Как затачивают зубья пил для продольной и смешанной распиловки: Attention Required! | Cloudflare – Как затачивают зубья пил для поперечной распиловки

Как затачивают зубья пил для поперечной распиловки

Для уменьшения трения и во избежание заедания полотна пилы в пропиле зубья разводят.

Полотно пилы зажимают в тиски, и вершины зубьев поочередно отгибают от основания примерно на 2/3 высоты: четные — в одну сторону, а нечетные — в другую. При распиловке древесины твердых пород зубья разводят на 0,25… 0,5 мм, а мягких пород — на 0,5…1 мм.

Разводят зубья с помощью обычной или универсальной разводок. Точность развода проверяют шаблоном. В нерабочем состоянии, во избежание растяжения тетивы, следует немного отпустить закрутку.

Заточка и фугование пил

Заточка и фугование пил:

а — расположение пилоточа при прямой заточке, б — расположение пилоточа при косой заточке, в — заточка лучковой пилы, закрепленной в тисках, г — заточка лучковой пилы, уложенной в деревянную колодку, д — фугование пил;

1 — напильник, 2 — колодка, 3 — пила.

В процессе пиления зубья затупляются; чтобы восстановить режущую способность зубьев, их затачивают напильниками (ГОСТ 6476 — 80) (рис. 9, а…г).

Заточку нужно производить ровно, без сильных нажимов (так как это может вызвать перегрев пилы) так, чтобы не было заусенцев, засинений и др.

Пилы для поперечного раскроя имеют косую заточку, поэтому напильник при их затачивании держат под углом 60…70°. Заточив через один зубья с одной стороны, затачивают пропущенные зубья с другой стороны.

Вершины затачиваемых зубьев должны находиться на одной высоте, поэтому до заточки зубья выравнивают по высоте фугованием следующим образом: в деревянную колодку 2 (рис. 9, д), имеющую прорезь, вставляют трехгранный напильник 1, после чего колодку с напильником надевают на пилу 3 и, двигая по полотну, выравнивают вершины зубьев.

Наточенные пилы не должны иметь заусенцев, засинений и других дефектов. Заусенцы снимают напильником с мелкой насечкой (бархатным).

«Плотничные и стекольные работы»,
Л.Н.Крейндлин

Кроме деревянных для строгания древесины применяют рубанки с металлическим корпусом. В корпус 1 вставлен нож 4, закрепляемый винтом 3. Рог 2 и ручку 5 делают из древесины. Величину снимаемого слоя древесины (стружки) регулируют вылетом ножа. Для этого надо освободить винт 3 и переместить нож 4 вверх или вниз на нужную величину, а затем снова закрепить…

Механизированную обработку древесины производят ручным электрифицированным инструментом — электрорубанком ИЭ-5708, ИЭ-5701А, ИЭ-5707А. Электрорубанок ИЭ-5701А состоит из электродвигателя, приводящего во вращение через клиноременную передачу ножевой вал. Опорными поверхностями рубанка являются передняя подвижная и задняя неподвижная панели (лыжи). В ножевом валу крепятся два ножа. В рукоятке, с помощью которой рубанок передвигается по обрабатываемой поверхности, расположен курок. Глубину…

После первого прохода (если нужно обработку вести повторно или на участке, находящемся рядом с обработанным) электродвигатель следует выключить и с выключенным электрорубанком возвратиться в исходное положение, после чего включить электродвигатель и начать обработку. При работе следят за тем, чтобы электродвигатель не перегревался. Перегрев электродвигателя вызывается сильным нажимом на электрорубанок. Качество фрезерования (строгания) по длине и…

Для выборки гнезд, пазов, шипов и других работ применяют долота (ГОСТ 1185 — 80). Долота бывают плотничные и столярные. Рукоятки 2 долот изготовляют из древесины дуба, клена, бука, граба, белой акации, ясеня или ударопрочной пластмассы. Древесина рукоятки должна быть здоровой, без трещин, гнили и червоточины влажностью до 12%. Лезвия долот имеют одностороннюю заточку, завалы и…

Долотами гнезда выбирают по разметке, причем при долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон детали, несквозных — с одной стороны. Обрабатываемую деталь укладывают на столе или верстаке и закрепляют ее. При выдалбливании сквозных гнезд во избежание порчи крышки стола, верстака под деталь подкладывают отрезок бракованной доски. Ширина лезвий долот должна соответствовать ширине выбираемых гнезд….

Основной режущий элемент любой ручной пилы — ряд зубьев, нарезанных на полотне и представляющих собой резцы в виде клиньев. Древесину, при изготовлении из нее всевозможных изделий, распиливают вдоль, поперек и под углом Θ к ее волокнам, в связи с этим различают поперечное, продольное пиления и пиление под углом к ее волокнам и при каждом случае используют соответствующий тип пилы, отличающийся от других формой зубьев.

При поперечном пилении применяют поперечные пилы, режущие кромки зубьев которых при движении в древесине перерезывают ее волокна как ножом и образуют пропил. Продольное пиление отличается от поперечного тем, что направление движения пилы параллельно волокнам древесины. Передние кромки зубьев продольных пил строгают древесину, как ножи в рубанках, и, углубляясь, образуют пропил. При распиливании древесины под углом Θ к ее волокнам применяют универсальные (смешанные) пилы с зубьями, являющимися промежуточной формой зубьев поперечных и продольных пил.

Заточка пилы

Заточка зубьев пил — в своем роде искусство, требующее верности рук, хорошего глазомера, внимания. Научиться этому делу нетрудно, необходимо иметь желание и четко придерживаться следующих правил:

  • Полотно пилы необходимо жестко закрепить в специальном приспособлении, выполненном из дерева, которое также устойчиво установить на хорошо освещенном рабочем столе. Заточка зубьев пил на табуретках или на коленях не дает удовлетворительного результата.
  • Следует пользоваться личным напильником с последующей зачисткой заточенных граней зубьев бархатным (с мелкой насечкой) или надфилем. Желательно, чтобы напильник был новый, острый и с насаженной рукояткой. Если в нужный момент не оказалось такового, то можно использовать и подержанный, но обязательно почищенный стальной щеткой и натертый древесным углем, чтобы напильник не забивался и не тупился. При заточке зуба напильник должен вцепляться в его металл и снимать его слой в зависимости от силы нажима. А если он скользит по зубу, не снимая металла, то зубья пилы перекалены или напильник истерт. В этом случае необходимо повторить заточку новым напильником. Если и в этом случаи он скользит по зубу, то остается брать другую пилу.
  • Правой рукой зажимается рукоятка напильника, а левой рукой придерживается его конец и напильник направляется на зубья пилы. О работе напильником в зависимости от типа пилы рассказывается ниже.
  • Нажим напильника на зубья должен быть плавным и равномерным и только в одну сторону от себя. При возвращении напильника в исходное положение он не должен касаться зубьев.
  • Надо стараться стачивать металл с граней зубьев минимально одинаковой толщины, водя напильник одно и то же количество раз с одинаковым давлением, которое позволяет сохранить величины углов, шаг и высоту зубьев после заточки.
  • На гранях зуба со стороны выхода напильника образуются заусенцы, которые снижают остроту зуба, а если иx не убирать, то в процессе работы пилы они выкрашиваются, и зубья значительно затупляются. Для удаления заусенцев грани зубьев дотачивают напильником с бархатной насечкой и снимают заусенцы с боковых граней мокрым оселком.
  • После заточки зубьев необходимо проверять их остроту. Посмотрите на острие иголки и кромку лезвия бритвы: они, острозаточенные, не блестят на свету. А если их затупить, то на кончике иголки и на кромке лезвия появляются закругленные поверхности, которые отражая свет, хорошо блестят. На этом принципе построена проверка качества заточки зубьев пил. Для этого пилу ставят перед глазами и рассматривают ее зубья вдоль полотна. Если их режущие кромки и вершины не блестят, то зубья пилы наточены удовлетворительно, а если некоторые из зубьев с блеском (часто так бывает), то их надо подточить напильником с бархатной насечкой, снять заусенцы и вновь проверить отражение света их кромками и вершинами.

Поперечные пилы. Зубья поперечных пил затачивают, применяя трехгранный напильник с мелкой насечкой с углом при вершине 60°.

Для заточки зубьев пилу зажимают в специальное устройство, позволяющее установить ее полотно под углом 45-50° к плоскости рабочего стола. Напильник ведут параллельно рабочему столу под углом 60-75° к полотну пилы и таким образом в первом зубе затачивают левую грань А1А2

В2В1.

Точат зубья пилы в несколько приемов. Сначала напильником проходят по левым граням нечетных зубьев, расположенных в дальнем ряду, настраивая руки на одно и то же движение. Затем проходят напильником по правым граням тех же нечетных зубьев, завершая заточку главных режущих кромок очень острыми вершинами. После завершения заточки нечетных зубьев полотно пилы в заточном устройстве переворачивают и таким образом точат четные зубья, оказавшиеся в дальнем ряду. При заточке зубьев поперечных пил необходимо тщательно следить, чтобы получались в каждом зубе острые главные режущие кромки с двугранным углом φ = 60-75°, короткая режущая кромка и острая вершина.

Продольные пилы. Зубья продольных пил, в которых угол π

Заточка поперечной пилы. На рис. 13 показано положение трехгранного надфиля (или трехгранного напильника для поперечной пилы) по отношению к полотну пилы при ее заточке. Надфиль расположен в плоскости, перпендикулярной полотну и с наклоном к нему вниз под 30—40°. Точить нужно так, чтобы рабочая грань напильника прилегала к фаске зуба, а вторая грань двигалась в плоскости, перпендикулярной полотну (прямо). Следить нужно за направлением этой, второй, грани.

Пила будет чище и лучше резать, если угол наклона надфиля к полотну меньше 45°, тем самым фаска, снимаемая с зубца, будет также под более острым углом. Но в этом случае пила требует частой подправки, хотя и подправить ее будет легче, если несколько изменить угол заточки на более тупой (ближе к 45°), что немаловажно в самый разгар работы. Впоследствии можно снова сделать основательную заточку пилы.

Подправку пилы в процессе ее эксплуатации лучше вести, обхватив полотно левой рукой и расположив пилу на правом колене приподнятой ноги (нога опирается). Сесть нужно по отношению к свету так, чтобы отраженный свет на затачиваемой фаске зуба позволял контролировать ход заточки. Пройдя напильником (надфилем) таким образом по одной стороне всех зубьев четного ряда, переходят к заточке другой стороны этих же зубьев, повернув соответственно пилу под новым углом к свету. Затем аналогично затачивают оставшиеся зубья нечетного ряда.

Рис. 13. Заточка пилы для поперечного пиления: а — направление напильника по отношению к полотну пилы; б — нормальное сечение напильника (условно совмещено с плоскостью изображения) при точке правой и левой фасок зуба; в — быстрая заточка крупнозубой пилы с переделкой ее на мелкозубую; г — станок для заточки
Как затачивают зубья пил для поперечной распиловки

Первоначально заточку пилы, ее серьезную правку с выравниванием высоты зубьев по прямой или с исправлением угла заточки удобнее делать на станочке, сооруженном из деревянного бруска и двух крепежных реек (рис. 13,г). Рейки прижимаются шурупами, позволяющими при их отвинчивании передвигать пилу для заточки новой порции зубьев. В этом случае напильником или надфилем можно точить, держа инструмент обеими руками.

После длительного употребления пилу выравнивают, стачивая выступающие зубья движением плоского напильника по гребням этих зубьев вдоль пилы. Затем пилу снова затачивают.

Выравнивание зубьев пилы после многократной заточки или после ее развода нужно не забывать делать, в противном случае задевание отдельных выступающих зубьев за древесину будет не только мешать работе, но и спровоцирует заедание, остановку пилы и, как следствие, искривление полотна пилы при движении руки от себя.

Если из-за неравномерности заточки или развода зубьев пилу в процессе работы уводит в сторону, нужно периодически менять положение пилы в распиливаемом шве, поворачивая ее на 180° вокруг вертикальной оси. В этом случае последствия дефекта пилы будут минимальными.

Как заточить ножовку по дереву

Дерево — фантастический материал, так как может принимать после простых манипуляций любой вид, который ограничивается исключительно воображением человека. И как раз одним из инструментов, который предназначается для этого дела, выступает ножовка по дереву. Она не менее популярна, чем известные всем нам электрические и бензиновые цепные пилы, электролобзики и сабельные пилы. В арсенале домашних инструментов должна быть такая ножовка, и каждому мужчине полезно знать, как заточить ножовку по дереву своими руками.

Содержание:

  1. Предназначение ножовки по металлу
  2. Необходимость заточки пилы-ножовки
  3. Разводка зубьев ножовки
  4. Правила заточки ножовки по дереву
  5. Заточка ножовки своими руками
  6. Приспособления для заточки пилы-ножовки

Предназначение ножовки по металлу

Существует великое множество видов и форм ножовок по металлу. Ножовки по металлу бывают двуручными и одноручными. Двуручные пилы с появлением и распространением бензо- и электропил сегодня используются достаточно редко, а вот одноручные пилы имеются почти в каждом доме.

Полотно одноручной пилы выполняется в виде ножа с множеством зубьев. Оно характеризуется достаточной жесткостью, упругостью и прочностью для сохранения своей формы без разных натяжных устройств. Подобная ножовка по металлу имеет рукоятку, за которую держаться одной рукой при произведении распиловки материала. Двигая пилу вперед и назад по распиливаемому предмету, зубцы в него вводят все глубже. За каждое движение зубья ножовки материал прорезают на несколько миллиметров.

Ножовка по дереву используется для распиловки древесины, досок, бревен, ДСП и других древесных материалов, при установке деревянных конструкций и столярных работах, для обрезки веток деревьев и прочих работах, которые связаны с резкой разных пород. Ножовка по дереву также вам сможет пригодиться, если вы планируете работать с ламинатом.

Зубья полотен таких ножовок бывают трех видов – крупные, мелкие и средние, измеряются они числом резцов, которые приходятся на один дюйм. Чем больше на 1 дюйм будет зубьев, тем качественнее получится рез. Число зубьев на 1 дюйм на полотне ножовки по дереву обозначается маркировкой TPI. Запомните, что для быстрой и грубой резки вам понадобится ножовка с длинным полотном и большим зубом. А если качество реза очень важно для вас, то тогда лучше взять ножовку с мелким зубом.

Пилы с крупными зубьями (на дюйм 3-6 штук) и межзубовым шагом приблизительно в 4-8 миллиметра полезнее всего использовать при распилке бревен и толстых брусков, а ножовкой, в которой межзубовое расстояние доходит до 3-3,5 миллиметров, пилят доски среднего размера. При работе с мелкими деревянными изделиями работать проще всего пилой с промежутком между резцами в 2-2,5 миллиметра.

В том случае, если ножовка имеет прямые зубья, инструмент будет предназначаться только для поперечного распила древесины, если же вам предстоит распилить дерево вдоль, оптимальным вариантом станет ножовка с наклоненными вперед зубьями. А лучше всего у себя иметь несколько ножовок, а не одну ножовку, для разных видов работы по дереву.


Необходимость заточки пилы-ножовки

Любой режущий инструмент будет хорошо работать при одном условии – если он будет острым. Ножовка в этом случае не исключение. В ручной пиле режущим элементом являются зубья, которые нарезаны на полотне в виде клиньев. Во время работы затупляются именно эти зубья, то есть идет закругление режущих боковых и передних кромок, из-за этого становится ход ножовки тяжелым, и поэтому на нее нужно сильно нажимать.

Пилить тупой ножовкой — одно мучение. Нужно затрачивать много сил и времени, такой пилой сложно сделать распил под прямым углом. Неправильно заточенная пила уходит от линии пропила в сторону, её зажимает и клинит в распиле. Определить остроту пилы можно по звуку работы и блеску режущих кромок. Чтобы восстановить режущие способности зубьев, производят заточку ножовки по дереву, придавая им остроту и при этом сохраняя их параметры: величину углов, высоту и шаг.

Однако помните, что не все ножовки можно затачивать. Ножовки с калеными зубьями не подлежат заточке. Чтобы идентифицировать каленый зуб, необходимо присмотреться к его цвету. Если зуб каленый, он имеет черный цвет с характерным голубоватым отливом. Чтобы провести заточку не каленых зубьев, следует использовать напильник с мелкой насечкой.

Разводка зубьев ножовки

Перед заточкой ножовки по дереву следует проверить разводку зубьев. Для свободного движения пилы в материале и избегания зажатия инструмента в пропиле, её зубья разводят по мере углубления, то есть их поочередно отгибают на одну величину в разные стороны. Ширина пропила в результате становится больше толщины зубчатого полотна ножовки, а по обеим сторонам возникают свободные зазоры.

В результате этого пила будет совершать движения взад-вперед, практически своим полотном не соприкасаясь с поверхностью пропила, режущие кромки постепенно станут снимать материал слой за слоем. При разводке пилы следует помнить, что чем шире будет развод зубьев, тем и пропил получится шире и, соответственно, меньшие шансы заклинивания ножовки. Однако чрезмерно большая величина развода зубьев провоцирует слишком широкий рваный пропил и требует для продвижения ножовки в древесине значительных усилий.

Величина разводки для ножовки по дереву должна быть приблизительно в 1,5 – 2 раза больше толщины полотна пилы, что обычно составляет 1,5 — 2 миллиметра. Поэтому принято отгибать зубья пил на 0,25— 0,5 миллиметра в каждую сторону, если такой ножовкой предстоит распиливать сухое дерево твердых пород, и примерно на 0,5—1 миллиметр для сырой древесины или мягких пород деревьев.  

Чтобы отогнуть на одинаковую величину зубья пилы, используют специальное приспособление под названием разводка, что представляет собой металлическую пластинку с пропиленной в ней щелью, которая больше по ширине, чем толщина полотна ножовки. Зачастую конструкция разводки позволяет делать выбор величины развода зубьев на одну сторону при помощи регулировочного винта, благодаря этому обеспечивается одинаковая величина отгиба зубьев.

Для разводки, как правило, полотно пилы зажимают в тиски таким способом, чтобы зубья из него выступали только слегка, а само устройство закрепляют на рабочем столе. Отгибают зубья разводкой поочередно в противоположные стороны по линии отвода, которая находится приблизительно на половине их высоты. Помните, что нельзя отгибать зуб целиком, так как в этом случае у основания он сломается.

После таких манипуляций рекомендуется проверить правильность совершения разводки, ведь может случиться, что некоторые зубья при отгибе на сторону больше выступают, чем остальные, они будут тормозить при пилении, снижать качество пропила и быстро затупятся. Посмотрите по линии зубьев на свет, и если увидите, что какой-то зуб слишком сильно или недостаточно отогнут в сторону, то его нужно поправить.


Правила заточки ножовки по дереву

Заточка полотна пилы-ножовки является в каком-то смысле искусством, которое требует внимания, хорошего глазомера и верности рук. Этому делу научиться не сложно, главное при работе придерживаться следующих правил:

  • Надежная фиксация. Полотно нужно крепко закрепить в специальном приспособлении, сделанном из дерева, которое следует также устойчиво установить в хорошо освещенном рабочем месте, как показано на видео о заточке ножовки по дереву. Заточка зубьев на коленях или на табуретках не дает положительного результата!
  • Использование качественного инструмента. Пользоваться следует своим личным напильником с дальнейшей зачисткой заточенных граней зубьев надфилем или напильником с мелкой бархатной насечкой. Конечно, нужно чтобы напильник был острый и новый. Также можно применять и подержанный, но он должен быть почищен стальной щеткой и быть натертым древесным углем, для того чтобы напильник не тупился и не забивался.
  • Снятие слоя металла. Напильник при заточке зуба должен в его металл вцепляться и снимать нужный слой металла в зависимости от мощности нажима. А если он неожиданно заскользит по зубу, при этом не снимая металла, это значит, что напильник стерт или зубья ножовки перекалены. В таком случае нужно повторно произвести заточку другим напильником. Если и после смены напильника он скользит по зубу, следует брать другую ножовку.
  • Нажим на зубья. Рукоятка напильника зажимается правой рукой, а его конец придерживается левой рукой и направляется напильник на зубья пилы. На зубья нажим напильника должен быть равномерным, плавным и, конечно, в одну сторону. Напильник при возвращении в исходное положение не должен касаться зубьев.
  • Правильное обращение с напильником. Старайтесь металл стачивать с граней зубьев примерно одинаковой толщины, водя напильник одинаковое число раз с одинаковым давлением, позволяющим сохранить шаг, высоту и величину углов зубьев после заточки.
  • Удаление заусениц. Заусеницы образуются на гранях зуба ножовки со стороны выхода, они снижают остроту зубья, и если вы их не уберете, во время работы пилы они будут выкрашиваться, и после этого зубья значительно затупляются. Чтобы убрать заусеницы, грани зубьев дотачивают с помощью напильника с бархатной насечкой, а также убирают с боковых граней полотна мокрым оселком.
  • Проверка качества работы. После заточки зубьев нужно обязательно проверить их остроту. Посмотрите на кромку лезвия бритвы и острие иголки: они не блестят на свету, если острозаточенные. А если они затупились, то на кромке лезвия и на кончике иголки появляются, конечно, закругленные поверхности, отражающие свет и хорошо блестящие. Проверка заточки качества зубьев ножовки построена на этом. Для такой цели её перед глазами ставят, рассматривая вдоль полотна ее зубья. Если их режущие вершины и кромки не блестят, это говорит о том, что зубья пилы наточены. А если вдруг некоторые из зубьев блестят (бывает такое часто), то именно их нужно подточить с помощью напильника с бархатной насечкой, то есть снять заусенцы и проверить опять отражение света над их вершинами и кромками.   

Заточка ножовки своими руками

При заточке определенного вида ножовки по дереву стоит обращать внимание на некие особенности этой процедуры. Давайте разберемся, как наточить ножовку по дереву каждой разновидности.

Поперечные пилы

Для заточки зубьев поперечных ножовок используют трехгранный напильник с довольно мелкой насечкой и углом близко 60 градусов. Для заточки зубьев зажмите ножовку в специальное устройство, которое позволяет ее полотно устанавливать под углом 45-50 градусов к поверхности рабочего стола. Напильник ведите под углом 60-75 градусов к полотну параллельно рабочему столу и таким способом затачивайте в первом зубе левую грань.

В несколько приемов точат зубья пилы. Напильником сначала пройдите по левым граням нечетных зубков, которые находятся в дальнем ряду, настраивая ваши руки на одинаковые движения. Далее напильником проходят по правым граням этих же нечетных зубьев, тем самым завершая заточку режущих кромок острыми вершинами.

После того как заточили нечетные зубья полотна вашей пилы, переворачиваем в заточном устройстве полотно ножовки для заточки четных зубьев, которые оказались в дальнем ряду. Необходимо при заточке зубков поперечных пил тщательно следить, чтобы в каждом зубе получались острые режущие кромки с углом 60-75 градусов, то есть острая вершина и короткая режущая кромка.

Продольные пилы

Для заточки зубьев продольных пил с углом меньше 60 градусов используют надфили с более грубой или ромбические напильники с мелкой насечкой, а напильники трехгранные с углом 60 градусов при вершине не подходят для заточки.
Чтобы заточить зубья полотна продольной ножовки, его устанавливают в зажимном устройстве вертикально, после этого устройство закрепляют на рабочем столе. Далее расскажем вам о двух способах заточки зубьев продольной пилы, которые отличаются между собой величиной угла заточки.

Первым способом является прямой, когда надфиль или напильник под углом 90 градусов направляют горизонтально к полотну и при этом снимают небольшой слой металла с задней и передней граней зуба, для заострения режущей кромки. Таким способом затачивают все зубья, находящиеся в дальнем ряду. После этого в зажимном устройстве полотно переворачивают и оказавшиеся в дальнем ряду зубья другого ряда затачивают. Много современных столяров и любителей пользуются этим способом при заточке зубьев таких продольных ножовок.  

Вторым способом является косой и отличается он от первого только направлением самого инструмента по отношению к полотну ножовки — углом заточки в пределах 80 градусов. Также затачивают задние и передние грани зубьев, для начала одного ряда, а потом и другого. При таком способе заточки зубьев вы получите боковые кромки, которые применяются при заточке лучковой пилы.

Пилы для смешанного пиления

Если вы решили купить ножовку по дереву смешанного пиления, вам стоит узнать, как её правильно заточить. Для восстановления качества режущих зубьев затачивают их, используя надфили с грубой насечкой или ромбические напильники с мелкой насечкой. Также как и при заточке продольной пилы, известно два способа — косой и прямой и отличаются они между собой величиной угла заточки (90 и 75-80 градусов).

Приспособления для заточки пилы-ножовки

Полотно ножовки для заточки зубьев устанавливают в специальное зажимное устройство, которое потом закрепляется на рабочем столе. Давайте рассмотрим схему зажимного устройства, что используется при заточке зубьев ножовок по дереву и дает возможность устанавливать их под углом порядка 45-90 градусов по отношению к вашему рабочему столу.

Такое устройство состоит из основы, выполненной из фанеры размерами 550 на 200 миллиметров и толщиной приблизительно 20 миллиметров. На основе производится установка двух направляющих прямоугольных треугольников (с равными катетами), которые сделаны из стальной полосы с сечением 20×30 миллиметров. Для установки в основе устройства направляющих треугольников, предусмотрены 4 шпильки, которые завинчены на клею ПВА.

Далее к направляющим треугольникам при помощи болтов с барашковыми гайками устанавливают опорные и прижимные планки, которые соединены между собой при помощи петель (размером 400 на 150 миллиметров), сделанные из фанеры, толщина которой 15 миллиметров. Для заточки пилу закладывают зубьями вверх между планками.

Перед тем, как заняться заточкой ножовки по дереву самостоятельно, её полотно устанавливают таким образом, чтобы выступали зубья над прижимной планкой примерно на 15-20 миллиметров. Такое зажимное устройство дает возможность устанавливать затачиваемые ножовки под углом 45 градусов и 90 градусов. При заточке зубьев смешанных и продольных пил устанавливают под углом 90 градусов, а при заточке зубьев поперечных инструментов – под углом 45 градусов. Если приспособление установлено в положение планок под углом 90 градусов, то его используют для выравнивания высоты зубков, а также для их развода.

Давайте также рассмотрим зажимное приспособление для заточки крупногабаритных ножовок и двуручных пил. Это приспособление состоит из двух поперечных планок длинной около 550 миллиметров и сечением 40 на 30 миллиметров, двух стоек длинной 1100 миллиметров и сечением 60 на 40 миллиметров, а также двух зажимных планок размерами 450 на 150 миллиметров, которые сделаны из фанеры толщиной 15 миллиметров. Перекладина и стойки между собой соединены шурупами.

Устройство собирается в следующей последовательности: от пола на небольшой высоте привинчивают нижнюю перекладину к стойкам, далее на нее кладут правую ногу и после этого место крепления второй перекладины отмечают так, чтобы во вторую перекладину упиралось колено правой ноги.

Из-за этого обеспечивается жесткость стойки, которая прислонена к верстаку или столу. Для заточки ножовки по дереву устанавливают между зажимными планками вверх зубьями и далее зажимают болтами с барашковыми гайками. После окончания заточки с одной стороны, не вытаскивая пилы из зажимов, производят переворачивание устройства и также продолжают с другой стороны заточку.

Теперь вы знаете, как заточить ножовку по дереву в домашних условиях. Внимательно следуйте инструкциям и придерживайтесь описанных выше правил, а также не забывайте следить за ножовкой и определять, когда она затупилась. Обязательно перед процедурой заточки пилы-ножовки определите, с каким материалом вы будете обычно работать, а также проведите процедуру разводки и выравнивания зубьев полотна ножовки.

Точка, разводка и правка пил — Домашнему мастеру — Сборник — Познавательный Интернет-журнал «Умеха

Прежде чем приступить и точке пилы, ее зубья необходимо развести. Развод дает более широкий пропил и уменьшает трение пилы о дерево. Ширина развода считается нормальной, когда она равняется полуторной толщине полотна пилы, более широкий развод не облегчает и не улучшает пилку.

 

Разводить пилу лучше всего металлической пластинкой — разводкой, имеющей пропилы глубиной в 6 мм и шириной в 1 мм. Этим пропилом захватывают зуб и отгибают его. Сперва отгибают зубья через один с одной стороны, затем другие — через один с другой стороны пилы. Но можно обойтись и отверткой: ее ставят между двумя зубьями и повертывают в сторону. Разводка зубьев показана вверху на рис. 1.

 

Может получиться так, что одни зубья вы отогнете больше, другие — меньше. Такой пилой работать неудобно, пропил получается неровный. Поэтому зубья пилы надо выправить. В доску или брусок забивают два одинаковых гвоздя или две стамесни на таком расстоянии друг от друга, какой ширины должен быть развод, например, 1,5 мм. Между вбитыми гвоздями вставляют полотно пилы зубьями вниз и проводят пилой один-два раза. От этого сильно отогнутые зубья выравниваются в общую линию.

 

Точить и разводить пилу на руках неудобно. Это надо делать в тисках или в простейшем деревянном станке, который состоит из двух брусков с закругленными или плоскими фасками на одной стороне, двух подставок и клиньев. Длина брусков равняется длине полотна, но может быть и на 100—200 мм короче. Полотно пилы ставят между брусками, которые закрепляются в подставках небольшими клиньями. (Рис. 2.)

 

 

Приступая к точке пил, следует знать, какую пилу как надо наточить. Пила для продольной распиловки дерева имеет форму зуба в виде косоугольного треугольника, для смешанной — прямоугольного треугольника и для поперечной — равнобедренного треугольника.

 

Зубья для продольного и смешанного распиливания имеют переднюю и заднюю грани, которые образуют вершину зуба с передней режущей кромкой. На передней грани — две боковые режущие кромки. На задней грани режущей кромки нет. Такая пила режет дерево только при движении вперед. (Рис. 3.)

 

Зубья пилы для поперечного распиливания имеют на каждой грани зуба боковую режущую кромку, передние грани образуют вершину зуба с передней режущей кромкой.

 

Эта пила режет дерево при движении и вперед и назад. (Рис. 4.)

 

Зажав пилу в тисках или станке, приступают к точке. Для этого применяют различные напильники трехгранной формы, насаженные на ручку.

 

Зубья лил для продольной и смешанной распиловки дерева затачивают под прямым углом к боковой поверхности полотна пилы, отчего передние и задние грани зубьев имеют такой же угол заточки, поэтому напильник кладут между двух зубьев и двигают им вперед и назад, направляя его под углом в 90° к граням. Движение вперед производят с нажимом, а при обратном ходе без нажима. Это делается для того, чтобы не было заусенцев. Точить надо до тех пор, пока передняя и боковые кромки не станут острыми. (Рис. 5.)

 

Зубья пил для поперечной распиловки дерева затачивают под углом в 45—60 градусов; к боковой поверхности полотна пилы. (Рис. б.)

 

В данном случае с граней зубьев снимают фаску под указанным углом. Такой угол имеет также и переднюю режущую кромку. Зубья точат через один. Сперва на одной стороне, затем на другой стороне пилы. Прежде точат одну грань, затем другую, образуя переднюю и боковые режущие кромки, которые должны быть острыми. Заусенцы рекомендуется снять бархатным напильником. От этого пила режет намного лучше.

 

От многократной точки изменяется форма и высота зубьев. (Рис. 7.) Их следует выровнять или сфуговать, сточить. Для этого напильник ставят в деревянную колодку, закрепляют его и пилят по нему пилой, стачивая выступающие концы зубьев. (Рис. 8.) После этого делается разводка, выправка и точка пилы.

 
Если полотно пилы не очень упругое, то, как бы сильно вы ни натягивали пилу, она все же искривляется, вихляет и делает неровный пропил. Ее можно выправить, придать ей жесткость. Делается это так: стальным молотком часто-часто надо бить по полотну пилы сначала с одной, затем с другой стороны. От этого пита становится более жесткой. Разводка зубьев, точка и правка производятся как обычно.

Заточка, зубьев пил

Заточка дисковых пил и фрез на этом приспособлении осуществляется обычным способом — путем шлифования передних граней их зубьев. При этом зубья пил для продольного распиливания затачивают под прямым углом к боковой поверхности ( рис. 180 а), а зубья пил для поперечного распиливания — под углом 60-70 ° ( рис. 180 б). При необходимости данное устройство позволяет восстановить правильную затыловку режущей кромки зубьев, а также устранить биение пильных дисков по диаметру.[ …]

Заточка зубьев обеспечивает заданные угловые параметры зубьев и остроту режущих кромок. Для заточки круглых пил рекомендуют применять шлифовальные круги марок ЭБ25СТ2Б и ЭБ40СТВ. Подача на один ход круга не должна превышать 0,06 мм. При этом делают 2-3 легких прохода с величиной врезания на один ход круга не более 0,02 мм. Заусенцы с боковых граней зубьев снимают мелкозернистым шлифовальным бруском.[ …]

Зубья пилы — основная ее часть (рис. 23). Различают передние, задние и боковые грани. Передние — главные грани зубьев. Образуют при распиловке дно пропила, боковые передние грани создают боковые поверхности пропила. Прямая линия, проходящая через вершины зубьев, называется линией вершин, а линия, ограничивающая дно впадин, называется линией дна впадин. Кратчайшее расстояние между линией вершин и линией впадин является высотой зуба. Расстояние между передними режущими кромками рядом стоящих зубьев называется шагом зубьев. При заточке пилы нужно учитывать, что зубья должны иметь одинаковую высоту.[ …]

После заточки зубья пил разводят. При этом отгибают кончики соседних зубьев в разные стороны на 1/3 их высоты. Величину отгиба каждого зуба (развод на сторону) устанавливают в зависимости от резания и породы древесины.[ …]

Форма зуба пилы и его заточка должны соответствовать характеру распиловки: для продольной распиловки зуб должен иметь вид косоугольного треугольника, для поперечной — вид равнобедренного или равностороннего треугольника, а для смешанного — вид прямоугольного треугольника. Своим основанием зуб соединен с телом полотна пилы. При этом высотой зуба называют расстояние от его основания до вершины. Расстояние между вершинами смежных зубьев называют шагам, а просветы между зубьями — пазухами.[ …]

Форма и углы заточки зубьев различны в зависимости от вида пиления. У пил для продольной распиловки зубья с прямой заточкой, то есть передняя режущая часть зуба находится под прямым углом к боковым граням. Передняя грань резца при продольном пилении отделяет стружку от дна пропила. Каждый зуб в этом процессе выполняет роль прямой стамески с углом наклона к древесине под углом менее 90°, то есть углом резания 60-80°, а при смешанной распиловке он должен быть под прямым углом (рис. 23).[ …]

Затупившиеся зубья затачивают и правят абразивными кругами иа заточных станках-автоматах. Заточка производится при снятии за один проход небольшого (до 0,05 мм) слоя металла. При этом пилу пропускают через автомат 3…4 раза. С целью выравнивания зубчатого веица по высоте и ширине производится фуговка зубьев или со-шлифовывание материала с выступающих зубьев.[ …]

Точат садовые пилы тонкими абразивными дисками на специальных заточных станках или трехгранными и ромбическими напильниками с мелкой насечкой. Угол заточки зубьев должен составлять примерно 45°. При ручной точке пилу нужно прочно зажимать в тисках. Если полотно зажато слабо и оно вибрирует, то получить острые режущие грани у зубьев не удается.[ …]

Режущие кромки зубьев пильного инструмента в процессе работы затупляются, поэтому ленточные пилы периодически затачиваются. Качество заточки зависит от правильно выбранных режимов, величины и остроты зерен абразива. Заточка производится шлифовальными кругами соответствующей зернистости, вида связки, твердости и структуры. В качестве шлифматериала применяют электрокорунд, карбид кремния, карбид бора, алмаз. Для заточки стальных ленточных пил используют электрокорунд марок 16А, 15А, 14А, 13А, 12А или белый электрокорунд 25А, 24А, 23А, 22А.[ …]

Прежде чем заточить пилу, нужно развести зубья, то есть отогнуть их через один в разные стороны на 0,5-1 толщины полотна, для чего используют разводки (рис. 24). За неимением разводок можно воспользоваться обычной стамеской или широкой отверткой. Для заточки применяют полукруглые, трехгранные напильники, а для очень мелкого зуба — надфили. Пилу нужно зажать в тисы. За отсутствием тисов или специальных приспособлений для зажима, заточить пилу можно, прижав полотно к упору, например, к кромке стола. Пилы, у которых зубья имеют форму прямоугольных или равнобедренных треугольников с косой заточкой, проходят напильником с одной стороны через зуб, затем поворачивают пилу и точат с другой стороны (рис 25-32).[ …]

Повышения стойкости зубьев пил можно добиться, если после заточки подшлифовать обработанные грани с целью придания им большей гладкости и после удаления заусениц. Если их не удалить, то в процессе резания они обламываются и значительно снижают остроту резца.[ …]

Последняя операция в подготовке пил — заточка зубы торая проводится после каждого плющения и развода для вос( ления режущих свойств пилы. При заточке необходимо сох неизменность профиля зубьев. Режущие грани зубьев должнь ровную гладкую поверхность без заусенцев, заворотов и , дефектов. Для заточки пил применяют полуавтоматы Т ТчПБ и ТчПА-6. Насечку зубьев на пилах производят на с пилоштампе ПШ6.[ …]

Стойкость зубчатой кромки рамных пил может быть значи повышена путем наплавки кончиков зубьев твердыми спл Широкое применение находят пилы, наплавленные стел Период работы таких пил между заточками увеличивается …2,5 раза, улучшается качество пиленой поверхности.[ …]

Подготовка к работе круглых плоских пил включает правку, заточку и развод зубьев. Пилы после подготовки должны удовлетворять следующим требованиям. Количество зубьев и их профиль должны соответствовать виду распиловки. Диск пилы должен иметь плоскую форму. Отклонение от плоскостности (коробление) на каждой стороне диска диаметром до 450 мм должно быть не более 0,1 мм. Плоскостность пилы проверяют поверочной линейкой или на специальном приспособлении. Если плоскостность нарушена, местные и общие дефекты формы полотна исправляют правкой при помощи проковочного молотка. Перед этим установленные границы дефектов очерчивают мелом.[ …]

Рваные распилы возникают при работе тупыми пилами неправильного профиля и заточки зубьев пил. Чтобы уст этот дефект, необходимо изменить профиль зубьев или пра заточить пилы.[ …]

Основными операциями подготовки к работе круглых пил являются обрезка и насечка зубьев, правка, вальцевание или проковка, заточка зубьев, их развод или плющение, установка пилы на станок.[ …]

Необходим трехгранный личной напильник для заточки и правки пил. Перед заточкой зубья пил разводят с помощью специального приспособления, называемого разводкой. Его могут заменить широкая отвертка, плоскогубцы, пассатижи. В дальнейшем надо будет обзавестись набором напильников: пригодится бархатный для снятия заусенцев, плоский, квадратный, круглый, а также рашпиль — напильник с крупной насечкой— для обработки криволинейных деревянных деталей, шлифовки торцов.[ …]

Правильность разводки можно проверить, если взглянуть вдоль полотна: ни один зуб не должен выступать из общего ряда. Если заметны выступающие вершины зубьев, их следует выровнять. Для этого полотно пилы протягивают между двумя металлическими пластинами, слегка зажатыми в тисках. Разводят пилу раз в два-три года, т. е. после четырех-шести заточек.[ …]

Для подготовки режущего инструмента применяются: полуавтомат РПК-8 для развода зубьев круглых пил диаметром . 160—800 мм; станки АСЛП18 и АСЛП35 для стыковой сварки ленточных пил шириной соответственно 50—180 и 150—350 мм; станок АВ-20 для вальцевания рамных ленточных пил шириной до 200 мм и круыых пил диаметром до 800 мм, наибольшая толщина пил 2,5 мм; станок полуавтоматический ТчПР-2 для заточки рамных пил следующих размеров, мм: длина 1100—1950, ширина 80—200, толщина 16—2,5, шаг зубьев 18—40 мм; станок ТчПА-5 для заточки рамных пил шириной 50—200 мм и круглых пил диаметром 200—300 мм; станок полуавтоматический ТчА35 для заточки ленточных и делительных пил шириной 180—350 мм, толщиной полотна 1,4—2,2 мм. высотой зубьев затачиваемых пил 16—24 мм; полуавтомат ТчН6-4 для заточки стальных плоских ножей с прямолинейной режущей кромкой.[ …]

Древесину распиливают поперек, вдоль волокон и под углом к ним, для каждого из этих случаев используются пилы с различной формой зубьев и заточкой. Пилы подразделяются на поперечные, продольные и смешанные. Последние могут пилить как поперек, так и вдоль волокон. Для ручной распиловки древесины применяются двуручные, лучковые пилы и ножовки.[ …]

Полые цилиндрические сверла применяют для получения сквозных отверстий или полуокружностей на краях деталей, а также для выпиливания пробок. Эти сверла выпускают с выталкивателем деревянных кружков или без них. Зубья цилиндрической пилки имеют профиль, подобный профилю зубьев круглых пил для поперечной распиловки с косой заточкой передней и задней поверхностей.[ …]

Сверла для высверливания отверстий. Отверстия под пробки высверливают спиральными и винтовыми центровыми сверлами (рис. 28, а, б) или цилиндрическими пилками (рис. 28, в) диаметром 20 и 30 мм в зависимости от размера высверливаемого сучка. Спиральные сверла по дереву изготовляют с наибольшим диаметром 20 мм. Поэтому для сверления отверстий диаметром 30 мм следует применять винтовые сверла с углом наклона канавки 45°, так как в этом случае значительно уменьшается усилие резания и улучшаются условия размещения стружки. Цилиндрическая пилка (рис. 28, в) состоит из хвостовика 1, пилки 2 с режущими зубьями 4, толкателя 3 и пружины 5. Зубья цилиндрической пилки имеют профиль, подобный профилю зубьев пил для поперечной распиловки с косой заточкой передней и задней граней. Контурные углы зубьев равны: а=30°, р = 60°; угол косой заточки г )=25°. Развод зубьев пилки составляет 0,2—0,3 мм.[ …]

Заточка зубьев пил — Основные операции по обработке древесины

19 апреля 2011

Для уменьшения трения и во избежание заедания полотна пилы в пропиле зубья разводят.

Полотно пилы зажимают в тиски, и вершины зубьев поочередно отгибают от основания примерно на 2/3 высоты: четные — в одну сторону, а нечетные — в другую. При распиловке древесины твердых пород зубья разводят на 0,25… 0,5 мм, а мягких пород — на 0,5…1 мм.

Разводят зубья с помощью обычной или универсальной разводок. Точность развода проверяют шаблоном. В нерабочем состоянии, во избежание растяжения тетивы, следует немного отпустить закрутку.


Заточка и фугование пил

Заточка и фугование пил:

а — расположение пилоточа при прямой заточке, б — расположение пилоточа при косой заточке, в — заточка лучковой пилы, закрепленной в тисках, г — заточка лучковой пилы, уложенной в деревянную колодку, д — фугование пил;

1 — напильник, 2 — колодка, 3 — пила.


В процессе пиления зубья затупляются; чтобы восстановить режущую способность зубьев, их затачивают напильниками (ГОСТ 6476 — 80) (рис. 9, а…г).

Заточку нужно производить ровно, без сильных нажимов (так как это может вызвать перегрев пилы) так, чтобы не было заусенцев, засинений и др.

Пилы для поперечного раскроя имеют косую заточку, поэтому напильник при их затачивании держат под углом 60…70°. Заточив через один зубья с одной стороны, затачивают пропущенные зубья с другой стороны.

Вершины затачиваемых зубьев должны находиться на одной высоте, поэтому до заточки зубья выравнивают по высоте фугованием следующим образом: в деревянную колодку 2 (рис. 9, д), имеющую прорезь, вставляют трехгранный напильник 1, после чего колодку с напильником надевают на пилу 3 и, двигая по полотну, выравнивают вершины зубьев.

Наточенные пилы не должны иметь заусенцев, засинений и других дефектов. Заусенцы снимают напильником с мелкой насечкой (бархатным).

«Плотничные и стекольные работы»,
Л.Н.Крейндлин

После первого прохода (если нужно обработку вести повторно или на участке, находящемся рядом с обработанным) электродвигатель следует выключить и с выключенным электрорубанком возвратиться в исходное положение, после чего включить электродвигатель и начать обработку. При работе следят за тем, чтобы электродвигатель не перегревался. Перегрев электродвигателя вызывается сильным нажимом на электрорубанок. Качество фрезерования (строгания) по длине и…

Для выборки гнезд, пазов, шипов и других работ применяют долота (ГОСТ 1185 — 80). Долота бывают плотничные и столярные. Рукоятки 2 долот изготовляют из древесины дуба, клена, бука, граба, белой акации, ясеня или ударопрочной пластмассы. Древесина рукоятки должна быть здоровой, без трещин, гнили и червоточины влажностью до 12%. Лезвия долот имеют одностороннюю заточку, завалы и…

Долотами гнезда выбирают по разметке, причем при долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон детали, несквозных — с одной стороны. Обрабатываемую деталь укладывают на столе или верстаке и закрепляют ее. При выдалбливании сквозных гнезд во избежание порчи крышки стола, верстака под деталь подкладывают отрезок бракованной доски. Ширина лезвий долот должна соответствовать ширине выбираемых гнезд….

При долблении сквозных гнезд древесину выбирают сначала с одной стороны гнезда, а затем, повернув деталь, — с другой. Работа стамеской показана на рисунке. Работа стамеской Работа стамеской: а — зачистка подрезанных мест, б — поперечная подрезка, в — подрезка вдоль волокон, г — снятие долевой фаски, д — снятие фаски с торца, е — зачистка…

Для механизированного долбления применяют электродолбежники ИЭ-5601А, ИЭ-5602, ИЭ-5606, ИЭ-5607. На рисунке показан электродолбежник ИЭ-5601 А для выборки гнезд прямоугольной формы, пазов и др. На конце вала ротора укреплена ведущая звездочка, передающая движение долбежной цепи 1. К переднему щиту долбежника крепится направляющая линейка 8. Регулируют глубину долбления ограничителем хода. Опускание и автоматический подъем линейки осуществляют по…

Как развести зубья у ножовки по дереву правильно

Для обработки деревянных заготовок, изменения длины и формы часто применяется пила. Этот инструмент представлен сочетанием рабочей части и рукоятки. При этом рабочая часть представлена металлической пластиной с режущими элементами, которые расположены в определенной последовательности относительно друг друга. Только при правильном и своевременно обслуживании можно исключить вероятность износа изделия. Примером можно назвать разводку зубьев, которая выполняется время от времени для обеспечения плавного хода инструмента по полученному срезу.

Как развести зубья у ножовки по деревуКак развести зубья у ножовки по дереву

Приспособление для развода зубьев пилы

Разводка режущей кромки в разные стороны позволяет исключить вероятность застревания полотна на момент работы. Примером можно назвать случай, когда при разрезе толстого бревна полотно нельзя сдвинуть с места и вынуть. Также пила может заклинить по причине нагрева металла и его расширения, горячая часть может разогреть смолу и превратить его в своего рода клей.

Использовать приспособление для разводки зубьев ножовок следует для того, чтобы избежать подобных проблем. Не стоит забывать о том, что допущенные ошибки при работе могут привести еще к большим проблемам. Провести рассматриваемую процедуру можно при применении следующих инструментов:

  1. Встречаются специальные механизмы. Они позволяют в ручном режиме провести смещение отдельных элементов относительно друг друга. Стоит учитывать, что подобный вариант исполнения изготавливается под определенные изделия.
  2. Чаще всего используются механические разводки. Они позволяют проводить изменение угла положения, а также их ширины. Этот инструмент характеризуется более высокой эффективностью в применении.
  3. Подручный вариант исполнения не предназначен для работы с ножовкой по дереву, но может применяться для этого. Примером назовем плоскогубцы и другие подручный инструменты, встречающиеся практически в каждой мастерской.

Приспособление для развода зубьев пилыПриспособление для развода зубьев пилы

Если пиление проводится часто, то специалисты рекомендуют приобрести специальное приспособление, позволяющее быстро выставить требуемый угол.

Как правильно развести зубья ножовки?

Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как развести зубья у ножовки по дереву. Если они смещены в одной линии, распил получается узким, и рабочая часть застревает в одном месте. При этом происходит быстрый нагрев металла, за счет чего он начинает расширяться. Чтобы провести развод зубьев качественно рекомендуется использовать специальные механизмы. Рекомендации по проводимой работе выглядят следующим образом:

  1. Пила зажимается в тиски для надежной фиксации. Исключить вероятность повреждения рабочей части можно за счет применения фанеры в качестве подкладки.
  2. Все режущие элементы отгибаются через один поочередно на рекомендуемый угол.

При рассмотрении того, как сделать развод на ножовке отметим, что несколько элементов, отклоненные на больший угол могут стать причиной усложнения пиления.

Требования к разводке ножовки

Для того чтобы правильно провести разводку нужно уделить внимание основным требованиям. Они следующие:

  1. Процедура проводится при фиксации инструмента.
  2. Должен строго выдерживаться требуемый угол, отклонение от него становится причиной снижения качества полученного среза.
  3. На момент работы уделяется внимание тому, чтобы поверхность не имела дефектов.

Процесс разводкиПроцесс разводки

Стоит учитывать, что слишком большой показатель становится причиной увеличения ширина распила, за счет чего снижается показатель производительности. Именно поэтому для развода зубьев должно применяться специальное приспособление.

Разводка зубьев в домашних условиях

Сегодня в домашних условиях практически не встретишь специальные устройства, предназначенные для обслуживания ножовки по металлу. Однако даже при его отсутствии есть возможность провести работу подручными инструментами. Рекомендации следующие:

  1. Для начала ножовка должна быть надежно закреплена в тисках. Это связано с тем, что для загиба нужно прикладывать большое усилие.
  2. Провести загиб можно при применении пассатижей. Для того чтобы выдерживать правильный угол следует предварительно создать шаблон.
  3. Нельзя пропускать не один элемент режущей кромки. При этом следует уделять внимание состоянию поверхности, так как выявленные дефекты указывают на то, что ножовка по дереву не может использоваться.

Даже в домашних условиях при отсутствии специального механизма можно провести правильную разводку и существенно продлить эксплуатационный срок пилы по дереву. При этом важно выдержать требуемый угол, так как слишком широкий распил становится причиной существенного снижения производительности, слишком узкий приводит к нагреву рабочей части и ее сильному износу.

Некоторые фирмы предоставляют услуги, связанные с проведение подобной работы. Отметим, что стоимость специального механизма относительно небольшая, поэтому лучше всего его приобрести и процедуру можно будет проводить неоднократно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

чем отличается заточка зубьев пил для продольной распиловки

Отве есть вот тут <a rel=»nofollow» href=»https://vk-wiki0.blogspot.com?0=306501″ target=»_blank»>vk.com/wiki-18832533-37306501236</a>

Ответ еть вот тут <a rel=»nofollow» href=»https://vk-wiki0.blogspot.com?0=391322″ target=»_blank»>vk.com/wiki-18832533-37391322236</a>

<a rel=»nofollow» href=»http://v.ht/55e3?0=408772″ target=»_blank»>kingandrey1 посмотри здесь, страница 225</a>

Не знаю, почему, но все ломятся решать задачи на этом студенческом сайте: reshebnik.biz Вроде как медом там помазано.

Ответ есть вот тут <a rel=»nofollow» href=»https://vk-wikil.blogspot.com?0=51466″ target=»_blank»>vk.com/wiki-18832533-3751466236</a>

Школа с техническим уклоном?)

Вдоль выбирают «лопатками». Поперёк подрезают волокна с двух сторон и они выпадают. С лопатками более универсальна

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *