сборе обеспечивает функцию выбора рычага ручного переключения передач, регулировку давления в главной магистрали, а также управление гидротрансформатором и потоком охладителя. Подача масла к фрикционным элементам контролируется напрямую четырьмя электромагнитными клапанами. Гидравлическая система также включает уникальный управляемый логической схемой « электромагнитный клапан блокировки блокировки ». Этот клапан блокирует реактивный элемент 1-й передачи с помощью элементов 2-й, прямой или повышающей передачи.Он также перенаправляет выходной сигнал соленоида 1-й передачи, чтобы он мог управлять блокировкой гидротрансформатора. Чтобы восстановить доступ к 1-й передаче, необходимо использовать особую последовательность команд соленоида для разблокировки и перемещения управляющего клапана блокировки соленоида. Это исключает любое применение элемента реакции 1-й передачи с другими элементами, если это специально не указано контроллером. Это также позволяет одному соленоиду управлять двумя фрикционными элементами.

В каждой цепи управляемого фрикционного элемента предусмотрены небольшие высокопроизводительные аккумуляторы.Они служат для поглощения реакции на давление и позволяют органам управления считывать происходящие изменения и реагировать на них.

СОЛЕНОИДЫ

Поскольку электромагнитные клапаны выполняют практически все функции управления, эти клапаны должны быть чрезвычайно прочными и устойчивыми к нормальным частицам грязи. По этой причине используются тарельчатые и шаровые краны из закаленной стали. Они не имеют близких рабочих зазоров, а соленоиды управляют клапанами напрямую без каких-либо промежуточных элементов. Непосредственный режим работы означает, что эти блоки должны иметь очень высокую производительность, чтобы они могли закрыться в условиях значительного проходного сечения и высокого давления в трубопроводе.Быстрая реакция также требуется для выполнения требований контроля.

Два соленоида нормально вентилируемые и два нормально работают; это было сделано для обеспечения режима работы по умолчанию. При отсутствии электроэнергии трансмиссия обеспечивает 2-ю передачу в положениях рычага переключения передач OD, 3 или L. Все остальные положения рычага трансмиссии будут работать нормально. Выбор 2-й передачи был сделан, чтобы обеспечить адекватные характеристики на трогании с места при сохранении скорости движения по шоссе.

ДАТЧИКИ

Имеются три реле давления для определения применения соленоида и два датчика скорости для считывания входных (турбина преобразователя крутящего момента) и выходных (стояночный тормоз) скоростей.Также имеется позиционный переключатель для индикации положения рычага ручного переключения передач. Реле давления объединены в блок с соленоидами. Также учитываются обороты двигателя, положение дроссельной заслонки, температура и т. Д. Некоторые из этих сигналов считываются непосредственно с датчиков управления двигателем; другие считываются из мультиплексной цепи с помощью контроллера двигателя.

ЭЛЕКТРОНИКА

Электронный блок управления расположен под капотом в литом под давлением алюминиевом корпусе с герметичным 60-контактным разъемом.

АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Эти элементы управления работают, считывая скорости ввода и вывода более 140 раз в секунду и реагируя на каждое новое показание. Это обеспечивает точное и сложное управление фрикционными элементами, необходимое для плавного переключения между сцеплением при всех переключениях передач. Использование обгонных муфт или других средств повышения качества переключения передач не требуется. Как и в случае с большинством автоматических коробок передач, все переключения включают отпускание одного элемента и включение другого элемента. Говоря упрощенно, логика переключения на повышенную передачу позволяет разъединяющему элементу немного скользить назад, чтобы гарантировать, что у него не будет избыточной мощности; элемент apply заполняется до тех пор, пока не начнет переключать скорость на более высокую передачу; затем его применяемое давление регулируется для поддержания желаемой скорости изменения скорости до завершения переключения.Ключ к обеспечению превосходного качества переключения передач — точность; например, как уже упоминалось, спусковой элемент для переключений на повышенную передачу может немного скользить назад; величина этого скольжения обычно меньше 20 градусов. Для достижения такой точности контроллер изучает характеристики конкретной трансмиссии, которой он управляет. Он изучает скорость высвобождения освобождающего элемента и время применения применяемого элемента. Он также изучает скорость, с которой прикладной элемент создает давление, достаточное для начала изменения скорости.Этот метод позволяет достичь большей точности, чем это было бы возможно при высоких допусках. Он также может адаптироваться к любым изменениям, которые происходят с возрастом или окружающей средой, например, с высотой, температурой, мощностью двигателя и т. Д.

Для переключения передач кик-даун логика управления позволяет разъединяющему элементу проскальзывать, а затем регулирует скорость, с которой ввод (и двигатель) ускоряются; когда достигается более низкая скорость передачи, освобождающий элемент повторно применяется для поддержания этой скорости до тех пор, пока элемент подачи не будет заполнен. Это обеспечивает быструю реакцию, поскольку двигатель сразу начинает ускоряться, и плавную передачу крутящего момента, поскольку спусковой элемент может контролировать скорость увеличения крутящего момента.Этот элемент управления может сделать любую трансмиссию более отзывчивой без увеличения резкости.

Адаптивное управление реагирует на изменения входной скорости. Они компенсируют изменения крутящего момента двигателя или фрикционного элемента и обеспечивают хорошее и стабильное качество переключения передач в течение всего срока службы коробки передач.

БОРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Эти органы управления обеспечивают комплексную бортовую диагностику трансмиссии. Доступная информация может помочь в диагностике коробки передач. Например, скорость образования нароста применяемого элемента указывает на работу соленоида.Также включены функции самодиагностики. Самодиагностика —

.

РЕГУЛИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПОДШИПНИКА

Ä		ТРАНСМИССИЯ 21-33

поверните входной вал вперед и назад несколько раз, чтобы установить подшипники. Запись конца игры.

Рис.2 Проверка крутящего момента подшипника первичного вала

ТАБЛИЦА ПРОКЛАДКИ ПРИВОДНОГО ВАЛА

Рис.1 Проверка люфта подшипника первичного вала для определения толщины регулировочной шайбы

(6) Прокладка, необходимая для надлежащего осевого зазора подшипника, представляет собой сумму толщины калибровочной прокладки плюс осевой люфт минус (постоянный) осевой люфт, равный 0.051 мм (0,002 дюйма). При необходимости комбинируйте регулировочные прокладки, чтобы получить регулировочную прокладку в пределах 0,04 мм (0,0016 дюйма) от требуемой прокладки (правильную прокладку см. В таблице прокладок).

(7) Снимите фиксатор уплотнения первичного вала и регулировочную шайбу. Установите прокладки, выбранные на шаге (6). Затем установите на место фиксатор уплотнения первичного вала с помощью буртика 1/16 дюйма из MOPARt Gasket Maker, Loctite или аналогичного материала для прокладки. Запись конца игры. Соблюдайте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в

.

шаг (3). Затяните болты фиксатора уплотнения первичного вала до 28 Н · м (21 фунт-фут.).

(8) Убедитесь, что условие предварительного натяга не существует. Используйте специальный инструмент L-4508 и динамометрический ключ на дюйм-фунт для проверки крутящего момента первичного вала (рис. 2).

Крутящий момент должен быть менее 5 фунт-дюймов.

ВНИМАНИЕ: Шаг (1) ДОЛЖЕН повторяться каждый раз при установке более тонкой прокладки. Это гарантирует, что чашка подшипника первичного вала будет вдавлена ​​в корпус на нужном расстоянии. Если крутящий момент слишком велик, установите более тонкую прокладку на 0,04 мм (0,0016 дюйма).

(9) Еще раз проверить крутящий момент первичного вала.Повторите шаг

.

(8) до тех пор, пока надлежащий крутящий момент подшипника не станет на дюйм) тоньше, чем исходный для калибровочной прокладки.

штук. Соблюдайте ВНИМАНИЕ на шаге (8).

(1) Снимите крышку подшипника и имеющуюся регулировочную шайбу с держателя подшипника дифференциала. (См. Раздел «Фиксатор подшипника дифференциала» в разделе «Ремонт узла»).

(2) Выберите регулировочную шайбу, обеспечивающую осевой люфт от 0,025 до 0,254 мм (от 0,001 до 0,010 дюйма). ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Измерьте исходную регулировочную шайбу от держателя подшипника дифференциала и выберите регулировочную шайбу 0.381 мм (0,015

Установить регулировочную шайбу в фиксатор подшипника дифференциала и вдавить втулку подшипника. При проверке люфта дифференциала в сборе установка масляного дефлектора не требуется.

(3) Смажьте подшипники дифференциала моторным маслом SAE 5W-30 и установите дифференциал в сборе в картер коробки передач. Проверить уплотнительное кольцо корпуса удлинителя на наличие повреждений (при необходимости заменить). Добавьте 1/16 дюймовую полоску MOPARt Gasket Maker, Loctite 518 или аналогичного материала на exten-

.

21-34 ТРАНСМИССИЯ		Ä

Сионный фланец.Установите корпус расширения и фиксатор подшипника дифференциала. Затяните болты (см. Рекомендации по затяжке).

(4) Установите коробку передач с главной передачей в сборе колоколом вниз на верстаке с помощью С-образных зажимов. Индикатор положения шкалы.

(5) Приложите среднюю нагрузку к дифференциалу с помощью приспособления C-4995 и Т-образной рукоятки в направлении вниз. Несколько раз покатайте дифференциал в сборе вперед и назад. Это установит подшипники. Индикатор с нулевым циферблатом. Чтобы получить показания осевого люфта, приложите среднюю нагрузку в направлении вверх, катя дифференциал в сборе вперед и назад (Рис.3). Запись конца игры.

Рис.3 Проверка люфта подшипника дифференциала для определения толщины регулировочной шайбы

(6) Прокладка, необходимая для надлежащего предварительного натяга подшипника, представляет собой сумму толщины калибровочной прокладки, плюс осевой люфт, плюс (постоянный) предварительный натяг 0,254 мм (0,010 дюйма). При необходимости комбинируйте регулировочные прокладки, чтобы получить регулировочную прокладку в пределах 0,05 мм (0,002 дюйма) от требуемой прокладки (см. Таблицу прокладок для получения соответствующих прокладок).

(7) Снять фиксатор подшипника дифференциала. Снимите крышку подшипника и регулировочную шайбу. Правильно установите маслоотражатель.Убедитесь, что маслоотражатель не поврежден. Установите прокладки, выбранные на шаге (6). Затем вдавите чашку подшипника в держатель подшипника дифференциала.

(8) Используя втулку 1/16 дюйма из MOPARt Gasket Maker, Loctite 518 или аналога для прокладки, установите фиксатор подшипника дифференциала. Затяните все болты (см. Руководство по затяжке).

(9) Используя специальный инструмент C-4995 и динамометрический ключ на дюйм-фунт, проверьте крутящий момент дифференциала в сборе по часовой стрелке и против часовой стрелки (рис.4). Крутящий момент должен быть от 9 до

.

14 дюйм-фунтов для новых подшипников или минимум 6

Рис.4 Проверка крутящего момента подшипника дифференциала

ТАБЛИЦА ПРОКЛАДКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПОДШИПНИКОВ

дюйм-фунт. для бывших в употреблении подшипников. Если крутящий момент слишком велик, установите более тонкую прокладку на 0,05 мм (0,002 дюйма). Если крутящий момент слишком низкий, установите

Прокладка на

0,05 мм (0,002 дюйма) толще.

(10) Еще раз проверьте крутящий момент. Повторяйте шаг (9), пока не будет достигнут нужный крутящий момент.

.