Как затачивают зубья пил для продольной и смешанной распиловки: Как затачивают зубья пил для поперечной распиловки?

Содержание

Заточка дереворежущих инструментов

Заточка дереворежущих инструментов

4. Заточка дереворежущих инструментов

Если посмотреть под микроскопом или в лупу на режу­щую кромку, то можно заметить, что она не острая, а ок­ругленная. И чем больше округление режущей кромки, тем более тупым является лезвие инструмента. Тупым лезвием трудно делать, так как оно уже не перерезает волокна, а сминает их. Обработанная тупым лезвием поверхность шероховатая, с заколами, разрывами волокон.

Чтобы режущую кромку сделать острой, необходима заточка лезвия инструмента. Заточку производят на заточных станках или вручную. Заточной станок состоит из заточного (абразивного) круга, насаженного на вал и приводимого во вращение рукояткой (рис.7, а) или от электродвигатели (рис.7. б, в). Заточной круг имеет такое направление вращения, что его затачивающая поверхность движется сверху вниз.

Затачивать инструменты можно как на цилиндрической поверхности заточного круга, так и на торцевых.

При заточке всех режущих инструментов на электроточилах есть одна особенность — это расположение режущей кромки впереди затачиваемой поверхности, чтобы она обдувалась набегающим потоком воздуха (не синела и не отпускалась). Если лезвие посинело, значит, оно нагрелось до такой температуры, при которой металл потерял свою твердость. Такое лезвие быстро затупляется, усилие резания при этом возрастает в несколько раз, резко ухудшается качество обработанной поверхности. Однако расположение инструмента при заточке лезвием вперед является более опасным, так как возможен его выброс вращающимся кругом. Поэтому затачиваемый инструмент надежно прижимают к упору и осторожно, плавно подводят его лезвие к кругy.

Затачивают (стачивают) на режущих инструментах обычно более малую поверхность их лезвий, например на ножах рубанков и стамесок- заднюю (рис 8. 2), а на зубьях продольных пил — переднюю и заднюю (рис. 12). При этом снимается меньший объем металла лезвия, экономятся инструменты, трудозатраты и время.

Затачивают инструмент до тех нор, пока режущая кромка не станет острой. Это можно проверить на кусочке древесины, который будет резаться, а не скользить по тупой кромке. О том, что режущая кромка заточилась, сигнализирует образование искр на передней поверхности лезвия при его заточке.

Заточку ножей рубанков и фуганков в школьных мастерских обычно выполняют на электроточиле ЭТШ-1 или на заточном станке C3Ш-I. Нож на станке СЗШ-l крепят и перемещают в специальном суппорте под определенным углом к торцевой плоскости вращающегося заточного круга, тем самым создавая постоянный угол заострения β (рис 7. в).

За счет того, что плоскость круга немного развернута к плоскости ножа, задняя поверхность ножа получается вогнутой по дуге cd (рис. 7, в). Образуется так называемая «сабельная» заточка лезвия Такое лезвие хорошо и быстро правится (доводится) на оселке.

Контролировать правильность заточки и величину угла заострения лезвия можно по шаблону или угломером.

Затачиваемый инструмент во время заточки держат двумя руками, плавно перемешают вдоль режущей кромки, периодически охлаждают в воде, чтобы лезвие не перегревалось. Заточку ведут в защитных очках. При заточке полукруглой стамески ее еще и вращают относительно своей оси. Угол наклона инструмент выбирают так, чтобы затачивалась вся стачиваемая поверхность и образовывался нужный угол заострения лезвия в пределах 30 — 45˚.

Косые стамески затачивают с двух сторон с расположением режущей кромки вверх.

В целях безопасности учащимся работать самостоятельно на заточных станках запрещается!

На заточенном лезвии образуются заусенцы. Их снимают путем доводки лезвия на плоском мелкозернистом бруске. При доводке лезвие инструмента сточенной поверхностью плотно прижимают к бруску и перемещают круговыми или перекрестными движениями, пока заусенцы не исчезнут (рис. 8).

 

Острую режущую кромку получают

правкой лезвия па еще более мелкозернистом бруске (оселке). Оселок смачи­вают водой и перемещают по всей затачиваемой поверхности круговыми движениями. Периодически правят лезвие и по другой его поверхности. После правки лезвие и оселок промывают водой и протирают насухо.

Заточка пил более сложна. Перед заточкой зубьев пил их прифуговывают напильником, закрепленным в специальном приспособлении — колодке (рис. 9).

Прифуговка — выравнивание но одной линии верши­нок зубьев посредством срезания их напильником при его движении вдоль зубьев. В результате прифуговки срезают вершинки выступающих зубьев.

3убья поперечных пил затачивают с косой боковой заточкой под углом β1 (рис.10, а) трехгранным (личным) напильником с мелкой насечкой. При этом пилу закрепляют зубьями вверх в деревянных прокладках в зажиме верстака (рис. 11, а) или в тисках (рис. 11. б).

Вначале затачивают зубья с двух сторон с видимыми боковыми скосами двумя-тремя движениями по ним напильника с наклоном под углом β1 к плоскости пилы (рис. 10, а. г; рнс.11 б). Затем пилу закрепляют, повернув к себе не заточенные боковые поверхности, и их также затачивают.

Затачивают зубья до образования острой вершинки и острой боковой режущей кромки.

Зубья пил натачивают по передней и задней поверхно­стям. Переднюю поверхность натачивают под углом боковой заточки β1 до образования острой режушей кромки. При этом применяют трехгранные и ромбические (рис. 12) напильники с мелкой насечкой. Напильник перемещают под углом заточки и под наклоном от основания зуба к вершине.

Чтобы полотно пилы свободно перемещалось, в пропиле производят развод зубьев пил. При разводе зубьев пил их поочередно отгибают в разные стороны через один зуб (рис. 13, а). Развод зубьев производят разводкой (рис. 13). При этом зуб пилы 1 заводят в паз разводки 2 и отгибают его до тех пор, пока упор 3 не коснется полотка пилы.

Контроль величины развода осуществляют шаблонами. При этом вершины зубьев должны располагаться на двух прямых линиях, расстояние между которыми (развод) должно быть в 1,5 — 2 раза больше толщины полотна пилы.

Правила безопасности

1.Не допускать заклинивания круга затачиваемым инструментом, так как раскалывание круга приводит к выбросу кусков с большой скоростью.

2.Затачиваемый инструмент подводить к заточному кругу плавно и держать так, чтобы его не выбросили кругом.

3.При заточке на торце круга остерегайтесь попадания инструмента на зажимные шайбы.

4.Все виды заточек приводить только с разрешения учителя и строго под его надзором!

5.Внимательно пронаблюдать заточку, как это делает учитель.

6.При заточке и разводе зубьев пил остерегаться ранения рук.

7.Закрывать незатачиваемые зубья пил специальными защитыми чехлами.

 

Практическая работа

Заточка и развод зубьев пил.

1. Получите у учителя пилу, напильник, напильник в колодке и разводку для заточки и развода зубьев пил.

2. Запишите последовательность заточки и покажите учителю.

3.По разрешению учителя и под его руководством и наблюдением произведите притирку и заточку зубьев пилы. Контролируйте правильность заточки.

4.Настройте разводку и разведите зубья пилы.

 

Практическая работа №2.

Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок и долот.

1. Получите у учителя инструмент, у которого необ­ходимо выполнить правку и доводку лезвия

2. Попробуйте резать образец древесины этим лезвием.

3. Подберите необходимые бруски  и  оселки для правки и доводки лезвия.

4. Произведите правку и доводку лезвия, как эти показано на рис. 8.

5. Проконтролируйте остроту режущей кромки.

 

Новые термины: Округление (затупление) режущей кромки, заточка, заточной станок, заточной круг, доводка, брусок, правка, оселок, прифуговка, угол боковой заточки, paзвод, разводка.

 

Вопросы и задания

1. Как затачивают стамески, долота и ножи для сругов?

2. Что называют доводкой и правкой лезвия?

3. Для чего нужна прифуговка зубьев пил?

4. Как затачивают зубья пил для поперечной распиловки?

5. Как затачивают зубья пил для продольной и смешанной распиловки?

6. Как производят развод зубьев пил?

 

 

Сайт управляется системой uCoz

Вид пиления с наклонными зубьями пилы

Основной режущий элемент любой ручной пилы – ряд зубьев, нарезанных на полотне и представляющих собой резцы в виде клиньев. Древесину, при изготовлении из нее всевозможных изделий, распиливают вдоль, поперек и под углом Θ к ее волокнам, в связи с этим различают поперечное, продольное пиления и пиление под углом к ее волокнам и при каждом случае используют соответствующий тип пилы, отличающийся от других формой зубьев.

При поперечном пилении применяют поперечные пилы, режущие кромки зубьев которых при движении в древесине перерезывают ее волокна как ножом и образуют пропил. Продольное пиление отличается от поперечного тем, что направление движения пилы параллельно волокнам древесины. Передние кромки зубьев продольных пил строгают древесину, как ножи в рубанках, и, углубляясь, образуют пропил. При распиливании древесины под углом Θ к ее волокнам применяют универсальные (смешанные) пилы с зубьями, являющимися промежуточной формой зубьев поперечных и продольных пил.

Заточка пилы

Заточка зубьев пил – в своем роде искусство, требующее верности рук, хорошего глазомера, внимания. Научиться этому делу нетрудно, необходимо иметь желание и четко придерживаться следующих правил:

  • Полотно пилы необходимо жестко закрепить в специальном приспособлении, выполненном из дерева, которое также устойчиво установить на хорошо освещенном рабочем столе. Заточка зубьев пил на табуретках или на коленях не дает удовлетворительного результата.
  • Следует пользоваться личным напильником с последующей зачисткой заточенных граней зубьев бархатным (с мелкой насечкой) или надфилем. Желательно, чтобы напильник был новый, острый и с насаженной рукояткой. Если в нужный момент не оказалось такового, то можно использовать и подержанный, но обязательно почищенный стальной щеткой и натертый древесным углем, чтобы напильник не забивался и не тупился. При заточке зуба напильник должен вцепляться в его металл и снимать его слой в зависимости от силы нажима. А если он скользит по зубу, не снимая металла, то зубья пилы перекалены или напильник истерт. В этом случае необходимо повторить заточку новым напильником. Если и в этом случаи он скользит по зубу, то остается брать другую пилу.
  • Правой рукой зажимается рукоятка напильника, а левой рукой придерживается его конец и напильник направляется на зубья пилы. О работе напильником в зависимости от типа пилы рассказывается ниже.
  • Нажим напильника на зубья должен быть плавным и равномерным и только в одну сторону от себя. При возвращении напильника в исходное положение он не должен касаться зубьев.
  • Надо стараться стачивать металл с граней зубьев минимально одинаковой толщины, водя напильник одно и то же количество раз с одинаковым давлением, которое позволяет сохранить величины углов, шаг и высоту зубьев после заточки.
  • На гранях зуба со стороны выхода напильника образуются заусенцы, которые снижают остроту зуба, а если иx не убирать, то в процессе работы пилы они выкрашиваются, и зубья значительно затупляются. Для удаления заусенцев грани зубьев дотачивают напильником с бархатной насечкой и снимают заусенцы с боковых граней мокрым оселком.
  • После заточки зубьев необходимо проверять их остроту. Посмотрите на острие иголки и кромку лезвия бритвы: они, острозаточенные, не блестят на свету. А если их затупить, то на кончике иголки и на кромке лезвия появляются закругленные поверхности, которые отражая свет, хорошо блестят. На этом принципе построена проверка качества заточки зубьев пил. Для этого пилу ставят перед глазами и рассматривают ее зубья вдоль полотна. Если их режущие кромки и вершины не блестят, то зубья пилы наточены удовлетворительно, а если некоторые из зубьев с блеском (часто так бывает), то их надо подточить напильником с бархатной насечкой, снять заусенцы и вновь проверить отражение света их кромками и вершинами.

Поперечные пилы. Зубья поперечных пил затачивают, применяя трехгранный напильник с мелкой насечкой с углом при вершине 60°.

Для заточки зубьев пилу зажимают в специальное устройство, позволяющее установить ее полотно под углом 45-50° к плоскости рабочего стола. Напильник ведут параллельно рабочему столу под углом 60-75° к полотну пилы и таким образом в первом зубе затачивают левую грань А1А2В2В1.

Точат зубья пилы в несколько приемов. Сначала напильником проходят по левым граням нечетных зубьев, расположенных в дальнем ряду, настраивая руки на одно и то же движение. Затем проходят напильником по правым граням тех же нечетных зубьев, завершая заточку главных режущих кромок очень острыми вершинами. После завершения заточки нечетных зубьев полотно пилы в заточном устройстве переворачивают и таким образом точат четные зубья, оказавшиеся в дальнем ряду. При заточке зубьев поперечных пил необходимо тщательно следить, чтобы получались в каждом зубе острые главные режущие кромки с двугранным углом φ = 60-75°, короткая режущая кромка и острая вершина.

Продольные пилы. Зубья продольных пил, в которых угол π

Дерево – природный материал, основой которого являются высокопрочные волокна. При нагрузках на сжатие, разрыв и изгиб по удельной прочности оно не уступает многим металлам.
Не зря до середины тридцатых годов дерево оставалось одним из основных конструкционных материалов в

авиации, уступая дюралюминию лишь в технологичности, но отнюдь не в удельной прочности. Разрушить структуру древесины не так-то просто.

РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) – один из основных ИНСТРУМЕНТОВ для работы по дереву. И не только – они также применяются для обработки различных искусственных материалов, таких как ДСП, ламинат, ПВХ.
Для того, чтобы РУЧНАЯ ПИЛА (НОЖОВКА) могла работать, её зубья должны быть разведены.
РАЗВОД – это механическое отклонение зубьев в

стороны с тем, чтобы ширина пропила превышала ширину полотна, иначе его будет «клинить». Однако слишком широкий пропил тоже не нужен, ведь на его создание уйдут дополнительные усилия. К примеру, по спецификации известного производителя РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) – фирмы STANLEY – при толщине полотна 0.75 мм ширина пропила, определяемая разводом ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ, должна составлять 1.25 мм.

Что касается размера ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ , то в России практика указывать его не привилась. Во всём же остальном мире принято указывать шаг ПИЛЬНОГО ЗУБА в числе «зубья на дюйм» (TPI – TOOTH PER INCH) или число «остриё на дюйм» (PPI – POINTS PER INCH), которое пересчитывается из TPI по формуле PPI = TPI + 1.
Зачастую они указываются вместе через дробь, к примеру, “7/8”. В практике применяется размер ПИЛЬНОГО ЗУБА примерно от 2.5/3.5 у РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) для грубой работы с сырой древесиной и до 14/15 у РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) для тонких работ.
Специализированных РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) для работы с искусственными материалами практически не создавалось, однако необходимость их обработки существенно повлияла на эволюцию РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) по дереву. Она шла в нескольких направлениях: совершенствование форм и схем расположения ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ способствовало повышению эффективности, а применение современных материалов и технологий их обработки – стойкости изделий.

КИНЖАЛЬНЫЙ ЗУБ имеет форму равнобедренного треугольника и режущие кромки на обеих сторонах, заточенные под острым углом. Он работает при движении в любом направлении и поэтому является основным типом ПИЛЬНОГО ЗУБА полотен ЛУЧКОВЫХ ПИЛ. Однако из-за острого угла заточки он не пригоден для пиления вдоль волокон, т. к. не разрушает их, а всего лишь ращепляет. При этом ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ характерным образом заклиниваются в ращеплённых волокнах и пиление существенно затрудняется.

ДОЛОТООБРАЗНЫЙ ЗУБ имеет форму несимметричного треугольника, наклонённого вперёд по направлению пиления. Его вершина заточена поперёк полотна, и он действует как ДОЛОТО. Вдоль волокон такой ПИЛЬНЫЙ ЗУБ пилит замечательно, а поперёк – цепляется за них, требует приложения дополнительных усилий, проще говоря, практически не пилит.

КОСОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗУБ представляет собой нечто среднее между КИНЖАЛЬНЫМ и ДОЛОТООБРАЗНЫМ. Это несимметричный треугольник, передняя кромка которого затачивается под сравнительно большим углом к полотну – около 60 градусов – и потому может работать и при пилении вдоль волокон. Более тупой, чем у КИНЖАЛЬНОГО ПИЛЬНОГО ЗУБА, угол заточки особенно не сказывается на эффективности при пилении поперёк волокон, поскольку, надрезанные острыми вершинами ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ, они и такой кромкой разрушаются достаточно хорошо. При помощи данного вида ПИЛЬНОГО ЗУБА можно с лёгкостью выпилить, к примеру, круг.

ЗУБ СО СТОЧЕННОЙ ВЕРШИНОЙ. Иногда его почему-то называют треугольным. Он формируется из КИНЖАЛЬНОГО или КОСОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО ПИЛЬНОГО ЗУБА частичным стачиванием вершины. За счёт этого образуются три дополнительные режущие кромки, существенно улучшающие свойства ПИЛЬНОГО ЗУБА и позволяющие делать пропилы как вдоль, так и поперёк волокон. Данная форма ПИЛЬНОГО ЗУБА очень схожа с формой JET-CUT компании STANLEY.

До недавнего времени схемы чередования ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ разнообразием не блистали: в большинстве использовались соввершенно одинаковые ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ, заточенные под противоположными углами с противоположным же разводом. Так что рассмотренные формы ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ имеют ценность скорее историческую, нежели практическую. Применение, к примеру, РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) с КИНЖАЛЬНОЙ формой ПИЛЬНОГО ЗУБА для продольной распиловки приводит к совершенно явному эффекту “увязания” ИНСТРУМЕНТА в дереве, а ДОЛОТООБРАЗНЫЙ при попытке пилить поперёк волокон даёт ощущение скачущего в руках полотна.
Что же нового придумали в этом вопросе ведущие производители РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК)?
JET-CUT – заточка фирмы STANLEY использует прямые КИНЖАЛЬНЫЕ ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ со сточенной вершиной, сгруппированные по восемь. В каждой группе шесть ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ подряд разведены, а последние два – нет. Они обеспечивают дополнительное рассечение волокон ближе к центру пропила и активный вынос опилок из его зоны. Пилит поперёк и вдоль волокон.
XT – заточка фирмы SANDVIK. Базовая форма ПИЛЬНОГО ЗУБА – КОСОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, наклонённый вперёд на малый угол, то есть почти КИНЖАЛЬНЫЙ. За двумя такими неразведёнными ПИЛЬНЫМИ ЗУБЬЯМИ с противоположными углами заточки следует такой же ПИЛЬНЫЙ ЗУБ, но со сточенной вершиной и разведённый. На сегодняшний день РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) с такой заточкой являются, по-видимому, лучшими практически по всем показателям – эффективности, требуемому усилию, чистоте пропила, долговечности. Связано это с тем, что такие ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ «не делают лишней работы» – первые надрезают волокна, а последний «доводит работу до конца».
Чередование групп ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ с малыми и большими впадинами применяется производителями РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) и ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН для сырой древесины.
Пример такого решения, так называемый ВОЛЧИЙ ЗУБ полотна ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ. Проблема в том, что волокна сырой древесины плохо разрушаются, и при её пилении образуется относительно крупная щепа, которая в малые межзубные промежутки не помещается и забивает пропил. Увеличение межзубной впадины (ГАЛТЕЛИ) позволяет с этим справиться.
Существует несколько вариантов подобной группировки ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ , в частности, так называемый КРЕМЛЁВСКИЙ ЗУБ, который получают вручную на отечественных РУЧНЫХ ПИЛАХ (НОЖОВКАХ) путём удаления каждого третьего ПИЛЬНОГО ЗУБА и выпиливания на его месте впадины.

Оптимальный в смысле эффективности размер ПИЛЬНОГО ЗУБА определяется величиной давления на полотно и амплитудой движения РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ). Для современных ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ (XT, JET-CUT, КОСОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) усилию и размаху, которые на протяжении длительного времени может развивать среднестатистический мужчина, соответствует шаг “7/8”. Именно таков размер ПИЛЬНОГО ЗУБА, наиболее часто встречающийся на современных РУЧНЫХ ПИЛАХ (НОЖОВКАХ) ведущих производителей.

Стойкость ПИЛЬНОГО ЗУБА также определяется его формой и качеством заточки.Не менее вожно соблюдение равенства высоты и остроты всех ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ. В противном случае на более острые и высокие приходится повышенная нагрузка, и они быстро тупятся. По этой причине, например, заводская станочная заточка в несколько раз выше по стойкости, чем последующие заточки того же полотна, выполненные вручную.
Наиболее стойкой является заточка типа XT – заточка фирмы SANDVIK., т. к. она оптимизирована по распределению нагрузки между режущими кромками различного назначения.

Конфигурация ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ и различные приёмы их чередования, как видно, важны. Но в первую очередь качество РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) определяется качеством стали, применяемой для её изготовления. К ней предъявляются довольно жёсткие требования: высокая прочность и упругость, способность принимать заточку, стойкость режущей кромки. Хороший металл не крошится, не гнётся под действием заточного ИНСТРУМЕНТА , развод не теряется, а полотно принимает исходную форму после неизбежных деформаций в процессе использования. Технология формирования ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ является вторым поважности фактором, влияющим на качество РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ). Наилучшей является нарезка ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ шлифовальным кругом на станке с ЧПУ. В более совершенном её варианте широкий – по ширине профиля ПИЛЬНОГО ЗУБА – профилированный круг за два прохода нарезает ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ на пакете из нескольких десятков полотен. Дополнительная закалка и отпуск ПИЛЬНОГО ЗУБА выполняются методом индукционного нагрева с охлаждением воздухом.Затем отгибом ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ на специальной поточной линии формируется разводка.
Вырубка ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ требует значительно меньших затрат на оборудование и по этой причине применяется на многочисленных отечественных предприятиях, которые производят РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОВКИ), (увы, как правило, с невеликим успехом). Главный недостаток этой технологии состоит в том, что она совершенно не решает вопроса заточки. В результате отечественные РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) производителем не затачиваются вообще и пригодны к применению только после заточки и разводки, которые требуют специального ИНСТРУМЕНТА и высокой квалификации.

Применение для полотна РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ)стали с высокой упругостью и использование ПИЛЬНОГО ЗУБА размером не крупнее «7/8» делают ненужным развод ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ на протяжении всего срока службы РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ). При заточке на станках с ЧПУ необходимые углы заточки и, главное, высота ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ выдерживаются с очень высокой точностью, поэтому эффективность РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) максимальна. Последующая ручная заточка такой точности дать не может, и после неё эффективность достигает в лучшем случае 70 – 80% от исходной, а при выполнении заточки человеком, не имеющим должного опыта, – намного ниже.
Наиболее эффективные типы ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ , к примеру, BAHCO XT и STANLEY JET-CUT вряд ли могли бы быть заточены вручную – плоскости, по которым стачиваются вершины ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ, слишком мелкие.
В большинстве европейских стран стоимость рабочего времени, которое необходимо потратить для ручной заточки РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ), намного превышает розничную стоимость нового ИНСТРУМЕНТА. В России сейчас ситуация во многом схожая – зачастую «отработанную» РУЧНУЮ ПИЛУ (НОЖОВКУ) просто выбрасывают. А ведь совсем недавно такое невозможно было себе представить.

Дополнительная закалка ПИЛЬНОГО ЗУБА до высокой твёрдости повышает его стойкость в 5 – 6 раз по сравнению с заводской заточкой такого же качества и в то же время делает невозможной заточку затупившейся РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) простым напильником. Калёный ПИЛЬНЫЙ ЗУБ можно лишь слегка подправить с помощью алмазного надфиля. Но нельзя применять всякого рода абразивные, в том числе алмазные, круги – неизбежный нагрев приведёт к неравномерному отпуску ПИЛЬНОГО ЗУБА и немедленному разрушению режущей кромки при работе таким «восстановленным» ИНСТРУМЕНТОМ.

А теперь рассмотрим непосредственно сами основные типы РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК)…

Без ножовки по дереву невозможно представить себе профессионального столяра или плотника, да и в быту ее используют достаточно часто. Широкое применение этого инструмента способствовало появлению различных его видов, предназначенных для определенных операций.

Чтобы правильно выбрать ножовку, следует изучить ее характеристики, представлять, что именно надо ею пилить и как часто она будет применяться.

Как и любой распространенный инструмент, предназначенный для выполнения большого количества работ, ножовка по дереву классифицируется по нескольким параметрам.

По виду распила и назначению

Ножовки могут предназначаться для поперечного распила, продольного (размашные) или быть универсальными. Между собой эти виды отличаются формой зубьев.

Зубья пил, предназначенных для продольного распила древесины, имеют вид косоугольного треугольника. Угол между ними составляет от 45 до 60°, что позволяет пилить древесину только в одном направлении, обеспечивая при этом точную и ровную линию реза. Чаще всего их применяют при изготовлении мебели.

Ножовки с зубьями, напоминающими равнобедренный треугольник, используют для поперечного распила древесины. Заточка под углом 45-55° дает возможность резать заготовки как в прямом, так и в обратном направлении. Наиболее эффективно такая пила работает по сухому дереву.

Универсальная ножовка имеет два вида зубьев – треугольные и полукруглые (при этом полукруглые больше треугольных). При движении пилы вперед длинные зубья задают направление, а более широкие, треугольные, расширяют разрез, что позволяет беспрепятственно выходить опилкам и стружке. Чем меньше угол между этими зубьями, тем точнее получается разрез.

В зависимости от назначения ножовки по дереву бывают классическими, выкружными и шиповыми. Классические пилы используют для продольной или поперечной резки древесины. Выкружные ножовки по дереву предназначены для вырезания отверстий. С помощью шиповых пил формируют элементы для соединения отдельных деталей.

По размеру зубьев

Один из основных параметров любой ножовки по дереву – размер зубьев. Под размером понимают шаг, то есть расстояние между соседними остриями. В зависимости от этого параметра пилы могут иметь зубцы:

Ножовки с мелкими зубьями (от 2,0 до 2,5 мм.) обеспечивают распил древесины с высокой точностью и используются чаще всего для работы с изделиями самых малых размеров.

Пилы с крупными зубьями (от 4 до 6 мм) используют для резки бревен или брусьев.

Ножовки со средним размером зубцов (от 3,0 до 3,5 мм) используются при обработке деталей, имеющих небольшие размеры.

Встречаются также виды ручных пил по дереву с зубьями, расположенными группами по 6-7 штук, разделенными друг от друга промежутками. Таким инструментом обрабатывают сырую древесину. Благодаря имеющимся промежуткам мокрые щепки не забивают канал распила.

Классификация по конструкции

Конструктивно ножовки по дереву бывают:

Узкими ножовками пилят заготовки, толщина которых не превышает 10 см. Используют их и для подпила веток саду, выпиливания криволинейных деталей и прочих работ. Конструктивно эти пилы представляют собой узкое полотно с треугольными зубьями, соединенное с Г-образной рукоятью.

Полотно стандартной ножовки (ГОСТ 2615-84) может иметь любой вид зубьев. Часто их комплектуют наборами сменных полотен, предназначенных для выполнения самых разнообразных плотницких и столярных работ.

При обработке твердых пород дерева полотна ножовок могут сильно изгибаться. От этого недостатка избавлены пилы, полотна которых оснащены обушком, выполняющим роль дополнительного ребра жесткости. Однако его наличие не позволяет сделать распил глубже, чем ширина самого полотна.

Ножовка с наградкой внешне напоминает рубанок. Она имеет две ручки и используется в тех случаях, когда необходимо выполнить пазы или шипы. При этом глубина этих элементов может быть различной.

Лучковая пила представляет собой полотно, натянутое на основу, выполненную в виде большой дуги. С рукояткой оно соединяется при помощи резьбового или натяжного соединения, что позволяет во время работы использовать полотна разного типа. В свою очередь, это дает возможность в одиночку выполнить раскрой заготовок, имеющих сложные линии распила.

На рынке можно встретить и складные ножовки по дереву. Они очень легкие и отличаются небольшими размерами в сложенном состоянии, что дает возможность любителям активного отдыха взять их с собой в поход или на рыбалку. Такая пила имеет короткое заостренное полотно с маленькими зубьями.

Другие разновидности

Есть и другие виды ножовок по дереву. Среди них выделяют садовую ручную пилу, оснащенную узким лезвием, для изготовления которого используют хромистую сталь. Она оснащена широко расставленными зубьями, наклоненными в сторону рукоятки. Таким инструментом удобно работать в тех случаях, когда упор во время распила приходится делать на себя.

Существует двуручная пила, с помощью которой удобно распиливать большие бревна или спиливать деревья. Работать с ней должны два человека.

Цепная ручная пила представляет собой короткую цепь с калеными зубьями и двумя ручками на концах. Она компактна и подходит для использования в туристических походах. Работать с ней можно как одному человеку, так и вдвоем.

Современный и универсальный инструмент – электроножовка, с помощью которой можно выполнить большой объем различных работ. В некоторых случаях она вполне заменяет циркулярку. Меняя полотна, ею пилят не только дерево, но и пластмассу, металл.

Основные параметры

Эффективность использования ножовки по дереву во многом зависит от ее технических характеристик. Основными из них являются:

  • материал, из которого изготовлено полотно пилы;
  • длина полотна и его форма;
  • размер и форма зуба;
  • вид рукоятки.

При выборе инструмента надо обратить внимание на каждый элемент характеристики. Только в этом случае о покупке не придется жалеть.

Материал полотна

Изготавливают полотно современных ножовок по дереву из высококачественной инструментальной (легированной) стали с повышенным содержанием углерода и кремния (65Г, 8ХФ, У7…У10). Твердость должна составлять не менее HRC 45. Встречаются также модели, в которых используется комбинированное, более износостойкое полотно с режущей частью (зубья), имеющей повышенную твердость (HRC55…60).

Длина и форма полотна

На отечественном рынке можно встретить ножовки по дереву длиной от 250 до 650 мм с шагом, кратным 25 мм. Этот параметр задан ГОСТ 2615-84 и зависит от расстояния между зубьями.

Обратите внимание! Выбирать пилу необходимо, руководствуясь правилом: «Длина полотна должна в 2 раза превышать толщину (диаметр) заготовок».

В противном случае работать ножовкой будет некомфортно, так как короткое полотно будет заедать внутри массива древесины.

Как правило, ножовки с узким полотном имеют длину не более 350 мм и оснащены большим количеством мелких зубцов. Инструменты универсального назначения комплектуются полотнами длиной порядка 500 мм с зубцами средней величины. Ножовки с широким полотном делают с крупными зубьями, расположенными на большом расстоянии друг от друга (крупный шаг), их длина может достигать 650 мм.

Традиционно пила по дереву имеет вид зауженного с одной стороны треугольника. Таким инструментом можно работать с любыми видами древесины. Кроме того существуют ножовки, адаптированные для работы, например, с ветками деревьев или другими предметами, находящимися от пильщика на некотором удалении. Они имеют скругленную форму и отличаются небольшим весом.

Размер и форма зуба

Размеры зубьев (шаг) ножовочного полотна напрямую сказываются на производительности и точности работы инструмента. Чем крупнее зубья, тем выше скорость работы, но точность и качество разреза ухудшается. Использование пилы с мелкими зубьями, наоборот, гарантирует чистый и ровный срез, но при этом падает скорость.

Точность среза определяется количеством зубьев на 1 дюйм длины полотна (коэффициент TPI), то есть их плотностью расположения. Его значение маркируют на боковой поверхности полотна (например, 7х1″ или 7TPI). Чем больше TPI, тем меньше шаг. Так, 2TPI=12 мм, а 12TPI=2 мм.

Выбирая ножовку по дереву, необходимо учитывать, что минимальная толщина заготовки должна быть больше шага трех зубьев.

Существенное значение при работе с ножовкой по дереву имеет вид заточенных зубьев. Стандартными при этом считаются зубья, заточенные с двух сторон и имеющие вид остроугольного или равнобедренного треугольника.

Важно! Последнее поколение пил оснащают калеными зубьями нестандартной формы. Они имеют вид трапеции и отличаются наличием трех заточенных граней и повышенной износостойкостью. Полотна с такими зубьями повторной заточке не поддаются.

Вид рукоятки

Вид рукоятки и материал, из которого она изготовлена, во многом определяют удобство работы с ножовкой по дереву. Лучше всего работать с пилой, оснащенной цельнолитой пластмассовой рукояткой с прорезиненными вставками для пальцев. Рукоять, выполненная из двух частей, менее удобна, так как не обладает достаточной жесткостью.

Встречаются также ножовки, имеющие перекидные рукоятки. Ими, как правило, оснащают универсальные и лучковые пилы, у которых в процессе работы можно менять полотна.

Обзор лучших ножовок по дереву

На рынке инструмента ножовки по дереву представлены в широком ассортименте. Среди них имеются изделия как отечественного, так и зарубежного производства, зарекомендовавшие себя с самой лучшей стороны.

Пила «Зубр Эксперт» – универсальный инструмент, с помощью которого можно осуществлять как продольный, так и поперечный распил древесины. Полотно длиной 40 см имеет закаленные, специальным способом разведенные зубья, расположенные с шагом 5 мм.

Мини-пилка Banco Laplander 396-LAP специально разработана для использования в походных условиях. Узкое заостренное полотно имеет зубья формы Sandvik XT, обеспечивающие качественный распил древесины как вдоль, так и поперек волокон. Длина ножовки в сложенном состоянии составляет 23 см, а весит она всего 200 г.

Полотно ножовки Gross Piranha выполнено из высококачественной стали твердостью HRC 52. При этом зубья, закаленные до твердости HRC 66, имеют трехгранную форму с лазерной заточкой и покрыты тефлоном, применение которого улучшает скольжение полотна и чистоту среза.

Выбирая ножовку, надо обратить внимание на ее маркировку, изучить параметры и, если что-то непонятно, уточнить у продавца. После покупки за инструментом следует ухаживать, очищать его после работы, хранить в сухом месте, затачивать и выполнять разводку при необходимости. Только в этом случае он прослужит максимально долго.

“>

Пиление древесины пилами и ножовками

Пилением называют резание древесины пилами для разделения ее на части (заготовки и реже на детали). При пилении образуется пропил, из которого выходит часть древесины в виде опилок. Различают пиление поперечное (поперек волокон древесины), продольные (вдоль волокон древесины) и смешанное (криволинейное или под углом менее 90° к волокнам древесины).

Инструмент Назначение и характеристика

Пила поперечная двуручная (ГОСТ 979-70)

Для поперечного распиливания круглых лесоматериалов, брусьев, толстых досок.

Длина пил, 1000, 1250, 1500 и 1750 мм, ширина 140 и 160 мм, толщина 1,1 и 1,4 мм. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника, заточка косая. Угол заострения 40±2° и 45±2°

Ножевая пила (ножовка) широкая


Для поперечного раскроя досок, брусков. Общая длина 553 мм, длина режущей части 450 мм, ширина полотна у свободного конца 40 мм, толщина полотна 1,2 мм. Зубья пилы имеют форму треугольника, заточка косая, угол заострения или заточки 40°.

Разводятся зубья по 0,4-0,6 мм на сторону

Ножевая пила (ножовка) узкая

Для криволинейной распиловки, а также для сквозных пропилов. Длина 460 мм, ширина на свободном конце пилы 20-40 мм, толщина полотна 1,5 мм

Ножовка с обушком

Для неглубоких пропилов. Верхняя часть полотна утолщена. Длина пилы 300 мм, ширина полотна пилы 100 мм, толщина до 0,8 мм

Ножовка-наградка

Для несквозного пропиливания пазов. Длина полотна пилы 100-120 мм, толщина 0,4-0,7 мм

Лучковая пила


Для продольного и поперечного распиливания древесины. Представляет собой деревянный станок (лучок) из древесины твердых пород с натянутым на нем полотном.

Тетива делается из крученого льняного или пенькового шнура диаметром 3 мм

Ручная пила

Ручная пила — многорезцовый режущий инструмент, имеющий стальное полотно толщиной 0,4-1,4 мм с насеченными зубьями на его нижней кромке. Зубья пил бывают разной формы. Для продольного пиления используют пилы с косоугольными (вытянутыми вперед) зубьями, для поперечного пиления — с зубьями в форме равнобедренного или равностороннего треугольника, а для смешанного пиления — с зубьями в виде прямоугольного треугольника.

Зубья пилы характеризуются не только формой, но и высотой и шагом, который представляет собой расстояние между зубьями по длине пилы. Промежутки между зубьями пилы называют пазухами. При пилении опилки собираются в пазухах и выбрасываются наружу при выходе пилы из пропила.

Ручные пилы бывают двуручные, ножевые (ножовки), лучковые и лобзиковые. Пила двуручная имеет полотно и две ручки. Ножовки используют широкие и узкие, а также с обушком и ножовки-наградки. Они имеют полотно и одну ручку. Широкую ножовку применяют для поперечного пиления досок и брусков, а также для распиливания вдоль и поперек фанеры и древесных плит. Узкими ножовками производят раскрой материалов на криволинейные заготовки и распиливание тонких материалов.

Широкое применение получили лучковые пилы, которые служат для продольного, поперечного и смешанного раскроя досок и брусков. Лучковая пила имеет станок (лучок) с ручками и натянутыми тетивой и пильным полотном. Распашные пилы применяются для продольного распиливания досок и красивых заготовок. Они имеют полотно шириной 45-55 мм, шаг зубьев *5 мм, прямую заточку зубьев с углом заострения 40-50° и углом резания 60-80°.

Лучковые пилы для поперечного раскроя досок, брусков имеют ширину полотна 20-25 мм, шаг зубьев 4-5 мм, косую заточку зубьев с углом заострения 65-80° и углом резания 90-120°.

Шиповые лучковые пилы применяют для выполнения шипов и проушин. Они имеют ширину полотна 40-50 мм, зубья прямоугольной формы с шагом 3-А мм, углом заострения 70-80° и углом резания 90-120°.

Узколенточные лучковые пилы используются для выпиливания криволинейных заготовок. Они имеют ширину полотна 4-15 мм, шаг зубьев 2-5 мм, прямую заточку зубьев с углом заострения 50-60° и углом резания 90°.

Подготовка ручных пил к работе

Для уменьшения трения и заедания полотна пилы в пропиле, облегчения процесса пиления и улучшения его качества зубья пил фугуют, разводят и затачивают. Качество фуговки зубьев пил проверяют накладыванием вдоль зубьев линейки или шаблона с соответствующей криволинейной кромкой (для двуручных пил).

Развод зубьев пил состоит в том, что их вершины (2/3 высоты зуба) поочередно отгибают от полотна пилы: четные зубья в одну сторону, а нечетные — в другую сторону. Для пиления древесины твердолиственных пород зубья пил разводят на 0,25-0,5 мм, а более мягких древесных пород — на 0,5-0,7 мм. Развод зубьев пил выполняют разводками следующим образом. Полотно пилы зажимают в тисках. Потом разводкой отгибают зубья то в одну, то в другую сторону через один зуб.

Разводить зубья пилы следует равномерно, без больших усилий и резких движений так, чтобы их не отломать. Лучше использовать универсальную разводку, которая имеет рычаг, пластинку, регулировочные винты, шкалу, винт с упором и пружину. Пластинкой с регулировочным винтом устанавливают требуемую ширину зазора для прохода пилы. Шкала показывает величину развода зубьев. Винтом с упором регулируют высоту отгиба зубьев пилы. Пружина служит для возврата рычага в первоначальное положение после сжатия разводки.

Правильность (величина и одинаковость) развода зубьев пил проверяют шаблоном, прикладывая его к полотну зажатой в тисках пилы. Развод зубьев пил более точно можно контролировать индикатором-разводомером типа РИ.

В процессе пиления древесины зубья пил затупляются. Для восстановления режущей кромки их затачивают напильниками. Ручные пилы затачивают трехгранными или ромбическими личными напильниками. Заточку пил с крупными зубьями можно производить на точиле с вращающимся абразивным кругом.

§ 3. Круглые пилы и подготовка их к работе

Пилы, применяемые в круглопильных станках для продоль­ной распиловки, различают по диаметру, числу зубьев и профи­лю, а также форме диска в поперечном сечении.

Пила круглая плоская для распиловки древесины (ГОСТ 980—80) (рис. 20, а) для закрепления на шпинделе име­ет посадочное отверстие, диаметр d которого зависит от диамет­ра диска D и толщины пилы b. Число зубьев пилы должно быть 36, 48, 60 или 72 в зависимости от профиля зубьев.

Зубья с прямой задней гранью (рис. 20, б) используют для распиловки древесины мягких пород, с ломаной задней гранью (рис. 20, в) — твердых пород.

Толщина пилы b зависит от диаметра и бывает от 2 до 2,8 мм, а величина развода зубьев на сторону b1 выбирается в зависимости от условий распиловки.

П илы круглые строгальные (рис. 21) применяют для получе­ния гладкой поверхности, не требующей дополнительной обра­ботки при склеивании деталей, их окраски кроющими красками и т. д. Боковые поверхности строгальных пил имеют поднутре­ние от периферии к центру под углом 0°25’…0°35′. Бывают пилы одноконусные (рис. 21, а) и двухконусные (рис. 21, б). Пилы с поднутрением позволяют получать поверхности высокого каче­ства.

Пилы круглые с пластинами из твердого сплава (ГОСТ 9769—79) имеют повышенную износостойкость (рис. 22, а). Затраты времени, связанные с частой заменой за­тупившейся пилы, в этом случае невелики, что позволяет сокра­тить простои оборудования. Пилы с пластинами из твердого сплава с зубьями, показанными на рис. 22, б, применяют для продольной распиловки цельной и клееной древесины. Режущие пластины зубьев пил изготовляют из металлокерамического сплава карбида вольфрама и кобальта ВК6, ВК15.

Подготовка к работе стальных круглых плоских пил включает насечку зубьев, правку, вальцевание или проковку диска, заточку и развод или плющение зубьев. Пилы после подготовки к рабо­те должны удовлетворять следующим требованиям. Количество зубьев и их профиль должны соответствовать установленному стандарту. Диск пилы должен иметь плоскую форму. Исправле­ние пилы и устранение местных дефектов осуществляют правкой на наковальне ударами проковочного молотка с круглым бойком.

Отклонение от плоскости (коробление, выпучины и др.) на каждой стороне диска диаметром до 450 мм должно быть не более 0,1 мм. Плоскостность пилы проверяют поверочной линей­кой или на специальном приспособлении.

При проверке поверочной линейкой (рис. 23, а) пилу 2 уста­навливают вертикально на подкладку 1 и к диску прикладывают в разных направлениях поверочную линейку 3. Зазор между диском и рабочей поверхностью линейки измеряют щупом или визуально.

Приспособление для проверки плоскостности пилы показано на рис. 23, б. Шайбы 7 и 8 приспособления служат для крепле­ния пилы. Индикатор 5 предназначен для отсчета величины от­клонения боковой поверхности (в периферийной части) диска. Перед установкой пилы индикатор ориентируют так, чтобы из­мерительный наконечник был перпендикулярен плоскости, про­ходящей через торцовую поверхность опорной шайбы.

Пилу на­девают на вал, устанавливают прижимную шайбу и, медленно вращая рукоятку, смотрят показания индикатора. Отклонение от плоскостности должно быть не более 0,1 мм при диаметре пилы 450 мм. При вальцевании пилы ослабляют ее центральную часть по отношению к периферийной. Это обеспечивает устойчи­вое положение диска пилы в процессе резания. Провальцованная пила при расположении в горизонтальной плоскости на трех равномерно расположенных точечных опорах должна приобре­тать равномерную вогнутость (прогиб). Прогиб контролируют поверочной линейкой и щупом или специальным прибором, снабженным индикатором часового типа. Величина прогиба центральной части провальцованной пилы зависит от ее толщи­ны и диаметра (табл. 3).

П редельное отклонение прогиба должно быть не более ±50% указанной в таблице величины прогиба.

Местные синие выпучины (прижоги) необходимо устранить проковкой. При этом проковочным молотком наносят удары по средней части пилы, уложенной на стальную наковальню. Сте­пень проковки пилы проверяют так же, как и степень вальце­вания.

Заданные угловые параметры зубьев и острота режущих кромок должны быть обеспечены заточкой. Разница по величине передних углов и углов заточки составляет не более ±1°. Шеро­ховатость торцовых поверхностей пил и поверхностей посадочно­го отверстия должна быть Rz ≤ 6,3 (ГОСТ 2789—79). Режущие зубья заточенной пилы должны быть острыми, без заусенцев, надломов и заворотов. Заусенцы с боковых граней зубьев уда­ляют мелкозернистым шлифовальным бруском. Качество заточ­ки пил проверяют универсальным угломером или шаблоном для контроля угловых элементов зубьев. Вершины зубьев должны располагаться на одной окружно­сти с отклонением не более 0,15 мм.

После заточки зубья разводят. При этом отгибают кончики со­седних зубьев в разные стороны на 1/3 их высоты (отсчитывая от вершины). Величину отгиба каж­дого зуба (развод на сторону) устанавливают в зависимости от породы древесины, ее влажности и режима резания.

Точность развода зубьев конт­ролируют индикаторным разводомером или шаблоном. Разводомер (рис. 24, а) устанавливают на поверхность диска пилы так, чтобы измерительный наконечник 2 индикатора 4 касался боковой грани кончика зуба, и смотрят показания индикатора. Отклоне­ние допускается не более 0,15 мм.

Таблица 3.

Величина прогиба

средней части провальцованныя

или прокованных круглых плоских пил

Диаметр

пилы, мм

Величина прогиба, мм, при толщине пилы, мм

1.0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,5

250

315

360

400

450

0,30

0,25

0,20

0,15

0,30

0,10

(0,07)

0,25

0,40

0,45

0,20

(0,16)

0,35

0,35

0,45

0,15

(0,14)

0,30

(0,20)

0,30

0,40

0,20

0,25

0,30

Примечание. В скобках приведены значения для пил с пластинами из твердого сплава.

Перед измерением разводомер настраивают. Установив его на поверочную плиту, поворачивают циферблат индикатора до сов­мещения нулевой отметки с большой стрелкой.

Шаблон для контроля точности развода (рис. 24, б) снабжен измерительной пяткой 7, высота которой меньше базирующих опор на величину b развода зубьев. Прикладывая шаблон пооче­редно к каждому зубу, визуально или щупом замеряют зазор между вершиной зуба и измерительной пяткой.

При плющении зубьев уширяют кончик каждого зуба, чтобы при распиловке получить пропил, ширина которого больше тол­щины полотна пилы. Это обеспечивает свободное и устойчивое движение пилы. После плющения кончик зуба должен быть в форме лопаточки, боковые кромки которой выровнены формова­нием.

Для уменьшения величины отклонения от окружности реза­ния зубья целесообразно профуговывать. Профуговку выполняют по высоте зубьев и ширине режущей кромки (с боков) фугую­щими приспособлениями, устанавливаемыми на пильных стан­ках или заточных автоматах. Прифуговку на валу станка осу­ществляют мелкозернистым оселком (зернистость 5… 10) при вращении пилы в направлении, обратном рабочему, и малой частоте вращения. Прифуговка зубьев по высоте выполнена правильно, если выправлены 3/4 зубьев пилы, а величина прифу­гованной поверхности (фаски) составляет не более 0,1…0,3 мм. При боковой прифуговке допускаются прифугованные площад­ки не более 0,05…0,15 мм.

Подготовка к работе круглых строгальных пил отличается повышенными требованиями к заточке. Кроме того, они должны быть отбалансированы. Неуравновешенность дисков вследствие неравномерной их толщины может вызвать потерю устойчивости пильного диска во время работы, сильное биение шпинделя и неудовлетворительное качество распиловки.

Статическую балансировку строгальных пил осуществляют на специальном приспособлении. При этом остаточный дисба­ланс (неуравновешенность) диска пил малого и среднего диа­метров не должен превышать 250…600 г-мм. Строгальные пилы не подлежат проковке, а зубья не разводят и не плющат.

При подготовке к работе круглых пил с пластинами из твер­дого сплава выполняют припайку пластин, заточку и доводку зубьев.

Твердосплавные пластины припаивают припоями на электро­сварочных аппаратах, установках, вырабатывающих токи высо­кой частоты, или газовой горелкой. Предварительно подготавли­вают корпус пилы, фрезеруя в нем пазы под пластины, а пласти­ны тщательно проверяют на отсутствие коробления и трещин, после чего шлифуют. Прочность припайки проверяют, испытывая пилы вращением при окружной скорости у зубьев не менее 100 м/с. Затачивают и доводят пилы, оснащенные пластинами из твердого сплава, на полуавтоматах повышенной точности и жесткости. Предварительно заточку производят абразивными (карборундовыми) кругами, а чистовую заточку и доводку — алмазными кругами.

Допускаемые отклонения подготовленных к работе пил с пластинами из твердого сплава

Отклонение от плоскостности на каждой стороне пильного диска, поставленного

в вертикальное положение, при диаметре пилы до 400 мм, мм, не более 0,1

Торцовое биение вершин зубьев, мм, не более ………………………………………….. 0,02

Радиальное биение вершин зубьев, мм, не более ………………………………………………………….. 0,15

Остаточный дисбаланс пилы, г • мм, при диаметре пилы, мм:

до 250 ………………………………………………………………………………… 250

315 и 355 …………………………………………………………………………….. 500

400 ……………………………………………………………………………….. 550

Наладка дерево-обрабатывающего оборудования (Соловьев А.А.)

39 

 

ГЛАВА 4. ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

§ 1. Общие сведения о пилении ленточными пилами

 

Режущий  инструмент  ленточнопильных  станков — бесконечная  лента,  одна  из  кромок 

которой  несет  на  себе  зубья.  Лента  надета  на  два  узких  шкива.  Один  из  шкивов  приводится  во 
вращение  электродвигателем.  Толщина  полотна  ленточной  пилы  менее 1 мм,  поэтому  и  ширина 
пропила меньше, чем при распиловке круглыми пилами. Распиливаемый материал располагается 
на столе и перемещается вручную либо с помощью специального подающего механизма. 

Скорость главного движения резания (м/с) постоянна: 

 

где — радиус шкива, мм; п — частота вращения ведущего шкива, об/мин. 
Скорость  подачи  v

s

  также  постоянна,  поэтому  траектория  результирующего  движения 

резания — наклонная  прямая  линия.  На  рис. 41 линия  11’  —  траектория  зуба  1,  линия  22′  — 
траектория зуба II. Скорость результирующего движения резания v

e

 — сумма векторов и v

s

. 

Подача на зуб S

z

 (мм) равна 

S

z

 v

8

1000/(nz

o6

), 

где v

s

 — скорость подачи, м/мин; п — частота вращения приводного шкива, об/мин; z

об

 = 

2nR/t

3

 — число зубьев, входящих в распиливаемый материал за полный оборот приводного шкива, 

шт.; — радиус приводного шкива, 
мм; t

3

 — шаг зуба пилы, мм. 

Длина  срезаемого  слоя  l 

приблизительно  равна  высоте  про-
пила  t.  Чтобы  уменьшить  трение 
пилы  о  стенки  пропила,  ширину 
пропила 

В

пр

 

делают 

больше 

толщины пилы b

п

 за счет плющения 

или развода зубьев. 

Величина  уширения  зубьев 

b

и

  разведенных  обычным  способом 

(четные  в  одну  сторону,  нечетные 
— в другую), не должна превышать 
половины  толщины  пилы.  Однако 
величина  уширения  зуба  и  ширина 
полотна  пилы  В

тшы

  определяют 

минимальный радиус кривизны пропила R

min

 (мм) (рис. 41, б): 

R

min

 ≈ B

2

пилы

 /(8b

1

Например,  для  пилы  шириной 20 мм  при  b

1

 = 0,3 мм  минимальный  радиус  кривизны 

пропила R

min

 = 167 мм. 

Чтобы  пилить  с  меньшим  радиусом  кривизны  пропила,  применяют  групповой  развод 

зубьев: первый зуб разводят влево, второй оставляют без развода, третий разводят вправо, четвер-
тый опять влево и т. д.  

При групповом разводе уширение зуба b

1

 может достигать почти полной толщины пилы b

п

За  счет  этого  сильно  уменьшается  минимальный  радиус  кривизны  пропила.  Так,  для  пилы 
шириной 20 мм при разводе зуба на 0,6 мм радиус кривизны составит 84 мм. 

§ 2. Конструкции ленточнопильных столярных станков

 

Станки 

ленточнопильные 

столярные 

предназначены 

для 

прямолинейного 

и 

криволинейного  пиления  досок,  щитов  и  листовых  материалов  на  заготовки.  В  зависимости  от 
размера распиливаемых заготовок станки бывают с диаметром шкивов 400 мм и ручной подачей 

Рис. 41. Пиление ленточной пилой: 

а — траектории резания и толщина срезаемого слоя,  

— минимальный радиус кривизны пропила 

Поурочный план По дисциплине: Технология обработки древесины.

Пояснительная записка.

Пояснительная записка. Цель: Дать основные понятия и навыки по столярному делу, получить определённые профессионально-трудовые навыки. Задачи: — Воспитывать у обучающихся воспитанников сознательное отношение

Подробнее

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к экзаменационным материалам по трудовому обучению («столярное дело») для итоговой аттестации выпускников IX классов в 2018-2019 учебном году. Пакет экзаменационных материалов ГКОУ

Подробнее

Рис. 1. Схема сборки верстака.

Этот массивный и прочный верстак копия оригинала двухсотлетней давности. Между винтами фронтальных (поперечных) тисков можно пропустить длинную, широкую заготовку, а губки достаточно широки, чтобы при

Подробнее

Пояснительная записка

Пояснительная записка Настоящая программа разработана в соответствии с комплектом учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по профессии «Столяр строительный» из числа лиц с ограниченными

Подробнее

учебный год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная общеобразовательная школа — интернат» г. Губахи, Пермского края Рассмотрена и согласована методическим объединением учителей трудового

Подробнее

Чупина Л.Ю. 7-1, 2, 3 взвод. Русский язык Параграф 26, упражнение 161

Иванова Н.В. 7 класс Физическая культура. Комплекс упражнений: отжимание, подтягивание, гибкость, приседания (на одной ноге), пресс, смешанные упоры, прыжки через скакалку. Ящук В.Г. 7-2, 7-3 класс Алгебра:

Подробнее

Пояснительная записка. Адресат

Пояснительная записка Данная программа предназначена для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости. При ее составлении за основу были взяты следующие документы: 1) Адаптированная образовательная

Подробнее

Нормативно правовые документы :

Пояснительная записка Курс «Производственное обучение» изучается в 0 классе начального профессионального уровня. Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания профессионального

Подробнее

Пояснительная записка.

Пояснительная записка. Программа включает теоретические и практические занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенности ввода нового. Предусматриваются

Подробнее

Пояснительная записка.

Пояснительная записка. Рабочая программа составлена на основе программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В Воронковой. М.: Гуманитар. изд. центр

Подробнее

Пояснительная записка.

Пояснительная записка. Рабочая программа составлена на основе программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В Воронковой. М.: Гуманитар. изд. центр

Подробнее

Пояснительная записка.

Пояснительная записка. Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (столярное дело) разработана на основе государственной программы «Столярное дело 5-9 класс» для специальных (коррекционных)

Подробнее

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 7 класс «Столярное дело» Вводное занятие Фугование Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда Фугование:

Подробнее

Аннотация к рабочей программе

Аннотация к рабочей программе Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе. С учетом уровней спецификации классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели и задачи,

Подробнее

Урок производственного обучения

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» Согласовано старший мастер 22.03.2016г. Пономарева Г.С. Урок производственного обучения Тема 10 Изготовление плотничных соединений Тема урока Соединение в ласточкин хвост

Подробнее

Соединение столярных изделий гвоздями

Соединение столярных изделий гвоздями Понятие сборки Многие изделия из древесины содержат несколько деталей. Их соединяют между собой различными способами. Процесс изготовления деталей в целое изделие

Подробнее

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Подробнее

Билет 5 Билет 6 Билет 7 Билет 8

Билет 5 1. Обработка деталей из древесины твердых пород. 2. Соединение брусков прямым сквозным шипом. Элементы шипа, проушины. Разметка соединений брусков сквозным шипом. Правила техники безопасности при

Подробнее

: 112 Шкантовое соединения при помощи VS 600

: 112 Шкантовое соединения при помощи VS 600 Описание Соединения круглыми шипами (наряду с плоскими шипами) относятся к стандартным соединениям деревянных заготовок при изготовлении мебели. Данное соединение

Подробнее

2. Укажите достоинства станков с ЧПУ.

Всероссийская олимпиада школьников по технологии Муниципальный этап 2016 год 9 класс Номинация «Техника и техническое творчество» Тестовые задания для участников олимпиады Каждый правильный и полный ответ

Подробнее

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ по предмету «Технология. Столярное дело» класс 6а учитель: Горбунов Алексей Геннадьевич, высшая квалификационная категория 2017/2018 учебный год Технология 6 класс Пояснительная

Подробнее

Пояснительная записка

Пояснительная записка Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (столярное дело) в специальных (коррекционных) классах VIII вида составлена на основе программы специальных (коррекционных)

Подробнее

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КРУЖКА «МАСТЕРОК»

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Ключевская

Подробнее

Пояснительная записка.

Пояснительная записка. Рабочая программа по трудовому обучению для 7 класса составлена на основе допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации Программы специальной (коррекционной)

Подробнее

Часть 3. Ветроколесо

1. Изготовление лопастей Часть 3. Ветроколесо Лопасти описываемого ветрогенератора имеют простой аэродинамический профиль, после изготовления выглядят (и работают) как крылья самолета. Форма лопасти —

Подробнее

Пояснительная записка

1 Пояснительная записка Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению составлена в соответствии со следующими нормативными документами: Конституцией Российской Федерации от12.12. 1993г. Федеральным

Подробнее

Пояснительная записка

Пояснительная записка Рабочая программа по столярному делу для 5-го класса специальной коррекционной школы VIII вида составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 1. Приказа Министерства

Подробнее

основные виды и характеристики иструмента

Форма зуба пилы для продольного и поперечного пиления

Классификация видов пиления

Характеристика процесса пиления

Пиление — ϶ᴛᴏ процесс делœения древесины пилой на объёмные недеформированные части путем превращения в стружку объёма древесины между этими частями.

Пила – многолезвийный режущий инструмент, который работает в закрытом пропиле. Пропил — ϶ᴛᴏ щель, образующаяся в древесинœе при срезании зубьями узких стружек (опилок). У пропила различают боковые стенки и дно, с которым взаимодействуют лезвия (зубья).

Пиление древесины классифицируют по нескольким признакам.

Учитывая зависимость отположения плоскости пилы по отношению к волокнам древесины различают пиление продольное, поперечное и смешанное.

При продольном пилении плоскость пилы расположена параллельно или приблизительно параллельно волокнам древесины. По принципу продольного пиления работают лесопильные рамы, круглопильные и ленточнопильные станки, на которых распиливают бревна и брусья на доски, раскраиваются пиломатериал по ширинœе или по толщинœе в продольном направлении.

При поперечном пилении плоскость пилы расположена перпендикулярно или приблизительно перпендикулярно волокнам древесины. Пиление выполняется вручную поперечными пилами, ножовками или на торцовочных станках, применяемых для раскроя хлыстов на круглые сортименты, удаления пороков древесины и обзольных участков с концов пиломатериала, а также придания пиломатериалу заданной длины и качества.

При смешанном пилении плоскость пилы расположена под острым углом (10˚…80˚) к направлению волокон.

Учитывая зависимость отвида применяемых пил различают следующие виды пиления:

– продольное пиление рамное, пиление ленточными, круглыми и лобзиковыми пилами;

– поперечное пиление круглыми, цепными и лобзиковыми пилами;

– смешанное пиление круглыми, ленточными и лобзиковыми пилами.

Учитывая зависимость отколичества одновременно работающих пил в станке различают способ раскроя пиломатериала индивидуальный и групповой. Раскрой бревен и пиломатериалов одной пилой называют индивидуальным, а несколькими пилами – групповым.

При индивидуальной распиловке бревна распиливают на пиломатериалы отдельными резами на круглопильных, ленточнопильных вертикальных или горизонтальных станках. Раскрой выполняется с учетом индивидуальных особенностей качественных зон каждого бревна. Такой способ раскроя эффективен при распиловке древесины ценных пород, раскрое бревен большого диаметра и бревен со значительными пороками.

Для групповой распиловки применяют лесопильные рамы, многопильные круглопильные и ленточнопильные, а также фрезерно-пильные станки.

Учитывая зависимость отположения заготовки относительно центра круглой пилы различают пиление периферийной зоной пилы, средней зоной и центральной зоной пилы, а также пиление верхней и нижней зоной пилы.

При работе периферийной зоной пилы зубья пилы выступают над поверхностью заготовки на величину, равную примерно высоте зуба.

При работе средней зоной пилы зубья выступают над поверхностью заготовки на величину, равную примерно одной трети радиуса пилы.

При работе центральной зоной центр пилы расположен на серединœе высоты пропила. Такое пиление применяется в фрезерно-пильных станках.

Периферийная и средняя рабочие зоны пилы бывают расположены на верхнем или нижнем участках пилы, что наблюдается в круглопильных станках с нижним и верхним расположением пильного вала.

При разводе (рис. 2, а ) кончики зубьев длиной 0,3…0,5 высоты зуба отгибают поочередно в разные стороны. При плющении (рис. 2, б ) кончики зубьев расплющивают и формуют, придавая им форму лопаточек, расположенных симметрично относительно корпуса пилы.

Правило пиления можно сформулировать так: при внедрении зуба в древесину сначала крайне важно перерезать волокна, а затем с наименьшим сопротивлением отделить их от массива и удалить стружку из пропила.

При продольном пилении (рис. 5, а ) зуб своей главной режущей кромкой врезается в древесину и перерезает ее волокна. Клин зуба проникает в древесину и передняя грань стремится отжать надрезанную стружку от массива. Так как прочность древесины в плоскости волокон слабая, то надрезанная часть стружки скалывается и попадает в междузубную впадину.

.°. Боковые режущие кромки не затачивают и оставляют их с углом резания 90°Зуб пилы должен иметь угол резания при главной режущей кромке всœегда меньше 90

При поперечном пилении (рис. 5, б ) работу перерезания волокон древесины выполняют боковые режущие кромки. Для этого зубья выполнены с боковой заточкой. При внедрении зубьев в древесину на глубину 0,8 мм напряжения на дне пропила, созданные скошенными передними гранями зубьев (рис. 5, в ), достигают предела прочности на скалывание вдоль волокон и перерезанные волокна скалываются то влево, то вправо вдоль волокон.

.° = 40…45j, а боковая режущая кромка выполняется с углом косой заточки ° 90> dПри поперечном пилении древесины основную работу выполняют боковые режущие кромки зубьев, наклоненные вперед и имеющие скошенные передние грани. Для обеспечения этих условий зубья пилы затачивают так: угол резания при главной режущей кромке

Форма зуба пилы для продольного и поперечного пиления — понятие и виды. Классификация и особенности категории «Форма зуба пилы для продольного и поперечного пиления» 2017, 2018.

Пиление — это один из основных и первоначальный способ обработки древесины с помощью многорезцовых инструментов различных конструкций.

Подготовка ручных пил к работе

В подготовку пил к работе входят следующие операции: проверка качества инструмента, за­точка, фугование и разводка зубьев пил.

Проверка качества пил включает в себя оценку их технического состояния — прочность и целостность ручек, надежность полотен и их крепление, остроту зубьев и качество разводки. Усилия, зат­рачиваемые на пиление, во многом зависят от качества заточки и правильности разводки зубьев пил.

В процессе пиления зубья пил тупятся, и чтобы восстановить их режущую способность, осуществляют заточку. Ручные пилы обыч­но затачивают трехгранными или ромбическими напильниками.

Зубья пил для поперечного раскроя древесины имеют косую заточку, их затачивают под углом 60…70° к полотну пилы (рис. 1.9, а). У этих пил зубья затачивают через один и при заточке снимают металл со скошенной поверхности зуба. Заточив зубья с одной стороны, пилу поворачивают к себе другой стороной и, ук­репив ее в тисках, затачивают остальные зубья под тем же углом.

Зубья пил для продольного пиления имеют прямую заточку, поэтому их затачивают с одной стороны под углом 90° к полотну пилы (рис. 1.9, б).

Зубья пил для продольного пиления, у которых угол между передней и задней гранями соседних зубьев меньше 60°, затачи­вают ромбическим напильником.

Зубья пил для универсального пиления затачивают трехгран­ным напильником прямой заточкой, сняв металл одновременно с передней и задней поверхностей зубьев (рис. 1.9, в).

При заточке зубьев за каждый рабочий проход напильника нужно снимать слой металла одинаковой толщины. Для этого на­жим напильника должен быть равномерным и только при движе­нии вперед. Перемещать напильник в обратном направлении нуж­но свободно, без нажима, отрывая или не отрывая его от затачи­ваемой поверхности. Окончательную доводку производят напиль­ником с мелкой насечкой (бархатным). После напильника заусен­цы с боковых граней зубьев снимают мокрым оселком. Для удоб­ства заточки полотно пилы зажимают в деревянных тисках раз­личных конструкций.

Чтобы предотвратить выступ отдельных зубьев пил и выпра­вить их положение по одной линии, прибегают к их фугованию оселком или трехгранным напильником. Если отклонения вершин зубьев пил от прямой линии значительны, то все зубья фугуют напильником, вставленным в деревянную колодку (рис. 1.10). Полотно пилы должно быть закреплено в деревянных тисках. Зубья пилы фугуют напильником до заточки или, как правило, после разводки.

В процессе пиления полотно пилы трется о стенки распиливаемого материала и зажимается в пропиле. Во избежание этого зубья необходимо развести.

Разводка зубьев пил заключается в том, что их поочередно отгибают то в одну (четные зубья), то в другую (нечетные) сторону. При разводке зуб отгибают не целиком по высоте, а наполовину. При пилении древесины твердых пород зубья разводят на 0,25… 0,5 мм на сторону, а мягких пород — на 0,5…0,7 мм. Общая величина развода зубьев не должна быть больше толщины полотна.


При разводе зубьев важно обеспечить одинаковый отгиб зубьев на каждую сторону. Если это условие не будет выполнено, то ка­чество пиления снизится. Зубья разводят вручную разводками раз­личных конструкций — от простых до универсальных (рис. 1.11). Полотно пилы плотно зажимают в тиски, а затем отгибают зубья попеременно, то в одну, то в другую сторону. Разводить зубья пилы простой разводкой нужно равномерно, без больших уси­лий, иначе зуб можно сломать. Помимо простой разводки приме­няют универсальную разводку, которая дает возможность п олу­чить правильную величину развода зубьев пилы. Величину развода зубьев проверяют шаблоном. Разводить зубья можно до и после заточки в зависимости от их износа. При значительном искаже­нии развода лучше вначале развести, а затем заточить пилу. Требования к качеству пиления

Качество пиления характеризуется шероховатостью полученных поверхностей и точностью

обработки заготовки. Более шероховатая поверхность получается при работе тупой и плохо разведенной пилой, поэтому перед работой пилу следует хорошо заточить и развести. Неточный распил древесины получается при сильном нажиме пилой и при отклонении ее от разметочной риски. Запиливание шипов и проушин следует начинать только после приобретения достаточного опыта в работе ручными пилами и отработки приемов пиления. При пилении разметочную риску сохраняют. Линия пропила должна проходить рядом с риской, и по этой линии определяют точность распиловки. При дальнейшей обработке строганием припуск на обработку снимается.

Чтобы избежать отщепов и отломов кромок при поперечном распиливании деталей, их концы при окончании пиления следует поддерживать левой рукой. Запиливание шипов и проушин должно выполняться с достаточной точностью.

Полезные советы столяру

Чем тоньше деталь, тем меньшего размера должны быть зу­бья пилы. Поэтому для опиливания мелких штапиков или планок можно использовать шлицевую пилку для металла, но работать ею следует в стусле.

Края фанеры при распиле поперек рубашечного слоя не бу­дут скалываться, если место распила предварительно смочить во­дой.

Чтобы пила с нешироким разводом зубьев не застревала в древесине (особенно в сырой), ее достаточно натереть мылом, и работа пойдет быстрее.

6. Плоскостное строгание.

Шерхебель применяют для первоначального грубого строгания досок и заготовок, в особенности когда нужно снять строганием толстый слой древесины. Железку в шерхебеле выпускают за плоскость подошвы до 3 мм ; она имеет овальную режущую кромку, снимает толстую стружку, на обрабатываемой поверхности оставляет довольно глубокие ложбинки. Овальность режущей кромки позволяет строгать шерхебелем поперек волокон и под разными углами к ним без их продольного разрыва.

Рубанок одинарный применяют для выравнивания поверхности после распиливания или строганием шерхебелем. Лезвие железки прямолинейное.

Рубанок двойной от одинарного отличается тем, что имеет контржелезку (стружколоматель). Кромка контржелезки параллельна режущей кромке, устанавливают ее по возможности ближе к режущей кромке. Чем ближе кромка контржелезки к режущей кромке, тем строгание чище. Двойной рубанок применяют для чистого строгания, для застрагивания торцов, для зачистки задиров и свилевых мест.

Шлифтик — это укороченный двойной рубанок с уменьшенным пролетом и увеличенным углом присадки. Служит для зачистки задиров, свилевых мест, торцов. Снимает очень тонкую стружку. Шлифтик пригоден для обработки прессованной древесины большой твердости.

Фуганок применяют для строгания больших плоскостей под линейку и для выравнивания по длине (сфуговывания) кромок, в частности для их склеивания. Фуганок отличается от рубанка размерами колодки и железки. Длинная колодка фуганка способствует выравниванию строгаемой поверхности. Железка у фуганка чаще двойная. В переднюю часть колодки фуганка вклеивают невысокую цилиндрическую вставку — ударную кнопку. Ударами по кнопке молотком выбивают железку из летка.

Цинубель — специальный одинарный рубанок с мелкими зубчиками на лезвии. Зубчики образуются продольным рифлением передней грани железки. Цинубель служит для образования шероховатости на поверхности древесины перед наклеиванием на нее облицовочной фанеры при фанеровании с целью предупредить сильное выдавливание клея в отдельных местах и избежать в этих местах слабого склеивания. Некоторые столяры вставляют в колодку цинубеля остро оточеную железку одинарного или двойного рубанка и строгают им свилеватую древесину твердых пород. Так как угол присадки у цинубеля равен 80 градусов, строгание получается чистым.

Торцовый рубанок с железкой, установленной под острым углом к боковой стороне колодки, служит для застрагивания торцов.

К строгальным инструментам относят также циклю . Цикля представляет собой стальную пластину длиной 100-150 мм , шириной около 60 мм и толщиной до 1 мм . Ее часто изготавливают из полотен отслуживших ленточных и лучковых пил. Назначение цикли — зачистка древесины твердых лиственных пород после ее обработки двойным рубанком или шлифтиком. Режущая часть цикли является заусенец (жало) на проточенной кромке. При циклевании жало располагается почти перпендикулярно к обрабатываемой поверхности и снимает очень тонкую (ажурную) стружку. Иногда циклю вставляют в колодку с ручками.

Железки с прямолинейной или овальной режущей кромкой затачивают на мелком точиле, на мелкозернистом бруске; окончательную наводку (правку) производят на оселке. По окончании заточки и правки следует с нажимом провести железку острием лезвия по твердой древесине или по сучку. После этого делают доводку на оселке. Этим предупреждается образование у заточенной железки так называемого «ложного жала», вызывающего затупления лезвия в самом начале работы инструментом. Концы прямолинейного лезвия должны быть несколько заовалены, чтобы при строгании они не задирали древесины и не оставляли на ее поверхности следов.

7.Профильное строгание.

Горбачи служат для обработки вогнутых и выпуклых поверхностей. Длина колодки 250 мм , ширина 60 мм . Железка обычная рубаночная, двойная. Кривизна подошвы горбача должна соответствовать кривизне обрабатываемой поверхности. У деревянного горбача подошва имеет постоянную кривизну. Подошва горбача с металлической колодкой представляет собой упругую стальную пластину, способную изгибаться в обе стороны; кривизну ее можно изменять при помощи специальных установочных винтов.

Зензубель применяют для отборки на кромках деталей фальцев. Длина колодки зензубеля 250 мм , высота 80 мм , ширина 20 мм . Подошва прямая. Сбоку колодки имеется раковина для вылета стружки. Железка зензубеля имеет вид лопаточки шириной 20 мм в лезвии и 7 мм в хвостовике. Железка вставляется в колодку снизу и закрепляется клином, вставляемым сверху. Лезвие может быть прямым и составлять с боковой кромкой прямой угол; оно может быть и скошенным. Железку с косым лезвием устанавливают под острым углом к боковой стороне колодки. Зензубель с косой железкой дает более чистое строгание; кроме того, он более удобен в работе: благодаря острому углу железки колодка лучше прижимается к борту выстрагиваемого фальца.

Фальцгобель служит для тех же целей, что и зензубель, но дает он выемку определнного размера — четверть. В отличие от зензубеля фальцгобель имеет колодку шириной 30 мм и ступенчатую подошву. Щечка подошвы служит ограничителем ширины строгания, уступ — ограничителем глубины. Железка у фальцгобеля всегда одинарная. Раковина односторонняя, стружка вылетает влево от колодки.

Штабгобель — инструмент, которым придают преимущественно закругленную форму лицевым кромкам некоторых деталей (щитков, брусков), а также лицевой стороне штабиков. Штабгобели имеют колодки разной ширины. Режущая кромка железки и подошва колодки обычно вогнутые; леток — односторонняя раковина.

Калевка , или отборник, служит для фигурной обработки лицевых кромок деталей. Подошва колодки и режущая кромка железки имеют форму, обратную профилю отборки. Леток — односторонняя раковина.

Фигарей служит для отборки широкой фаски или широкого профиля на краях дощатой филенки. Соответственно этому фигарей имеет широкую наклонную к горизонтали или фигурную подошву, железку косую или профильную шириной до 90 мм .

Карнизник — инструмент для обработки карнизных брусков и наличников со сложным профилем.

Галтель применяют для выстрагивания желобков различной ширины и глубины с различным радиусом закругления. В связи с этим имеются галтели с железкой разной ширины. Режущая кромка железки закругленная, леток сквозной. В виде боковой раковины леток делают лишь в очень узких колодках.

Шпунтубель — струг довольно сложной конструкции, состоит из трех основных частей: колодки с железкой, направляющей планки и двух винтов с гайками и контргайками.. Шпунтубель предназначен для выстрагивания на кромке или на пласти деталей, на заданном расстоянии от края, прямоугольного паза. Подошва шпунтубеля образуется вставленной в колодку снизу металлической пластинкой толщиной 3 мм с прорезью для железки. При помощи винтиков с барашками можно выдвигать пластинку из колодки на большее или меньшее расстояние, соответственно глубине выбираемого паза. Ширина паза зависит от ширины железки. Шпунтубель имеет набор железок шириной от 3 мм до 15 мм . Расстояние между железкой и краем обрабатываемой детали регулируется направляющей планкой, расположенной сбоку колодки на двух винтах.

Федергобель служит для выборки на кромке гребня, вставляемого в паз. Этот инструмент состоит из колодки с железкой П-образной формы.

Грунтубель применяют для выстрагивания паза трапецевидного сечения поперек волокон после того, как паз пропилен по бортам (краям) наградкой. Грунтубель состоит из колодки и вставленного сбоку резца в виде заостренного крючка. Резец закрепляется в колодке клином или винтом с барашком. Древесину из пропиленного паза часто выбирают долотом или стамеской, а грунтубелем зачищают только дно паза.

Железку инструментов для профильного строгания, если позволяет форма их режущей кромки, затачивают на бруске и оселке. В других случаях заточку производят напильниками разной формы с мелкой насечкой, а правку — фигурным брусочком из твердой древесины, пропитанным маслом и посыпанным наждачной пудрой.

Древесина является ценным природным материалом, который создан самой природой. Люди много столетий пользуются этим замечательным сырьем для стройки домов, создания мебели, декоративных предметов интерьера, а также применяют его в промышленных целях. По этим причинам грамотная обработка срубленного ствола представляет собой крайне важную задачу. Распиловка и строгание древесины — наиболее важные операции с деревом. В этой статье мы расскажем о том, что такое распиловка древесины и какие существуют типы пиления.

Распиловка бревна — это процесс превращения ценного природного сырья в пиломатериал. При пилении древесины различными методами можно получить различных размеров пиломатериал. Для получения качественной продукции нужно выбирать качественные, ровные бревна, не поврежденные вредителями.

Виды распила древесины

Качество конечного продукта зависит от большого числа факторов — сорта древесины и качества исходного сырья, профессионализма работников, правильной сушки. Однако есть еще один немаловажный аспект — это метод распила лесоматериалов.

Различают такие методы распила:

  • тангенциальный
  • радиальный
  • рустикальный
  • продольный
  • поперечный.

Рустикальный — это распил, который выполняется под острым углом к направлению волокон. Такой метод применяется в изготовлении пиломатериала для рустикального напольного покрытия, которое можно назвать самым неоднородным и оригинальным по узору и оттенку.

В ходе тангенциального распила плоскость разреза пролегает по касательной к годичным слоям материала на определенном расстоянии от сердцевины. Поскольку волокна древесины, чаще всего, расположены в различных направлениях, то на поверхности получается естественный узор в форме причудливых «арок», «завитушек», «колец». Структура доски при таком варианте распила отличается неоднородностью, могут присутствовать древесные поры. По окончанию тангенциального распила доски отличаются повышенным коэффициентом усушки и разбухания. Также эта схема распиловки бревна дает возможность повысить коэффициент полезного выхода, что становится причиной снижения себестоимости конечного продукта.

Пиление заготовок из древесины радиальным методом осуществляется перпендикулярно годовым кольцам. Таким образом, получается однородная доска с наименьшими промежутками между годовыми слоями. При этом создается привлекательный рисунок, а также повышается прочность пиломатериала. Радиальные материалы характеризуются высокой сопротивляемостью деформации и износоустойчивость. Также такие доски имеют более низкие показатели усушки и разбухания в сравнении с пиломатериалами тангенциального распила. Поэтому готовые изделия, к примеру, паркетная доска, половая доска, блок-хаус, вагонка, практически не растрескиваются на лицевой части, а вот материалы тангенциальной распиловки подвержены таким явлениям. Клееный брус создают только из досок радиального и полурадиального распила, потому что механические и геометрические параметры находятся в прямой зависимости от сопротивления волокон. Данное сопротивление растет во время склеивания пластей с разнонаправленными годовыми кольцами под углом наклона не более 45°.

Из цельного бревна можно получить лишь 10-15% радиальных досок. Поэтому они имеют высокую стоимость. Самые лучшие показатели демонстрирует материал, имеющий угол между годичными слоями и плоскостью распила от 80 до 90 градусов.

Пиление древесины поперек волокон

Технология пиления древесины поперек волокон — это наиболее распространенный метод обработки лесоматериалов в столярном деле. Вместе с тем такое пиление можно назвать самым простым. Продольное пиление древесины требует намного больше усилий и определенных навыков.

Инструменты для поперечного распила лесоматериалов выбирают в зависимости от необходимой точности, объема работы и условий, имеющихся в каждой отдельно взятой мастерской. Можно воспользоваться:

  • электрической дисковой пилой. Она делает аккуратные и быстрые пропилы. Для бытового использования отлично подойдет модель с мотором мощностью 1000 Вт и сечением диска 180 мм. Большая часть дисковых пил имеют в комплекте комбинированное лезвие, которое можно применять для реализации самых разных работ. Зубцы этого лезвия представляют что-то среднее между зубцами поперечной и продольной пил. Для долгой работы лучше взять лезвие, которое покрыто карбидом. Стоимость у него более высокая, но тупится в 10 раз дольше
  • стуслом и шипорезной пилой. Они используются для чистовой обработки. Такими инструментами можно сделать наиболее точные пропилы
  • циркулярной электропилой
  • поперечной пилой. При покупке обратите внимание на то, что зубцы такого инструмента должны быть попеременно разведены влево и вправо от самого полотна. Они должны быть хорошо заточены и быть скошенной формы. Наиболее популярной можно назвать пилу с 10 зубьями на 25 мм полотна. При количестве зубьев 8, пила будет пилить быстрее, однако создавать грубые пропилы.

Пиление — это операция разделения древесины на части с помощью многорезцового инструмента — пилы. Пила представляет собой стальное полотно с насеченными по кромке резцами-зубьями. При пилении древесины ручными пилами полотно совершает возвратнопоступательное прямолинейное движение при неподвижной заготовке, а зубья срезают стружки (опилки) и перемещают их из закрытого пропила. В результате пиления образуются плоские или криволинейные боковые поверхности и дно.

Зубья — основная часть пилы. У зубьев имеются передние грани, задние грани и боковые грани. Передние главные режущие кромки в процессе резания образуют дно пропила, а боковые кромки — боковые поверхности пропила.

Кратчайшее расстояние между вершиной и впадиной (основанием) называется высотой зуба.
Расстояние между передними главными режущими кромками соседних зубьев называется шагом пилы.

В зависимости от установки распиливаемого материала относительно крышки верстака и направления резания древесины различают четыре вида пиления: 1 — вдоль волокон при горизонтальном закреплении материала, 2 — вдоль волокон при вертикальном закреплении материала, 3 — поперек, волокон при горизонтальном закреплении Материала (торцевание), 4 — смешанное — пиление под углом и по кривым линиям (фигурное).

Геометрия зуба определяется задним углом, утлом заточки (заострения), передним и углом резания.
Весь ряд зубьев принято называть зубчатым венцом. Кромка пильного полотна, противоположная зубчатому венцу, называется спинкой или обушком. Впадины между зубьями называются пазухами.

В зависимости от назначения и вида пиления зубья делают по форме равнобедренного треугольника — для поперечной распиловки, косоугольного треугольника — для продольной распиловки, прямоугольного и наклоненного треугольника — для смешанного (поперечного и продольного) пиления.

Кроме этих видов, у двуручных пил делают М-образной формы выбрасыватели опилок, которые размещены в зубчатом венце через четыре зуба равнобедренного треугольника. У ножовок для поперечного пиления делают два спаренных зуба с одной скошенной режущей кромкой и увеличенной пазухой между ними.

При продольной распиловке передняя главная режущая кромка зуба производит торцовый рез, при котором древесина оказывает наибольшее сопротивление резанию. При этом угол резания применяют 60-80 градусов.

При пилении передняя грань резца при продвижении вперед давит на срезаемую стружку, отделяет ее от дна пропила и вводит во впадину (пазуху) между зубьями, облегчая процесс пиления. Чтобы емкость впадины была достаточной, угол заострения делают не более 50 градусов.

При поперечной распиловке главная кромка зуба перерезает древесину поперек волокон, то есть волокна древесины перерезаются внешними боковыми режущими кромками.

Короткая режущая кромка отрывает стружку внутри пропила и удаляет ее. Угол заострения зуба 40-50 градусов, угол заточки 60-75 градусов.

Шаг пилы вырабатывают в зависимости от назначения и формы зуба 2,5-6,5 мм. Развод зубьев рекомендуется делать с шагом до 3 мм 0,1-0,6 мм на одну сторону, для зубьев с шагом 3 мм и более — 0,3-0,6 мм на одну сторону.

По устройству пилы подразделяются на лучковые с натянутым полотном и ненатянутым — ножовки, двуручные пилы.

Лучковые пилы состоят из деревянного или металлического (бугельная) лучка (станка) и натянутого в нем пильного полотна. Деревянный станок состоит из двух ручек (шаховок), тетивы и двух стоек распорки, закрутки. Тетиву обычно делают из скрученного льняного или пенькового шнура диаметром 3-4 мм. Иногда тетиву заменяют металлическим стержнем, который натягивается при помощи винта с барашком.

Стойки и шаховки изготовляют из древесины твердых лиственных пород, распорку и закрутку можно делать из древесины хвойных пород.

Лучковая (бугельная) пила состоит из полотна, рамки в виде дуги из металлической трубы овального сечения, эксцентриконатяжного устройства, зажима, винтов, крепления полотна.

Ножовка состоит, как правило, из полотна пилы, скрепленного с одного конца в ручке. Есть ножовки универсальные со сменными полотнами различной распиловки.

Длину полотен ножовок изготовляют от 250 до 600 мм.

Ручки могут быть из фенопласта, полиэтилена высокой плотности, пиломатериалов твердых лиственных пород 1-го сорта, сплавов алюминия, стали любой марки. Полотна изготовляют из стали марок 7хФ, 8хФ, Эхф, ЭхЕ или из стали 65Г и др.

Подготовка пил к работе. Заточка пил.

Качество поверхности пиления и усилия, затраченные на пиление, во многом зависят от правильной заточки и разводки зубьев пил. В процессе пиления зубья затупляются, то есть происходит закругление передней и боковых кромок зуба. Чтобы восстановить режущую способность зубьев, их затачивают напильниками. При этом должны остаться неизменными профиль, шаг и высота зубьев. У зубьев с прямой заточкой снимают металл одновременно с передней и задней граней. Так затачивают зубья для продольной распиловки, когда угол между передней и задней гранями соседних зубьев составляет примерно 60 градусов, что соответствует углу профиля сечения трехгранного напильника. Зубья для продольной распиловки, у которых угол между передней и задней гранями соседних зубьев меньше 60 градусов, затачивают ромбическим напильником с задней грани.

У зубьев с косой заточкой для поперечного пиления снимают металл типа фаски с передней и задней граней под углом Д1 = 60-70 градусов к полотну. При этом с вершины зуба стачивают больше металла, чем у основания.

При заточке одной режущей кромки рекомендуется напильник направлять вверх, то есть движения делать под углом 20-30 градусов к горизонтальной плоскости, если полотно закреплено вертикально.
При этом заточка производится через зуб сначала с одной стороны полотна, затем с другой. Можно затачивать зубья одновременно на двух гранях. Происходит одновременная обработка передней грани одного и задней грани соседнего зуба. В этих случаях пазуха должна соответствовать размерам напильника и требуется хороший навык в заточке.

Для заточки зубьев полотно пилы зажимают в деревянных тисках различной конструкции.
При заточке зубьев нужно снимать за каждый рабочий проход напильника слой металла одинаковой толщины. Для этого нажим напильника должен бить равномерным и только при движении вперед. Перемещать напильник, в обратном направлении нужно свободно, без нажима, отрывая или не отрывая его от затачиваемой поверхности. Окончательную доводку производят бархатными напильниками. Для точной работы после бархатного напильника заусенцы снимают мокрым осел-ком с боковых граней зуба.

Развод зубьев

Чтобы обеспечить свободное движение полотна пилы в пропиле, производят с помощью приспособлений развод зубьев, то есть смежные зубья поочередно отгибают в разные стороны полотна на одну и ту же величину. Для мягкой и влажной древесины развод должен быть больше, чем для твердой и сухой, но не больше толщины полотна на обе стороны. При разводе зубьев необходимо сделать одинаковый отгиб зубьев на каждую сторону и на одной высоте. Отгибать зуб рекомендуется на половине высоты зуба разводками. Разводить зубья можно до и после заточки в зависимости от износа зубьев. При значительном искажении развода зубьев пилы лучше вначале развести, а затем заточить.

Для развода зубьев применяются разводки различной конструкции: простые, с упором, универсальные.
Если отклонения вершин зубьев от прямой линии значительны, фугуют (выравнивают) все зубья напильником, вставленным в деревянную колодку. Полотно пилы должно быть закреплено в деревянных тисках. Зубья фугуют до заточки и, как правило, после развода.

Нарезание зубьев пилы

В процессе работы зубья изнашиваются и меняют свою форму, а также ломаются при разводе. Кроме этого, промышленность выпускает большое количество пил с крупными зубьями.
При необходимости для нарезания зубьев пилы можно использовать различные приспособления.
Приспособления могут быть рычажные, винтовые и ударные, которые называют штампами.

Приемы пиления

Продольное пиление при горизонтальном закреплении материала. Раскраиваемую доску кладут на крышку верстака и закрепляют струбциной так, чтобы отпиливаемая часть свисала за край крышки. Полотно пилы по отношению к осям стоек станка устанавливают под углом 90-110 градусов.
Раскрой начинают с верхнего ребра торцовой кромки доски, делая первое движение пилой на себя снизу вверх. В процессе пиления полотно пилы должно находиться под углом 80-90 градусов к плоскости доски. Корпус столяра немного наклонен вперед, ступни ног развернуты примерно под углом 90 градусов по отношению одна к другой. Пилу при пилении держат правой рукой за шаховку (ручку), левой — за стойку. Пилу продвигают на распиливаемую доску легким нажимом зубьев при движении вниз. При движении пилы вверх полотно несколько отводят от дна пропила.

Продольное пиление при вертикальном закреплении материала. Для закрепления отрезка доски раскрывается просвет задней зажимной коробки на 1-2 см больше размера заготовки. Затем устанавливается заготовка правой кромки в неподвижный угол просвета вертикально. При этом выступающая часть заготовки (торец) должна находиться над крышкой верстака на уровне локтя, но так, чтобы выступающий конец при пилении не сгибался. Пилу поставить зубьями на ребро заготовки под углом 15-20 градусов к торцу и точно по разметке. Направить полотно пилы при запиливании по бруску, но можно при помощи ногтя или сустава большого пальца левой руки. Запил делают плавным движением пилы на себя, без нажима до углубления полотна на 1-1,5 см в древесину или запиливания противоположного ребра торца. Нельзя начинать пиление рывком.
Для пиления стать правым боком к верстаку напротив заготовки, при этом ступню левой ноги расположить параллельно крышке верстака, правой ногой сделать полшага назад и поставить ступню под углом 70-80 градусов к левой. При работе пилу твердо держат всей кистью правой руки за ручку, а левой рукой поддерживают распиливаемый материал вначале за торец, а затем за кромку. Рабочими движениями постепенно пилу переводят в горизонтальное положение. По мере углубления пропила отрезок доски поднимают вверх с таким расчетом, чтобы дно пропила находилось по высоте на уровне локтя правой руки, но не выше плеча. Пилить равномерно, не делая сильного нажима, сначала с движения 40-50, а затем 60-80 резов в минуту. Размах полный на всю длину полотна при легком нажиме при движении от себя. Пиление производить движением правой руки, при этом корпус неподвижен и немного наклонен вперед.
В конце пиления распиливаемый отрезок устанавливают наклонно, в левую сторону, чтобы риска осталась незажатой и была видна до самого конца. Недопиленную часть доски нельзя скалывать, так как это может привести к браку, а в косослойной древесине при скалывании брак неизбежен. Если распиливаются короткие отрезки доски, то можно нижний торец заготовки поставить вверх над крышкой верстака и сделать вновь запил, а затем вести пиление до встречи с начальным пропилом.

Пиление поперек волокон древесины. Положить доску пластью на верстак так, чтобы отпиливаемый конец выступал за задний брусок крышки, при этом линия пропила должна находиться на 3-5 мм от откидного упора. Левой рукой доску кромкой прижать к упору, а правой рукой держать пилу за ручку с небольшим наклоном к поверхности (20-30 градусов). Поставить полотно пилы зубьями у ручки на линию пропила и держать перпендикулярно пласти доски, точно по разметке. Ступня левой ноги перпендикулярно крышке верстака, примерно у нижнего основания подверстачья, правая ступня по отношению к левой развернута на 70-80 градусов, корпус немного наклонен вперед.
Начало пиления (запил) делают, двигая инструмент на себя, при этом полотно пилы направляют по линии при помощи ногтя или второго сустава большого пальца левой руки. Ноготь и сустав держать выше зубьев. Не рекомендуется делать запил рывком пилы вперед.

Движения пилы должны быть равномерными (60- 80 резов в минуту) с небольшим нажимом на материал.

Заканчивая пиление, надо левой рукой придержать отпиливаемую часть, а темп работы снизить примерно в 2 раза. При пилении можно использовать различные приспособления. Широко используется стусло, которое состоит из двух боковых стенок, скрепленных гвоздями или нагелями на клею нижней доской. По стенкам делают пропилы, доходящие до самого дна. Один пропил делается под прямым углом, другие два — под углом 45 градусов.

Расположите бревно так, чтобы при пилении незначительные дефекты материала оказывались внутри пиломатериала (разумеется, если эти дефекты не столь серьезны, чтобы повлиять на прочность конечного продукта). Если возможно, пилите так, чтобы все сучья и дефекты располагались с одной стороны пиломатериала, в то время как другая сторона оставалась чистой. Правда, в случае со стройматериалами чистая поверхность не влияет на конечную цену продукта.

Качество пиления

Обсудим следующие критерии, являющиеся технической основой операции пиления.

Чистейшая, без сучков, наиболее ценная древесина находится в наружной части бревна. Качество снижается, как только вы начинаете пилить ближе к центру бревна.

Наиболее ценны широкие, длинные, чистые доски. Лучший сорт пиломатериалов гарантирует, что доски как минимум имеют чистую, гладкую поверхность.

Существует несколько приемов . Для выполнения каждого из них необходим определенный набор инструментов и знаний. Приемы обработки древесины

* Тесание древесины — отделение коры от массива древесины. Основной инструмент — топор. Все действия направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки.


* Строгание древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. Приготовленную к отделке деталь нужно уложить на верстак и закрепить ее. Прежде всего, начинают с грубого выравнивания, для чего используется шерхебель. При этом все движения направлены поперек волокон, чтобы не снять слишком много древесины. После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее нужно зачистить одиночным рубанком, а затем двойным. Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон. При строгании торцов досок и брусков делается несколько движений рубанком с одного края к центру, а затем несколько движений от другого края к центру.

* Для поверхности используется наждачная шкурка. Шлифовать надо по направлению волокон или наискось. Виды шкурок

* Мягкая, мелкозернистая шкурка используется для окончательной шлифовки. Не оставляет на поверхности следов от зерен. Существует несколько приемов обработки древесины. Для выполнения каждого из них необходим определенный набор инструментов и знаний. Приемы обработки древесины

* Тесание древесины — отделение коры от массива древесины. Основной инструмент — топор. Все действия направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки. обои под покраску

* Пиление древесины. При распиле делается несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной линии, тем самым укрепляя лезвие в массиве древесины. При дальнейшей работе потребуется только корректировка движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Во время этой операции заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть. Все движения при выпиливании детали делаются вразмах.

* Строгание древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. Приготовленную к отделке деталь нужно уложить на верстак и закрепить ее. Прежде всего, начинают с грубого выравнивания, для чего используется шерхебель. При этом все движения направлены поперек волокон, чтобы не снять слишком много древесины. После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее нужно зачистить одиночным рубанком, а затем двойным. Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон. При строгании торцов досок и брусков делается несколько движений рубанком с одного края к центру, а затем несколько движений от другого края к центру.

* Сверление древесины производят для проделывания различных отверстий. Перед тем как приступить к сверлению, необходимо подобрать сверло соответствующего размера, затем шилом нанести на древесину отметку, закрепить сверло в патроне и установить сверло ровно на отметку.

* При долблении древесины перед началом работы следует хорошо закрепить заготовку в тисках. Затем нанести разметку на поверхность древесины сначала простым твердым карандашом, а затем ножом. Если необходимо сделать достаточно глубокое и большое отверстие, то сначала выбивают древесину долотом, а затем приступают к зачистке поверхности стамеской.

* Резание выполняется либо стамесками, либо ножом-косяком. Резание древесины выполняется следующим образом: на разметку устанавливается лезвие стамески фаской вовнутрь будущего углубления. Затем врезают стамеску вглубь древесины на 2-3 мм. После первого надреза устанавливают стамеску через 1-2 мм по направлению вглубь предполагаемого гнезда и делают такой же надрез. В середине углубления надрез можно производить на глубину примерно 5-6 мм, но возле кромок, чтобы не повредить стороны, только на 2-3 мм, не больше.

* Циклевание древесины — обработка, позволяющяя с помощью ножа, максимально гладко зачистить поверхность древесины. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх. После того как закончена вся работа, остается только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка.

* Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка. Шлифовать надо по направлению волокон или наискось. Виды шкурок

* Грубая, крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности

* Мягкая, мелкозернистая шкурка используется для окончательной шлифовки. Не оставляет на поверхности следов от зерен. Способы соединения (склеивания) древесины Склеивание. Склеивание используется при различных соединениях на шип и на ус.

* Притиркой соединяют преимущественно тонкие детали, которые после небольшого схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного высыхания клея. Прокладки при склеивании используются для максимально равномерного распределения усилия при сжатии и предохраняют поверхности от образования вмятин при зажиме струбцинами. Прокладка всегда делается чуть больше размеров склеиваемых деталей. Чаще всего прокладки делаются из листов фанеры.

* Наклеивание применяется только в облицовочных работах (при изготовлении фанеры, при отделке поверхности шпоном и т.п). Это достаточно простой способ имитировать массивы ценных пород древесины, используя только шпон и деревянную основу. Кроме того, этот прием поможет и при изготовлении мозаики. Приклеивать шпон нужно только на очень ровную поверхность, немного шероховатую, но без видимых зазубрин. Шпон должен приклеиваться поперек направления волокон основы, иначе могут появиться трещины. Они возникают из-за разной усадки шпона и основания. Если используется дорогой шпон и наклеивается на древесностружечную плиту, то обязательно клеится промежуточный слой из дешевого шпона или хлопчатобумажной ткани.

Шаг 1. Расположите так, чтобы при пилении незначительные дефекты материала оказывались внутри пиломатериала (разумеется, если эти дефекты не столь серьезны, чтобы повлиять на прочность конечного продукта). Если возможно, пилите так, чтобы все сучья и дефекты располагались с одной стороны пиломатериала, в то время как другая сторона оставалась чистой. Правда, в случае со стройматериалами чистая поверхность не влияет на конечную цену продукта. А вот большие сучья или дефекты могут влиять на прочность конструкции.

Шаг 2. Выберите наихудшую сторону бревна и начинайте пилить с нее, производя короткий пиломатериал. Забудьте о компенсации конусности бревна, пока работаете с этой плохой гранью. Первый пиломатериал будет наихудшим и, соответственно, он должен быть коротким, чтобы его можно было продать.

Шаг 3. После того, как бревно распилено с плохой грани по всей длине бревна, переходите к противоположной грани, пилите параллельно коре. С хорошей грани ширина распиливаемой доски должна быть не меньше 15 см. На меньших бревнах (менее 30 см в диаметре) первая доска должна быть 10 см шириной. Огромные бревна будут иметь меньше дефектов внутри и, следовательно, не нужно их переводить на большие строительные конструкции, лучше распилить на пиломатериал, который на рынке стоит дороже.

Шаг 4. Всегда переворачивайте бревно с одной грани на другую, если видите, что пиломатериал из новой грани будет лучшего качества, чем из той, которую вы только что пилили.

Шаг 5. Бревна из отходов. Распилите «ушки» за один проход пилы, потом переверните бревно на «брюшко», возможно из него можно сделать хоть немного коротких досок. Вообще, я уже говорил, пиление таких бревен — потеря денег. для производства мебели Операции пиления — такие же, как и в случае с материалами для строительства, исключая первый пропил. С хорошей грани бревно должно быть распилено так, чтобы получить доски 15-1 см шириной и по всей длине бревна. На бревнах диаметром менее 30 см нужно делать доски шириной 10-1 см.

Как затачивать пильные полотна

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Эта статья впервые появилась в декабрьском выпуске Popular Woodworking Magazine
«Заточка пилы 101»
за декабрь 2014 г., автор — Мэтт Чианчи
стр. 36-39


Продольные зубья по сравнению с поперечными зубьями. Продольные зубья (слева) имеют форму крошечных долот и заточены за счет опиливания квадрата поперек лезвия.Зубья поперечной резки имеют форму ножа и образуются опиливанием под углом к ​​лезвию.

Мы все были в этом: вы берете пилу в середине проекта, и, прежде чем начать резку, вы проводите пальцем по зубам и говорите себе: «М-м… они достаточно острые». Но вскоре вы обнаружите, что это совсем не так.

Разве не было бы хорошо, если бы вы могли точить свои собственные пилы и никогда больше не довольствоваться тупой пилой? Вы можете это сделать, потратив немного времени и денег.

Итак, давайте сразу перейдем к четырем важным этапам заточки любой ручной пилы: установка, соединение, опиливание и забивание камнями.


Набор. Наденьте пильный набор на пильный диск, плотно прижмите его к линии зубьев, совместите молоток с зубцом пилы, затем сожмите.

Настройка
Набор пилы — правый и левый выступ зубцов от пластины пилы — определяет ширину пропила и предотвращает заедание пилы в пропиле.

Установка зубов может потребоваться не всегда, поэтому первым делом необходимо ее оценить.

Чтобы проверить набор пилы, сделайте надрез в куске дерева, порода, толщина и содержание влаги которого типичны для вашей работы. Если пила заедает (застревает в пропиле), ее необходимо отрегулировать. Однако, если лезвие болтается в пропиле, это может быть переустановлено, что можно исправить на последнем этапе забивания камнями.

Большинство инструментов для набора пил регулируются для настройки различных размеров зубьев и типов работы. Я рекомендую отрегулировать ваш инструмент так, чтобы получить минимальный набор параметров для лобовой пилы и лишь немного больше для ручной пилы.Не обращайте внимания на цифры на инструменте; они существуют только для того, чтобы запутать вас.

Если ваша пила требует настройки, начните с зажатия пилы в тисках так, чтобы линия зубьев была примерно на 2 дюйма выше губок. Начиная с пятки пилы, определите первый зуб вдали от вас. Установите комплект пилы так, чтобы центр молотка (стальной механизм, изгибающий зуб над наковальней) совпадал с острием зуба. Убедитесь, что отливка плотно прилегает к зубной линии, и крепко сожмите инструмент. Вы увидите, как зуб слегка отклонится от вас.Пропустите следующий зуб и перейдите к следующему зубному ряду от вас. Установите его, как вы делали раньше, и повторите по всей длине пилы. Теперь переверните пилу в тисках и закрепите пропущенные зубья при первом проходе.


Сустав. Напильник (удерживается здесь в заводской направляющей для соединения пил) выравнивает зубцы относительно друг друга и создает плоскую вершину на каждом. (Вы можете приобрести аналогичное руководство по стыковке; поищите «руководство по стыковке со скребком для карт» в Интернете.)

Фугование
Фугование пилы при каждой заточке обеспечивает одинаковую высоту зубьев.Он также создает плоскую грань в самой точке каждого зуба, которая будет направлять вашу работу на этапе опиливания.

Чтобы начать соединение, удерживайте пилу в тисках так, чтобы лезвие было на 2 дюйма выше губок. Возьмитесь за пилку обеими руками и положите ее на линию зубьев пятки. Проведите пилкой по линии зуба к носку пилы, используя умеренное давление, пока не увидите плоскую грань на острие каждого зуба. Для большинства пил достаточно двух-четырех проходов напильника.

Очень важно, чтобы вы держали пилку перпендикулярно стороне пильного диска при соединении зубьев.Вы можете использовать направляющую для соединения скребка для карт или деревянную брусок, чтобы помочь в этом процессе.

Перед тем, как перейти к опиливанию зубов, прикрепите направляющую с передним углом к ​​концу файла, чтобы создать согласованную геометрию на режущей поверхности каждого зуба. У большинства пил с продольным напильником угол наклона зуба составляет от 5 ° до 10 °, а у большинства поперечных пил — 15 °.

Направляющая для граблей — это небольшой деревянный брусок или изделие промышленного производства с движущимися частями, накаткой и изобилием чешуек, которое скользит по кончику файла, чтобы создать визуальный ориентир для переднего угла во время пилки.Если вы сделаете свой собственный, вам понадобится несколько для каждого размера файла и угла наклона, который вы обычно используете.


Геометрия зубьев. Продольная пила образует ряд крошечных скребков. В тот момент, когда плоскость, образованная швом, отпиливается, пила становится острой.

Распиловочная пила
Цель этого шага — отпилить каждый зуб до тех пор, пока не исчезнет плоскость, образовавшаяся в результате соединения, и не более одного удара. Момент исчезновения плоского зуба — это момент, когда зуб становится острым и остается на той же высоте, что и остальные зубы.(Если продолжить подпиливание, зуб останется острым, но станет короче других, что сделает его бесполезным.)

Зажмите пилу в тисках так, чтобы пятка была справа от вас, а нижняя часть выступов на 1⁄16 дюйма выше губок. Поместите пилку в первый паз. Убедитесь, что файл полностью вошел в нижнюю часть пищевода. Держите пилку перпендикулярно стороне пильного диска (на уровне пола) и к линии зубьев, если смотреть сверху. Используйте напильник на всю длину и осторожно протолкните его поперек пилы.

Следите за углом. Угол, под которым вы проталкиваете пилку поперек зубьев, влияет на геометрию пропила пилы.

Начинающие филеры имеют тенденцию использовать короткие, тяжелые, дребезжащие движения. Легкие, полные, ровные ходы — отличительная черта опытного и точного пилорама. Когда вы проталкиваете пилку поперек пилы, вы должны увидеть чистую свежую сталь, обнаженную на трех поверхностях: режущая поверхность зуба справа от пилки, паз и задняя поверхность зуба слева от пилки.

Продолжайте опиливать зуб, наблюдая за плоскостью справа от файла. Прекратите записывать именно тот момент, когда плоский справа от файла исчезает. Перейдите к следующему пазу и продолжайте тот же процесс по всей длине пилы на каждом зубе.


Геометрия поперечного зуба. Соединение зубьев поперечной пилы создает треугольные лыски на концах каждого зуба. Они отражают свет и помогают направлять процесс заточки.

Подача поперечной пилы
После стыковки пилы снова зажмите ее так, чтобы нижняя часть канавок была примерно на 1⁄16 дюйма выше губок тисков, и поместите пилку между первой парой зубьев на пятке с помощью фиксатора. зуб направлен к вам справа от пилки и зуб, расположенный от вас слева.Это может быть либо первый, либо второй пищевод на зубной линии.

Когда напильник находится в глотке, указательным пальцем коснувшись пилы, плотно прижмите его к пазу. Напильник должен вращаться в направлении от перпендикулярной линии от пилы, если смотреть сверху, обычно от 15 ° до 25 ° для большинства пил для торцовки. Это угол скоса зубьев. Запиливание под этим углом создает лезвие, которое позволяет зубьям пилы резать волокна древесины.

Сделайте первый удар, полностью вставив пилку в паз, при этом тщательно соблюдая угол скоса, и следите за плоскостью обоих зубов справа и слева от пилки. Цель состоит в том, чтобы напилить до тех пор, пока вы одновременно не уменьшите ширину плоской поверхности на обоих зубах наполовину.

Пропустить следующий глоток и перейти к следующему глотку с зубом, направленным к вам справа от файла. Теперь повторите процесс опиливания, сохраняя угол скоса и наблюдая за обоими зубьями по обе стороны от пилки.Уменьшите плоские поверхности на обоих зубах наполовину и остановитесь. Пропустите следующий глоток и повторяйте, пока спускаетесь вниз по пиле.

По мере продвижения обратите внимание на рисунок каждой пары зубов, опиленных в одном направлении, и каждой другой еще не опиленной глотки.

После того, как вы отпилили каждую пару зубцов в одном направлении по длине пилы, вернитесь к пятке.

Теперь удалите лыски, оставшиеся от предыдущего шага, чтобы все зубы стали острыми. Поместите напильник в первый паз на пятке, которую вы пропустили ранее.Зуб, поставленный от вас, должен быть слева от пилки, а зуб, установленный к вам, должен быть справа.

Как и раньше, вдавите напильник в паз и обратите внимание на то, как угол напильника поворачивается от перпендикуляра, но в противоположном направлении, как и раньше. Этот угол должен быть таким же относительным углом от перпендикуляра, как и раньше (15-25 °). Этот последний угол, запиливаемый в каждый зуб, создаст вторую дополнительную внутреннюю фаску и завершит геометрию поперечного среза.

Как и прежде, сохраняя постоянный угол скоса, протолкните напильник через паз и следите за обеими плоскостями по обе стороны от напильника. Удерживайте напильник в глотке и убедитесь, что вы удаляете металл не только с глотки, но и с лицевой стороны каждого зуба. В идеале вы хотите, чтобы каждая квартира исчезла в один и тот же момент. Это гарантирует, что каждый зуб будет острым и одинаковой высоты.

Перейдите к следующей незаполненной глотке и повторяйте опиливание каждой пары зубов, пока не закончите пилу.


Забивание камнями. Чтобы удалить заусенцы, оставшиеся от опилки, и удалить набор, сделайте не более четырех проходов по каждой стороне зубьев тонким индийским камнем или алмазным камнем зернистостью # 600.

Забивание камнями
Заключительный этап заточки пилы — забить ее камнями. Положите инструмент на верстак так, чтобы ручка выступала за край. При работе с мелким индийским камнем или алмазным камнем с зернистостью # 600 используйте легкое давление, проводя по зубьям по всей длине пилы, чтобы выровнять набор и удалить заусенцы, образовавшиеся при опиливании.Переверните пилу и повторите. Достаточно одного прохода на каждую сторону. (Если пила изначально была переустановлена, сделайте больше ходов по мере необходимости.) Рекомендуется не более четырех ходов на каждую сторону. (Этот этап также известен как «соединение сторон».)

Вы можете обнаружить, что при пробном пропиле после заточки пилы с тонким подпилом (14 ppi и выше) она отклоняется в сторону. Это частый результат заусенцев на зубах, оставшихся от опиливания только с одной стороны. Чтобы исправить это, сделайте дополнительный проход для забивания камнями со стороны, в которую поворачивается пила.Это позволит удалить заусенцы и даже разрез на пропиле.

Конечно, как и все остальное, опиловка пилы требует некоторой практики, чтобы добиться в ней совершенства, но не требуется много времени или усилий, чтобы стать хотя бы компетентным. Найдите время, чтобы узнать, как затачивать свои пилы, и вы удивитесь, насколько лучше они работают — и сколько времени и денег вы сэкономите, отправив их на заточку.

— Мэтт Чианчи


Чтобы получить дополнительный контент, в том числе «Инструменты для пиления», «Терминологию» и «Что делать неправильно», загрузите полный PDF-файл этой статьи здесь или приобретите декабрьский выпуск Popular Woodworking Magazine за декабрь 2014 г. на сайте shopwoodworking.com.


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Заточка пил — Фермерский цех

Опиливание пилы и заточка пилы считаются некоторыми трудной работой, которую не предпринимает средний фермер или фермер.Однако при некотором обучении и практике большинство мальчиков старшего школьного возраста, обладающих достаточными механическими способностями, могут научиться вполне приемлемо точить пилы.

Прежде чем пытаться затачивать пилу, нужно четко помнить о правильной форме зубьев, а также желательно понимать режущее действие пилы.

169. Форма зубьев пилы. — Существует два основных различия в форме зубьев пилы для прямой и ручной поперечной пилы. Одно отличие — в

¡222

WW \

А

*

■ ‘m’ -— * — ti —-— i

Рис.149.—А. Ручная торцовочная пила. Д. Рипсо. Есть два основных различия в форме зубьев поперечной пилы и пилы:

1. Зубья торцовочной пилы скошены; Зубья пилы имеют квадратные края.

2. Передние кромки зубьев пилы перпендикулярны линии зубьев, а передние кромки зубьев поперечной пилы составляют угол около 15 градусов. с перпендикуляром.

крючок или шаг зубьев. Передний край a. Зуб пилы перпендикулярен линии зуба пилы, а передний край зуба поперечной пилы составляет угол от 12 до 10 градусов.с перпендикуляром (см. рис. 149).

Второе главное отличие состоит в том, что зуб поперечной пилы имеет фаску, а зуб продольной пилы — нет. Следовательно, при опиливании зубьев пилы напильник проталкивается прямо поперек лезвия; а при опиле зубьев поперечной пилы напильник должен располагаться под углом к ​​пильному полотну, чтобы образовался скос. Обычный

угол между 45 и 60 градусами. 45 град. угол дает более широкий скос и более острый зубец, что желательно при распиловке древесины мягких пород; в то время как 60-град.Угол дает более узкую фаску и a. более тупой зуб, который дольше остается острым при распиловке древесины твердых пород. Более узкая фаска, полученная опиливанием под углом около 60 град. к лезвию, обычно предпочтительнее для сельскохозяйственных пил общего назначения.

Передний край и задний край зуба пилы составляют угол 60 град. друг с другом, независимо от того, зуб пилы прямой или поперечной пилы.

170. Набор зубов. — При осмотре пилы можно заметить, что кончики зубов изогнуты наружу, один зуб в одном направлении, а следующий зуб в противоположном направлении.Этот попеременный изгиб зубьев приводит к тому, что пила сжимается, и заставляет ее прорезать пропил (канавку), который немного шире, чем толщина пильного полотна, что предотвращает заедание или защемление.

171. Режущее действие ручной пилы. Продольная пила используется для продольной резки древесины по волокнам или волокнам. Зубы действуют как серия маленьких

Fia. 160. — Режущее действие пилы. Зубцы действуют как серия небольших долот, следующих друг за другом и отрезавших концы волокон.

стамески следуют друг за другом и отрезают концы волокон (так Рис. 150).

Торцовочная пила, конечно же, используется для резки волокон или волокон. Сначала он делает два параллельных надреза с остриями зубов, таким образом перерезая волокна; а затем выталкивает древесину между надрезами в виде опилок (см. рис. 151).

172. Этапы заточки пилы. — Есть три основных операции или этапа установки пилы, а именно (1) соединение, (2) установка зубьев и (3) опиливание.Четвертая операция, операция боковой правки или бокового соединения, может выполняться, но обычно не выполняется на сельскохозяйственных пилах.

Fia. 160. — Режущее действие пилы. Зубцы действуют как серия небольших долот, следующих друг за другом и отрезавших концы волокон.

173. Соединение. Соединение выполняется путем пропуска пилы (плоского типа) по концам зубьев пилы по длине пилы с небольшим усилием и удерживанием пилки под прямым углом к ​​пильному полотну. Соединение

имеет двоякую цель: (1) сделать зубы одинаковой длины и (2) служить в дальнейшем в качестве ориентира, чтобы указать, когда зубы достаточно опилены.После стыковки на острие каждого зуба остается небольшая плоская блестящая поверхность. Когда эта поверхность просто исчезает при опиливании, зуб острый и не подлежит дальнейшей шлифовке.

При соединении важно, чтобы напильник оставался перпендикулярно полотну пилы. Это можно сделать, взяв файл обеими руками, держа его за края, большими пальцами сверху и первыми пальцами снизу (см. Рис. 153).

Также можно использовать деревянный брусок с квадратными краями или специальный инструмент, чтобы удерживать напильник в нужном положении (см. Рис.152). Линия зуба должна быть прямой или слегка изогнутой посередине пилы, придавая ей эффект «груди».

Пилу следует соединять так, чтобы на острие каждого зуба образовалась небольшая блестящая поверхность, за исключением, возможно, очень короткого зуба.

Если зубья пилы имеют одинаковую длину и требуют легкого опиливания, многие опытные механики не используют стыковку. Запиливая каждый зуб одинаковым количеством движений, они могут сохранять зубы одинаковой по длине, не соединяя их предварительно.

Flo. 153. — Пилу можно соединить напильником, который держится в руке », если использовать каронию, чтобы удерживать ее перпендикулярно пильному полотну (см. Рис. 1, стр. 3). ВНИМАНИЕ! » ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

174. Осадка. — После соединения зубья пилы собираются по дуге, если только они не очень неровные по форме и размеру. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В этом случае перед установкой зубы следует подпилить до приблизительно правильной формы и размера, а затем снова подпилить после установки.

Пила может не нуждаться в настройке каждый раз при заточке, особенно если требуется только легкая опиливание.Иногда пилу можно проточить два или три раза, прежде чем ее нужно будет перенастроить.

Установка обычно выполняется с помощью небольшого инструмента, известного как набор пружинных пил. Инструмент помещается на зуб, и захваты сжимаются вместе, что прижимает небольшой поршень к концу зуба, заставляя его упираться в наковальню набора. Устанавливая зубья, начните с одного конца пилы и установите каждый второй зуб, стараясь изгибать зубцы в том же направлении, в котором они были изначально установлены. Затем переверните пилу и установите оставшиеся зубья.

Flo. 153. — Пилу можно соединить напильником, который держится в руке », если использовать каронию, чтобы удерживать ее перпендикулярно пильному полотну (см. Рис. 1, стр. 3). ВНИМАНИЕ! » ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Большинство комплектов пил регулируются, а при использовании тех, с которыми вы не знакомы, это возможно. Лучше всего сначала установить несколько зубьев и внимательно изучить их, прежде чем устанавливать пилу целиком. Если зубья установлены недостаточно или слишком много, инструмент следует соответствующим образом отрегулировать.

Рис. 154. — Установка пилы с комплектом пружинной пилы. Половина зубов — это & ​​ei с одной стороны; затем пила перевернута в зажиме, а другая половина установлена ​​с другой стороны.

175. Глубина и количество посадки. — Только кончик зуба или от одной трети до половины длины зуба должен быть согнут при установке. Если глубина посадки слишком велика, некоторые зубья могут быть выбиты, или лезвие может погнуться или потрескаться.

Степень затяжки, которую должна иметь пила, зависит от вида распиливаемой древесины и от толщины пильного полотна над зубьями. Лучшие пилы шлифуют тоньше над зубьями и, следовательно, требуют очень небольшой настройки. Зеленая или влажная древесина потребует большего количества затвердевания, чем сухая, хорошо выдержанная древесина; и хвойных пород больше, чем лиственных.Для средней работы отгибания зубьев должно быть достаточно. Слишком большая установка приводит к тому, что пила прорезает слишком широкий пропил, что приводит к ухудшению контроля над пилой и дополнительным усилиям по ее толканию. Слишком маленький набор приводит к защемлению или заклиниванию лезвия в пропиле.

176. Подача ручной торцовочной пилы. Установка пилы в зажим. — Пилу следует надежно удерживать в тисках для пилы или зажиме с зубьями, выступающими на расстоянии не менее 24 дюймов над губками — ровно столько, чтобы пилка могла легко очистить губки. Если зубцы выступают слишком далеко над зажимом, пила будет стучать, и напильник будет скрипеть.Зажим из двух по четыре штуки, используемый в обычных тисках, вполне подойдет.

Рис. 154. — Установка пилы с комплектом пружинной пилы. Половина зубов — это & ​​ei с одной стороны; затем пила перевернута в зажиме, а другая половина установлена ​​с другой стороны.

Для наилучшей работы верхняя часть зажима пилы должна быть примерно на высоте ямок рычага или, возможно, на дюйм или два ниже. Во время опиливания нужно постоянно быть начеку, чтобы сохранить желаемую форму зубов, и лучше всего это можно сделать, когда стороны зубов хорошо видны; отсюда и довольно высокое положение пилы при опиле.

Работайте при хорошем освещении. — Во избежание утомления глаз и для обеспечения хорошей работы по опилу абсолютно необходимо хорошее освещение. Обычно лучше работать перед окном, где свет будет падать на зубы, и будет легко увидеть отражения от небольших блестящих поверхностей, оставшихся после стыковки.

Типы файлов, которые можно использовать. — Тип и размер используемого файла зависит от размера зубьев пилы и предпочтений механика. В общем, 6-дюйм. тонкие конические напильники рекомендуются для пил с 7–9 точками

на дюйм и размером 7 дюймов.тонкие конические напильники для пил от пяти до шести вершин на дюйм. Некоторые механики предпочитают тупые напильники вместо конических.

Использование напильника. — Рукоятку напильника следует крепко держать в правой руке (при условии, что рабочий — правша), а кончик напильника слегка удерживать между большим и указательным пальцами левой руки. Напильник должен резать только при прямом ходе и должен слегка подниматься при обратном ходе. Следует использовать медленные, ровные движения во всю длину. Напильник не должен скользить без разреза.Если файл острый, проблема обычно решается более медленным движением с небольшим давлением. Если он тусклый, его следует выбросить и использовать новый файл.

Первое положение. — Поместите пилу в тиски рукояткой вправо. Начните с конца пилы (см. Рис. 156.4). Поместите файл в пищевод (V-образная выемка между двумя зубами) слева от первого зуба, который изогнут к вам. Поместите напильник поперек пильного диска под углом примерно 60 градусов. напильником в сторону ручки пилы.Плотно вдавите пилку в пищевод и дайте ей найти свое место в зубах. Не направляйте напильник вверх или вниз, а держите его ровно. (Если файл имеет тенденцию скрипеть, он может быть слегка направлен вверх.) Толкайте пилку вперед, срезая задний край одного зуба и передний край соседнего зуба с одинаковым ходом. Слегка приподнимите напильник на обратном ходе и продолжайте опиливание до тех пор, пока примерно половина плоских блестящих поверхностей, образованных при соединении, не исчезнет.

Затем переместите напильник на два паза вправо (по направлению к ручке) и напильником аналогичным образом.Продолжайте заполнять каждый второй пищевод, пока не дойдете до ручки.

Вторая позиция. — поверните пилу в зажиме и поместите пилку в паз справа от первого зуба, который выставлен на вас (см. Рис. 156 #). С напильником, направленным к рукоятке пилы под углом около 60 градусов. с помощью пильного полотна протолкните его вперед,

Fio. 156. — Два положения для заточки ручной торцовочной пилы.

A. Первое положение. — Начните с конца пилы и двигайтесь по направлению к рукоятке.Держите напильник под углом примерно 60 градусов. к пильному диску и убедитесь, что напильник прорезает передний край каждого зуба под углом около 15 градусов. от вертикали.

B. Второй порильон. — После того, как половина зуба будет напильником, поверните пилу в зажиме и подпилите другую половину с другой стороны.

срезать оставшуюся половину плоских блестящих поверхностей, образованных швом. Аналогичным образом подпиливайте каждую вторую прорезь, пока не дойдете до ручки пилы.

Последний ремонт.—После заточки пилы ее следует внимательно осмотреть, чтобы убедиться, что от стыков не осталось тупых зубцов. Если это так, то эти зубы следует подпиливать до тех пор, пока не исчезнут плоские точки. Некоторые механики предпочитают просто повторять процесс опиливания, описанный выше, опиливая в первой и второй позиции, но опиливая только те зубы, которые все еще имеют плоские вершины.

Сохранение правильной формы и угла наклона зубов. — Очень важно, чтобы передние края зубов были опилены до a. шаг от 12 до 15 град.от вертикали (см. рис. 14 и 4). Также важно, чтобы файл держался под одинаковым углом около 60 градусов. с пильным диском для получения правильной фаски. Поместив файл в пазуху между двумя правильно опиленными зубами и дав ему возможность занять свое собственное положение, можно определить желаемые углы для опиливания. Новичок должен постоянно быть начеку, чтобы удерживать эту позицию после того, как она определена.

Запиливание зубов парами с коротким широким зубом рядом с длинным тонким — распространенная проблема среди новичков и является результатом несоблюдения правильного наклона от 12 до 15 градусов.на передней части каждого зуба. Поэтому, чтобы исправить проблему, сначала убедитесь, что файл удерживается так, чтобы обеспечить правильный угол от 12 до 15 градусов. на передних зубах, а затем плотно прижмите пилку к широкому зубу и слегка, если вообще возможно, к узкому, когда его проталкивают через пищевод между ними.

177. Подача продольной пилы. Для пиления пилы используется та же общая процедура, что и для ручных торцовочных пил. Однако есть два отличия, которые необходимо иметь в виду:

1.Передние края зубов расположены перпендикулярно линии зуба, а не под углом от 12 до 15 градусов. к перпендикуляру.

2. Края зубьев имеют форму не bc% ‘d © d, а перпендикулярны полотну пилы (см. Рис. 149).

За исключением разницы в углах опиливания, необходимой для этих двух различий, пилу для распиловки обрабатывают точно так же, как и для торцовочной пилы.

178. Боковая правка или стыковка. Пилу проводят боковую правку или соединение по бокам, кладя ее на плоскую доску или верстак и слегка протирая пилой по бокам кромкой масляного камня или тонким напильником.Цель состоит в том, чтобы сгладить любые неровности, оставшиеся от опиловки, и выровнять набор зубов. Боковая обработка обычно не требуется при распиловке.

Если после опробования пилы выясняется, что она установлена ​​неравномерно и имеет тенденцию уходить в одну сторону от лески, возможно, она имеет боковую обрезку на стороне, которая отводится от лески. Боковая правка также может использоваться для уменьшения количества схватывания в случае, если пропил слишком широкий.

Очки по заточке ручных пил

1. Всегда работайте при хорошем освещении, чтобы было хорошо видно кончики зубов.

2. Установите только кончики зубов — не более чем от одной трети до половины длины зубов.

3. Верхняя часть зажима пилы должна быть примерно на высоте ямок рычага.

4. Позвольте зубьям выступать над зажимом пилы от% до дюйма ровно настолько, чтобы напильник вышел из зажима зажима.

5. Напильник только при прямом ходе. Слегка приподнимите напильник на обратном ходу.

6. Используйте длинные, медленные, ровные движения. Поскольку зубы достаточно однородны по форме и размеру, для каждого зуба потребуется примерно одинаковое количество движений.

7. Слегка отпилите плоские блестящие поверхности на остриях зубов, оставшихся после стыковки.

8. Не иметь наклона к передним краям зубьев пилы. Сделайте их перпендикулярно линии зубов.

9. Наклоните передние кромки зубьев поперечной пилы с 12 на 15 собачку. от перпендикуляра к линии зубов.

10. При заточке торцовочной пилы направьте напильник в сторону рукоятки пилы, сохраняя угол между напильником и пильным полотном около 60 градусов.

11. Запиливая пилу, подпиливайте ее прямо поперек, держа напильник под прямым углом к ​​пильному полотну.

12. Не направляйте напильник вверх или вниз, а держите его ровно.

13. Если зубы имеют неровный размер, сначала убедитесь, что файл удерживается таким образом, чтобы обеспечить правильный наклон на переднем крае зубов, а затем сильно прижмите к большим зубам и слегка или совсем не прижмите к ним. маленькие.

179. Выбор пил для фермерского магазина. — На каждой ферме должна быть поперечная ручная пила.Для общих работ обычно рекомендуется пила длиной 26 дюймов и 8 остриями на дюйм. Более грубая пила с 6 или 7 точками на дюйм будет распиливать несколько быстрее, но оставит более грубые края; и более тонкий

Fia. 157. — Размер зубов обозначается числом точек на дюйм. Всегда на одну точку больше, чем зубьев на дюйм. Для средней работы на ферме используйте ручную поперечную пилу Raw с 8 точками на дюйм и продольную пилу с 6, 6H. или 6 баллов на дюйм будет для Кито удовлетворительным.

Подойдет пила

с 10 или 11 точками на дюйм., или 6 точек на дюйм обычно предпочтительнее.

На дюйм всегда на одну точку больше, чем целых зубьев на дюйм. Например, у 8-точечной пилы на самом деле всего семь зубьев на дюйм (см. Рис. 157). Это связано с обычаем считать первую и последнюю точки в дюйме.

180. Очистка ржавых пил. — Пилы следует время от времени смазывать легким маслом, чтобы предотвратить ржавчину. Однако, если пила имеет ржавчину, ее можно очистить, протерев пемзу и воду или пемзу и масло.зубы

Crosscuf.saw

Продольная пила, пилы для опиловки и обрезные пилы. Однако форма и углы зубьев пилы и обрезной пилы отличаются от пилы, поэтому пилку нужно держать по-другому при их опиливании. Правильную форму зубьев можно определить, посмотрев на некоторые зубья на концах пилы, которые мало использовались. Плотно удерживая пилку между двумя зубцами около конца лезвия, вы получите правильный угол для пилки.

Рис. 168. — Ржавую пилу можно легко очистить, потерев ее пемзой и водой, после чего ее следует насухо протереть и смазать маслом.

182. Заточка поперечных пил по дереву или бревенам. Для заточки пил по дереву или бревна необходимо иметь комбинированный фуганок и граблиный калибр, а также набор пил для таких пил. Однако можно установить пилу по дереву с молотком и установочным блоком. Напильник (плоский) длиной около 8 дюймов используется для подпиливания зубов.

Операции по установке пилы по дереву: (1) соединение, (2) заточка зубьев граблей, (3) установка режущих зубцов и (4) заточка зубьев.

Рис. 159. — Принцип работы торцовочной пилы для бревен. Правый и левый режущие зубы делают надрезы, а зубья грабли вырезают древесину между надрезами.

Фугование. Чтобы соединить пилу по дереву или бревну, поместите напильник в фуговальный инструмент и подпилите зубья до тех пор, пока не будет достигнут самый короткий из режущих зубьев. Если пила в хорошей форме, все, что необходимо, — это очень легкий стык. Держать напильник в руках и соединять зубья пилы по дереву очень сложно, потому что зубцы слишком длинные.

Рис. 168. — Ржавую пилу можно легко очистить, потерев ее пемзой и водой, после чего ее следует насухо протереть и смазать маслом.

Рис. 159. — Принцип работы торцовочной пилы для бревен. Правый и левый режущие зубы делают надрезы, а зубья грабли вырезают древесину между надрезами.

Fiq. 161—4. Инструмент на месте, готовый для опиливания грабли *. Гребки должны быть напильны с

до K2 короче, чем другие зубы. Б. Запиливание ракоров.

Опиливание граблей. — грабли, или те зубцы, которые стригут и проводят древесину между двумя параллельными надрезами, сделанными режущими зубьями, должны быть немного короче, чем режущие зубья, точное количество зависит от вида. распиливаемой древесины. В общем, они должны быть примерно на дюйм короче для твердых пород дерева и примерно на 142 дюйма короче для мягких пород древесины. Для опиливания граблей на пилу устанавливают грабли, а острия граблей опускают вниз даже вместе с калибром.

Установка зубов.- Зубья могут быть установлены с помощью молотка и установочного блока или набора пружинной пилы. Многие отдают предпочтение пружинному комплекту. Не более чем на конец зуба должен быть загнут. Самодельный блок для закрепления несложно сделать, запилив угол железки как

.

Рис. ‘163. — Пазухи грабли, показанные на рис. 162. Десятый должен быть таким же, как и квадрат «Зубья зубьев». — Зубья на конце напильника подойдут. Уход следует за i. . . е .. __1 „. Я решил не подпиливать грабли слишком короткими … hl

Fia. 164. — Опиловка — режущие зубья торцовочной пилы.

Режущие зубья обтачиваются почти так же, как зубья ручной пилы с поперечной резкой. Половина зубов подпиливается с одной стороны, а половина — с другой.Угол наклона острия и ширина фаски на режущих зубьях зависят от вида распиливаемой древесины. Для мягких пород древесины рекомендуется длинное острие с широким скосом, а для твердых пород древесины, узловатой или замороженной древесины рекомендуется более тупое острие с более узким скосом.

Гуммирование пилы. — После нескольких опилок щели между зубьями пилы по дереву становятся настолько мелкими, что не могут хорошо удерживать все опилки, образовавшиеся зубами. В результате опилки прилипают к краям пропила пилы и заставляют пилу сильно тянуть.После этого пила должна быть заклеена, то есть впадины должны быть зашлифованы или зашлифованы глубже. Заклеивание пилы напильником — очень медленная и утомительная работа. Лучше всего использовать для этого специальный тонкий шлифовальный круг. Перед шлифовальным станком можно сделать специальную подставку или рабочую подставку для поддержки пилы во время приклеивания. Лучше не делать всю смолу в пищеводе за один раз, а немного растереть в одном пищеводе, а затем переходить к следующему, перебирая пилу три или четыре раза, чтобы завершить работу.Это позволяет избежать перегрева пилы и раздражения.

183. Заточка циркулярной пилы. — При заточке циркулярной пилы выполняются те же основные операции, что и при установке ручной пилы или пилы по дереву. Операции включают (1) соединение или правку, (2) склеивание, если необходимо, (3) настройку и (4) опиливание. Не все операции нужно выполнять каждый раз при установке пилы.

Соединение циркулярной пилы. Циркулярная пила соединяется таким образом, чтобы сделать ее действительно круглой или чтобы зубья были на одинаковом расстоянии от центра пилы.Соединение обычно лучше всего выполнять, оставив пилу установленной на собственном валу и медленно поворачивая ее назад вручную, при этом крепко, но слегка прижимая пилку к концам зубьев. Простой способ удерживать пилку в правильном положении — отрегулировать пилу так, чтобы зубья едва выступали через прорезь в столе пилы, а затем удерживать пилку на столе над прорезью.

Гуммирование циркулярной пилы. Циркулярную пилу можно приклеивать так же, как и пилу по дереву. Это можно сделать круглым напильником или плоским напильником с закругленным краем; но гораздо более простой способ — использовать специальный круг для пропила.Циркулярные пилы с определенными типами зубьев, например, торцовочные пилы с мелкими зубьями, не требуют гуммирования.

Установка циркулярной пилы. Зубья циркулярной пилы можно отрегулировать с помощью молотка и установочного блока или с помощью большого набора пружинной пилы. Необходимое количество и глубина установки будет зависеть от типа пилы, будь то пилы для распиловки, отрезной пилы, пилы для древесины и т. Д., А также от вида распиливаемой древесины. Если после установки пилы обнаруживается, что она застревает в пропиле, можно просто усилить ее закрепление.

Запиливание циркулярной пилы. — Тип файла, который будет использоваться для опиливания циркулярной пилы, будет зависеть от формы и размера зубов. Для торцовочной пилы обычно используется трехгранный напильник длиной около 8 дюймов. Для пилы по дереву или пилы по дереву используется фрезерный (плоский) напильник длиной около 8 или 10 дюймов.

При опиливании циркулярной пилы необходимо соблюдать осторожность, чтобы сохранить исходный угол скоса и исходный шаг зубьев. Правильное положение файла можно определить, нажав на файл в пищеводе или прижав его к стороне правильно опиленного зуба, и позволив ему «прижаться» к зубу.

Вопросы

169. Каковы два основных различия в форме зубьев поперечной пилы и пилы?

170. а) Что устанавливается в пиле? (fe) Зачем это нужно?

171. а) Как действуют зубья пилы, разрывая доску? (6) Опишите действие зубьев поперечной пилы при распиливании доски.

172. Какие действия выполняются при заточке ручной пилы?

173. а) Что подразумевается под «фугованием» пилы? (6) Каковы две основные цели соединения? (c) Какие важные моменты следует соблюдать при соединении пилы? (d) При каких условиях можно пропустить процесс соединения?

174.(а) Следует ли настраивать пилу каждый раз при заточке? (6) Каким образом пила изгибает зубья? (c) Объясните и сможете продемонстрировать, как устанавливается пила.

176. а) Что подразумевается под «глубиной посадки»? (6) В целом, какой должна быть глубина посадки? (e) Что подразумевается под «количеством набора»? (г) Какие породы древесины требуют наибольшей усадки? (e) Насколько нужно гнуть зубы при настройке при средней работе?

176- (a) При размещении пилы в зажиме перед опиливанием, насколько далеко должны выступать зубья над губками зажима? б) Какая высота лучше всего подходит для зажима или тисков? (c) Как следует разместить зажим по отношению к окну или лампе, чтобы обеспечить наилучший свет? (

177.Чем отличается процесс опиливания распиловочной пилы от опиливания торцовочной пилы?

178. а) Что подразумевается под «боковым соединением» пилы? б) Как это делается? (c) Какова цель бокового соединения?

179. а) Какую ручную пилу вы бы порекомендовали для фермерского магазина? б) Какой тип и размер пилы вы бы порекомендовали? в) Что подразумевается под «8-точечной пилой»?

180. а) Как уберечь пилу от ржавчины? (6) Как удалить ржавчину с пилы?

181.а) Чем отличаются пилы для обрезки веток и ножовки от ручных пил? (i>) Каким образом можно определить правильную форму и угол заточки для таких пил?

182. а) Какие инструменты необходимы для заточки пил для бревен? (fc) Какие этапы «или операции» при заточке и установке таких пил? в) Какие виды зубов у такой пилы и для чего они нужны? (г) Насколько гребешки должны быть короче остальных зубов? д) Как устанавливаются зубья пилы для бревен? (/) Какова правильная форма выемки на конце тычинки? {g) Какой напильник используется для заточки пилы для бревен? (з) Что подразумевается под «приклеиванием» пилы? (t) Как заклеивается пила? (j) С какими трудностями можно столкнуться, если пила не заклеится, когда она понадобится? (k) Какие особые меры предосторожности следует соблюдать при гуммировании пилы шлифовальным кругом?

188.а) Какие операции нужны для заточки циркулярной пилы? (6) Как можно соединить зубья циркулярной пилы? (c) Как они могут быть установлены?

Список литературы

Hjoeth: «Основные процессы деревообработки / ‘

Браун и Тастисокс: «Учебные курсы по ручной работе с деревом». Босс, Дент и Уайт: «Механическое обучение». Рохи: «Установка сельскохозяйственных орудий».

Cornell Extension Buli. 91, Установка сельскохозяйственных пил.

Учебная таблица «и брошюры, Stanley Tool Works. Новая Британия, Коннектикут.; Генри Дисстон и сыновья, Филадельфия, Пенсильвания; Simonds Saw and Steel Company, Фитчбург, Массачусетс; E. C. Atkins and Company, Индианаполис, штат Индиана

Продолжить чтение здесь: Общая работа со скамейками и тисками

Была ли эта статья полезной?

Выбор полотна для настольной пилы

Выбор подходящего полотна для настольной пилы может оказаться непростым делом. Существует множество брендов, и в рамках этих брендов у вас есть лезвия различной конфигурации, угла наклона и количества зубьев.Неудивительно, что писатель Пэт был сбит с толку, когда пошел за покупками. Вот что он сказал:

Я покупаю лезвие для моего бывшего в употреблении TS-3650, которое я только что купил, и также буду покупать лезвие Dado. У меня ограниченный бюджет, но необходимы хорошие лезвия и безопасность. Любой свет, который вы можете пролить, будет оценен по достоинству. Я до сих пор не понимаю, почему у некоторых лезвий меньше или больше зубов, чем у других. При этом DeWalt # DW7647 имеет 80 зубцов; DW7646 имеет 60, хотя и с тем же углом зацепа. В чем преимущество одного перед другим?

Пока я пишу, передо мной пять новых лезвий, купленных сегодня вечером.Добро пожаловать в «Город клинков»! Четыре будут возвращены нераспечатанными, но я хотел, чтобы все характеристики были передо мной. Различия меня поражают. Все 10 ″:

— FREUD 80T «Ultra Fine Crosscut»
— Комбинация FREUD, 50 зуб.
— CRAFTSMAN Carbide C300, 80 зуб., «Чистовая отделка»
— DEWALT DW7647, 80T
— Комбинация Oldham 40T

Но почему разница в количестве зубов? Что я постепенно понимаю, так это то, что одни лезвия лучше справляются с поперечной резкой, другие — с разрывом. Мои потребности будут обоими.Я ни в коем случае не профессиональный плотник, но в свое время хотел бы заняться столярным делом. А пока, пока я не отточу свои навыки, это будет много сосновых ящиков, фанеры, мелких предметов, таких как садовые вазоны, комнатные вазоны, шкатулки для драгоценностей, книжные шкафы, полки и т. Д. Вы уловили идею. Может быть, одного клинка недостаточно для того, что мне нужно делать. И вдобавок ко всему, я хочу чистый, аккуратный разрез. Forrest Woodworker-II утверждает, что подходит для финишной обработки там, где не требуется шлифование. Насколько я этому верю? Здравый смысл подсказывает мне, что это, вероятно, чище, чем большинство, но также немного рекламного украшения.Или это действительно ТАК хорошо?

Как и большинство вещей в жизни, слишком много вариантов приводит к путанице и параличу в результате анализа. Так что давайте упростим! Более высокое количество зубьев (50 — 80) означает более гладкую резку. Поскольку резание выполняется большим количеством зубьев, у вас меньше разрывов, но больше тепла и напряжения мотора. Меньшее количество зубьев (24-30) соответствует более грубому резанию. Но поскольку между зубами намного больше места, пыль удаляется эффективно, и вероятность накопления тепла меньше.Это означает меньшую нагрузку на двигатель и облегчение вспашки толстых досок. Это также означает, что у вас больше шансов вырвать древесные волокна.

Теперь давайте подумаем о двух надрезах, которые мы делаем на настольной пиле, о надрезах и поперечных надрезах. Продольные пропилы выполняются с использованием волокон древесины и обычно имеют большую длину. Это идеальная ситуация для полотна с малым числом зубьев. Агрессивный рез не вызовет вырывов, потому что он режет вместе с волокнами, а меньшее трение и высокая эффективность делают физически более легким проталкивание древесины через пилу.

Подойдет ли то же самое лезвие для поперечной резки? У лезвия не будет проблем с разрезом, но основная проблема связана с отрывом. Важной частью изготовления качественной мебели является выполнение чистых пропилов сразу же после пиления, поэтому надрезы на поперечных пропилах — это всегда плохо. Здесь пригодятся лезвия с большим числом зубьев. Увеличенное количество зубьев обеспечивает более плавный рез. Но как насчет тепла и трения, спросите вы? Ну, поскольку поперечные разрезы почти всегда короткие по продолжительности, обычно не хватает времени, чтобы это могло быть фактором.Так что, если вы ищете хорошее полотно для торцовочной пилы, инструмент, предназначенный исключительно для поперечной резки, вам, вероятно, понадобится хорошее полотно с 80 зубьями, подобное этому.

Настоящая проблема может возникнуть, если вы решите использовать продольный нож для поперечной резки или поперечный нож для продольной резки. Вы получите разрыв и жжение соответственно, поэтому по возможности избегайте этого.

Теперь есть еще одна вещь, о которой следует подумать, и это зверь, известный как фанера. Фанера имеет тенденцию к сильному разрыву, особенно при поперечном разрезе.Этот тонкий слой фанеры просто не выдерживает пиления. Поэтому при резке фанеры необходимо использовать лезвие с большим числом зубьев, если вы хотите получить чистую четкую кромку.

В идеальном мире у всех нас были бы в нашем магазине как продольные, так и поперечно-режущие лезвия, и мы бы меняли лезвия в зависимости от вида деятельности. Но давайте будем реалистами: смена лезвий — отстой. И, честно говоря, мне просто лень для этого. Поэтому я выбираю комбинированное лезвие, обычно с 40-50 зубьями, как у Forrest Woodworker II (специально для пилы Пэта я бы рекомендовал Forrest Woodworker II с тонким пропилом). Комбинированное лезвие высокого качества способно дать вам отличные результаты. как для разрывов, так и для поперечных разрезов.Это так же хорошо, как использование высококачественных отдельных лезвий? Неа. Но для удобства и экономии времени я остановлюсь на небольшом разрыве, который у меня есть, если он вообще есть. И примерно через 10 лет работы с Forrest Woodworker II я могу честно сказать, что никогда не думал про себя: «Боже, этот рез был бы лучше с лезвием с 80 зубьями».

Может ли он производить готовые пропилы? На мой взгляд, нет. Отделка невероятно гладкая по стандартам настольных пил, но я бы не назвал ее готовой.Меня это не беспокоит, так как я всегда готовлю материалы вручную перед отделкой.

Таким образом, 30 зубьев и меньше для разрывов, 40-50 зубьев для комбинированных и 60 зубцов плюс для поперечных пропилов.

Имейте в виду, что существует множество других опций и функций, связанных с дисками для настольных пил, например конфигурация зубьев, углы и покрытия. Но на мой взгляд, на результат реза больше всего влияет количество зубов. Возможно, в будущем мы сможем погрузиться в некоторые из этих других деталей.

Как затачивать пильные полотна (4 лучших метода)

Надежная ручная пила — лучший друг плотника. При правильном уходе он прослужит всю жизнь и даже дольше. Заточка пильных полотен жизненно важна в рамках этого режима ухода. И знание того, какой станок для заточки пильного полотна купить, является важной частью сохранения остроты лезвия пилы.

Мы исследуем лучшие способы заточки пильных полотен, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свою пилу.

Как сохранить острую пилу

Поместите пильный диск в тиски.Используйте деревянную полоску, чтобы увеличить жесткость лезвия. Восстановите зубья с помощью набора пил. Напильник с конусом имеет треугольную форму и одновременно затачивает переднюю часть одного зуба и заднюю часть другого. Работайте под тем же углом, что и зубья пилы.


Как определить, когда пильное полотно нуждается в заточке

Вы почувствуете, когда лезвие требует внимания, но есть контрольные признаки. При использовании пилы древесина может обесцветиться. Вы можете увидеть сколы или более мелкие опилки.Другой способ узнать, затупилось ли ваше лезвие, — это когда вы почувствуете запах гари во время работы и лезвие будет резать дольше.

Стоит ли затачивать полотна?

Их, безусловно, стоит затачивать, особенно если вы хотите избежать затрат на замену пильного полотна каждый раз, когда оно затупляется. Также думайте об этом как о потраченном впустую хорошем пильном полотне. Сохранение остроты режущих инструментов означает, что у вас всегда под рукой будут лучшие инструменты, что повысит вашу точность, скорость и качество вашей работы.

Пильные полотна хорошо сохраняют свою остроту, но, как и все режущие инструменты, со временем затупляются. Срок службы лезвия зависит от того, что вы режете. Твердая древесина и другие прочные материалы затупят лезвие быстрее, чем мягкая древесина и пластик.

Другой вопрос — как часто вы используете пилу. Если он используется ежедневно, рассчитывайте, что лезвие придется затачивать каждую неделю, чтобы поддерживать его в оптимальном состоянии. Если вы время от времени делаете все своими руками, вы должны потратить годы на то, чтобы заточить лезвие.

Качественное лезвие с твердосплавными напайками должно дать вам от 15 до 20 заточек, прежде чем потребуется его замена.

Даже самые надежные пилы со временем тупятся. Каждый раз, когда зубцы соприкасаются с ложей, они немного тускнеют. Со временем это сужает набор зубов, заставляя их больше скрепляться. Вы заметите это с помощью ручной пилы, когда сделаете движение вниз, и лезвие заедет.

Также стоит узнать, в чем каждая пила лучше всего. Существуют обычные ручные пилы, которые используются для большинства задач по резке, а также есть специальные пилы, которые подходят для различных работ.Использование неправильной пилы также приведет к более быстрому затуплению лезвий.

Решение о замене пилы — это личный выбор, но хорошее практическое правило: когда стоимость обслуживания превышает 50 процентов от цены пилы, подумайте о замене.

Лучшие способы заточки пил

Существует несколько испытанных методов заточки пильных полотен.

Метод №1: коническая напильник

Напильники

— эффективный способ заточки полотна ручной пилы. В зависимости от размера зубьев вашей пилы вам потребуется небольшой или больший конический напильник.Вы можете использовать одинарный или двойной напильник, поскольку они одинаково эффективны при заточке пильных полотен.

Напильник имеет треугольную форму независимо от размера, каждый из трех углов которого составляет 60 градусов. Это называется равносторонним треугольником. Такой дизайн означает, что файл одновременно подпиливает переднюю часть одного зуба и заднюю часть другого.

Запиливание пильного полотна коническим напильником

Закрепите лезвие в тисках. Возьмитесь за файл доминирующей рукой за основание, а другой рукой за наконечник.Сделайте два удара в промежутке между зубами. Это даст вам стабильный результат. Убедитесь, что файл находится на одном уровне с углом зубьев пилы.

ПРОФИ:

  • Точный.
  • Простой метод.
  • Недорого.
  • Легко учиться.

Метод № 2: Точилка для кривошипов

Станки для заточки шатунов — это устройства, предназначенные в первую очередь для заточки лезвий бензопил. Это устройство охватывает ваше лезвие и приводится в действие поворотом рукоятки. Они легкие и идеально подходят для заточки лезвия при работе в труднодоступных местах.

Одной из самых популярных станков для заточки кривошипов является точилка для цепей Timberline.

Использование точилки для кривошипа

Использование точилки для кривошипа не требует особых навыков и может быть выполнено новичком. Наденьте точилку на цепь. Заверните кривошипную рукоятку, и точилка захватит цепь, потянув ее к режущим инструментам. Большинство станков для заточки кривошипов режут цепь под углом от 25 до 35 градусов, что является стандартной установкой.

ПРОФИ:

  • Простота использования.
  • Действует.
  • Быстрая индивидуальная заточка лезвия.

Метод № 3: Автоматическая точилка

Как и шатунная точилка, автоматические точилки затачивают бензопилы. Они работают за счет цепи, идущей вдоль блока заточки, вставленного на кончике точилки. Как и в случае с точилкой для кривошипов, преимущества этого метода заключаются в том, что вы можете оказаться в глуши и все еще иметь способ заточить свою бензопилу.

Использование автоматической точилки

Вставьте бензопилу в точилку и закройте крышку.Включите бензопилу и дайте ей несколько оборотов. Теперь прижмите кончик точилки к твердой и плоской поверхности, чтобы полукруглый заточный блок соприкоснулся с зубьями пилы.

Работайте только 5-секундными очередями, максимум с 3 контактами, и ваше лезвие заточено. Это не самый точный способ получить острую режущую кромку, но вы заметите разницу.

ПРОФИ:

  • Быстро.
  • Простота использования.
  • Возьмите с собой куда угодно.

Минусы:

  • Не очень точно.
  • Не дает наилучших результатов.

Метод № 4: Точилки для алмазных дисков

Эти точилки похожи на шлифовальные машины тем, что они вращаются с высокой скоростью, когда вы прикладываете диск пилы к поверхности. Обычно они покрываются алмазным зерном 400 для заточки пил с твердосплавными напайками.

Использование алмазной точилки для дисков

По мере вращения колеса приложите диск пилы к поверхности и начните шлифование.Зернистость 400 вернет зубам форму. Не нажимайте слишком сильно, иначе поверхность будет неровной. Делать это нужно аккуратно и под тем же углом, что и зубцы на лезвии.

ПРОФИ:

  • Более быстрые результаты.
  • Более эффективный.
  • Сверхчеткие результаты.

Минусы:

  • Дорого.
  • Может повредить лезвие.
  • Трудно освоить.

Как затачивать полотна пилы с помощью напильника

Использование напильника для заточки пильного полотна — один из самых простых способов добиться хорошего результата.Вот что вам понадобится.

Что вам нужно

  • Пара конических напильников.
  • Набор пил.
  • Очки защитные.
  • Тиски.
  • Запасная древесина.

1. Осмотрите пилу

Осмотрите зубы. Все ли они одного роста? Если вы заметили какие-то отклонения, зажмите пильный диск в тисках, используя деревянную планку, чтобы удерживать пильный диск в тисках. Возьмите гладкий металлический напильник с двойным разрезом и уменьшите высоту выступающих зубьев.

Когда вы это сделаете, проверьте лезвие на предмет других повреждений. Ржавчина и пятна могут привести к заеданию лезвия в ложе.

2. Установите зубы

Вы должны убедиться, что пропил имеет правильную ширину. Смещенные зубы будут резать неравномерно, независимо от того, насколько они острые. Набор пил делает эту работу менее болезненной и обеспечивает ровное положение зубов.

Набор пил выглядит как плоскогубцы с шарниром, длинными ручками на одном конце и набором зубьев на другом.Зажмите пильный диск в наборе пил и отрегулируйте диск циркулярного молотка. Это сжимает и давит на зубы, чтобы приблизить их положение. Сожмите ручки, чтобы зуб согнулся. Каждому зубу придают форму от середины, при этом наборы на каждой стороне совпадают.

Комплекты пил проще использовать на полотнах с меньшим числом зубьев. Для лезвий с большим количеством зубьев рекомендуется оплатить их заточку у профессионала.

Вы просто начинаете с одного конца, устанавливаете пилу над первым зубом и сжимаете.Зуб установлен. Работайте вдоль пилы таким же образом, пропуская следующий зуб, потому что он смотрит в противоположном направлении. Переверните пильный диск и снова начните процесс для зубьев, расположенных в противоположном направлении.

3. Запиливание зубов

Выберите правильный файл конуса. Маленькие напильники подходят для более тонких лезвий с большим количеством зубьев, тогда как большие файлы лучше подходят для лезвий с меньшим количеством зубьев. Возможно, вы захотите попробовать напильник с одинарной или двойной резкой для пил с 5-7 зубьями на дюйм (TPI).

Для лезвий средней крупности с толщиной от 8 до 10 TPI используйте обычный конус, а для 15 зубьев и более — сверхтонкий.

4. Закрепите пильный диск

Зажмите полотно пилы в тисках с деревянными планками, чтобы защитить металл полотна и придать ему жесткость. Работая под тем же углом, что и зубья, работайте под углом 60 градусов к зубам, следя за тем, чтобы напильник работал спереди и сзади зубов. Используйте два движения на зуб, чтобы получить ровную поверхность.

Как очистить пильное полотно

В зависимости от типа пильного полотна возьмите ведро и немного теплой мыльной воды, погрузите полотно в воду и оставьте его в покое на 5–10 минут.Затем вытащите лезвие, уделяя особое внимание острым зубам, с помощью ткани или небольшой мягкой щетки, и сотрите все пятна и пятна, которые могут привести к застреванию лезвия в материале.

Погрузите лезвие обратно в воду и встряхните, чтобы удалить все остатки мусора с поверхности лезвия. Когда вы убедитесь, что вся грязь удалена, выньте ее из воды и вытрите насухо тканью.

Основные советы по сохранению остроты пильных полотен

Есть несколько способов отсрочить затупление пильного диска при постоянном использовании.

Используйте правильный нож

Всегда проверяйте, используете ли вы подходящее лезвие для стоящей перед вами задачи. Ничто не затупляет лезвие быстрее, чем неправильное использование лезвия.

Выровняйте пилу

Всегда проверяйте, чтобы ваша пила была выровнена так, чтобы лезвие двигалось правильно. Любое смещение приводит к неравномерному вращению лезвия, что создает дополнительную нагрузку на зубья. Также очень важно, чтобы ваше лезвие было параллельно ограждению, иначе вы получите обратный разрез.

Масло Регулярно

Влага, содержащаяся в атмосфере, вызывает ржавчину металлических лезвий.Когда вы храните лезвие, протрите его маслом, чтобы защитить его. Кроме того, чтобы уменьшить нагрузку на зубы, хорошо смазанная ручная пила более эффективна при выполнении режущих движений.

Удалить ржавчину бритвой

Снимите лезвие и положите его плашмя. Проведите бритвенным лезвием по длине пильного полотна, сохраняя низкий угол лезвия. Это удалит все пятна ржавчины. Вы также можете использовать наждачную бумагу и проволочную вату, чтобы удалить ржавчину.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *