Как называется выжимной подшипник: Выжимной подшипник / Трансмиссия (сцепление и КПП) / Автозапчасти / Технический центр «Гвардейский»

Выжимной подшипник сцепления, как важнейший элемент сцепления автомобиля

На чтение 4 мин. Просмотров 106

Выжимной подшипник подает усилие на «коромысло», а далее – «корзину» системы сцепления, а также ступицу ведущего диска.

Сцепление относится к важнейшим системам автомобиля. Поэтому важно изучить принцип работы выжимного подшипника. Этот основной элемент играет важнейшую роль. Он подает нажимное усилие с вилки, корзина сцепления передает его ступице ведущего диска.

К выжимным подшипникам предъявляются особые требования: прочность и надежность детали. В процессе эксплуатации они испытывают достаточно серьезные нагрузки при включении/отключении, что может привести к неисправности системы. Эта важная деталь принимает все усилие в момент нажатия педали сцепления и прямо действует на лепестки нажимного диска (корзина сцепления).

При щадящем управлении автомобилем, бережной эксплуатации, даже на наших дорогах, выжимные подшипники служат долго.

Быстрее приходится менять сцепление из-за его неисправности. При жестком стиле вождения их срок эксплуатации уменьшается, и могут проявиться признаки выхода детали из строя.

Принцип работы

Выжимной подшипник бывает нажимного действия либо оттягивающего. Он выполняет включение и отключение механизма. Корзина сцепления соединена с диском. Сегодня производится два вида этих подшипников:

• Роликовый;
• Гидравлический.

Сцепление используется для плавного разъединения двигателя с трансмиссией в момент переключения передач. Такой подход предохраняет элементы трансмиссии от излишних перегрузок и возникновения неисправности.

Одна сторона выжимного подшипника выполнена по типу круглой нажимной площадки, соизмеримой с диаметром выжимных пружин, размещенных по центру детали, называемой корзина сцепления.

Выжимной подшипник размещается на выступающем из КПП первичном вале, но крепится он к защитному кожуху вала и приводит в движение вилку привода ( коромысло). Последняя давит на нажимную оправку, оснащенную специальными выступами. Ступица свободно перемещается то первичному валу. Демпферные пружины, находящиеся внутри погашают крутильные колебания, они обеспечивают плавное включение.

Нажимной диск с диафрагменной пружиной и корпусом образуют блок, который называется корзина сцепления. Для создания требуемого усилия на нажимной диск давит диафрагменная пружина. Внутри она выполнена, как металлические лепестки, на которые действует выжимной подшипник. Он размещается на оси вращения в качестве передаточного устройства, связывающего привод со сцеплением. Вилка ( коромысло) предназначена для перемещения муфты выключения с подшипником.

Неисправности

Если выжимные подшипники повреждаются, то появляется посторонний шум в работе валов.

Чтобы узнать, что за неисправность, надо выжать педаль (двигатель работает). Если после этого шум исчезает, то деталь не виновата. Эти признаки указывают на проблемы с коробкой передач, ее надо ремонтировать. Когда шум еще и усиливается, то неисправность относится к подшипнику, и его срочно необходимо заменить.

Крутящий момент действует на выжимной подшипник сцепления исключительно в момент нажатия. При выжатой педали он идет назад вместе с ведомым диском (корзина сцепления). И тогда, если включена передача, а педаль долго удерживается в нажатом положении, то на деталь воздействуют неравномерные нагрузки. Это обычно ведет к быстрому износу, если же соблюдать все правила эксплуатации, то ремонт не понадобится долго.

Но стук при выжатой педали сцепления (двигатель заведен), может усиливаться в холода. Тогда, вполне возможно, что не стоит беспокоиться. Эта деталь изготовлена из сверхпрочной стали с маленьким коэффициентом линейного расширения. Стакан, где размещены все элементы подшипника, наоборот подвержен температурным воздействиям, поэтому стук может периодически возникать. Это не говорит о неисправности системы

Процесс замены

Снятие выжимного подшипника выполняется в определенном порядке:

• Во-первых, снимается КПП;
• Далее аккуратно выводятся из соеднения с муфтой концы фиксатора пружин;
• Деталь снимается с направляющей втулки;
• Снимается корзина сцепления;
• Затем отжимаются лапки держателя пружин, он снимается;
• Теперь с муфты, на которой он размещен, снимается подшипник.

Новую запчасть необходимо предварительно тщательно проверить. Важно, чтобы новый подшипник очень легко вращался: его не заедало, не клинило, но и не было люфтов.

Установка запчасти производится:

• При установке новой детали на муфту необходимо обратить внимание, чтобы выступающая часть внутреннего ее кольца была направлена в сторону;
• Надо зафиксировать ее держателем в таком положении;
• Направляющая втулка покрывается консистентной смазкой;
• Затем на нее надевается новая запчасть;
• Муфта вместе с ним закрепляется фиксатором пружин;
• Устанавливается корзина сцепления;
• Коробка передач устанавливается на свое место.

Выжимной подшипник сцепления — признаки неисправности и замена

Выжимной подшипник сцепления – это механическая часть трансмиссии автомобиля, предназначенная для отделения диска сцепления от корзины. Проще говоря, он включает и выключает сцепление.

Устройство и принцип работы выжимного подшипника

Такие подшипники бывают двух разновидностей: роликовый, использующий довольно жесткую связь между тягами и гидравлический, который использует усилие гидросистемы сцепления.

Независимо от марки и модели автомобиля, сцепление везде работает по — одинаковому принципу. Оно осуществляет плавную связь двигателя автомобиля и его трансмиссии, для обеспечения плавности хода автомобиля при включении передачи и исключения возможности скорейшего износа элементов, соединяющих двигатель и трансмиссию.

Сцепление представляет собой нажимной диск, который присоединяется к корпусу и прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска соединяется с первичным валом и имеет возможность свободного перемещения по нему. На корпусе ступицы расположены демпферные пружины, которые играют роль гасителей колебаний и обеспечивают плавность хода.

Для создания требуемого усилия нажатия используется пружина с лепестками, на которые и воздействует выжимной подшипник. Он является связующим звеном между приводом и сцеплением, так как на него крепится вилка с рычагом, на конце которого закреплен трос или другой рычаг, ведущий к педали сцепления.

Видео — Как проверить выжимной на автомобиле

Признаки неисправности выжимного подшипника

Передача крутящего момента на выжимной подшипник осуществляется только при нажатой педали сцепления. Он уходит назад и тянет за собой ведомый диск сцепления. Именно поэтому педаль сцепления нельзя слишком долго удерживать при включенной передаче. Это приводит к появлению на нем не стабильных нагрузок, что приводит деталь к быстрому износу.

Явным признаком износа выжимного подшипника является появление различных звуков при нажатой педали сцепления в виде шорохов и стуков. Однако, не стоит беспокоиться, если такие звуки появляются в холодное время года. Дело в том, что данная деталь имеет малый коэффициент расширения при низких температурах. Это объясняется высокой прочностью стали, из которой изготовлен подшипник. А стакан, в котором находится весь узел, напротив, имеет большой коэффициент расширения. Поэтому, при прогреве двигателя звук исчезает.

Помимо этого, есть ряд других признаков, из которых стоит отметить некорректное переключение передач. Некоторые передачи попросту не включаются, либо включаются и, при этом, дергают автомобиль, как при начале, так и во время движения.

Видео — Замена выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2109

Порядок работы

1. Загоните автомобиль на яму, поставьте на ручной тормоз и установите противооткатные упоры. Затем снимите клеммы с аккумулятора и уберите его, чтобы он не мешал проведению работ. Также, отсоедините провод, соединяющийся с массой картера сцепления.

2. Открутите все болты, которые крепят защиту двигателя. Отсоедините защиту. Таким образом, вы создадите беспрепятственный доступ снизу ко всем узлам.

3. Открутите тягу привода КПП (кулису). Для этого, ключом на 13 открутите болт хомута и разведите его в сторону. Затем отсоедините привод от коробки передач.

4. Отсоедините датчик, который осуществляет включение фонарей «заднего хода» и отсоедините трос сцепления.

5. Ослабьте гайки ступиц и поднимите передние колеса. Снимите колеса и открутите до конца гайки ступиц. После этого, открутите шаровые опоры и выверните ступицы таким образом, чтобы появилось возможность демонтажа ШРУСов. Снимите хомуты и пыльники внутренних гранат и вытащите их из коробки передач.

Внимание! Перед снятием ШРУСов обязательно слейте масло с КПП!

6. Оставьте под двигатель какую-нибудь опору таким образом, чтобы после снятия коробки он не завалился. После этого открутите все болты, которые крепят коробку передач к двигателю, и открутите кронштейн крепления коробки передач. Выполнять эту работу рекомендуется только вдвоем, так как коробка передач имеет достаточно большой вес. Вытаскивайте коробку из двигателя предельно осторожно: первичный вал не должен задевать лепестки.

7. Выведите концы пружинного фиксатора с помощью отвертки и вытащите муфту сцепления.

8. Отведите лепестки назад и снимите старый выжимной подшипник.

9. Обратной последовательностью установите новый выжимной подшипник. Для этого он устанавливается на муфту таким образом, чтобы выступающий компонент был направлен в сторону муфты.

10. Проведите фиксацию новой детали с помощью держателя сцепления и смажьте моторным маслом весь вал.

После замены подшипника установите КПП в обратной последовательности, вставьте на место ШРУС, закрепите шаровые опоры и закрутите гайку ступицы. После этого установите колеса, затяните колесные болты и опустите автомобиль. После этого затяните их и гайки ступицы. Не забудьте залить масло обратно в КПП, лучше всего заменить его новым.

На этом процесс замены выжимного подшипника закончен. Удачи на дорогах!

— английское определение, грамматика, произношение, синонимы и примеры

Осевой подшипник, в частности сцепление , выжимной подшипник патенты-wipo патенты-wipo

Выжимной подшипник сцепления с вращающимся уплотнением патенты-wipo патенты-wipo

Выжимной подшипник сцепления , в частности для автомобилей патенты-wipo патенты-wipo

выпуск подшипника (15) установлен с возможностью съема на поршень (11) с помощью стопорного кольца (16).патенты-wipo патенты-wipo

Улучшенный самоцентрирующийся выжимной подшипник патенты-wipo патенты-wipo

Сцепление с постоянной смазкой Выжимной подшипник патенты-wipo патенты-wipo

Выжимной подшипник сцепления с стопорным диском патенты-wipo патенты-wipo

Подшипник шариковый для сцепления устройство выжимного подшипника патенты-wipo патенты-wipo

Устройство выжимного подшипника сцепления патенты-wipo патенты-wipo

Выжимной подшипник патенты-wipo патенты-wipo

Прокладка выжимного подшипника сцепления патенты-wipo патенты-wipo

Сцепление выжимные подшипники , в частности сцепление выжимное роликовые подшипники , сцепление выжимное цилиндрические роликовые подшипники , сцепление выжимное игольчатые подшипники tmClass tmClass

Выжимной подшипник сцепления патенты-wipo патенты-wipo

Изобретение относится к осевому подшипнику, в частности к выжимному подшипнику сцепления .патенты-wipo патенты-wipo

Выжимной подшипник с гидравлическим управлением для диафрагменной муфты, в частности для автомобилей, содержащий направляющую втулку патенты-wipo патенты-wipo

Скорость пуска определяется первоначальным перемещением выжимного подшипника в выключенное положение. патенты-wipo патенты-wipo

Роликовый подшипник, в частности выжимной подшипник Устройство патенты-wipo патенты-wipo

Выжимной подшипник можно использовать в автотранспортных средствах.патенты-wipo патенты-wipo

Саморегулирующаяся муфта выжимной подшипник устройство и способ его изготовления патенты-wipo патенты-wipo

Выжимной подшипник (4) сцепления снабжен уплотнениями с обеих сторон подшипников качения (17). патенты-wipo патенты-wipo

Оригинальный выпуск имеет каталожный номер N23D-002. WikiMatrix WikiMatrix

Сцепление- Выжимные подшипники tmClass tmClass

Выжимной подшипник сцепления устройство и способ его изготовления патенты-wipo патенты-wipo

Выжимной подшипник в сборе патенты-wipo патенты-wipo

4 признака неисправного выбиваемого подшипника (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

Если в вашем автомобиле установлена ​​механическая коробка передач (что в наши дни является редкостью), вам необходимо иметь возможность эксплуатировать ее. педаль сцепления в дополнение к педалям тормоза и газа.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Узел сцепления (состоящий из нажимного диска, диска сцепления, маховика и выжимного подшипника) соединяет колеса с двигателем автомобиля.Педаль сцепления дает вам возможность временно отсоединить колеса от двигателя, что необходимо при переключении передач.

Выжимной подшипник, иногда называемый «выжимным подшипником сцепления», представляет собой простой, но важный компонент, который используется только тогда, когда педаль сцепления нажата. Если у вас плохой выжимной подшипник, это повлияет на переключение передач и может привести к выходу из строя других компонентов сцепления и трансмиссии.

Как работает выжимной подшипник

Короче говоря, выжимной подшипник — это компонент сцепления, который временно отключает двигатель автомобиля от трансмиссии во время переключения передач.Когда вы нажимаете ногой на педаль сцепления, выжимной подшипник приближается к маховику.

Это приводит к тому, что расцепляющие пальцы прижимной пластины проталкиваются внутрь. Как только это происходит, пальцы прижимной пластины нажимают, преодолевая силу ее пружины. Это вызывает разъединение между двигателем и колесами и позволяет переключаться на другую передачу.

Когда педаль сцепления отпускается, выжимной подшипник возвращается в исходное положение, где мощность от двигателя транспортного средства снова передается через трансмиссию на ведущие колеса автомобиля.

Распространенные симптомы неисправного выжимного подшипника

Все компоненты системы сцепления и трансмиссии важны для безопасности и функциональности автомобиля. Если выжимной подшипник не может выполнять свою работу должным образом, вы заметите некоторые признаки того, что он начинает выходить из строя или полностью выходит из строя.

Подшипник может выйти из строя после многих лет износа или, возможно, даже из-за повреждения в результате аварии. В любом случае вам необходимо заменить выжимной подшипник сцепления, как только вы заметите, что в нем возникла проблема.

Ниже приведены 4 основных симптома неисправности выжимного подшипника сцепления.

# 1 — Странные шумы

Наиболее частым признаком неисправного выжимного подшипника является слышимость различных шумов при нажатии на педаль сцепления. Ролики внутри подшипника имеют жесткие допуски и должны находиться близко друг к другу.

Но если между роликами будет слишком много места, то начнут слышны разные типы шумов. Это могут быть дребезжащие, скрипящие, визжащие, рычащие или кружащиеся звуки.

Это просто из-за износа роликов в подшипнике со временем и потери небольшого количества материала. Шум будет звучать так, как будто он исходит из зоны передачи.

Звук будет наиболее заметен при полностью нажатой педали сцепления и исчезнет, ​​когда вы уберете ногу с педали.

# 2 — Вибрация педали сцепления

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, она должна плавно опускаться. Но если вы начинаете ощущать вибрацию, исходящую от педали, весьма вероятно, что выжимной подшипник сцепления неисправен или вышел из строя.

В частности, вибрации являются результатом того, что выжимной подшипник не может правильно выровняться с прижимной пластиной. При этом ваша ступня будет чувствовать пульсацию.

Вибрирующая педаль похожа на ощущения от педали тормоза, если бы дисковые тормоза или тормозные колодки были изношены неравномерно.

# 3 — Проблемы с переключением передач

Переключение передач должно быть плавным, без особого сопротивления. Если вы заметили, что начинаете испытывать трудности с переключением передач или даже со шлифовкой шестерен, возможно, выжимной подшипник вышел из строя.

Проблема в том, что ваше сцепление не полностью включается. Однако это не должно быть первым признаком этой проблемы.

Сначала вы должны услышать эти странные звуки. Если вы продолжите не устранять эту проблему, вы можете ожидать, что проблемы с переключением передач последуют.

# 4 — Сцепление слишком жесткое

Как и большинство компонентов системы трансмиссии, выжимной подшипник сцепления изготовлен с особыми смазочными свойствами, обеспечивающими его бесперебойную работу в течение длительного времени.К сожалению, смазочные свойства ухудшаются по мере износа самого подшипника.

Чем больше изношен подшипник, тем тяжелее будет нажимать на педаль сцепления. Скоро доходит до того, что вы не сможете выключить сцепление. Тогда вы вообще не сможете водить машину, потому что не сможете переключать передачи.

Стоимость замены выжимного подшипника

Поскольку это простая деталь, сам выжимной подшипник стоит относительно недорого.Проблема в том, сколько труда потребуется, чтобы добраться до него, поскольку необходимо снять всю трансмиссию.

По этой причине обычно рекомендуется заменять сцепление (а иногда и маховик), находясь там.

Выжимной подшипник будет стоить от 30 до 100 долларов. Цена нового сцепления может сильно варьироваться в зависимости от автомобиля, но большинство из них стоит в пределах от 300 до 800 долларов. Новый маховик (при необходимости) обойдется вам еще от 50 до 200 долларов.

Как уже упоминалось, затраты на оплату труда при замене выжимного подшипника — это то, на что вы потратите больше всего денег.Вашему механику потребуется от 4 до 6 часов, чтобы заменить выжимной подшипник и сцепление, поэтому при средней ставке труда 85 долларов в час вы получаете около 340-510 долларов только на работу.

В целом общая стоимость замены выжимного подшипника составит от 370 до 610 долларов. Но вы, вероятно, захотите заменить свое сцепление одновременно, поэтому общая стоимость замены будет больше в пределах от 670 до 1410 долларов.

и шариковых подшипников

Подшипники скольжения или скольжения опираются на жидкую пленку — обычно масляную — для поддержки вращающихся валов. Шариковые и роликовые подшипники обеспечивают одинаковую поддержку валов с помощью механических средств. Оба подшипника используются для противодействия радиальным и осевым нагрузкам. В этой статье будут кратко описаны оба типа, а затем приведены некоторые примеры, когда один тип может быть предпочтительнее другого. Чтобы узнать больше о различных типах подшипников, обратитесь к нашему руководству по покупке подшипников.

Подшипники шариковые и роликовые

Типичный шариковый или роликовый подшипник состоит из внутренних и внешних дорожек качения, ряда сферических, цилиндрических, конических или полуцилиндрических элементов, разделенных держателем, и, часто, экранов и / или уплотнений, предназначенных для защиты от грязи и смазки. .При установке внутреннее кольцо часто слегка прижимается к валу, а внешнее кольцо удерживается в корпусе. Доступны конструкции для обработки чисто радиальных нагрузок, чисто осевых (осевых) нагрузок и комбинированных радиальных и осевых нагрузок.

Шариковые подшипники описываются как имеющие точечный контакт; то есть каждый мяч касается гонки на очень маленьком участке — точке, теоретически. Роликовые подшипники имеют линейный, а не точечный контакт, что обеспечивает им большую грузоподъемность и более высокую ударопрочность. Подшипники качения не имеют бесконечного срока службы.В конце концов, они выходят из строя из-за усталости, растрескивания или любого количества других механизмов. Они спроектированы таким образом, что на статистической основе ожидается, что определенное количество выйдет из строя после того, как наберется установленное количество оборотов. Это определяет срок службы подшипника.

Центровка вала и подшипников играет решающую роль в сроке службы подшипников. Для большей несоосности используются самоустанавливающиеся подшипники.

Для увеличения радиальной грузоподъемности опора подшипника устраняется, а пространство между дорожками качения заполняется таким количеством шариков или роликов, которое может поместиться — так называемый подшипник с полной компоновкой.Износ и трение в этих подшипниках выше, чем в подшипниках с подшипниками из-за трения между соседними телами качения.

В критических приложениях, где биение вала является проблемой — например, шпиндели станков — подшипники могут быть предварительно нагружены для компенсации любого зазора в подшипниковом узле с уже имеющимися допусками.

Подшипники скольжения

используется нажимной клин жидкости, который образуется между вращающимся валом и подшипником.Часть вала, поддерживаемая подшипником, называется цапфой и обычно закалена для повышения износостойкости. Материал вкладыша подшипника обычно более мягкий, такой как баббит на основе олова и свинца, бронза, медь-свинец, спеченный металлический порошок, углерод, ПТФЭ и т. Д.

Когда вал вращается в зазоре подшипника, он стремится взобраться вверх по стенке подшипника, создавая область высокого давления в масляной пленке, которая поддерживает шейку вала. Поскольку нагрузка на вал меняется, меняется и эта область высокого давления, что делает опорные подшипники достаточно устойчивыми к перегрузкам и ударным нагрузкам.

Опорный подшипник с полностью гидродинамической смазкой может работать вечно, так как не происходит износа. Однако износ происходит при запуске, так как поддерживающая масляная пленка отсутствует, когда вал находится в состоянии покоя. Таким образом, мягкие материалы предпочтительны для вкладышей подшипников, особенно материалы с низким коэффициентом трения. В некоторых конструкциях используется вспомогательный насос, который нагнетает давление в подшипнике до тех пор, пока вал не начнет производить гидродинамический клин.

влияет несоосность подшипника и вала, так как его присутствие препятствует образованию пленки жидкости.

Выбор подшипника скольжения или качения

обычно имеют более низкую первоначальную стоимость, чем подшипники качения. Эта экономия может быть компенсирована, если необходимо использовать внешнее оборудование, такое как нагнетательные насосы. Подшипники скольжения требуют меньшего радиального пространства, чем подшипники качения, но требуют большей длины в осевом направлении.

более устойчивы к ударам и перегрузкам, чем шариковые и роликовые подшипники. Они также менее подвержены утомлению.Они могут работать тише, чем подшипники качения, особенно когда подшипники качения начинают изнашиваться. Кроме того, поскольку масло разделяет шейку и подшипник, грязь и другие частицы меньше влияют на работу подшипника скольжения.

Подшипники качения из-за их низкого пускового трения являются предпочтительным выбором для прерывистой эксплуатации и холодных сред. Они гораздо более приспособлены к устранению перекосов между валом и подшипником с помощью самоустанавливающихся конструкций, позволяющих увеличить эту способность.

Несмотря на то, что существуют опорные подшипники, которые могут воспринимать осевые нагрузки, подшипники качения могут быть спроектированы для совместной работы с радиальными и осевыми силами.

Изношенные подшипники скольжения часто требуют повторной обработки и восстановления поверхности шейки. Подшипники качения обычно можно заменять целиком.

Например, в вагонах когда-то использовались опорные подшипники на осях колес. К подшипнику прилагалась одинаковая нагрузка независимо от того, двигалась машина или неподвижно. Часто для движения поезда требовалось несколько локомотивов, в то время как одного было достаточно, чтобы он продолжал движение.Подшипники качения полностью заменены подшипниками скольжения на осях железнодорожных вагонов.

С другой стороны, если учитывать нагрузку в двигателе внутреннего сгорания, использование опорных подшипников для коленчатого вала, шатунов и т. Д. Имеет полный смысл. При запуске существуют только силы проворачивания. Но когда начинается горение, валы набирают скорость, и теперь гидродинамические подшипники способны успешно выдерживать повышенные силы, действующие на них.

Сводка

Эта статья представляет собой краткое обсуждение различий между опорными подшипниками и подшипниками качения.Для получения дополнительной информации о дополнительных продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

Подшипники прочие изделия

Больше от Machinery, Tools & Supplies

В чем разница между подшипниками и втулками?

Вернуться к FAQ

Втулка — это одна из классификаций общей категории подшипников.

Втулка — это тонкая трубка или втулка, которая допускает относительное движение путем скольжения (наш тип) по сравнению с качением. Втулку можно также назвать подшипником скольжения. Однако термин «втулка втулки» будет излишним. Таким образом, втулка является подшипником, но подшипник не обязательно является втулкой.

Подшипник — это общий термин для чего-то, что допускает относительное движение между двумя компонентами, поверхностями и т. Д.
Узнайте больше о , что такое подшипник.

Остались вопросы? Не стесняйтесь обращаться к нам

Что такое подшипник скольжения?

Вернуться к FAQ

(иногда называемые втулками, опорными подшипниками или подшипниками скольжения ) облегчают линейное перемещение между двумя частями. Подшипники скольжения состоят из металлических, пластиковых или армированных волокном композитных втулок, которые уменьшают вибрацию и шум за счет поглощения трения между двумя движущимися частями с помощью скользящего движения.

обладают рядом преимуществ, в том числе более низкой стоимостью, меньшими затратами на техническое обслуживание, значительным снижением шума при низких скоростях и более простой установкой.Рабочие характеристики подшипников скольжения также характеризуются более высокой нагрузочной способностью, особенно стойкостью к ударным нагрузкам из-за большей зоны контакта. Подшипники скольжения с конформной гильзой компенсируют проблемы перекоса и гашения вибрации. Эти цельные подшипники с низким коэффициентом трения уменьшают размеры и вес корпуса за счет тонкой стенки.

Подшипники скольжения могут быть изготовлены из бронзы, стали или нержавеющей стали. Подшипники латунные и подшипник скольжения из пластмассы

(механический) — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Подшипник — это устройство, обеспечивающее движение между двумя частями в фиксированном направлении, обычно вращательное или линейное. Подшипники можно сгруппировать по принципу работы. Наиболее распространенными из множества типов являются подшипники скольжения и подшипники качения.

Два основных типа подшипников качения — это шариковые и роликовые подшипники. В шарикоподшипниках телом качения являются сферические шарики.В роликовых подшипниках телами качения являются цилиндрические, конические или сферические ролики. Шариковые подшипники показаны на фотографиях.

Вилка сцепления: надежный привод выжимного подшипника

В автомобилях с механической трансмиссией присутствует сцепление, в котором важное место занимает небольшая деталь — вилка. О том, что такое вилка сцепления, каких типов она бывает, как устроена и работает, а также о правильном подборе и замене вилок в сцеплениях — узнайте из представленной статьи.

Что такое вилка сцепления?

Вилка сцепления (вилка выключения сцепления) — деталь привода сцепления транспортных средств, оборудованных трансмиссией с ручным управлением; деталь в виде вилки (рычага с двумя лапами), обеспечивающая передачу усилия от троса или рабочего цилиндра на муфту сцепления/выжимной подшипник при выключении сцепления (нажатии на соответствующую педаль).

В транспортных средствах с механической трансмиссией предусмотрено сцепление — агрегат, обеспечивающий разрыв потока крутящего момента, поступающего от двигателя на коробку передач, в момент переключения передачи. Сцепление имеет дистанционный привод, в который входят педаль, тяги или тросы, в некоторых случаях — гидроусилитель (построенный на основе главного и рабочего цилиндров сцепления, ГЦС и РЦС) и муфта сцепления с выжимным подшипником. Передача усилия от троса, тяги или РЦС на муфту в момент переключения передачи осуществляется специальной деталью — вилкой сцепления.

На вилку выключения сцепления возложена одна главная функция — она выступает в роли рычага, который преобразует усилие от тяги, троса или РЦС, и подводит муфту сцепления (выжимной подшипника) к корзине сцепления (ее диафрагменной пружине или рычагам). Также эта деталь решает и ряд вспомогательных задач: предотвращение перекосов муфты, компенсация или регулировка люфтов в приводе сцепления, а в некоторых типах сцеплений — не только подвод, но и отвод муфты от корзины. Вилка крайне важна для нормального функционирования сцепления, поэтому при любой поломке она должна меняться на новую — чтобы сделать верную замену, нужно разобраться в типах, конструкциях и особенностях данных деталей.

Типы и конструкция вилок сцепления

Сегодня существует большое разнообразие конструкций вилок сцепления, но все они делятся на два типа по принципу действия:

• Рычажные;
• Поворотные.

Поворотная вилка сцепления, изготовленная по технологии объемной штамповки

Неразборная поворотная вилка сцепления

Рычажные вилки сцепления в общем случае представляют собой рычаг, на одном конце которого выполнены две лапы для упора в выжимной подшипник, а на противоположном — отверстие или специальный крепеж для соединения с приводом. Вилка имеет опору внутри картера сцепления, благодаря которой и обеспечивается работа этого узла, как рычага. По типу и расположению опоры бывают:

• Шариковые раздельные — опора выполнена в виде короткого стержня со сферическим или полусферическим наконечником, на котором располагается вилка. На вилке предусмотрено углубление под опору, а фиксация на шариковом наконечнике осуществляется с помощью пружинящих скоб;
• Осевые интегрированные — опора выполнена в виде плиты, которая осью соединена с вилкой. Соединение деталей осуществляется посредством оси, продетой и зафиксированной в отверстиях, высверленных в проушине опоры и лапах вилки;
• Осевые раздельные — опора выполнена в виде двух съемных стоек или проушин непосредственно в картере сцепления, вилка опирается на стойки посредством интегрированной или съемной оси.

Шариковые опоры обычно имеют вилки, изготовленные штамповкой из листовых заготовок, эти детали сегодня наиболее широко распространены в легковых автомобилях и в коммерческих грузовиках. Для повышения прочности на вилке выполняются ребра жесткости, также на детали могут присутствовать усиливающие накладки и другие элементы.

Осевые опоры обоих типов чаще всего предусматриваются для вилок, изготовленных объемной штамповкой из горячих заготовок, эти детали вследствие повышенной прочности наиболее широко используются в трансмиссии грузовых автомобилей. Лапы таких деталей могут иметь различную форму — круглую или полукруглую, овальную и т.д. Также на лапах могут располагаться упрочняющие элементы — стальные сухари или ролики, которые непосредственно контактируют с муфтой сцепления.

Поворотные вилки сцепления в общем случае выполнены в виде вала, на котором располагается вилка с двумя лапами и рычаг для соединения с приводом выключения сцепления. По конструкции такие детали бывают двух типов:

• Неразборные — вилка изготавливается приваркой к валу двух лап и поворотного рычага;
• Разборные — узел состоит из стального вала, на котором фиксируются съемные вилка и поворотный рычаг.

Неразборные вилки чаще всего применяются на легковых автомобилях, они изготавливаются из стальных листовых заготовок (отштампованных из листа толщиной в несколько мм), приваренных на противоположных концах вала. Заготовки могут подвергаться термическому упрочнению.

Разборные вилки наиболее широкое применение находят на грузовом транспорте, основу детали составляет стальной вал, на одном конце которого монтируется вилка (изготовленная, как правило, методом объемной штамповки), а на другом — поворотный рычаг. Обычно вилка имеет разрезной хомут с отверстием под болт, такая конструкция позволяет монтировать ее на вал в любом положении и при необходимости выполнять регулировку. Поворотный рычаг крепится на валу с помощью шлица, что предотвращает проворачивание деталей во время работы. Вилки могут иметь дополнительные упрочняющие элементы на лапах в виде роликов или сухарей, также сами лапы вилки подвергаются термическому упрочнению.

Все вилки, независимо от типа и конструкции, монтируются внутри картера сцепления, сбоку или снизу от муфты/выжимного подшипника. Рычажные вилки располагаются на опоре (или двух опорах), зафиксированных резьбовым соединением. Обычно задняя часть вилки выходит за пределы картера сцепления, для предотвращения проникновения внутрь агрегата грязи и воды предусмотрен защитный чехол из резины (гофра) или нетканых материалов (брезент или его более современные аналоги). Крепление чехла осуществляется специальными зажимами.

Поворотные вилки устанавливаются в отверстиях в картере сцепления, в которые входят концы вала. При этом поворотный рычаг может располагаться как внутри картера, так и за его пределами. В первом случае из кратера выходит только трос или тяга, соединенная с рычагом, во втором случае из картера выходит часть вала. Поворотные вилки могут устанавливаться через втулки (подшипники скольжения) или подшипники качения, для защиты картера сцепления от воды и загрязнений используются сальники или иные уплотнения.

Вопросы выбора и замены вилки сцепления

В процессе эксплуатации транспортного средства вилка сцепления подвергается значительным механическим нагрузкам, что может приводить к их неисправности. Наиболее часто вилки деформируются (изгибаются), в них появляются трещины и изломы, а довольно часто наблюдается и полное разрушение детали. При деформациях и трещинах ухудшается реакция сцепления на нажим педали — для выключения сцепления педаль приходится выжимать все глубже (что происходит вследствие увеличивающейся деформации или растущей трещины), и в какой-то момент трансмиссия вовсе перестает реагировать на педаль. При разрушении вилки педаль сцепления сразу ослабевает, а переключить передачи становится невозможно. Во всех этих случаях вилка должна заменяться на новую.

На замену следует брать только ту деталь, которая подходит к сцеплению данного конкретного автомобиля. Если машина на гарантии, то вилка должна иметь определенный каталожный номер (чтобы не потерять гарантию), а для более возрастных авто можно использовать и «неродные» детали или подходящие аналоги. Главное, чтобы новая вилка соответствовала старой по всем размерам, типом соединения с опорой (если это рычажная вилка), диаметром вала (если это поворотная вилка), типом соединения с приводом, и т.д.

Замену вилки сцепления необходимо выполнять в соответствии с инструкцией по ремонту транспортного средства. Как правило, данная работа требует демонтажа коробки передач, хотя в некоторых автомобилях замену детали можно выполнить через специальные лючки в картере сцепления. При замене вилки необходимо использовать сопутствующие детали — крепеж, опоры, сухари или ролики, и т.д. Если этих деталей нет в комплекте, то их необходимо приобрести отдельно. После замены вилки необходимо выполнить регулировку сцепления по соответствующим инструкциям. При верном подборе запчастей и правильном ремонте сцепление автомобиля вновь начнет функционировать, обеспечивая управляемость и безопасность.

Другие статьи

#Бачок ГЦС

14.10.2020 | Статьи о запасных частях

Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.

Сцепление тракторов спецтехники бульдозеров сельхозтехники ремонт восстановление запчасти

Глава 10
СЦЕПЛЕНИЯ

§ 1. Схема работы и устройство
Сцепление служит для кратковременного разъединения двигателя и
трансмиссии при переключении передач и плавного их соединения при
трогании трактора с места.
На тракторах используют фрикционное сцепление. Его работа основана
на использовании сил трения. В качестве трущихся поверхностей служат
диски, изготовленные из материала с высоким коэффициентом трения. В
зависимости от передаваемого вращающего момента необходимо
применять разное число трущихся элементов, поэтому сцепление может
быть одно-, двух- и многодисковым.
Устройство многодискового сцепления было рассмотрено ранее (см. гл.
9).

Ведущий (нажимной) диск 1 (рис. 65) соединен с маховиком, а ведомый
3 посажен на валу сцепления. Маховик 4 выполняет одновременно
функцию ведущего диска.
Между нажимным диском 1 и кожухом 9 по окружности размещены
пружины 2, зажимающие ведомый диск между нажимным диском и
маховиком. В результате трения, возникающего между ними, вращающий
момент передается от двигателя на вал сцепления.
Сцепление управляется механизмом выключения. Выжимной под-
шипник 6 перемещается с помощью вилки и тяги от педали 7. Подшипник
нажимает на внутренние концы рычажков 5, а наружные отводят нажимной
диск от ведомого, и сцепление выключается. Когда педаль отпускают,
нажимной диск под действием пружин 2 прижимает ведомый диск к
маховику — сцепление включается. Плавность включения обеспечивается
за счет начального проскальзывания дисков до момента полного прижатия
одного к другому. Сцепление описанного типа называют сухим, постоянно
замкнутым.
Однодисковое сцепление состоит из ведущих и ведомых
частей и механизма выключения.

В ведущую часть сцепления входят
маховик 1 (рис. 66) двигателя и нажимной диск 10, а в ведомую — ведомый
диск 8 и вал 15.
Нажимной диск тремя выступами заходит в пазы опорного диска 7,
закрепленного на маховике болтами 9. На выступах нажимного диска
осями крепятся отжимные рычажки 6. Между опорным и нажимным
дисками установлены в стаканах двенадцать пружин 2, которые через
ведущий диск прижимают ведомый диск к маховику.
Ведомый диск состоит из ступицы 4, стального диска, двух при-
клепанных к нему фрикционных накладок и демпферных пружин, гасящих
крутильные колебания. Ведомый диск демпферными пружинами соединен
со ступицей 4, внутри которой нарезаны шлицы. Ступица надевается на
шлицы вала 15 трансмиссии и вращается вместе с ним.
Вращение ведомому диску передается под действием сил трения
маховиком и нажимным диском. При выключении сцепления ведомый
диск с валом останавливается.
Для быстрой остановки вала сцепление снабжено тормозком, который
уменьшает торцевое изнашивание зубьев шестерен коробки передач при их
переключении. Ведущий диск 20 тормозка с приклеенной фрикционной
накладкой жестко установлен на валу трансмиссии. Скользящий диск 21
тормозка установлен на шлицах неподвижного кронштейна. Управление
тормозком сблокировано с управлением сцепления. При его выключении
скользящий диск тормозка прижимается к ведущему и затормаживает вал.
В шлицах ступицы опорного диска 7 установлен трубчатый ведущий
вал 13 независимого привода вала отбора мощности (ВОМ). Он выполнен
заодно с двумя шестернями, поэтому на тракторе две скорости ВОМ.
Механизм привода ВОМ расположен в нижней части корпуса сцепления.
Двухдисковое сцепление в отличие от однодискового имеет
два ведомых и два ведущих диска: промежуточный 3 (рис. 67) и нажимной
2.
Сцепление, показанное на рисунке 67, а, однопоточное, поскольку оба
ведомых диска передают вращение на один вал, который одновременно
приводит в действие ведущий вал коробки передач и ВОМ.
Сцепление может быть двухпоточным (комбинированным). Оно
передает вращающий момент от коленчатого вала двигателя одновременно
ведущему валу коробки передач и ВОМ. Последний включается и
выключается независимо от положения главного сцепления.

Двухпоточное
сцепление (рис. 67, б) представляет собой сочетание двух однодисковых
сцеплений, каждое из которых имеет ведомые 4 и 6, ведущие 5 диски.
Оба сцепления имеют отдельные валы (один расположен внутри
другого), независимо действующие механизмы выключения.

§ 2. Механизм выключения
Механизм выключения сцепления может иметь механический,
гидравлический или пневматический приводы.
Механический привод. Основные элементы — педаль, выжимной
подшипник, вилки выключения сцепления и включения тор-мозка, рычаги
вилок и тяг.

Выжимной подшипник 4 (рис. 68, а) нажатием на педаль с
помощью тяги, рычага и вилки перемещается вперед, нажимает на
внутренние концы отжимных рычажков J, которые наружными концами
отводят нажимной диск от маховика, освобождая ведомый диск, —
сцепление выключается. Движение от рычага 8 передается через тягу 7 на
рычаг 5тормозка, и вал трансмиссии останавливается. Для включения
сцепления педаль отпускают, отжимные рычажки с выжимным
подшипником отходят назад, а нажимной диск под действием пружин
прижимает ведомый диск к маховику. При включенном сцеплении между
выжимным подшипником и отжимными рычажками должен быть зазор.
Для снижения усилия, прикладываемого водителем к педали,
механизмы выключения многих тракторов снабжены усилителями. В
качестве усилителя рассматриваемого сцепления применен механический
сервоусилитель. Он состоит из пружины и кронштейна с упорным болтом
10. В начале хода педали сцепления пружина сжимается, а затем,
разжимаясь, помогает полностью выключить сцепление.

Гидропривод. Основные элементы — гидроусилитель, бак
гидросистемы и гидронасос. Гидропривод можно представить себе, если
вместо тяги 9 сцепления установить гидроусилитель. В этом случае при
нажатии на педаль 1 переместится золотниковая втулка гидроусилителя,
которая направляет поток рабочей жидкости через вход А (рис. 68, б) от
гидронасоса на поршень гидроусилителя, действующий на рычаг 8
сцепления и выжимной подшипник 4. Сцепление выключается силой
давления рабочей жидкости. С другой стороны поршня жидкость выходит
в гид-робак. При включенном сцеплении гидронасос свободно перегоняет
рабочую жидкость из бака через гидроусилитель снова в бак.
Пневмопривод. Такой механизм состоит из пневмокаме-ры 12 (рис.
68, в), закрепленной на корпусе сцепления с левой стороны, и следящего
устройства. Его корпус 16 соединен через тягу 7 с педалью, а плунжер 15
— с рычагом 5. Если нажать на педаль сцепления, то тяга 7 переместит
корпус 16 следящего устройства по плунжеру, испытывающему
сопротивления со стороны рычага 5. Клапан 14, перемещаемый вместе с
корпусом, упрется в торец плунжера и откроется.
Сжатый воздух из пневмосистемы трактора через клапан 14 поступит в
пневмокамеру и переместит шток 11, который, воздействуя на рычаг вилки,
выключит сцепление.
Если педаль остановить, то остановится и корпус 16. При перемещении
вперед плунжера 15 клапан 14 закроет соединительное отверстие, и
поступление сжатого воздуха в пневмокамеру прекратится.
При возвращении педали в исходное положение между клапаном 14 и
плунжером 15 образуется зазор. Сжатый воздух из пнев-мокамеры выходит
через отверстие 18 следящего устройства в атмосферу.
Гидро- и пневмоусилители широко применяют в механизмах уп-
равления тракторов. При их разнообразии по назначению и устройству
усилителям свойственно следящее действие.

§ 3. Техническое
обслуживание. Возможные
неисправности
Работоспособное состояние сцепления зависит от надежного и плавного
соединения ведущей и ведомой частей при включении и полного
разъединения при выключении.
Следует правильно пользоваться сцеплением. Выключать его надо
быстро, а включать — плавно и без задержки в полувыключенном
положении.
При ТО-2 проверяют работу сцепления и при необходимости его
регулируют. Во время эксплуатации трактора накладки ведомых дисков
изнашиваются. В связи с этим нарушается начальная регулировка
сцепления. Это можно обнаружить по уменьшению свободного хода
педали. Ему соответствует определенный зазор между отжимными
рычажками и выжимным подшипником. Необходимый зазор (свободный
ход педали) устанавливают изменением длины тяги 9 (см. рис. 68, а)
сцепления. Перед регулировкой сцепления предварительно снимают тягу 7
тормозка и освобождают педаль 1 от воздействия пружины
сервоусилителя, ввернув в кронштейн до упора болт 10.
Отрегулировав сцепление, регулируют тормозок изменением длины
тяги 7 тормозка или регулировочной гайкой 17. При правильной
регулировке тормозок должен срабатывать после полного выключения
сцепления. Для этого педаль сцепления выжимают до конца, рычагом 5
сводят вплотную диски тормозка и устанавливают на место тягу 7
тормозка, отрегулировав ее длину.
При неодинаковом зазоре между всеми рычажками и выжимным
подшипником могут возникнуть перекос нажимного диска И ненормальная
работа сцепления. Равномерность зазора регулируют отвертыванием или
ввертыванием регулировочных винтов 2 при отпущенных контргайках.
При сборке сцепления регулировочными винтами устанавливают
определенное расстояние между отжимными рычажками 3 и ступицей
кожуха сцепления.
1. В процессе эксплуатации возможны следующие неисправности
сцепления (табл. 7).

Сцепление BMW E39 | Цены на диск сцепления, выжимной подшипник и маховик бмв е39

Сцепление

Сцепление автомобилей BMW E39 имеет надежную и хорошо отработанную конструкцию. Чаще всего оно выходит из строя тогда, когда водители совсем не щадят свой автомобиль, практикуя так называемый «спортивный» стиль вождения. При этом чаще всего «сгорает» фрикционный диск, страдает также и корзина и необходим ремонт бмв. Еще одной довольно распространенной неисправностью этого узлы является разрушение вследствие чрезмерных нагрузок выжимного подшипника.

Как свидетельствуют мастера сервисных центров, профессионально занимающиеся ремонтом ходовой части автомобилей BMW E39, с жалобами на некорректную работу сцепления к ним обращаются достаточно часто, так что его ремонт — вполне обычное дело. Сейчас не составляет никаких проблем с приобретением любых запасных частей к этому узлу, причем часто бывает так, что вместо новых фирменных запчастей бмв (которые стоят, как известно, достаточно дорого) можно использовать те, которые уже были в употреблении, и при этом имеют еще довольно приличный ресурс.  

Как поменять сцепление | Автомолл

Механизм трансмиссии, который обеспечивает передачу крутящего момента от автомобильного мотора к его колесам через КПП, называется сцеплением. Важность этого механизма сложно переоценить, поэтому поддержание его в рабочем состоянии является важнейшей задачей. При бережной эксплуатации автомобиля замена сцепления не понадобится в течение длительного времени. Но все равно не стоит пускать процесс на самотек. Автомобилист должен знать, как поменять сцепление и когда пора это делать.

Сколько может служить сцепление

Хотя в литературе встречаются показатели пробега, после которых нужно менять сцепление, на самом деле – это усредненные цифры. Большинство экспертов сходятся на том, что диагностику сцепления нужно проводить примерно каждые 80-100 тысяч км пробега, а при возможности – и чаще.

Очень многое зависит от марки машины и от условий, в которых она эксплуатируется. Важную роль играют манера вождения, изначальное качество агрегата, своевременная профилактика и обслуживание. Кроме того, если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, если внутрь механизма попадают загрязнение (особенно мелкие твердые кусочки породы или жидкости), то это может вывести из строя даже качественный узел.

Когда пора менять сцепление

О том, что этому узлу нужно уделить больше внимания, можно понять по характерным признакам. К их числу относятся:

1. Сильный шум, который появляется при выжимании педали сцепления. Это может говорить о том, что вышел из строя выжимной подшипник.
2. Появление заметного запаха гари во время движения. Это свидетельствует о том, что наблюдается проскальзывание дисков сцепления, из-за чего происходит обгорание фрикционных накладок.
3. Ощущение рывка, возникающее при переключении передач. Это говорит о выходе из строя демпферных пружин.
4. Тяжелый разгон авто.
5. Повышенные вибрации при движении.

Но первое, что заметит владелец авто – это пробуксовывающие на высоких передачах диски. То есть скорость автомобиля не поменяется даже при увеличении количества оборотов.

Что нужно для замены сцепления

Для проведения работ нужен комплект торцевых и рожковых ключей. Если нужно только подкрутить ослабленные крепления, этого будет достаточно. Также следует позаботиться о защите сцепления. Для этого нужны чехлы, которые закроют пыльники шаровой опоры. Также понадобятся траверсы и втулки.

Работы выполняются в таком порядке:

1. Осуществляется демонтаж коробки передач. На автомобилях разного типа это процесс может иметь свои нюансы. Поэтому предварительно нужно ознакомиться с инструкцией.
2. После того, как будут сняты все крепежные детали с корзины, снимают элементы сцепления с маховика. Его поверхность предварительно очищают от масла, иначе придется менять еще и сальник. Новый диск нужно будет вставить в корзину, которая крепится на маховик с помощью болтов.
3. Устанавливается коробка передач. Обязательно в дальнейшем проверяется работа КПП. Если объем двигателя большой, для установки соответствующих узлов должна быть использована лебедка.
4. Осуществляется регулировка сцепления. Настраивается ход педали. Он должен быть свободным.

Несмотря на кажущуюся простоту, замена сцепления – достаточно сложная процедура, и лучше ее доверить профессионалам, потому что исправлять ошибки после неправильно выполненного ремонта – дело дорогостоящее. Тем более, что есть возможность записаться на СТО в Автомолле, и наши мастера помогут решить любую задачу. В «Автомолле можно купить и все необходимое для ремонта и самостоятельной замены.

Воспользуйтесь удобным поиском по автозапчастям и услугам Автомолл

Ремонт выжимного подшипника своими руками

Самое подробное описание: ремонт выжимного подшипника своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Если вы где-то прочитаете о том, что замена и ремонт корзины сцепления или ремонт муфты выключения сцепления своими руками, дело плёвое, и пятиминутное, то не верьте этому.

Ремонт сцепления требует, как минимум, знаний об устройстве сцепления и принципе работы сцепления, и навыков работы со слесарным инструментом. Сложного, при ремонте сцепления, в принципе, ничего нет, но терпение и внимание вам понадобятся. Особенно, если у вас по плану: замена выжимного подшипника сцепления. Но, давайте перейдем к делу, а именно к ремонту сцепления.

Для того, чтобы мы понимали о чем идет речь. К исполнительным механизмам сцепления относятся:

• корзина сцепления – диск сцепления нажимной;
• выжимной подшипник – муфта выключения сцепления в комплексе с подшипником.

Замена и ремонт корзины сцепления, а также замена выжимного подшипника сцепления упрощаются тем, что детали сцепления идут от производителя в комплектации, и не имеет смысла менять их по отдельности. Да и технология технического обслуживания авто, рекомендует такую, полную замену.

Первые признаки неисправности сцепления: автомобиль не набирает полную мощность, отжимая педаль сцепления вы слышите шум, авто дёргается и пробуксовывает во время трогания с места и так далее.

Неисправности сцепления возникают из-за естественного износа деталей, но. Как правило, до этого дело не доходит у начинающих автомобилистов. Чаще всего, мы сами виноваты в неисправностях сцепления: неправильное переключение передач, режим движения выбран неграмотно, иногда нас подводят эмоции (особенно при попытках доказать, кто же быстрее стартует со светофора и т.д.)

Итак, основные неисправности сцепления:

• фрикционный материал на диске сцепления изношен. Это связано с нагрузками либо с попаданием масла на накладки из двигателя или коробки передач. В результате не происходит необходимое соединение корзины сцепления с маховиком. Вывод: ремонт корзины сцепления.
• поломался выжимной подшипник сцепления. Как результат, ломаются лепестки корзины сцепления. Причина характерного шума при выжимании сцепления.
• сенсорные пружины диска сцепления выходят из строя, как правило, из-за ваших попыток (вольных или невольных) стартовать с лихой пробуксовкой.

Приступая к ремонту или замене корзины сцепления, муфты сцепления, подумайте о приобретении коренного сальника двигателя, и сальника первичного вала. Это понадобится для того, чтобы затем, после ремонта сцепления, повторно не проводить демонтаж коробки передач, из-за их течи.

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

• Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания.
• Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
• Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
• Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
• Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
• Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
• Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
• Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
• Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее.

Успехов вам при замене и ремонте деталей сцепления.

Определить неисправность выжимного подшипника на ВАЗ 2109 достаточно просто по характерным симптомам. Сегодня мы поговорим про признаки износа элемента, а также подробно расскажем, как выполняется его замена.

Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он полностью вышел из строя. Потому ваша задача — следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Признак поломки

Особенности

Нажатие педали сцепления становится тугим

Изначально это доставляет только определенный дискомфорт, поскольку приходится прикладывать большее усилие для переключения передач. Но игнорировать такое явление не стоит. Необходимо заменить подшип

С трудом включается первая и задняя передача

Это говорит о том, что ресурс подшипника постепенно заканчивается, и вам срочно следует предпринять ответные действия. Если этого не сделать, вскоре вы не сможете включить ни одну из передач на вашей КПП

Наблюдается потеря эффективности, работоспособности коробки. Следовательно, не удается правильно, быстро переключить передачи. Отсюда усложняются манёвры, обгоны и банальный набор скорости

Это происходит сначала изредка, а потому чуть ли не при каждом переключении передач. Этот симптом явно свидетельствует о том, что машину пора отправлять на СТО или в гараж для ремонта

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в скором времени КПП откажет, сцепление не будет работать и это приведет к печальным последствиям.

Если вы столкнулись с таким явлением как износ выжимного подшипника сцепления, то вы наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109. Именно время и множество пройденных километров приводят к подобным поломкам.

Если вовремя не заменить подшип, это обернется следующими последствиями:

• Любая последующая поездка может оказаться последней для автомобиля;
• Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
• Помимо замены подшипника, придется заменить и полностью диск сцепления;
• Не редко выходит из строя сцепление. Если вы слышите непонятный шум, идущий от системы сцепления, значит с ним беда.

Далеко не все автовладельцы решаются на самостоятельную замену выжимного подшипника (ВП). Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Потому дважды подумайте перед тем, как принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться на автосервис.

Для работы вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

• Набор гаечных ключей;
• Домкрат;
• Несколько прочных кирпичей;
• Новый выжимной подшипник;
• Набор отверток;
• Тара для слива трансмиссионной жидкости;
• Держатель сцепления;
• Гараж с ямой или подъемный механизм.

Всю процедуру замены лучше разделить на два основных этапа.

Многие допускают ошибку, чрезмерно расслабляясь, поменяв наконец-то подшипник. На практике обратная сборка зачастую доставляет больше проблем, чем демонтажные работы. Учтите это.

1. Разместите автомобиль над ямой или эстакадой.
2. Поднимите капот, снимите с аккумуляторной батареи минусовую клемму и откиньте ее в сторонку.
3. Отключите провод массы от картера сцепления.
4. Отверткой демонтируйте брызговик двигателя. Для этого нужно открутить несколько саморезов, которыми брызговик удерживается на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Демонтировав все имеющиеся там саморезы, снимите части брызговика двигателя и пока уберите их.
5. Отключите тягу привода коробки передач. Для этого используется ключ на 13, которым ослабляются болты хомута. Далее отверткой разводятся концы хомута и элемент отсоединяется от КПП.
6. Обязательно отключите датчик оптики заднего хода.
7. Поставьте под задние колеса автомобиля упоры или кирпичи, чтобы машина не двигалась.
8. Снимите передние колеса, ослабив предварительно болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, уложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
9. Ключом на 17 с обеих сторон откручиваются гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
10. Растяжка отводится в сторону, откручивают крепежные винты левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
11. Гаечным ключом на 10 демонтируйте крепежи нижней крышки картера сцепления.
12. Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Подставьте под двигатель опоры или кирпичи, а под коробку домкрат. Открутите крепежные винты опоры к кузову ключом на 17. Сняв болт, снимите кронштейн опоры, открутив несколько соответствующих гаек.
13. Переходим непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручивают крепежи картера сцепления к блоку цилиндров. Домкратом немного опустите коробку передач и отведите ее в сторону от двигателя. Опускайте, пока из коробки не начнет выходить первичный вал.
14. Заручитесь поддержкой напарника, поскольку одному снять КПП достаточно сложно.
15. Убедитесь, что первичный вал коробки не опирается на лепестки пружины сцепления. Если такую ситуацию допустить, вы их попросту повредите.
16. Аккуратно поставьте коробку передач на опоры, стараясь ее не задеть. Иначе ремонт будет стоить куда дороже, чем покупка нового подшипника.

Снятие КПП — процедура сложная, требующая достаточно много времени, терпения и навыков. Потому без наличия таковых, за работу своими руками лучше не браться.

Чтобы поменять выжимной подшипник, следуйте инструкции.

1. Демонтировав коробку передач, можно изучить состояние выжимного подшипника. Покрутите его вручную. Если при этом возникли посторонние шумы, хрусты, тогда очевидно, что ВП потерял былую работоспособность и нуждается в замене.
2. Отверткой выведите концы пружинного фиксатора и выведите муфту отключения сцепления.
3. Отведите лепестки пружины прижимного кольца и снимите с муфты выжимной подшипник. Для этого потребуется снять держатель.
4. На этом демонтаж подшипника можно считать законченным, потому вместо старого элемента устанавливайте новенький подшип.
5. Перед установкой убедитесь, что элемент исправен, свободно вращается по оси, заедания отсутствуют, нет никаких хрустов, посторонних шумов.
6. Поменяйте старый и новый подшипники местами. Вставьте элемент в муфту, чтобы выступающая его часть оказалась направлена в сторону муфты.
7. Зафиксируйте подшип держателем сцепления. Вам необходимо удерживать подшипник на месте.
8. Возьмите немного обычного моторного масла, обработайте им вал.
9. Установите выжимник на вал и зафиксируйте деталь пружиной.
10. В процессе обратной сборки четко придерживайтесь всех рекомендаций, соблюдайтесь хирургическую точность.

Многие после подобных манипуляций забывают о важном моменте — регулировка сцепления. Если не отрегулировать систему, эксплуатационный срок существенно снизится, а потому вскоре вновь придется выполнять очень сложные ремонтные работы.

Очевидно, что для замены такого маленького элемента как выжимной подшипник, требуется много времени, сил и навыков. Новичку к подобной работе приступать ни в коем случае не стоит.

Добро пожаловать!
Выжимной подшипник — казалось бы такая небольшая деталь в приводе сцепления, а сколько порой из-за неё бывает проблем, доходивших даже до такого состоянии что сцепление на автомобиле работать вообще не будет. Но всё же такое редко случается да и вовсе нет, потому что чтобы сцепление перестало работать из-за выжимного подшипника, то ему просто придётся рассыпаться в связи с этим и привод сцепления перестанет работать. Теперь вернёмся по ближе к реальности и разберём несколько главных вопросов по данному подшипники и узнает как его можно правильно заменить на автомобиле.

Примечание!
Для замены данного подшипника, вам нужно будет запастись всего лишь отвёрткой и по возможности смазкой в виде «ЛСЦ-15» или «Литол-24», для того чтобы смазать шлицы первичного вала, но об этом чуть позже. Но так же чтобы заменить данный подшипник вам будет нужно сперва снять коробку, поэтому список инструментов для снятии коробки здесь не указан! (Какие инструменты нужны будут для снятия коробки, вы сможете найти в рубрике «Снятие» перейдя там по ссылки под названием: «Замена коробки передачи», а после перехода по ссылки прокрутите в самый вверх статьи и там в этом же месте будет размещён пункт «Примечание!», в котором и будут описаны все инструменты которые нужны для снятия коробки)

Краткое содержание:

Где находится выжимной подшипник?
Как уже говорилось ранее он располагается в коробки, а вернее в той части где сама коробка соединяется со сцеплением, для примера просмотрите чуть ниже фото на котором указано стрелкой местонахождение данного подшипника:

Примечание!
На фото выше изображено только лишь приблизительное положение данного подшипника, так как он находится во внутренней части коробки то соответственно снаружи мы его и не увидим, но всё же если вы будете знать где он приблизительно находиться если смотреть на установленной коробки, то вам будет проще ориентироваться, а где он находится во внутренней части коробки вы можете увидеть на фото которое размещено чуть ниже:

Когда нужно менять выжимной подшипник?
В основном при его выходе из строя, что будет сопровождаться повышением шума при выжимании сцепления на автомобиле. Шум изношенного подшипника в основном бывает в виде гудения, то есть вы начинаете выжимать педаль и тут слышаться посторонний шум в том месте где расположен подшипник, то это прямой знак того что выжимной подшипник пришел в негодность и его нужно поменять.

Примечание!
Хочу отметить то что звук который будет издавать подшипник, будет появляться лишь только при небольшом выжиме сцепления, то есть когда сцепление полностью будет нажато как такового шума происходить не будет. Шума так же не будет происходить, если нога полностью будет убрана с педали, но этот шум всё же может быть если у вас не выставлен обязательный зазор между штоком рабочего цилиндра сцепления (Указан красной стрелкой) и между вилкой включения сцепления которая указанная синей стрелкой! (Более подробно об данном подшипнике, о сроках его замены, а так же о зазоре который должен присутствовать между штоком рабочего цилиндра сцепления и вилкой, вы можете узнать в статье под названием: «Важная информация про выжимной подшипник»)

Снятие:
1) В самом начале операции вам придётся снять с автомобиля коробку. (О том как снять коробку, см. в статье: «Замена коробки передач на ВАЗ»)

2) Далее когда коробка будет снята, возьмите в руки отвёртку и ей отведите пружины которые крепят подшипник к вилки.

3) После этого когда пружинки будут отведены, понемногу тяните вдоль вала или другими словами на себя выжимной подшипник, и вследствие чего он снимется с данного вала.

4) Теперь когда у вас подшипник будет снят, вы так же сможете разжать кончики пружины которая данный подшипник крепит к вилки выключения передач, а после разжатия просто снимите данную пружину и если окажется то что сам подшипник находится в хорошем состоянии а пружина нет, тогда замените данную пружину на новую и пользуйтесь данным подшипником дальше, или же перенесите рабочую пружину на новый подшипник, если она на нём не установлена.

Примечание!
Но всё же если подшипник уже куплен а вы сняли коробку и обнаружили что старый подшипник ещё пригоден для эксплуатации, то в таком случае осмотрите старый подшипник более тщательно и возможно даже замените на новый, потому что если подшипник будет пока ещё цел но уже отъездил не мало километров, то не стоит исключать вероятность того что он в ближайшее время выйдет из строя, и из-за этого вам придётся опять снимать и разбирать коробку, когда просто можно заменить подшипник на новый и на нём отъездить долгое количество времени, если конечно он окажется не китайский!

Установка:
Новый выжимной подшипник устанавливается на автомобиль, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Во время установки подшипника, вернее перед его установкой необходимо смазать шлицевую часть первичного вала которая указана стрелкой при помощи смазки «ЛСЦ-15» или «Литол-24», потому что со временем смазка со шлицевой части данного вала пропадает в связи с этим позже у вас могут возникнуть неисправности с самой шлицевой частью, так как она недостаточно смазывается в связи с этим и трение между не смазывающимися деталями увеличивается и они раньше приходят в негодность, и в связи с чем потребуют раньше времени своей замены!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том ещё каким способом можно поменять выжимной подшипник на новый, вы можете просмотреть в интересном видео-ролике который приведён чуть ниже:

Чтобы понять, где находится выжимной подшипник, надо понимать назначение и устройство сцепления. Сцепление и все его части относятся к трансмиссии автомобиля. Оно обеспечивает передачу крутящего момента от мотора к ведущему мосту и колёсам, должно располагаться между этими частями машины. Но важное условие локации — доступность в его управлении водителем. Чаще всего это педаль сцепления, реже рычаг возле рулевого колеса. При помощи механизма сцепления водитель периодически отключает мотор от трансмиссии. Это позволяет останавливать автомобиль, переключать КПП, изменять динамику движения.

Важная составная часть сцепления — выжимной подшипник. Он находится на первичном валу коробки передач, с помощью нажимной муфты оказывает давление на внутренние концы рычагов. Эти рычаги производят непосредственное соединение или разъединение выжимного и ведомого диска сцепления. Важно помнить, что стандартное положение сцепления — включённое. Но при нажатии педали сцепления происходит отсоединение дисков сцепления.

Надо осознавать, что все эти элементы участвуют в передаче огромной силы. Выжимной подшипник подвергается большим механическим нагрузкам, влияющим на его износ. Принято его ещё называть «упорный подшипник». На некоторых автомобилях используется упорный подшипник скольжения. Его ещё именуют подпятником. Есть модели, в которых данный элемент отсутствует вовсе. Например, ВАЗ-2108.

Шарикоподшипник — известный элемент любого автомобиля. Принцип работы любого подшипника и устройство знакомо даже школьнику: сепаратор, внешнее и внутреннее кольцо, шарики, дорожка для качения.

Он, как и другие запчасти, подвергается сильному механическому износу. На выжимной подшипник оказывается влияние только в момент переключения передач. Чем чаще и дольше это делается, тем быстрее идёт износ. Его признаки износа ведут к неисправности и полному отказу всего механизма сцепления. Часто с неисправностью связано неполное выключение сцепления. На языке водителей это называется «сцепление ведёт». Явным примером сильного износа выжимного подшипника может быть сильный шум при выключении сцепления.

Хорошим признаком неисправности подшипника служит неполное выключение сцепления, его пробуксовка. Что ещё может говорить о возможном износе или неисправности:

• Шум.
• Треск.
• Чрезмерный свободный ход педали сцепления.
• Затруднительное переключение передач.

Вспомогательным признаком может быть запах гари, перегрев двигателя, повышенный расход горючего материала. Игнорировать такие симптомы чревато. На износ любого подшипника влияет его наработка, условия, в которых он работал, попадание пыли, грязи и инородных тел. Много определяет механическая нагрузка на его корпус, вибрация и нагрев. Явные признаки поломки должны побудить только к одному: поспешить на СТО.

Проблема решается только заменой подшипника, ремонту он не подлежит. Произвести замену невозможно без снятия коробки передач. Это сложная, трудоёмкая задача. Выполнить её можно только в профессиональной мастерской, с помощью напарника. Такая работа, как поменять подшипник, требует навыков, оборудования и условий. При замене не рекомендуется подбирать более дешёвый аналог. Это опасно новой быстрой поломкой. Ещё эффективней менять сцепление полностью.

Любой водитель в наше сложное время задаст вопрос: «Сколько стоит замена подшипника, как поступить лучше: купить подшипник в торговле, или доверить это мастерам СТО?» Многие приличные заведения стараются иметь своих надёжных поставщиков запчастей, не накручивать дополнительную наценку при замене деталей. В таком случае выгода автовладельца очевидна: мастерская отвечает и за работу, и за запчасть.

Выжимной подшипник на средний зарубежный автомобиль стоит от 9 до 22 долларов. Если это дорогой автомобиль (BMW), то и цена немного выше: 25 долларов. Выпуском этих деталей занимаются разные фирмы, цена может отличаться. Сама работа по замене стоит столько, сколько и сам подшипник. Многое зависит от ценовой политики предприятия, «жадности» владельца, наличия акции и дополнительных услуг.

• Замена выжимного подшипника сцепления своими руками
• 1. Когда выжимной подшипник сцепления выходит из строя, и по каким признакам это можно распознать?
• 2. Материалы для замены выжимного подшипника сцепления.
• 3. Как провести замену выжимного подшипника сцепления своими руками?

Несмотря на то, что выжимной подшипник сцепления является одной из самых важных деталей автомобильного механизма, до сих пор не придуман способ, как максимально продлить его службу. На сегодня его принято считать наиболее уязвимой деталью автомобиля, которую приходится время от времени менять. По этой причине, каждый автовладелец должен быть знаком с тем, как эта процедура осуществляется.

При осуществлении выбора нового выжимного подшипника сцепления необходимо учитывать то, что они могут быть представлены в разных вариантах, и подбирать для своего автомобиля необходимо такой подшипник, который был установлен на нем ранее:

1. Роликовый (шариковый), усилие на который передается благодаря жесткой связке тяг.

2. Гидравлический, из названия которого сразу становится ясно, как осуществляется его работа. Использование такого подшипника является более удобным для водителя, поскольку педаль сцепления с ним будет выжиматься намного легче.

Но, независимо от вида выжимного подшипника, принцип его работы остается неизменным:

– благодаря ведущему диску ведомый прижимается к маховику, тем самым обеспечивая надежное сцепление;

– в свою очередь, на ведущий диск обеспечивает давление диафрагменная пружина, внутренние лепестки которой прижимаются выжимным подшипником сцепления;

– также в данном механизме присутствует вилка сцепления, благодаря которой инициируется передвижение выжимного подшипника и, соответственно, разъединение ведущего и ведомого дисков.

Как распознать наличие неисправностей выжимного подшипника сцепления

Когда же выжимной подшипник пробуксовывает, то при полностью отпущенной педали сцепления будет чувствоваться неприятный запах гари, движение автомобиля может стать неравномерным, двигатель может перегреваться, заметно увеличится расход топлива.

Если ваше авто начало вести себя таким образом, а вам все равно еще необходимо преодолеть определенный участок дороги, ехать необходимо максимально осторожно, на максимально низкой скорости. Переключать передачи необходимо максимально осторожно, также не стоит усердствовать с педалью газа, чтобы не допустить перегрева двигателя. Во время переключения передач рекомендуется применять двойной выжим.

Существует также несколько специальных приемов, которые можно применять при обнаружении неисправности выжимного подшипника сцепления. Для того чтобы переключиться на максимальную передачу, необходимо выжать сцепление до упора, а рычаг КПП на некоторое время задержать на нейтральном положении. После этого педаль сцепления отпускаем, снова выжимаем, и только после этого переводим рычаг КПП в положение максимальной передачи.

Какие причины провоцируют выход из строя выжимного подшипника сцепления

Очень интенсивная и неправильная эксплуатация сцепления зачастую и приводит к выходу из строя выжимного подшипника сцепления. То есть, когда водитель очень долго удерживает педаль сцепления, и при этом автомобиль продолжает двигаться на очень большой скорости, он тем самым увеличивает силу трения между отдельными элементами механизма сцепления, что со временем приводит к износу выжимного подшипника. Если же с этим вопросом не переусердствовать, то можно продлить срок службы данного элемента до нескольких лет.

Стоит также обратить ваше внимание еще на одну особенность, которая может проявляться в работе выжимного подшипника сцепления. Если при нажатии на педаль слышится посторонний шум, но подобное явление проявляется исключительно при низких температурах, беспокоиться о работоспособности подшипника не стоит. Скорее всего, происходит это из-за расширения чаши, в которой находится подшипник. Но осуществить хотя бы визуальную проверку все равно стоит.

– стандартный набор гаечных ключей;

– специальная смазка под названием «Шрус-4» (без нее, конечно, можно и обойтись, однако благодаря ее использованию можно в разы продлить срок службы нового выжимного подшипника сцепления).

1. В первую очередь необходимо демонтировать коробку передач, благодаря чему вы сможете получить полноценный доступ ко всем остальным элементам сцепления автомобиля.

2. Далее находим фиксатор и отводим его концы от места, где муфта подшипника зацепляется за корпус его стакана.

3. Достаем подшипник из направляющей втулки. Достать его получится только вместе с муфтой.

4. Вместе с выжимным подшипником крепится и специальный пружинный держатель, который также необходимо снять. Для этого нужно отжать его четыре лапки.

5. Когда будут сняты все фиксаторы, вы сможете легко достать выжимной подшипник из муфты.

6. После демонтажа выжимной подшипник стоит внимательно осмотреть на предмет износа и наличия других повреждений. Если он действительно не подлежит дальнейшей эксплуатации, начинаем устанавливать на его место новый элемент.

8. Если деталь удовлетворила все необходимые требования, можно начать ее установку на муфту. Ту часть внутреннего кольца, которая немного выступает, необходимо направить непосредственно в сторону муфты. Если выполнить эту задачу у вас получилось, то останется только зажать выжимной подшипник на муфте при помощи пружинного держателя.

9. Осуществляем установку выжимного подшипника на его направляющую втулку. Однако перед этим очень важно нанести на поверхность втулки специальную смазку (достаточно будет тонкого слоя), благодаря чему срок службы подшипника увеличится в несколько раз.

10. Закрепляем муфту и подшипник при помощи пружинного фиксатора.

11. Устанавливаем на место коробку передач.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Замедленное переключение передач чаще всего говорит о том, что пришло время для замены выжимного подшипника. Проблемы с КПП также могут начаться по причине деформации зазоров механизма привода, ответственного за выключение сцепления. Однако самая распространенная причина затрудненного переключения все-таки связана с тем, что выжимной подшипник слишком сильно износился и его пора заменить. Если в первой ситуации со сбоем зазоров достаточно проверить и отрегулировать необходимые параметры, то во второй ситуации придется снимать КПП с автомобиля.

Чтобы произвести замену выжимного подшипника необязательно обращаться к мастерам из салона техобслуживания. Автомобилист может сделать это сам. Для того, чтобы самостоятельная замена выжимного подшипника прошла успешно, достаточно иметь набор необходимых слесарных инструментов и, разумеется, новый выжимной подшипник. Если все это имеется в наличии, то далее, нужно просто действовать по нижеприведенной инструкции.

Пошаговая инструкция:

1. Ни в коем случае нельзя игнорировать посторонние шумы, слышащиеся снизу автомобиля. В случае если вы в этот момент выключаете сцепление при работающем моторе, подобный шум может сигнализировать о том, что коробку перемены передач следует как можно скорее заменить. Можно обойтись и ремонтом, однако, так или иначе, КПП необходимо разобрать для того, чтобы точно выяснить, каково реальное техническое состояние сцепления и механизма его привода.

2. Готовясь к предстоящему ремонту, автомобиль лучше поставить на смотровую яму. Не забудьте полностью обесточить бортовую сеть транспортного средства. Только после этого, можно снизу освободить от крепления такие элементы, как:

– промежуточную опору в связке с карданным валом;

– заднюю опору коробки перемены передач;

– скобу привода стояночного тормоза,

– саму коробку перемены передач.

3. Только демонтировав все вышеуказанные элементы с автомобиля, можно приступать к следующему этапу ремонтных работ. Коробку перемены передач также необходимо извлечь в обязательном порядке. Дело в том, что собственно на первичном валу КПП и находится выжимной подшипник, который удерживается благодаря пружинному фиксатору, вилкой выключения сцепления, которую следует аккуратно выдернуть с шаровой опоры.

4. После того как выжимной подшипник был освобожден от крепления, его осторожно снимают с первичного вала прямо вместе с выжимной муфтой. Муфту обязательно следует снимать вместе с подшипником, потому что она с ним составляет единое целое.

5. Далее, на освободившееся рабочее место устанавливается новый выжимной подшипник. После установки его следует зафиксировать там выжимной вилкой, а концы вилки ввести в зацепление с пружиной на выжимной муфте.

6. Остальные манипуляции по сборке автомобиля просто проводятся в обратном порядке.
Надеемся, что такая процедура, как замена выжимного подшипника своими руками, не вызовет у вас особых затруднений.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Как работает корзина сцепления

В каждом автомобиле находится важная деталь — корзина сцепления, которая служит для переключения передач.

Основными деталями автомобильного сцепления являются: подшипник, два диска (ведущий и ведомой).

Корзина сцепления, по сути, и есть ведущий диск, который расположен на маховике двигателя машины. В корзину помещен ведомый диск, соединенный с валом коробки передач. Называется такой вид сцепления двухдисковым. За счет простоты и надежности встречается на всех автомобилях.

Рассмотрим, как работает корзина сцепления.

К внутреннему диску корзины плотно прижат ведомый диск, имеющий накладки. Ведомый вал присоединен через отверстие к валу коробки передач. Вокруг данного отверстия находятся лепестки. На первичном валу расположен выжимной подшипник, который перетягивает лепестки в сторону маховика. Это приводит к расцеплению ведомого и ведущего дисков. Данный момент соответствует выключенному сцеплению, когда переключаются передачи. Корзины сцепления, работающие таким образом, называются корзинами нажимного действия. Они используются чаще всего, но не всегда.

Корзины сцепления могут быть вытяжного действия. Их отличие состоит в том, что лепестки двигаются от маховика, а не в его сторону. Данный принцип позволяет сделать деталь с меньшей толщиной. Благодаря этому место под капотом занимается меньше.

Штатные корзины сцепления в некоторых случаях можно заменить. Обычно это делают в машинах, подлежащих тюнингу. Делается это с целью увеличения мощности автомобиля. В таких корзинах сцепления прижимная сила повышается в 1,5 раза. Такой эффект получается за счет специальной диафрагмы. При этом для производства детали используются более надежные материалы. А сама пружина выполняется сложной формы.

Причины выхода из строя корзины сцепления

Бывают случаи выхода из строя корзин сцепления. Причиной обычно является повреждение лепестков в процессе эксплуатации. С течением времени они теряют свои пружинящие свойства. Как результат, сцепление выключается не полностью, и передачи тяжело переключать. Если не починить корзину сцепления, спустя какое-то время повредится подшипник и диск сцепления. Оптимальным вариантом является своевременная замена корзины сцепления. Для этого нужно открутить коробку передач. А это возможно только после снятия привода с колес или карданного вала. Ремонт такой степени сложности лучше проводить на автосервисе.

Где поменять корзину сцепления

Поменять корзину сцепления Вы можете в СТО Нижнего Новгорода «Чисто-Сервис». Запись по телефонам: +7 (831) 424 50 90 или +7 (920) 295 1495

Покупатели автомобилей за наличные расследуют: выбрасываемый подшипник

Многие из нас, покупатели, продавцы и водители автомобилей, могут кое-что знать об автомобилях. Двигатель работает? Проверять. Руль не отвалился? Бинго. Однако бывают моменты, когда нам нужно копнуть глубже, чтобы понять, как буквально гайки и болты наших автомобилей работают вместе. Одним из таких примеров малоизвестной автомобильной детали является выжимной подшипник. Мы в Car Cash Buyers хотим рассказать нашим читателям о важности всех автомобильных запчастей, но особенно этой! Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом маленьком, но мощном элементе системы сцепления вашего автомобиля!

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Отличный вопрос! Выжимной подшипник, иногда более известный как «подшипник выключения сцепления» в простейших выражениях, представляет собой небольшую часть системы сцепления вашего автомобиля, которая на мгновение отключает двигатель от механической коробки передач при переключении передач.Помните, что подшипник позволяет взаимодействовать между движущейся поверхностью и неподвижной поверхностью. Физические характеристики выкидного подшипника невелики по размеру, но велики по возможностям и ответственности. Как правило, выжимной подшипник имеет форму бублика или кольца, поэтому его можно легко установить в правильную систему. Теперь, когда мы правильно определили выкидной подшипник, давайте вернемся к нему.

А что такое система сцепления, спросите вы. Какое отношение имеет мой выжимной подшипник к моей механической коробке передач, — это еще один частый вопрос, который мы получаем.По мере того, как мы приступаем к решению этих вопросов, давайте сделаем шаг назад, просто чтобы освежить наши воспоминания о неотъемлемых частях и деталях, таких как система сцепления, которые делают выжимной подшипник настолько важным для вашего опыта вождения. Когда вы смотрите на картину в целом, важно знать все рабочие детали, особенно детали и детали внутри вашего автомобиля.

Для того, чтобы выжимной подшипник успешно выполнял свои важные обязанности, все части системы сцепления должны правильно работать вместе.Сцепление позволяет постепенно прикладывать мощность двигателя, когда автомобиль трогается с места, и останавливает мощность, чтобы избежать хруста передачи при переключении передач. Сморщивание шестерен особенно опасно, потому что со временем эти шестерни могут разрушиться и сломаться. Эрозия шестерен может вызвать катастрофический эффект домино внутри вашего автомобиля и нанести ущерб здоровью вашего автомобиля и вашему опыту вождения. Включение сцепления позволяет передавать мощность от двигателя на трансмиссию и ведущие колеса. Наконец, отключение сцепления останавливает передачу мощности и позволяет двигателю продолжать вращаться без нагрузки на ведущие колеса.

Вы можете подумать, это все хорошо, но какое отношение система сцепления имеет к моему выжимному подшипнику? В этом заключается сцепление (без каламбура). Как обсуждалось выше, выжимной подшипник — это подшипник, соединяющий движущиеся и неподвижные части. В вашей системе сцепления или узле сцепления выжимной подшипник является последней деталью в серии компонентов, составляющих рычажный механизм сцепления от педали к системе сцепления внутри трансмиссии вашего автомобиля.По сути, это делает выброс на место клея, который обеспечивает непрерывную работу вашей механической коробки передач.

Как известно большинству автолюбителей, автомобили нуждаются в постоянном техническом обслуживании и надлежащем уходе для обеспечения безопасности водителя и поддержания общего состояния самого автомобиля. Техническое обслуживание выжимного подшипника не является исключением, и важно знать и идентифицировать признаки того, что выжимной подшипник не работает должным образом, поскольку это может создать опасность для остальной части системы вашего автомобиля.Мы разобрали наиболее идентифицируемые признаки и симптомы того, что ваш выжимной подшипник или вся ваша система сцепления могут испытывать некоторые проблемы.

Как всегда, если вы подозреваете, что с вашим автомобилем что-то не так, первым делом нужно проехать на нем. Найдите укромный или не очень загруженный участок дороги и приступайте к диагностике! Мы также рекомендуем вам взять с собой другого человека на это дорожное испытание, чтобы у вас была под рукой еще одна пара глаз и ушей для фазы тестирования и диагностики этого транспортного средства.

Во время вождения вы должны тренировать свой слух, чтобы слышать все необычное при включенной передаче и педали сцепления до пола вашего автомобиля. Это простейшая форма тестирования, потому что в автомобиле все только начинает нагреваться. Следующее испытание, которое вы можете провести во время движения, — это выключить сцепление с коробкой передач на первой передаче. Если вы слышите какой-либо необычный шум во время этого второго теста, это может указывать на изношенный направляющий подшипник, который необходимо заменить, и это можно сделать вручную.

Чувствуете вибрацию? Обычно это положительный момент, но когда вы нажимаете на педаль сцепления, это может быть признаком предстоящей проблемы. В общем, когда вы нажимаете на педаль сцепления, вы не должны чувствовать никакого движения, это должно быть просто плавное движение. Если вы чувствуете эти вибрации при выполнении этого действия, это может означать, что выжимной подшипник сцепления поврежден или вышел из строя. Что происходит за кулисами, заставляя вас чувствовать эти вибрации, так это то, что выжимной подшипник не может выровняться с прижимной пластиной, что вызывает физические вибрации.

Это может сильно раздражать, когда ваше переключение передач кажется «липким» или неспособным быстро адаптироваться к вашим потребностям переключения передач. Однако это также может быть признаком того, что выжимной подшипник нуждается в замене. Что интересно в этом симптоме, так это то, что он не должен быть единичным случаем. Если с выжимным подшипником действительно что-то не так, вы должны испытать ряд перечисленных выше признаков, а также проблемы с переключением передач.Ключевым моментом является то, что вы должны сначала испытать предыдущие признаки, а затем, как правило, со временем вы начнете испытывать проблемы с переключением передач, предупреждающие вас о том, что вам может потребоваться некоторое время, чтобы проверить свой выжимной подшипник.

Итак, теперь мы знаем три основных признака неисправности систем сцепления. Странные шумы, вибрации педали сцепления и, скорее всего, проблемы с переключением передач. Имейте в виду, что у вашего конкретного автомобиля могут быть другие способы сказать вам, что что-то не так.Во время вождения всегда обращайте внимание на все, что может казаться или звучать немного странно или необычно. Учитывая все эти проблемы, каковы решения !? В Cash Car Buyers мы всегда хотим помочь нашим читателям узнать, как диагностировать и решать соответствующие проблемы с автомобилем. Продолжайте читать, чтобы найти своевременные и часто занимательные решения проблем, связанных с выкидышем.

Проблемы, проблемы, проблемы.Это, вероятно, то, что вы чувствуете, когда диагностировали проблему с выжимным подшипником, который не работает должным образом. Но не бойтесь, покупатели автомобилей за наличные уже здесь! Мы рыскали по Интернету и обнаружили три фантастических видео на Youtube от Дэнни Джонсона, The Horsepower Monster и Educational Mechanics, посвященных решениям по выбрасыванию подшипников, техническому обслуживанию и многому другому!

Education Mechanics предлагает 58-секундное видео, наполненное самородками знаний и непрофессиональными определениями всех частей головоломки системы сцепления.Это идеальное видео для новичков, которым нужно объяснить термины, или для тех, кто хочет шаг за шагом просмотреть, как прикрепить выжимной подшипник, с кем-то, кто направляет каждое ваше движение. Education Mechanics также может похвастаться множеством других обучающих видеороликов, от реле воздушного тормоза до анимированных видеороликов, объясняющих, как работает двигатель с турбонаддувом. Если вы хотите научиться пользоваться своим автомобилем, канал Education Mechanics — это ваш канал на Youtube!

The Horsepower Monster шаг за шагом направляет зрителя через быстрое 3-х минутное 55-секундное видео, чтобы вы могли посмотреть и приступить к работе! Хотя это видео не предлагает никаких определений терминов, связанных с транспортными средствами, производитель предлагает зрителям легко следовать видимым направлениям и показывает все инструменты, необходимые для проекта.В этом видео вы узнаете, как подключить выжимной подшипник в комплекте с двигателем прямо на столе производителя! Рассмотрение реального двигателя вблизи — отличный способ для автолюбителя среднего уровня освоить этот процесс, конечно же, после нескольких просмотров видео.

Подобно «Монстру лошадиных сил», Дэнни Джонсон позволяет зрителю увидеть установку выжимного подшипника от начала до конца, когда на столе ничего не осталось.В этом 3-х минутном 33-секундном видео Дэнни Джонсон лично показывает наблюдателям, как смазать, прикрепить и проверить выжимной подшипник в системе сцепления. Что отличает видео Дэнни Джонсона от остальных, так это его настойчивость в проведении подготовительной работы и демонстрации этой подготовки перед началом работы с автомобилем. Хотя некоторым автолюбителям это может показаться несложным делом, это невероятно важный шаг, который необходимо осветить и продемонстрировать в видео от среднего до экспертного уровня.

Вот и все, ребята! Завершилось расследование выкидного подшипника.Мы выяснили, что такое выжимной подшипник, какие признаки проблемы могут вас ожидать, и обсудили три видеоролика на Youtube, которые могут помочь в процессе замены выжимного подшипника в вашем автомобиле. В заключительном разделе также важно отметить, что на протяжении всего срока службы вашего автомобиля вам может потребоваться несколько раз заменять выжимной подшипник. Отсюда и название «выброс». Из-за того, что эта автомобильная деталь является неотъемлемой частью, необходимо помнить о полной замене этой детали.Именно поэтому мы хотели показать вам способы самостоятельной замены выжимного подшипника, чтобы вы могли иметь полную мощность и контроль над этим транспортным средством. Наш совет — избегать быстрых решений, таких как простая смазка детали. Мы рекомендуем избегать этих решений быстрого ремонта, поскольку эти детали очень важны для безопасности и функциональности вашего автомобиля изо дня в день. С этими заключительными мыслями мы в Cash Car Buyers надеемся, что вы кое-что узнали и теперь более чем когда-либо заинтересованы в том, чтобы проверить свой собственный выкидной подшипник сегодня в вашем автомобиле!

Руководство Novak по сцеплениям, рычагам и колоколам для переоборудования Jeep®

Путеводитель Новака по

Эта статья представляет собой итог многолетнего опыта настройки систем сцепления для переоборудования Jeep.Сначала мы определим задействованные компоненты, а затем познакомим с наукой о настройке надлежащей системы выключения сцепления.

Маховик обеспечивает поверхность трения для диска сцепления, амортизирующую массу крутящего момента, монтажную поверхность для нажимного диска, опору для ведомой шестерни стартера, а на некоторых двигателях маховик является фактором баланса двигателя.

Состояние фрикционной поверхности маховика важно для правильной работы сцепления.Поверхность должна быть гладкой, без пригоревших пятен и трещин. Использованные маховики можно заменить. Это следует делать шлифованием, а не токарным точением, так как удаляется меньше материала. Количество снятого с поверхности материала может повлиять на то, какой подшипник выключения сцепления следует использовать. Маховик всегда следует проверять на предмет биения на двигателе, на котором он будет использоваться. Торцевое биение не должно превышать 0,005 дюйма на дюйм.

Это другая половина рабочей поверхности трения.Он устанавливается на маховик. Он состоит из четырех основных частей и правильнее называть узлом крышки сцепления. Этими частями являются сам нажимной диск, пружины (или пружина, если они диафрагменного типа), крышка сцепления и рычаги выключения. Есть две основные конструкции муфт, которые обычно называют пружинными.

Это Rockford ™ (тип диафрагменной пружины) и Borg и Beck ™ (тип цилиндрической пружины). Тип цилиндрической пружины также называется типом с тремя пальцами, имея в виду три рычага расцепления, которые требуются этому типу для сжатия винтовых пружин.

Наше исследование показывает, что типичный нажимной диск сцепления GM, будь то трехпальцевый или диафрагменный, 10-1 / 2 дюйма или 11 дюймов, обычно требует 0,550 дюйма хода пальцев, чтобы освободить диск сцепления.

Некоторое распространенное давление Jeep для высвобождения пластин требуется около 0 390 дюймов хода.

Самая «мягкая» муфта — диафрагменная. Это также требует наименьшего количества поездок для освобождения. Сцепление диафрагменного типа хорошо работает в легких транспортных средствах с низким редуктором.Это не лучшее сцепление для использования на высоких оборотах, поскольку диафрагменная пружина будет оставаться «плоской» или освобождаться от центробежной силы, создаваемой оборотами. GM некоторое время использовала разновидность диафрагмы, что в некоторой степени помогло решить эту проблему. Это было названо типом диафрагмы Hi-Cone и было спроектировано таким образом, чтобы пружина — вместо того, чтобы быть плоской при отпускании, — все еще имела небольшой скос. Эти Hi-Cone устройства были неплохими, но все равно не выдержат, как винтовые пружины Borg и Beck. В установках для вторичного рынка, таких как Centerforce®, используются центробежные грузы, чтобы противодействовать сплющиванию при высоких оборотах и ​​последующему расшатыванию.Следует отметить, что обычно энтузиастов джипов это не беспокоит, поскольку мощность на высоких оборотах не так интересна, как крутящий момент на низких оборотах. Следует отметить, что сама пружина является «рычагом выключения» муфты диафрагменного типа. Обратите внимание, что при замене одного типа на другой вам потребуется другой выжимной подшипник. Тип с тремя пальцами требует более длинного выжимного подшипника по сравнению с типом диафрагмы, в котором используется более короткий выжимной подшипник. Подробнее об этом позже …

Четвертая часть узла нажимного диска — это крышка.Прижимная пластина, пружина (или пружины) и рычаги выключения прикреплены к крышке таким образом, что, когда выжимной подшипник нажимает на три рычага или диафрагменную пружину, происходит действие рычагов. Это противодействует давлению пружины и снимает нажимной диск с диска сцепления, освобождая сцепление.

Как указано выше, муфта диафрагменного типа требует немного меньшего хода для выключения и требует около 0,030 полного воздушного зазора при отпускании. Тип винтовой пружины требует около.От 040 до 0,050 общий воздушный зазор при отпускании. Воздушный зазор — это зазор между диском сцепления, маховиком и нажимным диском при выключенном сцеплении. Общий воздушный зазор 0,050 будет измерять 0,025 между каждой стороной диска.

Это «ведомая» часть сцепления. Он имеет фрикционный материал, приклепанный к каждой стороне волнистой пружины (называемой марселем). Он прикреплен к шлицевой ступице, в которую выступает входная шестерня трансмиссии.

Существует два основных типа фрикционных материалов, используемых для изготовления накладок сцепления.Это органические и металлические. Органический продукт лучше всего подходит для любого использования. Некоторые предпочитают металл для тяжелых условий эксплуатации, но он требует высокого давления пружины и плохо влияет на поверхности трения маховика и нажимного диска. Избегайте использования жестких ступичных муфт и сцеплений без марселя, поскольку они всегда будут дребезжать при использовании в автомобилях с задним дифференциалом, установленным на пружинах (в отличие от конструкции с коробкой передач).

В большинстве случаев это пористая бронзовая втулка с предварительной смазкой, а не сам подшипник, как его часто называют.В некоторых приложениях до сих пор используются настоящие подшипники, а в других — игольчатые роликоподшипники, но, безусловно, наиболее распространенным типом является бронзовый подшипник. Вы не можете использовать роликовый подшипник на трансмиссионном валу, изначально предназначенном для бронзовой втулки, из-за другого типа термообработки на валах.

Чтобы просмотреть список нескольких версий направляющих втулок, предлагаемых Novak, перейдите сюда.

Втулка пилота редко рассматривается как часть системы сцепления, но это одна из наиболее важных частей системы.Он управляет концом входной шестерни трансмиссии в коленчатом валу. Если он изношен или не работает «истина», это может вызвать серьезные проблемы со сцеплением или отказ трансмиссии. Биение отверстия направляющей втулки всегда следует проверять с помощью циферблатного индикатора и должно быть в пределах 0,002. Бронзовая втулка должна быть запрессована в отверстие коленчатого вала. Его нужно устанавливать аккуратно. При установке он должен иметь зазор на валу трансмиссии от 0,002 до 0,003. Втулка пилота работает только при выключенном сцеплении, но она всегда является фактором выравнивания входной шестерни.

Большинство людей не представляют, какую важную роль играет ведущая втулка в сроке службы трансмиссии и сцепления. Задача направляющей втулки — поддерживать конец входной шестерни трансмиссии (главного привода) в коленчатом валу, и она действует как втулка только тогда, когда сцепление нажато. Эта направляющая втулка должна легко входить в отверстие кривошипа. Следует соблюдать осторожность при установке любых направляющих втулок, поскольку они мягкие и легко повреждаются при грубой установке. Поврежденная направляющая втулка может заедать о ведущую шестерню, вызывая симптомы торможения сцепления.Повреждение трансмиссии и преждевременный выход из строя могут быть вызваны направляющей втулкой или отверстием коленчатого вала, которое «выходит» из строя относительно установочного отверстия трансмиссии в колоколе. Перед установкой направляющей втулки рекомендуется проверить отверстие кривошипа с помощью индикатора часового типа (см. Ниже). Если общий выход отверстия превышает 0,003, кривошип следует настроить на токарном станке и выровнять отверстие ИЛИ следует сделать специальную направляющую втулку, которая выходит на то же количество, что и отверстие кривошипа. Биение в отверстии направляющей втулки удалено на 180 градусов от биения кривошипа и установлена ​​направляющая втулка.Если все сделано правильно, это может привести к тому, что диаметр отверстия пилотной втулки окажется в пределах требуемого 0,003. Этим методом мы не раз спасали разборку двигателя. Недостаток этого метода проявляется при замене направляющей втулки, поскольку придется воспроизводить специальную направляющую втулку.

Центровка сцепления имеет решающее значение при установке. В противном случае ожидайте, что трансмиссия не выровняется с направляющей втулкой.

Всегда рекомендуется использовать ведущую шестерню (подходящего диаметра) или инструмент для выравнивания сцепления при установке сцепления на любом двигателе.Когда диск сцепления выровнен по направляющей втулке, при установке трансмиссии становится несложным зацепить шлицы и закрепить трансмиссию болтами. Если не выполнить эту простую процедуру, вал трансмиссии не выровняется, и будет велик соблазн «подтянуть его с помощью болтов», что повредит передний подшипник трансмиссии, направляющую втулку и, более чем вероятно, сломает ухо. трансмиссия или адаптер. Трансмиссия должна свободно скользить, чтобы сопрягаться с лицевой стороной колокола.

Как следует из названия, это подшипник, который освобождает сцепление. Его часто называют «выжимным» подшипником. Они бывают разных стилей. В некоторых случаях носители значительно различаются в зависимости от конкретного двигателя. В линейке GM, например, все подшипники одинаковые, но есть несколько разных держателей, которые различаются примерно на 1/2 дюйма между самым коротким и самым длинным. Что использовать обычно, зависит от типа используемой прижимной пластины, но замена одной длина для часто может быть использована установщиком с большим преимуществом.AMC, Ford & Mopar и другие гораздо менее щедры с разнообразием доступной длины. Этот вопрос длины очень важен, и он будет рассмотрен более подробно позже в этой статье.

Поскольку выжимной подшипник работает только при отпускании сцепления, он обычно работает довольно долго. Однако неправильная регулировка рычажного механизма или движение ногой по сцеплению во время движения может привести к преждевременному износу подшипника. Обычно между поверхностью подшипника и тремя выжимными пальцами или диафрагменной пружиной нажимного диска должен быть зазор 1/16 дюйма, когда сцепление включено.Этот факт важен и будет обсуждаться далее, когда мы перейдем к части настройки сцепления.

Это рычаг или рычаг, которым управляет рычажный механизм, который перемещает выжимной подшипник. Есть несколько разных стилей выпускного рычага. Чаще всего в автомобилях используется вилка, которая поворачивается на коромысле. Для этого типа требуется сила, направленная назад, для перемещения выжимного подшипника вперед. Обратите внимание, что следующее является ключом к вашему пониманию системы сцепления: Передаточное отношение рычага — это разница в длине между точкой поворота и центральной линией выжимного подшипника, деленная на длину от точки поворота до места крепления рычага.Соотношение вилки важно и будет использовано в разделе настройки связи далее в этой статье.

GM, Ford и AMC используют выпускной рычаг поворотного типа в качестве наиболее распространенного типа. Некоторые покойные GM, Pinto, Jeep и некоторые другие используют рычаг без качания. Этот стиль вращается со стороны пассажира по центру и имеет прямое действие. То есть для перемещения выжимного подшипника вперед требуется движение рычажного механизма вперед. Это не так удобно, как качающаяся система, поскольку обычно усложняет требования к рычажным механизмам.

Что касается вилок сцепления GM, существует два основных типа изготовления вилок поворотного типа. Это штампованная сталь и кованая сталь. Штампованная стальная пружина использует плоскую стальную стопорную пружину, которая приклепана к вилке. Эти вилы необходимо использовать с шарнирами с грибовидной головкой. Вилы из кованой стали должны использовать шарнир с шаровой головкой. (Это отличается от типа AMC с шаровой опорой.) Эти кованые вилки удерживаются на шарнире фиксатором из пружинной проволоки, который вставляется в канавку, выточенную в кармане для шара вилки.

Как следует из названия, это опора, на которой поворачивается рычаг разблокировки. В основном есть два типа. Один вращается на шпильке с шаровой головкой, которая ввинчивается в колокол. Другой тип — это настоящий шарик подшипника, который находится в гнезде типа пьедестала, которое является частью колокола. GM, Ford и ранние AMC используют ввинчиваемый тип. Поздний AMC отдает предпочтение шаровому типу.

Для двигателей GM доступны заводские шарниры типа GM и вторичные шарниры с регулируемой длиной (показаны) с диапазоном регулировки от 1-3 / 8 до 1-1 / 2 дюйма, которые иногда можно использовать для компенсации отклонений в маховике, сцеплении. толщина диска и выжимного подшипника.Подробнее об этом в разделе устранения неполадок.

Имеются шарниры GM с шаровой и грибовидной головками длиной 1-3 / 8 и 1-1 / 2 дюйма (общая длина, если [это важно] не установлена ​​в колоколе). Очень важно использовать правильный стиль. шарнира в зависимости от типа используемого рычага.

Это замечательное устройство выполняет три важные функции. Это первое, как следует из названия. Второй — обеспечить регистр, в котором колокол должен быть в центре передачи.Эта функция иногда упускается из виду, что приводит к дорогостоящим последствиям. В-третьих, его трубчатый наконечник — это поверхность, по которой выжимной подшипник движется внутрь, чтобы сжимать пружины прижимной пластины. Для переоборудования часто требуются специальные и модифицированные ретейнеры для достижения совместимости.

Это обеспечивает место для установки трансмиссии, а также средство для совмещения трансмиссии с двигателем. В некоторых приложениях он также выполняет функцию структурного монтажа.

Функция выравнивания чрезвычайно важна. К сожалению, это наиболее часто упускаемая из виду и наименее понятная часть колокола.

Большинство людей, которые работали с этими деталями, понимают, что в блоке двигателя есть установочные штифты, которые совпадают с отверстиями в колоколе. Они не осознают, что расположение этих отверстий может отличаться, и это изменение может повлиять на срок службы сцепления и трансмиссии. О том, как проверить выравнивание колокола, будет рассказано в отдельном разделе этой статьи.

Это все, что находится между вашей ногой и рычагом выключения сцепления. Linkags — это метод передачи усилия левой ноги на колокол и освобождение нажимной пластины. Связь может быть механической, тросовой или гидравлической. Обратите внимание, что проблемы имеют тенденцию проявляться, потому что обычно существует несколько вариантов выжимных рычагов и подшипников для любого конкретного семейства двигателей. Выбор неправильных частей может нарушить взаимосвязь и вызвать проблемы, которые могут быть решены только путем удаления частей и начала работы с другими частями.Связь не может компенсировать неправильный выбор выжимного подшипника или вилки.

могут показаться привлекательными, потому что их легко понять и просто подключить. Транспортная отрасль с большим успехом испытала кабели в мотоциклах, неплохие успехи в автомобилях, но у них были неустойчивые результаты в грузовиках, от легких до средних.

В некоторых джипах CJ и Commando 1972-1974 годов использовался тросик, и результаты были неудовлетворительными, о чем свидетельствует продолжительность их внедрения.

Муфта тросового типа, вероятно, должна быть последним выбором из трех типов рычагов.

Далее следует механическое соединение, которое, за некоторыми исключениями, является типом, используемым на большинстве Jeep®, выпущенных до 1987 года.

Существует несколько основных стилей механического сцепления Jeep, но все они используются почти в исходной конфигурации при переоборудовании двигателя. Обычно они состоят из толкателя на педали, коленчатого рычага и дополнительного толкателя, приводящего в действие вилку.В более ранних системах вместо толкателей использовались тяги, коленчатые рычаги и тросы, что эффективно меняло принцип работы системы.

Механическое соединение — в значительной степени успешный метод выключения сцепления. Одним из недостатков, очевидных для многих внедорожников, является тенденция некоторых из них заедать во время изгиба и дифференцирования рамы и трансмиссии.

Гидравлические системы сцепления заняли доминирующее положение за последние два десятилетия, и в целом не без оснований.

Наиболее распространенное исполнение этого рычажного механизма состоит из толкателя педали, соприкасающегося с главным поршнем / цилиндром, трубкой или трубопроводом высокого давления и подчиненным поршнем / цилиндром, толкатель которого толкает рычаг выключения сцепления.

Менее распространенным типом гидравлического выжимания является внутренний гидравлический выжимной подшипник. Эта конструкция объединяет поршень и подшипник в один блок, исключая шарнир, вилку (или выжимной рычаг) и отдельный выжимной подшипник.

Серьезным оскорблением к серьезным травмам является наличие склонной к отказу трансмиссии Peugeot BA10 / 5 (1987-1988) с неисправным внутренним выжимным подшипником.

Несколько слов о гидравлических сцеплениях и заблуждениях, которые их окружают. Многие люди считают, что именно взаимодействие главного и подчиненного гидроцилиндров увеличивает силу, действующую на нажимной диск сцепления.Фактически, фактическое умножение силы происходит в двух разных областях системы сцепления. Во-первых, рычаг педали сцепления. Привод главного цилиндра находится ближе к оси рычага педали, расстояние сокращается, а сила увеличивается благодаря тому великому принципу физики, с которым знакомы все механически мыслящие люди. Во-вторых, дополнительная сила создается за счет рычага выжимного рычага сцепления. В принципе, именно так сцепления были практически с момента появления автомобиля.

Следовательно, гидравлическая система — это просто метод передачи этого рычага — или, лучше сказать, передачи усилия через несжимаемую гидравлическую жидкость. Принципиально это очень похоже на старую добрую механическую связь с помощью толкателей, коленчатых рычагов или тросов. По сути, в самом гидравлическом контуре не происходит увеличения силы, как это обычно бывает с другими гидравлическими системами, такими как домкраты, гидроцилиндры и прессы.

Это вторичный выжимной подшипник с внутренним гидравлическим приводом.Недостатком является стоимость, превышающая 300 долларов

Это приводит к следующему полезному принципу: почти каждый главный цилиндр сцепления подобран по размеру своему подключенному рабочему цилиндру, в основном, в соотношении 1 к 1. Таким образом, главный цилиндр с внутренним диаметром 3/4 дюйма должен соединяться с рабочим цилиндром 3/4 дюйма. 1-дюймовый главный должен иметь 1-дюймовый рабочий цилиндр. Главный цилиндр большего размера может привести к довольно эффектному выдуванию рабочего цилиндра, а главный цилиндр меньшего размера приведет к разочаровывающему отсутствию хода для усилий вашей левой ноги.Бывают случаи, когда это соотношение может незначительно отличаться от указанного, но редко превышает 15%.

Как только установщик поймет это, все остальное будет проще собрать в соответствии с принципами, изложенными для обычных систем механического сцепления.

Гидравлические системы могут быть простыми, но в основном, когда есть условия для установки главного и / или подчиненного цилиндров. Тонкие брандмауэры и колокола без надлежащих конструктивных приспособлений для рабочих цилиндров являются основными препятствиями, затрудняющими модернизацию.

Показана модифицированная система гидравлического рабочего цилиндра Новака для колоколов Chevy, Buick и Ford. Это позволяет отлично использовать главные цилиндры CJ, YJ и TJ Wrangler, а также многие другие. Щелкните здесь для получения дополнительной информации …

Предположим, мы используем двигатель Chevrolet, сцепление Rockford (диафрагменного типа), и задняя часть блока «голая», но коленчатый вал находится в блоке.

Установите направляющую втулку, которая будет использоваться для конкретной комбинации двигатель-трансмиссия, в коленчатый вал.Затем с помощью подходящего индикатора часового типа проверьте отверстие направляющей втулки. Биение не должно превышать 0,002 (две тысячных) дюйма.

Временно установите колокол, который будет использоваться на блоке, с которым он будет использоваться. (Это важно, так как результаты этого теста могут отличаться в зависимости от блока или колокола.) Проверьте колокол на предмет «биения» как на отверстии, так и на лицевой стороне, как описано в разделе «Устранение неисправностей». Биение отверстия должно быть в пределах 0,007 дюйма, а биение торца — в пределах 0,004 дюйма. Если вы этого не сделаете, не сможете или не захотите проверить выравнивание колокола, не удивляйтесь, если у вас возникнут проблемы.Они не появятся сразу. До выхода из строя ступицы сцепления, направляющей втулки или трансмиссии может пройти несколько тысяч миль.

Временно прикрутите трансмиссию к колоколу. Посмотрите через отверстие вилки выключения, чтобы определить, что зона управления входит как минимум на 3/8 дюйма в отверстие направляющей втулки. Если это не так, пилотная втулка не подходит и необходимо установить более длинную втулку или, в некоторых случаях, втулка может быть установлена ​​на глубину менее полной.

Снимите трансмиссию и колокол.Установите маховик на двигатель. В большинстве двигателей используются болты класса 8 (высокопрочные) со специальной низкопрофильной головкой для очистки ступицы диска. Не заменяйте эти специальные болты обычными болтами.

Проверить поверхность маховика на биение с помощью индикатора часового типа. Биение не должно превышать 0,005 дюйма. Если это так, маховик должен быть заменен на поверхность. Если биение существует после шлифовки, неисправность связана либо с работой по шлифовке, либо на коленчатом вале или ступице маховика имеются заусенцы, грязь или вмятины.Помните, что в подшипниках коленчатого вала есть осевой люфт, и при проверке биения маховика (или биения торца колокола) его необходимо удерживать в одном направлении.

Установите диск сцепления и нажимной диск на маховик. Используйте приспособление для выравнивания сцепления или саму коробку передач. Это важно, поскольку это упростит установку трансмиссии и предотвратит повреждение сборки. Затягивайте крепежные болты на 1/4 оборота за раз, чтобы не перекосить крышку сцепления.

Будьте внимательны на этом этапе.Это как бы вовлекается, но это очень важно. Если вы сохраняете механическое соединение (вместо гидравлического), рычаг расцепления должен иметь такое же соотношение, что и рычаг, который изначально был в джипе, чтобы сцепление работало. Обратите внимание, что мы сказали соотношение, а не длина. Предположим, что выжимной рычаг является типичным коромыслом с шарниром между выжимным подшипником и точкой крепления рычага, и рассчитайте соотношение следующим образом.

Измерьте рычаг Jeep от точки поворота до центра выжимного подшипника сцепления.Кроме того, измерьте расстояние от точки поворота до места крепления рычага. Разделите внутреннюю длину на внешнюю, чтобы получить пропорцию руки. (Пример: стандартная стрела Jeep от CJ5 1976 года имеет размеры 3,1 дюйма от оси внутрь и 6,2 дюйма от оси наружу до места, где рычажок толкает. Разделите 3,1 дюйма на 6,2 дюйма, и вы обнаружите, что у этого рычага соотношение 2: 1 Это означает, что если вы переместите конец рычага на 1 дюйм, выжимной подшипник должен переместиться на 1/2 дюйма в противоположном направлении.)

Теперь предположим, что нам нужна рука Chevy для работы с тем же рычагом.Все рычаги Chevy имеют размеры 3 дюйма от оси поворота. Нам нужно соотношение 2: 1 (так как это то, для чего предназначены рычажный механизм Jeep и многие нажимные пластины GM) на рычаге Chevy, поэтому нам требуется рычаг Chevy длиной 6 дюймов. от оси наружу. К сожалению, такой руки Chevy не существует. Самый короткий негидравлический рычаг находится на расстоянии 6,5 дюймов от оси поворота. Некоторые — на 9 дюймов. Короткое плечо составляет 2,17 к 1, а длинное плечо — 3 к 1. Длинное плечо должно быть укорочено на 3 дюйма, чтобы оно было совместимо с рычажным механизмом. А как насчет короткого плеча? Вы могли бы заставить его работать на этом конкретном транспортном средстве, пожертвовав свободным люфт (на выжимном подшипнике), а также воздушный зазор на диске (состояние полного выпуска).Этот конкретный короткий рычаг Chevy также имеет форму конца, которая подходит для рычажного механизма Jeep, который мы использовали в качестве примера. Эта рука Chevy длиной 6,5 дюймов доступна у Novak под номером #RAGM.

Все это меняется, когда идет работа над автомобилем с оригинальным сцеплением другого стиля.

Ранние модели CJ (до 1971 года с 4 цилиндрами), например, имели очень короткий рычаг выключения; оставшееся плечо происходит дополнительно в системе связи. Однако, если это плечо измеряется от точки поворота внутрь и делится на длину поворота наружу, будет обнаружено, что коэффициент равен 2.От 4 дюймов до 1. Как указывалось ранее, нет заводского выпускного рычага GM с требуемой внешней длиной, который имел бы конец подходящего типа. Более длинный рычаг можно укоротить, а конец модифицировать для установки рычажного механизма Jeep. Однако у Novak есть эти рычаги доступен под номером RAV6.

Из всего этого следует отметить, что спусковой рычаг, который будет использоваться с преобразованием, иногда придется модифицировать для получения надлежащего соотношения, и это должно быть сделано в начале установки. Попытка использовать слишком длинную руку приведет к проблемам, которые нельзя исправить с помощью изменения сцепления.

Это та часть, где большинство людей ошибаются при настройке своих систем сцепления. Отсутствие фиксации, отсутствие бандажа, отсутствие компенсации и отсутствие регулировки не компенсируют неправильный выбор выжимного / выжимного подшипника. Длина выжимного подшипника сцепления оказывает наиболее существенное влияние на работу сцепления из-за любых других факторов, и на протяжении десятилетий слишком много проектов сцепления страдали от проблем с настройкой из-за неправильной длины подшипника.

Самое первое предположение, от которого нужно отказаться, звучит так: «В моем комплекте сцепления был выжимной подшипник, поэтому он должен быть правильным». Фактически, теперь мы рекомендуем, чтобы установщики покупали подшипник сцепления отдельно от комплекта сцепления, а затем покупали подшипник на основе смоделированного измерения.

Следующая процедура должна помочь вам определить, какие из выжимных подшипников сцепления разной длины вам понадобятся для правильной работы сцепления.

Вы заметите, что в этой статье мы используем термины «вилка», «рычаг» и «рычаг» как синонимы.Вилка выключения сцепления или рычаг выключения сцепления — это одно и то же.

Установите маховик, диск сцепления, нажимной диск и картер сцепления на двигатель. Имейте в виду, что на ваших руках, поверхностях трения маховика или нажимного диска или на диске сцепления не должно быть масла или смазки. Если есть, то при включении сцепление будет цепляться (дребезжать).

Во всех приведенных ниже примерах мы используем 1/8 дюйма в качестве числа воздушного зазора. Однако, если вы хотите по-настоящему точно настроить сцепление и уменьшить свободный ход педали, вы можете приблизиться к 1/16 дюйма, но не испытывайте удачу.Сцепление по-прежнему требует припуска на обкатку и износ.

Ожидается, что диск будет изнашиваться только на ~ 0,035 дюйма за свой срок, а пальцы могут подняться на ~ 0,045 на 0,010 дюйма износа. Вот почему регулировка сцепления, скажем, на 75 км миль была указана производителями некоторых транспортных средств и должна выполняться один или два раза в течение срока службы диска. Это количество можно отрегулировать в толкателе выжимного рычага — хотя этот метод слишком часто используется в качестве бандажа при начальной настройке сцепления, чтобы компенсировать плохой выбор выжимного подшипника.

С учетом указанных выше рассмотрены, рекомендуется небольшой зазор быть оставлены позади подшипника выпуска и перед фиксирующей земли. Этот зазор поддерживается регулировкой толкателя. Если вам нравится использовать тугое, отзывчивое сцепление, этот зазор можно уменьшить, но имейте в виду, что в будущем вам, возможно, придется уделить ему некоторое внимание.

Этот вариант отлично подходит, если вы не хотите имитировать установку трансмиссии и у вас есть доступ к красивой длинной прямой кромке.

Установив диск сцепления и прижимной диск, поместите край длинной прямой кромки под прямым углом к ​​двум противоположным пальцам диафрагмы так, чтобы одна кромка находилась прямо за лицевой стороной блока. Теперь возьмите короткую шкалу и измерьте расстояние от плоской обработанной поверхности блока до линейки. Запишите это измерение.

Теперь, когда колокол находится на трансмиссии, поместите край длинной прямой кромки под прямым углом к ​​передней поверхности колокола. Возьмите короткую шкалу и измерьте расстояние от плоской обработанной поверхности колокола до площадки (области, где останавливается задний край выжимного подшипника) фиксатора переднего подшипника трансмиссии.

Теперь вычтите сумму измерения расстояния между пальцами диафрагмы до блока и желаемого воздушного зазора из измерения между колоколом и фиксатором подшипника. Это рекомендуемая общая длина выжимного подшипника.

Соберите колокол и трансмиссию в сборе к двигателю и проверьте свою работу.

Этот вариант отлично подходит, если у вас есть достаточно большое окно, чтобы уместить масштаб, и четкий вид сбоку через это окно.

Установив диск сцепления и нажимной диск, временно установите трансмиссию на колокол, используя по крайней мере два верхних болта, затянув их пальцами, надежно и поддерживая.Возьмите небольшой фонарик, телескопический магнит и стальную 6-дюймовую шкалу. Наденьте шкалу на магнит и вставьте ее в окно вилки разблокировки колокола. Прижмите весы к земле или плечу держателя переднего подшипника трансмиссии. Проведите другую сторону шкалы между пальцами диафрагмы (или рядом с пальцем Борга и Бека). Загляните в окно и прочитайте результат измерения.

Выберите подшипник, общая длина которого равна измеренной вами длине, учитывая, что вы хотите вычесть поправку на воздушный зазор, равный примерно 1/8 дюйма воздушного зазора.

Разберите свой макет и соберите его заново. Проверьте воздушный зазор подшипника визуально и по небольшому люфту при работе вилки.

На этом изображении показано небольшое изменение вышеупомянутого метода измерения.

При установленном подшипнике, предусмотренном комплектом сцепления, в окошко колокола вставляется шкала. Поскольку это низкоуровневая муфта, а поставляемый подшипник является самой короткой версией GM, показанный зазор составляет ~ 3/4 дюйма.

Мы сверились с приведенной ниже таблицей, выбрали более длинный подшипник и вернулись к нашему проекту.

Вариант измерения III: Ход вилки внешнего типа
Этот вариант по-прежнему требует макета сборки колокола, но превосходит Вариант II, описанный выше, когда нет подходящего окна, через которое можно было бы видеть ваши измерения, и если у вас есть короткое замыкание. фиксатор подшипника для проверки.

Измерьте рычаг сцепления и запишите его передаточное отношение, т. Е. Поворот к осевой линии выжимного подшипника и поворот к осевой линии выемки толкателя. Если внутренняя часть спускового рычага имеет размер 2.3 дюйма, а внешняя часть расцепляющего рычага имеет размер 3,6 дюйма, тогда вы разделите внешнее число на внутреннее число, чтобы получить соотношение рычагов, например, 3,6 дюйма / 2,3 дюйма = соотношение 1,56: 1.

Установив и подготовив диск сцепления и нажимной диск, вставьте вилку выключения в правильной ориентации в колокол так, чтобы ее хвост проходил через окно колокола, а удерживающую пружину (если применимо) — на шарнир колокола. Временно закрепите короткий выжимной подшипник (или регулируемый выжимной подшипник Novak в полностью сложенном состоянии) на вилке, а затем надежно вставьте носик фиксатора трансмиссионного подшипника в отверстие колокола.Установите колокол на блок двигателя.

Найдите опорную точку, к которой можно привязать шкалу. Перемещайте фиксирующую вилку вперед и назад, чтобы измерить линейный ход внешнего края вилки. А теперь посчитайте. Разделите это число на коэффициент кредитного плеча вашей релизной вилки. Теперь вычтите поправку на воздушный зазор. Результатом будет то, насколько длиннее подшипник вы хотите по сравнению с тем, с которым вы только что тестировали.

Вариант IV: Внутренний ход вилки

Этот метод лучше всего подходит для полностью закрытых колоколов, в которых используется внутренняя поперечина (с шарниром на противоположной стороне точки толкания) вместо традиционного внешнего рычага разблокировки, например, в Jeep AX15 to 4.Колокольчик в стиле 0L.

Обычно нет необходимости измерять передаточное отношение рычага расцепления крестового типа, поскольку они обычно симметричны или точки толкания и поворота по крайней мере равномерно отстоят от центральной линии.

Временно закрепите короткий выжимной подшипник (или регулируемый выжимной подшипник Novak в полностью сложенном состоянии) на выжимном рычаге. Когда диск сцепления и нажимной диск установлены и готовы, а трансмиссия прикручена болтами к колоколу, вставьте выжимную вилку в правильной ориентации (если не полностью симметрично) в колокол над носиком держателя подшипника трансмиссии, а затем защелкните удерживающую пружину. (если применимо) на шарнир колокола (см. рисунок рядом).Установите колокол на блок двигателя.

Вставьте палец в отверстие рабочего цилиндра и полностью потяните рычаг сцепления назад. Вставьте весы в порт до упора рычага, не перемещая его. Считайте шкалу и запишите свои измерения относительно исходной точки обработанной поверхности порта. Теперь сдвиньте шкалу вперед, пока подшипник не упрется в пальцы прижимной пластины. Запишите свое измерение.

Выполните два измерения выше, чтобы определить свободное перемещение.Разделите полученное значение на делитель 2. Теперь вычтите величину воздушного зазора. Результатом будет то, насколько длиннее подшипник вы хотите по сравнению с тем, с которым вы только что тестировали.

На этой диаграмме показана длина подшипника в дюймах. В большинстве магазинов автозапчастей имеется только пара таких выжимных подшипников, и они могут оказаться не лучшим вариантом для замены. В этой таблице показаны пеленги по критическому размеру «А»; размер паза до грани, как указано в этой статье.

Установите коробку передач на картер сцепления.Выжимной подшипник должен иметь возможность отклоняться от диафрагменной пружины примерно на 1/16 — 1/8 дюйма (это «свободный ход»). На этом этапе вы должны иметь возможность перемещать выжимной подшипник назад и вперед с помощью вилки. Подшипник, находящийся напротив муфты, должен оставлять вилку выключения на 4 или 5 градусов МЕНЬШЕ, чем прямой угол с центральной линией двигателя, и позволять ей перемещаться от муфты на 1/16 — 1/8 дюйма. Если этого условия не существует, не устанавливайте узел в джип, пока он не будет установлен.В противном случае вам может потребоваться другой подшипник выключения сцепления или шарнир, или у вас может быть не та вилка.

Как указывалось ранее в этой статье, если вы переходите с трехпальцевого типа на прижимную пластину с диафрагмой, вам потребуется более короткий выжимной подшипник. Обратное, конечно, верно, если вы идете другим путем.

Подшипник должен отключать сцепление, иначе он будет постоянно вращаться и быстро изнашивается — также сцепление может проскальзывать, так как оно может частично отключиться.

Сцепления не расцепляются почти всегда из-за слишком короткого выжимного подшипника и, соответственно, выжимной рычаг не имеет полного механического преимущества из-за того, что он начинает свой ход с переднего угла, который не дополняет его задний угол при полном нажатии.

На этом этапе (наконец) двигатель и трансмиссия готовы к установке и подключению рычажного механизма. Установите оставшиеся болты колокола и трансмиссии, если эти детали больше не нужно снимать.

Двигатель, трансмиссия и раздаточная коробка теперь должны быть установлены на джипе. После установки двигателя можно приступать к подсоединению рычажного механизма сцепления.

Независимо от того, толкает или тянет рычажный механизм приклада, он должен двигаться по как можно более прямой линии. Это позволит свести трение к минимуму. На установках, где двигатель должен быть перемещен (например, CJ до 1971 года), кронштейн сцепления, который поддерживает конец рамы коленчатого рычага, должен быть перемещен. Это должно быть место, в котором коленчатый рычаг будет располагаться под прямым углом к ​​двигателю и выровнен из стороны в сторону (параллельно земле).

На CJ 1972-86 годов, где необходимо было сделать кронштейн для поддержки поперечного вала сцепления Jeep, поперечный вал должен заканчиваться под прямым углом к ​​двигателю как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Рычаги на коленчатом рычаге любого типа должны быть расположены так, чтобы обеспечить максимальное механическое преимущество. Это означает, что они не могут располагаться под углом более 35-40 градусов по обе стороны от прямого угла к толкающей (или тянущей) штанге, к которой они присоединяются. Этот угол выравнивания устанавливается на коленчатом рычаге, и рабочие стержни затем изменяются до любой длины, необходимой для удержания коленчатого рычага или поперечного вала в этом положении с выжимным подшипником не менее чем на 1/16 дюйма от трех рычагов выключения нажимной пластины .

Попросите помощника прижать педаль сцепления к половице. Проверьте воздушный зазор между маховиком и диском сцепления с помощью щупа. Как указывалось ранее, оно должно быть 0,030 дюйма для муфты с диафрагмой и от 0,040 до 0,050 для муфты с винтовой пружиной.

Отпустите и отрегулируйте сцепление, пока воздушный зазор не будет соответствовать типу используемого сцепления.

На любом двигателе, использующем стандартную коробку передач, с адаптером или без него, важно проверить расположение установочного отверстия колокола относительно коленчатого вала.Вероятность отказа трансмиссии или преждевременного износа из-за несоосности на этом этапе настолько велика, что ни один двигатель не следует собирать без проверки. Процедура проверки довольно проста. Исправить несоосность не так-то просто, но это необходимо сделать, чтобы обеспечить нормальную работу трансмиссии. Требуется циферблатный индикатор, а также подходящие средства для крепления этого прибора на коленчатом валу двигателя.

Циферблатный индикатор — это устройство, имеющее рычаг или точку контакта, подходящим образом соединенную с указателем, который перемещается перед циферблатом с отметками на его лицевой стороне.Эти отметки обычно соответствуют 0,001 дюйма каждая. Циферблатный индикатор предназначен для измерения в тысячных долях дюйма, которые можно прочитать непосредственно на циферблате индикатора.

Чтобы проверить колокол, установите его на двигатель, с которым он будет использоваться, убедитесь, что на блоке или колоколе нет заусенцев или грязи. Все колокола для блокировки болтов должны быть внутри и плотно затянуты. Установите циферблатный индикатор на коленчатый вал двигателя, используя подходящее магнитное основание или механическое зажимное приспособление.Контактная точка индикатора должна касаться отверстия колокола. Индикатор должен быть установлен достаточно жестко, чтобы он не двигался на своем креплении во избежание ложных показаний. Проверните двигатель вручную со снятыми свечами зажигания и наблюдайте за показаниями на шкале. Продолжайте регулировать узел шкалы до тех пор, пока игла не переместится на наименьшее количество оборотов. Когда вы добились наименьшего движения стрелки при повороте индикатора на 360 градусов, это ваше биение. Затем вы можете определить направление смещения по движению иглы.

1. Установите основание циферблатного индикатора на маховик с помощью магнитного основания или используйте кривошипные болты.
2. Снимите свечи зажигания с двигателя. Попросите помощника повернуть кривошип двигателя гаечным ключом.
3. Считайте биение и отметьте «максимум» и «минимум».
4. Если биение превышает 0,005–0,007 дюйма, необходимо установить установочные штифты со смещением соответствующего значения и установить их в направлении, позволяющем скорректировать смещение.
5. Еще раз проверьте свою работу с помощью индикатора.

Установочные штифты со смещением. Изображение любезно предоставлено Lakewood.

Общее количество тысячных смещений отверстия относительно коленчатого вала считывается прямо на циферблате. Общее биение не должно превышать 0,007 дюйма, максимум 0,010 дюйма. Чем больше рассогласование, тем быстрее возникнут проблемы с трансмиссией и отказ. Признаком несоосности является необычный износ втулки пилота. Мы проверили заводские колокола Chevy на двигателях, длина которых превышает 1/32 дюйма (.032 «). Некоторые Ford, как сообщается, хуже. Любое биение более 0,010» должно быть исправлено до того, как двигатель и колокол будут введены в эксплуатацию, или вы можете рассчитывать на проблемы с пилотной втулкой, трансмиссией и сцеплением, за которыми последует отказ трансмиссии. Самый простой способ исправить перекос — это попробовать другой колокол или колокол. Лучшее решение — обработка колокола, но установочные штифты со смещением проще. Прокладки между блоком и колоколом также подойдут, если у вас хватит терпения использовать этот метод.Установочные штифты со смещением иногда можно приобрести в специализированных магазинах, магазинах запчастей и у других специализированных поставщиков.

Прижимная пластина должна переместиться примерно на 0,100–120 дюйма, чтобы ВЫПУСТИТЬ ДИСК и обеспечить воздушный зазор от 0,030 до 0,050 между диском и маховиком.

• Муфта 9 дюймов имеет соотношение плеч или диафрагмы примерно 4,5: 1.
• Муфта 10,5 дюйма имеет передаточное отношение плеча или диафрагмы примерно 6: 1.
• Муфта 11 дюймов имеет примерно 6.Соотношение плеч или диафрагмы 6: 1.

Выжимной подшипник должен отойти от пальцев или пружины диафрагмы не менее чем на 1/16 дюйма
(0,0625 округляется до 0,06) для свободного хода.

Передаточное число вилки выключения определяется, как описано в разделе «Вилка выключения».

Пример: муфта 10,5 дюйма и выжимной рычаг #RAGM GM (передаточное число 2,17).

Итак, 0,120 дюйма, необходимое для перемещения, умноженное на коэффициент сцепления 10,5 дюйма, равняется 0,72 плюс 0,06 дюйма, перемещение выжимного подшипника для свободного хода равно.78 дюймов. Умножьте 0,78 дюйма на коэффициент вилки выключения (2,17 дюйма), чтобы получить 1,69 дюйма (или 1-11 / 16 дюйма) хода, необходимого в месте крепления рычага. Не имеет значения, является ли рычажный механизм механическим, тросовым или гидравлическим, он должен иметь возможность перемещать конец этого рычага с этим нажимным диском на указанную выше величину, чтобы должным образом освободить диск сцепления.

Для сравнения, использование того же выжимного рычага с 9-дюймовым сцеплением требует только перемещения на 1-5 / 16 дюймов, в то время как для 11-дюймового сцепления требуется почти на 1-7 / 8 дюймов — почти на 9/16 дюймов больше.Это различие определяется соотношением нажимной пластины. Именно поэтому гидравлическая ведомая система на 4-цилиндровых CJ с 1980 по 1986 год обычно не выключает полностью 11-дюймовое сцепление на конверсионном двигателе. У него нет необходимого хода. В этом конкретном Jeep и рабочий, и рабочий цилиндры будут иметь нужно изменить, чтобы получить больше путешествий.

Однако, если ведомая система спроектирована правильно с соответствующими передаточными числами, полное расцепление может быть достигнуто с помощью муфт 10,5 дюймов и даже 11 дюймов.См. Комплект Novak # HCR3.

Вид в разрезе узла сцепления трехпальцевого типа.
Изображение любезно предоставлено McLeod Industries.

Centerforce 601825 Hyd. Выжимной подшипник 05-10 Mustang V8 / V6 — Winners Circle Speed ​​и Custom

{«id»: 4829873733710, «title»: «Выжимной подшипник Centerforce N1489», «handle»: «ctfn1489», «description»: «\ u003cp> Выжимной подшипник — Механический — AMC \ / Jeep 1966-78 — Каждый \ u003c \ / p> «,» published_at «:» 2020-09-11T10: 45: 21-05: 00 «,» created_at «:» 2020-09-11T10: 45: 22-05: 00 «,» vendor «:» CENTERFORCE «,» type «:» Выжимные подшипники «,» tags «: [» Диаметр держателя подшипника: 1.125 дюймов »,« Тип нажимной пластины: диафрагма »,« Количество: продается отдельно. »,« Тип выжимного подшипника: стандартный »,« Тип выжимного подшипника: стандартный »],« price »: 10295,« price_min »: 10295, price_max: 10295, available: true, price_varies: false, compare_at_price: null, compare_at_price_min: 0, compare_at_price_max: 0, compare_at_price_varies: false, варианты »: [{» id «: 32607962300494,» title «:» Название по умолчанию «,» option1 «:» Название по умолчанию «,» option2 «: null,» option3 «: null,» sku «:» CTFN1489 «,» requires_shipping «: true,» облагается налогом «: true,» Feature_image «: null,» available «: true,» name «:» Выносной подшипник Centerforce N1489 «,» public_title «: null,» options «: [» Название по умолчанию «],» price «: 10295, «вес»: 0, «compare_at_price»: null, «inventory_management»: «shopify», «barcode»: null, «requires_selling_plan»: false, «sales_plan_allocations»: []}], «images»: [«\ / \ / cdn.shopify.com \ / s \ / files \ / 1 \ / 0098 \ / 2587 \ / 8074 \ / products \ /CTFN1489.jpg? v = 1599839122 «],» Feature_image «:» \ / \ / cdn.shopify.com \ / s \ / files \ / 1 \ / 0098 \ / 2587 \ / 8074 \ / products \ /CTFN1489.jpg? v = 1599839122 «,» options «: [» Title «],» media «: [{» alt «: null,» id «: 7855348023374,» position «: 1,» preview_image «: {» aspect_ratio «: 1,25,» height «: 900,» width «: 1125,» src «:» https: \ / \ / cdn.shopify.com \ / s \ / files \ / 1 \ / 0098 \ / 2587 \ / 8074 \ / products \ /CTFN1489.jpg? v = 1599839122 «},» ratio_ratio «: 1,25,» height «: 900, «media_type»: «изображение», «src»: «https: \ / \ / cdn.shopify.com \ / s \ / files \ / 1 \ / 0098 \ / 2587 \ / 8074 \ / products \ /CTFN1489.jpg? v = 1599839122 «,» width «: 1125}],» requires_selling_plan «: false,» sales_plan_groups «: [],» content «:» \ u003cp> Выдвижной подшипник — Механический — AMC \ / Jeep 1966-78 — Каждый \ u003c \ / p> «}

Centerforce N1489 Выжимной подшипник

102,95 долл. США

Выжимной подшипник — механический — AMC / Jeep 1966-78 — каждый

Слишком сильное нажатие на педаль сцепления означает вашу удачу

Мой друг на работе и у меня разногласия по поводу использования сцепление на автомобиле стандартной смены.Он говорит, удерживая сцепление при вдавливании изнашивается выжимной подшипник, и я говорю это не будет.

Например, он говорит, что на холме умный водитель будет поставьте машину на нейтраль и отпустите сцепление, удерживая одну ногу на тормоз для предотвращения износа выжимного подшипника. Я говорю удерживание сцепления в нажатом состоянии не вызовет износа. Кто верно?

Красный

ЛУЧ: Он есть.

TOM: Есть два распространенных способа смерти муфты. Наиболее распространенным является что диск сцепления изнашивается.Это происходит со временем из-за естественное проскальзывание, которое происходит, когда вы включаете сцепление, чтобы машина движется. В конце концов, трение изнашивает диск, сцепление начинает проскальзывать и вам нужно новое сцепление.

RAY: Однако этот процесс можно значительно ускорить, если вы ездить на сцеплении — то есть дать двигателю слишком много газа и позволить сцепление слишком медленно. Мы называем это убийством сцеплением первой степени.

TOM: Второй наиболее распространенный тип отказа сцепления — это когда выжимной подшипник (также называемый выжимным подшипником) выходит из строя.Это подшипник, который раздвигает диски сцепления, когда вы вдавливаете педаль сцепления для переключения передач.

RAY: При правильном использовании выжимной подшипник прослужит намного дольше чем диск сцепления. Но если вы сидите на красных огнях ногой на педали сцепления все время можно изнашивать выкидной подшипник, прежде чем износить диск сцепления. И потому что это состояние, которое можно предотвратить, мы называем это убийством сцепления в вторая степень.

TOM: Проблема в том, что если диск или подшипник выходит из строя, вам придется заменить все сцепление.В наши дни на большинстве автомобилей работа сцепления стоит не менее тысячи баксов.

RAY: Вы можете рискнуть, что выжимной подшипник прослужит дольше, чем диск, даже если вы используете его более нужно, но зачем рисковать?

ТОМ: Значит, твой друг прав. Лучший способ сохранить выжимной подшипник должен удерживать ногу от педали сцепления, за исключением когда вы активно переключаете передачи или запускаете двигатель. Который дает вам лучший шанс избежать забоя кладки обвинения.

King Features Syndicate

PHR / Комплект подшипников гидравлического выжимания Tilton для двойного / мини-трехдискового сцепления Spec

Если у вас есть многодисковое сцепление Spec для 6-ступенчатой ​​Supra, вам необходимо проанализировать проблемы, с которыми они сталкиваются Гидравлические выжимные подшипники.

Мы решили разобраться в этом после того, как несколько клиентов Выжимные подшипники выходят из строя на мини-тройках спец. Я рекомендовал это сцепление много раз, и мы думаем, что само сцепление — отличное сцепление… однако выжимные подшипники представляют собой большую проблему. У каждого есть не удалось. Это, в частности, от покупателя 6-ступенчатая supra

Как вы можете видеть на картинке, кольца сгнили. Это не от износа. Это от сцепления жидкость буквально поедает уплотнительные кольца. Spec или кто-либо, кто производит эти выжимные подшипники для них (похоже, что у мастеров сцепления такой же подшипник, возможно, Китай) используя неправильный материал в своих изделиях. Оринги не совместимы с тормозными жидкостями нормального типа (dot3, dot5).

Конечно, эта неисправность произойдет только после того, как выжимной подшипник будет По истечении гарантийного срока. (120 дней). Прежде чем установить уплотнительные кольца, нужно немного времени. будет съеден до отказа.

Spec должна быть в состоянии предложить качественный продукт, за которым они могут стоять, и Я уверен, что они не стоят за этим.

Вот и решение проблемы. PHR теперь предлагает Tilton рабочие цилиндры и адаптеры для работы с тройным сцеплением Spec mini. Мы уверены, что они будут работать и со сдвоенным диском Spec, но не подтвердили.

Так что, если у вас есть сцепление спецификаций с их Гидравлический выжимной подшипник, вам нужно получить эту настройку, прежде чем у вас будет неудача на ваших руках.

НЕ покупайте Spec сцепления для вашей supra, если вы также не приобрели комплект гидравлического выжимного подшипника PHR / Tilton. Вместе они представляют собой хорошее сочетание, но без выжимного подшипника tilton это неизбежный отказ.

Heil Hydra (Макс)! Настройка гидравлического выжимного подшипника

Установлен высокопроизводительный двигатель — Проверить.Установлен Tremec T56 с малым передаточным отношением — проверьте. Сцепление полностью исправное — нет. Что ж, это нехорошо, довольно сложно поставить 650 л.с. на землю, когда ваше сцепление не включается или не выключается, когда вы нажимаете педаль сцепления. В отличие от сцепления с механическим приводом, для большинства современных механических трансмиссий требуются гидравлические выжимные подшипники, и если вы не будете достаточно близко, вы также можете оказаться в миле. Установить гидравлический расцепитель American Powertrain Hydramax несложно, на самом деле это довольно просто, но требует некоторой математики.

Взаимосвязь между диафрагмой сцепления и выжимным подшипником является ключом к правильно отрегулированной гидравлической установке. Выжимной подшипник должен перемещаться по диафрагме, не оказывая давления на пальцы, но также не должен находиться слишком далеко. Подшипник довольно легко установить там, где он либо слишком близко (сцепление всегда выключено), либо слишком далеко (сцепление не выключается). Поскольку этих установок нет в наличии, вам придется выяснить это соотношение самостоятельно. Не волнуйтесь, это несложно.

Что вам понадобится:

• Ручка
• Бумага для заметок
• Измерительная лента с прямым краем (или линейка)
• Трансмиссия в сборе.

Чтобы начать процесс, двигатель должен быть собран с маховиком и прижимной пластиной. На этом этапе не требуется устанавливать сцепление, потому что это не имеет значения; но если вы хотите сделать все сразу, установите сцепление с помощью приспособления для выравнивания. Дополнительно на двигатель необходимо установить колокол.Начните с размещения линейки поперек центра отверстия в кожухе колокола. Используйте линейку или измерительную ленту, чтобы определить глубину покоя диафрагмы, это измерение снимается с самих пальцев, где движется выжимной подшипник. Сделайте это измерение в трех местах и ​​запишите результаты на бумаге для заметок.

Переходя к трансмиссии, необходимо установить установочный штифт по центру вместе с подшипником Hydramax с выемкой, зафиксированной на штифте в полностью посаженном положении.Используйте линейку на трансмиссии, проходящую через монтажную поверхность для колокола. Измерьте расстояние от сопрягаемой поверхности трансмиссии до торца подшипника, где он опирается на диафрагму. Измерьте в трех местах и ​​запишите результаты.

Два набора измерений обеспечивают переменные, необходимые для окончательного расчета с использованием следующей формулы. Это уравнение покажет вам, сколько прокладок необходимо для достижения надлежащего воздушного зазора между подшипником и диафрагмой. Рекомендуемый воздушный зазор составляет.150–200 дюймов, вы можете иметь всего 0,100 дюйма (абсолютный минимум), но старайтесь оставаться в рекомендованном диапазоне. В некоторых приложениях GM может не хватить места, чтобы добраться даже до .100 ». В этом случае вам придется установить регулировочную шайбу на трансмиссию из колпака с помощью шайб. Это связано с мелкой конструкцией корпуса колокола GM. Для большой 3. Толщина регулировочной шайбы 3. Mopar использует 0,063, GM использует 0,090, а Ford использует 0,057

Лицевая сторона раструба к диафрагме сцепления — минус Опорная поверхность к передней части раструба трансмиссии — минус.150 / .090 = количество регулировочных шайб

Например: Bell к диафрагме = 2.450, пеленг транс монтажа FACE = 2.125

2,450 — 2,125 — 0,150 / 0,090 = 1,94

Это означает, что вашему приложению требуются 2 прокладки, что дает воздушный зазор 0,180 дюйма, что вполне приемлемо.

Для GM T56, Tremec Magnum и 6-скоростей Viper American Powertrain рекомендует следующую процедуру измерения:

Установите сцепление и нажимной диск на маховик двигателя.Поместите линейку на пальцы диафрагмы и измерьте расстояние от внутреннего края до сопрягаемой поверхности блока. Запишите это измерение как A.

Затем установите основание держателя подшипника Hydramax с направляющим штифтом на трансмиссию и наденьте подшипник на держатель, установив направляющий штифт на подшипник. Установите колокол на трансмиссию. Поместите линейку поперек колокола и измерьте до лицевой поверхности подшипника. Запишите это измерение как B.

Рассчитайте количество регулировочных шайб по приведенной ниже формуле.Блок-пластину для рассеивающего экрана можно учесть, добавив толщину к размеру B.

B-A-.150 / .090 = количество регулировочных шайб

После того, как вы определили количество регулировочных шайб, подсчитайте их и сложите за выжимным подшипником на валу трансмиссии, установите подшипник и соедините двигатель с трансмиссией. Это так просто. Перед тем, как соединить трансмиссию с двигателем, смажьте уплотнительное кольцо на внутренней стороне основания подшипника небольшим количеством тормозной жидкости DOT 3.

Чтобы продемонстрировать процесс, мы установили гидравлическую систему выжимного подшипника HydraMax на двигатель серии GM LS с 4-ступенчатым двигателем Muncie (механическое соединение с LS не является простым предложением), который устанавливался на Chevelle 1969 года выпуска. Установка подшипника была простой, и в результате было получено плавное сцепление без каких-либо сбоев.

Процесс начинается с установки маховика на двигатель. Мы затянули болты согласно спецификации.

Сцепление не нужно устанавливать, если это макет, но если это последняя установка, убедитесь, что он там есть.Обязательно вставьте сцепление в правильной ориентации.

Используйте центрирующий инструмент, чтобы удерживать сцепление в нужном положении.

Далее устанавливается диафрагма на маховик. На маховике может быть несколько схем крепления болтов, поэтому вам, возможно, придется найти правильные отверстия и выровнять их.

Используйте пару болтов, чтобы закрепить колокол, а затем с помощью линейки и линейки или штангенциркуля измерьте глубину от монтажной площадки трансмиссии до пальцев диафрагмы.Измерьте в 3 разных местах и ​​запишите каждое измерение. Это измерение A.

Гидравлический выжимной подшипник устанавливается на шпильку трансмиссии. В комплект American Powertrain входит несколько шпилек для соответствия резьбе на крышке переднего подшипника. Снимите один болт и совместите резьбу.

Затем в трансмиссию устанавливают шпильку. Не забудьте использовать средний фиксатор резьбы на резьбе и загнуть фиксирующие язычки обратно через шестигранник на шпильке.

Подшипник Hydramax скользит по входному валу и фиксируется на шпильке, это свободно плавающий узел, он прикручивается болтами.

Теперь измерьте высоту подшипника выпуска к монтажному фланцу коробки передач. Убедитесь, что
измеряется до верхней части подшипника. Это измерение B.

Используя формулу, мы определили, что нам нужны 2 прокладки: (A — B) -. 150 ”/. 090 (GM Muncie shim, TKO и Magnum используют 0,060), определите количество требуемых прокладок.Например, 2.45–2.125– .150 / .090 = 1,9 шайбы, поэтому вы используете 2 шайбы. Вы можете пробежать с таким маленьким зазором, как 0,100 дюйма, но оптимальным является значение от 0,150 до 0,200. Сложите прокладки в стопку и установите их за подшипником.

На этом этапе колокол снимается с двигателя и прикручивается к трансмиссии с помощью новых болтов класса 8.

Каждая гидравлическая линия навинчивается на подшипник, и линия выходит из колокола через отверстие вилки сцепления. Линии закреплены проволочным зажимом.

Наконец, двигатель и трансмиссия соединены вместе и готовы к установке в автомобиль.

Источники:

Red Dirt Rodz
4518 Braxton Ln
Stillwater, OK 74074
405-880-5343
www.RedDirtRodz.com

American Powertrain
350 Transport Dr
Cookeville, TN 38506
1-931-646-4836
www.americanpowertrain.com

Выжимные подшипники