Регулировка сцепления уаз буханка: Страница не найдена — SPECMAHINA

Регулировка сцепления УАЗ 3303: принцип работы, техобслуживаниеПро УАЗик

Всем знакомая классика

Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия. Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления. Модельный ряд УАЗ постоянно расширяется, развивается и совершенствуется. Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля.

Существует мнение, что сцепление – одно из наиболее уязвимых мест в автомобиле УАЗ. Истинная причина проблемы в том, что осуществляется неправильная регулировка сцепления УАЗ 3303 и других авто этой серии. Очень часто техническому обслуживанию механизма не уделяется достаточного внимания и не осознается вся его важность. При правильном и своевременном уходе за установленным на автомобиле диафрагменным сцеплением оно будет отлично работать длительный период времени, не менее пяти лет точно, и даже при довольно нещадной эксплуатации.

Принцип работы сцепления УАЗ

Устройство сцепления

Основными элементами сцепления, как известно, являются:

• картер;
• муфты выключения;
• ведущий диск;
• ведомый диск.

Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки.

Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска. Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск.

Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ 469.

При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает смещаться вперед. Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения. Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента.

Регулировка механизмов

Параметры после регулировки

Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность

. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.

Техобслуживание

Регулярно проходите техобслуживание

Для обслуживания корзины сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной не требуются профессиональные навыки.

Прежде всего сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя возникшие загрязнения. Болтовые соединения нужно периодически подтягивать.

Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Она должна находиться на уровне около 1,5 сантиметров, но ниже верхнего края цилиндра. При этом бачок наполняется с использованием установленного сетчатого фильтра. Он используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ 469 не требует каких-либо дополнительных, специальных манипуляций.

Довольно редко, но случается так, что сцепление нуждается в прокачке. Это можно понять из того, что оно не полностью выключается и педаль нажимается не так мягко. Прокачка – это устранение воздуха из гидросистемы. Данный процесс осуществляется, когда жидкость в бачке находится на нормальном уровне.

В ходе работы необходимо снять резиновый колпачок, который находится на перепускном клапане, и на это место установить шланг. Затем другой конец шланга опускают в емкость объемом в 0,5 л, содержащую тормозную жидкость в соотношении 1:3.

Прокачиваем сцепление

После перепускной клапан необходимо провернуть на один оборот в то время как другой человек выжимает до упора педаль. Давить на педаль нужно до момента, пока пузырьки воздуха перестанут выделяться. Затем перепускной клапан необходимо плотно закрыть.

Некоторые владельцы УАЗ могут порекомендовать закручивать перепускной клапан после каждого нажатия на педаль. Это поможет значительно повысить скорость прокачки и достичь полной нейтрализации воздуха. Обычно воздух исчезает из системы уже после третьего-четвертого повтора операции.

Автомобили УАЗ очень надежные. Не требуется особых усилий для устранения проблем, связанных со сцеплением. Все работы можно провести самостоятельно или обратиться в техсервис. Ремонт или регулировка сцепления не является дорогостоящей услугой. Являясь владельцем одного из серии автомобилей УАЗ, нужно осуществлять своевременный и постоянный уход за машиной, так как недобросовестное отношение может повлечь сильное загрязнение, привести к ряду трудно разрешимых проблем.

Регулировка сцепления уаз буханка — Classic-Lada.ru

Принцип регулировки сцепления УАЗ 3303

Всем знакомая классика

Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия. Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления. Модельный ряд УАЗ постоянно расширяется, развивается и совершенствуется. Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля.

Существует мнение, что сцепление — одно из наиболее уязвимых мест в автомобиле УАЗ. Истинная причина проблемы в том, что осуществляется неправильная регулировка сцепления УАЗ 3303 и других авто этой серии. Очень часто техническому обслуживанию механизма не уделяется достаточного внимания и не осознается вся его важность. При правильном и своевременном уходе за установленным на автомобиле диафрагменным сцеплением оно будет отлично работать длительный период времени, не менее пяти лет точно, и даже при довольно нещадной эксплуатации.

Принцип работы сцепления УАЗ

Основными элементами сцепления, как известно, являются:

• картер;
• муфты выключения;
• ведущий диск;
• ведомый диск.

Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки.

Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска. Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск.

Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ 469.

При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает смещаться вперед. Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения. Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента.

Регулировка механизмов

Параметры после регулировки

Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.

Техобслуживание

Регулярно проходите техобслуживание

Для обслуживания корзины сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной не требуются профессиональные навыки. Прежде всего сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя возникшие загрязнения. Болтовые соединения нужно периодически подтягивать.

Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Она должна находиться на уровне около 1,5 сантиметров, но ниже верхнего края цилиндра. При этом бачок наполняется с использованием установленного сетчатого фильтра. Он используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ 469 не требует каких-либо дополнительных, специальных манипуляций.

Устранение воздуха из гидросистемы привода

Довольно редко, но случается так, что сцепление нуждается в прокачке. Это можно понять из того, что оно не полностью выключается и педаль нажимается не так мягко. Прокачка — это устранение воздуха из гидросистемы. Данный процесс осуществляется, когда жидкость в бачке находится на нормальном уровне.

В ходе работы необходимо снять резиновый колпачок, который находится на перепускном клапане, и на это место установить шланг. Затем другой конец шланга опускают в емкость объемом в 0,5 л, содержащую тормозную жидкость в соотношении 1:3.

После перепускной клапан необходимо провернуть на один оборот в то время как другой человек выжимает до упора педаль. Давить на педаль нужно до момента, пока пузырьки воздуха перестанут выделяться. Затем перепускной клапан необходимо плотно закрыть.

Некоторые владельцы УАЗ могут порекомендовать закручивать перепускной клапан после каждого нажатия на педаль. Это поможет значительно повысить скорость прокачки и достичь полной нейтрализации воздуха. Обычно воздух исчезает из системы уже после третьего-четвертого повтора операции.

Автомобили УАЗ очень надежные. Не требуется особых усилий для устранения проблем, связанных со сцеплением. Все работы можно провести самостоятельно или обратиться в техсервис. Ремонт или регулировка сцепления не является дорогостоящей услугой. Являясь владельцем одного из серии автомобилей УАЗ, нужно осуществлять своевременный и постоянный уход за машиной, так как недобросовестное отношение может повлечь сильное загрязнение, привести к ряду трудно разрешимых проблем.

• какие бывают неисправности сцепления;
• как правильно производить его регулировку;
• основные причины поломок;
• как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

Основные признаки неисправного привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:

• механика управляется с помощью тросика;
• в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

• ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
• автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
• при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

• автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
• начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

• выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
• ПС полностью опущена, она лежит на полу;
• педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

• трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
• ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
• трос попросту оборвался.

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

• педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
• ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
• где-то в середине хода педаль встает колом.

Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе.
Основные неисправности в гидравлическом приводе:

• потек рабочий цилиндр;
• перепускают клапана в главном цилиндре;
• полностью вытекла вся тормозная жидкость;
• разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель

Коммерческие автомобили Газель оснащаются гидравлическим приводом сцепления, На этой машине свободный ход педали можно отрегулировать только двумя способами:

• удлинить или укоротить шток, находящийся у самой ПС в салоне авто;
• поставить удлиненный или регулирующийся шток между рабочим цилиндром и вилка сцепления (ВС).

По мере износа диска сцепления начинает увеличиваться свободный ход педали, и в таком случае требуется регулировка. Если этот свободный ход слишком большой (более одной трети всего хода),

его регулирование производится штоком в салоне:

• ослабляется контргайка;
• шток выкручиваются в сторону увеличения хода;
• при поднятии педали на нужную высоту шток фиксируется затягиванием контргайки.

Если ДС уже сильно изношен, но необходимо, чтобы он еще послужил, можно между рабочим цилиндром и вилкой установить удлиненный шток или шток с регулировкой (например, от внедорожника УАЗ).

Проверить состояние деталей Газель можно внешним осмотром, для этого нужно поставить машину на яму или подъемник, произвести осмотр снизу:

• рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не должен иметь подтеков;
• ВС не должна иметь трещин, а также изогнутости.

Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)

На автомобилях Lada Priora и Kalina устанавливается механический привод сцепления, выжим осуществляется за счет троса. По мере износа ДС свободный ход педали увеличивается, и тогда требуется регулировка.

Регулирование троса на моделях Лада производится под капотом, она осуществляется двумя гайками, которые крепятся на кронштейне коробки передач. Регулируем сцепление следующим образом:

• демонтируем корпус воздушного фильтра, он мешает добраться до тросика;
• ослабляем гайки и подтягиваем трос ту гайку, что на рисунке внизу со стрелкой, раскручиваем, а другую гайку подтягиваем. Таким образом, мы убираем увеличенный ход, приводим его в норму;
• убедившись, что педаль нажимается нормально (свободный ход отрегулирован), с усилием затягивают гайки.

Регулирование ТС ВАЗ 2110 выполняется точно так же, как и на Лада Приора или Калина, также регулируется сцепление на «девятках» и «восьмерках».

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:

• устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
• расконтриваем регулировочные гайки;
• штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
• согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
• контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

• ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
• берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
• проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
• расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
• проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
• прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
• если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

• один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
• второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
• зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
• закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.

Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.

Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107

Так же как и на многих автотранспортных средствах, регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ 2107 выполняется из салона автомобиля. Регулируется он регулировочным винтом, который находится рядом с ПС, по инструкции свободный ход должен составлять от 30 до 35 мм. Но не всем водителям нравится делать так, как написано в инструкции, и многие настраивают педаль, исходя из своих предпочтений.

Вторая регулировка производится штоком, который расположен между РЦС и вилкой. На штоке ослабляется контргайка, и шток выставляется такой длины, чтобы он свободно ходил на расстоянии 4-5 мм.

Особенности регулировки сцепления Рено Логан

На автомобилях Renault Logan устанавливается тросовый привод, точно такой же трос присутствует и на модели Рено Сандеро. Этот привод идет со всеми механическими коробками передач, в независимости от типа двигателя.

Регулируется трос гайкой, которая находится на самом тросу, она расположена рядом с вилкой сцепления. По заводским условиям для неизношенного ДС трос должен иметь длину между кронштейном КПП и вилкой 86 плюс-минус 5 мм, какие должны быть расстояния, показано на рисунке снизу.

Со временем диск сцепления изнашивается, становится тоньше. Из-за этого ПС поднимается, и требуется отрегулировать свободный ход.

Для того чтобы отрегулировать ход педали, ключом на 10 ослабляем контргайку, удерживая ключом на 7 шестигранник, поворачиваем регулировочную гайку.

Установив необходимое положение ПС Логан, фиксируем контргайкой натяжку троса. Проверяем автомобиль на ходу, если свободный ход не устраивает, повторяем операцию.

Регулировка сцепления на автомобилях Хендай

Привод сцепления на автомашинах Hyundai – гидравлический, переключение передач на КПП – тросовое. Гидравлическим приводом оснащены автомобили Хендай Getz, Elantra, Accent, Tucson, Solaris и др. Практически на всех моделях Hyundai регулировка педали сцепления производится из салона. Например, на авто Hyundai Акцент ПС соединяется с главным цилиндром, между этими деталями устанавливается шток, который может регулироваться. Свободный ход ПС регулируем этим штоком:

• ключом на 12 мм ослабляем контргайку;
• ключиком на 6 мм поворачиваем шток, установив нужное положение педали;
• затягиваем контргайку.

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) у ПС меняется величина свободного хода, и поэтому требуется его регулировка. На авто Ниссан привод сцепления может быть разным – механическим и гидравлическим, поэтому регулировка ПС производится неодинаково. Например, на автомашинах Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera устанавливается трос, авто Qashqai, Tiida, Альмера Классик, Note, Maxima оснащаются гидравлическим приводом.

Впрочем, гидропривод может устанавливаться и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. «Гидравликой» на Ниссан обычно оснащаются авто с более мощными ДВС (2.0/ 2.5/ 3.0 л), с тросом сцепления идут автомобили с моторам 1.4/ 1.5/ 1.6 л.

На авто Ниссан N14 трос регулируется в районе вилки сцепления, регулировочный механизм находится в самом конце троса.

Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.

Как и на авто марки Хендай, ГЦС на «Ниссанах» располагается рядом с педалью, между собой эти детали соединяются штоком, на котором имеется регулировка.

Чтобы отрегулировать свободный ход ПС на Nissan Almera N16 ( />

Что нужно знать о неисправностях сцепления

1. Если в процессе эксплуатации авто ПС стала постепенно уходить вверх, скорее всего, изношены накладки ведомого диска.
2. Когда сцепление буксует, в салоне пахнет горелыми накладками (феродо). Проверить изношенность накладок достаточно просто: ставим машину на «ручник», запускаем мотор, выжимаем сцепление, прибавляем газ, плавно отпускаем ПС. Если двигатель почти не сбавляет обороты, накладеи диска изношены. Если ДВС глохнет, сцепление в порядке.
3. Пробуксовка может происходить не только из-за изношенных фрикционных накладок диска, на корзину и диск может попадать масло. Чтобы проверить догадку, необходимо установить автомобиль на подъемник или яму, произвести внешний осмотр двигателя и КПП снизу. Попадает в сцепление масло через сальник первичного вала КПП, через задний сальник ДВС.
4. Если ПС встала колом, то это может быть: закисла вилка, заклинил поршень в рабочем цилиндре, вилка слетела со ступицы выжимного подшипника (на двигателях ЗМЗ-402, УМЗ различных моделей).
5. Если ПС стала «ватной», а чтобы нормально переключить передачу, необходимо два раза выжимать педаль сцепления, значит, стали перепускать клапана главного цилиндра. В этом случае необходим ремонт ГЦС или его замена.

Блог про Уаз

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.

В некоторых случаях положение дел удается исправить путем изменения положения педали сцепления, немного подняв или опустив ее. Для этой цели, а также для регулировки полного хода педали сцепления у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Хантер : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2. 5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Как отрегулировать лапки и прокачать сцепление УАЗ

Для большинства автовладельцев сцепление — наиболее проблемная часть транспорта. Часто причина проблемы — неправильная регулировка сцепления УАЗ. Техническое обслуживание этого механизма производится с недостаточным вниманием и тщательностью, владелец машины не осознает всю важность системы. Грамотный и своевременный уход за диафрагменным сцеплением на автомобиле — гарантия длительной работы и высокой функциональности даже при интенсивной эксплуатации.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

1. Отсутствие у педали свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в настройке привода выключения.
2. Сбой работы в конструкции перемещения нажимных дисков требует замены детали или удаления причины заедания.
3. Неисправность нажимных пружин, сниженное усилие. Исправить ситуацию поможет приобретение новых запчастей.
4. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо промыть и протереть бензином элементы насухо.
5. Длительное буксование вызывает перегрев. Механизм самостоятельно остынет через некоторое время.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

1. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
2. Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
3. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

1. Свободный ход больше допустимого предела. Необходимо произвести регулировку.
2. Повреждение ведомого диска. Необходимо поменять или при возможности исправить деформацию.
3. Разрушение элементов ведомого диска. Здесь только один выход — приобрести новую деталь.
4. Попадание в систему гидропровода воздуха. Исправить ситуацию поможет прокачка механизма.
5. Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и иные причины нарушения работы конструкции.
6. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

1. Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
2. Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа составляет 18,5 см, для диафрагменного типа — 16,5 см.
3. Настройка необходимого положения путем изменения позиции с помощью ключа.
4. Контроль расстояния при опущенной педали между перегородкой моторной части и серединой оси штока. Необходимо добиться значения в 9,6 см. Вилка должна обладать свободной траекторией перемещения минимум 1,7 см. Изменение длины толкателя рабочей корзины — инструмент регулировки. Для этого необходимо снять и обратно закрутить толкатель до получения нужного значения.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

1. Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
2. Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
3. Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
4. Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
5. Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

1. Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
2. Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
3. Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
4. Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
5. Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
6. Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Сцепление — средство отсоединения на короткий период вала двигателя от коробки во время изменения передачи, способ плавного перехода при запуске и начале движения.

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Первый этап — подготовительные работы. Для демонтажа и последующей установки конструкции понадобятся следующие материалы и инструменты:

• комплект головок;
• набор ключей разных размеров;
• для демонтажа и монтажа карданного вала сзади — гнуто-накидной ключ;
• для работы в труднодоступных областях поможет небольшое зеркало;
• отвертки: плоская и крестовая;
• смесь-уплотнитель для резьбы;
• оправка для настройки ведомого диска.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

1. Установка транспорта на высокие, надежно фиксирующие опоры (кирпичи, деревянные колодки).
2. Удаление отработанного масла с коробки передач и иных емкостей.
3. Демонтаж заднего кардана. Отметка положения для будущей сборки позволит избежать появления вибрации.
4. Отсоединение части переднего кардана, прилежащей к раздаточной коробке. Отметка правильного расположения детали.
5. Демонтаж глушителя.
6. Поочередное отсоединение хомутов резонатора, глушителя и кронштейна выхлопной трубы, болтов между катализатором и фланцем глушителя.
7. Снятие всей конструкции и термического экрана.
8. Расшплинтовка тяги элементов управления механизма передач. Не стоит снимать или менять положение регулировочных гаек.
9. Расшплинтовка троса ручного тормоза, его перемещение с защитным кожухом в сторону.
10. Удаление из датчика коробки передач колодки провода сигнализатора.
11. Отключение провода датчика скорости, тяги элементов управления распределительной коробкой и снятие рабочего цилиндра.
12. Отсоединение от двигателя выхлопной трубы, от картера — кронштейна и катализатора.
13. Снятие крепежных элементов картера при поднятом домкратом двигателе.
14. Снятие всех болтов, удерживающих коробку передач.
15. Вывод назад распределительной коробки и коробки передач с помощью монтировки. Демонтаж обозначенных агрегатов.
16. Удаление болтов стартера и кожуха путем использования насадки с карданом.
17. Отметка расположения корзины и ее снятие.
18. Подготовка новых деталей для замены, поиск специальных округлых или цилиндрических выступов на поверхности изношенных и новых комплектующих.

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Сцепление — важная составляющая транспорта. Своевременная замена старых элементов, регулярная диагностика и контроль работы — залог долгой службы.

Регулировка свободного хода сцепления на различных моделях авто

В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты, изменяются различные регулировки.

• какие бывают неисправности сцепления;
• как правильно производить его регулировку;
• основные причины поломок;
• как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

Основные признаки неисправного привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:

• механика управляется с помощью тросика;
• в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

• ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
• автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
• при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

• автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
• начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

• выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
• ПС полностью опущена, она лежит на полу;
• педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

• трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
• ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
• трос попросту оборвался.

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

• педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
• ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
• где-то в середине хода педаль встает колом.

Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе.
Основные неисправности в гидравлическом приводе:

• потек рабочий цилиндр;
• перепускают клапана в главном цилиндре;
• полностью вытекла вся тормозная жидкость;
• разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель

Коммерческие автомобили Газель оснащаются гидравлическим приводом сцепления, На этой машине свободный ход педали можно отрегулировать только двумя способами:

• удлинить или укоротить шток, находящийся у самой ПС в салоне авто;
• поставить удлиненный или регулирующийся шток между рабочим цилиндром и вилка сцепления (ВС).

По мере износа диска сцепления начинает увеличиваться свободный ход педали, и в таком случае требуется регулировка. Если этот свободный ход слишком большой (более одной трети всего хода),

его регулирование производится штоком в салоне:

• ослабляется контргайка;
• шток выкручиваются в сторону увеличения хода;
• при поднятии педали на нужную высоту шток фиксируется затягиванием контргайки.

Если ДС уже сильно изношен, но необходимо, чтобы он еще послужил, можно между рабочим цилиндром и вилкой установить удлиненный шток или шток с регулировкой (например, от внедорожника УАЗ).

Проверить состояние деталей Газель можно внешним осмотром, для этого нужно поставить машину на яму или подъемник, произвести осмотр снизу:

• рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не должен иметь подтеков;
• ВС не должна иметь трещин, а также изогнутости.

Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)

На автомобилях Lada Priora и Kalina устанавливается механический привод сцепления, выжим осуществляется за счет троса. По мере износа ДС свободный ход педали увеличивается, и тогда требуется регулировка.

Регулирование троса на моделях Лада производится под капотом, она осуществляется двумя гайками, которые крепятся на кронштейне коробки передач. Регулируем сцепление следующим образом:

• демонтируем корпус воздушного фильтра, он мешает добраться до тросика;
• ослабляем гайки и подтягиваем трос ту гайку, что на рисунке внизу со стрелкой, раскручиваем, а другую гайку подтягиваем. Таким образом, мы убираем увеличенный ход, приводим его в норму;
• убедившись, что педаль нажимается нормально (свободный ход отрегулирован), с усилием затягивают гайки.

Регулирование ТС ВАЗ 2110 выполняется точно так же, как и на Лада Приора или Калина, также регулируется сцепление на «девятках» и «восьмерках».

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:

• устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
• расконтриваем регулировочные гайки;
• штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
• согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
• контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

• ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
• берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
• проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
• расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
• проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
• прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
• если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

• один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
• второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
• зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
• закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.

Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.

Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107

Так же как и на многих автотранспортных средствах, регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ 2107 выполняется из салона автомобиля. Регулируется он регулировочным винтом, который находится рядом с ПС, по инструкции свободный ход должен составлять от 30 до 35 мм. Но не всем водителям нравится делать так, как написано в инструкции, и многие настраивают педаль, исходя из своих предпочтений.

Вторая регулировка производится штоком, который расположен между РЦС и вилкой. На штоке ослабляется контргайка, и шток выставляется такой длины, чтобы он свободно ходил на расстоянии 4-5 мм.

Особенности регулировки сцепления Рено Логан

На автомобилях Renault Logan устанавливается тросовый привод, точно такой же трос присутствует и на модели Рено Сандеро. Этот привод идет со всеми механическими коробками передач, в независимости от типа двигателя.

Регулируется трос гайкой, которая находится на самом тросу, она расположена рядом с вилкой сцепления. По заводским условиям для неизношенного ДС трос должен иметь длину между кронштейном КПП и вилкой 86 плюс-минус 5 мм, какие должны быть расстояния, показано на рисунке снизу.

Со временем диск сцепления изнашивается, становится тоньше. Из-за этого ПС поднимается, и требуется отрегулировать свободный ход.

Для того чтобы отрегулировать ход педали, ключом на 10 ослабляем контргайку, удерживая ключом на 7 шестигранник, поворачиваем регулировочную гайку.

Установив необходимое положение ПС Логан, фиксируем контргайкой натяжку троса. Проверяем автомобиль на ходу, если свободный ход не устраивает, повторяем операцию.

Регулировка сцепления на автомобилях Хендай

Привод сцепления на автомашинах Hyundai – гидравлический, переключение передач на КПП – тросовое. Гидравлическим приводом оснащены автомобили Хендай Getz, Elantra, Accent, Tucson, Solaris и др. Практически на всех моделях Hyundai регулировка педали сцепления производится из салона. Например, на авто Hyundai Акцент ПС соединяется с главным цилиндром, между этими деталями устанавливается шток, который может регулироваться. Свободный ход ПС регулируем этим штоком:

• ключом на 12 мм ослабляем контргайку;
• ключиком на 6 мм поворачиваем шток, установив нужное положение педали;
• затягиваем контргайку.

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) у ПС меняется величина свободного хода, и поэтому требуется его регулировка. На авто Ниссан привод сцепления может быть разным – механическим и гидравлическим, поэтому регулировка ПС производится неодинаково. Например, на автомашинах Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera устанавливается трос, авто Qashqai, Tiida, Альмера Классик, Note, Maxima оснащаются гидравлическим приводом.

Впрочем, гидропривод может устанавливаться и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. «Гидравликой» на Ниссан обычно оснащаются авто с более мощными ДВС (2.0/ 2.5/ 3.0 л), с тросом сцепления идут автомобили с моторам 1.4/ 1.5/ 1.6 л.

На авто Ниссан N14 трос регулируется в районе вилки сцепления, регулировочный механизм находится в самом конце троса.

Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.

Как и на авто марки Хендай, ГЦС на «Ниссанах» располагается рядом с педалью, между собой эти детали соединяются штоком, на котором имеется регулировка.

Чтобы отрегулировать свободный ход ПС на Nissan Almera N16 ( />

Что нужно знать о неисправностях сцепления

1. Если в процессе эксплуатации авто ПС стала постепенно уходить вверх, скорее всего, изношены накладки ведомого диска.
2. Когда сцепление буксует, в салоне пахнет горелыми накладками (феродо). Проверить изношенность накладок достаточно просто: ставим машину на «ручник», запускаем мотор, выжимаем сцепление, прибавляем газ, плавно отпускаем ПС. Если двигатель почти не сбавляет обороты, накладеи диска изношены. Если ДВС глохнет, сцепление в порядке.
3. Пробуксовка может происходить не только из-за изношенных фрикционных накладок диска, на корзину и диск может попадать масло. Чтобы проверить догадку, необходимо установить автомобиль на подъемник или яму, произвести внешний осмотр двигателя и КПП снизу. Попадает в сцепление масло через сальник первичного вала КПП, через задний сальник ДВС.
4. Если ПС встала колом, то это может быть: закисла вилка, заклинил поршень в рабочем цилиндре, вилка слетела со ступицы выжимного подшипника (на двигателях ЗМЗ-402, УМЗ различных моделей).
5. Если ПС стала «ватной», а чтобы нормально переключить передачу, необходимо два раза выжимать педаль сцепления, значит, стали перепускать клапана главного цилиндра. В этом случае необходим ремонт ГЦС или его замена.

Сцепление уаз буханка. Ремонт автомобиля УАЗ «буханка» своими руками

Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ

Главный сцепления для УАЗ 3151, «Hanter», Патриот с артикулом 420.469-1602300, имеет некоторые отличия, но не кардинальные. Всего лишь имеет установленный бачок, а не трубку и проушину вместо вилки толкателя поршня цилиндра. Для «головастиков» и «буханок» артикул – 420.3741-1602300.

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Манжеты ГЦС представляют собой кольцо и так называемый «грибок» диаметром 22 мм.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

1. При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
2. Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
3. Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
4. Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

1. При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
2. Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
3. В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
4. Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Замена диска сцепления уаз

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Снимаем коробку передач .

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления нижней части картера сцепления. Одним из болтов к картеру сцепления крепится наконечник провода «массы».

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

Помечаем зубилом взаимное расположение маховика и ведущего диска («корзины») сцепления.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом «на 12» равномерно отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику. Одновременно доступны только два болта крепления «корзины». Для доступа к остальным болтам маховика проворачиваем его, зацепляя отверткой зубья венца.

Снимаем «корзину» и ведомый диск.

Ступица ведомого диска с одной стороны выступает больше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к коробке передач. Устанавливаем ведомый и ведущий диски на маховик и закрепляем их болтами. Болты не затягиваем, чтобы сохранить подвижность ведомого диска.

Центрируем ведомый диск сцепления специальной оправкой или первичным валом коробки передач. Не вынимая оправки, равномерно затягиваем болты крепления ведущего диска рекомендуемым моментом. Вынимаем оправку и устанавливаем нижнюю часть картера сцепления и рабочий цилиндр. Устанавливаем коробку передач, нанеся на шлицевой конец первичного вала смазку ШРУС-4.

Неисправности

Основными неисправностями ГТЦ являются повреждения манжет. Если будет повреждён «грибок», то поршень не будет создавать давление в системе и муфта перестанет выжиматься. Обычно это задиры, трещины или просто он сточился. Частое многократное нажатие, конечно, будет помогать, но недолго. Невозможно включить скорость и стронуться. Нужно менять манжет или заменить полностью главный.

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

• открутите главный штуцер;
• снимите стопорное кольцо;
• выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
• протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
• убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

• замените кольцевую манжету;
• со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
• со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
• вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

1. Отсутствие у педали свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в настройке привода выключения.
2. Сбой работы в конструкции перемещения нажимных дисков требует замены детали или удаления причины заедания.
3. Неисправность нажимных пружин, сниженное усилие. Исправить ситуацию поможет приобретение новых запчастей.
4. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо промыть и протереть бензином элементы насухо.
5. Длительное буксование вызывает перегрев. Механизм самостоятельно остынет через некоторое время.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

1. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
2. Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
3. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

1. Свободный ход больше допустимого предела. Необходимо произвести регулировку.
2. Повреждение ведомого диска. Необходимо поменять или при возможности исправить деформацию.
3. Разрушение элементов ведомого диска. Здесь только один выход — приобрести новую деталь.
4. Попадание в систему гидропровода воздуха. Исправить ситуацию поможет прокачка механизма.
5. Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и иные причины нарушения работы конструкции.
6. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

все полезное находится здесь

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Снимаем коробку передач .

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления нижней части картера сцепления. Одним из болтов к картеру сцепления крепится наконечник провода «массы».

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

Помечаем зубилом взаимное расположение маховика и ведущего диска («корзины») сцепления.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом «на 12» равномерно отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику. Одновременно доступны только два болта крепления «корзины». Для доступа к остальным болтам маховика проворачиваем его, зацепляя отверткой зубья венца.

Снимаем «корзину» и ведомый диск.

Ступица ведомого диска с одной стороны выступает больше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к коробке передач. Устанавливаем ведомый и ведущий диски на маховик и закрепляем их болтами. Болты не затягиваем, чтобы сохранить подвижность ведомого диска.

Центрируем ведомый диск сцепления специальной оправкой или первичным валом коробки передач. Не вынимая оправки, равномерно затягиваем болты крепления ведущего диска рекомендуемым моментом. Вынимаем оправку и устанавливаем нижнюю часть картера сцепления и рабочий цилиндр. Устанавливаем коробку передач, нанеся на шлицевой конец первичного вала смазку ШРУС-4.

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

1. Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
2. Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа составляет 18,5 см, для диафрагменного типа — 16,5 см.
3. Настройка необходимого положения путем изменения позиции с помощью ключа.
4. Контроль расстояния при опущенной педали между перегородкой моторной части и серединой оси штока. Необходимо добиться значения в 9,6 см. Вилка должна обладать свободной траекторией перемещения минимум 1,7 см. Изменение длины толкателя рабочей корзины — инструмент регулировки. Для этого необходимо снять и обратно закрутить толкатель до получения нужного значения.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

1. Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
2. Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
3. Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
4. Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
5. Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

• ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
• нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
• оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Регулировка сцепления уаз патриот 2015

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Мне не нравится «низкая» педаль сцепления, практически у пола. Решил посмотреть, как можно её поднять.

Mileage: 57850 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 26

В итоге как решили ? После замены ГЦС такие же симптомы. У самого пола сцепление схватывает

Приветствую. Пока без изменений, так и езжу.

А если шток удлинить на рцс? Что скажут знатоки? На сколько можно удлинять?

У меня такие же симптомы. На холодную первую тяжело выдернуть.

ставишь потроха от старого уазика или газ и все будет нормально с выжимом

У меня аналогично всё с включением передач, сильно не напрягает

Еще смазка помогает. Отверстие в корпусе сцепления и вперёд) но все равно чутка останется. Будет намного лучше.

Читал про это, так смазывают выжимной подшипник. Верно? Там симптомы другие. Запись у меня в закладках есть www.drive2.ru/l/490474546038571405/ Там свист подшипника.

Нет, свиста нет . Считается, что промазымается шлицы вала и диска, а так же где сама муфта подшипника двигается.

Длину штока увеличил, а концевик педали отрегулировал? Гцс полностью возвращается в «0»?

Я так понимаю, что концевик не нужно регулировать, т.к. он размыкается в самый первый момент нажатия педали и сигнализирует в принципе о нажатии педали. А меня интересует конец хода.
«0» ГЦС я не знаю где смотреть, из под капота не видать, из салона тоже.

А ты сними концевик совсем и увидишь, а уж потом подведешь концевик в нужное положение

По расстоянию уже написали. Первая в движении на любой машине будет трудно включатся, пока синхронизаторы не разгонят первичный вал до нужной скорости. Переключение с перегазовкой решает проблему. Обычно так и переключаю если надо пониженную.

Наверное это всё объясняет. Расстояние перемеряю.

А задняя хорошо втыкается?

С задней проблем нет.

здравия. на днях тоже делал такую шнягу. это называется регулировка сцепления уаз патриот. свободный ход педали должен быть 8-30мм. полный ход педали должен ровняться 15+-2 см. регулируется гайками на толкателе ГЦС.

Которыми гайками, которые у меня на втором фото, или ещё есть?

На внедорожнике УАЗ Патриот такой механический узел, как сцепление, относится к наиболее уязвимым составляющим машины. Но это вовсе не говорит о том, что владельцы Патриотов обречены на периодические ремонтные работы и, замены составляющих этого узла. Проблема, прежде всего, заключается в характере эксплуатации этого узла, а также его правильность регулирования. В нашем материале рассмотрим принцип регулировки сцепления на авто, а также основные особенности рабочего процесса.

Когда нужна регулировка

Сцепление на УАЗ Патриот, собственно, как и на всех современных автомобилях, является важным узлом, при неисправности которого эксплуатировать транспортное средство не предоставляется возможным. Со временем эксплуатации внедорожника детали этого узла не только приходят в негодность, но также требуют регулировки. Если правильно эксплуатировать автомобиль и его сцепление, то этот агрегат прослужит до 60-80 тысяч км пробега. Единственным условием правильной эксплуатации системы является профилактика и регулировка этого механизма, которая должна проводиться ежегодно или же через каждые 20 тысяч км пробега.

Необходимость регулировки данного узла возникает также когда сцепление буксует, при возникновении шума или рывков при выжатой педали, а также при малом свободном ходе педали. В этих случаях обязательно следует ставить автомобиль на ремонт и проводить профилактические действия по поиску и устранению причин таких дефектов.

Суть регулирования этого узла заключается в настройке величины полного хода педали. Свободный ход педали это расстояние, которое она проходит без сопротивления. На этом авто нет возможности отрегулировать свободный ход, он получается конструктивно, и должен быть приблизительно равен 8-30 мм.

Главными признаками того, что требуется регулировка сцепления, являются следующие факторы:

В статье, как отрегулировать сцепление на патриоте, вы узнаете все тонкости по замене и настройке сцепления уаз патриот в обычных гаражных условиях. В каких случаях производится замена сцепления, с чем она может быть связана.

В данном материале раскрывается такая тем как принцип работы , а так же типы сцепления и их преимущества на Патриотах, какие детали входят в состав механизма сцепления и особенности работы. Так же для чего нужно регулировать сцепление УАЗа, подробная фото и видео инструкция по регулировке сцепления и регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот и ошибки неисправности. После этого можете смело ехать и Сделать диагностическую карту на автомобиль

Содержание:

• 1. Принцип работы
• 2. Регулировка хода
• 3. Причины износа
• 4. Замена сцепления

1. Принцип работы

На автомобилях УАЗ Патриот установлен следующий тип сцепления: однодисковое с расположенной в центре нажимной диафрагменной пружиной. По виду трения оно сухое, по режиму включения — постоянно замкнутое. Диафрагменное сцепление также называется лепестковое. Этот вид применяется и в других моделях УАЗ: 3741 «буханка», внедорожники 469, 3151. Лепестковое используется и для автомобилей других марок.

Состоит оно из следующих деталей:

• диск нажимной (корзина),
• диск сцепления(ведомый),
• подшипник выжимной,
• вилка привода подшипника выжимного,
• система привода,
• педаль выключения.

Нажимной диск помещен в стальной штампованный кожух, прикрепленный к маховику двигателя с помощью болтов. Ведомый диск зажимается пружиной,он располагается между маховиком и нажимным диском. Во время эксплуатации подшипник закрытого типа не нуждается в смазке.

Привод выключения сцепления на автомобилях УАЗ Патриот установлен гидравлический. Его состав:

Назначение привода — передача усилия от педали к вилке. При воздействии на педаль поршень, помещенный в главный цилиндр, перемещается и вытесняет через трубопровод в рабочий цилиндр жидкость. Поршень, помещенный в рабочий цилиндр, воздействует на вилку выключения сцепления. Тогда вилка перемещает подшипник по направляющей. Подшипник, в свою очередь, воздействует на диафрагменную пружину, которая перестает прижимать к маховику нажимной диск. Происходит выключение сцкпления.

Лепестковое сцепление имеет следующие преимущества:

• меньшая масса деталей,
• меньший размер деталей,
• большая продолжительность эксплуатации деталей до очередного обслуживания,
• улучшенная функциональность,
• более простое обслуживание.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Проверка свободного хода

Проверка свободного хода штока рабочего цилиндра внедорожника УАЗ Патриот осуществляется следующим образом:

1. На данном элементе установлена оттяжная пружина, которую надо демонтировать. Для этого сначала отсоединяется крепление пружины от вилки, а затем и от цилиндра.
2. Далее потребуется воспользоваться линейкой, с помощью которой замеряется свободный ход штока. Для измерения линейку необходимо расположить так, чтобы можно было произвести замер. После этого рукой нужно нажать на вилку до упора и поставить метку на линейке. Затем отпускаем вилку и также делаем отметку. Если получившееся расстояние (свободный ход) превышает норму (1-3 мм), то требуется регулировка.

Итак, выяснив, что свободный ход штока рабочего элемента на внедорожнике УАЗ Патриот превышает норму, нужно прибегнуть к процессу его регулировки.

2. Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

С помощью ручных тисков или ключа на «8» необходимо зажать конец толкателя от его проворачивания. Когда шток будет зафиксирован, необходимо контргайку вывинтить на несколько оборотов назад.

После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)

Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны 🙂 после этой же заправки загорелся чек.

Оказалось все очень просто.

Как понял, что датчик жив. Потянул носком ноги педаль сцепления вверх, флаг встал в 0.

Как смотреть флаг? У кого стоит БК Multitronics C580 фото-инструкция ниже. У кого БК нет, думаю можно мультметром прозвонить контакты на датчике.

Итак, жмем кнопку Сервис, видим:

Заходим в Ошибки/Диагностика, видим:

Заходим в ЭБУ, видим:

Заходим в Доп.Параметры, далее стрелкой вниз щелкаем до отображения флага датчика сцепления (по пути видим много интересного):

Флаг стоит в 1, значит сцепление типа выжато, хотя это не так. Тяну педаль носком ноги вверх, вижу:

Могло и не сработать, зависит от того на сколько криво установлен датчик.

Итак, лезу под панель, вижу следующее:

Датчик на гайках над педалью сцепления — он и есть. Ключом на 19 ослабляю верхнюю гайку, пальцами подтягиваю нижнюю, т.е. двигаю датчик ближе к педали ( именно так, несмотря на то, что мозг говорит — «делай наоборот») и затягиваю ключом верхнюю. Т.к. к нижней ключом не подлезешь.

Смотрим на флаг на БК, если надо еще раз подкручиваем, затягиваем. Я настроил так, что флаг встает в 1 в самом конце свободного хода педали.

Результат — ошибки нет, при переключениях двиг не ревет, похоже как при выжимании сцепления и сбросе газа стала включаться отсечка.

10 минут без перекуров, на свежем воздухе.

3. Причины износа

Замена сцепления происходит в следующих случаях:

• Износ в связи с пробуксовкой при трогании с места,
• несоответствие оборотов двигателя скорости движения в результате износа сцепления,
• Дерганье машины при трогании с места.

В первом случае машине недостает крутящего момента для того, чтобы начать движение. При включенной скорости поддерживаются достаточные обороты, но машина не начинает двигаться. В таких ситуациях стираются накладки сцепления.

Последний случай связан с ослаблением на диске сцепления демферных пружин. Слабые пружины не гасят удары. Эта неисправность усугубляется при частой езде по бездорожью и при замене стандартных колес на колеса большего размера.

4. Замена сцепления

Производится замена сцепления внедорожников УАЗ Патриот на смотровой яме или эстакаде. При этом выполняются следующие операции:

1. Карданный вал откручивается от редуктора и ручного тормоза, снимается. Откручивается и снимается рабочий цилиндр сцепления.
2. Снимается катализатор, затем начинается разборка КПП: сливается масло, отсоединяется трос ручника, отключаются штекеры, откручиваются болты.
3. Снимается коробка переключения передач.
4. Откручивается и снимается корзина сцепления и диски.
5. Установка нового сцепления происходит в порядке, обратном снятию.

Для замены сцепления могут пригодиться дополнительные инструменты. Для откручивания некоторых креплений понадобятся удлинители. Чтобы снять КПП, которая весит достаточно много, можно воспользоваться домкратом и капроновыми стропами. Поднять КПП на место помогут веревки.

Устанавливая ведомый и нажимные (корзину) диски сцепления их необходимо сцентрировать относительно маховика. Делается это с помощью оправки, которая входит в подшипник коленвала. Ее можно заменить на первичный вал КПП.

На всех автомобилях УАЗ ( Патриот, «буханка», Хантер и других) требуется своевременная замена сцепления. Тогда они будут работать исправно долгое время.

Ремонт сцепления уаз 469

Для большинства автовладельцев сцепление — наиболее проблемная часть транспорта. Часто причина проблемы — неправильная регулировка сцепления УАЗ. Техническое обслуживание этого механизма производится с недостаточным вниманием и тщательностью, владелец машины не осознает всю важность системы. Грамотный и своевременный уход за диафрагменным сцеплением на автомобиле — гарантия длительной работы и высокой функциональности даже при интенсивной эксплуатации.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

1. Отсутствие у педали свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в настройке привода выключения.
2. Сбой работы в конструкции перемещения нажимных дисков требует замены детали или удаления причины заедания.
3. Неисправность нажимных пружин, сниженное усилие. Исправить ситуацию поможет приобретение новых запчастей.
4. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо промыть и протереть бензином элементы насухо.
5. Длительное буксование вызывает перегрев. Механизм самостоятельно остынет через некоторое время.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

1. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
2. Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
3. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

1. Свободный ход больше допустимого предела. Необходимо произвести регулировку.
2. Повреждение ведомого диска. Необходимо поменять или при возможности исправить деформацию.
3. Разрушение элементов ведомого диска. Здесь только один выход — приобрести новую деталь.
4. Попадание в систему гидропровода воздуха. Исправить ситуацию поможет прокачка механизма.
5. Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и иные причины нарушения работы конструкции.
6. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

1. Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
2. Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа составляет 18,5 см, для диафрагменного типа — 16,5 см.
3. Настройка необходимого положения путем изменения позиции с помощью ключа.
4. Контроль расстояния при опущенной педали между перегородкой моторной части и серединой оси штока. Необходимо добиться значения в 9,6 см. Вилка должна обладать свободной траекторией перемещения минимум 1,7 см. Изменение длины толкателя рабочей корзины — инструмент регулировки. Для этого необходимо снять и обратно закрутить толкатель до получения нужного значения.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

1. Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
2. Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
3. Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
4. Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
5. Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

1. Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
2. Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
3. Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
4. Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
5. Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
6. Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Сцепление — средство отсоединения на короткий период вала двигателя от коробки во время изменения передачи, способ плавного перехода при запуске и начале движения.

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Первый этап — подготовительные работы. Для демонтажа и последующей установки конструкции понадобятся следующие материалы и инструменты:

• комплект головок;
• набор ключей разных размеров;
• для демонтажа и монтажа карданного вала сзади — гнуто-накидной ключ;
• для работы в труднодоступных областях поможет небольшое зеркало;
• отвертки: плоская и крестовая;
• смесь-уплотнитель для резьбы;
• оправка для настройки ведомого диска.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

1. Установка транспорта на высокие, надежно фиксирующие опоры (кирпичи, деревянные колодки).
2. Удаление отработанного масла с коробки передач и иных емкостей.
3. Демонтаж заднего кардана. Отметка положения для будущей сборки позволит избежать появления вибрации.
4. Отсоединение части переднего кардана, прилежащей к раздаточной коробке. Отметка правильного расположения детали.
5. Демонтаж глушителя.
6. Поочередное отсоединение хомутов резонатора, глушителя и кронштейна выхлопной трубы, болтов между катализатором и фланцем глушителя.
7. Снятие всей конструкции и термического экрана.
8. Расшплинтовка тяги элементов управления механизма передач. Не стоит снимать или менять положение регулировочных гаек.
9. Расшплинтовка троса ручного тормоза, его перемещение с защитным кожухом в сторону.
10. Удаление из датчика коробки передач колодки провода сигнализатора.
11. Отключение провода датчика скорости, тяги элементов управления распределительной коробкой и снятие рабочего цилиндра.
12. Отсоединение от двигателя выхлопной трубы, от картера — кронштейна и катализатора.
13. Снятие крепежных элементов картера при поднятом домкратом двигателе.
14. Снятие всех болтов, удерживающих коробку передач.
15. Вывод назад распределительной коробки и коробки передач с помощью монтировки. Демонтаж обозначенных агрегатов.
16. Удаление болтов стартера и кожуха путем использования насадки с карданом.
17. Отметка расположения корзины и ее снятие.
18. Подготовка новых деталей для замены, поиск специальных округлых или цилиндрических выступов на поверхности изношенных и новых комплектующих.

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Сцепление — важная составляющая транспорта. Своевременная замена старых элементов, регулярная диагностика и контроль работы — залог долгой службы.

Все о джипах УАЗ: решение заморочек сцепления

Наша родина славится своим бездорожьем, конкретно по этой причине у нас так популярны джипы и остальные вездеходы. Но не у всех есть финансовая возможность получать дорогие завезенные из других стран джипы, тем паче что иногда «паркетники» полностью не управляются с бездорожьем в отдельных регионах страны. На помощь приходит российская техника, которая за многие годы обосновала свое качество и уместность в тех либо других критериях. Так, вседорожники УАЗ 469 и их более поздние модификации по праву числятся наилучшими, преодолевая иногда невообразимые болота, с глубиной колеи до метра. Единственный недочет это сцепление УАЗ 3303, которое нередко подводит.

Немного об истории создания советского внедорожника

Вначале УАЗ 469 разрабатывался как армейский автомобиль завышенной проходимости, который был призван поменять более старенькую модель ГАЗ -69. Автомобиль разрабатывался с середины 60-ых годов, а начал выпускаться серийно с 1972 года, предстоящей его модификацией был УАЗ-3151 (выпускался с 1985 года). Штатской модернизированной версией стал УАЗ-315195 «Хантер». Три года вспять Минобороны РФ стопроцентно отказалось от поставок УАЗ, перейдя на другие типы джипов. Хотя УАЗЫ и зарекомендовали себя в армии как надежные, нетребовательные авто, но они очень устарели.

Всем знакомая модель Буханка

Коммерческий грузовичок УАЗ 3303 стал предстоящей модификацией известной «буханки», семейства автомобилей Ульяновского завода, посреди которых самый 1-ый УАЗ 450. Серийно его начали выпускать еще в 1958 году. Автомобиль стал первой самостоятельной разработкой завода, основанной на узлах и агрегатах ГАЗ-69 и ГАЗ-21. 1-ые же тесты затмили все самые смелые планы конструкторов, автомобиль уверенно преодолевал даже снежный покров глубиной 50 см, также ездил по танковой колее с грузом в тонну веса. Разработка джипа началась посреди 50-ых годов, бывалые экземпляры появились через месяц.

Потому что ГАЗ 69 имел неудачную колесную базу, для новейшей машины пришлось использовать вагонную сборку, которую разработали в 2-ух модификациях:

• грузовика с из дерева кузовом;
• цельнометаллического фургона.

Для обеспечения нужной жесткости кузова на крыше фургона разработали ребра, что зрительно и напомнило хлебный батон. В середине-конце 80-ых годов «буханка» прошла модернизацию, движок остался старенькый, зато форсированный до 90 лошадей. Вседорожники оснастили усовершенствованной двухконтурной тормозной системой и вакуумным усилителем отключения сцепления, еще модернизации подверглись мосты. Очередной раз сменились наименования.

Появились УАЗ-3303 бортовой грузовик малой грузоподъемности, УАЗ-3741 фургон многоцелевой, УАЗ-2206 микроавтобус, УАЗ-3962 машина скорой мед помощи. Еще через 10 лет на заводе начали опыты по улучшению черт и усовершенствованию «буханки», выпускались самые различные авто, а именно, семейство «Фермер», но сначала 2000-ых годов поменялось управление, все новые проекты свернули, с того времени выпускают одну модификацию фургон.

Положительные стороны внедорожников

Такие вседорожники, как УАЗ 469, УАЗ 3303, УАЗ 3909 и другие авто Ульяновского автозавода, проявили свою высшую проходимость, которая для многих людей нашей страны является основным ценностью, в особенности во время вешней распутицы либо глубочайшего снега зимой в сельской местности.

Благодаря полному приводу и высочайшему клиренсу, гармоническому сочетанию мощности мотора и коробки удалось сделать нетребовательные вездеходы, отлично работающие в критериях грозной зимы и жаркого лета.

Детали сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Сцепление автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис.1) — однодисковое сухое, состоит из нажимного диска 4 с кожухом 20, нажимными пружинами 19 и оттяжными рычагами 11 в сборе, ведомого диска 3 с фрикционными накладками и гасителя крутильных колебаний в сборе.

Рис.1. Сцепление УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

1 -нижняя часть картера сцепления; 2 -маховик; 3 -ведомый диск; 4 -нажимной диск; 5 передний подшипник; 6 -коленчатый вал; 7 -ведущий вал; 8 — игольчатый подшипник; 9 -картер сцепления; 10 -палец оттяжного рычага; 11 оттяжной рычаг; 12 -ось оттяжного рычага; 13 -ролик оттяжного рычага; 14 -вилка оттяжного рычага; 15 -регулировочный винт; 16 -оттяжная пружина муфты; 17 -муфта выключения сцепления; 18 -подшипник выключения сцепления; 19 -нажимная пружина; 20 -кожух сцепления; 21 -теплоизолирующая шайба; 22 -пробка

Механизм сцепления укреплен на маховике двигателя болтами, сбалансирован совместно с коленчатым валом, а его положение после балансировки отмечено на кожухе 20 и маховике 2 знаком «О».

Выключающее устройство сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 состоит из установленных на нажимном диске оттяжных рычагов, муфты 17 выключения сцепления с упорным подшипником 18, установленных на крышке подшипника ведущего вала коробки передач, и вилки выключения, установленной на картере 9 сцепления.

На часть автомобилей с двигателями УМЗ и на все автомобили с двигателями ЗМЗ устанавливается сухое, однодисковое сцепление, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа.

Сцепление УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 состоит из нажимного диска с кожухом и нажимной тарельчатой разрезной (диафрагменной) пружиной, лепестки которой выполняют функцию оттяжных рычагов; ведомого диска с фрикционными накладками и гасителями крутильных колебаний.

Выключающее устройство сцепления состоит из лепестков тарельчатой пружины, муфты выключения сцепления с выжимным подшипником, установленной на крышке подшипника первичного вала коробки передач, и вилки выключения сцепления, установленной на муфте и связанной с картером сцепления удерживающей пластиной.

Визуально определить какое сцепление установлено можно по расположению рабочего цилиндра выключения сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 с нажимными пружинами и оттяжными рычагами (рис.1) расположен с левой (по ходу) стороны двигателя.

Рабочий цилиндр сцепления с центральной диафрагменной нажимной пружиной — с правой стороны двигателя.

Рис.2. Ведомый диск сцепления УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151

1 -фрикционные накладки; 2 -заклепки; 3 -пружина ведомого диска; 4 -стальной диск; 5 -демпферная пружина; 6 -ступица; 7 -фрикционные кольца; 8 — регулировочные кольца; 9 -ведомый диск; 10 -упорный палец; 11 -балансировочный грузик

Ведомый диск сцепления (рис.2) установлен на шлицы ведущего вала.

Нажимной диск сцепления (корзина) УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 под действием пружин прижимает фрикционные накладки к маховику, и возникающие при этом силы трения позволяют передать крутящий момент с коленчатого вала двигателя на ведущий вал коробки передач.

Рис.3. Привод выключения сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 -крышка; 2 -фильтр-сетка; 3 -бачок; 4 -гидротрубка; 5 -главный цилиндр привода сцепления; 6 -перепускное отверстие; 7- компенсационное отверстие; 8 -шайба; 9,18,21,26 -пружины; 10 -внутренняя манжета; 11 -штуцер; 12 -поршень главного цилиндра; 13 -наружная манжета; 14 -защитный колпак; 15 — толкатель главного цилиндра; 16 -ось педали; 17 -вилка; 19 -педаль; 20 -муфта; 22 -шаровая опора; 23 -вилка выключения сцепления; 24 -гидрошланг; 25 -рабочий цилиндр; 27 -колпачок; 28 -перепускной клапан; 29 -манжета; 30 -поршень рабочего цилиндра; 31 -толкатель; 32 -колпак; 33 -контргайка; 34 — ввертная часть толкателя

Привод выключения сцепления (рис.3) — гидравлический, состоит из подвесной педали 19, главного цилиндра 5, трубопровода 4, шланга 24 и рабочего цилиндра 25. В исходном положении педаль привода удерживается оттяжной пружиной.

При нажатии на педаль поршень главного цилиндра перемещается, давление рабочей жидкости возрастает и передается по трубопроводу в рабочий цилиндр, вызывая перемещение поршня и толкателя рабочего цилиндра, воздействующего на вилку выключения сцепления.

Поршень главного цилиндра имеет две уплотнительные манжеты: внутреннюю и наружную.

Между поршнем и внутренней манжетой установлена тонкая стальная шайба, закрывающая отверстия в головке поршня и выполняющая роль перепускного клапана. От загрязнения рабочая полость цилиндра защищается резиновым колпаком.

Обслуживание сцепления УАЗ-469, УАЗ-31514, 31512

Обслуживание сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений, регулировке и смазке в соответствии с таблицей смазки.

Необходимо периодически сливать конденсат из картера сцепления, вывернув пробку 22 (рис.1). Своевременно смазывать подшипник выключения сцепления через колпачковую масленку, расположенную с правой стороны картера сцепления.

Подшипник выключения сцепления с центральной дифрагменной пружиной добавления смазки не требует.

Обслуживание привода выключения сцепления сводится к регулировке свободного хода педали выключения сцепления, поддержанию уровня рабочей жидкости в бачке главного цилиндра гидропривода и при необходимости прокачке.

Уровень жидкости должен быть на 15-20 мм ниже верхнего края бачка.

Регулировку положения педали выключения сцепления производить изменением длины толкателя главного цилиндра. Регулировку свободного хода педали выключения сцепления производить изменением длины толкателя рабочего цилиндра.

Сцепление УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 с центральной дифрагменной пружиной не требует регулировки механизма сцепления и регулировки свободного хода. Свободный ход (5-30 мм) обеспечивается конструкцией сцепления.

Регулировку механизма сцепления УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514 с нажимными пружинами и оттяжными рычагами производить при снятом нажимном диске сцепления в следующей последовательности:

— Установить между плитой и нажимным диском шаблон ведомого диска в виде кольца толщиной 9,5 мм.

— Закрепить за кожух собранный нажимной диск (корзина) на плите шестью болтами.

— Осуществить регулировку завинчиванием и отвинчиванием регулировочных винтов до получения размера 51,5+0,75 мм — расстояние от плиты до головок винтов (рис.4).

Рис.4. Положение оттяжных рычагов корзины сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 после регулировки

1 -кожух сцепления; 2 -нажимная пружина; 3 -нажимной диск; 4 -регулировочный винт; 5 -оттяжной рычаг

Разница в расстоянии от плиты до головок винтов не должна превышать 0,2 мм. Застопорить после регулировки винты рычагов, вминая край рычага в паз хвостовика винта.

В эксплуатации требуется периодически смазывать подшипник выключения сцепления согласно указаниям карты смазки, регулировать рабочий зазор между выжимным подшипником и головками регулировочных винтов, между подшипником и оттяжными рычагами — нормальный зазор соответствует ходу внешнего конца вилки 3,5—5,0 мм и достигается изменением длины толкателя или горизонтальной тяги, контролировать толщину фрикционных накладок ведомого диска.

Толщина ведомого диска сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, сжатого пружинами ведущего диска, не должна быть меньше 7 мм, проверку проводить не реже, чем через 20 тыс. км пробега.

Кроме того, необходимо в сроки, указанные на карте смазки, смазывать узел вала педалей и промежуточного рычага.

Порядок регулировки механизма выключения сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 следующий:

— Отсоединить пружину от вилки подшипника выключения сцепления и, перемещая вилку вручную от упора в толкатель до упора нажимного подшипника в оттяжные рычаги, замерить ход внешнего конца вилки.

— Величину хода вилки регулируют изменением длины тяги. После регулировки присоединить пружину вилки.

— Во время регулировки педаль сцепления должна находиться в верхнем положении — упираться в буфер пола.

Ремонт сцепления автомобилей УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

Без снятия двигателя доступ к сцеплению возможен только снизу. Поэтому следует установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, после чего:

— снять нижнюю часть картера сцепления и вилку подшипника выключения сцепления, отсоединив от нее пружину и осторожно разогнув рамку крепления чехла изнутри картера сцепления;

— снять колпачковую масленку, ее кронштейн и защитную пластину люка картера сцепления с правой стороны, отсоединить масленку от шланга;

— снять с автомобиля коробку передач вместе с муфтой и подшипником выключения сцепления; отвернуть болты крепления кожуха ведущего диска к маховику.

— Болты следует отворачивать последовательно по окружности на два-три оборота за 1 раз каждый болт, чтобы не погнуть лапы кожуха ведущего диска, после отвертывания болтов ведущий и ведомый диски выходят вниз;

— отсоединить пружину, соединяющую муфту подшипника выключения сцепления с коробкой передач, и снять муфту с шейки крышки коробки передач, затем спрессовать подшипник выключения сцепления с муфты (делать это следует только, если необходима замена подшипника или муфты).

Разборка корзины сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Ведущий диск (корзина) сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 балансируется в собранном состоянии, поэтому перед разборкой необходимо заметить взаимное положение диска, кожуха и рычагов, чтобы при сборке было сохранено их взаимное расположение.

Разборку корзины сцепления необходимо выполнять в следующей последовательности:

— разгрузить оттяжные рычаги от действия нажимных пружин, отвернуть болты крепления оттяжных рычагов и, плавно сняв нагрузку с кожуха, снять кожух сцепления, снять нажимные пружины и термоизоляционные шайбы под ними;

— расшплинтовать пальцы рычагов и вынуть пальцы, рычаги из ведущего диска и иглы из рычагов;

— расшплинтовать пальцы опорных вилок, вынуть пальцы, снять вилки и ролики, после чего вывернуть упорные винты из рычагов, предварительно разогнув отогнутую в паз кромку оттяжного рычага (регулировочные болты следует снимать только при необходимости их замены).

Разборка ведомого диска (корзины) сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится только в том случае, если необходимо заменить изношенные фрикционные накладки, восстановить момент трения в демпфере или заменить сломанные детали.

При этом высверлить заклепки крепления фрикционных накладок и снять накладки, срезать расклепанные головки четырех упорных пальцев ступицы и разобрать демпфер — пружины, фрикционные и регулировочные кольца.

Осмотром определяют плотность заклепочных соединений, наличие трещин на деталях, забоины, изношенность или иное повреждение.

Особое внимание при осмотре следует обратить на ведомый и ведущий диски, ступицу, пружины фрикционный накладок, фрикционные накладки, муфту и подшипник выключения сцепления.

Детали, имеющие трещины или повреждения, ремонтируют или заменяют. Фрикционные накладки заменяют, если расстояние от головки заклепки до поверхности трения менее 0,2 мм, а также если на них имеются следы перегрева.

Ведущий диск УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, имеющий поверхностные трещины или кольцевые риски на рабочей поверхности, можно проточить и прошлифовать — общий съем металла не должен превышать 1 мм.

Подшипник выключения сцепления заменяют, если он имеет повреждения колец или кожуха и в том случае, если смазанный консистентной смазкой при осевой нагрузке имеет неровный ход, свидетельствующий о повреждении дорожек качения и шариков.

Муфта подшипника выключения сцепления должна обеспечивать запрессовку на нее подшипника. В приводе выключения сцепления проверить состояние втулки промежуточного рычага.

Проверить состояние соединений тяги с рычагами — суммарный зазор между пальцем и вилкой или пальцем и рычагом не должен превышать 1,0 мм.

Для проверки картера сцепления УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 необходимо установить индикатор на маховике двигателя, используя имеющиеся резьбовые отверстия так, чтобы он мог вращаться вместе с маховиком.

Ножку индикатора установить на цилиндрическую поверхность диаметром 116 мм — центрирующую коробку передач.

За один оборот коленчатого вала колебания показаний индикатора не должны превышать 0,1 мм (без учета зазора в коренных подшипниках).

Затем ножку индикатора установить на задний торец картера на расстоянии приблизительно 5 мм от края отверстия диаметром 116 мм.

За один оборот коленчатого вала колебания показаний индикатора не должны превышать 0,1 мм (без учета осевого зазора в подшипниках коленчатого вала).

Сборка ведущего диска сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

— Собрать оттяжные рычаги с игольчатыми роликами.

— Ролики можно собрать насухо с помощью оправки диаметром 8 мм и длиной 9 мм, после чего смазать их несколькими каплями трансмиссионного масла, вставить подсобранные рычаги в выступы ведущего диска, руководствуясь сделанной при разборке маркировкой, вставить пальцы рычагов, зашплинтовать пальцы, установить на оттяжные рычаги опорные вилки, также руководствуясь маркировкой.

— Палец вилки должен располагаться в сторону диска, а ролик в сторону кожуха. После сборки пальцы зашплинтовать.

— Установить на выступы ведущего диска изолирующие шайбы, нажимные пружины (все пружины должны быть одного цвета) и кожух на подсобранный ведущий диск, руководствуясь сделанной при разборке маркировкой.

— Сжать нажимные пружины и закрепить опорные вилки оттяжных рычагов к кожуху болтами. Под болты поставить шайбы-звездочки.

— Если упорные винты были вывернуты из оттяжных рычагов, винты завернуть в рычаги и отрегулировать их положение. Регулировать положение рычагов следует на плите (маховике). Кожух сцепления УАЗ-469 закрепить болтами.

— Под корзину УАЗ-469 подложить ведомый диск или шаблон-заменитель толщиной 9 мм. После регулировки головки винтов должны находиться на расстоянии 51,5 мм от плиты. Допустимое отклонение 0,75 мм в любом направлении.

— Разница расстояния от плиты соседних рычагов не должна превышать 0,2 мм.По окончании регулировки винты застопорить отгибкой кромки рычага в паз винта.

Сборка ведомого диска сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Перед сборкой ведомого диска УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо подготовить технологические детали, затем собрать ведомый диск вследующей последовательности:

— собрать демпфер, устанавливая вместо опорных пальцев распорные втулки с болтами, а пружины демпфера не устанавливать;

— закрепив неподвижно ведомый диск, поворачивать ступицу с помощью шлицевой оправки и динамометрического ключа, определяя при этом момент трения в демпфере.

Подбором регулировочных колец добиться момента трения 2—2,5 кгсм, затем разобрать демпфер, вставить в гнезда пружины и окончательно собрать его, установив вместо технологических деталей опорные пальцы и расклепать их;

— приклепать фрикционные накладки к пружинам и к ведомому диску заклепками диаметром 4 мм. Утопание головки заклепки от поверхности трения должно быть не менее 1,0 мм.

После сборки диска необходимо проверить его биение по поверхностям трения на радиусе 125 мм. Биение не должно превышать 0,7 мм. Повышенное биение может вызывать дергание в момент трогания автомобиля и неполное выключение сцепления.

Ведомый диск сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 балансируют на шлицевой оправке, установленной на двух горизонтальных призмах.

Для устранения дисбаланса на ведомый диск под фрикционные накладки устанавливают балансировочные грузики разной толщины. Допускаемый дисбаланс 18 гсм.

Ведомый диск устанавливают к маховику короткой частью ступицы. Ведущий диск устанавливают с совмещением меток «О» на кожухе и на маховике.

Для центрирования ведомого диска сцепления при сборке можно использовать ведущий вал коробки передач или специальную оправку.

Отсутствие центрирования ведомого диска относительно подшипника в коленчатом вале не даст возможности установить коробку передач.

Болты крепления кожуха следует затягивать равномерно, последовательно по окружности. Защитный чехол вилки выключения сцепления закрепить в окне картера отгибкой усиков рамки изнутри картера сцепления.

После установки сцепления регулировать привод сцепления, выдерживая размер свободного хода внешнего конца вилки.

Зазор между лапками сцепления и диском на УАЗ

Наша родина славится своим бездорожьем, в связи с этим у нас так популярны джипы и остальные вездеходы. Вам поможет российская техника, которая за несколько лет обосновала свой профессионализм качество и уместность в тех либо других критериях.

Так, вседорожники УАЗ и их более поздние модификации реально числятся наилучшими, преодолевая иногда невообразимые болота, с глубиной колеи до метра. Вначале УАЗ разрабатывался как армейский автомобиль завышенной проходимости, который был призван поменять более старенькую модель ГАЗ.

Автомобиль разрабатывался с середины ых годов, а начал выпускаться серийно с года, предстоящей его модификацией был УАЗ выпускался с года. Хотя УАЗЫ и зарекомендовали себя в армии как надежные, нетребовательные авто, но они очень устарели.

Серийно его начали выпускать еще в году. Потому что ГАЗ 69 имел неудачную колесную базу, для новейшей машины пришлось использовать вагонную сборку, которую разработали в 2-ух модификациях:. Для обеспечения нужной жесткости кузова на крыше фургона разработали ребра, что зрительно и напомнило хлебный батон. Вседорожники оснастили усовершенствованной двухконтурной тормозной системой и вакуумным усилителем отключения сцепления, еще модернизации подверглись мосты.

Очередной раз сменились наименования. Такие вседорожники, как УАЗУАЗУАЗ и другие авто Ульяновского автозавода, проявили свою высшую проходимость, которая для большинства людей нашего государства является основным ценностью, в особенности в свое время вешней распутицы либо глубочайшего снега зимой в деревне.

Благодаря полному приводу и высочайшему клиренсу, гармоническому сочетанию мощности мотора и коробки удалось сделать нетребовательные вездеходы, отлично работающие в обстоятельствах грозной зимы и жаркого лета.

Необходимо отметить, что данные авто тестировались конструкторами в различных любых условиях целые годы. А тот факт, что вседорожники производства СССР воспользовались большим спросом в мировом сообществе, ни у кого не оставляет колебаний. Они поставлялись на что остается сделать нашему клиенту материки, зарубежных стран оценило как положено качество русской техники. Джип УАЗ получил крепкий и жесткий на кручение кузов, насаженный на лонжеронную раму. Cummins 4,8 06 Особенности ремонта и самодельный щит при ремонте и регулировки корзины сцепления.

Помочь проекту. Изначально четырехступенчатая коробка передач не имела синхронизаторов, но на последних передачах этот позорный недостаток устранили. Джип имел раздатку на две ступени без промежуточного вала. Авто позволяет перевозить до кг полезного груза, учитывая 2 пассажиров и буксировку прицепа весом кг.

Материал по теме: Какой зазор в свечах зажигания на Хендай Солярис

Для удобства водителя педали тормозов и сцепления стали подвесные. По современной классификации УАЗ — это полностью коммерческий автомобиль повышенной проходимости и приемлемой экономичности. Джип за свою историю множество раз модернизировался, что еще больше улучшило его эксплуатационные характеристики. Так, с середины х годов Ульяновский автозавод начал выпуск УАЗ Авто имело компактные размеры и бортовую платформу.

ВИДЕО: Замена сцепления на УАЗ-БУХАНКА Своими руками .ПРОЕКТ БУСЯ

Благодаря тому что цельнометаллическая двухместная кабина УАЗ позволяет свободный доступ к двигателю, который находится снизу, под салоном, ремонтировать мотор в таком случае очень удобно, особенно в непогоду.

А зимой кабина хорошо отапливается благодаря теплоотдаче от силового агрегата, так что автомобиль очень приятно эксплуатировать в северных широтах. Раньше платформа УАЗ была в основном деревянной, однако в последнее время завод полностью перешел на цельнометаллический борт. Базовая версия авто не имеет гидроусилителя рулевого управления, но за дополнительную плату можно приобрести авто, им оснащенное. Последние версии имеют более мощный двигатель УМЗ в лошадиных сил, что в паре с хорошо зарекомендовавшей себя уазовской КПП позволяет уверенно себя чувствовать на любом бездорожье.

Изначально очень высокие расходы топлива, а также низкая пассивная безопасность: авария с участием УАЗ обычно заканчивается трагически. Во времена разработки эти недостатки компенсировались доступной ценой на бензин и малой интенсивностью движения, которая снижала вероятность аварии или ДТП до минимума, но с ходом времени ситуация менялась, и на сегодня старые конструкции стали морально и технически сильно устаревшими, не соответствующим новым реалиям.

Старые модели более ранних выпусков имеют КПП без синхронизаторов, ненадежную тормозную систему и проблемы со сцеплением.

Большой расход топлива в новое время заставляет владельцев или покупать более новые модели, оснащенные экономичными инжекторами или турбодизелями, или же переоборудовать уже имеющиеся старые автомобили. Большинство владельцев, особенно с невысокими доходами, и не стараются переоборудовать авто, у них одна насущная проблема — сцепление.

При стандартной комплектации и рыночном качестве комплектующих замена происходит уже через тысяч км при езде по обычным дорогам. А при оснащении УАЗа самоблокирующимися дифференциалами или редукторами, особенно по бездорожью, сцепление просто не выдерживает. Изначально определимся с понятием сцепления.

Оно нужно для плавного подключения и отключения коленчатого вала к трансмиссии автомобиля. Это необходимо при смене режима движения переключение передач на КПП или остановке автомобиля. Армейский джип УАЗ был оснащен сухим однодисковым сцеплением, очень популярной системой в автомобильном мире того времени.

Данное сцепление состоит из таких элементов:.

Общая конструкция выглядит примерно. С помощью болтового соединения так называемая корзина кожух сцепления со всеми механизмами прикрепляется к коленвалу.

Регулировка «лапок» корзины сцепления ЗИЛ

Центровка проводится по заводским меткам на корпусах. Нужно понимать, что когда диски ведомой и ведущий соприкасаются, возникает сильнейшая сила трения, через которую крутящий момент от коленвала передается дальше, на трансмиссию автомобиля, а та передает его колесам. Нажимной диск собирают вместе с пружинами, защищаемыми от перегрева специальными теплоизоляционными шайбами со стороны нажимного диска. Именно поэтому корзину делают из сплава и оставляют отверстия для вентиляции, а нажимной диск монтируется совместно с пружинами, которые от перегрева защищают специальными теплоизоляционными шайбами со стороны нажимного диска.

Как отрегулировать лапки и прокачать сцепление УАЗ

Владельцы УАЗ знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, для этого нужна эстакада или смотровая яма. Само собой разумеется, что, для того чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика. Оно сухое, однодисковое. Различие лишь в размерах и некоторых крепежах. Первые модели уазиков не делали с гидроприводом сцепления. Такая роскошь появилась позже. Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия.

Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления.

НУЖНА ПОМОЩЬ ЗНАТОКОВ

Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля. Существует мнение, что сцепление — одно из наиболее уязвимых мест в автомобиле УАЗ.

Истинная причина проблемы в том, что осуществляется неправильная регулировка сцепления УАЗ и других авто этой серии. Очень часто техническому обслуживанию механизма не уделяется достаточного внимания и не осознается вся его важность. При правильном и своевременном уходе за установленным на автомобиле диафрагменным сцеплением оно будет отлично работать длительный период времени, не менее пяти лет точно, и даже при довольно нещадной эксплуатации.

Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки. Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска.

Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск. Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый.

После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ При нажатии на педаль сцепления УАЗ поршень главного цилиндра начинает смещаться.

Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения.

Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента. Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность.

Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм.

После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре.

Насчёт регулировки лапкового сцепления

Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно.

В идеале для данной операции можно использовать ключ на Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины.

Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах. Для обслуживания корзины сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной не требуются профессиональные навыки. Прежде всего сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя возникшие загрязнения. Болтовые соединения нужно периодически подтягивать. Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Она должна находиться на уровне около 1,5 сантиметров, но ниже верхнего края цилиндра.

При этом бачок наполняется с использованием установленного сетчатого фильтра. Он используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ не требует каких-либо дополнительных, специальных манипуляций. Довольно редко, но случается так, что сцепление нуждается в прокачке. Это можно понять из того, что оно не полностью выключается и педаль нажимается не так мягко.

Прокачка — это устранение воздуха из гидросистемы.

Уаз хантер регулировка сцепления

8.2 Регулировка педали сцепления

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ УАЗ ￫ 31519 (Хантер)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода. Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм 2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом: – ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку; Предупреждение После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку. – вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку. Предупреждение При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления. 3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению. Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм 4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема. 2. Медленно нажмите педаль сцепления. 3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления. 4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Предупреждение Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление

1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт, 15–22 Н•м;

4 – нажимной диск сцепления; 5 – ведомый диск сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления. 2. Снимите коробку передач. 3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления. 4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления. Предупреждение Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Проверка кожуха сцепления с нажимным диском

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском. Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм 2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. 3. Проверьте надежность заклепочных соединений.

Проверка диска сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления. 2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления. Выступание: 1,1 мм 3. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления. 4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор в шлицевом соединении, замените диск сцепления и/ или входной вал.

Проверка подшипника выключения сцепления Предупреждение

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки. 2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Проверка вилки выключения сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления. 2. Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508 3. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508 4. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей. 5. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач. Смазка: CASMOLY L9508 6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой 09411-11000. При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска. 7. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика. 8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика. Момент затяжки: 15–22Нм 9. Снимите оправку, центрирующую диск сцепления. 10. Установите коробку передач. 11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Регулировка педали и датчика сцепления Уаз, особенности эксплуатации сцепления и его привода.

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.

В некоторых случаях положение дел удается исправить путем изменения положения педали сцепления, немного подняв или опустив ее. Для этой цели, а также для регулировки полного хода педали сцепления у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел. 

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Хантер : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Регулировка сцепления УАЗ: как отрегулировать лапки, прокачать, пропало, замена, свободного хода педали, правильно поставить диск, корзины, ремонт

Для большинства автовладельцев сцепление — наиболее проблемная часть транспорта. Часто причина проблемы — неправильная регулировка сцепления УАЗ. Техническое обслуживание этого механизма производится с недостаточным вниманием и тщательностью, владелец машины не осознает всю важность системы. Грамотный и своевременный уход за диафрагменным сцеплением на автомобиле — гарантия длительной работы и высокой функциональности даже при интенсивной эксплуатации.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

1. Отсутствие у педали свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в настройке привода выключения.
2. Сбой работы в конструкции перемещения нажимных дисков требует замены детали или удаления причины заедания.
3. Неисправность нажимных пружин, сниженное усилие. Исправить ситуацию поможет приобретение новых запчастей.
4. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо промыть и протереть бензином элементы насухо.
5. Длительное буксование вызывает перегрев. Механизм самостоятельно остынет через некоторое время.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

1. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
2. Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
3. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

1. Свободный ход больше допустимого предела. Необходимо произвести регулировку.
2. Повреждение ведомого диска. Необходимо поменять или при возможности исправить деформацию.
3. Разрушение элементов ведомого диска. Здесь только один выход — приобрести новую деталь.
4. Попадание в систему гидропровода воздуха. Исправить ситуацию поможет прокачка механизма.
5. Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и иные причины нарушения работы конструкции.
6. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

1. Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
2. Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа составляет 18,5 см, для диафрагменного типа — 16,5 см.
3. Настройка необходимого положения путем изменения позиции с помощью ключа.
4. Контроль расстояния при опущенной педали между перегородкой моторной части и серединой оси штока. Необходимо добиться значения в 9,6 см. Вилка должна обладать свободной траекторией перемещения минимум 1,7 см. Изменение длины толкателя рабочей корзины — инструмент регулировки. Для этого необходимо снять и обратно закрутить толкатель до получения нужного значения.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

1. Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
2. Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
3. Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
4. Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
5. Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

1. Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
2. Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
3. Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
4. Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
5. Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
6. Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Сцепление — средство отсоединения на короткий период вала двигателя от коробки во время изменения передачи, способ плавного перехода при запуске и начале движения.

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Первый этап — подготовительные работы. Для демонтажа и последующей установки конструкции понадобятся следующие материалы и инструменты:

• комплект головок;
• набор ключей разных размеров;
• для демонтажа и монтажа карданного вала сзади — гнуто-накидной ключ;
• для работы в труднодоступных областях поможет небольшое зеркало;
• отвертки: плоская и крестовая;
• смесь-уплотнитель для резьбы;
• оправка для настройки ведомого диска.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

1. Установка транспорта на высокие, надежно фиксирующие опоры (кирпичи, деревянные колодки).
2. Удаление отработанного масла с коробки передач и иных емкостей.
3. Демонтаж заднего кардана. Отметка положения для будущей сборки позволит избежать появления вибрации.
4. Отсоединение части переднего кардана, прилежащей к раздаточной коробке. Отметка правильного расположения детали.
5. Демонтаж глушителя.
6. Поочередное отсоединение хомутов резонатора, глушителя и кронштейна выхлопной трубы, болтов между катализатором и фланцем глушителя.
7. Снятие всей конструкции и термического экрана.
8. Расшплинтовка тяги элементов управления механизма передач. Не стоит снимать или менять положение регулировочных гаек.
9. Расшплинтовка троса ручного тормоза, его перемещение с защитным кожухом в сторону.
10. Удаление из датчика коробки передач колодки провода сигнализатора.
11. Отключение провода датчика скорости, тяги элементов управления распределительной коробкой и снятие рабочего цилиндра.
12. Отсоединение от двигателя выхлопной трубы, от картера — кронштейна и катализатора.
13. Снятие крепежных элементов картера при поднятом домкратом двигателе.
14. Снятие всех болтов, удерживающих коробку передач.
15. Вывод назад распределительной коробки и коробки передач с помощью монтировки. Демонтаж обозначенных агрегатов.
16. Удаление болтов стартера и кожуха путем использования насадки с карданом.
17. Отметка расположения корзины и ее снятие.
18. Подготовка новых деталей для замены, поиск специальных округлых или цилиндрических выступов на поверхности изношенных и новых комплектующих.

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Сцепление — важная составляющая транспорта. Своевременная замена старых элементов, регулярная диагностика и контроль работы — залог долгой службы.

УАЗ 31519 | Регулировка привода выключения сцепления | Хантер

При эксплуатации иногда возникает необходимость регулировки хода педали изменением ее положения (подняв или опустив педаль). Для этой цели у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.

Ход педали регулируют, изменяя длину толкателя главного цилиндра. Для этого отсоедините толкатель от педали, ослабьте гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добейтесь требуемого результата. После этого затяните гайку и подсоедините толкатель к педали.

Примечание Полный ход педали сцепления должен быть в пределах (150±20) мм. Свободный ход педали не регулируется.

1. Устройство автомобиля 1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона

2. Рекомендации по эксплуатации 2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути 3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание 4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем

5. Двигатель 5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя

6. Трансмиссия 6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть 7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление 8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система 9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование 10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов 11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом

12. Советы начинающему автомеханику 12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту

13. Покупка запасных частей 13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя

14. Поездка на СТО 14.0 Поездка на СТО

15. Зимняя эксплуатация автомобиля 15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы

16. Подготовка к техосмотру 16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

17. Приложения 17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

18. Схемы электрооборудования 18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

9.2 Регулировка привода выключения сцепления

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм. Для регулировки…

…ключом на 10 ослабляем контргайку ограничителя хода педали сцепления, удерживая ограничитель ключом той же размерности (педальный узел для наглядности снят).

Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора. При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.

Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).

При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:

ключом на 13 отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом на 17;

удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение. После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.

Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.

УАЗ 31519 | Регулировка сцепления | Хантер

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ УАЗ ￫ 31519 (Хантер)

Регулировка рабочего хода проводится на новом автомобиле при пробеге 1500–2000 км после приработки сцепления, а затем через каждые 15000 км пробега.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Для проверки рабочего хода следует замерить линейкой или штангенциркулем разность размеров А (см. рис. Регулировка привода выключения сцепления), определяющих расстояние между приливом на картере сцепления и торцом головки наружного рычага 4 вала выключения сцепления, при отпущенной и нажатой до упора в коврик пола педали сцепления. 2. Если полученная разность не соответствует требуемому рабочему ходу рычага, равному 15–17 мм, его следует установить регулировкой соединения наконечника 1 оболочки троса и резьбовой втулки 3. 3. Для увеличения хода рычага надо свинчивать резьбовую втулку 3 с наконечника 1, увеличивая длину оболочки, при этом педаль сцепления поднимается и соответственно увеличится ход рычага 4. 4. Для уменьшения хода рычага 4 следует наворачивать резьбовую втулку 3 на наконечник 1, уменьшая длину оболочки троса. Один оборот резьбовой втулки соответствует примерно 1,5 мм изменения хода рычага вала выключения сцепления. 5. После окончания регулировки необходимо законтрить гайку 2 (сильно не затягивать, т.к. это может привести к растрескиванию пластмассовой втулки 3). 6. Рабочий ход рычага вала 15–17 мм соответствует ходу педали сцепления 125 мм. 7. При правильно отрегулированном сцеплении на автомобиле с заведенным двигателем предача заднего хода должна включаться легко и без посторонних шумов после 3-х секундной выдержки педали в нажатом состоянии.

Регулировка переключения передач КПП УАЗ 452. Все, что нужно знать о коробке передач и раздаточной коробке УАЗ. Установка дополнительного бензобака

Если переключения передач жесткие или неточные, это может быть связано с усилием переключения передач. В этом случае рекомендуется снять шток переключения передач, проверить его на наличие износа и повреждений и, смазав все шарнирные соединения, установить шток. На некоторых ранних моделях автомобилей длину тяги переключения передач можно регулировать по мере необходимости.Однако эта регулировка предназначена для первоначальной настройки тяги (при замене тяги на новую или при неправильной длине тяги) и не предназначена для компенсации износа во время работы.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите ее на опорах. 2. Измерьте длину тяги переключения между центрами, которая должна быть 246.0 мм. Если длина штока неправильная, то необходимо ослабить контргайку и снять шток с шарового шарнира от рычага к коробке передач. Поверните конец штока до тех пор, пока расстояние между центрами штока не составит 246,0 мм, затем соедините конец штока с шаровым шарниром и затяните контргайку. 3. Убедитесь, что механизм переключения отрегулирован правильно и рычаг переключения передач в нейтральном положении находится в правильном положении.

Комплектующие к КПП автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741

Техническое обслуживание коробки передач УАЗ-3962, УАЗ-3741

В процессе эксплуатации проверить уровень масла в КПП УАЗ-3962, УАЗ-3741 и заменить его в сроки, указанные в таблице смазки.При обнаружении утечки выясните причину и замените неисправные детали (прокладки, заглушки и т. Д.).

Периодически проверяйте крепление коробки передач и крепление и регулировку механизма управления коробкой передач.

Момент затяжки болтов и гаек крепления КПП к сцеплению и раздаточной коробке должен составлять от 39 до 55 Нм (4,0-5,6 кг / см)

Снятие коробки передач УАЗ-3741, УАЗ-3962

Снимите КПП УАЗ-3962, УАЗ-3741 в следующем порядке:

Слить масло из трансмиссии и раздаточной коробки.

Снимите вилку выключения сцепления.

Снимите крышку выжимного подшипника сцепления и отсоедините ее от шланга смазки подшипника.

Отсоедините тяги переключения от механизма переключения и раздаточной коробки.

Подпереть двигатель под ним домкратом или другим приспособлением.

Отвинтите и снимите задние подушки двигателя.

Отсоединить фланцы карданного вала.

Отсоедините трос стояночного тормоза.

Отсоедините гибкий вал спидометра.

Снимите четыре гайки, которыми трансмиссия крепится к картеру сцепления.

Отвести агрегат до тех пор, пока первичный вал коробки передач УАЗ-3741, УАЗ-3962 не выйдет из картера сцепления.

Опустите машину.

Демонтаж синхронизированной коробки передач УАЗ-3962, УАЗ-3741

Демонтировать синхронизированную КПП УАЗ-3962, УАЗ-3741 в следующем порядке:

Снимите боковую крышку с механизмом переключения.

Используя резьбовое отверстие M8 на заднем конце оси промежуточной передачи заднего хода, выдавите ось назад, снимите шестерню.

Снять крышку подшипника первичного вала.

Снять крышку подшипника переднего промежуточного вала.

Выкрутите болт крепления заднего подшипника промежуточного вала (болт имеет левую резьбу) и снимите шайбу пружины с болта.

С помощью съемника снимите задние подшипники первичного и вторичного валов за их стопорные кольца.

Удалить стопорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала коробки передач УАЗ-3962, УАЗ-3741.

Установите коробку так, чтобы промежуточный вал был вверху, переместите промежуточный вал вперед, пока блок шестерен промежуточного вала не остановится в картере.

Сдвиньте промежуточный вал вместе с задним подшипником обратно, пока внутреннее кольцо переднего подшипника не выйдет из роликов, а задний подшипник не выйдет из картера.

Снимите задний подшипник промежуточного вала с помощью съемника.

Установить коробку передач УАЗ-3741, УАЗ-3962 люком под механизм переключения вверх.

Извлеките входной вал, 4-й передач стопорное кольцо, выходной вал в сборе (с поддержкой 1-й передачи распорное кольцо) и промежуточный вал в сборе из картера коробки передач.

Разборка механизма переключения КПП УАЗ-3962, УАЗ-3741

Рисунок: 3. Механизм переключения передач КПП автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741

1-шток переключателя заднего хода; 2-х вилочный реверс; 3-штанга вилок включения III и IV передач; 4-вилочные III и IV передачи; 5-вилка I и II передач; 6-шток для включения I и II передач; 7- шплинт шплинт; 8 — заглушка; 9-шайба; 10-вал для переключения передач; 11-боковая крышка; 12-муфта переключения передач; 13-блокирующая пружина; 14-прокладка; 15-крышка сальника; Рычаг переключения передач 16; 17-вилка; 18.20 — стопорная пружина; Плунжерный 19-стопорный; 21-шариковый фиксатор; 22-й рычаг селектора передач; 23-рычаг селектора; 24-контактный; 25-выключатель фонарей заднего хода; 26-заглушка

Разберите механизм переключения передач (рис. 3) в следующем порядке:

Снимите три заглушки отверстия под шток с одного конца крышки.

Выкрутить и снять винты блокировки вилок КПП УАЗ-3962, УАЗ-3741.

Отвинтите заглушку гнезда фиксатора 1-й и 2-й передач и снимите пружину и шарик фиксатора.

Выдавите стержни через отверстия в крышке, где были сняты заглушки, и снимите вилки. При выдавливании штоков III и IV передач и заднего хода не потеряйте шарик фиксатора, выброшенный пружиной.

— Вынуть пружины и шарики фиксаторов шатунов КПП УАЗ-3962, УАЗ-3741; снимите два стопорных стержня через отверстие в замке 1-й и 2-й передач.

Открутите гайку и снимите рычаг 22 со шлицев (см. Рис. 3).

Выбить штифт 24 оси рычага 23 и снять ось вместе с рычагом выбора.

Открутите гайку и снимите рычаг 16.

Снимите три болта, снимите крышку сальника 15 и выньте пружину. Опуская вал 10 с муфтой 12 и двумя шайбами, снимаем вал через боковую полость крышки.

Перед снятием рычагов 22 и 16 обратите внимание на относительное положение рычагов на роликах, чтобы вернуть рычаги в исходное положение.

Разборка механизма переключения передач коробки передач УАЗ-3962, УАЗ-3741

Рисунок: 4.Механизм управления переключением передач автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741

Рычаг переключения 1-й передачи; 2-уплотнительный механизм; 3-рычаг механизма выбора; Рычаг механизма 4-х передач; 5-штанга вертикального переключения передач; 6-промежуточный рычаг переключения передач; 7-промежуточный рычаг выбора; 8-горизонтальная штанга по выбору; Рычаг переключения передач на 9 передач; Рычаг селектора 10 передач; 11-штанга горизонтального переключения передач; 12-скоба промежуточных рычагов; 13-промежуточный рычаг выбора; 14-вертикальная штанга по выбору; 15-смазочные ниппели

Разберите механизм управления переключением передач в следующем порядке:

Отсоедините тяги 8 и 11 (рис.3) от рычагов 9 и 10.

Отвинтить тяги 5 и 14 от рычагов 6 и 13.

Отсоединить кронштейн 12 промежуточных рычагов КПП УАЗ-3962, УАЗ-3741.

Снимите кронштейн механизма вместе с рычагом переключения передач 1.

Промойте детали механизма управления.

Определить визуальным осмотром износ рычагов и тяг.

Заменить изношенные детали.

Сборка механизма переключения передач УАЗ-3962, УАЗ-3741

Соберите механизм переключения передач в следующем порядке:

Установите резиновое уплотнительное кольцо в крышку сальника вала переключения.

Установите резиновое уплотнительное кольцо в отверстие под валом 23 рычага селектора (см. Рис. 3).

Установите муфту, упорную шайбу, упорную чашку пружины и пружину на вал переключения. Вставьте вал в корпус боковой крышки и установите крышку сальника с прокладкой, закрепите крышку тремя болтами.

Установите рычаг селектора / вал в сборе в кожух так, чтобы рычаг вошел в паз муфты переключения. Зафиксируйте рычаг штифтом, который забивают снизу.

Переверните боковую крышку с обработанным фланцем и вставьте пружины и шарики штока III и IV передач и тяги реверса КПП УАЗ-3741, УАЗ-3962 в гнезда фиксаторов с помощью оправки.

Поместите вилку заднего хода на шток с противоположной стороны от фиксатора и протолкните шарик фиксатора в корпус крышки с помощью оправки, чтобы установить шток в нейтральное положение. Так что соберите все ложи и вилки по порядку. Поместите колпачки между стержнями.

Закрепите вилы на стержнях коническими болтами и зафиксируйте их проволокой, которая не должна мешать движению вил.При креплении вилок рычаг переключения передач должен находиться в пазу вилок.

Вставьте шарик и пружину фиксатора в отверстие в штоке 1-й и 2-й передач и затяните заглушку. В то же время, имейте в виду, что пружина стопорного стержня 1-го и 2-го передач в свободном состоянии больше, чем в двух других пружин стержневых зажимов.

Установите шесть заглушек в торцевые отверстия корпуса крышки, заглушку в отверстие для вала переключения и вытолкните их.

Установите рычаги переключения и переключения передач на шлицы вала и закрепите их гайками и стопорными шайбами.

Правильность положения рычагов проверяется при переключении передач в коробке передач в нейтральное положение после установки механизма переключения передач на коробке передач.

Рис. 5. Положение рычага выбора и рычага переключения передач после установки механизма на коробку передач УАЗ-3962, УАЗ-3741

А — соответствующее заднему ходу; Б — соответствующий включению III и IV передач; Б — соответствующий включению I и II передач; 1-рычажный селектор; Рычаг 2-го переключения (в нейтральном положении)

Сборка и регулировка механизма управления переключением передач КПП УАЗ-3962, УАЗ-3741

Собрать механизм переключения передач в порядке, обратном разборке.После сборки отрегулируйте механизм управления коробкой передач.

Отрегулируйте коробку передач УАЗ-3962, УАЗ-3741, изменив длину горизонтальной — 8,11 (см. Рис. 4) и вертикальной — 5, 14 штанг в следующем порядке:

Перед началом регулировки установите рычаг 9 в положение нейтральное положение (N), и рычаг 10 в положение III-IV до упора в запирающей пружины.

Установите рычаг переключения передач I в положение, соответствующее выбору передач I и II. В этом положении соедините и закрепите тяги переключения 8 и 14, не позволяя рычагам затягиваться.

После этого установите рычаг 1 в положение, соответствующее выбору передач III и IV, а также свободно соедините тяги переключения 5 и 11.

По окончании регулировки проверьте комплектность передач. Для этого включите первую передачу и убедитесь, что тяги и рычаги не упираются в соседние детали. Выполните ту же проверку, включив передачу заднего хода.

В этом случае убедитесь, что промежуточный рычаг 6 не упирается в поперечину рамы и брызговик.При включенной передаче заднего хода зазор между ними должен составлять 2-3 мм.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

УАЗ-469, 31512, 31514

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

УАЗ-3160 Симбир

УАЗ-3303, 452, 2206, 3909

У автомобилей УАЗ

(буханка) самый вместительный кузов.Корпус машины выполнен из прочного материала. Автомобиль оснащен системами безопасности, надежным силовым агрегатом, способным развивать более 100 лошадиных сил, и системой трансмиссии.

Полноприводной грузопассажирский УАЗ, обладающий повышенной проходимостью, серийно начали производить на Ульяновском автомобильном заводе в середине 1960-х годов.

На машинах семейства УАЗ-452 новой модели установлена ​​механическая коробка передач (четырехступенчатая). Синхронизаторы инерционного типа обеспечивают легкое переключение передач.Пятиступенчатая коробка передач ADS синхронизирована на всех передних передачах.

На УАЗ может устанавливаться 5-ступенчатая механическая коробка передач Daimos (DYMOS). Эта трансмиссия отличается своей надежностью. Средний ресурс его работы — 300 000 км пробега. Пробка заливного отверстия находится посередине ящика, слив снизу. Вроде можно открутить шестигранным ключом. Когда масло слито, следует подготовить специальную емкость. Новую жидкость необходимо заливать до уровня маслозаливного отверстия на коробке.Щуп позволяет точно определить, до какой отметки налита жидкость. В качестве альтернативы стилусу можно использовать длинный гвоздь. В профилактических целях необходимо каждые 15000 км замерять уровень масла.

Наличие механики на данном варианте автомобиля полностью оправдано. Такую машину важно использовать на пересеченной местности, бездорожье. К тому же проблем с буксировкой не возникнет.

Коробка передач имеет внешние рычаги переключения передач. Рычаг в кабине свободно перемещается как параллельно, так и перпендикулярно своей оси.

Станок оборудован раздаточной коробкой. В конструкции раздаточной коробки на УАЗ 452: карданные валы, шестерни. Все эти компоненты расположены в чугунном картере. Картер и крышка соединяются гайками. Штоки вилки переключения передач надежно закреплены в крышке.

Есть шлиц, подшипники. Для привода спидометра имеется косозубая шестерня. Промежуточный вал закреплен на подшипниках буханки. В этой коробке установлены надежные прямозубые передачи.

Итак, коробка передач на УАЗ 452 состоит из множества узлов и агрегатов. Это устройство требует регулярного обслуживания.

Необходимость диагностики КПП УАЗ модель 452

Данный автомобиль подлежит диагностике, если управление начало выходить из строя, были слышны характерные писки, при переключении передач или начала самопроизвольного переключения передач. Раздаточную коробку УАЗ следует проверять, если заметно ухудшилось сцепление колес с дорогой, стал появляться гул, нарастающий шум при его работе.

При прохождении ТО мастера должны проверить систему на утечки масла, уровень смазки. Все изношенные детали в системе трансмиссии необходимо заменить на новые. Также диагностика подразумевает выполнение смазки оси рычагов, регулировку передних тяг.

Регулярная диагностика в профессиональной автомастерской позволяет точно определить существующий характер проблемы с коробкой, устранить существующие проблемы на ранней стадии.

Причины поломок

Как правило, необходимость замены основных узлов на КПП возникает в связи с их естественным износом.

Причины поломок коробки передач

Основная причина утечки масла из КПП — наличие повышенного уровня топлива в системе. Для коробок передач на УАЗ следует использовать качественное масло. Если жидкость ненадлежащего качества, то это может вызвать характерные шумы со стороны ящика.При износе синхронизатора или его деталей всегда происходит сложное переключение передач. Обратите внимание на детали механизма переключения. При деформации зубьев шестерен часто отмечается самопереключение шестерен.

Процесс снятия коробки передач

Ремонт КПП на УАЗ 452 вполне возможно сделать своими руками. Для этого требуется:

• набор гаечных ключей, в том числе гаечные ключи, необходимые для затяжки гаек;
• отвертки;
• молоток;
Долото
• ;
• плоскогубцы.

Алгоритм разборки.

Автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Необходимо слить масло из двух коробок, открутив сливные пробки. Далее снимаются передние сиденья, половинки люка, вилка выключения сцепления, поперечная рама, рычаги переключения передач из коробок.

Необходимо снять вал спидометра, подвески на шасси и тормозные рычаги. В результате открывается выход в картер сцепления. Коробка закрепляется на ней гайками крепления, которые необходимо открутить, после чего коробка передач УАЗ аккуратно вытаскивается вместе с раздаточной коробкой до выхода шлицевого вала из маховика.Водителю потребуется помощник для снятия коробки.

Сборка коробки передач УАЗ требует должного внимания. При самостоятельной сборке у водителя могут возникнуть трудности с установкой первичного вала в систему сцепления. Во время этого процесса необходимо активно двигать коробку, чтобы вал попал в шлицы.

Как только произведена разборка на отдельные составные части, ящик необходимо промыть в керосине и просушить. Все комплектующие проверяются на целостность.В первую очередь это касается картера, валов. Если резьба на валах повреждена, их необходимо заменить. Машина считается опасной в эксплуатации, если шестерни имеют сколы.

Таким образом, своевременный ремонт КПП «буханка» УАЗ позволяет продлить ресурс коробки.

Соберите механизм переключения передач автомобилей семейства УАЗ-31512 в следующем порядке:

1. Установите резиновое уплотнительное кольцо (рис. 114) в крышку уплотнения вала переключения.

   Рисунок: 114.Установка уплотнительного кольца крышки вала переключения передач

2. Установите резиновое уплотнительное кольцо в отверстие под валом 23 рычага селектора (см. Рис. 105).

   
   Рисунок: 105. Механизм переключения передач автомобилей семейства УАЗ-3741:
   1-шток переключателя заднего хода; 2-х вилочный реверс; 3-штанга вилок включения III и IV передач; 4-вилочные III и IV передачи; 5-вилка I и II передач; 6-шток для включения I и II передач; 7- шплинт шплинт; 8 — заглушка; 9-шайба; 10-вал для переключения передач; 11-боковая крышка; 12-муфта переключения передач; 13-блокирующая пружина; 14-прокладка; 15-крышка сальника; Рычаг переключения передач 16; 17-вилка; 18.20 — стопорная пружина; Плунжерный 19-стопорный; 21-шариковый фиксатор; 22-й рычаг селектора передач; 23-рычаг селектора; 24-контактный; 25-выключатель фонарей заднего хода; 26-штекерный

3. Установите муфту (рис. 115), упорную шайбу, упорную чашку пружины и пружину на валу переключения передач. Вставьте вал в корпус боковой крышки и установите крышку сальника с прокладкой, закрепите крышку тремя болтами.

   
   Рисунок: 115. Сборка вала переключения передач

4. Установите рычаг селектора в сборе с осью (рис.116) в корпус крышки так, чтобы рычаг вошел в паз муфты переключения передач. Зафиксируйте рычаг штифтом, который забивают снизу.
5. Переверните боковую крышку обработанным фланцем вверх и вставьте пружины и шарики шестерен III и IV и штока заднего хода в фиксаторы с помощью оправки (см. Рис. 113).

   
   Рисунок: 113. Устройство для сборки стержней и зажимов:
   а-сборка фиксатора; б-установка штока

6. Установите вилку заднего хода на шток со стороны, противоположной фиксатору, и утопив шарик фиксатора (рис.117) в корпус крышки с помощью оправки (см. Рис. 113), установите шток в нейтральное положение. Итак, последовательно собираем все стержни (рис. 118) и вилки. Поместите колпачки между стержнями.

   
   Рисунок: 117. Сборка тяги и вилки заднего хода

   
   Рисунок: 118. Сборка тяги и вилки переключения III и IV передач

7. Закрепите вилы на штангах коническими болтами и зафиксируйте их проволокой (рис. 119), которая не должна мешать движению вил.При креплении вилок рычаг переключения передач должен находиться в пазу вилок.

   
   Рисунок: 119. Обрезка проволокой болтов крепления вилок:
   1-болт; 2-шплинт

8. Вставьте шарик и пружину фиксатора в отверстие в штоке 1-й и 2-й передач и затяните заглушку. В то же время, имейте в виду, что пружина стопорного стержня 1-го и 2-го передач в свободном состоянии больше, чем в двух других пружин стержневых зажимов.
9. Установите шесть заглушек в торцевые отверстия корпуса крышки, заглушку в отверстие для вала переключения и вытолкните их.
10. Установите рычаги переключения и переключения передач (рис. 120) на шлицы валов и закрепите их гайками и стопорными шайбами.

    
    Рисунок: 120. Установка внешних рычагов выбора и переключения

Правильность положения рычагов проверяется при нейтральном положении шестерен в коробке передач после установки механизма переключения передач на коробку передач в соответствии с рис.121.

Рисунок: 121. Положение рычага переключения передач и рычага переключения передач после установки механизма на коробку передач:
A — соответствует заднему ходу; Б — соответствующий включению III и IV передач; Б — соответствующий включению I и II передач;
1-рычажный селектор; Рычаг 2-го переключения (в нейтральном положении)

Как устроена система охлаждения УАЗ «Буханка»? Схема системы охлаждения УАЗ буханка Расширительный бачок системы охлаждения

Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком, с подачей жидкости в блок цилиндров.

Система охлаждения включает в себя водяной насос, термостат, водяные рубашки в блоке цилиндров и головке блока цилиндров, радиатор, расширительный бачок, вентилятор, соединительные патрубки и радиаторы отопления кузова.

Системы охлаждения двигателей автомобилей УАЗ и ГАЗель имеют некоторые отличия в схеме подключения расширительных бачков и радиаторов отопления.

Система охлаждения двигателя автомобилей ГАЗель

1 — радиатор отопителя

2 — кран отопителя

3 — ГБЦ

4 — прокладка

6 — термостат двухклапанный

8 — отводящий трубопровод

9 — выход пара

9а — патрубок подвода жидкости к расширительному бачку

10 — патрубок для слива жидкости из расширительного бачка

11 — заглушка

12– расширительный бачок

13 — отметка «мм»

14 — корпус термостата

15 — насос системы охлаждения

16 крыльчатка

17 — патрубок соединительный

18 — вентилятор

19 — радиатор

20 — пробка сливного отверстия радиатора

21 — впускной трубопровод

22 — блок цилиндров

1 — радиатор отопителя

2 — кран отопителя

3 — ГБЦ

4 — прокладка

5 — межцилиндровые каналы для прохождения охлаждающей жидкости

6 — термостат двухклапанный

7 — датчик датчика температуры охлаждающей жидкости

8 — отводящий трубопровод

9 — пробка радиатора

10 — жалюзи

11 — заглушка

12 — расширительный бачок

13 — отметка «мм»

14 — корпус термостата

15 — насос системы охлаждения

16 — рабочее колесо

17 — патрубок соединительный

18 — вентилятор

19 — радиатор

20 — кран сливной радиатора

21 — впускной трубопровод

22 — блок цилиндров

23 — сливной клапан блока цилиндров

Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах плюс 80 ° -90 ° C.Допускается кратковременная работа двигателя при температуре охлаждающей жидкости 105 ° С. Этот режим может возникать в жаркое время года, когда автомобиль движется с полной нагрузкой на длительных подъемах или в городских условиях движения с частыми ускорениями и остановками.

Поддержание нормальной температуры охлаждающей жидкости осуществляется с помощью двухклапанного термостата с твердым наполнителем ТС-107-01, установленного в корпусе.

При прогреве двигателя, когда температура охлаждающей жидкости ниже 80 ° C, срабатывает малый круг циркуляции охлаждающей жидкости.Верхний вентиль термостата закрыт, нижний вентиль открыт. В рубашку охлаждения блока цилиндров с помощью водяного насоса закачивается охлаждающая жидкость, откуда через отверстия в верхней пластине блока и нижней плоскости ГБЦ жидкость поступает в рубашку охлаждения головки, затем в корпус термостата и через нижний вентиль термостата и соединительный патрубок к входу водяного насоса. Радиатор отключен от основного потока охлаждающей жидкости. Для более эффективной работы системы отопления салона при циркуляции жидкости по малому кругу (такая ситуация может сохраняться длительное время при низких отрицательных температурах окружающей среды) в канале отвода жидкости имеется дроссельное отверстие диаметром 9 мм. через нижний вентиль термостата.Такое дросселирование приводит к увеличению перепада давления на входе и выходе радиатора отопления и более интенсивной циркуляции жидкости через этот радиатор. Кроме того, дросселирование клапана на выходе жидкости через нижний клапан термостата снижает вероятность аварийного перегрева двигателя при отсутствии термостата, поскольку шунтирующий эффект малого круга циркуляции жидкости значительно ослабляется, следовательно, значительная часть жидкости будет проходить через радиатор охлаждения.Кроме того, для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в холодное время года автомобили УАЗ имеют перед радиатором жалюзи, с помощью которых можно регулировать количество проходящего через радиатор воздуха.

Когда температура жидкости поднимается до 80 ° C или более, верхний клапан термостата открывается, а нижний клапан закрывается. Охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу.

Для правильной работы система охлаждения должна быть полностью заполнена жидкостью. При прогреве двигателя объем жидкости увеличивается, ее избыток выталкивается за счет увеличения давления из замкнутого циркуляционного объема в расширительный бачок.При понижении температуры жидкости (например, после остановки работы двигателя) жидкость из расширительного бачка возвращается в замкнутый объем под действием образовавшегося вакуума.

На автомобилях УАЗ расширительный бачок напрямую связан с атмосферой. Регулирование обмена жидкости между баком и замкнутым объемом системы охлаждения регулируется двумя клапанами, входным и выходным, расположенными в пробке радиатора.

На мою машину установлен двигатель первых выпусков, и это была проблема с охлаждением.Таким образом, выходной диаметр (от корпуса термостата) трубок большого и малого охлаждающих кругов был практически одинаковым. Я так понимаю, что при работающем двигателе термостат редко бывает в крайних положениях, от антифриза он одновременно работает и по малым, и по большим кругам охлаждения в большей или меньшей степени. Поскольку малый круг охлаждения имеет меньшее сопротивление (по сравнению с большим) проходящей жидкости, то основная его часть устремилась туда. Отсюда повышенная температура двигателя.

Этот эффект был устранен за счет замедления малого круга охлаждения. Для этого была сделана шайба толщиной 5-8 мм, наружный диаметр — размер резиновой трубки плюс 2 мм, диаметр отверстия — 12 мм. Установил в патрубок малого охлаждающего круга и для надежности закрепил хомутом. После этой операции температура двигателя стабилизировалась на отметке 80 * C (термостат на 80 * C). В более поздних выпусках этих двигателей эта проблема решалась на заводском уровне; диаметр отверстия для прохода антифриза в выход малой окружности примерно 10-12 мм.

Следующий этап модернизации коснулся самого вентилятора.

Установленная пластиковая крыльчатка уступила место электровентилятору. Это изменение в первую очередь вызвано увеличенной глубиной преодолеваемых бродов (ну вот так и стало на охоте — чем дальше в лес, тем глубже :).

Как я уже сообщал в отчете лифта, радиатор тоже был поднят, чтобы он стоял точно в предназначенном для него проеме кузова (иначе у лифтеров были жалобы на несколько ухудшенное охлаждение).

Так исчезли шторки с радиатора (на термостат не жалуюсь) и маслоохладителя (не пользуюсь из-за хорошего масла).

Сам радиатор перекочевал на поперечину рамы, к которой приварены его родные кронштейны (т.е. сдвинулся вперед и вверх). Таким образом, он снова оказался на своем месте относительно тела. При этом необходимо было сделать удлиненные упоры радиатора из стального прутка. Просверлил поперечину рамы сверлом на 12мм (против родных кронштейнов) и подобрал болты для крепления соответствующей длины.

№

Операция сдвига радиатора вперед позволила вживить электровентилятор от ГАЗ-3110 с 406-м двигателем, он практически размером с наш штатный.

Крепится с помощью собственного кронштейна, но с переваренными ушками под наш радиатор УАЗ. При установке вентилятора на радиатор в качестве проставок использовал резинометаллические втулки от крышки привода ГРМ ВАЗ-2108, их было установлено 2. под каждую опору (опоры — ушки всего 6).После сборки вся эта конструкция накрывается родным диффузором радиатора.

Теперь в этой конструкции пришлось удлинить патрубки радиатора, нижнюю подобрали в магазине по шаблону, а верхнюю родную, просто вырезал и трубку с биметаллическим переключателем вентилятора (доп, про это ниже ) вставлялась в прорезь, что само по себе удлиняло верхнюю трубу.

Для сложных условий движения есть дополнительный электровентилятор, он установлен перед радиатором (он же от ГАЗ-3110), включается (а точнее будет включаться) чуть позже основного ( большой) вентилятор.Это в машине. По схеме предусмотрены следующие режимы:

• Включается автоматически.
• Отключено принудительно.
• Включено принудительно.

Это режимы для обоих вентиляторов, переключатели раздельные.

Главный вентилятор управляется в машине электронным блоком, подключенным к термистору датчика температуры двигателя, дополнительный вентилятор включается от биметаллического датчика в верхнем патрубке.

Пользуюсь данной системой с радиатором от 3160 с августа 2003 года. При езде по городу (включая пробки) везде справляется один главный вентилятор, про трассу говорить не приходится, там вообще не работает . Дополнительный требуется при спуске и буксировке по бездорожью и т. Д. Первые прохладные дни (около 0 * С) показали, что УАЗу не нужен вентилятор даже в городском потоке, за редкими исключениями (например, стоя в пробке). варенье).

УАЗ-2206, УАЗ-3303 с двигателями ЮМЗ-4178, ЮМЗ-4179, ЮМЗ-4218, ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 жидкие, закрытые, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости центробежным насосом.

Система охлаждения УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, общее устройство.

В качестве охлаждающей жидкости в системе охлаждения используется слабозамерзающая жидкость ОЖ-40 или ТОСОЛ-А40М; в исключительных случаях допускается использование воды. При температуре окружающей среды ниже минус 40 градусов в системе необходимо использовать ОЖ-65 или ТОСОЛ-А65М.

Объем системы охлаждения, в том числе на автомобилях УАЗ-3741, УАЗ-39094, УАЗ-3303 и УАЗ-33036 — 13,2-13,4 л, на УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206 — 14.4-14,6 л. На автомобилях УАЗ-37411 и УАЗ-33031, оборудованных предпусковым подогревателем, объем системы охлаждения, включая подогреватель и подогреватель — 13,9-14,1 л, а на УАЗ-39621 — 15,1-15,3 л.

Схема системы охлаждения двигателей ЮМЗ-4178, ЮМЗ-4179, ЮМЗ-4218, ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 на УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в следующем диапазоне: для двигателей ЮМЗ-4178, ЮМЗ-4179, ЮМЗ-4218 — 70-90 градусов, для двигателей ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 — 80-90 градусов.

Это делается с помощью термостата, который автоматически регулирует количество жидкости, проходящей через радиатор, и жалюзи, регулирующие количество воздуха, охлаждающего радиатор. В холодную погоду систему охлаждения необходимо защитить изолирующей крышкой с откидным клапаном.

Температура охлаждающей жидкости контролируется температурой, указанной на панели приборов и соединенной электрическим проводом с датчиком температуры, ввинченным в корпус термостата. Кроме того, о перегреве охлаждающей жидкости сигнализирует лампа с фильтром красного света, установленная на панели приборов и соединенная с помощью электрического провода, вкрученного в верхний бачок радиатора.

Сигнальная лампа загорается при достижении температуры охлаждающей жидкости 91-98 градусов для автомобилей, эксплуатируемых в регионах с умеренным климатом, и 102-109 градусов для автомобилей, эксплуатируемых в регионах с тропическим климатом.

Причинами перегрева могут быть: низкий уровень жидкости в радиаторе, слабое натяжение ремня вентилятора, значительные отложения накипи в рубашке охлаждения двигателя и радиаторе, движение при закрытых жалюзи и закрытом клапане изоляционной крышки. Если загорается сигнальная лампа, необходимо немедленно определить и устранить причину перегрева.

Водяной насос.

Водяной насос центробежный. В его конструкции используется шарико-роликовый подшипник, изготовленный за одно целое с валом насоса. Подшипник имеет специальные уплотнения, обеспечивающие сохранение присущей при изготовлении смазки. Подшипник не требует дополнительной смазки во время работы. Утечка охлаждающей жидкости через смотровое отверстие, расположенное в нижней части корпуса насоса, свидетельствует о неисправности сальника.

Термостат.

С твердым наполнителем, помещается в корпус.Работа двигателя без термостата недопустима, так как при снятии термостата основной поток жидкости будет циркулировать по малому кругу системы охлаждения, минуя радиатор, что приведет к перегреву двигателя.

Крышка радиатора.

Герметично закрывает радиатор и сообщает систему охлаждения только с расширительным бачком через выпускной и впускной клапаны. Уплотнительные прокладки Предотвращают пары или охлаждающая жидкость от побега через зазор между шеей радиатора и радиатором штекером запорной пружиной.Для нормальной работы радиатора пробки, необходимо, чтобы прокладки клапанов и прокладка между горловиной радиатора и запорной пружиной находятся в хорошем состоянии.

Муфта привода вентилятора.

Деталь автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 оснащена муфтой привода вентилятора, предназначенной для снижения расхода топлива, снижения шума вентилятора, облегчения прогрева холодного двигателя. и поддерживать тепловой режим двигателя в оптимальных пределах.

В зазоре между ведущей и ведомой частями муфты находится высоковязкая рабочая жидкость, с помощью которой вращение передается от вала муфты, установленного на ступице шкива охлаждающего насоса, на корпус муфты и вентилятор. прикреплен к нему.Сцепление включается и выключается автоматически в зависимости от температуры воздуха за радиатором. Муфта не разборная.

При этом следует учитывать, что соединение вала муфты со ступицей имеет левую резьбу. Для нормальной работы вискомуфты необходимо содержать ее внешнюю поверхность в чистоте. Если сцепление перестает включаться или выключаться, необходимо его осмотреть и при необходимости заменить сцепление.

Система охлаждения двигателя ЮМЗ-421 — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком, с подачей жидкости в блок цилиндров.Для нормальной работы двигателя температуру охлаждающей жидкости нужно поддерживать в пределах плюс 80-90 градусов. Допустима непродолжительная работа двигателя при температуре охлаждающей жидкости 105 градусов.

Этот режим может возникнуть в жаркое время года, когда автомобиль движется с полной нагрузкой на длительных подъемах или в городских условиях движения с частыми ускорениями и остановками. Поддержание нормальной температуры охлаждающей жидкости осуществляется с помощью двухклапанного термостата.

Система охлаждения двигателя ЮМЗ-421 включает водяную помпу, термостат, водяные рубашки в блоке и головке цилиндров, радиатор, расширительный бачок, вентилятор, патрубки соединительные, радиатор отопления кузова.

Водяной насос системы охлаждения УМЗ-421.

Насос системы охлаждения двигателя ЮМЗ-421 центробежного типа, приводится в движение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала … Размеры ремня 10,7х8 мм, длина ремня на автомобилях УАЗ — 1030 мм, на автомобилях ГАЗель — 1018 мм. Корпус и крышка насоса изготовлены из алюминиевого сплава. В конструкции насоса используется специальный двухрядный шариковый подшипник 5НР17124Е.Р6Q6 / L19 или 6-5НР17124ЕС30, с двусторонним уплотнением, с роликом вместо внутренних колец.

С 1999 года арматурное колесо марки ПП СВ-30 с прямыми радиальными лопатками, обозначение 421.1307032-04, используется на водяных насосах вместо ранее использовавшегося рабочего колеса с назад загнутыми лопатками, обозначение 4022.1307032. В результате перехода на новую крыльчатку были значительно увеличены производительность и давление питания водяного насоса, что позволило обеспечить надежную работу системы охлаждения двигателя, а также повысить эффективность системы отопления салона. .

Термостат типа ТС-107.

Двухклапанный, с твердым наполнителем, расположен в выпускном патрубке головки блока цилиндров и соединен шлангами с водяным насосом и радиатором.Главный клапан термостата начинает открываться при температуре охлаждающей жидкости 78-82 градуса, полностью открываться при температуре 94 градуса.

Когда главный клапан закрыт, жидкость в системе охлаждения двигателя циркулирует, минуя радиатор, через открытый дополнительный клапан термостата внутри рубашки охлаждения двигателя. Когда основной клапан полностью открыт, вспомогательный клапан закрыт, вся жидкость проходит через радиатор охлаждения.

Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру охлаждающей жидкости в двигателе, перекрывая циркуляцию жидкости через радиатор.В холодную погоду, особенно при низких нагрузках на двигатель, почти все тепло отводится в результате обдува двигателя холодным воздухом, а охлаждающая жидкость не циркулирует через радиатор.

Термостат нельзя снимать с системы охлаждения, так как в холодное время года двигатель без термостата долго прогревается и работает при низкой температуре охлаждающей жидкости. В результате ускоряется его износ, увеличивается расход топлива, в двигателе происходит обильное отложение смолистых веществ, не обеспечивается нормальная температура воздуха в салоне автомобиля.

В теплое время года при отсутствии термостата большая часть охлаждающей жидкости будет циркулировать по небольшому кругу через рубашку охлаждения двигателя, минуя радиатор. Это приведет к перегреву двигателя.

Расширительный бачок системы охлаждения.

На автомобилях УАЗ расширительный бачок системы охлаждения двигателя ЮМЗ-421 напрямую подключен к атмосфере. Регулирование обмена жидкости между баком и замкнутым объемом системы регулируется двумя клапанами: входным и выходным, расположенными в пробке радиатора.Выпускной клапан открывается при избыточном давлении 0,45-0,60 кгс / см2, а впускной клапан открывается при разрежении 0,01-0,1 кгс / см2.

Циркуляция охлаждающей жидкости по малой окружности.

При прогреве двигателя, когда температура охлаждающей жидкости ниже 80 градусов, срабатывает малый круг циркуляции охлаждающей жидкости. Верхний вентиль термостата закрыт, нижний вентиль открыт.

Охлаждающая жидкость закачивается в рубашку охлаждения блока цилиндров водяной помпой, откуда через отверстия в верхней пластине блока и нижней плоскости ГБЦ жидкость поступает в рубашку охлаждения головки , затем в корпус термостата и через нижний вентиль термостата и патрубок на вход водяного насоса.Радиатор отключен от основного потока охлаждающей жидкости.

Для более эффективной работы системы отопления салона при циркуляции жидкости по малому кругу такая ситуация может сохраняться длительное время при низких отрицательных температурах окружающей среды; в канале отвода жидкости через нижний вентиль термостата имеется дроссельное отверстие диаметром 9 мм. Такое дросселирование приводит к увеличению перепада давления на входе и выходе радиатора отопления и более интенсивной циркуляции жидкости через этот радиатор.

Кроме того, дросселирование клапана на выходе жидкости через нижний клапан термостата снижает вероятность аварийного перегрева двигателя при отсутствии термостата, так как шунтирующий эффект малого круга циркуляции жидкости значительно ослабляется, следовательно, значительная часть жидкости уйдет через радиатор охлаждения.

Кроме того, для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в холодное время года в автомобилях УАЗ перед радиатором установлены жалюзи, с помощью которых можно регулировать количество проходящего через радиатор воздуха.

Циркуляция теплоносителя по большой окружности.

Когда температура жидкости поднимается до 80 градусов и более, верхний клапан термостата открывается, а нижний клапан закрывается. Охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу. Для правильной работы система охлаждения должна быть полностью заполнена жидкостью.

При прогреве двигателя объем жидкости увеличивается, ее избыток вытесняется за счет повышения давления из замкнутого циркуляционного объема в расширительный бачок.При понижении температуры жидкости, например, после остановки двигателя, жидкость из расширительного бачка возвращается в замкнутый объем под действием образовавшегося вакуума.

УАЗ «Буханка» — полноприводный автомобиль повышенной проходимости. Данная модель выпускается с 1957 года. Эта машина используется не только по прямому назначению, ведь это особая техника, но ее также используют любители рыбалки и охоты.

Главное достоинство этого автомобиля — универсальность и огромная проходимость.В салоне могут разместиться 10 пассажиров, а при необходимости он может трансформироваться по желанию. Сердце автомобиля — двигатели ЗМЗ-402 и ЗМЗ-409. Так как автомобиль особенный, многих интересует, как устроена система охлаждения УАЗ «Буханка».

Устройство общего назначения

В этих грузопассажирских вагонах вагонной компоновки применяется жидкостное охлаждение закрытого типа. Охлаждающая жидкость циркулирует в системе принудительно под действием центробежного насоса. Производитель рекомендует использовать в качестве охлаждающей жидкости отечественный «Тосол».Однако в экстренных случаях можно залить систему охлаждения УАЗ «Буханка» и обычной водой. Объем, включая не только контуры системы охлаждения, но и нагревателя, на большинстве моделей составляет от 13,2 до 15,3 л.

Схема системы охлаждения ЗМЗ-402

Все довольно просто. Этот силовой агрегат охлаждается жидкостью, протекающей по двум контурам.

Система построена по кольцевой схеме и состоит из нескольких основных компонентов. Жидкость движется от радиатора по патрубкам к термостату, затем проходит через рубашку охлаждения двигателя.Затем с помощью водяного насоса снова попадает в радиатор. Кроме того, в систему охлаждения УАЗ «Буханка» с двигателем 402 входят электровентилятор, датчик температуры, отопители. Рассмотрим каждый элемент отдельно.

Термостат

Это самый деликатный компонент в системе. Чаще всего выходит из строя — современные запчасти не очень качественные. Функция термостата заключается в управлении потоком охлаждающей жидкости через двигатель. Блок ЗМЗ-402, как и многие другие, имеет два контура циркуляции теплоносителя — большой и, соответственно, малый.

Когда водитель запускает двигатель и он немного прогревается, жидкость в системе охлаждения УАЗ «Буханка» циркулирует только по малому кругу. Это позволяет двигателю быстрее прогреваться. Когда температура достигнет примерно 70 градусов, термостат сработает, и охлаждающая жидкость потечет через радиатор охлаждения по большому кругу. Рабочие температуры двигателя 402 составляют от 82 до 90 градусов. Если двигатель не прогревается до этих температур, то это говорит о неисправности термостата.Часто из-за износа он заклинивает и не открывается.

водяной насос

Это очень важный элемент. Благодаря этому жидкость может циркулировать непосредственно по всей системе. В этом двигателе антифриз циркулирует постоянно принудительно. Насос состоит из нескольких элементов — при необходимости легко разбирается. Насос расположен в передней части блока цилиндров и приводится в действие ременной передачей.

Радиатор и вентилятор охлаждения

При прохождении жидкости в системе охлаждения УАЗ «Буханка» по двигателю она нагревается.Он должен остыть, чтобы остыть. Для этого используется радиатор. На эти автомобили производитель устанавливает в основном медные 3-х рядные радиаторы. Однако владельцы предпочитают устанавливать вместо них алюминиевые решения. Как отмечают в отзывах, с ними двигатель охлаждается намного эффективнее.

Радиатор в системе действует как охладитель. Охлаждается набегающим потоком воздуха во время движения. Когда автомобиль стоит на месте или движется с небольшой скоростью, воздушный поток слабый и не может в достаточной степени сдувать радиатор.Затем входит вентилятор. В этой машине он принудительного типа. Элемент вращается при работающем двигателе независимо от температуры охлаждающей жидкости. Таким образом, очень сложно перегреть двигатель.

Рубашка охлаждения и патрубки

Для подключения различных узлов системы охлаждения 402-го двигателя УАЗ «Буханка» используются патрубки. Это резиновые изделия в виде трубок. Элементы достаточно надежны, но при длительной эксплуатации изнашиваются — стареют.Тогда охлаждающая жидкость может протечь и ее уровень упадет. В результате мотор перегревается.

Рубашка охлаждения — необходимая деталь, без которой мотор просто не остынет. Рубашка проходит через весь блок цилиндров. Он действует как радиатор. Затем охлаждающая жидкость выводится в радиатор.

Двигатель ЗМЗ-409

Этот мотор отличается другой клапанной крышкой, улучшенным механизмом газораспределения и другой прокладкой ГБЦ. Увеличился и объем силового агрегата, что сразу повлекло за собой модернизацию системы охлаждения ЗМЗ-409 УАЗ «Буханки».

Конструкция системы охлаждения типична для двигателя внутреннего сгорания данной конструкции, когда-либо выпускавшегося на Заволжском заводе. Двигатель снабжен жидкостной закрытой форсированной системой. Также есть радиатор, рубашка в блоке цилиндров и в ГБЦ, помпа, расширительный бачок, датчики температуры, электровентилятор, радиатор отопителя и другие элементы. Отметим, что принцип работы системы охлаждения 409 УАЗ «Буханки» прост и аналогичен инжекторным моторам… Здесь теплоноситель тоже движется по большому кругу и по маленькому.

Радиатор и вентилятор

Благодаря этим элементам двигатель не перегревается выше своей рабочей температуры. На первых моделях с этим силовым агрегатом был трехрядный медный радиатор, но после не слишком удачных испытаний стали устанавливать алюминиевые. Что касается вентилятора, то здесь он уже электрический. Элемент управляется ЭБУ, а данные о температуре считываются прямо с рубашки охлаждения.

Термостат

Функция этого элемента здесь такая же.Необходимо открыть или закрыть путь жидкости от малого круга к большому или наоборот.

Этот термостат на моторе открывается при температуре 75 градусов. Это одна из важных частей двигателя. Если термостат неисправен, двигатель перегреется.

водяной насос

Он заставляет охлаждающую жидкость циркулировать по системе. Это обычная ничем не примечательная водяная помпа. Иногда в нем заклинивает подшипники, и тогда происходит утечка антифриза.

Отопитель

Также является одной из составных частей системы охлаждения УАЗ «Буханка» с 409-м двигателем.Нагреватель состоит из впускного и выпускного патрубков, а также радиатора и электровентилятора. Печку активно используют зимой, что еще лучше сказывается на охлаждении двигателя.

Расширительный бак

Газы и пары, образующиеся в системе во время ее работы, сжимаются в эту емкость. Это еще и уровень охлаждающей жидкости. Крышка бака сконструирована таким образом, что через нее вытесняется лишний воздух.

Датчик температуры

Этот элемент измеряет температуру и передает результаты измерения в ЭБУ.Далее блок управления регулирует температурный режим. Вы можете найти этот датчик на термостате.

Недостатки системы

В стандартной системе только один плюс — она ​​работает. Владельцы не могут сказать, что он безупречно надежен. Все дело в качестве запчастей. Но все остальные достоинства, которыми обладает эта система, смело можно отнести к минусам. На моторе 402 вентилятор работает слишком медленно — количество его оборотов строго ограничено насосом. Чтобы их было достаточно, нужен большой радиатор.Зимой надо этот радиатор закрывать, чтобы мотор не замерз. Также есть проблемы с работой ТЭНа. Без дополнительной искусственной откачки антифриза тепла можно не ждать.

Все эти проблемы решаются модернизацией 402 системы охлаждения двигателя УАЗ «Буханка» (замена радиатора на многосекционный, установка второй печки и т. Д.). Многие владельцы его улучшают, чтобы повысить эффективность работы.

Итак, мы выяснили, как устроена система охлаждения УАЗ «Буханка» с двигателем 409 и 402 моделей.Устройство очень простое, но надежность системы, как говорят владельцы, оставляет желать лучшего.

Регулировка рулевой колонки УАЗ Буханка с усилком. Гидроусилитель УАЗ: описание, установка, эксплуатация, обслуживание

Рулевое управление УАЗ Хантер состоит из рулевого управления с гидроусилителем, рулевой колонки с рулевым и карданным валами, рулевого колеса и рулевого механизма, который включает в себя две рулевые тяги, соединенные шаровыми шарнирами с поворотными кулаками передней оси.

Рулевое колесо установлено на шлицах вала рулевой колонки и крепится к валу гайкой. Рулевой вал установлен в трубе рулевой колонки на двух подшипниках и передает крутящий момент от рулевого колеса к рулевому механизму через карданный вал, состоящий из шлицевого вала, скользящей вилки и карданных шарниров.

Винт рулевого механизма — шариковая гайка — сектор, установлен в моторном отсеке, корпус рулевого механизма прикручен к раме.Шланговые соединения рулевого механизма уплотнены медными шайбами. Бачок гидроусилителя рулевого управления установлен в моторном отсеке на кронштейне левого брызговика и соединен шлангом с насосом гидроусилителя и возвратной магистралью гидравлической жидкости.

Для автомобилей УАЗ-31519 Хантер с двигателем ЮМЗ-421.

Для автомобилей УАЗ-315195 Хантер с двигателем ЗМЗ-409.

Рулевая трапеция состоит из сошки, рулевой сошки и регулируемой по длине тяги рулевой трапеции, наконечников рулевой тяги с разным направлением резьбы в зависимости от стороны установки, поворотного кулака, поворотных кулаков и шаровых опор.

Рулевое управление УАЗ Хантер с гидроусилителем, принцип работы.

При вращении рулевого колеса рулевой винт ввинчивается или выкручивается из гайки поршня, которая, в свою очередь, движется вместе с золотником. Давление жидкости в одной из полостей рулевого механизма увеличивается — гайка поршня перемещается. При перемещении гайка поршня вращает вал рулевой сошки, которая, в свою очередь, вращает управляемые колеса за счет тяги рулевой трапеции. Рабочая жидкость, проходя через рулевой механизм, по отводному шлангу попадает в гидроаккумулятор.

В гидроусилителе руля давление рабочей жидкости создается лопастным насосом, установленным на кронштейне двигателя. Насос поликлиновой от шкива коленчатого вала двигателя. Предохранительный клапан, установленный в насосе, поддерживает необходимое давление гидравлической жидкости в системе рулевого управления с гидроусилителем в зависимости от частоты вращения двигателя.

Шум в гидроусилителе руля УАЗ Хантер.

При повороте передних колес вправо или влево до упора в системе рулевого управления с гидроусилителем может возникать шум или гул, которые возникают из-за того, что насос гидроусилителя рулевого управления достигает максимального давления.Такой шум или гудение характерны для работы насоса и не влияют на общую эффективность рулевого управления.

Рулевое управление УАЗ Хантер с гидроусилителем.

Состоит в проверке натяжения ремня привода насоса гидроусилителя руля, проверке герметичности шлангов и их соединений, проверке герметичности насоса и уплотнений рулевого механизма, проверке уровня и замене рабочей жидкости в силовом баке.

Гидравлическая жидкость в системе рулевого управления с гидроусилителем должна соответствовать спецификации Dexron IID.Более подробно процесс замены рабочей жидкости и фильтра в бачке ГУР, а также параметры натяжения приводного ремня насоса ГУР на УАЗ Хантер описаны в.

Техническое обслуживание и регулировка рулевого управления без гидроусилителя (ГУР) рулевого колеса на автомобилях УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-3

, УАЗ-3

, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 состоит при периодической затяжке болтов крепления рулевого механизма к кронштейну, проверка крепления пальцев рулевых тяг, сошки, поворотного кулака, проверка свободного хода руля, регулировка рулевого механизма, смазка шарниров рулевого управления штоков и при необходимости долить масло в картер.

Обслуживание и регулировка рулевого управления УАЗ в кузове универсал без гидроусилителя (ГУР) рулевого управления.

При наличии зазоров в шарнирах рулевых тяг необходимо полностью затянуть ее заглушку, а затем открутить на 1/2 оборота и зафиксировать в этом положении. Первую затяжку крепления рулевого механизма необходимо произвести через 500 километров пробега новой машины, в дальнейшем в соответствии с требованиями сервисной книжки.

SAE 85W, SAE 90 согласно API GL-3 в количестве 0.В картер рулевого механизма всепогодно наливается 25 литров. В холодное время года вместо этих масел можно использовать трансмиссионное масло SAE 75W API GL-3.

Проверка суммарного люфта рулевого механизма каретки УАЗ.

Свободный ход или полный люфт рулевого управления проверяется, когда передние колеса установлены на движение по прямой, при этом рулевое колесо раскачивается в одну или другую сторону перед началом поворота передних колес. Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требует регулировки, если свободный ход рулевого колеса не превышает 10 градусов с усилием на динамометре 7.35 Н (0,75 кгс), что соответствует 40 мм при измерении на ободе колеса.

Если свободный ход рулевого колеса больше заданного, то перед тем, как приступить к регулировке рулевого механизма, необходимо убедиться, что болты рулевого механизма затянуты надежно и в рулевом приводе нет зазоров. петли.

Рулевой механизм автомобилей УАЗ вагонного состава без гидроусилителя рулевого управления настроен на устранение зазоров, возникающих при обкатке рабочей пары глобоидного червяка — двухреберный ролик и ее износа в процессе эксплуатации автомобиля.

Регулировка затяжки червячных подшипников рулевого механизма вагона УАЗ без гидроусилителя.

На автомобилях УАЗ вагонной конструкции, не оборудованных гидроусилителем (ГУР) рулевого колеса, червячные подшипники затягиваются путем регулировки червячных подшипников между картером и нижней крышкой картера рулевого механизма в следующей последовательности:

1. Снимите рулевой механизм с автомобиля, слейте масло из картера и зажмите рулевой механизм в тисках.
2. Отвинтите накидную гайку и снимите стопорную шайбу с винта регулировки зазора в зацеплении.
3. Отверните болты крепления боковой крышки картера, выньте вал сошки вместе с крышкой легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала и осторожно снимите прокладку.
4. Отверните болты крепления нижней крышки картера и снимите нижнюю крышку. Аккуратно снимите тонкую бумажную подушечку. Установите нижнюю крышку, затяните болты и проверьте осевое перемещение червяка.

5. Если осевое смещение сохраняется, снова снимите нижнюю крышку, снимите толстую прокладку и замените ранее снятую тонкую на ее место. Не снимайте более одной прокладки.
6. Вращая червяк, окончательно проверьте герметичность подшипников. При правильной затяжке роликовых подшипников червяка усилие, необходимое для поворота рулевого колеса, должно составлять 0,22-0,45 кгс, что соответствует крутящему моменту вращения червяка 4,67-9,56 кгс · м (без вала сошки).

Регулировка зацепления ролика с червяком рулевого механизма вагонной компоновки УАЗ без ГУР.

Зацепление ролика с червяком регулируется без снятия рулевого механизма с автомобиля в следующей последовательности:

1. Установите руль в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой. Отсоедините рулевую тягу от сошки. Отвинтите накидную гайку и снимите стопорную шайбу со штифта.
2.Поверните регулировочный винт зацепления по часовой стрелке, чтобы снять зацепление.
3. Наденьте стопорную шайбу. Если отверстие в шайбе не соответствует штифту, поверните регулировочный винт так, чтобы отверстие в шайбе совпало со штифтом.

4. Навинтите накидную гайку на регулировочный винт и встряхните рулевую тягу рукой, чтобы проверить наличие люфта в передаче.
5. Проверьте усилие, необходимое для вращения рулевого колеса. Рулевое колесо должно свободно вращаться из среднего положения, соответствующего движению по прямой, с силой 0.На него прикладывали 9-1,6 кгс. Для проверки силы при отсутствии специального приспособления можно использовать динамометр. Подключаем сошки к тяге.

Натяжение ремня привода вентилятора на автомобилях УАЗ автомобильной компоновки без гидроусилителя руля.

Натяжение ремня привода вентилятора системы на двигателях ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 осуществляется перемещением ролика, установленного вместо насоса гидроусилителя руля, по кронштейну подвески двигателя. Для этого ослабьте болт крепления ролика к кронштейну, передвиньте ролик с натяжным винтом до нормального натяжения ремня и затяните болт крепления ролика.

Прогиб ремня привода вентилятора должен быть в пределах 10-15 мм при приложении к нему усилия 4 кгс. В случае чрезмерного натяжения или в случае повреждения приводного ремня его необходимо заменить на новый.

Конструкция рулевого механизма внедорожника УАЗ Патриот имеет коробку передач или гидроусилитель руля, который со временем изнашивается и требует, в первую очередь, мер по регулировке. Причинами необходимости регулировки являются следующие факторы:

• наличие скрипов или других посторонних шумов при движении;
• неравномерное рулевое управление;
• заклинивание или заклинивание при вращении руля;
• наличие люфта на коробке передач.

При регулировке редуктора рулевой колонки может потребоваться регулировка, это зависит от характера автомобиля. В этом материале мы рассмотрим, как происходит регулировка гидроусилителя руля на УАЗ Патриот, а также как ремонтируется механизм регулировки.

Регулировка рулевого механизма УАЗ Патриот проводится с целью регулировки работы рулевого механизма. Процесс настройки не представляет особых сложностей и может быть проведен самостоятельно в домашних условиях.

Для настройки рулевой колонки в конструкции механизма предусмотрен специальный болт с контргайкой. Процесс регулировки осуществляется за счет того, что болт закручивается до максимальной затяжки, а затем фиксируется в этом положении. После процесса регулировки вы заметите, что рулевое колесо поворачивается немного круче. Если регулировка больше не возможна, то гидроусилитель необходимо заменить на новый.

Для регулировки КПП на внедорожнике УАЗ Патриот вам понадобится следующий инструмент:

• плоскогубцы для гаек расплинтовки;
• гаечных ключей на «22» и «16»;
• наконечник типа Т-30 в виде звездочки;
• WD-40.

Когда весь необходимый инструмент готов, можно начинать рабочий процесс.

Процесс настройки

Рассмотрим подробно процесс настройки усилителя рулевого управления на внедорожнике УАЗ Патриот.

Ремонт механизма

Как и многие другие автомобили, УАЗ Патриот также имеет некоторые недостатки в этом механизме. В частности, незавершенным можно считать корпус рулевой колонки, в который вкручивается болт. Во время регулировки владельцы внедорожников часто сталкиваются с проблемой целостности резьбы.Почему это происходит?

Причины происходящего в основном кроются в использовании некачественного металла для производства картера рулевого управления. Во время затяжки болта происходит нарушение целостности резьбы, что фактически приводит в негодность крышку картера рулевой колонки. Вы можете приобрести его отдельно, но стоимость его будет не такой маленькой, как может показаться на первый взгляд. Поэтому вкратце рассмотрим, как проводится ремонт данного устройства.

Ниже крышка, на которой обрывается нить.

Ремонтируем резьбу следующим образом:

Более подробный процесс регулировки шестерни рулевой колонки показан на видео выше. На нем показан процесс настройки коробки передач или гидроусилителя без помощи помощника. В этом случае будет полезно узнать, что для этого требуется.

Как часто ломается ваш Патриот?

Параметры опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.

Иногда что-то ломается 54%, 3140 голосов

2. Закрепите рулевой механизм в тисках так, чтобы сливное и сливное отверстия (отверстия под штуцеры) были внизу.

6. Устраните зазор, повернув чашку или гайку по часовой стрелке.

7. Проверить момент вращения вала ротора или золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Н · м (0,2 кгс · м).

8. Если есть зазор в среднем положении вала сошки при качении над сошкой, отрегулируйте зацепление, отвернув гайку 26 (см.) Или 30 (см), и снимите сошки.

10. Снимите стопорные кольца 28 (см.) И регулировочные шайбы 29. Ослабьте стопорные гайки 25 (см.) И ослабьте стопорные болты 26 на два-три оборота.

12. При этом, поворачивая опоры 30 (см.) Или 27 (см.) Вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со шлицевого конца вала сошки), устраните зазор в зацеплении. Отрегулируйте положение вала сошки, соответствующее среднему положению зубчатого сектора.

13. Проверить момент проворачивания вала сошки; он должен быть в пределах 35–45 Н · м (3.5–4,5 кгс · м) при перемещении в среднем положении.

1. Снимите рулевой механизм (см. «Замена рулевого механизма» ).

2. Закрепите рулевой механизм в тисках так, чтобы сливное и сливное отверстия (отверстия для штуцеров) находились внизу.

5. Для регулировки упорных подшипников с помощью бородки и молотка распрямите фланец манжеты 3 (см. Рис.8.3) или регулировочную гайку 1 (см. Рис. 8.4), зафиксированную в пазах стенки картера. 6. Устраните зазор, повернув чашку или гайку по часовой стрелке. 7. Проверить момент вращения вала ротора или золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Н · м (0,2 кгс · м). 8. Если есть зазор в среднем положении вала сошки при повороте над сошкой, отрегулируйте зацепление, отвернув гайку 26 (см. Рис. 8.3) или 30 (см. Рис. 8.4), и снимите сошки. 10. Снимите стопорные кольца 28 (см. Рис. 8.3) и регулировочные шайбы 29. Ослабьте стопорные гайки 25 (см. Рис. 8.4) и отверните стопорные болты 26 на два-три оборота. 12. Поворачивая одновременно опоры 30 (см. Рис. 8.3) или 27 (см. Рис. 8.4) против часовой стрелки, вал сошки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки) устраняет зазор в зацеплении. . Отрегулируйте положение вала сошки, соответствующее среднему положению зубчатого сектора. 13. Проверить момент проворачивания вала сошки; она должна быть в пределах 35–45 Н · м (3,5–4,5 кгс · м) при движении в среднем положении.

Регулировка включения КПП на буханке УАЗ. Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач. Расположение органов управления

Коробка передач служит для изменения тягового усилия и скорости автомобиля в зависимости от условий работы.Коробку передач можно использовать для изменения направления движения и отключения работающего двигателя от трансмиссии при остановке.

На автомобилях семейства УАЗ — 452, 469, 2206 .. механическая, , четырехступенчатая коробка передач , оснащенная инерционными синхронизаторами для облегчения первой, второй, третьей и четвертой передач. Коробка крепится к картеру сцепления четырьмя штифтами, вкрученными в картер сцепления.

Шестерни привода промежуточного вала, вторая и третья шестерни косозубые, первая шестерня прямозубая и находятся в постоянном зацеплении.Шестерни первой, второй и третьей передач установлены на ведомом валу на игольчатых подшипниках.

Автомобиль может комплектоваться коробкой передач с синхронизатором только третьей и четвертой (прямой) передач.

Обслуживание ящиков такое же. Взаимозаменяемость коробок в сборе сохраняется, но детали этих коробок и механизмы переключения не являются взаимозаменяемыми.

Вариант коробки передач только с синхронизатором третьей и четвертой (прямой) передач.

Схема КПП УАЗ:

1, 16, 23 — первичный, вторичный и промежуточный валы;
2 — крышка переднего подшипника;
3 — специальная гайка или стопорное кольцо;
5 — прокладка;
6 — подшипник первичного вала;
7 — передний подшипник вторичного вала;
8 — блок-картер;
9 — муфта синхронизатора III и IV передач;
10, 11 — шестерни III и II передач;
12 — муфта синхронизатора 1-й и 2-й передач;
13 — шестерня 1-й передачи;
14 — пластины стопорные;
15 — подшипник;
17 — стопорное кольцо;
18 — шайба;
19 — распорное кольцо;
20 — подшипник промежуточного вала;
21 — болт специальный;
22 — шайба специальная;
24 — ось заднего хода;
25 — промежуточная передача заднего хода;
26 — пробка сливная;
27 — блок шестерен промежуточного вала привода и III передачи;
28 — стопорное кольцо;
29 — заглушка;
30 — подшипник роликовый.

Использование синхронизаторов в коробке передач облегчает управление автомобилем, обеспечивает бесшумность включения передач и увеличивает долговечность зубчатых муфт шестерен.

Передаточные числа КПП уаз:

реверс — 4.12.

Хорошо, что УАЗ начал делать свои автомобили более приспособленными для личного пользования. Зато можно удачно переделать старые.

Купив в ноябре 1992 года машину 1988 года выпуска, изношенную на 70 процентов, ездить на ней долго не собирался.Однако обстоятельства изменили планы семьи. Больше по необходимости, чем из любви к техническому творчеству, он занялся усовершенствованием «буханки», производимой с небольшими изменениями с 60-х годов. Чтобы хоть как-то облегчить управление, улучшить внешний вид и комфорт в салоне, пришлось внести изменения практически во все системы и узлы.

Сделал капитальный ремонт двигателя, оставив семье только блок цилиндров. Для улучшения вентиляции картера установил крышку коромысел от Волги, а штатный сапун заглушил.

Заменил правый топливный бак 30 л на 50 л. Установил датчики уровня топлива в обоих баках, а справа индикатор минимального уровня. Они закрываются крышками с кодовым замком.

В борьбе за экономичность поочередно пробовал карбюраторы К-131, К-126, К-151В. Последний из-за непредсказуемости поведения пришлось заменить на ДААЗ-2107 «Озон». В нем он увеличил диффузоры, сделал механический привод вторичной камеры и экспериментально подобрал пропускную способность сопел.

После замены и доработки карбюратора машина на скорости 80-85 км / ч потребляет около 13 л / 100 км по трассе, а по городу 16-17 л. К тому же прибавил динамики, благодаря чему ехать в городском потоке стало проще. Запуск двигателя зимой больше не проблема. Для более тщательной очистки поступающего в двигатель воздуха и удобства обслуживания установил воздушный фильтр со сменным бумажным элементом от Москвич-2141.

Для уменьшения нагрева карбюратора и улучшения запуска горячего двигателя впускной и выпускной коллекторы раздуты.

В систему охлаждения заливаю только «Тосол». На радиатор установили доработанный кожух вентилятора от ГАЗ 24-10, а саму крыльчатку поставили от грузового ГАЗа — он легче и эффективнее штатного. Таким образом он избавился от постоянного перегрева двигателя в тяжелых условиях, особенно летом.

Рабочий цилиндр сцепления заменен на «волговский» с двумя манжетами на поршне.

Для устранения протечек из-под валов переключения передач сделал усиленные крышки с двумя манжетами, и на протяжении более 70 тыс. Км пробега коробка передач остается сухой.

Штатные главные шестерни ведущих мостов (передних и задних) в сборе с корпусом заменены на коробки передач от ГАЗ 24-10. При этом снизился шум в салоне, уменьшились обороты двигателя. Установил муфты на ступицы переднего моста для быстрого соединения (разъединения) колес.

Передний и задний карданные валы установлены на новые оси и сбалансированы. Установил переделанные бамперы с грузовика: прорезал противотуманные фары спереди, а красный противотуманный фонарь сзади слева, а фонарь заднего хода справа.Кроме переднего бампера я установил защитную арку из толстостенной трубы диаметром 50 мм.

Заменил резину 8.40-15 на радиальную резину — 235 / 75R15. Они мягче стандартных, менее шумные, машина стала устойчивее и управляемее.

Сделал обогреватель кабины из радиатора от КамАЗа «печка» и двух вентиляторов с электродвигателями от УАЗ 3151. На передней панели отопителя установил переключатели очистителя фар, обогревателя кабины, обогревателя салона, двери замки, прикуриватель и пепельница.В нижней части панели справа и слева расположены дефлекторы от ВАЗ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, в средней части — четыре дефлектора ВАЗ 2107 для подачи воздуха в салон. .

Отопитель салона оснастили более мощным электродвигателем с увеличенным рабочим колесом. Забор воздуха идет только из салона, а горячий воздух через патрубок через регулируемые форсунки от ВАЗ 2105 к ногам пассажиров в салоне.Подача жидкости к отопителям полностью раздельная и управляется из салона.

Снял переборку за кабиной, усилил каркас кузова посередине. Аккумулятор (он находится за водительским сиденьем) прикрывался кожухом. Это оказалось удобное место для аптечки и знака аварийной остановки.

На все четыре колеса я установил грязезащитные фартуки, которые не были установлены на заводе, но требуемые инспекторами ГИБДД.Штатный люк заменили на другой — от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.

На передние двери установил обивку и самосборные электростеклоподъемники, будут замки с центральным замком. Наружные зеркала заднего вида — на стойках от «Газели» — устанавливаются на кронштейны от КамАЗа. При желании их можно сложить, чтобы уменьшить габариты автомобиля. Дополнительное зеркало над лобовым стеклом служит для осмотра салона.

Все сиденья заменены на более удобные со списанного туристического «Икаруса».Водительское сиденье имеет две регулировки: продольную и угол наклона спинки. В салоне я установил откидной столик, который в нижнем положении «участвует» в формировании спального места, а также шесть кресел, три из которых имеют регулируемый угол наклона спинки. Два средних сиденья в заднем ряду съемные, что позволяет перевозить громоздкие предметы. Я оборудовал ящики для инструментов под тремя сиденьями салона.

После всех этих замен и доработок машина и мне, и пассажирам очень нравится.

Самодельная приборная панель вмещает современную приборную панель «Газель» и клавишные переключатели.

В теплом зимнем салоне с удобными сиденьями пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.

Юрий КРОММ, Новосибирск, зр.ру

Тюнинг или подготовка (постройка) внедорожника — это длительный процесс, который практически никогда не завершается, поэтому лучше проводить его поэтапно. И учтите, что любой внедорожник крайне критично относится к любому дополнительному весу. Избыточный вес отрицательно скажется на проходимости автомобиля и создаст большую нагрузку на подвеску, поэтому старайтесь избегать ненужных деталей.О тюнинге подробнее …
Вперед! Начать стоит, пожалуй, с самых простых и важных улучшений.

Этап 1. Замена колес.

Первый этап тюнинга — один из самых дорогих, но позволяет машине составить конкуренцию «большому» бездорожью. Большинство автомобилей отправляются с завода с шинами размерности 225/75 R16 или 235/70 R16. Практика показывает, что при подготовке УАЗа оптимальными для повышения проходимости являются шины наружным диаметром 31, 33, 35 дюймов.Лучше заменить диски на 15-дюймовые (они дешевле и чаще встречаются в магазинах, чем 16-дюймовые). Модель и, соответственно, рисунок протектора колес зависит от области применения. Самыми универсальными являются шины категории all terrain — «универсальные», т.е. имея более или менее ровные характеристики на самых разных поверхностях, от зимних трасс до жидкой грязи и глубокого песка, но это не для серьезных внедорожных условий. И самые популярные — BFGoodrich Mud-Terrain с внешним диаметром 35 дюймов.Стоимость этого этапа будет зависеть от марки и марки производителя колес и дисков и составляет от 350 до 600 долларов США. для сборки колеса. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 2. Лифт кузова и подвески.

Второй этап тюнинга неразрывно связан с первым, так как для того, чтобы большие колеса заняли свое место, а при ходах подвески и поворотах руля они не касались арок, необходимо приподнять кузов автомобиля над рамой — приподнять, установив между рамой и кузовом дополнительные проставки, подрезать арки крыла… Это также повысит проходимость, особенно на участках с большими неровностями, пнями, валунами и т. Д. Кроме того, подъемник подвески также повысит проходимость: камни, бревна, крутые подъемы и спуски больше не будут пугать. . Стоимость этого этапа настройки зависит от степени подъема и составляет от 200 до 500 долларов США. Если лифт носит особо серьезный характер, то стоимость увеличивается пропорционально выполненным работам. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 3.Приостановка.

Степень доработки подвески зависит от лифта кузова и подвески. Подготовка УАЗа требует добавления дополнительных листов к рессорам и установки амортизаторов с повышенным энергопотреблением. Иногда на каждое колесо ставим по два амортизатора. Стоимость третьего этапа тюнинга составляет около 300 долларов. Подробнее об этом этапе тюнинга …
Первые три этапа значительно поднимают автомобиль. Однако то, что хорошо на труднопроходимой местности, совершенно недопустимо на асфальте.Приемлемое поведение на шоссе может обеспечить только подвеска с высокой угловой жесткостью и минимально возможным расположением центра тяжести автомобиля. Вывод: построить универсальный автомобиль — ищем компромисс.

Этап 4. Мосты.

Автомобили УАЗ

комплектуются одним из трех типов мостов. Это так называемые: «гражданские» мосты, «военные» мосты, мосты типа «спайсер». Все они имеют неблокируемые межколесные дифференциалы.Для увеличения проходимости используются устройства блокировки (с принудительной блокировкой или самоблокировкой). Однако, на наш взгляд, устанавливать их должны только те, кто умеет с ними обращаться, т.е. избегать прыжков, резких движений, резкого скольжения на смешанных поверхностях и т. Д., Учитывать ограничение скорости и не забывать их выключать. когда они больше не нужны. Средняя стоимость этого этапа за мостом — 700 долларов. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 5.Установка дисковых тормозов

Этот этап тюнинга в основном касается базовых и старых моделей УАЗ (на новых моделях дисковые тормоза идут с завода). Это необходимо, потому что песок и грязь в барабанных тормозах вызывают неравномерный износ. А после форсирования бродов, купания в грязевых ваннах тормоза, даже если водитель их как следует высушил, ведут себя, мягко говоря, неадекватно — никогда нельзя предугадать, в какую сторону машина потянет при следующем торможении. Дисковые тормоза, в отличие от барабанных тормозов, благодаря тому, что колодка контактирует с диском по плоскости и всегда плотно прижимается к диску, обладают способностью к самоочистке.Это будет стоить 500 долларов. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 6. Защита агрегатов и кузова

Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер. Самый простой и надежный бампер — толстая труба. Сейчас продаются готовые бамперы — РИФ, которые мы рекомендуем к установке, но можно сварить индивидуальный бампер, который будет дешевле и мощнее. Он не только будет прочнее, но и после «жесткого контакта с местностью» его легко привести в порядок с помощью кувалды…
Решетка защитная — « » убережет переднюю часть автомобиля от «контакта» с препятствиями или при «нырнии» в грязь или снежно-ледовую кашу.

Удлинители (защита веток) сохранят лобовое стекло и передние стойки в целости, принимая удары веток деревьев, от которых также должны быть защищены осветительные приборы. Пороги защитят вашу машину от боковых ударов, а также работают как домкраты, позволяющие подвешивать колесо даже в глубокой грязи или снегу.
Защита рулевой тяги, моторный отсек , картеры моста, раздаточные материалы, топливные баки необходимы, если вы движетесь по лесу, по каменистой или незнакомой местности, преодолеваете броды или ухабистую местность.
Настоятельно рекомендуем покрыть пол, крышки, арки алюминиевыми панелями. Объяснение простое. Грязь, приставшая к обуви и попадающая в салон внедорожника, легко смывается с алюминиевых панелей.
Стоимость этого этапа напрямую зависит от выполненных работ.Укажем это чисто символически: от 200 у.е. до 2000 грн (и это не часовня). Выбрав оптимальные конструкции, отвечающие требованиям, вы сможете достичь наименьшей стоимости проекта подготовки внедорожника.

Этап 7. Шноркель и герметизация систем и агрегатов.

Настоящий вездеход должен иметь воздухозаборник двигателя, выведенный на крышу. Это необходимо не только тогда, когда капот вашего автомобиля находится под водой.Иногда двигатель может захлебнуться водой и на меньшей глубине достаточно поднять волну. К тому же неизвестно, какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя смертельно. Кроме того, необходимо обеспечить герметичность заливной горловины систем смазки, а также проследить, чтобы вода не попадала в картер через отверстие для щупа.
Вся электрика, критичная для воды (генератор, катушка зажигания, блоки управления, аккумуляторы, если у вас есть аудиооборудование, рации и т. Д.)) необходимо размещать как можно выше, а также прокладывать качественные высоковольтные провода.
Необходимо обеспечить герметичность системы вентиляции КПП, раздаточной коробки, мостов и других агрегатов. Простое решение — вывод сапунов на крышу или в моторный отсек. Стоимость здесь от 100 долларов.

Этап 8. Дополнительное оборудование.

Лебедка, домкрат «хай-джек» сделают вашу машину практически непобедимой на любом бездорожье, без грязных дорог.И нет такого маршрута, который нельзя было бы преодолеть. При установке лебедки рекомендуем установить две батареи. К дополнительному оборудованию прилагаем багажник с люстрой, высокопроизводительный компрессор, позволяющий регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий, подвязки, ограничивающие ударные нагрузки на амортизаторы при прыжках с оторванными от земли колесами. Рекомендуется установить мощный генератор, чтобы обеспечить питание мощной люстры без ущерба для зарядки аккумулятора.Стоимость этого этапа в основном определяется стоимостью дополнительного оборудования, а стоимость выполняемых работ начинается от 50 долларов США. Подробнее …

Этап 9. Энергоблоки.

Для работы в паре с тихоходным двигателем лучше установить коробку передач старого образца (особенно при использовании колес большого диаметра), несинхронизированную — она ​​надежнее. Раздаточная коробка старого образца также предпочтительнее, так как имеет понижающий коэффициент 2. Если для вас важнее высокая скорость на шоссе, чем способность преодолевать действительно серьезное бездорожье, то ваш выбор — ось «острее», штраф -модульная раздаточная коробка, пятиступенчатая коробка передач и двигатель ЗМЗ-409.Стоимость этого этапа даже приблизительно определить сложно.

Установка ксенона.

Установка ксенона решит проблему освещения пути движения в ночном лесу или на открытой местности. Свет от ксенона просто несравним с простым освещением, можно даже не обсуждать, что видимость становится как при дневном свете, кроме того, установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это также важно при использовании люстры.

Складывающиеся окна и электрические стеклоподъемники

Всем известны ощущения, которые испытывают в жаркую погоду на УАЗ-31512 и подобных ему модификациях. Единственный способ облегчить ваши страдания — снять боковые панели дверей. А если пойдет дождь? А если двигаться по лесу или по лужам? Боковые панели поставить обратно? … Один из простых и дешевых способов — сделать эти боковые панели складными. Открывать и закрывать окна при необходимости очень удобно и быстро. Единственный недостаток — неполное открывание задней двери при откинутой боковой стенке передней двери, однако для выхода и входа пассажиру остается достаточно места.Второй вариант дороже, но и удобнее — электрические стеклоподъемники. Очень большой минус — капремонт двери.

Установка люков

Также можно решить проблему свежего воздуха установкой люка. Кстати, его можно использовать (не дай бог конечно) как запасной выход. А для любителей охоты это очень полезная вещь, если вы гоните животное по полям.

Установка дополнительного бензобака

Наверное, не нужно говорить о том, насколько неудобно пользоваться собственными бензобаками.Вы должны постоянно следить за стрелкой на щетке инструмента, особенно во время штурма бездорожья, далекого от цивилизации: расход газа высокий, а заправочная станция далеко. Установка большого дополнительного бака позволит путешествовать на большие расстояния от заправок. А при желании можно и вовсе снять собственные бензобаки, и проблема в их защите исчезнет сразу, но при этом, правда, есть небольшая проблема: дополнительный бак плоский и если не хватает бензина , и машина сильно накренилась на бок, и поэтому едет или стоит очень долго, тогда, возможно, прекращается подача топлива.Вывод: в любом случае следите за наличием бензина и по возможности старайтесь, чтобы баки не были пустыми.

Монтаж агрегатов

Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и др.)

Кресло

Если честно, на свои сиденья УАЗа могут сесть только военные по долгу службы. О мягкости УАЗки говорить просто не приходится, а значит, вам придется сглаживать все неровности дороги при наличии родных сидений.Повысить комфорт передвижения можно, заменив сиденья на более мягкие и удобные. А при желании можно установить сиденья с электроприводом и подогревом. Очень круто после ковыряния в ледяной каше сесть в теплое сиденье, отрегулировать его так, как кому-то удобно, и продолжить путь, не беспокоясь, что завтра на «пятую точку» не сядешь.

Демпфер и гидроусилитель руля

Часто бывает, что водители засыпают за рулем от однообразия дороги.Но не водитель автомобиля УАЗ. Даже по идеальной дороге машина УАЗ идет по ней так, что вы успеваете только рулить. Что за мечта? Демпфер решит проблему рыскания на дороге. Кроме того, это снизит нагрузку на рулевой механизм при сильном ударе колес о препятствия.
Старые модели УАЗ до сих пор выпускаются без гидроусилителя. Чтобы повернуть руль, нужно приложить немало усилий, особенно в грязи. Кроме того, проблема «удара рулем» при наезде на препятствие и при движении по колее постоянно напоминает водителю удары пальцами.Установка гидроусилителя руля решит проблему вождения и сделает езду комфортной и комфортной даже в сложных условиях бездорожья.

Руль («руль»)

Любителям ретро-деталей это вряд ли понравится. А вот любителей комфортной езды и внешнего вида это вполне может заинтересовать. И это правильно. Очень красиво смотрится удобный мягкий руль, от которого зимой не мерзнут руки, не отбиваются пальцы при движении по колее и наезде на бревна.Более того, родной «дубовый» руль на старых моделях УАЗ не отвечает требованиям безопасности. А если говорить о замене руля в «буханке», то следует отметить, что место водителя значительно увеличено.

Клетка безопасности

Каркас безопасности очень пригодится тем, кто относится к преодолению бездорожья как спорту, а также тем, кто переживает за себя и своих пассажиров. Очень часто возникают ситуации, которые могут привести к опрокидыванию УАЗика.Здесь, если все сделано правильно, на всех СТО выручит каркас безопасности. К тому же многие организаторы «спортивных покатушек» требуют его наличия. Если сделать его по ВСЕМ правилам — из цельнотянутой трубы, то это очень дорогое удовольствие — абсолютно для крутых спортсменов, готовых столкнуться с паровозом. Сделать из обычной трубы гораздо экономичнее, она безопасна и подходит всем.

Установка Волговских КПП в «гражданские» мосты

Проблема надежности «колхозных» мостов и снижения их шума решается заменой редукторов на волговские (газ-24).Это требует замены чулок моста. Но замена не полная, а только та часть, где находится коробка передач. В остальном остается УАЗ. Все дело в том, что коробка передач УАЗ держится на двух подшипниках, расположенных вплотную друг к другу. И получается, что редуктор с одной стороны как бы висит в воздухе. При малейшем нарушении регулировки зазора коробка передач начинает расшатывать, потому что оказывается, что как минимум два подшипника, но из-за того, что они рядом друг с другом, опора только одна — как качели .Это приводит к шумным мостам. Редукторы на исходе. Коробка передач Волговского тоже держится на двух подшипниках, но они разнесены по краям коробки передач и жестко фиксируют ее в чулке. Помимо надежности повышается еще и скорость. Теперь можно разместить и бронетранспортеры. Теперь они будут вылетать не так часто, как на родных мостах.

На данной странице размещено фото интерьера буханки УАЗ:

Расположение органов управления

1 — руль.Рулевое колесо автомобилей семейства УАЗ-31512, УАЗ-3153 и УАЗ-3741 имеет центральную кнопку звукового сигнала. Руль автомобилей УАЗ-31514 и УАЗ-31519 оснащен энергоемкой накладкой и имеет две кнопки звукового сигнала, расположенные в спицах колеса.
2 — зеркало заднего вида (внутреннее). Регулируется поворотом поворотной головки.
3 — панель приборов.
4 — солнцезащитные козырьки.
5 — патрубки обдува лобового стекла.
6 — поручень пассажирский.
7 — фонарь (плафон) освещения.
8 — выключатель «масса» АКБ.Включение / выключение «массы» производится поворотом ручки на 90 °.
9 — рычаг включения переднего ведущего моста. Имеет два положения: передняя — ось включена, задняя — ось выключена. Включите передние колеса перед включением передней оси. Включите мост во время движения автомобиля.
10 — подогреватель.
11 — рычаг управления раздаточной коробкой. Имеет три положения: вперед — включена прямая передача, средняя — нейтральная, задняя — включена нижняя передача. Перед переключением на пониженную передачу включите переднюю ось. Включайте понижающую передачу при выключенном сцеплении и только тогда, когда автомобиль полностью остановлен.
12 — рычаг переключения передач. Схема переключения показана на ручке. Переключайте передачи, плавно нажимая на рычаг без рывков. Если перед троганием невозможно включить требуемую передачу, слегка отпустите педаль сцепления, а затем снова выключите сцепление и включите передачу. При переключении с более высокой передачи на более низкую рекомендуется использовать двойной выключатель сцепления с коротким нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой. Включайте передачу заднего хода только после полной остановки автомобиля.При включении заднего хода включается фонарь заднего хода.
13 — рычаг стояночной тормозной системы. Чтобы включить рычаг, переместите его назад, чтобы выключить, нажмите кнопку на конце рычага и переместите рычаг вперед до упора. Когда стояночный тормоз затянут, на приборной панели загорается красная контрольная лампа.
14- ручка для управления крышкой люка вентиляции и обогрева кузова.
15 — ручка клапана переключения топливного бака. Рукоятка повернута вперед — кран закрыт, повернут влево — включен левый бак, повернут вправо — включен правый бак.Клапан не устанавливается на автомобили с одним топливным баком.
16 — педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора.
17 — педаль рабочей тормозной системы. Тормозите автомобиль плавно, постепенно увеличивая давление на педаль. При торможении не допускайте пробуксовки колес, так как в этом случае эффект торможения значительно снижается (по сравнению с торможением качением) и увеличивается износ шин. Кроме того, резкое и резкое торможение на скользкой дороге может привести к заносу автомобиля.
18 — педаль сцепления. При переключении передач и трогании с места педаль сцепления должна нажиматься быстро и полностью и плавно отпускаться.Медленное или неполное нажатие педали вызовет проскальзывание сцепления, затрудняя переключение передач и вызывая повышенный износ диска сцепления. Когда педаль отпускается внезапно (особенно при трогании с места), нагрузка на трансмиссию увеличивается, что может привести к деформации диска сцепления и других деталей трансмиссии. Во время движения не держите ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному отключению сцепления и пробуксовке диска.
19 — ножной выключатель фар.При нажатии кнопки при включенных фарах включается ближний или дальний свет. Он не устанавливается на автомобили с многофункциональными переключателями на рулевой колонке.
20 — патрон переносной лампы.
21 — ручка управления жалюзи радиатора. При определенных режимах работы и климатических условиях для поддержания температуры охлаждающей жидкости двигателя в пределах 70-80 ° С необходимо регулировать количество воздуха, охлаждающего радиатор, с помощью жалюзи. Когда ручка вытягивается, жалюзи закрываются.
22 — зеркало заднего вида (наружное).
23 — ручка переключателя указателей поворота. Ручка автоматически возвращается в нейтральное положение при повороте рулевого колеса на
в противоположном направлении (когда автомобиль едет прямо). Некоторые автомобили оснащены многофункциональными переключателями на рулевой колонке.
24 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора. Удлиненная ручка фиксируется поворотом на 90 ° в любую сторону.
25 — ручка управления воздушной заслонкой карбюратора. Удлиненная ручка фиксируется поворотом на 90 ° в любую сторону.

Консоль:

1 — выключатель аварийной сигнализации. При нажатии кнопки переключателя одновременно в мигающем режиме работают лампы всех указателей поворота и повторителей, сигнальная лампа включения указателей поворота (поз. 6) и контрольная лампа внутри кнопки переключения.
2 — спидометр. Показывает скорость автомобиля в км / ч, а установленный в нем счетчик — общий пробег автомобиля в км.
3 — указатель уровня топлива в баке. Каждый резервуар имеет свой индикаторный датчик (кроме дополнительных резервуаров).
4 — сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (красная). Загорается при нарушении герметичности одного из контуров гидропривода к тормозным механизмам.
5 — сигнальная лампа включения стояночного тормоза (красная).
6 — сигнальная лампа включения указателей поворота (зеленая). Мигает при включении переключателя указателей поворота или аварийной световой сигнализации.
7 — сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе.
8 — сигнальная лампа включения дальнего света фар (синяя).
9 — датчик температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров.
10 — сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в системе смазки двигателя до 118 кПа (1,2 кгс / см2)
11 — указатель давления масла в системе смазки двигателя. 12 — вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля.
13 — прикуриватель. Чтобы нагреть катушку прикуривателя, нажмите на ручку вставки, утопите ее до фиксации в корпусе и отпустите ручку. При достижении необходимой температуры нагрева спирали вставка автоматически возвращается в исходное положение. Принудительное удержание вставки в утопленном положении не допускается.
14 — фонарь освещения (устанавливается на УАЗ-31512, на остальных моделях устанавливается козырек внутреннего освещения)
15 — выключатель света (плафон).На некоторых моделях выключатель расположен рядом с лампой.
16 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора.
17 — выключатель датчиков уровня топлива в баках.
18 — выключатель заднего противотуманного фонаря со встроенной контрольной лампой
19 — выключатель противотуманных фар.
20 — комбинированный выключатель зажигания и стартера (см. Рис. 1.22 и 1 23). Ключ от замка зажигания автомобилей УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 вынимается только в положении III, при этом срабатывает запорный механизм, блокирующий рулевой вал.Чтобы заблокировать рулевое управление на парковке, установите ключ в положение III, снимите его и поверните рулевое колесо в любом направлении до щелчка, что означает, что язычок фиксатора совмещен с канавкой фиксатора вала рулевого колеса. рукав. При разблокировке рулевого управления вставьте ключ в замок зажигания и, покачивая рулевое колесо вправо и влево, поверните ключ по часовой стрелке в положение 0. Во избежание случаев ошибочного включения стартера при работающем двигателе (ключ положение II) в конструкции механизма выключателя зажигания применена блокировка, дающая возможность перезапустить двигатель только после возврата ключа в положение 0.

Разборка механизма переключения автомобилей семейства УАЗ-31512 (рис. 8)

Рисунок: 1. Механизм переключения передач автомобилей семейства УАЗ-31512.

Разобрать в следующем порядке:

Рис.: 2. Снятие заглушек отверстия штока

1. Отвинтите четыре винта опоры рычага переключения передач и снимите опору с рычагом и прижимной пружиной (это делается перед снятием всего блока с автомобиля).

2. Снимите три заглушки отверстия под шток с одной стороны крышки (рис. 2).

Рисунок: 3. Выпрессовка стержней вилки переключения передач

3. Выкрутите заглушку гнезда фиксатора I и II передач и снимите пружину и шарик.

4. Выкрутите и снимите стопорные винты вилки.

5. Выдавите стержни (рис. 3) вилок переключения передач через отверстия в крышке, где были сняты заглушки, и снимите вилки.

При выдавливании штоков III и IV передач и заднего хода не терять шарик фиксатора, выталкиваемый пружиной.

6. Снимите пружины и фиксирующие шарики штока.

7. Снимите два стопорных стержня через отверстие в фиксаторе I и II шестерни.

8. Выверните три винта и снимите крышку предохранителя и возвратную пружину.

9. Нажмите на безопасность плунжера наружу, снимите стопорное кольцо и снимите поршень. При этом следите, чтобы шарик фиксатора плунжера не выпал.

10. Снимите пружину и стопорный шарик.

Рисунок: 4.Механизм переключения передач для автомобилей семейства УАЗ-3741

Демонтаж коммутационного механизма автомобилей семейства УАЗ-3741 (рис. 11)

1. Снимите три заглушки отверстия под шток с одного конца крышки (см. Рисунок 9).

2. Ослабьте шплинты и снимите стопорные винты вилки.

3. Открутите заглушку гнезда фиксатора 1-й и 2-й передач и снимите пружину и шарик фиксатора.

4. Выдавить стержни (см. Рис.10) через отверстия в крышке, где снимались заглушки, и снимаем вилки. При выдавливании шатунов III и PG передач и заднего хода не теряйте удерживающий шарик, выталкиваемый пружиной.

5. Снимите пружины и шарики фиксаторов штока; снимите два стопорных стержня через отверстие в замке 1-й и 2-й передач.

6. Открутите гайку и снимите рычаг 22 со шлицев (см. Рис. 11),

7. Выбейте штифт 24 оси рычага 23 и снимите ось вместе с рычагом выбора.

8. Открутите гайку и снимите рычаг 16.

9. Выверните три болта, снимите крышку сальника 15 и снимите пружину. Опуская вал 10 с муфтой 12 и двумя шайбами, снимаем вал через боковую полость крышки. Перед снятием рычагов 22 и 16 обратите внимание на относительное положение рычагов на роликах, чтобы вернуть рычаги в исходное положение.

Демонтаж механизма переключения передач автомобилей семейства УАЗ-3741

Разобрать в следующем порядке:

Рисунок: 5.Механизм переключения передач автомобилей семейства УАЗ-3741

1. Отсоедините штоки 8 и 11 (рис. 5) от рычагов 9 и 10.

2. Открутите тяги 5 и 14 от рычагов 6 и 13.

3. Отсоедините кронштейн промежуточного рычага 12.

4. Снимите кронштейн механизма вместе с рычагом переключения передач 1.

5. Промыть детали механизма управления.

6. Визуальным осмотром выявить износ рычагов и тяг.

7. Заменить изношенные детали.

Сборка механизма переключения передач автомобилей семейства УАЗ-3741

Соберите механизм в порядке, обратном разборке. После сборки отрегулируйте механизм управления трансмиссией.

Отрегулируйте длину по горизонтали — 8,11 (см. Рис. 5) и по вертикали — 5, 14 стержней в следующем порядке:

1. Перед началом регулировки установите рычаг 9 в нейтральное положение (N), а рычаг 10 в положение III — IV до упора в блокирующую пружину.

2. Установите рычаг переключения передач 1 в положение, соответствующее выбору I и II передач. В этом положении соедините и закрепите тяги переключения 8 и 14, не позволяя рычагам затягиваться.

3. После этого установите рычаг I в положение, соответствующее включению III и IV передач, а также свободно соедините тяги переключения передач 5 и 11.

4. По окончании регулировки проверьте комплектность шестерен. Для этого включите первую передачу и убедитесь, что тяги и рычаги не упираются в соседние детали.

Выполните ту же проверку, включив передачу заднего хода. В этом случае убедитесь, что промежуточный рычаг 6 не упирается в поперечину рамы и брызговик.

При включенной передаче заднего хода зазор между ними должен составлять 2-3 мм.

Сборка механизма переключения передач автомобилей семейства УАЗ-3741

Рисунок: 6. Установка уплотнительного кольца крышки вала переключения передач.

1. Установите резиновое уплотнительное кольцо (рис. 6) в крышку уплотнения вала переключения.

Механизм переключения передач четырехступенчатых полусинхронизированных автомобилей семейства УАЗ-452 установлен в боковой крышке коробки передач. Вилки переключения передач прикреплены к стержням с помощью конической чеканки, закрепленной проволокой.

Движения вил во время переключения передач происходит вместе с стержнями, которые имеют гнездо для стопорного винта и канавок для защелок и блокирующего устройства. Кроме того, средний шток имеет промежуточный стопорный штифт. При включении одной из шестерен стержень перемещается и фиксирует соседние стержни с помощью стержня через сухари.

Таким образом, каждый из оставшихся стержней закрывается замком и не может быть выведен из нейтрального положения до тех пор, пока ранее переключенный стержень не будет возвращен в нейтральное положение. Эта же блокировка предотвращает одновременное включение двух передач.

Вилки в нейтральном положении и в положениях с включенными передачами зафиксированы шариками. Для переключения вилок используется муфта с рычагом, установленным на шлицах вертикального вала. Головка рычага сцепления входит в пазы вилок.. Среднее положение муфты фиксируется упором муфты в шайбе, в которую упирается пружина. Чтобы муфта заняла самое нижнее положение, необходимо приложить дополнительное усилие для сжатия пружины. На внешнем конце ролика нарезаются шлицы и резьба для установки рычага переключения передач.

Для перемещения муфты вверх и вниз используется рычаг управления, который вращается на ролике и входит в паз муфты. Внешний конец ролика имеет пазы и резьбу для крепления внешнего рычага.Ролики уплотнены резиновыми кольцами круглого сечения.

Внешние рычаги управления и переключения передач имеют на одном конце шлицевое отверстие, а на другом — отверстия, в которые вставляются резиновые прокладки с латунными втулками. При установке на шлицы рычагов управления и переключения допускается отклонение от положений в пределах 5 градусов в любую сторону.

Внешнее положение рычага переключения передач.

Этот механизм состоит из двух рычагов — управляющего и переключающего, вращающихся во взаимно перпендикулярных плоскостях.Оба рычага установлены в кронштейне, который крепится к кабине. На конце длинного плеча рычага управления есть отверстие для соединения тяги, на конце короткого плеча — вилка, в которую входит рычаг. В среднем положении рычаг фиксируется стопорным шариком.

Рычаг переключения передач одним концом соединен со штангой, а другим — с главным рычагом переключения передач с помощью вилки с отверстиями. Главный рычаг установлен на оси, ввинченной в корпус рычага переключения передач.Ось заблокирована контргайкой. Петля главного рычага переключения передач защищена от пыли полиэтиленовой прокладкой, закрывающей отверстие в воздуховоде кабины. Края отверстия заделываются поролоном, запрессованным стальной клипсой.

Главный рычаг сначала поворачивается в сторону относительно рычага переключения передач, а затем поворачивается только вместе с рычагом переключения передач, включая желаемую передачу. Вертикальное звено крепится к рычагу управления с помощью штифта, шплинта, плоской и пружинной шайб.Рычаг переключения передач соединен с вертикальной штангой штифтом и шплинтом.

Нижние концы обоих стержней имеют резьбу для изменения их длины. Для регулировки длины стержней на их резьбовые концы надевают пальцы, зафиксированные двумя гайками. Открутив или затянув гайки, можно изменить длину стержней, не разбирая соединения.

Цилиндрические части пальцев с квадратной головкой соединены с промежуточными рычагами с помощью шплинтов, плоских шайб и пружинных шайб.Узел промежуточного рычага установлен на второй поперечине автомобиля. Все промежуточные рычаги установлены на одной оси: верхний промежуточный рычаг управления рифленый, нижний промежуточный рычаг управления закреплен радиальным штифтом, промежуточный рычаг переключения передач неплотно закреплен на бронзовой втулке. В оси сделаны отверстия для смазки.

Промежуточные рычаги с рычагами соединены горизонтальными тягами, противоположные концы которых соединены с рычагами КПП при помощи пальцев с квадратными головками.

Работа механизмов управления и переключения передач КПП УАЗ-452.

Рычаг в кабине может двигаться в двух плоскостях — параллельно оси автомобиля и перпендикулярно ей. Когда этот рычаг перемещается перпендикулярно оси транспортного средства, его нижний конец перемещает рычаг управления и через систему рычагов и промежуточные рычаги переводит муфту переключения передач в желаемое положение.

При движении горизонтальной тяги назад муфта переключения соединяется с вилками первой и второй передач, при движении вперед — с вилкой заднего хода.

Когда рычаг перемещается в кабине в направлении, параллельном оси транспортного средства, изменяется передача, выбранная предыдущим перемещением. Рычаг управления механизмом управления остается неподвижным, а вращается только рычаг переключения передач.

Регулировка механизмов управления и переключения передач КПП УАЗ-452.

Механизм управления и механизм переключения передач после регулировки должны обеспечивать правильную работу коробки передач и комфорт водителя. Порядок регулировки следующий:

— Установите рычаги на крышке коробки передач в нейтральное положение.
— При изменении длины горизонтальных тяг установите промежуточные рычаги так, чтобы их нижние рычаги были направлены вертикально вниз.
— Изменяя длину вертикальной тяги, установите рычаг управления механизмом в замок.
— Затем выберите длину стержня вертикального переключения передач так, чтобы ручка рычага в кабине находилась в среднем положении между щитком и капотом.
— Надежно затяните гайки тяги.

Последовательно включив первую передачу и передачу заднего хода, необходимо проверить правильность регулировки привода.В этих положениях штанги и промежуточные рычаги не должны упираться в соседние части. Рычаг в кабине не должен приближаться к приборной панели или капоту достаточно близко, чтобы не повредить руки водителя. Включение шестерен в коробке передач должно быть полным, то есть тяга включения должна находиться на замке.

Соберите механизм переключения передач автомобилей семейства УАЗ-31512 в следующем порядке:

1. Установите резиновое уплотнительное кольцо (Рис. 114) в крышку уплотнения вала переключения.

   Рисунок: 114. Установка уплотнительного кольца крышки вала переключения передач

2. Установите резиновое уплотнительное кольцо в отверстие под валом 23 рычага селектора (см. Рис. 105).

   
   Рисунок: 105. Механизм переключения передач автомобилей семейства УАЗ-3741:
   1-шток переключателя заднего хода; 2-х вилочный реверс; 3-штанга вилок включения III и IV передач; 4-вилочные III и IV передачи; 5-вилка I и II передач; 6-шток для включения I и II передач; 7- шплинт шплинт; 8 — заглушка; 9-шайба; 10-вал для переключения передач; 11-боковая крышка; 12-муфта переключения передач; 13-блокирующая пружина; 14-прокладка; 15-крышка сальника; Рычаг переключения передач 16; 17-вилка; 18.20 — стопорная пружина; Плунжерный 19-стопорный; 21-шариковый фиксатор; 22-й рычаг селектора передач; 23-рычаг селектора; 24-контактный; 25-выключатель фонарей заднего хода; 26-штекерный

3. Установите муфту (рис. 115), упорную шайбу, упорную чашку пружины и пружину на валу переключения передач. Вставьте вал в корпус боковой крышки и установите крышку сальника с прокладкой, закрепите крышку тремя болтами.

   
   Рисунок: 115. Сборка вала переключения передач

4. Установите рычаг селектора в сборе с валом (рис.116) в корпус крышки так, чтобы рычаг вошел в паз муфты переключения передач. Зафиксируйте рычаг штифтом, который забивают снизу.
5. Переверните боковую крышку обработанным фланцем вверх и вставьте пружины и шарики шестерен III и IV и штока заднего хода в фиксаторы с помощью оправки (см. Рис. 113).

   
   Рисунок: 113. Устройство для сборки стержней и зажимов:
   а-сборка фиксатора; б-установка штока

6. Установите вилку заднего хода на шток со стороны, противоположной фиксатору, и утопив шарик фиксатора (рис.117) в корпус крышки с помощью оправки (см. Рис. 113), установите шток в нейтральное положение. Итак, последовательно собираем все стержни (рис. 118) и вилки. Поместите колпачки между стержнями.

   
   Рисунок: 117. Сборка тяги и вилки заднего хода

   
   Рисунок: 118. Сборка тяги и вилки переключения III и IV передач

7. Закрепите вилы на стержнях коническими болтами и зафиксируйте их проволокой (рис. 119), которая не должна мешать движению вил.При креплении вилок рычаг переключения передач должен находиться в пазу вилок.

   
   Рисунок: 119. Обрезка проволокой болтов крепления вилок:
   1-болт; 2-шплинт

8. Вставьте шарик и пружину фиксатора в отверстие в штоках 1-й и 2-й передач и затяните заглушку. При этом следует учитывать, что пружина фиксатора тяги 1-й и 2-й передач в свободном состоянии длиннее двух других пружин стопоров тяги.
9. Установите шесть заглушек в торцевые отверстия корпуса крышки, заглушку в отверстие для вала переключения и вытолкните их.
10. Установите рычаги переключения и переключения передач (рис. 120) на шлицы валов и закрепите их гайками и стопорными шайбами.

    
    Рисунок: 120. Установка внешних рычагов выбора и переключения

Правильность положения рычагов проверяется при нейтральном положении шестерен в коробке передач после установки механизма переключения передач на коробку передач в соответствии с рис.121.

Рисунок: 121. Положение рычага переключения передач и рычага переключения передач после установки механизма на коробку передач:
A — соответствует заднему ходу; Б — соответствующий включению III и IV передач; Б — соответствующий включению I и II передач;
1-рычажный селектор; Рычаг 2-го переключения (в нейтральном положении)

Суровый джип — суровые тапочки. Отечественные шины на УАЗ. Шины и их характеристики на УАЗ Буханка Зимняя резина для УАЗ

.

Грязевая резина

Созданный на базе внедорожника автомобиль с кузовом микроавтобус УАЗ-3962 (3309), в просторечии — буханка УАЗ, получил самое широкое распространение.Несмотря на невзрачный внешний вид и технически устаревший дизайн, благодаря высокой проходимости и надежности машина используется как рабочая лошадка и в настоящее время производится. Скорая помощь, бригады МЧС в лесном и сельском хозяйстве — все это касается этого автомобиля.

С учетом сложных условий повышенные требования предъявляются к тем условиям, когда на буханку УАЗ выбирают шины. Условия, при которых машина в основном работает на городских дорогах с твердым покрытием, существенно отличаются от условий сельского бездорожья.Кроме того, сельские дороги значительно меняются в зависимости от сезона.

Размер колес на УАЗ

Стандартные шины на буханке УАЗ устанавливаются следующего размера: 225/75 R16, а в отдельные периоды автомобиль комплектовался шинами 235/74 R15. В любом случае необходимо иметь в виду, что ступенчатый диаметр диска должен быть в пределах 29-33 дюйма. Этот размер не приводит к дополнительным изменениям в конструкции автомобиля. Кроме того, стальной диск должен соответствовать 5 × 139.7 требований к монтажным размерам.

Известны случаи, когда шины использовались на колесах размером R17, но с шиной очень низкого профиля. Однако из-за большого выбора стандартной резины любой модели эта практика не получила широкого распространения.

В случае перегрузки автомобиля или максимального хода подвески, даже с нормальным размером шин, резина касалась колесных арок. Это некритическая ситуация и нет серьезного разрушающего воздействия на резину.

Зимняя резина

Учитывая распространенность автомобиля и самые разнообразные условия эксплуатации, для установки на буханку УАЗ предусмотрено большое разнообразие шин.На рынке представлены не только категории отечественной, но и импортной резины для УАЗ. Есть 3 основные категории:

Но любой владелец должен выбрать для дальнейшего использования именно ту модель, которая подходит для выполнения конкретных задач. Поскольку получить удовольствие от езды на шумной грязевой резине, при этом при значительно повышенном расходе бензина, вряд ли получится.

Линия отечественных шин

Среди отечественных вариантов резины массовыми моделями считаются следующие марки.

Лучшие универсалы

Универсальные шины для УАЗ:

1. Бел-24 235/75 R15. Белорусский аналог имеет хорошие средние характеристики по всем показателям, полностью оправдывая предназначение шины как универсальной. Отмечена высокая износостойкость, а опыт эксплуатации позволяет говорить о ресурсе 60 тыс. Км.
2. «И-502» имеет размер 225/85 R15. Грузоподъемность 950 кг, максимальная скорость 150 км / ч.
3. «Я560» позволяет развивать максимальную скорость 180 км / ч.
4. «Я-357А». Это радиальный вариант вышеупомянутой резины, который отличается большей ходовой частью и способен выдерживать большую допустимую нагрузку до 1060 кгс. Этот тип шин несколько мягче и с аналогичным рисунком намного лучше переносит движение по мокрой грязи. Также можно отметить хорошую курсовую устойчивость на дороге.
5. «Я245» и «Я245-1» имеет размер 215/90 R15. Эта марка шин имеет невысокую максимальную скорость 110 км / ч и относительно небольшой вес 775 кгс.

Резина для грязи

Среди требований, которые могут быть предъявлены при выборе резины для использования на плохих дорогах:

• развернутых боевых упоров;
• вес, не превышающий допустимое для автомобиля значение;
• допустимая ширина не более 250 мм;
• доступная цена;
• Боковины шины устойчивы к внешним воздействиям.

1. «И-502». Он имеет ряд преимуществ: низкий уровень шума, хорошую маневренность на любой дороге и низкое сопротивление качению в хороших дорожных условиях.Эта модель отлично справляется с устойчивостью к механическим повреждениям.
2. «И-506». Обладает хорошей устойчивостью к продольному смещению и отличной курсовой устойчивостью. Он имеет низкий уровень шума и дополнительно позволяет на зиму прикручивать шпильки. Единственное нарекание — некоторая жесткость колес.
3. «И-520». Еще один достойный представитель резины для УАЗа. Эта бескамерная модель позволяет автомобилю уверенно держать дорогу и управлять в различных условиях. Резиновый шум не превышает звуков передачи.Эта шина обладает хорошими самоочищающимися свойствами, что достаточно важно для внедорожной шины. Примечательно, что цепи противоскольжения для этой модели найти несложно.
4. Относительно новой моделью была модель Y471. Шина обеспечивает плавность хода, слегка проглатывая мелкие неровности. Обеспечивается хорошая курсовая устойчивость и низкий уровень шума. Прилично ведет себя не только на грязной дороге, но и на песке. Замечания по этой модели включают сложный баланс.
5. Отличной резиной для плохих дорог является тип Y192.Это одна из лучших грязевых шин. Однако на асфальте модель несколько шумная и плавностью хода не отличается.
6. «Я409». Эта резина для УАЗа годна к эксплуатации в любое время года. Модель хорошо справляется с грязью, но также комфортно себя чувствует на заснеженных дорогах. На чистом льду характеристики немного хуже, но управлять машиной можно во время движения.
7. Модель «Я358» предназначена в первую очередь для установки на передний ведущий мост. Эта диагональная шина не очень быстрая. Но он отлично справляется на неровных дорогах, за исключением заболоченных мест, где он способен самозакапываться.

Надежные и практичные автомобили УАЗ популярны в нашей стране. Модельный ряд достаточно широк. Сами автомобили очень неприхотливы и имеют большие возможности в плане проходимости и передвижения по участкам бездорожья. Кроме того, модели внедорожников оснащены компонентами, которые призваны улучшить и без того высокие ходовые качества. Одна из них — внедорожные шины УАЗ. Однако необходимо правильно подойти к выбору.

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо принять во внимание множество самых разных моментов.Также важно обращать внимание на характеристики тех или иных шин. И, конечно, знать, что такое всесезонная резина.

Какие шины подходят для УАЗа?

Например, для моделей УАЗ 33 и многих других подобных автомобилей подойдут мощные, выносливые шины. Они смогут справиться с колоссальными нагрузками, которые предоставляет внедорожник. Сегодня в автомагазинах доступно множество различных вариантов. А если нужно найти что-то нужное, иногда можно даже запутаться. Дорожные шины подходят и для УАЗов.Он универсален и достаточно прочен. Его можно использовать как на трассе, так и на плохих дорогах. На бездорожье от него просто не будет особого толка — здесь требуются грязевые модели.

Основные параметры грязевых шин

Любой владелец внедорожника должен знать, что резина, предназначенная для грязи, может существенно повлиять на такие факторы, как управляемость, скорость и проходимость. То же самое и с производительностью. Выбирая грязевые шины для УАЗ, важно учитывать требуемый размер шины, рисунок ее протектора, грузоподъемность.Выбирая такую ​​резину, важно сразу знать, по каким дорогам вам придется ехать.

Если автомобиль будет эксплуатироваться на песках и болотах, то стоит выбирать более мягкие варианты. Если дорога усыпана камнями, то подойдет что-нибудь посложнее. Важный параметр — протектор. Качественная и надежная, размягченная шина имеет рисунок в виде дерева. Более твердые, предназначенные для грязи, будут обозначены узором, состоящим из крупных блоков. Настоящие грязевые шины должны иметь маркировку MUD.

Классификация

Прежде всего, нужно точно знать, что это за шины. Также следует учитывать критерии, по которым можно остановиться на любом из вариантов. В целом, все шины различаются рисунком беговой дорожки, типом дорожного покрытия и сезоном.

Итак, есть шины на УАЗ, асимметричные и ненаправленные. По типу дорожного полотна бывают шоссейные, дорожные, универсальные и высокопрочные. Сезонно — зимой, летом и всесезонно.Есть и другие параметры, по которым можно классифицировать шины. Один из важнейших показателей — охват. Резина может быть дорожной или дорожной. Эти шины отличаются хорошей проходимостью по асфальту. Также на твердой поверхности продукты обладают отличной адгезией. Эти шины имеют маркировку HT.

Также резина отличается уровнем шума и отводом влаги. Однако эти шины не подходят для зимы. Товар не обладает необходимыми характеристиками, чтобы можно было водить машину по снегу или льду.Универсальные модели или те, которые подходят для большинства дорог, отмечены знаком AT. Важно помнить, что эти шины не предназначены для использования круглый год. Особенность — крупный рисунок протектора.

Модели Mud имеют обозначение M / T. Они предназначены для езды в плохих или даже экстремальных условиях. Такие модели устанавливались на военные УАЗы и автомобили, предназначенные для охоты или рыбалки. Особенности, по которым их можно отличить, — достаточно глубокий протектор, большое расстояние между шипами, а также проушины.Последние облегчают прохождение в глубокой грязи. Эти шины издают много шума при движении. К этой классификации также можно добавить модификацию спортивных шин.

Эта резина больше всего подходит для тех, кто практически не путешествует по сельской местности. Я брал аналогичный вид продукции как из дорожных модификаций, так и из универсальных версий. Необходимо помнить, что они также не предназначены для зимнего использования.

Cordiant OffRoad

Это универсальная шина, которая в свое время стала революционным продуктом.Модель сумела покорить сегмент доступных шин, а ее конкуренты полностью отсутствуют. Эти изделия полностью оправдывают свою цену. Эта внедорожная шина — отличный выбор для внедорожной рыбалки начального уровня. Модель полностью мутная, поэтому зимой ее лучше не использовать. Что касается езды по грязи, здесь все идеально.

Но на серьезном бездорожье с такими шинами будет некомфортно. Это выбор тех, кто не хочет заниматься доработками автомобилей.

Contyre Expedition и Cooper Discoverer STT

Рисунок протектора Contyre Expedition — копия модели от Cordiant. Шины подходят к Буханке в стандартной комплектации. Продукт работает лучше, чем Cordiant. К тому же их резина легкая и мягкая. Размер немного меньше заявленного производителем. Если выбор — Cordiant или Contyre, то последнее однозначно лучше.

Что же до шикарной внедорожной резины американского производства. Цена его довольно высока.Поэтому не стоит устанавливать его стандартного размера. Рекомендуется использовать шину 265/75 / R15. Для установки нужно просто обрезать колесные арки. Это идеальный выбор для модели 469.

Я-245 от Омскшина и Форвард Сафари 500

Первая модель — классика. Хотя по рисунку протектора не скажешь. Но владельцы автомобилей УАЗ знают, что из этих покрышек можно сделать вездеход. Достаточно разрезать покрышку. Размер стандартный, но покупаются они специально для резки.В то же время Forward Safari 500 — настоящий экстремальный вариант от отечественного производителя.

Цена очень доступная. Размер единственный и стандартный для автомобиля УАЗ-452. Среди достоинств — отличная проходимость по грязи. Из минусов — жесткая и очень тяжелая шина. Бюджетный вариант.

Шина УАЗ «Медведь»: для умеренного бездорожья

Эта резина ЯШЗ-569 пользуется большой популярностью. Подходит для использования в условиях умеренного бездорожья.Конечно, если бездорожье — не главная задача. «Медведь» подходит для УАЗ Патриот, Нива и УАЗ 33. Однако не рекомендуется использовать их на УАЗ-469, а также на Хантер и Патриот. В этом случае шина меньше, чем необходимо. От них не стоит ожидать большой эффективности. Но если купить подходящий диск, то на «Буханку» его вполне можно установить.

Эти шины могут обеспечить достаточно высокий уровень комфорта на асфальте, но не подходят для повседневного использования.Резина имеет внедорожный рисунок протектора. На этих шинах были завоеваны первые места в ралли-рейдах. Также часто можно увидеть военный УАЗ, обутый в эту резину. Владельцы говорят, что это хороший выбор. Итак, протектор достаточно серьезный, покрышка нормально очищается от грязи. Но минус в том, что он низкий, около 30 дюймов. Ширина шины — 235. Автомобиль на дороге с «Медведем» устойчивее, чем со стандартными шинами.

Шины Я-471

Эта модель, как и «Медведь», производится на бескамерной шине и имеет серьезные преимущества.Автомобиль движется с ним очень мягко. Если на асфальте есть стыки, эти шины УАЗа их просто проглатывают. Также модель имеет отличную курсовую устойчивость. Рисунок протектора позволяет преодолевать даже труднопроходимую местность. Многим нравится, что с этими шинами машина приобретает уникальный боевой вид. Казалось бы, более широкие шины должны уступать место узким. Однако в данном случае это совсем не так.

Шина устанавливается на штатные колеса, возможна установка на камеру. Если используется первый вариант, то резину следует устанавливать только с камерой.На ковке можно использовать и без него. Летом это надежный вариант, но зимой вся его эффективность сводится к нулю. Также те, кто успел использовать модель, утверждают, что шины сложно балансировать. Несмотря на то, что большинство из них ставят эти шины на УАЗ со штатными дисками и потом без проблем ездят, это не совсем правильно. Этот нюанс очень важен. Ширина диска должна быть больше ширины резины. Итак, для этой шины это не менее 7 дюймов.Одним словом, модель надежна во многих отношениях. Но если впереди тракторная колея, а до этого был ливень, то лучше не рисковать. Говорят, что на грязи этот вариант плохо контролируется.

Зимняя резина для УАЗ

УАЗ ездят много и часто. Большинство из них меняются с Нивы. И в этих моделях есть что полюбить — высокий клиренс, отличная проходимость и многие другие достоинства. О покупке зимнего задумываются, когда за окном мороз.Особого времени выбирать нет. Поэтому люди ходят в магазины и покупают то, что есть на прилавке. Такой подход в корне неверен. В магазинах очень часто предлагают только то, что срочно нужно продать. Часто владельцы «Буханка» отдают предпочтение отечественной продукции.

Многие покупают И-192. У нее серьезный внешний вид, а рисунок протектора достаточно агрессивный. Что касается зимнего использования, такая шина скользит и очень опасна. Не подходит для холодного времени года. А вот зимние шины для «Патриота» доступны в широком ассортименте.А поскольку типоразмер колес Буханки — 225/75 / R16, применять эти модели не только на нем, но и на других автомобилях вполне возможно.

Nokian SUV и Hankook i Pike RW11

Nokian SUV — это улучшенная версия предыдущей модели, получившая множество хороших отзывов.

В прошлом году шина сумела показать, что сделано не зря. Но нужно помнить, что это бюджетное решение. Подходит для зимы как в версии с шипами, так и без шипов.

Этого нельзя сказать о Hankook i Pike RW11. Здесь нет шипов. Это так называемая липучка. Каучук выпускается корейским производителем. Товар достаточно качественный и предлагается по доступным ценам. Шину можно купить по цене от 3 до 10 тысяч рублей за единицу. У нее много положительных отзывов. Модель хорошо работает зимой — даже в глубоком снегу, на катанной поверхности или на асфальте. Эта шина оптимальна для города, но на бездорожье не подведет.

Вывод

Вот такой сегодня выбор резины для автомобилей УАЗ. В общем, есть над чем подумать. Есть и бюджетные решения для города, есть варианты и для любителей экстрима. Есть даже хороший выбор зимней резины. Таким образом, ваш внедорожник будет находиться в полной боевой готовности круглый год. Вам просто нужно выбрать правильные шины и вовремя менять свой транспорт.

Шина летняя Кама I 502 типоразмера 225/85 R15C 106P с индексом нагрузки 106 и индексом скорости P предназначена для легковых автомобилей.«Индекс нагрузки

106» означает, что максимальная нагрузка на каждую шину Kama I 502 225/85 R15C 106P составляет 950 кг. То есть максимальная нагрузка автомобиля при установке четырех одинаковых шин составляет 3800 кг.

Шина Индекс скорости означает максимальную скорость, с которой автомобиль может двигаться на данной шине. Шина Kama I 502 225/85 R15C 106P позволяет развивать скорость до 150 км / ч. На этой шине не рекомендуется двигаться быстрее.

Стоимость шины Kama I 502 225/85 R15C 106P в нашем интернет-магазине составляет 3499 рублей.

Гарантии нет Кама шины I 502

Гарантия на шины Кама I 502 225/85 R15C 106P при покупке в нашем интернет-магазине — 1 год. Гарантия предоставляется производителем (компания «Кама» совместно с ООО «Мосавтошина»).

Доставка шин в регионы

Компания «Мосавтошина» может доставить автомобильные шины данной модели в любой регион России через транспортные компании. Шины оплачиваются по безналичному расчету, после чего отправляются транспортной компании.

Поставка шин Кама И 502225/85 R15C 106P в регионы

Город получения:

Кол-во шин:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внимание! Если вашего региона нет в списке, свяжитесь с нашим менеджером для уточнения стоимости доставки.

Поставляем шины в 2 505 населенных пунктов РФ. Доставка товара региональным покупателям осуществляется через транспортную компанию «Деловые линии».

Собственная служба доставки Мосавтошина доставляет товары до пунктов отправки межрегиональных транспортных компаний два раза в неделю (вторник, четверг) по тарифам, действующим в Москве.

Доставка товара в пункт отправления осуществляется после поступления денежных средств в полном объеме от покупателя на расчетный счет нашего магазина.

После доставки в пункт отправления покупателю выдается квитанция об отправке по электронной или факсимильной связи.

Оплата услуг межрегиональных транспортных компаний производится покупателем при получении товара по тарифам транспортной компании, действующим на момент получения товара.

Buhammers — отличный транспорт для охоты, рыбалки и для тех, кто живет «дарами леса» — собирают грибы и ягоды для доставки.Сиденья сзади просто безмерные, 5-7 человек легко унести в глушь. Однако с завода на машину ставят совершенно неподходящую резину — всесезонную Кама-219. На самом деле это ни рыба, ни мясо — ненормально ездить по грязи, по трассе или по зимней дороге.

Что ж, а если вы хотите глубже погрузиться в лесной бездорожье, то резину менять обязательно нужно. Поэтому в этой статье мы сделаем подборку грязевых шин минимального и максимального размера, которые можно установить на Буханку.

Итак, стоковые шины 225/75 / R16, в дюймах это будет 29,3 ″. Тридцать дюймов за буханку — это просто слезы, очень желательно сделать хотя бы минимальную доработку автомобиля, чтобы установить шины не менее 32 дюймов. И по ходу дела вы достигнете 35 дюймов — размер более чем оптимален, дорожный просвет увеличится очень реально. Но пока не будем говорить о элеваторе и резке арок, для начала рассмотрим, что это за резина в размере 225/75 / R16 и близкая к этому, но не требующая доработок.

Cordiant Off Road

Универсальная грязевая резина, которая произвела революцию в мире бездорожья. Полностью выиграл самый нижний ценовой сегмент, потому что конкурентов практически нет. Доступен в размере 225/75 / R16, по деньгам все нормально, резина своих денег полностью стоит.

Для начального бездорожья и рыбалки такого размера и этой резины вполне хватит. Это чисто грязевая резина, и зимой на ней ездить крайне не рекомендуется.Гребет по грязи шустро, однако «тапочки» крайне дубовые и на конкретном бездорожье выковырять будет неудобно. В общем, можно рекомендовать тем, кто не хочет возиться с доработками автомобиля. Как говорится — поставил, сел и поехал. Вы поедете намного дальше, чем на Каме-219.

Contyre Expedition

Однозначный рисунок протектора с Кордиантами, а также с первым Goodrich. Также доступен в стандартном бухановском размере.Однако Contyres действительно лучше, чем Cords, потому что они заметно легче и мягче. Однако размер здесь немного меньше заявленного, поэтому по сравнению с Кордой вы потеряете примерно полсантиметра в просвете. Для стандартного размера шин это совсем не критично, поэтому вместо Кордова вполне можно поставить Contyr Expedition.

Купер Дискаверер СТТ

Шикарный американский грязевой автомобиль, однако он довольно дорогой, и ставить такие дорогие шины такого маленького размера крайне не рекомендуется.Если вы уже решили поставить Купера, то вот нормальный для Буханки размер — 265/75 / R15, в дюймах это 30,6 ″.

Чтобы все установить, нужно вырезать арки, даже лифт делать не нужно. Тем не менее, если вы решили установить стандартный размер, есть еще Cooper 225/75/16. Однако размер 265 по сути оптимален. Если увеличивать размер еще больше, то смотрим в сторону увеличения профиля — 80 и 85.

На 16-м дисках стоят шины отличного размера, к установке которых машину придется немного подготовить.Лифт или разделочные арки, и даже очень больших размеров — и то, и другое.

Омскшина Я-192

Легендарный «пятакс», чисто уазовская резина для тру уазоводов. Размер необычный — 215/90 / R15 (в дюймах это 30,2 ″). Узкая и высокая шина, часто встречающаяся на Loafs, Hunters и 469. Классика жанра Уаза. Отлично гребет грязь, а если ее срезать, начинает копать как экскаватор. Установил вообще без переделок, поставил и поехал.Отличный бюджетный вариант. Кому не хватит и без того отличной проходимости этих покрышек, «пятак» вполне может прорезать один боковой блок — вообще будет огонь!

Омскшина Я-245

Еще одна классика жанра, по рисунку протектора, конечно, не скажешь, что покрышка проходимая, но Уазоводы — люди предприимчивые, и поэтому из такой резины удается сделать «вездеход» — для этого достаточно просто правильно обрезать шины.Раскрой Я-245 действительно похож на Simex Jungle Trekker 2. Размер «Яшки» — 215/90 / R15 (30,2 «), его чаще всего покупают« для резки »- отличный вариант, как ставить крайности резина на Buhammer по невысокой цене.Сильно рекомендуем.

BFGoodrich Mud-Terrain T / A, км2

Новая модель гудричей, пришедшая на смену Т / А КМ. Отличный размер для Буху — 265/75 / R16, в дюймах он уже 31,6 ″. Чтобы установить такую ​​хорошую резину, можно ограничиться только острыми арками.Goodrich этой модификации специально разработан для гористой местности, для камней и серпантинов. Впрочем, грязь разминает хорошо, но если сравнить с экстремальной резиной, то разница будет просто колоссальная. Учитывая, что такие размеры Goodrich обойдутся вам в очень серьезную сумму, лучше добавить еще немного и поставить Симекс (о них ниже).

Для любителей бездорожья, решивших серьезно подготовить Bukhanther, рекомендуем обратить внимание на резину R15, там выбор гораздо больше.Впрочем, сразу договоримся — арки резать не боимся и ставим резюме на 30-32 ″)) В этой части подбора мы рассмотрим резину в количестве 30-32 ″ на дисках R15.

Federal Couragia M / T

Доступны размеры 265/75 / R15 (30,6 дюйма) и 255/80 / R15 (31,1 дюйма). Кому нужно, есть и большие размеры.

Оптимально брать вторую — клиренс побольше, да и доработки точно такие же — только резка арок.Кто не хочет резать арки, может сделать лифт, но помните, что из 2 зол (резка или лифт) лифт в несколько раз хуже, так как ухудшается управляемость и безопасность на поворотах и ​​кренах.

Сушеные абрикосы — серьезная резина MUD, не экстремальная, но намного лучше Goodrich по проходимости. Очень мягкий, а значит идеально ровный на бездорожье. Тем не менее, редко можно попасть в пустыню без травяных колес. Couragia M / T — это не поп-музыка, это серьезные шины, на которых внедорожники на Уазе выиграли соревнование, сделав даже машины с экстремальной подготовкой и такими же шинами.

И, конечно же, рассматривать резину «экстремального» класса в больших размерах — только для подготовленных машин. Подрезка арок, подъем подвески или кузова — все это нужно будет сделать для установки этих «шикарных» кроссовок, которые тоже неплохо стоят.

Вперед Safari 500

Аналог знаменитого Симекса — чисто экстремальная резина, наша отечественная, а потому очень дешевая по сравнению с импортными аналогами. Единственный размер — 265/75 / R15. Из плюсов — шикарно копает грязь, глина, не пачкается, недорого.Из минусов — очень дубовый и тяжелый azzy. Как бюджетный вариант для тех, кто хочет серьезно повысить проходимость без критических вложений.

Simex Extreme Trekker 2

Размер 275/80 / R15 — в дюймах это уже 32,3 дюйма. Серьезный размер, а сама резина просто огонь. Классика жанра внедорожник, все хотят поставить, но не у всех есть финансовые возможности, ведь сама резина будет стоить от 50к за комплект, и даже подготовка машины обернется определенными денежными затратами.

Simex Jungle Trekker 2

Jungles — очень желанная резина, просто высшего класса. Они действительно хороши в грязи, чистый экстрим. Боковые проушины просто чудовищные, благодаря им вообще без проблем выбирается из колеи. Достоинств просто не так много, а недостатков нет вовсе. Так что если вы ищете экстремальные вездеходные шины для Loaf — обратите внимание на Jungle Trekker. Единственное — учтите, что габариты здесь действительно огромные.Минимум 31 × 9,5-16, минимум для R15 31 × 9,5-16. Поэтому, чтобы поставить Джанглы — Буханку, придется ее специально дорабатывать. Однако, если вы это сделаете, то сможете уйти в такие джунгли, куда кроме вас никто не попадет))

УАЗ

— машина зверюга, особенно если не стоковая, а правильно прокачанная и, что самое главное, шины имеют нормальную проходимость. Я, конечно, понимаю, что там всякие вроде неплохие, но ценник у них, мягко говоря, неприличный.Но мало кто знает (те, кто только начинает осваивать покорение бездорожья), что за довольно смешные деньги можно купить крутые шины.

УАЗ — отечественный автомобиль, правда? Что ж, давайте и его ботинки из отечественной резины, так как жесткая конструкция подвески выдержит любые издевательства. Из минусов нашей резины практически всегда можно отметить дубовидность и жесткость. Проходимость машины страдает только на болоте из-за невозможности сплющивания резины под весом машины.Но в лесах, полях, где глина, грязь, такая резина даст фору любой импортной МТ-шке. Но что сказать — правильно подобранные шины вполне могут составить конкуренцию резинам «экстремального» класса.

Именно поэтому я предлагаю вашему вниманию подборку проверенной резины отечественного производителя. Некоторые тапочки можно обрезать и в несколько раз увеличить проходимость, а некоторые все равно справятся с грязью. В общем, поехали.

I-245

Не так давно увидел УАЗ на такой резине, но он был обыкновенный, да и УАЗ сток был.В целом меня не впечатлило, «Яшка 245» имеет средний рисунок протектора и плохо подходит для грязи. А вот уазоводы люди смекалистые и с этой резиной оживились… В общем, если ее разрезать, она начинает «рвать» большую часть импортных МТ-тапочек.

Размерность резины 215/90 / R15 — в дюймах 30,2
Цена за цилиндр всего 2600 рублей (халява сэр)

Итак, взгляните на это изображение, чтобы понять, что станет с вашим I-245, когда вы его разрежете:

Как видите, рисунок протектора начинает напоминать самый крутой Simex Jungle Trekker, который стоит в 4-5 раз дороже.Сравнивать Симексу и Яшку серьезно, конечно, не стоит, но по отзывам тех, кто разрезал 245, круче действительно стало. Гудричей и других «импортеров» сразу убили. УАЗ гребет как трактор и застревает только тогда, когда садится на мосты.

И это, кстати, неудивительно, ведь разрез Яшки склонен к закапыванию, причем мгновенно. Ибо боковые «зубцы» протектора настолько поредели, что роют землю, как сурок. Поэтому на торфяных почвах будьте осторожны — опустите шины и не разгоняйтесь слишком сильно, иначе вы похороните себя и сядете на мосты.

I-192

Еще одна популярная резина от Омскшины (она мягче Ярославки), идеально подходящая для УАЗика. Многие просто уверены, что эти шины — лучшая для серийных УАЗов — для тех, кто не хочет ничего поднимать, срезать арки и делать другие доработки. И спорить тут, думаю, не стоит, отличная проходимость, а главное — дешевая резина.

Размер тот же — 215 / 90R15
Цена за баллон чуть дороже первого — 2800 руб.

В отличие от первого здесь ничего резать не надо, кеды по умолчанию уже реально классные.Не зря они так популярны у Уазоводов — рисунок протектора чем-то похож на BF Goodrich KM2. Он также очень похож на Forward Safari 510, только 192 немного уже.

Расстояние между шашками очень приличное, грязь вгребает на ура, так же склонна к закапыванию, как и любая другая резина с большим протектором.

Размер резины идеален для стокового УАЗика — до 31 дюйма. На фото сравнение со знаменитым.

И, конечно же, те, кто просто хочет повысить проходимость хоть чуть-чуть, могут ее сократить.Также есть несколько вариантов нарезки I-192, вот парочка:

В первом варианте на шашках сделаны какие-то «надрезы» — чтобы грязь лучше выдавливалась. Яшки стал похож на Goodrich KM2 — как отметил владелец, проходимость стала немного лучше. Поэтому есть повод потратить время и порезать резину.

Ну и второй вариант попроще — боковые блоки прорезаются насквозь, тем самым увеличивая расстояние между боковыми «зубьями».Шум на трассе, будьте уверены, увеличится, но проходимость значительно повысится.

Или другой вариант нарезки — с каждой проступи отрезают половину.

Эти две модели российских «тапочек» на УАЗе наиболее востребованы у водителей УАЗа, хотя вариантов еще очень много. Взять хотя бы такие же.

Волтайр Ф-201

Если такие «тапочки» найдешь в продаже, то станешь королем глины)) Резать ничего не надо, все уже очень большие и отличные.

Размер — 31 * 10R15 (255/75 / R15)
Боковина 6-слойная, крепкая
Скорость верный индекс 30 км / ч (как трактор ВЛ-30)
Цена вкусная — 2800 рублей за бутылку

Как видите, он очень и очень похож на И-192, однако прикрывает его недостаток — Яшка узкий, а F-201 шире. Боковые проушины сплошные, рисунок протектора очень крупный. Для грязи, что доктор прописал. Как говорят люди, проверявшие свою обувь в бою, гребля — это просто чудовище, лучшего для глины не придумаешь.

В болоте и жидкой грязи просто нет, это его главный косяк, все потому, что он дубовый и не сплющивается даже при нулевом давлении. На болото копите на болоточек или хотя бы на Симекс)) А так эфа очень правдоподобна по проходимости (где на небосвод можно попасть, не садясь на мосты) и внешнему виду.

Ну для начала еще могу скинуть фото — 5 моделей отечественной резины на Уаз:

Слева направо:

И-471, Форвард Сафари 500, И-192, какая-то «Ка-шка» и пятая -.Ценник на каждую модель не смертельный, тянуть может каждый.

Но лично я бы поставил I-192 на Уаз, и если его подрезать, то это просто красиво. Ну это для тех, у кого нет денег на проверенные экстремальные модели от Simex и TSL.

Кстати, если у вас денег больше, чем 3-4 тысячи на колесо, рекомендую присмотреться к следующим моделям -. Резина просто бомба, особенно 888, меня в это друг врубает — больше ему ничего не надо, по его словам))

Главная »Трансмиссия, сцепление» Суровый джип — суровые тапочки.Отечественные шины на УАЗ. Шины и их характеристики для УАЗ Буханка Зимняя резина для УАЗ

UAZ SGR Expedition — самый крутой внедорожник, который можно купить сегодня

Автопроизводитель УАЗ из России славится производством внедорожников, особенно маленького внедорожника 469, и мы немного завидуем последней специальной модели компании, так как она не появится в Соединенных Штатах.SGR Expedition — это полноприводный фургон с высокой посадкой, который выглядит готовым перевезти группу людей в самые глухие пустыни Сибири.

13 Фото

SGR Expedition получает усиленные бамперы на обоих концах, а лебедка встраивается в передний. Под фургоном проходит металлическая трубчатая защитная пластина для защиты жизненно важных механических компонентов при движении по бездорожью.Корзина на крыше обеспечивает много дополнительного места для переноски снаряжения, а сзади есть лестница для облегчения доступа к ней. Сзади также крепится полноразмерное запасное колесо. На фургоне установлены шины повышенной проходимости 225 / 75R16 BFGoodrich.

Power исходит от 2,7-литрового четырехцилиндрового двигателя, развивающего 111 лошадиных сил (82,5 киловатт) и 198 Нм (146 фунт-футов). Чтобы создать такой тупой нос, двигатель располагается под горбом рядом с водителем. Единственная доступная коробка передач — пятиступенчатая механика с двухступенчатой ​​раздаточной коробкой.Во время нормального вождения SGR имеет задний привод, но если все станет гладко, есть система с частичным полным приводом. В Expedition есть блокируемый задний дифференциал и мосты Spicer.

Внутри SGR спартанский с небольшой комбинацией приборов в центре приборной панели. В Expedition есть такие удобства, как подогрев передних сидений, чтобы согреться при понижении температуры в России. Ткань сиденья водоотталкивающая, что также должно помочь в снежных условиях.

Цены на SGR Expedition начинаются от 974 900 рублей (15 432 доллара по текущему курсу).Покупатели могут выбирать между ярко-оранжевой краской или оливково-серо-зеленой краской.

Как рассказывают наши коллеги в России, УАЗ СГР получил прозвище «буханка» из-за сходства фургона с буханкой хлеба. Значит, Expedition должна быть цельнозерновой.

Регулировка КПП УАЗ буханка. Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических трансмиссий

Разборка коммутационного механизма автомобилей семейства УАЗ — 31512 (рис.8)

Рис. 1. Механизм переключения передач автомобилей семейства УАЗ-31512.

Разобрать в следующем порядке:

Рис. 2. Удаление заглушек отверстий шатунов

1. Снимите четыре винта опоры рычага переключения передач и снимите опору с рычагом и пружиной сжатия (эта операция выполняется перед снятием всего блока с автомобиля).

2. Удалите три заглушки из отверстий под шток с одной стороны крышки (рис.2).

Рис. 3. Выпрессовка стержней вилок переключения передач

3. Отверните стопор разъема фиксатора штока I и II передач и выньте пружину и шарик.

4. Ослабьте и снимите стопорные винты вил.

5. Выдавите стержни (рис. 3) вилок переключения передач через отверстия в крышке, где снимаются заглушки, и снимите вилки.

При выдавливании штоков III и IV передач и заднего хода не потерять шарик фиксатора, выброшенный пружиной.

6. Снимите пружины и шарики фиксаторов штока.

7. Выньте два стопорных плунжера через отверстие фиксатора I и II передач.

8. Ослабьте три винта и снимите крышку предохранителя и возвратную пружину.

9. Вставьте предохранитель шнур, снимите стопорное кольцо и снимите пробку. Не допускайте выпадения шарика фиксатора плунжера.

10. Снимите пружину и стопорный шарик.

Рис. 4. Механизм переключения передач автомобилей семейства УАЗ-3741.

Разборка коммутационного механизма автомобилей семейства УАЗ-3741 (рис.11)

1. Выверните три заглушки из отверстий под шток на одном из концов крышки (см. Рис. 9).

2. Ослабьте стопорные винты вилок.

3. Открутите стопор гнезда фиксатора штока штока I и II передач и выньте пружину и шарик фиксатора.

4. Выдавите стержни (см. Рис. 10) через отверстия в крышке, где снимаются заглушки, и снимите вилки. При выдавливании стержней III и PG передач и заднего хода не теряйте удерживающий шарик, выбрасываемый пружиной.

5. Выньте пружины и шарики фиксаторов шатунов; Выньте два стопорных плунжера через отверстие фиксатора I и II передач.

6. Открутите гайку и снимите рычаг 22 со шлицев (см. Рис. 11),

7. Выбейте штифт 24 оси крепления рычага 23 и снимите ось вместе с рычагом выбора.

8. Открутите гайку и снимите рычаг 16.

9. Отверните три болта, снимите крышку сальника 15 и выньте пружину.Опустив вал 10 с муфтой 12 и двумя шайбами, вынуть вал через боковую полость крышки. Перед снятием рычагов 22 и 16 обратите внимание на относительное положение рычагов на роликах, чтобы установить рычаги обратно.

Разборка механизма переключения передач автомобилей семейства УАЗ-3741

Разобрать в следующем порядке:

№

Рис. 5. Механизм переключения передач автомобилей семейства УАЗ-3741.

1.Отсоедините тяги 8 и 11 (рис. 5) от рычагов 9 и 10.

2. Отвинтить тяги 5 и 14 от рычагов 6 и 13.

3. Отсоедините кронштейн 12 промежуточных рычагов.

4. Снимите рычаг механизма вместе с рычагом переключения передач 1.

5. Промойте элементы управления.

6. Осмотрите рычаги и стержни на предмет износа.

7. Заменить изношенные детали.

Сборка механизма переключения передач автомобилей семейства УАЗ-3741

Соберите механизм в порядке, обратном разборке.После сборки отрегулируйте механизм управления коробкой передач.

Регулируют, изменяя длину горизонтальной — 8,11 (см. Рис. 5) и вертикальной — 5, 14 стержней в следующем порядке:

1. Перед началом регулировки, установите рычаг 9 в нейтральное положение (N), и рычаг 10 в положение III — IV в, до упора в запирающей пружины.

2. Установите рычаг переключения передач 1 в положение, соответствующее выбору I и II передач. В этом положении соедините и закрепите стержни выбора 8 и 14, не позволяя рычагам подниматься.

3. После этого установите рычаг I в положение, соответствующее выбору передач III и IV, а также свободно соедините тяги переключения передач 5 и 11.

4. По окончании регулировки убедитесь, что передачи включены. Для этого включите первую передачу и убедитесь, что тяги и рычаги не упираются в соседние детали.

Проведите такую ​​же проверку, включив передачу заднего хода. При этом обратите внимание на то, чтобы промежуточный рычаг 6 не упирался в поперечину рамы и брызговик.

При включении задней передачи зазор между ними должен составлять 2-3 мм.

Сборка механизма переключения передач семейства УАЗ-3741

Рис. 6. Установка уплотнительного кольца на крышку вала переключения передач.

1. Установите резиновое уплотнительное кольцо (рис. 6) в крышку сальника коробки передач.

Детали коробки передач автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741

Техническое обслуживание коробок передач УАЗ-3962, УАЗ-3741

В процессе эксплуатации проверить уровень масла в КПП УАЗ-3962, УАЗ-3741 и заменить его в сроки, указанные в таблице смазки.При обнаружении утечки выясните причину и замените неисправные детали (прокладки, заглушки и т. Д.).

Периодически проверяйте опору коробки передач и установку и регулировку механизма управления коробкой передач.

Момент затяжки болтов и гаек КП к сцеплению и раздаточной коробке должен быть от 39 до 55 Нм (4,0-5,6 кг / см)

Снятие коробки передач УАЗ-3741, УАЗ-3962

Снятие КПП УАЗ-3962, УАЗ-3741 проводится в следующей последовательности:

Слить масло из КПП и раздаточной коробки.

Снимите вилку выключения сцепления.

Снимите масленку крышки выжимного подшипника сцепления и отсоедините ее от шланга смазки подшипника.

Отсоедините тяги переключения передач от механизма переключения передач и раздаточной коробки.

Подпереть двигатель снизу домкратом или другим приспособлением.

Отвинтите и снимите задние подушки двигателя.

Отсоединить фланцы карданных валов.

Отсоедините трос стояночного тормоза.

Отсоедините гибкий вал спидометра.

Снимите четыре гайки, которыми коробка передач крепится к картеру сцепления.

Отвести узел на выход первичного вала КПП УАЗ-3741, УАЗ-3962 из картера сцепления.

Опустите агрегат.

Демонтаж синхронизированной коробки передач УАЗ-3962, УАЗ-3741

Демонтаж синхронизированной КПП УАЗ-3962, УАЗ-3741 проводится в следующем порядке:

Снимите боковую крышку с механизмом переключения.

Используя резьбовое отверстие М8 в заднем конце оси промежуточной задней передачи, выдавите ось назад, снимите шестерню.

Снимите крышку подшипника первичного вала.

Снимите крышку переднего подшипника промежуточного вала.

Выверните болт крепления заднего подшипника промежуточного вала (болт имеет левую резьбу) и снимите тарельчатую пружину болта.

С помощью съемника снимите задние подшипники первичного и вторичного валов с их стопорных колец.

Снимите стопорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала коробки передач УАЗ-3962, УАЗ-3741.

Установите коробку передач так, чтобы промежуточный вал находился вверху; сдвиньте промежуточный вал вперед, пока блок шестерен промежуточного вала не остановится в картере.

Подайте промежуточный вал вместе с задним подшипником назад до тех пор, пока внутреннее кольцо переднего подшипника не выйдет из роликов и заднего подшипника из картера.

Используйте съемник для снятия заднего подшипника промежуточного вала.

Установить коробку передач УАЗ-3741, УАЗ-3962 люком под механизмом переключения передач вверх.

Извлеките входной вал, стопорное кольцо IV передач, вторичный вал в сборе (поддерживающая шестерню я распорное кольцо) и промежуточный вал в сборе из корпуса коробки передач.

Разборка КПП УАЗ-3962, УАЗ-3741

Рис. 3. Коробка передач автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741

1-шток втулка заднего хода; 2-задняя передача; 3-стержневые вилки включения III и IV передач; 4-вилочные III и IV передачи; 5-вилка I и II передач; 6-стержневые вилки включения I и II передач; 7- шплинт; 8 — заглушка; 9-шайба; Вал переключения передач 10; 11-боковая крышка; Муфта переключения 12 передач; 13-блокирующая пружина; 14-прокладка; 15-крышка сальника; Рычаг переключения передач 16; 17-стопор; 18.20-пружинный фиксатор; Плунжерный 19-стопорный; 21-шариковый фиксатор; 22-ступенчатый рычаг переключения передач; 23-точечный рычаг; 24 пин; 25-ти позиционный фонарь заднего хода; 26-заглушка

Демонтаж механизма переключения передач (рис. 3) проводится в следующем порядке:

Снимите три заглушки отверстий под шток в одном из торцов крышки.

Выкрутите и открутите винты фиксации вилок КПП УАЗ-3962, УАЗ-3741.

Отверните стопор гнезда фиксатора штока штока I и II передач и выньте пружину и шарик фиксатора.

Выдавите стержни через отверстия в крышке, где снимаются заглушки, и снимите вилки. При выдавливании штоков III и IV передач и заднего хода не теряйте шарик фиксатора, выбрасываемый пружиной.

— Вынуть пружины и шарики фиксаторов тяг КПП УАЗ-3962, УАЗ-3741; Выньте два стопорных плунжера через отверстие фиксатора I и II передач.

Открутите гайку и снимите рычаг 22 со шлицев (см. Рис.3).

Выбейте штифт 24 оси крепления рычага 23 и снимите ось вместе с рычагом выбора.

Ослабьте гайку и снимите рычаг 16.

Отверните три болта, снимите крышку сальника 15 и выньте пружину. Опустив вал 10 с муфтой 12 и двумя шайбами, вынуть вал через боковую полость крышки.

Перед снятием рычагов 22 и 16 обратите внимание на относительное положение рычагов на роликах, чтобы установить рычаги обратно.

Разборка КПП УАЗ-3962, УАЗ-3741

Рис. 4. КПП автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741

Рычаг переключения 1-й передачи; 2-уплотнительный механизм; 3-х позиционный рычаг переключения передач; Рычаг переключения 4-й передачи; 5-вертикальная тяга переключения; 6-позиционный рычаг переключения передач; 7-позиционный рычаг селектора; 8-горизонтальная тяга по выбору; Рычаг переключения передач на 9 передач; Рычаг переключения передач на 10 передач; 11-горизонтальная тяга переключения; 12-плечевые промежуточные рычаги; 13-позиционный рычаг селектора; 14-вертикальная тяга по выбору; 15-ниппели

Разберите механизм управления КПП в следующем порядке:

Отсоедините тяги 8 и 11 (рис.3) от рычагов 9 и 10.

Выкрутить тяги 5 и 14 от рычагов 6 и 13.

Отсоединить кронштейн 12 промежуточных рычагов коробки передач УАЗ-3962, УАЗ-3741.

Снимите рычаг механизма вместе с рычагом переключения передач 1.

Промойте детали управления.

Проверить на износ рычагов и тяг путем осмотра.

Заменить изношенные детали.

Сборка механизма переключения передач УАЗ-3962, УАЗ-3741

Соберите механизм переключения передач в следующем порядке:

Установите резиновое уплотнительное кольцо в уплотнение вала переключения.

Установите резиновое уплотнительное кольцо в отверстие под осью селективного рычага 23 (см. Рис. 3).

Установите муфту, упорную шайбу, упорную чашку пружины и пружину на вал переключения. Вставьте вал в корпус боковой крышки и установите крышку сальника с прокладкой, закрепите крышку тремя болтами.

Установите рычаг селектора в сборе с осью в корпус крышки так, чтобы рычаг вошел в паз муфты переключения. Зафиксируйте рычаг штифтом, который забивает его дно.

Переверните боковую крышку обработанным фланцем вверх и вставьте пружины пружины и шарики шатуна III и IV шестерен и задней передачи КПП УАЗ-3741, УАЗ-3962 с помощью оправки.

Установить обратную вилку на шток со стороны, противоположной замку, и, утопив стопорный шарик в корпусе крышки с помощью оправки, установить шток в нейтральное положение. Поэтому соберите все стержни и вилки по порядку. Между стержнями установите взломщики ключей.

Закрепите вилы на тягах коническими болтами и зашпоните их проволокой, которая не должна мешать движению вил. При креплении вилок рычаг переключения передач должен находиться в пазу вилок.

Вставьте шар и стопорную пружину в отверстие под шток шестерен I и II и заверните заглушку. Имейте в виду, что пружина фиксатора штока I и II передач в свободном состоянии длиннее, чем две другие пружины фиксатора штока.

Установите шесть заглушек в торцевые отверстия корпуса крышки, заглушку в отверстие для вала переключения и поцарапайте их.

Установить рычаги выбора и переключения на шлицы валов и закрепить их гайками с пружинными шайбами.

Правильность положения рычагов проверяется при нейтральном положении шестерен в коробке передач после установки механизма переключения передач на коробке передач.

Рис. 5. Положение рычага выбора и рычага переключения передач после установки механизма на коробку передач УАЗ-3962, УАЗ-3741

А — соответствующее заднему ходу; Б — соответствующий включению III и IV передач; Б — соответствующий включению I и II передач; 1-рычажный селектор; Рычаг 2-го переключения (в нейтральном положении)

Сборка и регулировка КПП УАЗ-3962, УАЗ-3741

Соберите рычаг переключения передач в порядке, обратном разборке.После сборки отрегулируйте механизм управления коробкой передач.

Отрегулируйте коробки передач УАЗ-3962, УАЗ-3741, изменив длину горизонтальной — 8,11 (см. Рис. 4) и вертикальной — 5, 14 штанг в следующем порядке:

Перед началом регулировки установите рычаг 9 в положение нейтральное положение (N) и рычаг 10 в положение III-IV до упора в стопорную пружину.

Установите рычаг переключения передач I в положение, соответствующее выбору передач I и II. В этом положении соедините и закрепите стержень выбора 8 и 14, не позволяя рычагам подниматься.

После этого установите рычаг 1 в положение, соответствующее выбору передач III и IV, а также свободно соедините тяги переключения 5 и 11.

По окончании регулировки убедитесь, что передачи полностью включены. Для этого включите первую передачу и убедитесь, что тяги и рычаги не упираются в соседние детали. Выполните ту же проверку, включив заднюю передачу.

При этом обратите внимание на то, чтобы промежуточный рычаг 6 не упирался в поперечину рамы и брызговик.При включении задней передачи зазор между ними должен составлять 2-3 мм.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

УАЗ-469, 31512, 31514

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

УАЗ-3160 Симбир

УАЗ-3303, 452, 2206, 3909

Механизм переключения передач четырехступенчатого полусинхронизированного автомобиля семейства УАЗ-452 установлен в боковой крышке коробки передач.Вилки переключения передач прикреплены к тягам коническим винтом, который фиксируется проволокой.

Движения вил во время переключения передач происходит вместе с стержнями, которые имеют слот для стопорного винта и пазов для замков и запирающего устройства. Средний шток также имеет промежуточный штифт стопорного устройства. Когда вы включаете одну из шестерен, стержень перемещается, и стержень фиксирует соседние стержни через сухари.

Таким образом, каждый из оставшихся стержней закрывается замком-трещоткой и не может быть выведен из нейтрального положения до тех пор, пока ранее переключенный стержень не будет возвращен в нейтральное положение.Эта же блокировка предотвращает одновременное включение двух передач.

Вилки в нейтральном положении и в положениях с включенными передачами зафиксированы шариками. Для переключения вилок используется муфта с рычагом, установленным в пазах вертикального ролика. Головка рычага сцепления входит в пазы вилок. Муфта может перемещаться в осевом направлении по ролику. При вращении ролика вращается муфта, а ее рычаг перемещает ту или иную вилку.

При этом в крайнем верхнем положении муфта соединена с вилкой первой и второй передач, в среднем положении — с вилкой третьей и четвертой передач, в крайнем нижнем положении — с вилкой заднего хода. механизм.Среднее положение сцепления фиксируется упором сцепления в шайбе, в которой упирается пружина. Чтобы муфта заняла крайнее нижнее положение, необходимо приложить дополнительное усилие для сжатия пружины. На внешнем конце ролика нарезаются пазы и резьба для установки рычага переключения передач.

Для перемещения муфты вверх и вниз используется рычаг управления, который вращается на ролике и входит в паз муфты. Внешний конец ролика имеет пазы и резьбу для крепления внешнего рычага.Ролики уплотнены резиновыми уплотнительными кольцами.

Внешние рычаги управления и переключения имеют на одном конце отверстие с прорезью, а на другом — отверстия с резиновыми накладками с латунными втулками. При установке рычагов управления и переключения на шлицах допускается отклонение от положений в пределах 5 градусов в любую сторону.

Положение внешних рычагов КПП.

Этот механизм состоит из двух рычагов — управляющего и переключающего, вращающихся во взаимно перпендикулярных плоскостях.Оба рычага установлены в кронштейне, который крепится к кабине. На конце длинного плеча рычага управления проделывается отверстие для шатуна; на конце короткого плеча есть вилка, в которую входит рычаг. В среднем положении рычаг фиксируется стопорным шариком.

Рычаг переключения передач одним концом соединен со штангой, а другим — с рычагом основной коробки передач раздвоенным выступом с отверстиями. Главный рычаг установлен на оси, ввинченной в корпус рычага переключения передач.Ось фиксируется контргайкой. Петля главного рычага переключения передач защищена от пыли полиэтиленовым герметиком, закрывающим отверстие в воздуховоде кабины. Края отверстий заделываются пеной, прижатой к стальному зажиму.

Главный рычаг сначала поворачивается относительно рычага переключения передач в поперечном направлении, а после этого поворачивается только рычагом переключения передач, включая нужную передачу. Вертикальное звено крепится к рычагу управления пальцем, шплинтом, плоской и пружинной шайбами.Рычаг переключения передач соединяется с вертикальной тягой пальцем и шплинтом.

На нижних концах обоих стержней есть резьба, позволяющая изменять их длину. Для регулировки длины стержней на их резьбовые концы положить пальцы, зафиксированные двумя гайками. Откручивая или закручивая гайки, можно изменить длину стержней, не разбирая соединения.

Цилиндрические части пальцев с квадратными головками соединяются с промежуточными рычагами с помощью шплинтов, плоских и пружинных шайб.Узел промежуточного звена установлен на второй поперечине автомобиля. Все промежуточные рычаги установлены на одной оси: верхний промежуточный рычаг управления рифленый, нижний промежуточный рычаг управления закреплен радиальным штифтом, промежуточный рычаг переключения передач свободно находится на бронзовой втулке. На оси выполнены отверстия для смазки.

Промежуточные рычаги с рычагами соединены горизонтальными тягами, противоположные концы которых соединены с рычагами коробки передач с помощью пальцев с квадратными головками.

Работа органов управления и переключения передач КПП УАЗ-452.

Рычаг в кабине может двигаться в двух плоскостях — параллельно оси автомобиля и перпендикулярно ей. Когда этот рычаг перемещается перпендикулярно оси автомобиля, его нижний конец перемещает рычаг управления и через систему навески и промежуточные рычаги переводит муфту переключения передач в нужное положение.

При движении горизонтального звена назад муфта переключения соединяется с вилкой первой и второй передач, при движении вперед — с вилкой заднего хода.

Когда рычаг перемещается в кабине в направлении, параллельном оси автомобиля, переключается передача, выбранная предыдущим движением. Рычаг управления механизмом управления остается неподвижным, а вращается только рычаг переключения передач.

Регулировка механизмов управления и переключения передач КПП УАЗ-452.

Механизм управления и механизм переключения передач после регулировки должны обеспечивать правильную работу коробки передач и удобство водителя.Порядок регулировки следующий:

— Установите рычаги на крышке коробки передач в нейтральное положение.
— Изменяя длину горизонтальных стержней, установите промежуточные рычаги так, чтобы их нижние плечи были направлены вертикально вниз.
— Изменяя длину вертикальной тяги, установите рычаг управления механизмом на защелку.
— Затем выберите длину стержня вертикального переключения передач так, чтобы ручка рычага в кабине находилась в среднем положении между щитком и капотом.
— Надежно затяните гайки рулевой тяги.

При последовательном включении первой передачи и передачи заднего хода необходимо проверить правильность регулировки привода. В этих положениях тяговые и промежуточные рычаги не должны упираться в соседние детали. Рычаг в кабине не должен приближаться к панели приборов или капоту, чтобы не повредить руки водителя. Переключение передач в КПП должно быть полным, то есть шток КПП должен находиться на защелке.

Сборка механизма переключения передач автомобилей семейства УАЗ-31512 осуществляется в следующем порядке:

1. Установите резиновое уплотнительное кольцо (рис.114) в крышке сальника коробки передач.

   Рис. 114. Установка уплотнительного кольца крышки вала переключения передач

2. Установите резиновое уплотнительное кольцо в отверстие под осью селективного рычага 23 (см. Рис. 105).

   
   Рис. 105. Механизм переключения передач автомобилей семейства УАЗ-3741:
   Втулка заднего хода 1 штанга; 2-задняя передача; 3-стержневые вилки включения III и IV передач; 4-вилочные III и IV передачи; 5-вилка I и II передач; 6-стержневые вилки включения I и II передач; 7- шплинт; 8 — заглушка; 9-шайба; Вал переключения передач 10; 11-боковая крышка; Муфта переключения 12 передач; 13-блокирующая пружина; 14-прокладка; 15-крышка сальника; Рычаг переключения передач 16; 17-стопор; 18.20-пружинный фиксатор; Плунжерный 19-стопорный; 21-шариковый фиксатор; 22-ступенчатый рычаг переключения передач; 23-точечный рычаг; 24 пин; 25-ти позиционный фонарь заднего хода; 26-штуцер

3. Установите муфту (рис. 115), упорную шайбу, упорную чашку пружины и пружину на валу переключения. Вставьте вал в корпус боковой крышки и установите крышку сальника с прокладкой, закрепите крышку тремя болтами.

   
   Рис. 115. Сборка вала КПП

4. Установите рычаг селектора в сборе с осью (рис.116) в корпусе крышки так, чтобы рычаг вошел в паз муфты переключения передач. Зафиксируйте рычаг штифтом, который забивает его дно.
5. Переверните боковую крышку обработанным фланцем вверх и вставьте пружины и шарики штоков III и IV шестерен и штанги заднего хода в гнезда фиксаторов с помощью оправки (см. Рис. 113).

   
   Рис. 113. Устройство для сборки тяг и хомутов:
   А-сборочный фиксатор; шатунная установка

6. Установите вилку заднего хода на шток со стороны, противоположной замку, и, утопив шарик замка (рис.117) в корпус крышки с помощью оправки (см. Рис. 113), установите шток в нейтральное положение. Поэтому соберите все стержни (рис. 118) и вилки по порядку. Между стержнями установите взломщики ключей.

   
   Рис. 117. Сборка штока и вилки заднего хода

   
   Рис. 118. Сборка тяги и вилки переключения III и IV передач

7. Закрепите вилы на тягах коническими болтами и зашлифуйте их проволокой (рис. 119), которая не должна мешать движению вил.При креплении вилок рычаг переключения передач должен находиться в пазу вилок.

   
   Рис. 119. Шпоночные болты крепления вилок:
   1-болт; 2-шплинт

8. Вставьте шар и стопорную пружину в отверстие под шток шестерен I и II и заверните заглушку. Имейте в виду, что пружина фиксатора штока I и II передач в свободном состоянии длиннее, чем две другие пружины фиксатора штока.
9. Установите шесть заглушек в торцевые отверстия корпуса крышки, заглушку в отверстие для вала переключения и поцарапайте их.
10. Установите рычаги выбора и переключения (рис. 120) на шлицы валов и закрепите их гайками с пружинными шайбами.

    
    Рис. 120. Установка рычагов внешнего выбора и переключения передач

Правильность положения рычагов проверяется в нейтральном положении шестерен в коробке передач после установки механизма переключения передач в коробке передач в соответствии с рис. 121.

Рис. 121. Положение рычага выбора и рычага переключения передач после установки механизма на коробку передач:
А — соответствует заднему ходу; Б — соответствующий включению III и IV передач; Б — соответствующий включению I и II передач;
1-рычажный селектор; Рычаг 2-го переключения (в нейтральном положении)

Коробка передач служит для изменения тяги и скорости автомобиля в зависимости от условий эксплуатации.Используя коробку передач, вы можете изменить направление движения и отсоединить работающий двигатель от коробки передач при ее остановке.

На автомобилях семейства УАЗ-452, 469, 2206 .. установлена ​​механическая четырехступенчатая коробка передач , оснащенная синхронизаторами инерционного типа для облегчения включения первой, второй, третьей и четвертой передач. Коробка крепится к картеру сцепления четырьмя шпильками, ввинченными в картер сцепления.

Шестерни привода промежуточного вала, второй и третьей шестерен косозубые, первой шестерни — прямозубые и находятся в постоянном зацеплении.Шестерни первой, второй и третьей передач установлены на ведомом валу с игольчатыми подшипниками.

На автомобиль можно установить коробку передач, имеющую синхронизатор только третьей и четвертой (прямой) передач.

Бокс сервис такой же. Взаимозаменяемость коробок в сборе сохраняется, но детали этих коробок и механизмы переключения не взаимозаменяемы.

Вариант трансмиссии с синхронизатором только для третьей и четвертой (прямой) передачи.

Схема КПП УАЗ:

1, 16, 23 — первичный, вторичный и промежуточный валы;
2 — крышка переднего подшипника;
3 — специальная гайка или стопорное кольцо;
5 — прокладка;
6 — подшипник первичного вала;
7 — передний подшипник вторичного вала;
8 — шкаф;
9 — муфта синхронизатора III и IV передач;
10, 11 — шестерни III и II передач;
12 — муфта синхронизатора I и II передач;
13 — шестерня I передачи;
14 — стопорные пластины;
15 — подшипник;
17 — стопорное кольцо;
18 — шайба;
19 — распорное кольцо;
20 — подшипник промежуточного вала;
21 — болт специальный;
22 — шайба специальная;
24 — ось шестерни заднего хода;
25 — промежуточная шестерня заднего хода;
26 — пробка сливная;
27 — блок шестерен привода промежуточного вала и III передачи;
28 — стопорное кольцо;
29 — заглушка;
30 — подшипник роликовый.

Использование синхронизаторов в коробке передач облегчает управление автомобилем, обеспечивает бесшумную работу передач и увеличивает долговечность зубчатых муфт передач.

Передаточные числа УАЗ:

передача заднего хода — 4.12.

Хорошо, что УАЗ начал делать свои автомобили более приспособленными для личного пользования. Зато можно удачно переделать старые.

Купив в ноябре 1992 года машину 1988 года, изношенную на 70 процентов, долго на ней ездить не собирался.Однако обстоятельства изменили планы семьи. Больше по необходимости, чем из любви к техническому творчеству, он занялся усовершенствованием «буханки», производимой с небольшими изменениями с 60-х годов. Чтобы хоть как-то облегчить управление, улучшить внешний вид и комфорт в салоне, пришлось внести изменения практически во все системы и узлы.

Сделал капитальный ремонт двигателя, оставив только блок цилиндров «родной». Для улучшения вентиляции на картер установили крышку коромысла от Волги, а штатный сапун заглушили.

Правый топливный бак на 30 литров был заменен на 50 литровый. В обоих баках установлены датчики уровня топлива, а в правом — датчик минимального уровня. Они закрываются крышками с кодовым замком.

В борьбе за экономичность поочередно пробовал карбюраторы К-131, К-126, К-151Б. Последний из-за непредсказуемости поведения пришлось заменить на ДААЗ-2107 Озон. Увеличены диффузоры, изготовлен механический привод вторичной камеры, экспериментально подобрана пропускная способность сопел.

После замены и доработки карбюратора машина на скорости 80-85 км / ч потребляет по трассе около 13 л / 100 км, а по городу — 16-17 л. К тому же прибавил в динамике, чтобы в городском потоке ездить стало легче. Запуск двигателя зимой больше не проблема. Для более тщательной очистки поступающего в двигатель воздуха и удобства обслуживания я установил воздушный фильтр со сменным бумажным элементом от Москвич-2141.

Для уменьшения нагрева карбюратора и улучшения запуска горячего двигателя взорвал впускной и выпускной коллекторы.

В систему охлаждения заливается только Тосол. На радиатор я установил доработанный кожух вентилятора от ГАЗ 24-10, а крыльчатку от грузового ГАЗа — легче и производительнее штатного. Таким образом он избавился от постоянного перегрева двигателя в тяжелых условиях, особенно летом.

Рабочий цилиндр сцепления заменен на «волговский» с двумя манжетами на поршне.

Для устранения протечек из-под роликов КПП сделал усиленные кожухи с двумя манжетами, и вот уже более 70 тысяч км КПП остается сухой.

Заменены штатные главные шестерни ведущего моста (переднего и заднего) с картером на коробки передач от ГАЗ 24-10. При этом снизился шум в салоне, уменьшились обороты двигателя. На ступицы переднего моста установил муфты для быстрого соединения (разъединения) колес.

Передний и задний карданные валы приспособлены к новым мостам и сбалансированы. Установил от грузовика переделанные бампера: спереди поставил противотуманные фары, а сзади — красный противотуманный фонарь, справа — фонарь заднего хода.Помимо переднего бампера поставил защитную арку из толстостенной трубы диаметром 50 мм.

Шины 8,40-15 заменены на радиальные — 235 / 75R15. Они мягче обычных, не такие шумные, машина стала устойчивее и управляемее.

Изготовлен обогреватель салона с использованием радиатора от КамАЗа «печка» и двух вентиляторов с электродвигателями от УАЗ 3151. На передней панели отопителя я установил переключатели очистителя фар, обогревателя салона, обогревателя салона, замка замка двери. , прикуриватель и пепельница.В нижней части панели справа и слева расположены дефлекторы от ВАЗ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, в средней части — четыре дефлектора ВАЗ 2107 для подачи воздуха к пассажиру. отсек.

Отопитель салона оснастили более мощным электродвигателем с увеличенным рабочим колесом. Забор воздуха идет только из салона, а горячий воздух через форсунку через регулируемые форсунки от ВАЗ 2105 к ногам пассажиров в салоне.Подача жидкости к отопителям полностью раздельная и регулируется из салона.

Снял перегородку за кабиной, усилил каркас кузова посередине. Аккумулятор (он находится за сиденьем водителя) прикрыт кожухом. Здесь оказалось удобное место для аптечки и аварийного знака аварийной остановки.

На все четыре колеса установлены грязеотталкивающие фартуки, не установленные на заводе, но требуемые инспекторами ГАИ. Штатный люк заменили на другой — от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.

Установил обивку на передние двери и лично собрал электростеклоподъемники, будут замки с центральным замком. Наружные зеркала заднего вида — на стойках от Газели — крепятся на кронштейнах от КамАЗа. При желании их можно сложить, уменьшив габариты машины. Для обзора салона есть дополнительное зеркало над лобовым стеклом.

Заменил все сиденья на более удобные от списанного туристического Икаруса. Водительское кресло имеет две регулировки: продольную и спинку.В салоне я установил откидной столик, который в нижнем положении «участвует» в формировании спального места, а также шесть кресел, три из которых имеют регулировку угла наклона спинки. Два средних сиденья в заднем ряду съемные, что позволяет перевозить громоздкие предметы. Он оборудовал ящики для инструментов под тремя сиденьями кабины.

После всех этих замен и доработок машина мне очень нравится.

На импровизированной панели приборов разместились современная приборная панель от ГАЗели и клавишные переключатели.

В теплом зимнем салоне с удобными сиденьями пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.

Юрий КРОММ, Новосибирск, зр.ру

Тюнинг или подготовка (постройка) внедорожника — длительный процесс, который практически никогда не удается завершить, поэтому лучше проводить его поэтапно. И учтите, что любой внедорожник очень критично относится к лишнему весу. Избыточный вес отрицательно сказывается на маневренности транспортного средства, кроме того, увеличивается нагрузка на подвеску, поэтому старайтесь избегать лишних деталей.О тюнинге подробнее …
Вперед! Пожалуй, стоит начать с самых простых и важных модификаций.

Этап 1. Замена колеса.

Первый этап тюнинга — один из самых дорогих, но позволяющий автомобилю поспорить с «большим» бездорожьем. Большинство автомобилей покидают завод на шинах размером 225/75 R16 или 235/70 R16. Практика показывает, что при подготовке УАЗа шины внешним диаметром 31, 33, 35 дюймов оптимальны для улучшения проходимости.Колеса лучше всего заменить на 15-дюймовые (они дешевле и чаще встречаются в магазинах, чем 16-дюймовые). Модель и, соответственно, рисунок протектора колес зависят от области применения. Самыми универсальными являются шины категории all-terrain — «универсальные», т.е. имеющие более-менее ровные характеристики на самых разных типах покрытий, от зимнего шоссе до жидкой грязи и глубокого песка, но это не для серьезных внедорожный. И самые популярные — это BFGoodrich Mud-Terrain с наружным диаметром 35 дюймов.Стоимость этого этапа будет зависеть от типа и марки производителя колес и колес и составляет от 350 до 600 у.е. за сборку колеса. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 2. Лифт кузова и подвески.

Второй этап тюнинга неразрывно связан с первым, так как для того, чтобы большие колеса заняли свое место, и когда подвеска движется и руль не касается арок, необходимо приподнять кузов автомобиля над рама — приподнять, установив между рамой и кузовом дополнительные проставки, и вырезать арки крыла.Также повысится проходимость, особенно в местах с большими насыпями, пнями, валунами и т. Д. Кроме того, подъемник подвески увеличит подвеску: камни, бревна, резкие подъемы и спуски не будут страшны. Стоимость этого этапа настройки зависит от степени подъема и составляет от 200 до 500 у.е. Если лифт носит особо серьезный характер, то стоимость увеличивается пропорционально выполненным работам. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 3.Приостановка.

Степень доработки подвески зависит от лифта кузова и подвески. Подготовка УАЗа требует добавления дополнительных листов к рессорам и установки амортизаторов с большей энергоемкостью. Иногда на каждое колесо ставим по два амортизатора. Стоимость третьего этапа тюнинга колеблется в районе 300 у.е. Подробнее об этом этапе тюнинга …
Первые три этапа значительно поднимают машину. Однако то, что хорошо на труднопроходимой местности, совершенно недопустимо на асфальте.Приемлемое поведение на трассе может обеспечить только подвеска с большой угловой жесткостью и максимально низким расположением центра тяжести автомобиля. Вывод: для постройки универсального автомобиля — ищем компромисс.

Этап 4. Мосты.

Автомобили УАЗ

комплектуются одним из трех типов мостов. Это так называемые: «гражданские» мосты, «военные» мосты, мосты Спайсер. Все они имеют разблокированные межколесные дифференциалы.Для увеличения проходимости используются запорные устройства (с принудительной блокировкой или самоблокировкой). Однако, на наш взгляд, устанавливать их стоит только тем, кто умеет с ними обращаться, т.е. избегать прыжков, резких движений, резкого скольжения на смешанных поверхностях и т. Д., Учитывать скоростной режим и не забывать их поворачивать. выключить, когда они больше не нужны. Средняя стоимость этого этапа — 700 у.е. по мосту. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 5. Установка дисковых тормозов

Этот этап тюнинга в основном относится к базовым и старым моделям УАЗ (на новых моделях тормоза дисковые идут с завода).Это необходимо, так как попадание песка и грязи в барабанные тормоза приводит к их неравномерному износу. А после бродов, купания в грязевых ваннах, тормозов, даже если водитель их как следует высушил, они ведут себя, мягко говоря, неадекватно — никогда нельзя предугадать, в какую сторону машина будет тянуть при следующем торможении. Дисковые тормоза, в отличие от барабанных тормозов, за счет того, что колодка контактирует с диском в плоскости и всегда плотно прижимается к диску, обладают способностью самоочищаться.Будет стоить 500 $ Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 6. Защита агрегатов и кузова

Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер. Самый простой и надежный бампер — толстая труба. Бамперы готовые — сейчас продаются РИФы, которые мы рекомендуем к установке, но можно сварить индивидуальный бампер, который будет дешевле и мощнее. Он будет не только прочнее, но и после «жесткого контакта с местностью» его легко привести в порядок кувалдой…
Решетка защитная — « » Защитит переднюю часть автомобиля от «контакта» с препятствиями или при «нырянии» в грязь или снежно-ледовую кашу.

Удлинители (отбойники веток) сохранят ветровое стекло и передние стойки в целости, принимая на себя удары веток деревьев, от которых также должны быть защищены осветительные приборы. Пороги защитят вашу машину от ударов сбоку, а также выполняют функцию упоров для домкрата «хай-джек», что позволяет повесить колесо даже в глубокой грязи или снегу.
Защита рулевой тяги, моторный отсек, мосты картера, раздаточные материалы, топливные баки просто необходимы, если вы передвигаетесь по лесу, по каменистой или незнакомой местности, преодолеваете броды или неровную местность.
Настоятельно рекомендуем облицевать пол, наличники, арки алюминиевыми панелями. Объяснение простое. Грязь, прилипшая к обуви и попадающая в салон внедорожника с алюминиевых панелей, легко смывается.
Стоимость этого этапа напрямую зависит от выполненных работ.Указываем это чисто символически: от 200 у.е. до 2000 у.е. (и это не часовня). Выбрав оптимальную конструкцию, отвечающую требованиям, можно добиться наименьшей стоимости проекта подготовки внедорожника.

Этап 7. Шноркель и уплотнительные системы и агрегаты.

Этот вездеход всегда имеет воздухозаборник двигателя на крыше. Это необходимо не только тогда, когда капот вашего автомобиля находится под водой. Иногда двигатель может задыхаться от воды, и на небольшой глубине достаточно подхватить волну.К тому же неизвестно, какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя приводит к летальному исходу. Кроме того, необходимо обеспечить герметичность заливной горловины систем смазки, а также следить, чтобы вода не попадала в картер двигателя через отверстие зонда.
Вся критичная по воде электрика (генератор, катушка зажигания, блоки управления, аккумуляторы, при наличии аудиотехники, рации и т. Д.) Должны быть размещены как можно выше, а также качественные высоковольтные провода.
Необходимо обеспечить герметичность системы вентиляции КПП, раздаточной коробки, мостов и других агрегатов. Простое решение — отвести форточки на крышу или в моторный отсек. Стоимость здесь от $ 100 до

.

Шаг 8. Дополнительное оборудование.

Лебедка, домкрат «хай-джек» сделают вашу машину практически непобедимой ни на бездорожье, ни на неразберихе. И нет такого маршрута, который нельзя было бы преодолеть. При установке лебедки рекомендуем поставить две батареи.К дополнительному оборудованию прилагаем багажник с люстрой, высокопроизводительный компрессор, позволяющий регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий, подвязки, ограничивающие ударные нагрузки на амортизаторы при прыжках с оторванными от земли колесами. Рекомендуется установить мощный генератор, чтобы обеспечить питание мощной люстры без ухудшения заряда аккумулятора. Стоимость этого этапа в основном определяется стоимостью дополнительного оборудования, а стоимость выполняемых работ начинается от 50 у.е. Узнать больше

Этап 9.Трансмиссия.

Для работы в паре с тихоходным двигателем лучше установить коробку передач старого образца (особенно в случае с колесами большого диаметра), несинхронизированную — она ​​надежнее. Раздаточная коробка старого образца также предпочтительна, так как имеет понижающий коэффициент 2. Если для вас важнее высокая скорость на шоссе, чем способность преодолевать действительно серьезные условия бездорожья, то ваш выбор — мосты Spicer, a малогабаритная раздаточная коробка, пятиступенчатая коробка передач и двигатель ЗМЗ-409.Стоимость этого этапа даже приблизительно определить сложно.

Установка ксенона.

Установка ксенона решит проблему освещения дорожки в ночном лесу или на открытом воздухе. Свет от ксенона просто не сравним с простым освещением, даже нельзя обсуждать, что видимость становится как дневная, кроме того, установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это тоже очень важно при использовании люстры.

Распашные стекла и электрические стеклоподъемники

Всем известны ощущения в жаркую погоду в УАЗ-31512 и подобных модификациях. Единственный способ облегчить ваши страдания — это убрать боковины двери. Что, если пойдет дождь? Но что, если вы путешествуете по лесу или по лужам? Поставить боковины обратно? … Один из простых и дешевых способов — сделать эти боковины складными. Очень удобно и быстро при необходимости можно открывать и закрывать окна. Единственный недостаток — не полностью открывается задняя дверь при опущенной боковой двери передней, но места для выхода и входа пассажира достаточно.Второй вариант дороже, но и удобнее — электрические стеклоподъемники. Очень большой минус — капремонт двери.

Установка люков

Также можно решить проблему свежего воздуха установкой люка. Кстати, его можно использовать (не дай бог конечно), как запасной выход. А любителям охоты очень пригодится, если вы гоните зверя в полях.

Установка дополнительного бензобака

Наверное, не нужно говорить о том, насколько неудобно пользоваться родными бензобаками.Мы должны следить за стрелкой на щетке инструмента, особенно при штурме бездорожья, далекого от цивилизации: расход газа высокий, а заправка далеко. Установка большого дополнительного бака позволит уединиться на большие расстояния от заправок. А при желании можно полностью снять родные бензобаки, и с их защитой сразу не будет проблем, но есть небольшая проблема: дополнительный бак плоский и если не хватает бензина, и машина очень наклонен на бок и так ходит или стоит очень долго, то подача топлива прекратится.Вывод: в любом случае следите за наличием бензина и по возможности старайтесь, чтобы баки не были пустыми.

Установка агрегата

Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и др.)

Количество мест

Честно говоря, на родные сиденья УАЗика могут сесть только военные по долгу службы. Про мягкую езду УАЗа говорить просто не приходится, а значит, придется «сглаживать» все неровности дороги при наличии родных сидений.Повысить комфорт передвижения можно, заменив сиденья на более мягкие и удобные. А при желании можно установить электрические сиденья и подогрев. Очень круто сесть на теплое сиденье после того, как накрыть ледяную жидкость, отрегулировать ее так, как вам удобно, и продолжить свой путь, не беспокоясь о том, что завтра не сяду на «пятую точку».

Демпфер и гидроусилитель руля

Часто бывает, что водители от однообразия дороги засыпают за рулем.Но не водитель автомобиля УАЗ. Даже по идеальной дороге УАЗ ходит по ней так, что успевает только рулить. Что это за мечта? Демпфер решит проблему рыскания по дороге. Более того, это снизит нагрузку на рулевой механизм при сильных ударах колеса о препятствия.
Старые модели УАЗ и по сей день выпускаются без гидроусилителя. Чтобы перекатить рулевое колесо, требуется колоссальное усилие, особенно в грязи. Кроме того, проблема «наезда на руль» при наезде на препятствие и при движении по колее постоянно напоминает водителю удары по пальцам.Установка рулевого колеса решит проблему управления автомобилем и сделает езду комфортной и удобной даже в сложных условиях бездорожья.

Руль («руль»)

Любителям ретро-деталей это вряд ли покажется интересным. Но любителям комфортной езды и внешнего вида это вполне может заинтересовать. И это правильно. Очень красиво смотрится удобный мягкий руль, от которого зимой не мерзнут руки, не отбиваются пальцы при движении по колее и наездом на бревна.К тому же родной «дубовый» руль на старых моделях УАЗ не отвечает требованиям безопасности. А если говорить о замене руля в «буханке», то следует отметить, что место водителя значительно увеличено.

Клетка безопасности

Каркас безопасности очень пригодится тем, кто относится к преодолению дороги, как к спорту, а также тем, кто переживает за себя и пассажиров. Очень часто возникают ситуации, когда УАЗ может опрокинуться.Здесь, правильно сделанный, каркас безопасности выручит все СТО. Кроме того, многие организаторы «спортивных покатушек» требуют его наличия. Если делать по ВСЕМ правилам — из цельнотянутой трубы, то это очень дорогое удовольствие — абсолютно для сильных спортсменов, готовых нарваться на локомотив. Сделать из обычной трубы намного экономичнее, это обеспечивает высокую безопасность и подходит всем.

Установка редукторов Волгова в «гражданские» мосты

Решить проблему надежности «колхозных» мостов и снизить их шумность можно за счет замены редукторов на Волговские (газ-24).Это требует замены чулок мостовидных протезов. Но замена не полная, а только та часть, где находится коробка передач. В остальном остается УАЗ. Все дело в том, что коробка передач УАЗ опирается на два подшипника, расположенных близко друг к другу. И получается, что коробка передач, с одной стороны, как бы висит в воздухе. При малейшем нарушении регулировки зазора коробка передач начинает разламываться, потому что получается, что хоть и есть два подшипника, но из-за того, что они рядом, опора одна — как качели.Это приводит к шуму мостов. Коробки передач разводные. Коробка передач Волгова тоже опирается на два подшипника, но они разнесены по краям коробки передач и прочно закрепляют ее в чулке. Помимо надежности увеличивается еще и скорость. Теперь можно устанавливать замки БТР. Теперь они не будут вылетать так часто, как на собственных мостах.

На данной странице размещены фото салона автомобиля УАЗ Буханка:

Расположение органов управления

1 — рулевое колесо.На рулевом колесе семейства УАЗ-31512, УАЗ-3153 и УАЗ-3741 есть центральная кнопка звукового сигнала. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31514 и УАЗ-31519 снабжено энергоемким кожухом и имеет две звуковые кнопки, расположенные в спицах колеса.
2 — зеркало заднего вида (внутреннее). Регулируется поворотом шарнирной головки.
3 — панель приборов.
4 — солнцезащитные козырьки.
5 — форсунки обдува лобового стекла.
6 — поручень пассажирский.
7 — фонарь (потолок) освещения.
8 — выключатель «масса» АКБ. Включение и выключение массы осуществляется поворотом ручки на 90 °.
9 — рычаг включения переднего ведущего моста. Имеет два положения: переднее — мост включен, заднее — мост выключен. Перед включением переднего моста включите передние колеса. Включите мост во время движения.
10 — подогреватель.
11 — рычаг управления раздаточной коробкой. Имеет три положения: вперед — прямая трансмиссия включена, среднее — нейтральное, назад — пониженная. Перед переключением на пониженную передачу включите передний мост.Включайте понижающую передачу при выключенном сцеплении и только при полной остановке автомобиля.
12 — рычаг переключения передач. Схема переключения указана на ручке. Переключайте передачи, осторожно нажимая на рычаг без рывков. Если перед троганием вы не можете переключить нужную передачу, слегка отпустите педаль сцепления, затем выключите сцепление и включите передачу во второй раз. При переключении с более высокой передачи на более низкую рекомендуется использовать двойное выключение сцепления с коротким нажатием на педаль газа.Включайте передачу заднего хода только после полной остановки автомобиля. При включении заднего хода загорается фонарь заднего хода.
13 — рычаг стояночной тормозной системы. Чтобы включить рычаг, переместите его назад, для выключения нажмите кнопку на конце рычага и переместите рычаг вперед до упора. При включении стояночного тормоза на панели приборов загорается красная контрольная лампа.
14- ручка крышки привода вентиляции и обогрева кузова.
15 — рукоятка рукоятка переключения топливных баков.Рукоятка повернута вперед — клапан закрыт, повернут влево — левый бак включен, повернут вправо — включен правый бак. На автомобилях с одним топливным баком кран не устанавливается.
16 — педаль газа карбюратора.
17 — педаль рабочей тормозной системы. Тормозите автомобиль плавно, постепенно увеличивая давление на педаль. При торможении не допускайте пробуксовки колес, так как в этом случае тормозной эффект значительно снижается (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин.Кроме того, резкое и резкое торможение на скользкой дороге может привести к заносу автомобиля.
18 — педаль сцепления. При переключении передач и трогании с места педаль сцепления должна нажиматься быстро и полностью, а отпускаться плавно. Медленное или неполное нажатие педали приводит к пробуксовке сцепления, что затрудняет переключение передач и вызывает повышенный износ диска сцепления. При резком отпускании педали (особенно при трогании с места) нагрузка на трансмиссию увеличивается, что может привести к деформации диска сцепления и других деталей трансмиссии.При движении автомобиля не держите ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному отключению сцепления и пробуксовке диска.
19 — ножной выключатель фар. При нажатии кнопки при включенных фарах включается ближний или дальний свет. На автомобилях с многофункциональными переключателями на рулевой колонке не устанавливается.
20 — цокольный переносной светильник.
21 — ручка управления жалюзи радиатора. В определенных условиях эксплуатации и климатических условиях для поддержания температуры охлаждающей жидкости двигателя в пределах 70-80 ° С необходимо регулировать количество воздуха, охлаждающего радиатор, с помощью жалюзи.При вытягивании ручки створки створки закрываются.
22 — зеркало заднего вида (внешнее).
23 — ручка переключателя указателей поворота. Ручка автоматически возвращается в нейтральное положение при повороте рулевого управления
в обратном направлении (когда автомобиль едет прямо). Часть машин оснащена многофункциональными подрулевыми переключателями.
24 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора. Удлиненная ручка фиксируется поворотом на 90 ° в любом направлении.
25 — ручка управления воздушной заслонкой карбюратора.Удлиненная ручка фиксируется поворотом на 90 ° в любом направлении.

Консоль:

1 — выключатель аварийной сигнализации. При нажатии кнопки переключателя одновременно в мигающем режиме работают лампы всех указателей поворота и повторителей, контрольная лампа включения указателей поворота (поз. 6) и контрольная лампа внутри кнопки включения.
2 — спидометр. Показывает скорость автомобиля в км / ч, а установленный в нем счетчик — общий пробег автомобиля в км.
3 — указатель уровня топлива в баке. Каждый резервуар имеет свой датчик указателя (кроме дополнительных резервуаров).
4 — сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (красная). Загорается при утечке в одном из контуров гидропривода тормозных механизмов.
5 — сигнальная лампа включения стояночного тормозного механизма (красная).
6 — сигнальная лампа включения указателей поворота (зеленая). Он мигает при включении переключателя указателей поворота или аварийной сигнализации.
7 — сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе.
8 — сигнальная лампа включения дальнего света фар (синяя).
9 — указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке двигателя.
10 — сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в системе смазки двигателя до 118 кПа (1,2 кгс / см2)
11 — указатель давления масла в системе смазки двигателя. 12 — вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля.
13 — прикуриватель. Чтобы нагреть катушку прикуривателя, нажмите на ручку вставки, утопите ее, пока она не зафиксируется в корпусе, и отпустите ручку.По достижении необходимой температуры нагрева спирали вставка автоматически возвращается в исходное положение. Принудительное удержание вставки в утопленном положении не допускается.
14 — лампа освещения (установлена ​​на УАЗ-31512, на других моделях установлен плафон внутреннего освещения)
15 — выключатель фонарного (абажурного) освещения. На некоторых моделях выключатель расположен рядом с абажуром.
16 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора.
17 — выключатель датчиков уровня топлива в баках.
18 — выключатель задних противотуманных фонарей со встроенной сигнальной лампой
19 — выключатель противотуманных фар.
20 — выключатель зажигания и стартера совмещенный (см. Рис. 1.22 и 1 23). Ключ из замка зажигания автомобилей УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 удаляется только в положении III, в то время как механизм фиксирующего устройства, который блокирует рулевой вал активируется. Для того, чтобы зафиксировать рулевое управление на стоянке, установить ключ в положение III, удалить его и повернуть рулевое колесо в любом направлении, пока он не встанет, а это означает, что запорное устройство вкладка совпадает с канавкой стопорного вала втулки рулевого колеса.При разблокировке рулевого управления вставьте ключ в замок зажигания и, покачивая рулевое колесо влево и вправо, поверните ключ по часовой стрелке в положение 0. Во избежание случаев ошибочного запуска стартера при работающем двигателе (положение ключа II ) в конструкции механизма выключателя зажигания использована блокировка, дающая возможность перезапустить двигатель только после того, как ключ будет возвращен в положение 0.

.