Основы работы с фрезером, шкантовые пазы.
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!В данной статье, автор YouTube канала «The Wood Whisperer» расскажет Вам, как легко и быстро делать пазы под шканты и не только.
Как выяснилось, многие из тех, которые только начинают заниматься столярным делом, не знают, как делать пазы. Вашему вниманию предлагается быстрый, лёгкий и довольно дешёвый способ их производства.
Материалы.
— Доски.
Инструменты, использованные автором.
— Ручной фрезер
— Тиски
— Маркер с тонким наконечником
— Угольник, карандаш, штангенциркуль
— Разметочный рейсмус.
Процесс изготовления.
Для того, чтобы надёжнее запомнить 4 составляющие успеха в производстве пазов высокого качества, автор придумал акроним — РИБН:
1. Разметка
2. Инструменты
3. Балансировка
4. Направление движения.
А теперь поподробнее о каждой из четырёх составляющих. Правильная разметка значит очень многое, по крайней мере, на первом этапе. Автор использует хороший, острый, 0,5 мм карандаш для оптимальной точности, и разметочный рейсмус.
Обычно размещают весь паз целиком на одной детали или древесной заготовке. На получившихся контурах пазов должны быть выделены линии начала и конца, а также выборки.
Теперь об инструментах: для работы понадобится пристойный фрезер, предпочтительно погружной, или ламельный.
Надёжное упорное устройство, контролирующее положение края детали, фреза с направленной вверх спиралью, которое благодаря своей форме будет выводить стружки из паза во время фрезерования.
Далее закрепляем заготовку струбцинами, или фиксируем его в тисках.
Затем проверяем, насколько устойчиво «сидит» фрезер.
И если есть чувство, что он слегка крениться, используйте дополнительную опору — деревянный брусок или какую-либо другую деревянную заготовку.
Размещаем фрезер на заготовке и слегка выводим сверло, чтобы оно лишь соприкоснулось с поверхностью. Применяем ограничители, чтобы выставить желаемую глубину.
Теперь можно закрепить устройство, контролирующее положение края детали.
Устанавливаем сверло так, чтобы его наконечник оказался под прямым углом к будущему пазу. В результате намного проще установить сверло как раз между двумя схематичными линиями.
После того, как всё выставлено, фиксируем упор и включаем фрезер.
Первое отверстие высверливаем на полную глубину. Так мы отмечаем начало и конец паза, что даёт аккуратный старт и чётко заданную точку финиша, а также физически позволяет ощутить окончание паза, тем самым не позволяя продвинуться дальше. Это чувство особенно ценно, если пыль и опилки препятствуют нормальному обзору детали.
Затем возвращаемся в начало и вычищаем центральную часть паза между двумя отверстиями, двигаясь по направлению слева направо, толкая прибор от себя. Такое движение и положение помогает задействовать в работе всю длину фрезы.
Если же Вы выберете другое направление, придвигая фрезер к себе, у сверла есть больше шансов сбиться с курса. Почему так? — спросите Вы. Ответ: это связано с направлением вращения сверла. Когда сверло движется по часовой стрелке, всегда возникает желание двигать прибор в сторону, противоположную направлению этой ротации. Как видно на изображении, фрезер сопротивляется движению вперёд из-за того, что сверло постоянно стопорится в материале.
Если же двигать прибор в обратном направлении, к себе, а не от себя, его движение совпадёт с вращательным моментом сверла и продвижение фрезера будет лёгким. Лёгкость, с которой машина скользит по материалу, и может спровоцировать утрату контроля, в результате чего неизбежно отклонение от заданного курса.
Если же необходимо сделать более широкий паз, когда нужно совершить больше одного прохода сверлом, всегда проверяйте, чтобы материал, который вы удаляете, находился за дальней стороной сверла. И Вы продолжаете двигаться слева направо. Если нужно вырезать несколько одинаковых пазов, Вам нужны только начальная и конечная линии, чтобы вырезать все остальные пазы.
И в завершении обратите внимание на положение рук: если придвинуть руку поближе к сверлу, создаётся ощущение лучшего управления прибором. Когда левая рука в основном толкает прибор вперёд, она лучше контролирует процесс, если занимает положение внизу, у основания фрезера.
Итак, теперь немного практики — и Вы будете в состоянии просверлить пазы практически в любой заготовке. Весь этот стул был сделан и собран по этой технологии! Так были приделаны спинка к основанию, куча сумасшедших уголков и шкантовых соединений — это всё было сделано ручным фрезером!
Спасибо автору за интересный мастер-класс!
Всем удачи, хорошего настроения, соблюдайте технику безопасности!
Источник
Доставка новых самоделок на почту*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
что можно делать фрезером, как правильно пользоваться ручным фрезером по дереву в домашних условиях для начинающих
Фрезерный станок – это устройство, с помощью которого обрабатывают такие материалы как металл, сталь, дерево, камень и пластик. Фрезеру поддаются разные поверхности, как ровные, так и криволинейные. На станке можно изготавливать зубья и шлицы, а также нарезать резьбы, сверлить и растачивать детали. Кроме того, мастер с помощью фрезы может сделать орнамент или надпись на поверхности детали, а также выполнять ряд других работ.
Зачем нужен фрезерный станок
Работать фрезером можно в таких отраслях, как ювелирная, мебельная и даже рекламная. Станок применяется при оформлении интерьера и во время декорирования помещения, для изготовления окон и дверей из пластика. Современная промышленность использует фрезерование для изготовления автомобилей, самолетов, оборудования для медицинских учреждений. Объясняется это тем, что обработка изделий с помощью фрезера наиболее точная. Поверхность после работы фрезером становится ровной и гладкой.
Для изготовления зубьев на шестернях не обойтись без фрезерного станка. Именно на этом устройстве можно изготовить не только ровные, но и косые зубья. Никакое другое устройство не способно выполнять подобные работы.
Более подробнее о работе фрезерного станка:
- Работа фрезеровального станка над изделиями из металла. В процессе выполняются следующие операции:
- сверление отверстий;
- зенкерование металлических изделий;
- нарезываются резьбы разных размеров;
- растачиваются отверстия;
- выбираются пазы;
- нарезаются зубья на шестернях;
- обрабатываются поверхности.
- В мебельной промышленности делать фрезером по дереву можно такие операции:
- вырезаются пазы для изготовления кромок;
- распиливаются изделия;
- торцуют детали;
- высверливают отверстия;
- гравируют поверхность.
- Пользоваться фрезером по дереву можно и тогда, когда изготавливают балясины, плинтуса, наносят на изделия узоры. Резьба по дереву может быть богатой на разные мелкие детали, что практически не возможно сделать руками.
- При необходимости с помощью фрезера можно изготовить барельефные и горельефные узоры, а так же панно в 3D формате. С помощью станка можно вырезать фигуры людей и животных, объемные орнаменты и композиции.
- Фрезерный станок используется для изготовления сувениров. С его помощью наносится гравюра на магните. На изделие наносится архитектурные изображения, статуи, другие памятники искусства.
- Для изготовления рекламы с помощью фрезера изготавливаются буквы, цифры, вырезаются логотипы на канцелярских товарах или зажигалках. Наносится информация на уличных знаках и табличках.
- В ювелирном производстве фрезер используется для нанесения узоров и надписей на изделиях.
- В архитектуре фрезерный станок используется для изготовления макетов зданий.
- В моделировании станок применяется для вырезания деталей автомобилей или другой техники из легких материалов.
- В медицине фрезерное устройство чаще всего применяется в стоматологии, а в частности в области протезирования. Оборудование позволяет максимально точно изготавливать нужные элементы, такие как коронки, мосты, имплантаты.
- В области handmade сделать ручным фрезером можно игрушки, подарки или украшения в домашних условиях.
И это не все варианты для использования фрезера. Для обработки подойдут и другие материалы, такие как воск, бумага, кожа и резина.
Устройство и принцип работы фрезера
Существует два основных вида фрезера – станок, который устанавливается в стационарном положении, и ручной инструмент, что перемещается в процессе работы по изделию. Для начинающих важно знать, как устроено оборудование, и научиться правильно на нем работать.
Ручной фрезер для работы по дереву имеет простую конструкцию. Он состоит из корпуса, в котором расположены важные узловые точки. Основной деталью аппарата является мотор. Из корпуса выходят держатели, оснащенные переходниками. Именно к ним прикрепляются фрезы.
Устройство оснащено металлической платформой с гладкой, скользящей подошвой. Благодаря ей инструмент легко скользит по заготовке и может добраться даже к самому труднодоступному месту. При выборе нужно внимательно осмотреть платформу, она должна быть литой. Это обеспечит ей устойчивость. Подошва платформы изготовлена из пластика и легко снимается для замены.
На поверхности корпуса размещены кнопки включения-выключения инструмента. В некоторых моделях присутствует и кнопка блокировки. Очень важно, чтобы фрезер был оснащен упором. При работе с устройством выполняются настройки:
- регулируется глубина до 1 сантиметра;
- устанавливается необходимая скорость оборотов.
Виды фрезеров
Фрезерный станки делятся на следующие виды:
- Универсальный – предназначается для работы с разными видами материала. На нем можно обрабатывать детали в горизонтальном и вертикальном положении. Вырезать пазы и углы, делать винтовые элементы.
- Горизонтальный – используется только для обработки деталей, что находятся в перпендикулярном положении относительно режущей части механизма.
- Широкоуниверсальный –станок имеет поворотное устройство, с помощью чего может совершать операции как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
- Вертикальные и горизонтальные станки, не имеющие консоли. Их задача обрабатывать крупные детали.
- Продольные виды станков используют работы с большими деталями. При этом применяются только насадки цилиндрической, дисковой, фасонной формы.
Как работать фрезером
Фрезер работает по следующему принципу:
- в зависимости от того, с какой целью будет использоваться инструмент, выбирается насадка;
- хвостик насадки вставляется в специальный патрон и фиксируется;
- устанавливается необходимый режим работы и глубина;
- рукоятка устанавливается в среднее положение;
- выбирается скорость вращения рабочей части.
Фрезером можно работать, держа его в руках или зафиксировав его в стационарном положении на столе. При установке инструмента на столе, его рабочая часть должна быть в верху. Для безопасной работы на инструменте, а так же для обеспечения ровных поверхностей в процессе обработки, обязательно нужно установить лекало.
Важно соблюдать правила безопасности:
- одевать специальную одежду, которая не будет наматываться на движущиеся детали устройства;
- не терять равновесия в процессе работы;
- в ожидании удара во время соприкосновения инструмента с материалом следует крепко удерживать фрезер;
- по окончанию рабочего процесса, инструмент отсоединяют от сети.
Уход за ручным фрезерным устройством
У только что купленного инструмента все детали смазаны изготовителем. Дальше в процессе работы нужно следить за фрезером и периодически его смазывать. Подобные процедуры предостерегут внутренние элементы от трения и сохранят их целостность. Устройство будет служить долгое время без поломок и ремонта.
Выбирать фрезер перед покупкой нужно только такой, функции которого полностью будут отвечать требованиям покупателя. И только после обращать внимание на его стоимость. Цена для данного инструмента всегда формируется в зависимости от его функциональности.
Особенности работы ручным фрезером. Что можно сделать, используя инструмент в домашних условиях
Всем, кто интересуется работой с деревом, занимается этим делом в качестве хобби или профессионально – ручной фрезер будет незаменимым помощником. Прежде всего, облегчается работа по вырезке петель, отверстий сложной конфигурации.
Работа с фрезером – особенности процесса
Прежде чем начать работать с инструментом, необходимо запомнить следующие правила:
- Для работы необходим остро заточенный инструмент. При недостаточной остроте режущих кромок происходит перегрев электродвигателя.
- Рабочий материал должен быть крепко закреплен для исключения перемещений.
- Не рекомендуется производить распил на всю глубину – это повредит двигателю и создаст излишнюю нагрузку на фрезу в том числе. При большой глубине необходимой срезки ее следует производить поэтапно, убирая слой за слоем.
- Замену фрезы производить на полностью обесточенном агрегате.
- В случае появления посторонних вибраций, необходимо срочно прекратить работу до выяснения причин.
Приемы. Что можно сделать, работая фрезером
С помощью ручного фрезера можно вырезать детали и изделия различной конфигурации – полочки, стеллажи, перила и другие детали. Этот инструмент незаменим при использовании в домашних условиях. Например, при реставрации старой мебели. Набравшись опыта, вполне реально делать следующие вещи:
- Обрабатывать плоские и фасонные поверхности, фасады.
- Вырезать различные выемки: имитацию филенок, пазов, гребней. Выполнять торцевую обработку дерева.
- Пробивать отверстия.
- Наносить различные надписи – гравировать.
- Осуществлять врезку дверной фурнитуры – замков и петель.
- Можно изготовить сложное соединение – шип. Обеспечивать надежную стыковку деталей из дерева.
Список необходимых инструментов и приспособлений для работы с фрезером:
- Фреза
- Электролобзик
- Электродрель со сверлами
- Шаблоны для вырезки деталей
- Напильник
- Защитная одежда
Глубина, на которую планируется заглубляться, регулируется путем выставления расстояния между штифтом и шайбой около электромотора. Для выдержки расстояния от кромки заготовки служит прямолинейная направляющая.
Обратите внимание! В некоторых моделях в комплекте дополнительно имеется круговая направляющая, служащая для фрезеровки окружностей с большими радиусами. Для окружностей, радиус которых менее 25 см, в основании инструмента сделаны технологические отверстия для центровочного штифта, в которые он будет вставлен на определенном расстоянии. Вырезка пазов может происходить при помощи углового упора.
Как сделать круг фрезером
Фрезеровка различных круглых отверстий делается с шаблонами. Выполняются они при помощи регулируемого штангового циркуля, представляющего собой металлический стержень. На одном конце расположен настраиваемый по высоте центр, другой конец закреплен в отверстиях основания для параллельного упора.
Для работы необходимо:
- Открутить упорный винт.
- Обеспечить регулировку длины штанги циркуля на нужный радиус.
При фрезеровке внешних дуг следует следить за расстоянием от центра до внутренней режущей кромки фрезы, а для внутренних дуг – от центра и до наружной кромки. Закреплять ножку циркуля на материале возможно, прямо втыкая ножку циркуля в материал, если эта часть будет выбрасываться в утиль. В противном случае можно подложить кусочек фанеры, приклеив его на двусторонний скотч.
Обработка металлов ручным фрезером
Обработка металла (нержавейки или алюминия) фрезером является не лучшей идеей, так как в отличие от станка для обработки металла, в нем отсутствует редуктор и коробка передач. Однако при отсутствии профессионального инструмента приспособление сгодится для разовой работы. Ручной фрезер, ввиду своей конструкции и функций, позволяет выполнять обработку в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной. При работе следует правильно определить направление движения инструмента.
Обратите внимание! Для работы по металлу у фрезера должны быть выставлены минимальные обороты, так как существует опасность размягчения металла в ходе работы. Необходимо обязательно делать минимальную глубину прохода.
Столярные соединения ручным фрезером
Различные соединения, служащие для укрепления конструкций начиная с мебели и заканчивая элементами зданий, выполняются с помощью режущих инструментов по дереву. Одними из таких соединений, способных выполняться фрезером, являются «ласточкин хвост», шип-паз, соединения в шпунт и гребень, другое. Достичь этого можно с помощью различных специальных фрез.
Обработка кромок ручным фрезером
Снять кромку можно двумя способами: с шаблоном или без него. Неопытному столяру лучше пользоваться шаблоном. Для обработки кромок доски фрезы понадобятся 2 – с подшипниками в начале и конце режущей части.
Как сделать отверстие фрезой
На рабочей площадке необходимо разметить ось, вокруг которой будет двигаться фреза. Отметить радиус от резца, расположенного дальше, сделать отверстие и установить ось.
Обратите внимание! При работе глаза должны быть защищены очками!
Как сделать шпунтованную доску ручным фрезером
Для выполнения данной работы необходим качественный материал – сухой, без видимых повреждений. Доска закрепляется струбцинами к столу, размечается карандашом. В кромке выбирается четвертной паз, в противоположной кромке выбираются с двух сторон четверти, образуя шип. На этом работа окончена.
Как фрезеровать радиус
Для начала работы необходимо вставить резец в расточную головку. Расточная головка путем смещения ее в стороны позволяет регулировать радиус выемки. Глубина выемки регулируется смещением фрезерного стола. Фаски снимаются резцом.
Как ручным фрезером делать точный раскрой лдсп
В случае обработки деталей фрезером делается запас около 5 мм с каждой стороны. Фрезер обеспечивает идеальную поверхность распила после обработки. Гарантируется отсутствие сколов и трещин.
Какие операции можно сделать с помощью ручной фрезерной машины
Автор Optimist На чтение 18 мин. Опубликовано
Фрезерование — обработка резанием металлов и неметаллических материалов, при которой режущий инструмент – фреза — имеет вращательное движение, а обрабатываемая заготовка — поступательное.
Применяется для обработки плоскостей, криволинейных поверхностей деталей, резьбовых поверхностей, зубьев зубчатых и червячных колес и т. д.
Осуществляется на фрезерных станках.
Такое определение дает Политехнический словарь (Москва, «Советская энциклопедия», 1989). Оно явно требует дополнения, ведь совершенно не упомянута возможность фрезерования ручным электроинструментом. Именно ей и посвящена наша статья.
Начнем с того, что ручные фрезеры бывают разные: кромочные, штанговые, бесштанговые и просто специализированные, например, для врезки дверных замков или ремонта оконных рам. Подробно остановимся на самых универсальных и, как следствие, самых популярных — штанговых.
Такой инструмент состоит из двух частей: верхней, куда входят мотор, рукоятки, цанговый зажим, фиксаторы вертикального положения, и нижней — со штангами, опорной подошвой и револьверным упором. Машины этой разновидности отличаются тем, что позволяют погружаться в обрабатываемый материал на требуемую (в пределах возможностей) глубину.
На примерах конкретных операций рассмотрим важные особенности конструкций современных устройств данного типа.
Готовимся к работе
Начнем с азов — подготовки к работе. В зависимости от материала и задачи выбирают фрезу. Для мягких пород древесины, фанеры, МДФ и алюминия применяют насадку с ножами из быстрорежущей стали (HSS), не возбраняется и более дорогая, точная и стойкая, с твердосплавными лезвиями (НМ).
В остальных случаях — ДСП, древесина твердых пород, композитные составы типа искусственный мрамор и тому подобное — использование НМ обязательно. Как уже упоминалось, одна из важных особенностей твердосплавных лезвий — точность: они оставляют более чистую поверхность.
В зависимости от диаметра фрезы и материала устанавливают частоту вращения. Поскольку регулировочное колесико обычно маркируют в условных единицах, придется воспользоваться инструкцией, где указывают, когда что нужно выставлять. Вообще говоря, настройка оборотов — очень ответственная процедура.
Во-первых, оснастка большого диаметра может не выдержать слишком высокую скорость, во-вторых, важно правильно подобрать режим. При завышенной частоте есть риск «прижечь» заготовку, при заниженной — падает производительность и ухудшается качество обработки.
Определившись с оборотами и типом фрезы, устанавливают оснастку. Сделать это верно помогут риски на хвостовике — ориентироваться нужно на них. Если требуется отступить от предписания (или его попросту не оказалось), пользуются простым правилом — фиксируют 2/3-3/4 от общей длины хвостовика.
Покупая «расходку», важно помнить, что диаметры зажима бывают разные. Обычно встречаются цанги под хвостовик 6, 8 или 12 мм. Не отыскав оснастки нужного размера, печалиться не стоит — просто смените цангу. Она представляет собой вставку, расположенную внутри полого вала привода и зафиксированную гайкой.
Итак, пора зажимать фрезу. Делают это рожковым ключом, предварительно закрепив вал. В моделях попроще понадобится второй ключ, в инструментах среднего уровня есть кнопка-стопор, но самый удобный фиксатор оборудован еще и «трещоткой» — в таком случае даже перехватываться не придется.
Фрезу зажимают в цангу, пользуясь рожковым ключом и механизмом блокировки вала. Если последнего не предусмотрено, понадобится второй ключ. В данном случае установка упрощена донельзя — стопор снабжен переключаемой (отворачивание/ заворачивание) «трещоткой». Фрезу зажимают, руководствуясь разметкой на ней или исходя из общего правила (2/3-3/4 длины хвостовика).
«Голову» инструмента опускают до упора фрезой в поверхность, после чего ее удобно фиксировать. Далее, исходя из вылета режущей оснастки и желаемой глубины обработки, выбирают самую низкую из подходящих «ножек» револьверного упора. Это позволяет проходить заготовки в несколько приемов, не повторяя точных регулировок.
Зачастую положение каждой «ножки» можно подстроить в небольших пределах. На выбранную «подставку» опус кают опорную штангу, предварительно отпустив ее зажим. Не фиксируя ее, а лишь прижимая пальцем, перемещают по ней подвижный указатель, добиваясь его совпадения с нулем мерной линейки.
Штангу поднимают до совпадения указателя с требуемым делением измерительной шкалы и зажимают ее фиксатором.
Если операция требует точности, хороший фрезер позволяет скорректировать установленное значение глубины. Его изменяют, не ослабляя (чтобы не сбить) фиксации опорной штанги, а вращая регулировочное колесико. Это можно сделать заранее, добившись точного совпадения рисок указателя и шкалы, или после пробного прохода.
При опускании «головы» фреза войдет в заготовку на глубину, выставленную на откалиброванной шкале.
Глубина фрезерования
Следующий этап настройки — установка глубины погружения. Она задается вертикальным упором, который может иметь несколько ступеней регулировки. Наиболее ходовая — положение самого упора. Уперев его в самую низкую из ножек «револьвера» (если это возможно), ослабляют фиксаторы упора (обычно реализован барашковый зажим) и самой «головы» и опускают ее до касания фрезой поверхности.
Заметим, что вовсе не обязательно использовать заготовку, лучше проделывать данную операцию на плоскости верстака, без риска повредить деталь.
Теперь нужно зафиксировать подвижный упор или просто придерживать его одной рукой, а другой установить подвижный указатель (он «ездит» вверх-вниз) напротив нулевого деления мерной шкалы, тем самым откалибровав линейку. Все, она готова к работе.
Перемещая упор и следя за указателем, настраивают глубину и затягивают винт подвижного упора. Если фрезер «из простых», то юстировка закончена. В ином случае глубину погружения подгоняют более точно. Положение подвижного (уже закрепленного) упора изменяют с точностью до десятых долей миллиметра, поворачивая регулировочное колесико.
Оно имеет фиксаторы («перещелкивается» по делениям) или просто туго вращается. Первый вариант лучше, так как установка не собьется в процессе эксплуатации. Хорошо, когда такая регулировка реализована в широких пределах, и очень удобно, когда ее можно производить непосредственно во время работы.
Фрезерование
Не вдаваясь в особенности операций и пропустив пункт «Позиционирование машины на плоскости», расскажем, как приступать к работе. Установив максимальную глубину погружения, ее по необходимости «разбивают» на несколько ступеней — для этого предназначен револьверный упор. В подавляющем большинстве случаев он имеет три регулируемые ножки.
Иногда их больше, например, восемь, что, впрочем, не считается признаком высокого класса инструмента, а скорее говорит об оригинальности. Не трогая ту ножку, по которой выставляли глубину погружения, задают ступени более высокими. Логика действий тут та же, что и в случае с оборотами, — слишком большое сечение прохода зараз приведет к медленному перемещению и «прижогу» материала, слишком маленькое — к потере производительности.
Важен оптимум. Поворачивая барабан и перемещаясь от высокого упора к низкому, двигаются по заготовке до нужной глубины.
Начиная каждый проход, действуют так. Включают мотор, опускают фрезу (в материал или за пределами заготовки в зависимости от ситуации) и фиксируют «голову» стопором. Если проходов несколько или нет уверенности в том, что операция удалась, ее повторяют. Важно помнить, что двигаться по заготовке нужно в строго определенном направлении — материал навстречу вращающимся ножам.
Вести фрезер «задом наперед» нельзя, так как это приведет к появлению брака. Направление движения обычно указано на подошве стрелкой; для всех моделей оно одинаково.
Несколько слов о штанговом механизме подъема/опускания «головы». Важно обратить внимание на класс изготовления. Перемещение должно быть плавным и легким, без перекосов и люфтов. Хорошо, когда стопор действует на две штанги — при такой компоновке жесткость и точность фиксации выше.
Надеемся, что читатель уже понял, что главное во фрезере — регулировки. Они обязаны обеспечить точность (это, к слову, во многом зависит от жесткости элементов конструкции) и удобство. Но если углубиться в тонкости выполнения операций, станет ясно, что не менее важно и другое — система.
Под ней подразумевается ручная машина с приспособлениями для ее позиционирования на плоскости (без последних от фрезера будет мало толку, по крайней мере универсальность сильно пострадает). Рассказ о системе «фрезер + направляющий аппарат» начнем с наиболее простых случаев.
Фреза с опорным подшипником
Самым элементарным и компактным устройством, задающим положение машины, становится сама фреза, если она дополнена миниатюрным шариковым подшипником. Он располагается под или над режущими ножами и соответственно опирается на верхний или на нижний край кромки. С помощью такой оснастки получают фасонные кромки или нарезают пазы под соединение, окантовку, уплотнитель и т. д.
К достоинствам метода отнесем необременительность подготовительных операций (нужно настроить только вертикальное положение) и возможность точной обработки скругленных и криволинейных кромок (типичный пример — столешница). Недостатки вытекают из достоинств — сделать кривое ровным не удастся.
Параллельный упор
Все вышеперечисленное под силу и обычной фрезе без опорного подшипника (она дешевле), если использовать копировальное кольцо или параллельный упор. Начнем с упора. Им комплектуют все без исключения фрезеры, но это не значит, что он у всех одинаков. В самом простом случае упор представляет собой гнутую металлическую пластину на двух стальных штангах с вырезом по центру.
В подошве фрезера для них предусмотрены направляющие с фиксаторами. Для обеспечения жесткости их делают длинными (во всю плиту) или короткими, но двойными — на каждую штангу по две разнесенных. Фиксация происходит минимум в двух точках (по одной с каждой стороны), максимум — в четырех.
В «примитивном» варианте такой упор имеет существенные недостатки — низкую жесткость штампованной конструкции, сложность точной настройки положения, ограничения по диаметру используемой фрезы (она должна помещаться в центральный вырез), невозможность отрегулировать базу опорной поверхности. По мере усложнения аксессуар избавляется от этих недостатков. Для примера рассмотрим самую интересную конструкцию, опуская промежуточные.
Штанги фиксируют в подошве не отдельными зажимами, а одним, действующим сразу на две стороны, — так сподручнее. После того как «штыри» зажаты, выставляют положение опорного башмака — он выполнен не заодно со штангами, а способен по ним перемещаться. У него тоже два зажима с одним (что удобнее) или двумя стопорными винтами.
После грубой настройки ослабляют дополнительный фиксатор и двигают опорную часть башмака, вращая юстировочное колесико. Как и в случае с вертикальной настройкой, здесь присутствуют мерные деления. Выставив требуемое значение, дополнительный стопор фиксируют.
Далее при необходимости раздвигают или сближают накладки, тем самым расширяя базу и/или подгоняя размер центрального промежутка между ними под фрезу конкретного диаметра. Заключительное и важнейшее замечание — основа механизма не стальная штампованная, а отлитая из легкого сплава.
Параллельный упор пригодится при работе с кромкой или при фрезеровании в поверхности на заданном удалении от края. Работают как по ровному контуру, так и по криволинейному. «Минусы» у такого устройства позиционирования таковы: ограничение отступа от края и сложность процесса.
Качественное фрезерование требует определенной сноровки и твердой руки. Например, легко «завалить» линию в начале и в конце заготовки, когда упор контактирует с кромкой не по всей длине базы. Если отступ велик, возрастает и риск уклониться от перпендикуляра с кромкой (или касательной к ней, когда она криволинейна).
Для удобства и точности работы регулируют базу бокового упора. При максимальном сближении губок легче начинать и заканчивать проход. Сближая «башмаки», необходимо помнить о том, что при опускании фрезы она может встретиться с ними, если отступ от края незначителен.
Максимально расширенная база облегчит длинные проходы на большом удалении от края, когда велик крутящий момент, уводящий линию упора от перпендикуляра к кромке.
Фрезер устанавливают на линию разметки, упор подводят к кромке и фиксируют. В данном случае обе штанги зажимают вращением одной рукоятки, обычно — несколькими «персональными» винтами.
Отпустив фиксатор механизма прецизионной регулировки, вращают котировочный винт, добиваясь точной установки упора.
После окончания настройки механизм фиксируют.
Точная настройка позволяет добиться полного совпадения линии разметки и оси фрезы. Для облегчения процедуры на подошве делают «мушку-прицел», по которой легче ориентироваться.
Направляющая шина
Когда речь идет о прямой линии, хорошей альтернативой параллельному упору считается направляющая шина. Ее закрепляют с произвольным отступом от края и под любым углом к нему. На штанги вместо упора устанавливают специальный башмак — он скользит по шине и задает положение фрезера. Из-за опоры на направляющую может возникнуть перепад высот, так как машина приподнимается над заготовкой. Чтобы не держать ее на весу, выдвигают опорную ножку (если она предусмотрена).
В особой комплектации подобные направляющие служат еще и для точного фрезерования отверстий, что особенно актуально при изготовлении мебели (на линейке есть отверстия со стандартным шагом, на машине — стопор; остается только выбирать нужные позиции и засверливаться).
Важное замечание: набор деталей для работы по направляющей докупают не во всех случаях; он должен присутствовать в списке аксессуаров производителя и подходить к конкретному фрезеру.
Шину фиксируют относительно заготовки. Фрезер позиционируется по ней при помощи «башмака», аналогичного боковому упору, и может размещаться на разном удалении от нее. Поскольку на шину опирается лишь часть платформы, выдвигают дополнительную «ножку».
Копировальное кольцо
В некоторых случаях копировальную втулку устанавливают одним движением, центровка в таком случае не требуется.
Есть и другие дополнительные приспособления, но о них позже. Сейчас же расскажем о копировальном кольце — одном из обязательных атрибутов ручного фрезера, почти всегда входящим в комплект поставки. Приспособление очень простое, но удобное в работе и полезное.
Как правило, это штампованная стальная пластина с выступающим кольцевым бортиком вокруг центрального отверстия, который и служит упором, отслеживающим копировальный шаблон. Втулку подбирают под конкретную фрезу. В идеале она должна проходить сквозь центральное отверстие с небольшим зазором. Иными словами, не стоит полагаться на то единственное кольцо, что прилагается к инструменту.
Чаще всего втулка нуждается в центрировании специальным конусом. Его вставляют в цангу (до упора в копировальное кольцо), тем самым выравнивая положение, и лишь затем окончательно затягивают крепежные винты. Иногда вместо последних используют быстрозажимные фиксаторы, тогда ничего центрировать не нужно.
Принцип действия оснастки прост — выступающий кольцевой бортик в центре ведут вдоль шаблона. При этом фреза повторяет изгибы на заготовке. Главный «минус» у такой «приспособы» один — невозможно получить точную копию — она всегда будет больше оригинала.
Подобный метод удобен в серийном производстве (естественно, речь о бытовых масштабах) или когда заготовка достаточно ценная и ради ее обработки стоит изготовить шаблон.
Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.
Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.
Подобная втулка с нужным диаметром опорного кольца, ее привинчивают, но крепежные винты не затягивают.
Для точного позиционирования втулки устанавливают центрирующий корпус. Его, как обычную фрезу, зажимают в цангу (с той лишь разницей, что опорная подошва при этом прижата к корпусу).
После установки конуса стопор механизма опускания освобождают, и подошва под действием подъемных пружин прижимает конус ко втулке, тем самым точно центрируя ее. Вновь зафиксировав стопор, винты крепления втулки надежно затягивают.
Рекомендуется подбирать кольцо с наименьшим из возможных диаметром центрального отверстия, не забывая о том, что рабочая часть фрезы должна свободно проходить сквозь него.
Если шаблон дает надежную опору только одной из сторон платформы, с другой выдвигают и фиксируют стопорным винтом дополнительную «подпорку». Если этого не сделать, велик риск проиграть в точности.
Угловой упор
Получить точную (один в один) копию с оригинала реально, установив угловой упор со щупом (как и многие другие аксессуары, его докупают отдельно). В этом случае заготовку располагают не под, а над шаблоном. Для точной подгонки размеров может быть предусмотрена настройка положения щупа.
Кстати, если установить вместо кронштейна со щупом опорную плиту или регулируемый упор для работы в горизонтальном положении, получится инструмент для фрезерования кромочных накладок заподлицо.
Циркуль
Частный случай криволинейной резки — по радиусу. Отдельно докупаемая линейка-циркуль поможет выполнить ее без шаблонов, а значит, точнее и с меньшими усилиями.
Подошву фрезера жестко привинчивают к «циркулю»; радиус задают перемещением по направляющей «центра». Центрирующий штифт вставляют в просверленное в заготовке отверстие. Существуют конструкции, в которых «циркулем» служит боковой упор или дополнительное приспособление, устанавливаемое на штангах.
Недостаток подобной конструкции — не каждая фреза пройдет сквозь предусмотренное в подложке отверстие.
Пылеотсос
Об общих особенностях ручных фрезеров, пожалуй, все. Отметим только, что важное значение имеет система пылеудаления, ведь место «прописки» этого инструмента — мастерская. Стандартный вариант — кожух, закрепляемый снизу, под параллельным упором. Эффективность такого сборника средняя, как и другой разновидности — бокового «отбойника». Лучше, когда его ставят сверху, правда, лишь в том случае, если верхнее отверстие для фрезы не слишком велико.
Примеры использования
Что касается наиболее известной работы для фрезера — по кромке — здесь комментарии излишни, все и так ясно: выбирают насадку под нужный фасон и материал, способ позиционирования на плоскости (фреза с опорным роликом, копирование по шаблону с помощью втулки или углового упора, по самой заготовке с помощью бокового упора или направляющей шины) и приступают к делу. Не требуют разъяснений и действия с выборкой пазов на плоскости (декоративных или технологических).
А что еще умеет фрезер?
Следующая группа типовых задач — врезка. Большинство моделей без труда справляются с подготовкой посадочных мест под накладные или мебельные петли. Более совершенные, с увеличенным вертикальным ходом, помогут с установкой врезных замков.
Обширная область применения ручных фрезеров связана с соединением деталей из древесины и ее производных. Наиболее просты (не требуют сложной оснастки) соединения типа шип-паз и переплеты. Их используют при изготовлении окон, дверей и многих других сборных столярных изделий. Как правило, применяют две парные фрезы (профиль и контрпрофиль). Как уже упоминалось, инструмент облегчает точное засверливание под нагели.
Достаточно дорогое, но оправдывающее свою цену приспособление — шипорезное. По сути, это сложный и точно выполненный зажим для заготовок, дополненный копировальным шаблоном. Работают по нему со специальной копировальной втулкой. Она не только опирается на плоскость шаблона, но и «держится» за него с обратной стороны за счет небольшого бортика.
Закрепляют сразу две или четыре сопрягаемые детали (с другого края, с каждой парой работают отдельно), при этом специальные упоры задают требуемое смещение заготовок друг относительно друга. Далее настраивают фрезер. Зажимают насадку специальной формы («ласточкин хвост») и в соответствии со справочной таблицей задают глубину фрезерования. От нее зависит плотность соединения, то есть зазор в паре шип-гнездо.
При точной настройке несложно добиться «нулевого» зазора — после сборки внатяг конструкция будет плотно держаться без клея и других дополнительных мер фиксации. Такие соединения применяют, например, при изготовлении мебели из массива древесины ценных пород.
Несложно получить соединения и под прямой шип — потребуются другие шаблон и насадка.
В рамках нашей статьи мы кратко обрисовали основные технологические операции, на самом же деле их гораздо больше. Что и неудивительно, ведь фрезер используют даже в художественных целях для нанесения гравировок (опять-таки специальной — перьевой — фрезой).
Важно понимать, что этот инструмент, за редким исключением, — вещь не самодостаточная и требует всякого рода оснастки и приспособлений. Без них он едва ли раскроет и четверть своих возможностей.
Именно по этой причине к покупке стоит отнестись максимально ответственно, обратив внимание не столько на сам аппарат, сколько на перечень фирменных (иные могут и не подойти!) аксессуаров к нему.
Фрезы
Работая с упором или направляющей и используя специальную фрезу, делают пазы для установки мебельных петель. Для точного продольного позиционирования отверстий можно воспользоваться специальной шиной, позволяющей жестко фиксировать положение фрезера через стандартные промежутки длины.
Некоторые шипованные соединения получают при помощи одной фрезы (контрпрофиль не нужен).
Специальные фрезы, необходимые для изготовления переплета.
Специальные фрезы, необходимые для изготовления переплета.
Одна из фрез (профиль) формирует кромку детали; парной (контрпрофиль) «проходят» торец сопрягаемой заготовки.
Одна из фрез (профиль) формирует кромку детали; парной (контрпрофиль) «проходят» торец сопрягаемой заготовки. Такая оснастка удобна в работе и к тому же позволяет фрезеровать криволинейные кромки.
Такая оснастка удобна в работе и к тому же позволяет фрезеровать криволинейные кромки.
Шипорезное приспособление
В зависимости от типа шаблона устанавливают фрезу. Регулируя глубину ее погружения, задают плотность соединения. Его можно собрать внатяг или на клею (для него необходимо предусмотреть зазор). С помощью специальных окон в шаблоне задают продольное положение упоров заготовки и поворачивают их соответствующей шаблону стороной.
Далее с каждой стороны шаблона парами зажимают сопрягаемые детали. Они должны быть чисто обработаны и плотно пригнаны.
На фрезер устанавливают специальную копировальную втулку. Для повышения точности вертикального позиционирования она имеет бортик на опорном кольце, позволяющий захватить пластину шаблона с двух сторон.
Руководствуясь общим правилом ведения инструмента против хода фрезы, заготовку проходят от центра к краю. Предварительно рекомендуется сделать подрезку (пройти шаблон по выступам, не «заходя» в них) — это позволит избежать сколов.
Приспособления для ручного фрезера и использование станка + видео
Приспособления для ручного фрезера и сам станок превращают обработку дерева в домашних условиях во вполне профессиональный процесс. Чтобы достичь максимальной эффективности, нужно кое-что знать про этот инструмент! Разберемся вместе.
Ручной электрический фрезер – когда нужен такой инструмент?
Имея в своем распоряжении электрический ручной фрезер, своими руками вы можете без труда наносить пазы на деревянные детали, создавать отверстия различного рода, обрабатывать кромки и раскраивать щиты из дерева. С этим инструментом легко устанавливать фурнитуру на мебель и даже заниматься художественной обработкой материала.
На производстве, как правило, всеми этими задачами занимается громоздкий станок, который для бытового применения явно не подходит, поэтому долгое время перечисленные операции были лишь мечтой домашнего мастера, хотя что-то и удавалось осуществить вручную, используя другие инструменты (пробойники отверстий, стамески и др.) Особенность ручного варианта в том, что такое приспособление имеет малые габариты и сравнительно небольшой вес, а значит, вам не потребуется просторный цех для осуществления ваших планов.
К тому же, часто спектр работ охватывает не только обработку деревянных деталей, некоторым механизмам под силу пластмасса и даже металл. Конечно, ручной фрезер по металлу обойдется вам дороже, потому что все приспособления для него должны изготавливаться из прочных сплавов, а мотор – обладать повышенной мощностью. После появления самого инструмента ему сразу же стали расширять функционал посредством дополнительных приспособлений и насадок. Сейчас некоторые ручные фрезерные станки умеют больше, чем промышленные образцы.
Приспособления для ручного фрезера – для чего они пригодятся?
Среди дополнительных устройств для работы фрезера различают как коммерческие, так и самодельные варианты. Иногда ваши задумки столь замысловаты, что производители не предусмотрели подходящую вспомогательную конструкцию, тогда вам придется изловчиться и изготовить ее самостоятельно. Среди популярных приспособлений выделяют параллельный упор, который держит фрезу строго на определенном расстоянии от поверхности, и направляющую шину, которая может выполнять такую же работу, но еще и под углом. Также иногда вам могут понадобиться копировальные кольца, с помощью которых вы без ошибок проведете фрезу по нужной криволинейной траектории, для этого же служат и шаблоны.
Специальное приспособление существует и для создания эллиптических и, как частный случай, округлых пазов. Называют их циркулями, причем они еще и сами делятся на различные виды. Не трудно догадаться, что данный механизм поможет вырезать правильную окружность. Те, кто хоть раз делал паз на торце двери для замка, знают, что процесс этот не быстрый. Это действительно так, когда используется долото и электрическая дрель, но фреза способна сделать это за несколько минут, если есть специальное приспособление, которое быстро крепится к подошве станка. Для таких узких поверхностей, чаще всего, делают маленькую вспомогательную деталь вручную.
Самостоятельно придется изготовить также приспособление для создания канавок и пазов в телах вращения, например, балясинах или столбах, тогда вам не понадобится токарный станок, который обычно выполняет такую задачу.
Выбор ручного фрезера – как не заблудиться в характеристиках?
При покупке инструмента для собственного пользования следует иметь в виду некоторые особенности выбора. В первую очередь, рассмотрим технические характеристики. Мощность считается самым важным показателем, и чем он больше, тем лучше. Но с ним же в паре следует смотреть и оборотистость фрезы, если эти параметры не коррелируют, то инструмент не оправдает ваши ожидания. Большая мощность с малыми оборотами не имеет смысла и наоборот. Важно обратить внимание и на точность работы устройства, погрешности около 0,5 мм вполне достаточно для хорошего качества работы в бытовых условиях.
Ответить на вопрос, как выбрать ручной фрезер хорошего качества по низкой стоимости, довольно сложно. Ни в одной категории товаров это осуществить невозможно, лучше поискать вариант «золотой середины», тогда и цена не сильно «покусает», и материал фрез и приспособлений будет добротный. Обязательными функциями для качественной и удобной работы являются плавный пуск и регулятор оборотов. Не помешает оценить механизм крепления фрезы и стопорное устройство, тут важна надежность, в первую очередь, для вашей же безопасности. И совсем идеальным будет выбор ручного фрезера с упорной планкой, регулятором лифта и патрубком для пылесоса.
Остается только поговорить о том, какие же разновидности фрезеров бывают, чтобы не переплатить за лишние возможности, не получив даже искомых. Если вы уже присматривались к витринам с этим инструментом, то обнаружили три основных типа – верхний, для кромок и ламельный. Первый вариант не самый миниатюрный, но проще осваивается новичками, так как вспомогательные приспособления помогают контролировать положение фрезы относительно детали, снимая часть нагрузки с мастера. Верхний фрезер может быть погружным или неподвижным. Кромочный станок говорит сам за себя, им преимущественно обрабатывают края или срезают фаски. Ламельный инструмент подойдет для создания всякого рода пазов.
Резьба по дереву ручным фрезером – инструкция для начинающих
Работа ручным фрезером по дереву сначала кажется сложной, потому что трудно представляется процесс управления всей этой конструкцией, однако несколько наших рекомендаций позволят смелее приступить к работе.
Резьба по дереву ручным фрезером — пошаговая схема
Шаг 1: Собираем инструмент
Обследуйте место крепления фрезы в вашем станке, чаще всего, для этого служит цанговый патрон, поэтому и обсудим этот вариант. Сначала выбираем необходимую фрезу, она должна соответствовать патрону по диаметру. Если требуется глубокая обработка, подойдет вариант с удлиненным хвостовиком. Также имеется возможность заменить сам патрон (в ручных инструментах часто предлагаются варианты диаметром 6 мм и 8 мм), если это необходимо.
Хвостовик вставляется в отверстие патрона и затягивается специальным ключом. Здесь не требуется много силы, можно случайно пережать, что не является нормой для эксплуатации инструмента. Однако не бойтесь дотянуть до хорошего упора, чтобы фреза не болталась. Затем зажмите фиксатор шпинделя, и механизм готов к работе. Запустите инструмент, чтобы почувствовать старт и привыкнуть к звуку, ведь иногда именно неожиданность является причиной брака деталей у начинающих.
Шаг 2: Регулировка глубины
Резьба по дереву ручным фрезером должна начинаться с установки ограничителя глубины фрезерования. Для этого прикладываем станок к детали с краю, чтобы фреза пока что не соприкасалась с материалом. Надавите на нее, чтобы она достигла той глубины, на которую вы планируете обработку, и зафиксируйте это положение. Более точную величину устанавливают с помощью поэтапного ограничителя, шаг его указан в руководстве к инструменту, поверните регулятор на нужное количество степеней.
Шаг 3: Фрезеровка
Определите требуемую скорость по таблице в инструкции, исходя из обрабатываемого материала и размера фрезы. Желательно начать работу на черновом варианте, чтобы опробовать стиль работы именно вашего механизма, если вы включаете его впервые. Если вам его тактика знакома, то черновой вариант поможет вам выставить нужные параметры уже непосредственно в режиме работы, именно сейчас необходимо довести до точного значения глубину фрезерования.
Также, если вы еще не пробовали работать на своем инструменте, сравните результаты после хода фрезера от себя и на себя, по часовой стрелке и против. Правильным при обработке детали вокруг считается направление против часовой стрелки, а на плоской стороне – от себя. Далее можно переходить к фрезеровке основной заготовки.
