Как свести тормозные колодки: Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.

Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.

В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.

Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

Шаг 1

Чтобы получить доступ к суппорту и тормозным колодкам, необходимо снять колесо. Для этого понадобится домкрат, если нет возможности установить машину на подъемник. Но прежде чем приподнимать автомобиль на домкрате, с помощью гаечного ключа ослабьте все гайки, которые удерживают колесо. Потребуется большое усилие, откручивать придется рывками. Если машина в этот момент будет находиться на домкрате, есть риск раскачать ее, что может привести к падению.

Но снимать колесо не нужно. Просто ослабьте все гайки, чтобы затем их выкрутить без усилий.

Шаг 2

Установите противооткатные упоры под колеса, которые пока не собираетесь снимать. В качестве упоров подойдут даже обыкновенные кирпичи, которые нужно плотно придвинуть к колесам. Установите домкрат с нужной стороны. Проверьте, что этот инструмент устойчив и расположен на ровной и твердой поверхности. Обратите внимание, что на кузове есть специальные укрепленные места для использования домкрата — часто они обозначены, но если сомневаетесь — сверьтесь с техническими документами на ваш автомобиль.

Приподнимите автомобиль домкратом, чтобы иметь возможность снять колесо. Сразу все колеса снимать не нужно — колодки меняем поочередно от одного колеса к другому. Обязательно используйте подставку для подстраховки — хотя бы деревянную колодку. Ее нужно установить под жесткую часть автомобиля (под рычаг, например) после того, как его приподнимете, — нельзя полагаться только на домкрат.

Шаг 3

Снимаем колесо. Проверьте, кстати, в каком состоянии находятся крепежные болты: они тоже подвержены износу. Их нужно прочистись при необходимости и аккуратно отложить в сторону, чтобы не потерять.

Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски. Срок их жизни гораздо дольше, чем у тормозных колодок, но и ему рано или поздно приходит конец. Как минимум не должно быть видимых сколов и трещин на диске. Также можно свериться с руководством по эксплуатации авто и проверить штангенциркулем толщину диска.

Шаг 4

Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. Необходимо открыть крышку и проверить уровень тормозной жидкости. Ее должно быть достаточно, но если уровень находится на максимальной отметке, возьмите медицинский шприц и на время откачайте немного жидкости, чтобы в ходе дальнейших работ (при вдавливании поршня) она не залила подкапотное пространство.

Шаг 5

Приступаем к работам непосредственно с суппортом. При помощи плоской отвертки, вставив ее под старую колодку, вдавливаем поршень тормозного суппорта. Это делается для того, чтобы в суппорт поместились новые колодки.

Затем снимаем прижимную пружину, которая удерживает в суппорте тормозную колодку с внешней стороны.

После этого необходимо снять сам суппорт. Обычно он держится на двух направляющих, которые выкручиваются с помощью шестигранника. Обратите внимание, направляющие могут находиться под пыльниками, тогда пыльники (такие пластиковые крышечки) придется сначала аккуратно снять. Если пыльников нет, поверхность направляющих может быть загрязнена — очистите ее.

Теперь можно снять суппорт. Будет нелишним на время проведения работ закрепить суппорт на каком-нибудь элементе автомобиля: подвяжите его веревкой или чем-нибудь еще — все равно, лишь бы не болтался на тормозном шланге, потому что если его повредить — будет беда.

Снимаем старые тормозные колодки, при необходимости их можно поддеть отверткой.

Шаг 6

Берем металлическую щетку и не спеша, трудолюбиво зачищаем посадочные места для тормозных колодок.

Когда с этим покончено, можно устанавливать новые тормозные колодки. Убедитесь, что выбрали подходящие колодки — изучите руководство пользователя, при необходимости проконсультируйтесь с продавцом.

Отвязываем суппорт и устанавливаем всю конструкцию на место.

Шаг 7

Повторяем уже проделанные действия в обратном порядке. Закручиваем направляющие суппорта, возвращаем на место пыльники. Устанавливаем прижимную пружину с внешней стороны суппорта.

Возвращаем на место колесо, устанавливаем болты, но не затягиваем их слишком сильно.

Чуть приподнимаем машину на домкрате, чтобы вытащить подставку, которую мы используем. Затем опускаем автомобиль полностью и убираем домкрат.

Равномерно и с усилием затягиваем все болты колеса. Если есть возможность, нелишним будет использовать динамометрический ключ.

Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте ее, если что-то откачивали — верните на место. Плотно закройте крышку бачка.

---

То же самое необходимо проделать и на других колесах. Затем заведите двигатель и понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места. В безопасном месте проверьте, исправно ли работает тормозная система. Двигайтесь сначала с небольшой скоростью, периодически затормаживая, и постепенно разгоняйтесь. Затормозите при движении задним ходом. Все эти действия помогут колодкам скорее приработаться.

Партнеры проекта Exide Technologies — мировой производитель аккумуляторных батарей, поставщик на конвейер автопроизводителей Mercedes, BMW, VW, Jaguar и других, а также 1akb.by — сеть специализированных автомобильных магазинов и сервисных центров.

Спецпроект подготовлен при поддержке ООО «Эксайд Текнолоджиз» (Российская Федерация), ИНН 7736609771, и частного предприятия «БатКонтактГрупп», УНП 192434390.

Проект «Простой ремонт»: лайфхаки по обслуживанию вашего автомобиля

Наш канал в «Яндекс.Дзен»

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. [email protected]

«Как свести тормозные колодки на дисковых тормозах bpw?» – Яндекс.Кью

Прежде чем приступить к прокачке тормозов, необходимо изучить инструкцию. Так как принцип прокачки на автомобиле с АБС и без АБС может различаться.

В автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с АБС производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС. Для этого нужно просто отключить систему, вытащив предохранитель. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка неисправности ABS — свидетельство правильности ваших действий.

Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.

Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.

Процесс прокачки тормозов

Прежде чем приступить к прокачке, необходимо спустить давление в системе, чтобы исключить выбор жидкости. Для этого необходимо около 20 раз нажать на педаль тормоза. Далее начинаем прокачку. Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Прокачка передних колес:

надеть шланг на прокачной штуцер;

открыть штуцер на оборот;

педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;

наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;

закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Прокачка заднего правого колеса:

надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;

нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;

работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Прокачка заднего левого колеса:

шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;

НЕ нажимать педаль тормоза;

работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;

нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;

отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

После прокачки подсоединяем разъёмы к бачку тормозной жидкости и проводим проверку герметичности тормозной системы.

Замена тормозных колодок автомобиля

Следить и обслужить переднюю и заднюю тормозную систему можно в большинстве случаев самостоятельно и при минимуме инструментов. Исключение составляют системы с электрическим ручным тормозом, для обслуживание которых необходимо диагностическое оборудование. Контролировать состояние тормозных колодок и обслуживать тормозную систему следует при каждом ТО автомобиля. Но тормозные колодки очень часто служат дольше, чем принятый у нас интервал ТО в 10 тыс км.

Для проверки состояния колодок барабанного тормоза следует вывесить колесо автомобиля, обязательно подставив какую-либо страховку, не полагаясь на штатный домкрат. Далее, снимаем колесо, через технологическое отверстие сводим колодки и снимаем барабан. Оцениваем визуально их состояние и замеряем толщину фрикционной накладки вместе с основанием (не менее 3,5мм). Справедливости ради отмечу, что в современных легковых автомобилях барабанные тормозные механизмы используются редко в основном на задней оси и в системах ручного стояночного тормоза.

Для контроля колодок дискового тормоза следует вывесить колесо автомобиля, обязательно подставив какую-либо страховку, не полагаясь на штатный домкрат. Далее, снимаем колесо и очищаем механизм тормоза снаружи. Эффективно использование металлической щетки, быстрого очистителя спрей Schnell-Reiniger и сжатого воздуха. Из очищенного суппорта вынимаем тормозные колодки, оценить их состояние объективно можно только сняв их.

Личный опыт. Ваш покорный слуга имел личный негативный опыт оценки состояния тормозных колодок снаружи, без разборки. Так снаружи колодки смотрелись практически новыми, а на тормозном стенде не позволили пройти техосмотр, показав очень большую разницу в силе по осям. Я снял колодки и все стало ясно – трещины от перегрева по всей поверхности фрикционных накладок – конечно, это замена тормозных колодок. Не поленитесь и потратьте время на проверку их состояния – это напрямую влияет на безопасность, но вернемся к сегодняшней теме.

Снятые колодки дискового тормоза следует тщательно осмотреть на предмет наличия трещин и отслоений «ферродо», а также коррозии стального основания. Оценить остаточный ресурс. Напомню, по инструкции колодки нуждаются в немедленной замене при указанных дефектах и толщине накладок менее 2 мм. Большинство колодок дисковых тормозов имеют поперечную проточку на 2\3 фрикционного слоя, эта проточка способствует отводу газов при торможении и, одновременно, служит показателем работоспособности. Если от проточки остался только легкий след, то пришло время их заменить на новые, как и в случае, если толщина накладок не позволит доездить до следующего ТО.

Индикаторы износа колодок. На некоторые колодки производитель ставит датчики износа, при минимальной толщине накладок, замыкающие свой контакт на массу, при этом загорается сигнал об износе изношенных колодоках на приборной панели или сигнал идет в бортовой компьютер, но эта система не надежна на 100%.

Датчики износа такого типа используются в основном европейскими производителями, азиатские идут по более простому, эффективному и безопасному, но не слишком комфортному для водителя пути. На внутреннюю колодку приклепывают пружинку специальной формы («скрипун»), которая при критичном износе фрикционной накладки начинает цеплять за поверхность тормозного диска и издает резкий неприятный звук.

Этот звук и сигнализирует водителю о необходимости купить новые тормозные колодки.

Итак, если тормозные колодки не имеют следов коррозии, расслоения, трещин фрикционного слоя и толщина накладки более 5 мм для дисковых тормозов, 3,5мм для барабанных, то они вполне способны работать до следующего ТО (Технического обслуживания).

Однако, обслуживание тормозной системы автомобиля на этом не заканчивается. Сами тормозные колодки и их посадочные места необходимо очистить от грязи, чтобы они не заедали в пазах и смазать. Как для новых, так и для уже работавших тормозных колодок используется антискрипная антипригарная паста Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste. Это паста на синтетической основе с содержанием микрокерамики, имеет термостойкость до 1100°С, её основная функция – предотвращение паразитных вибраций при торможении, то есть такого противного нам скрипа. Также, паста защищает от коррозии и попадания воды, влаги в сопряжения тормозного механизма. Она очень хорошо подходит для пропитки «бутерброда» антискрипных пластин, которые используются при монтаже передних и задних тормозных колодок. Кстати, если старые противоскрипные пластины находятся в приличном состоянии, то менять их вместе с тормозными колодками нет необходимости. Достаточно хорошо их очистить и обновить смазку.

Направляющие пальцы тормозного суппорта. Нуждаются в периодичном контроле при смене колодок. От их свободной посадки зависит комфорт при торможении и ресурс свежих тормозных колодок.

На автомобилях приблизительно до 2010 года выпуска использованы направляющие пальцы без полимерного покрытия их заменять вместе с колодками не нужно и они могут очищаться достаточно грубыми способами: металлической щеткой, наждачной бумагой и подобными инструментами. Но с начала 10-х годов в ходу детали с полимерным антифрикционным и антикоррозионным покрытием, что исключает их механическую очистку и, часто, при наличии повреждений, заменять направляющие пальцы вместе с тормозными колодками. Об этом следует помнить при заказе запчастей.

При установке направляющие пальцы тормозного суппорта необходимо смазать, причем избыток смазки, её выдавливание из-под резиновых пыльников недопустимо. Надо знать, что смазки для направляющих пальцев старой и новой генерации различаются. Для старых образцов используются смазки с высокими антизадирными свойствами на основе силиконов или ПАО (полиальфаолефиновая синтетика). А для пальцев с покрытием – антикоррозионная смазка на основе полиалкиленгликолей, ближайших химических родственников тормозных жидкостей. В ассортименте Liqui Moly представлены смазки обоих поколений, первого — Anti-Quietsch-Paste. И второго — Bremsenführungsstiftefett, обе смазки упакованы в пластиковые пакетики, одного пакетика достаточно для двух тормозных механизмов.

Самая сложная технологическая задача при замене тормозных колодок – утапливание тормозных поршней в цилиндры.

Профессионалы имеют специальный инструмент, а владелец при самостоятельной работе вынужден использовать подручные средства: отвертки, монтировки, широко разводящиеся пассатижи, в просторечии «геббельсы» или струбцину. В интернете много публикаций по этому поводу.

Для увеличения срока службы пыльника и манжеты цилиндра его следует с наружи и внутри обработать бесцветной смазка-силикон Silicon-Spray.

Выбор колодок. Мы привыкли к тому, что запчасти делятся на оригинал и автомаркет (что дешевле). Многие отдают предпочтение последней категории, логично заявляя, что «чай в Англии не растет» и намекая на то, что автопроизводители не делают колодки самостоятельно, а заказывают у сторонних производителей. Но различия в колодках не ограничиваются «оригинальностью». Даже в пределах одного производителя, например Brembo или Ferrodo, колодки на одну и ту же модель отличаются жесткостью и составом фрикционной смеси. Они рассчитаны на разные условия эксплуатации и могут обеспечивать разное торможение — мягкое, среднее или жесткое и резкое. Есть и национальные различия, мягким торможением отличаются азиатские и японские колодки, а вот европейские в целом много жестче. Эти моменты и собственные предпочтения следует учитывать при заказе запчастей. Часто, при покупке тормозных колодок, производитель прикладывает к набору дополнительные элементы: болты крепления скобы суппорта, смазки и т.п. Так, например, поступает Volkswagen. А вот у Toyota все компоненты тормозной системы следует заказывать отдельно, что неудобно. При заказе нужно отдать предпочтение наборам тормозных колодок укомплектованных дополнительной арматурой необходимой при замене. С выбором может помочь грамотный продавец.

Заключительный этап это установка колеса. Для предотвращения «прикипания» колёсного диска к ступице необходимо обработать сопрягаемую поверхность медным аэрозолем Kupfer-Spray.

Правильная технология и последовательность обслуживания тормозной системы подробно расписана здесь.

Как видите, никаких особых сложностей в регламенте замены нет, один раз попробовав, вы поймете правильный порядок и особенности замены колодок на собственном автомобиле и в дальнейшем трудностей не будет.

как определить износ, выбрать новые колодки и заменить тормозные колодки

В этой статье мы разберем функции тормозных колодок, как определить их износ и заменить тормозные колодки своими руками.

Тормозная колодка — что это и какие функции выполняет?

Тормозная колодка представляет собой элемент тормозной системы, которая входит в состав любого автомобиля, а также основной рабочий «орган». Именно колодка отвечает за создание ускорения, замедляющего движение транспортного средства за счёт соприкосновения с поверхностью колеса и диска. Таким образом, сила нажатия «превращается» в тормозной момент.

Тормозные системы колодочной разновидности функционируют за счёт преобразования энергии. Кинетическая энергия движения машины «превращается» в тепловую благодаря интенсивному трению колодки о диск, колёсную пару или барабан. При нажатии на соответствующую педаль в тормозном приводе образуется давление воздушных масс, тормозной жидкости, а также натяжение троса. Последнее передаётся на исполнительные механизмы, такие как цилиндры и кулак. Именно они отвечают за то, чтобы колодка как можно сильнее взаимодействовала с поверхностью диска или барабана.

Чем сильнее она прижимается, тем эффективнее будет торможение. Во время подобного взаимодействия пара трения, то есть колодка и диск, сильно нагревается и «впитывают» в себя кинетическую энергию движущегося транспортного средства. В результате оно останавливается.

Устройство тормозной колодки нельзя назвать сложным. Она представляет собой пластину, выполненную из металла. Она играет роль основы, на которой установлена накладка фрикционной разновидности. Эта конструкция «повторяет» форму поверхности, с которой взаимодействует (диск, барабан), поэтому имеет форму полукруга или прямую.

Накладка фиксируется на колодке при помощи специальных заклёпок и клея. На некоторых моделях современных автомобилей колодка оборудуется датчиками износа. В состав современных колодок входит специализированное фрикционное покрытие, которое предназначено для защиты и сохранения целостности конструкции в экстремальных условиях (температура колодок во время функционирования тормозной системы часто достигает 1000 градусов).

Благодаря наличию фрикционного покрытия колодки способны переносить эксплуатацию при экстремальных температурах в течение продолжительного срока службы. Автолюбителю необходимо помнить, что если есть желание избежать преждевременного износа, то необходимо предохранять тормозные колодки от контакта с водой, машинным маслом, агрессивными жидкостями, такими как антифриз или тормозная жидкость, а также избыточного перегрева.

Когда эффективность торможения падает, при нажатии на педаль возникает визг, происходит полное истирание накладки и замедление транспортного средства происходит только за счёт металлической основы — это верный признак износа колодки. Требуется произвести замену.

Рекомендации по срокам замены тормозных колодок

Автолюбителям не стоит забывать, что от состояния тормозных колодок во многом зависит безопасность автомобиля, водителя, а также пассажиров, которые находятся в салоне. Каждый владелец транспортного средства должен знать, когда требуется произвести замену. Однако срок службы подобного расходного материала напрямую зависят от материала, использованного при их изготовлении, индивидуального стиля вождения хозяина машины, а также эксплуатационных условий.

Чтобы поддерживать тормозную систему в рабочем состоянии, требуется внимательно следить за эффективностью её функционирования. Опытные автомеханики, которые работают в специализированных автосервисах, точно знают, когда требуется менять колодки того или иного типа. Оставшийся ресурс можно примерно определить, если обратить внимание на пробег конкретного автомобиля. Более того, получить информацию и сроках замены можно, если ознакомиться с документацией, прилагаемой к автомобилю.

Разновидность тормоза также оказывает влияние на скорость износа. В среднем тормозные колодки рекомендуется заменять после прохождения от 50 до 80 тыс. км. Продлить эксплуатационный срок подобного расходного материала можно, откорректировав индивидуальный стиль вождения (резкое ускорение и замедление во время езды увеличивает скорость разрушения накладок в несколько раз).

Приблизить день замены колодок может рассеянность автолюбителя. Дело в том, что неопытные водители (чаще всего те, кто «сели за руль» недавно) забывают снять автомобиль со стояночного тормоза и начинают движение с включённым ручником. Подобный «проступок» очень негативно сказывается на состоянии расходного материала, а также работоспособности тормозной системы в целом.

Чтобы увеличить срок службы колодок и предотвратить лишние расходы, связанные с частой заменой этого расходного материала, не рекомендуется производить долгое торможение, подразумевающее длительное удержание педали тормоза в нажатом положении. Опытные водители в подобной ситуации предпочитают замедлять свой автомобиль посредством частых и кратковременных нажатий на педаль тормоза. Подобные меры помогут не только предотвратить быстрый износ колодок, но и не позволят машине пойти «юзом» (опасность подобного явления возникает во время движения по слишком крутому спуску или скользкой поверхности), что ощутимо повысит безопасность автомобиля, так как предотвратит заносы.

Как определить износ?

Проверка износа тормозных колодок является неотъемлемой частью периодического технического обслуживания. Чтобы понять, насколько износился этот расходный материал за время эксплуатации, требуется выполнить несколько операций в следующем алгоритме:

1. Проверить наличие тормозной пыли с примесью металлическо стружки на колёсных дисках.
2. Определить, насколько эффективно функционирует система торможения. На серьёзный уровень износа может указать слишком резкое или неэффективное замедление транспортного средства, а также присутствие биения в момент нажатия на педаль.
3. Установить автомобиль на смотровую яму или домкрат. Это поможет облегчить процесс проверки работоспособности передних тормозных механизмов.
4. Открутить передние колёса при помощи телескопического гаченого ключа. Если проводится проверка колодок с левой стороны, то требуется повернуть руль в левую сторону (с правой стороной так же).
5. Определить толщину накладок на тормозных колодках. Это можно сделать, если воспользоваться смотровым отверстием, которое располагается в подвижной скобе суппорта. При проведении этой процедуры необходимо помнить, что если толщина фрикционной накладки составляет менее 1,5 мм, то замена требуется в обязательном порядке.
6. Поставить домкрат под задние колёса, после чего демонтировать их и снять тормозной барабан.
7. Измерить толщину фрикционных накладок при помощи штангенциркуля или обыкновенной линейки. Помимо малой толщины накладок, замену требуется производить, если они плохо соединены с основанием или во время проверки были обнаружены масляные следы.

Чтобы произвести проверку правильно, требуется подготовить необходимые инструменты, а именно домкрат, телескопический ключ, штангенциркуль, функции которого может выполнить обычная линейка. Для проведения этой процедуры не требуется каких-либо специальных знаний или большого опыта. Чтобы установить необходимость замены, автолюбитель должен обладать только базовыми навыками и иметь общее представление об алгоритме проведения работ.

Однако неопытным хозяевам авто, которым никогда не приходилось проверять износ колодок, не рекомендуется производить такую проверку в «одиночку». Дело в том, что если уровень износа расходного материала будет определён неверно, то это может повлечь за собой снижение эффективности тормозов или отказ всей системы в самый неподходящий момент. Лучшее решение в такой ситуации — проводить диагностику в условиях специализированного автосервиса. Специалисты смогут быстро произвести проверку и при необходимости заменят расходный материал.

Как правильно выбрать тормозные колодки?

При покупке тормозных колодок для своего автомобиля требуется в обязательном порядке обратить внимание на разновидность материала, из которого изготовлены фрикционные накладки. Сегодня на рынке можно встретить следующие типы накладок:

1. Металлические. Они часто производятся из стали или чугуна. Помимо тормозных систем автомобиля, подобная разновидность применяется в железнодорожном транспорте благодаря обеспечению высокоэффективного торможения. Подобный материал не коробится, но резко теряет свои свойства при температуре выше 400 градусов.
2. Неметаллические. Такие накладки производятся на асбестовой основе, а в качестве связующих элементов используется смола или каучук. Этот расходный материал обеспечивает высокий коэффициент трения, пока температура не поднимается выше 220 градусов.
3. Спечённые. Эта разновидность чаще всего производится на стальной основе, но в процессе сварки с ней «спекаются» другие материалы. Их роль играют предварительно сделанные заготовки, которые состоят из порошковых смесей, подвергшихся сильному нагреву. В число эксплуатационных свойств подобного расходного материала входит высокий коэффициент трения, устойчивость к износу, стабильность, а также хороший уровень адгезии.

Каждый тип расходного материала обладает уникальными свойствами, которые требуется учитывать при покупке.

Подбирать тормозные колодки нужно с учётом факторов, оказывающих влияние на износ. В их число входит:

1. Марка расходного материала. Колодки каждого производителя имеют свои особенности, которые требуется внимательно изучить и учитывать при покупке.
2. Масса транспортного средства. Чем тяжелее будет машина, тем больше усилий потребуется приложить тормозной системе, чтобы замедлить движение или полностью остановить автомобиль.
3. Опыт водителя и индивидуальный стиль вождения. Даже малоактивный автолюбитель может быстро выработать ресурс колодок. Так происходит, когда водитель не умеет «тормозить двигателем» при необходимости или во время простаивания в пробке всё время держит ногу на педали и резко тормозит, близко подъезжая к впереди стоящей машине.

Если автолюбитель привык к «агрессивному» вождению, то стоит отдать предпочтение расходным материалам с повышенной износостойкостью при работе в жёстких эксплуатационных условия (когда температура в точке трения поднимается до 1000 градусов). Такие колодки, как правило, изготавливаются из дорогостоящих материалов, что оказывает ощутимое влияние на стоимость готового изделия. Если средств для приобретения таких колодок не хватает, то остаётся только корректировать стиль вождения.

Подготовка автомобиля к замене тормозных колодок

Перед проведением замены колодок требуется подготовить два типа смазок, а именно для обработки шпилек и ступичной площадки, для смазывания направляющих пальцев и скоб, которые выполняют функции колодочных фиксаторов. Если требуется произвести обработку шпилек и ступичной площадки, то чаще всего используют смазывающий материал графитовой разновидности. Однако возможно применение высокотемпературного типа, изготовленного на медной основе. Дело в том, что медная мазка способна более эффективно защитить металлические поверхности от износа, окисления, а также «прикипания» в условиях экстремальных температур (от -40 до +1100 градусов).

Второй тип смазывающего материала, который требуется для обработки направляющих пальцев и удерживающих скоб, должен быть универсальным (желательно). Такая смазка способна эффективно выполнить свои функции, более того, стоит гораздо дешевле. Прежде чем начинать поднимать машину при помощи домкрата, требуется выбрать как можно более ровную горизонтальную поверхность, поставить автомобиль на нейтральную передачу, резко нажать педаль тормоза, после чего сразу отпустить. Последнее действие позволит «углубить» тормозной поршень, что облегчит дальнейшие действия.

Под колёса требуется подложить специальные упоры, чтобы предотвратить случайное движение автомобиля во время технического обслуживания. Чтобы было проще  «утапливать» поршень нужно открыть капот и выкрутить пробку бачка, в котором находится тормозная жидкость. Для получения доступа к колодкам колесо требуется снять в обязательном порядке. Нужно зафиксировать направляющий палец, используя ключ на 17, после чего выкрутить нижние и верхние фиксирующие болты.

Некоторые автолюбители при замене колодок в условиях личного гаража предпочитают полностью откручивать только нижний фиксирующий болт, а верхний просто ослаблять, чтобы в будущем поднять суппорт вверх и не производить его полный демонтаж. Используя подобный способ технического обслуживания, можно ощутимо ускорить процесс, но проверить ход направляющего пальца в подобной ситуации невозможно.

В специализированных автосервисах, где на первое место всегда ставят качество предоставления услуг, а не скорость завершения ТО, всегда производят полный демонтаж суппорта. Такой подход позволяет более эффективно произвести проверку и замену, более того, избавить хозяина автомобиля от «неприятных неожиданностей» на дороге. Чтобы суппорт не мешал проводить техническое обслуживание, специалисты часто подвешивают его при помощи металлической проволоки на пружину подвески.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками?

Перед тем как начинать «готовить» машину к процедуре замены требуется собрать необходимые инструменты и иные вещи. В их число входит:

1. Руководство по эксплуатации. Если автолюбитель производит замену колодок самостоятельно, то ему необходимо убедиться, что подобное руководство имеется в наличии. Если «книга» купленная вместе с автомобилем составлена не подробно, то необходимо приобрести более качественное издание с подробными пошаговыми инструкциями. Подобное руководство пригодится автолюбителям, имеющим малое количество опыта, так как поможет точно определить места установки домкрата, опор для удержания ТС на весу и получить иные сведения для проведения процедуры замены.
2. Домкрат. Как правило, он идёт в комплекте с новым автомобилем. Домкраты, предоставляемые производителем, идеально подойдут для замены колеса, но для проведения демонтажа колодок «родные» домкраты подходят не всегда. Дело в том, что они зачастую не могут поднять больше половины массы всего автомобиля, так как производитель считает, что для замены колеса такой грузоподъёмности вполне достаточно. Но для замены колодок нужно приспособление, способное поднять до ¾ массы машины. Если речь идёт о легковом автомобиле, то правильное решение — приобрести домкрат, рассчитанный на 3 тонны. Это позволит обеспечить безопасность и поднимать более тяжёлые машины при необходимости.
3. Подъёмная опора. Она требуется для стабильного удержания автомобиля в воздухе после того как был совершён подъём при помощи домкрата. Каждая такая «подставка» имеет индивидуальные характеристики грузоподъёмности, поэтому приобретать их требуется, основываясь на общей массе личного автомобиля. Лучшее решение — покупать изделия с запасом грузоподъёмности.
4. Инструмент для регулировки суппорта. Он даёт возможность самостоятельно произвести калибровку суппорта при необходимости. Сделать её можно и другими способами, но зачастую все они являются менее эффективными, особенно если у автолюбителя отсутствует опыт.
5. Новые колодки и тормозные диски (при необходимости). Опытный автолюбитель всегда заранее подготовит расходные материалы для замены износившихся, перед тем как производить демонтаж колеса и снятие старых колодок.
6. Тормозная смазка. Её требуется подготовить в обязательном порядке, так как она нужна для нанесения на поверхности новых колодок и суппортов при обратной сборке.
7. Набор торцевых и баллонных ключей.

Подготовив перечисленные инструменты и материалы заранее, автолюбитель максимально ускорит процедуру замены.

Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок своими руками

Неопытные автолюбители часто задаются вопросом: как понять тормозные колодки. Им стоит знать, что процесс замены в дисковой и барабанной системах имеет свои особенности, которые требуется подробно изучить, перед тем как начинать процедуру. Если речь идёт о замене износившихся тормозных колодок в дисковой системе, то требуется придерживаться следующего алгоритма:

1. Поддомакратить автомобиль, демонтировать колесо, после чего установить на днище специальную опору.
2. Открутить направляющие суппорта. Если в конструкции присутствуют фиксирующие скобы, то их требуется демонтировать при помощи отвёртки.
3. Отсоединить разъём датчика износа колодок, если таковой имеется.
4. Отвести колодки от диска при помощи отвёртки. Это действие производится с целью вдавить тормозной поршень.
5. Вытащить старый расходный материал.
6. Произвести монтаж новых колодок.
7. Собрать тормозную систему в обратном порядке, то есть поставить колесо «на место» и убрать домкрат.
8. Прокачать тормоза. Это нужно, чтобы новые колодки «приработались».

Выполнение перечисленных действий в описанной последовательности поможет максимально эффективно произвести процедуру замены и добиться положительного результата, не прибегая к помощи специалистов.

Если автомобиль оборудован тормозной системой барабанной разновидности, то процедура замены будет иметь некоторые отличия. Действия выполняются в следующем алгоритме:

1. Поддомкратить машину, установить под днище опору и обязательно снять автомобиль с ручного тормоза.
2. Выкрутить болты, фиксирующие тормозной барабан, после чего произвести его демонтаж.
3. Высвободить тросик ручного тормоза. Для этого потребуется демонтировать все пружины и снять тяги заднего тормозного механизма.
4. Снять старые колодки.
5. Произвести установку новых тормозных колодок, после чего собрать всю систему в обратном порядке.
6. Установить «на место» демонтированное колесо, не снимая автомобиль с домкрата.
7. Проверить работу заднего тормозного механизма. Для этого требуется установить автомобиль на ручной тормоз и попытаться покрутить колесо.
8. Вытащить домкрат и опоры из-под автомобиля.

Описанные алгоритмы нельзя назвать сложными — все действия можно выполнять в условиях личного гаража силами хозяина автомобиля. Однако автолюбитель должен иметь хотя бы общее представление об устройстве тормозной системы (дисковой или барабанной). Если отсутствует минимальный опыт и знания, то «лезть» заменять тормозные колодки, «вооружившись» одной инструкцией не рекомендуется. Неправильно собранная тормозная система может не сработать в самый неподходящий момент.

Обкатка тормозных колодок после замены

Зачастую после самостоятельной замены колодок автолюбители забывают выполнить обкатку нового расходного материала и сразу начинают эксплуатировать тормозную систему в «агрессивном» режиме. Такое отношение с большой долей вероятности может повлечь за собой преждевременный выход из строя элементов тормозной системы (и речь идёт не только о колодках). Такое использование провоцирует появление «свиста» при торможении в 80% случаев.

Чтобы увеличить срок службы тормозов, требуется произвести обкатку, придерживаясь следующего алгоритма:

1. Разогреть тормозную систему. Для этого нужно, не начиная движение, несколько раз нажать на педаль тормоза (2–3 раза). Это поможет создать нужное давление.
2. Начать движение, используя прерывистые торможения первые 300 км. При этом требуется избегать сильных или долгих нажатий на педаль. Такие «процедуры» дают возможность не допустить перегрева колодок сразу после установки. Во время обкатки требуется обращать внимание на сильные шумы и вибрации, возникающие при срабатывании тормозной системы. Присутствие подобных явлений может указывать на неправильную сборку или установку элементов тормозной системы. Если подобные «симптомы» будут иметь место, то потребуется в кротчайшие сроки произвести проверку самостоятельно или обратиться в автосервис, где была произведена замена расходных материалов.
3. Произвести окончательную обкатку. После прохождения первых 300 км требуется выполнить от 3 до 5 интенсивных торможений. Начинать подобное торможение требуется на скорости от 90 до 110 км/ч. Начальное усилие при нажатии на педаль должно быть средним, потом его требуется усиливать до полной остановки (её можно не производить: просто максимально замедлиться). Между интенсивными торможениями нужно давать системе остыть в течение 1 минуты.
4. После проведения начальной обкатки и серии интенсивных торможений проехать несколько километров и стараться совсем не использовать тормоз. Это нужно, чтобы максимально охладить тормозную систему.

Обкатка производится с целью подготовить материал, из которого сделаны колодки, к воздействию высоких температур, возникающих в точке трения во время торможения. Проведение описанных «процедур» позволяет избежать температурного шока (он провоцирует быстрый износ) и эффективно притереть рабочие поверхности колодок и тормозных дисков.

Для выполнения обкатки требуется иметь определённый опыт, при отсутствии которого доверить описанную процедуру более опытному специалисту — лучшее решение. Это поможет избежать нанесения вреда тормозной системе при выполнения «грубой» обкатки.

Возможные проблемы и их причины

Как упоминалось выше, если установку новых колодок производит неопытный автолюбитель, то при эксплуатации в будущем могут возникнуть проблемы. В их число входит:

1. Перегрев тормозных дисков. Основной причиной его является «подклинивание» направляющих суппорта. В такой ситуации колодка не может в полной мере взаимодействовать с рабочей поверхностью диска. Неравномерное нажатие, возникающее в результате деформации колодки, приводит к перегреву. Её преждевременный износ также может послужить причиной.
2. Скрип и скрежет колодок. Причиной для появления подобных звуков во время функционирования тормозной системы может являться нарушение целостности пыльника основного поршня, использование некачественных расходных материалов, отсутствие на поверхности колодки пропилов или скосов, избыточный перегрев диска или его износ. Посторонние шумы можно устранить различными способами в зависимости от конкретных причин.
3. «Проваливание» педали тормоза. Подобное явление может быть вызвано повреждением цилиндров, недостатком рабочей жидкости в системе или некачественной сборкой. Чаще всего педаль проваливается после замены колодок из-за невнимательности автолюбителя, устанавливавшего их. Неопытное вмешательство в систему с большой долей вероятности спровоцирует попадание воздуха или вытекание рабочей жидкости.
4. Стук при торможении. Он может быть вызван люфтом направляющих суппорта, «подклиниванием» поршня, искривлением тормозного диска, ослабление троса в системе стояночного тормоза. Ещё причиной для появления подобных посторонних шумов может послужить антиблокировочная система, если она входит в конструкцию. Чтобы проверить это, требуется вытянуть из неё предохранитель, что позволит «отключить» АБС, но тормоза продолжат функционировать.
5. Вибрация. Её причиной может послужить деформация тормозного диска. Она может быть вызвана избыточным нагревом во время функционирования. Дело в том, что при интенсивном торможении колодки могут слишком сильно прижиматься к диску, создавая огромное давление и температуру. От этого диск может утратить плотность и изменить свою форму. Стоит отметить, что резкое охлаждение диска тоже может вызвать деформацию в определённых местах.

Принимая во внимание перечисленные причины, можно скорректировать свой стиль вождения таким образом, что срок службы дисков, колодок и других элементов тормозной системы увеличится в несколько раз. Неопытный водитель может в некоторой мере защитить тормозную систему от подобных проблем, если установит АБС.

Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в Вконтакте!

Замена задних тормозных колодок: что важно знать

Сервисное обслуживание автомобиля – это комплекс определенных периодических сервисных операций, который должен обеспечить максимально возможную надежность при использовании автомобиля

Один из способов значительно снизить стоимость обслуживания – проделывать профилактику и некоторые простые работы самостоятельно. Самому можно заменить, допустим, задние тормозные колодки, о чем сегодня и пойдет речь. Разберем порядок действий на примере популярной в нашей стране машины – ВАЗ 2108 (также нижеуказанные действия применимы и к 2109 и к 21099). Но сначала стоит упомянуть, что ни в коем случае недопустима замена передней и задней тормозных колодок между собой, а также между левым и правым колесом, поскольку это может привести к неравномерному торможению машины.

1. Для начала включите первую передачу и установите противооткатные упоры под передние колеса автомобиля.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора.
.
3. Снимите колесо и очистите тормозной механизм от грязи.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на отметке «МАХ» или около нее, откачайте из бачка часть тормозной жидкости, иначе при замене задних тормозных колодок жидкость может вылиться.

5. Снимите тормозной барабан.

6. Снимите верхнюю стяжную пружину тормозных колодок отверткой или плоскогубцами.

7. Снимите нижнюю стяжную пружину задних тормозных колодок аналогичным способом.

8. Снимите направляющую пружину задней тормозной колодки, а затем саму колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.

9. Выньте шплинт и снимите опорную шайбу с пальца приводного рычага задней тормозной колодки, как показано на рисунке.

10. Надавите на палец и снимите с тормозной колодки приводной рычаг. Выньте палец из тормозной колодки.

11. Установите на автомобиль новые тормозные колодки в порядке, обратном снятию. При установке вставьте верхние концы тормозных колодок в пазы поршня.

12. Сведите тормозные колодки двумя монтировками, чтобы переместить поршни к центру тормозного цилиндра. Установите тормозной барабан. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к барабану.

Хочу получать самые интересные статьи

Как заменить тормозные колодки

02 Январь 2013 г.

2 января 2013 г.

Как заменить тормозные колодки

Хотите узнать, как заменить тормозные колодки? Все это в удобном формате DVD, который вы можете получить у официальных дистрибьюторов EBC Brakes , таких как EBC Brakes Direct .

Видео с DVD-дегустацией автомобилей и мотоциклов можно посмотреть здесь: EBC Brakes Instruction DVD — Automotive, EBC Brakes Instruction DVD — Motorcycle.

Если вы решите поменять эти изделия дома, это поможет вам преодолеть все подводные камни. Знание того, как менять тормозные колодки, не является общепринятой практикой, и, поскольку тормоза являются важной частью любого автомобиля, мы рекомендуем вам не начинать работу без подобного руководства.

На DVD объясняется, как выбрать подходящий тип колодок для вашего автомобиля. Эта ссылка также может быть полезна: EBC Selector Chart Не только показано, как заменить тормозные колодки, но и как выбрать лучший сорт тормозной смеси для вашего автомобиля.Просто зайти на придорожную станцию ​​техобслуживания и поработать тормозами — это то, чем занимается большинство людей, но качество компонентов и качество изготовления не всегда гарантированы, многие водители спрашивают, как самостоятельно заменить тормозные колодки.

Это так просто. Если вы находитесь в США или Канаде, укажите номера деталей, необходимые для вашего автомобиля, по этой ссылке: iwebcat.com , а если вы находитесь в Европе или Азии, используйте наши страницы Где купить , чтобы найти надежного дистрибьютора.

После того, как вы выбрали нужные вам номера деталей, вернитесь к таблице материалов, указанной ранее, и решите, какой сорт колодки вам нужен. Номер детали EBC будет меняться в зависимости от состава, например, зеленая подушка для трамвая со стартом с инициалами DP2 и красная подушка с низким уровнем пыли будут иметь тот же номер, но старт с DP3 и желтый полный гоночный класс с DP4.

Потратив несколько долларов на приличную колодку, вы получите огромную прибыль, вы никогда не узнаете, что такое плохая тормозная колодка, пока не станет слишком поздно.Большинство тормозных колодок выглядят одинаково и одинаково работают до определенной скорости, и именно тогда, когда они вам понадобятся, разница проявится. Такие вещи, как затухание тормозов, могут даже привести к полной потере тормоза или установка неправильного уровня трения может также сократить тормозной путь, поэтому, как только вы научитесь менять тормозные колодки, будет хорошо убедиться, что вы выбираете хорошие продукты.

Лучшие тормозные колодки будут стоить от 60 до 100 долларов, некоторые более высокие сорта немного дороже. Любые тормозные колодки, продающиеся в розницу менее чем за 40 долларов, просто не могут содержать того хорошего, что есть у более дорогих колодок, должна быть причина, и все — компромисс.Некоторые тормозные колодки работают очень хорошо, но тормозные диски изнашиваются со скоростью, в три раза превышающей скорость других, сделанных из тяжелого стального волокна, в конечном итоге это плохо с экономической точки зрения.

Так что не торопитесь, выбирая правильные компоненты, прежде чем начинать установку тормозов, и через шесть месяцев вы больше не будете выполнять эту работу.

.

Как заменить передние тормозные колодки

Очень важно иметь хорошие тормозные колодки на вашем автомобиле. Гидравлическое давление тормозной системы используется для прижатия тормозных колодок к тормозному ротору. Эта прижимная сила используется для постепенного прекращения вращения шины и колеса, в результате чего автомобиль останавливается. Тормозные колодки в основном состоят из фрикционного материала и металлической основы. Три основных типа тормозных колодок: органические, полуметаллические и керамические.

Общие симптомы неисправных или неисправных тормозных колодок включают шумные тормоза, пульсирующую педаль тормоза или плохую реакцию при остановке.

Часть 1 из 1: Установка тормозных колодок

Необходимые материалы

Шаг 1: Слейте немного жидкости из главного цилиндра . Отсосите небольшое количество жидкости из главного цилиндра с помощью насадки для индейки или аналогичного средства.

Это сделано для того, чтобы жидкость не вылилась, когда суппорты в дальнейшем будут задвинуты обратно в отверстия.

• Примечание : Не всасывайте всю жидкость из главного цилиндра, иначе воздух попадет в тормозную систему.

Шаг 2: Ослабьте стопорные гайки . Ослабьте зажимные гайки с помощью тормозного бруса или шинного железа, но не снимайте их.

Шаг 3: Поднимите и поддержите автомобиль . Поднимите автомобиль и поддержите его домкратами.

Установите противооткатный упор позади задних колес и включите стояночный тормоз.

Шаг 4: Снимите колеса и шины .

Шаг 5: Открутите крепежные болты суппорта тормозного механизма.Снимите болты крепления тормозного суппорта с помощью трещотки или гаечного ключа.

• Примечание : Не снимайте тормозную магистраль.

Шаг 6: Снимите тормозной суппорт . Снимите суппорт с монтажного кронштейна.

Разместите его в стороне и подвесьте на стойке или винтовой пружине с помощью стяжек или проволоки (старая вешалка для одежды подойдет).

Шаг 7: Снимите тормозные колодки . Снимите тормозные колодки, сдвинув их наружу из монтажного кронштейна суппорта.

Шаг 8: Задвиньте поршень суппорта обратно в отверстие . Поместите большой c-образный зажим на суппорт и затяните c-образный зажим, чтобы толкнуть поршень обратно в отверстие.

Шаг 9: Смажьте новые тормозные колодки . Нанесите смазку для дисковых тормозов на заднюю часть новых колодок, чтобы предотвратить шум тормозов.

Шаг 10: Установите новые колодки . Установите новые колодки, надев их на монтажный кронштейн суппорта.

Шаг 11: Установите на место тормозной суппорт . Установите суппорт на колодки и на монтажный кронштейн.

Шаг 12: Установите на место болты тормозного суппорта. Установите на место болты тормозного суппорта и затяните их до упора с помощью трещотки или гаечного ключа.

Будьте осторожны, чтобы не перетянуть болты. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно того, насколько они должны быть плотными, обратитесь к информации о заводском ремонте, чтобы узнать характеристики крутящего момента.Затем затяните болты с помощью динамометрического ключа на ⅜ ”.

Шаг 13: Установите колеса и шины . Установите на место колеса и шины и затяните гайки до упора, но не затягивайте их полностью.

Шаг 14: Опустите автомобиль . Поднимите автомобиль домкратом, снимите домкраты и опустите автомобиль на землю.

Снимите противооткатный башмак.

Шаг 15: Затяните накидные гайки .Затяните зажимные гайки согласно спецификации с помощью динамометрического ключа на ½ дюйма.

Характеристики крутящего момента

можно найти в заводском руководстве по ремонту.

Шаг 16: Прокачайте тормоз . Нажмите на педаль тормоза, пока она не станет твердой.

• Примечание : Невыполнение этого шага может привести к отсутствию тормозов, когда вы впервые начнете управлять транспортным средством.

Шаг 17: Долейте тормозную жидкость по мере необходимости .

Теперь у вас есть набор новых тормозных колодок, повышающих безопасность вашего автомобиля.Если вы не уверены, что выполняете эту работу самостоятельно, попросите одного из опытных механиков YourMechanic заменить тормозные колодки.

.

Как заменить передние тормозные колодки и роторы менее чем за 90 минут

Механики, сертифицированные

ASE, создали это руководство, включающее видео о замене передние тормозные колодки и роторы вашего автомобиля.

Сводка по замене тормозных колодок и ротора

1. Сброс тормозного суппорта
2. Как снять тормозной суппорт
3. Снятие крепления суппорта
4. Снятие тормозного ротора
5. Подгонка старого ротора к новому агрегату
6. Установка нового тормозного ротора
7. Замена тормозных колодок
8. Обслуживание суппортов
9. Установите на место крепление суппорта
10. Болты крепления суппорта
11. Установка тормозных колодок

Как долго служат тормозные колодки?

Передние тормоза обычно не работают так долго, как задние, потому что они большая часть работы по остановке машины.В зависимости от стиля вождения и дизайна переднего тормоза автомобиля должен длиться от 20 000 до 35 000 миль.

Сколько они стоят?

Если вам нужно было выполнить тормозную работу, включая новые колодки и роторы на ремонт гаража обычно стоит от 245 до 430 долларов США в валюте США. в большинстве случаев за исключением экзотических автомобилей. Вы можете приобрести колодки и роторы примерно за 110 долларов США. до 140 долларов США на Amazon или заплатите немного больше в магазине запчастей. Гибрид и электромобили будут намного дольше ездить на тормозах, потому что электродвигатель делает большую часть остановки для подзарядки батарей.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Что идет не так?

Тормозные колодки, роторы и суппорты являются предметом нормального износа на всех автомобилях и отвечает за замедление и остановку автомобиля во время движения. Если эти элементы пренебрегают, это может вызвать серьезные последствия при использовании вашего автомобиля тормоза из-за отсутствия тормозного материала (металл по металлу). Признаком замены тормозов является скрип или скрежет при ударе тормоза.Также чирикающий звук, когда автомобиль катится без использования тормозов или без включения контрольной лампы тормозной системы что указывает на низкий уровень тормозной жидкости. Низкий уровень тормозной жидкости указывает на необходимость тормозные колодки, потому что жидкость вытесняет недостающий материал колодок в суппортах.

Посмотрите видео!

Вот видео о проделанной работе. После просмотра продолжайте пролистайте руководство, чтобы получить дополнительную информацию, которая обновляется регулярно.

Замена переднего тормоза

Это руководство включает автомобили с передним и задним приводом. которые используют ступицу подшипника или старые исправные комплекты ступичных подшипников. Только снимите по одному суппорту и выполняйте замену тормозов по очереди.

Шаг 1

Identity Brake Components: Дисковая тормозная система состоит из тормозного ротора, суппорта, крепления суппорта и набор внутренних и внешних колодок, которые удерживаются внутри суппорта (колесо снято).

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Сброс тормозного суппорта: При открытом ключе зажигания возьмитесь за суппорт и поверните его. наружу, чтобы получить доступ к крепежным болтам. Затем найдите тормозной суппорт. винт для прокачки, который направлен вверх, и снимите пылезащитный колпачок. Жидкость, которая в штангенциркуле могут быть загрязнены и могут содержат мелкие частицы грязи, металла или ржавчины.

При вдавливании поршня обратно в суппорт эта загрязненная жидкость может вызывают проблемы для клапана ABS, двигателя и главного цилиндра, что может привести к выходу этих компонентов из строя. Этот шаг предназначен для того, чтобы тормозная жидкость, попавшая в тормозной суппорт, место снятия изношенных тормозных колодок.

В большинстве случаев используйте небольшой гаечный ключ на 10 мм и наденьте его на спускной клапан. Затем прикрепите кусок резиновой трубки или шланга к спускному клапану, пока другой конец шланга находится в емкости для жидкости.Нажмите гаечный ключ против часовой стрелки, чтобы открыть клапан (дополнительная резиновая трубка).

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После открытия дренажного отверстия используйте небольшую монтировку или большое плоское лезвие (стандарт). отверткой, чтобы вклинить ее между ротором и старой тормозной колодкой. Тогда начни приложение давления назад и вперед, чтобы увеличить зазор, толкая поршень назад в суппорт. Жидкость начнет вытекать из трубки в контейнер.Продолжайте эту операцию до тех пор, пока вы не сможете снова вдавить поршень в суппорт. Удерживая давление на поршне, закройте спускной клапан. затем снимите шланг и гаечный ключ.

На некоторых суппортах бывает сложно переустановить суппорт модом, поэтому этот шаг нужно будет сделать после того, как суппорт был снят с помощью большого C-образного зажима или канальных замков. Если Канальные замки используются при установке старой колодки, чтобы защитить поршень суппорта.

Шаг 3

Снимите тормозной суппорт: Найдите крепление суппорта или скользящие болты на внутренней стороне каверномер.Размеры головки болта могут быть 14 мм, 15 мм, 18 мм, 8 мм или 10 мм с шестигранной головкой или бит Torx 35 в большинстве случаев. (Некоторые Volkswagen используют свои собственные специальные 12 мм или 14 мм десять точечный Torx, чтобы вы не тормозили обычными инструментами, вы должны иметь этот специальный инструмент для работы) Используйте трещотку или гаечный ключ, чтобы ослабить и удалить оба болта, поворачивая их против часовой стрелки.

Вам может понадобиться дополнительный гаечный ключ, чтобы удерживать ползун суппорта от поворота, но это не типично.После удаления осмотрите состояние резьбы и замените их в случае износа.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Теперь суппорт ослабнет. Возьмитесь за него, чтобы снять суппорт с тормоза. колодки и кронштейн крепления суппорта. Если штангенциркуль не втянут, вы может потребоваться немного покачать суппорт вперед и назад, чтобы снять его. Как только суппорт освободится от колодок, надежно установите его на нижний рычаг подвески. подкосите перегородку или воспользуйтесь стяжкой-молнией, чтобы удерживать ее в стороне.Будьте осторожны, не сгибайте, не перекручивайте и не позволяйте суппорт повесить на тормозной шланг.

Тщательно осмотрите тормозной суппорт и тормозной шланг на предмет утечек, трещин или натереть и при необходимости заменить.

Шаг 4

Снимите тормозные колодки: После снятия тормозного суппорта возьмитесь за внутреннюю и внешнюю колодки и сдвиньте их наружу из ротора и из монтажного кронштейна суппорта. Можно использовать стандартную отвертку и клин. это между колодками и ротором, чтобы помочь в снятии.Иногда колодки при снятии застревают в суппорте, и их можно вытащить из суппорта. суппорт снять.

Осмотрите изношенную колодку и регулировочную шайбу глушителя. Ищите неравномерный износ, который индикация заедания суппорта, который необходимо отремонтировать. Мы будем покажу вам, как это сделать позже в этом руководстве.

Шаг 5

Снимите монтажный кронштейн суппорта: Монтажный кронштейн суппорта необходимо снять для замены тормозного ротора в большинстве случаев. случаи.Найдите крепежные болты на внутренней части кронштейна. Размер головки болта будет больше, чем размер крепежных болтов суппорта, например, 17 мм, 18 мм или 19 мм в большинстве случаев. Эти болты можно удерживать с помощью резьбового фиксатора, поэтому убедитесь, что торцевой ключ или гаечный ключ надежно закрепите, прежде чем нажимать против часовой стрелки, чтобы снять их.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

При удалении последнего болта монтажный кронштейн ослабнет, так что держите возьми его, чтобы он не упал.Этот кронштейн будет содержать направляющие суппорта. которые необходимо будет снять и очистить перед повторной сборкой. Эти слайды помогают поплавок суппорта, чтобы обеспечить равномерный износ как внутренних, так и внешних тормозных колодок. Теперь тормозной ротор готов к снятию.

Замена тормозного ротора

Тормозной ротор предназначен для использования тормозного давления, создаваемого тормозная система для остановки автомобиля. Этот тормозной ротор использует трение и тепло для преобразования количества движения в тормозную способность.Тормозные колодки движутся по обе стороны от тормозного ротора и удерживаются на месте тормозным суппортом.

Что идет не так?

Тормозные диски могут быть сплошными или вентилируемыми, в зависимости от дизайн приложения. Затраты на замену тормозных роторов значительно снизились. В последние годы их замена стала более предпочтительным методом, чем шлифовка. Есть минимальная толщина требование к измерениям, предназначенное для поддержания целостности рабочих характеристик ротора. Как только ротор достиг этого минимального размера, его необходимо выбросить, иначе он может перекос, вызывающий тряску рулевого колеса при торможении.

Тормозной ротор способен удерживать только определенное количество тепла. Как только этот уровень достигнут, тормоз ротор не может удерживать дополнительное тепло, в результате чего тормоза гаснут. Затухание тормозов — это условие это ухудшит работу тормоза до тех пор, пока тормозной ротор не остынет. Если тормоз ротор подвергается длительному перегреву, это может привести к его повреждению. кристаллизация металла ротора, вызывающая горячие точки, которые при использовании тормозов будет издавать ворчание.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Поверхность тормозного ротора может стать неровной и иметь канавки в качестве тормоза. износ колодок — естественное явление. Новые тормозные колодки идеально ровные и нужна ровная поверхность для сопряжения. Установка новых тормозных колодок на изношенный тормозной ротор может привести к слабая работа тормозов и скрип. Это может привести к тому, что педаль тормоза или рулевое колесо пульсировать при включении тормозов.

Не рекомендуется устанавливать новые тормозные колодки на старый тормозной ротор, поскольку Тормозная поверхность будет неровной и снизит тормозную способность, что может привести к тому, что автомобиль будет тянуть в ту или иную сторону при торможении.Это известно как «шлепки по нему» и это самый дешевый способ выпекания на переднем плане.

Шаг 1

Замена тормозного ротора: Некоторые тормозные диски крепятся к ступице подшипника с помощью монтажного винта или листа металлический зажим на шпильке колеса. Используйте отвертку или ударную отвертку, чтобы снимите винты. Также могут быть зажимы для листового металла, которые можно снять с помощью пара боковых фрез (дайки). Затем эти клипы можно выбросить.

Эти крепежные винты могут быть довольно плотно затянуты, и в этом случае вы должны использовать ударная отвертка, которая выглядит вот так и доступна в Amazon, или вы можете арендовать его в магазине запчастей, что довольно дешево.

Надев защитные очки, ударьте молотком по ударной отвертке, которая разблокирует винт и облегчить его удаление. Ударная отвертка имеет две настройки: затяните и ослабьте, чтобы убедиться, что он установлен правильно.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После удаления всех крепежных винтов или зажимов ротор должен быть ослаблен. Иногда ротор может застрять из-за ржавчины или затяжки колеса. против него и подшипника ступицы.Продолжая носить защитные очки, используйте пластиковый или обычным молотком, чтобы ослабить ротор для снятия. Это может потребовать некоторой силы так что не бойтесь нанести по нему сильный сильный удар металлическим молотком.

После снятия старого тормозного ротора совместите его с новым ротором. Проверить наружный диаметр и монтажное смещение вместе с расположением шпильки колеса, они должно быть идентичное совпадение. Некоторым людям нравится повторно обрабатывать роторы, используя тормозной токарный станок.Мы рекомендуем новые, потому что в повторно обработанных роторах будет меньше металл для рассеивания тепла, с помощью которого они могут деформироваться. Это условие сделает руль дрожит, когда применяя тормоза.

Протрите магазинным полотенцем установочную поверхность ступицы подшипника и убедитесь, что на нем нет грязи и жира. Это позволит новому ротору сесть. прямо на подшипник ступицы. После того, как старый ротор будет согласован с новым блоком, выровняйте шпильки колеса и крепежные винты ротора.Затем наденьте ротор на ступицу подшипника.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Установите крепежные винты ротора и затяните. На этом этапе вам не нужно использовать ударную отвертку, чтобы сильно затянуть винты, потому что ротор будет удерживаться колесом и гайками.

На старых автомобилях и легких грузовиках в роторе подшипники оси и сальник, которые необходимо очистить и снова упаковать (обслуживается).

Обслуживание суппортов

Боковины суппорта предназначены для того, чтобы суппорт мог плавать при привинчивается к монтажному кронштейну, что способствует равномерному износу тормозных колодок.

Что идет не так?

При застревании суппортов тормозного механизма из-за ржавчины и коррозии автомобиль может тянуть при торможении, что приводит к чрезмерному износу колодки по сравнению с противоположная колодка в суппорте. Это также может привести к тому, что тормоза не сработают один раз. применяется и создает чрезмерное тепло.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1

Удалите направляющие болты: Возьмитесь за направляющие и потяните их наружу, поворачивая. Это поможет удалить пыль ослаблено уплотнение багажника. Продолжайте выдвигать слайды наружу, пока они не освободятся от монтажный кронштейн. Если ползун застрял или застрял в кронштейне, используйте тиски, чтобы удерживать кронштейн, и плоскогубцы, чтобы освободить его, перемещая его вперед и назад, пока применив WD40 и потянув их наружу.

Используйте магазинное полотенце для карбюратора или очиститель тормозов и проволочную щетку, чтобы очистить всю ржавчину и коррозию с слайды. Проверьте скользящие болты на износ и замените их, если наблюдается чрезмерный износ.

После очистки направляющих нанесите тонкий слой силиконовой тормозной смазки на оба слайда. Некоторые слайды будут иметь демпфер на одном конце, чтобы не допустить они перепутались. Установите их обратно в отверстие, из которого они вышли.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Установите на место салазки и крепление суппорта: Установите салазки суппорта в монтажный кронштейн суппорта, повернув его. движения и убедитесь, что слайды легко перемещаются наружу. Если нет, снимите слайд для дальнейшего расследования. Эти слайды могут изнашиваться, и в них могут появиться канавки, в которых случае их необходимо будет заменить. Канавки скользящего пальца могут привести к зависанию суппорта, что приведет к неравномерному износу колодок и тормозным характеристикам.

Перед установкой кронштейна крепления суппорта очистите резьбу болтов. используя небольшую проволочную щетку. Затем вручную вверните оба крепежных болта в скобка. Равномерно затяните болты в соответствии со спецификациями производителя. обычно от 70 до 90 футов фунтов. Можно использовать небольшое количество фиксатора резьбы чтобы болты не ослабли.

Установить новые тормозные колодки

После снятия суппорта и замены ротора вы готовы к установке новых тормозных колодок.

Как работают тормозные колодки?

Тормозные колодки поглощают тепло, поскольку они создают трение о тормоз ротор при нажатой педали тормоза. Эти колодки едут по обе стороны от ротор, который удерживается на месте тормозным суппортом, который обычно устанавливается к шпинделю или опорной пластине. Гидравлическое давление обеспечивается тормозной системой через главный тормозной цилиндр. Когда тормозная система активирована, тормозные колодки прижимается к тормозному ротору, заставляя его замедлять движение автомобиля.

Опорные пластины тормозных колодок металлические, есть например, несколько различных классификаций композитных материалов тормозных колодок; органический, полуметаллический и керамический, чтобы назвать несколько. Органическая подушка используется в основном на складе Приложения. Полуметаллический используется для грузовиков и внедорожников, а керамическая накладка используется для приложений с увеличенным сроком службы. Каждая из этих колодок имеет индивидуальный износ и характеристики использования, например; органические прокладки — самые щадящие прокладки когда речь идет об износе тормозного ротора и снижении шума тормоза, например о скрипе.

Полуметаллические колодки более агрессивны по отношению к роторам, но могут потребовать большего нагрейте, а затем органические колодки, прежде чем произойдет потускнение тормозов Керамические прокладки самые твердые колодки группы и могут изнашивать роторы в течение срока службы тормозной колодки. Керамические колодки также могут быть связаны с шумами тормозов, такими как скрип и ворчание. Преимущество керамических прокладок — срок службы комплекта тормозных колодок примерно на 20% больше, чем у обычных тормозных колодок. Каждые Производитель тормозных колодок имеет собственную смесь композитных материалов, которые могут варьироваться по стоимости и качеству.Этот материал связан или заклепками к металлической опорной плите пэда.

Шаг 1

Установите колодки: При замене тормозов всегда подгоняйте старые тормозные колодки к новым тормозным колодкам. В опорная пластина тормозной колодки должна быть такой же, как и старая, за исключением отсутствует композитный материал. Некоторые колодки снабжены погремушки. Эти зажимы предназначены для того, чтобы прокладки могли свободно перемещаться внутри крепление суппорта.

Если эти зажимы не входят в комплект тормозных колодок, перенесите старые зажимы. к новому комплекту тормозных колодок.Не выбрасывайте зажимы против дребезжания, это приведет к в пэде с чрезмерным зазором, который создаст звук щелчка или хлопка при торможении. Некоторые конструкции тормозных колодок будут иметь стиль крика. индикатора износа. Этот индикатор минимальной толщины был создан для того, чтобы или кричащий шум, когда тормоза находятся в положении холостого хода или когда тормоза применяются.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Чтобы удержать тормозную колодку на месте, производители автомобилей разработаны встроенные внешние зажимы, которые удерживают колодку внутри и снаружи суппорта.Зажим внутренней колодки помещается внутри поршня суппорта, а зажим внешней колодки крепится к внешней части суппорта. Эти зажимы удерживают тормозные колодки в тормозной суппорт.

В приведенном ниже примере вы можете увидеть скример с подушкой, который создает скрип или чириканье, когда тормоза становятся низкими. Это предохранительное устройство предупреждает о необходимости замены тормозов.

В верхней части колодки можно увидеть металл, на котором написано «мой тормоз металлический. металл «означает, что опорная пластина колодки, которая сделана из металла, контактирует с ротор тоже металлический.Когда тормоза находятся в этом состоянии, тормозная сила сильно скомпрометирован.

Сравните старую колодку с новой и обратите особое внимание на размер пэда опорная пластина тан. Эти выступы удерживают подушку на месте. Если хвост слишком большой, он не войдет в монтажную пластину суппорта, и если выступ слишком маленький, колодка будет дребезжать и щелкать при движении или остановке. Так же Табличка с предупреждением скримера должна быть на том же месте, что и старая прокладка при установке обратно в монтажный кронштейн.

Матча старого размера колодка опорной пластины для новой панели. Некоторые новые колодки имеют не анти-писк вибрация прокладка уже прикреплены к задней части опорной пластины, так нет Перед установкой необходимы дополнительные меры для предотвращения скрипа тормозов. В более старых версиях использовался спрей или покрытие против скрипа, но обычно практически не влияет на тормозной шум.

В некоторых случаях новые комплекты зажимов для защиты от дребезжания поставляются вместе с колодками.Снимите старые фиксирующие зажимы и установите новые на монтажный кронштейн суппорта.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

При установке фиксаторов дребезжания колодок в кронштейн крепления суппорта убедитесь, что зажимы ориентированы правильно.

Установите новые колодки по очереди. Надавите на пружинный фиксатор. и направьте верх колодки внутрь, чтобы она прилегала к ротору.

Вот как это выглядит, когда обе колодки правильно установлены против тормозной ротор. Убедитесь, что колодки свободно перемещаются внутри кронштейна без доступа играть. Теперь суппорт готов к переустановке. (Примечание: накладка с датчиком обычно находится во внутреннем положении).

Шаг 2

Установите на место тормозной суппорт: Удерживая суппорт скользящими внутрь, осторожно установите суппорт на тормозные колодки.Если у вас возникли проблемы с установкой суппорта, дважды проверьте убедитесь, что поршень полностью втянут в суппорт, а салазки вставлен в монтажный кронштейн. Дважды проверьте положение поршня с помощью большого C-образного зажима. или замки каналов и протолкните поршень внутрь.

После того, как суппорт окажется над колодками и салазками, установите оба крепежные болты вручную по одному. Затем затяните болты по производителям спецификация крутящего момента, которая обычно составляет от 35 до 45 фут-фунтов.На некоторых слайдах есть шестигранник, где можно использовать гаечный ключ, чтобы удерживать ползуны от поворота при затяжке болт. После завершения повторите эту процедуру торможения для противоположной стороны автомобиля.

Шаг 3

Добавление тормозной жидкости: Откройте капот и найдите главный тормозной цилиндр, который обычно находится на сторона водителя возле межсетевого экрана. Используйте магазинное полотенце и очистите мастер тормозов. резервуар и крышка цилиндра, чтобы грязь не попала в жидкость, затем снимите крышку, чтобы можно было добавить жидкость.

Доливайте тормозную жидкость из запечатанного контейнера, пока уровень не достигнет отметки «ПОЛНЫЙ» на бачке.

После того, как жидкость будет установлена ​​до должного уровня, установите крышку на место и вытрите излишки тормозной жидкости магазинным полотенцем. После того, как педаль тормоза была нажата и давление в тормозной системе было надлежащим, Полученная жидкость еще раз проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.

Шаг 4

Медленно нажмите на педаль тормоза: После того, как противоположная сторона завершена, дважды проверьте свою работу, чтобы убедиться, что все болты затянуты и затянуты.Медленно надавите на педаль тормоза вниз, педаль упадет в пол. Затем позвольте ему очень медленно вернуться, никогда не качайте тормоза быстро. Повторяйте эту операцию, пока не почувствуете тормоз педаль стала нормальной и давить. Это может занять от четырех до семи циклов.

Эта операция заставляет тормозные колодки перемещаться к тормозным роторам, заполняя воздушный зазор между колодкой и ротором. и поршень суппорта. Делайте это до тех пор, пока не вернется нормальная работа тормоза (педаль тормоза в нормальном положении).Медленное перемещение педали помогает предотвратить образование пузырьков воздуха. попадает в систему, что облегчает кровотечение. Если педаль кажется рыхлой, воздух задерживается, и тормозная система требует прокачки.

Шаг 5

Обкатка тормозных колодок и роторов: После того, как тормозная система была произведена и автомобиль находится в безопасном положении на ровной поверхности еще раз проверьте работу педали тормоза. Это нужно делать при работающем автомобиле и в парке, чтобы помочь силовой тормозной системе.При первом использовании новых тормозов они не будут работать как хорошо поскольку они еще не были сломаны, это означает, что колодки не сопряжены с ротор. Чтобы сделать это правильно, проведите тест-драйв автомобиля, аккуратно нажимайте на тормоза, делая легкие остановки. затем отпустив педаль в денежном эквиваленте, а затем снова нажмите на нее, останавливаясь.

Это сломает колодки, позволяя им остыть и высвободить тормозной материал. выплачивается в процессе. Повторите эту процедуру 5-7 раз, в этот момент тормоза готовы к работе на открытой дороге, и педаль тормоза должна быть нормальный.Если вы слышите какие-либо странные звуки или педаль мягкая или рыхлая, проверьте еще раз. работа путем повторного поддомкрачивания автомобиля и снятия колес для осмотра или повторного удаления воздуха из система. Никогда не продолжайте водить машину без нормальной работы педали тормоза.

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы тормоза посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спрашивайте, наше сообщество механиков всегда рады помочь и всегда на 100% бесплатно.

Статья опубликована 06.06.2018

.

Как установить тормозные колодки

Притирка тормозных колодок поможет сократить количество аварий красивых автомобилей. (Изображение / Автоэволюция)

Есть две очень веские причины для притирки тормозных колодок — три, если не поломка, как главный приоритет:

1. Равномерно нанесите материал тормозных колодок на тормозные диски, чтобы избежать нежелательной вибрации и дрожания тормозов.
2. Для вытеснения смол, используемых для связывания материала тормозных колодок во время производства, но их необходимо подвергнуть термической обработке, чтобы колодки создавали надлежащее трение тормозов.

Мы расскажем вам, как сделать и то, и другое, основываясь на коллективной мудрости гениев тормозной системы из StopTech и Baer.

Важное примечание: Не пытайтесь притирать тормозные колодки, пока не пропитает роторы . Кроме того, при укладке колодок обеспечьте себе значительную зону наката, которая даст вам достаточно места для безопасной остановки автомобиля в случае отказа тормозов.

Установка тормозных колодок , по своей сути, нагревает тормозную систему до соответствующей температуры для эффективного переноса ровного слоя материала колодок на тормозной ротор.

Неравномерные отложения колодок на поверхности ротора являются первой и почти единственной причиной вибрации и дрожания тормозов , согласно официальному документу StopTech Мэтта Вайса и Джеймса Уокера-младшего. Теория, определения и процедуры крепления колодок и ротора. .

«Достаточно небольшого изменения толщины, или TV, в слое переноса (здесь мы говорим только о нескольких десятитысячных дюйма), чтобы вызвать вибрацию тормоза», — говорится в официальном документе. «Хотя воздействие неровного переводного слоя поначалу почти незаметно … выступающие точки могут стать горячими точками и могут фактически изменить металлургию ротора в этих областях, создавая« жесткие »элементы на поверхности ротора, которые практически невозможно удалить .”

Если вы хотите сделать это правильно, ваша процедура постельного белья должна зависеть от конкретного приложения.

Температурный диапазон приклеивания, необходимый для правильного переноса материала колодок на роторы, широко варьируется в зависимости от того, влезаете ли вы в уличную машину или гоночную машину — обычно от 100 до 600 градусов F для уличных колодок и от 600 до 1400 градусов. F для гоночных тормозных колодок.

5-ступенчатая процедура установки подушек для улиц

Baer рекомендует использовать тормозные колодки при обычном вождении в поездках не менее 150-

.

(Изображение / Baer)

200 миль, прежде чем использовать их агрессивно.

1. Выполните четыре повторных остановки от легкой до средней — от 65 миль в час до 10 миль в час, чтобы нагреть роторы до температуры.
2. Выполните три последовательных остановки света. Затем сделайте восемь тяжелых остановок, стоящих одна за другой, в точке, близкой к блокировке колес — от 65 миль в час до примерно 5 миль в час.
3. Двигайтесь 10 минут, чтобы остыть тормоза. По возможности избегайте торможения в это время. Идеально 10 минут езды с нулевым торможением.
4. Выполните три последовательных остановки света. Затем сделайте восемь тяжелых остановок, стоящих одна за другой, в точке, близкой к блокировке колес — от 65 миль в час до примерно 5 миль в час.
5. По возможности проехать еще 10 минут на охлаждение, не используя тормоза.

На всякий случай рекомендуется повторение процесса, но в остальном — миссия выполнена.

5-ступенчатая процедура установки накладки на гоночные колодки

Baer рекомендует устанавливать несколько комплектов колодок за раз на случай, если вам может понадобиться заменить тормозные колодки во время гонки.Гонки на колодках без подложки вызывают выцветание, поскольку вышеупомянутые связующие смолы слишком быстро выходят из ваших колодок, вызывая скопление сжиженного газа между колодками и роторами.

По словам Бэра, «Это состояние является причиной для обратного прорезания пазов или перекрестного сверления роторов, поскольку оно позволяет газам выходить из строя». О том, как выбрать неоригинальные тормозные диски , читайте здесь .

(Image / StopTech)

StopTech представляет собой гораздо более агрессивную процедуру установки гоночных колодок.

1. Торможение с 60 миль / ч до 10 миль / ч, за которыми сразу же следуют три или четыре случая частичного торможения — от 80 миль / ч до 10 миль / ч в быстрой последовательности, так как вы не хотите давать тормозам время остыть.
2. Выполните набор из 11 остановок на скорости от 80 до 40 миль в час или набор из семи остановок на скорости от 100 до 50 миль в час.
3. Выполните 10-минутный период охлаждения, когда вы едете с максимально допустимой безопасной скоростью, пытаясь избежать торможения.
4. Повторите процесс еще раз, после чего последует дополнительный период охлаждения.
5. Не помешает повторить процесс в третий раз, но дважды, как правило, эффективно, говорят представители StopTech.

Примечание для гонщиков: Гонщики заметят, что при правильной установке колодки рядом с ротором будет около 2 мм (0,1 дюйма) края колодки, где краска превратилась в пепел, или По словам представителей StopTech, цвет тормозных колодок изменится и будет выглядеть так, как будто они были перегреты.

Ключом к успешной установке тормозных колодок является контролируемое доведение колодок до их рабочего диапазона температур и поддержание температуры в этом диапазоне достаточно долго, чтобы начать процесс переноса материала тормозных колодок.

Различные типы тормозных колодок , тормозные системы и приложения для вождения могут потребовать немного разных процедур для идеального приработки колодок — следуйте рекомендациям производителя компонентов тормозной системы — но методы, описанные здесь, обеспечат хорошую отправную точку как на улице, так и на улице. трек.

Автор: Мэтт Грисволд Мэтт Грисволд — редактор OnAllCylinders. Проработав 10 лет журналистом в газетах, последние восемь лет он писал об автозапчастях и автоспорте.Он работает в OAC с момента ее запуска в 2012 году. .