Бурение в земле горизонтальных отверстий: 403 — Доступ запрещён – Как пробурить горизонтальное отверстие в земле видео. Горизонтальное бурение. Как сделать буровую установку своими руками?

Содержание

Горизонтальное бурение своими руками: последовательность действий

При работе с трубопроводом нередко приходится сталкиваться с необходимостью проделать горизонтальный продолговатый ход. Случаи бывают разные, но горизонтальное бурение своими руками требуется достаточно часто при проведении различных работ.

Сравнение традиционного и горизонтального метода бурения

Сравнение традиционного и горизонтального метода бурения.

Процедура достаточно сложная, а выполнить ее сможет только физически неслабый человек.

Подбор материалов и подготовка

К выбору материалов следует отнестись максимально внимательно, т.к. тут в каждом шаге требуется максимальная надежность:

Этапы горизонтального бурения

Этапы горизонтального бурения.

  1. Аппарат для электродуговой сварки подойдет средней или высокой мощности (инверторы использовать можно, но их мощности зачастую не хватает).
  2. Болгарка с дисками на 180 или 230 мм, причем исключительно двуручная. Расход режущего материала будет достаточно большой, а к этому нужно быть готовым.
  3. Кувалда.
  4. Прут армирующий 25 мм или больше, а длина его на 10-15 см должна превышать длину пробуриваемого отверстия.
  5. Стальная труба соответствующего диаметра, а по длине отрезки будут равны арматуре.
  6. Насос со шлангом, а к нему стальная бочка на 200 л с широкой горловиной.
  7. Ручной горизонтальный бур.
  8. Воронка с 2-х метровым шлангом.

После того как оборудование подготовлено и выгружено в месте рабочей деятельности, нужно выкопать 2 приямка, располагающихся в местах входа и выхода трубы. Глубина их на 20 см превышает необходимую, т.к. иначе будет достаточно проблематично работать. Ширина обычно 60 см, но если приходится работать на углублении более 1 м, то лучше сделать расширение до 0,8 м. Каждый из приямков будет иметь достаточно большую длину (длина арматуры), т.к. в противном случае негде будет разместить рабочие инструменты.

Вернуться к оглавлению

Последовательность действий

Схема разделения диска бура

Схема разделения диска бура.

При помощи УШМ затачивается отрезок арматуры до 2 м, причем заточка должна быть равномерной и максимальной. При использовании отреза более 2 м велик риск изгибания.

Теперь можно непосредственно начать горизонтально направленное бурение. Этот отрезок при помощи кувалды вбивается в землю в нужном направлении, причем удары всегда должны быть равномерные.

После того как отрезок полностью вогнан, нужно наварить на него следующий. Таким образом, продвигается работа на необходимую глубину. При стыке с породой можно немного изогнуть прут, поэтому нужно быть внимательным. Работа заканчивается ровно в тот момент, когда в месте выхода покажется рабочая «голова». Таким образом формируется направляющий стержень.

Чертеж шнекового бура

Чертеж шнекового бура.

Теперь берется труба большего диаметра и надевается на арматуру. Поверх трубы надевается еще один небольшой отрезок немного большего диаметра (стакан), который защитит трубу от расплющивания при ударах, а после того как бить уже не надо, стакан следует снять. Трубу нужно в обязательном порядке заострить болгаркой, дабы ход работы был максимальный.

После того как труба вогнана на самый максимум (не более 2 м), нужно установить в нее насос с водой и включить подачу. Для искусственного повышения давления используются насадки на уменьшение диаметра. Из открытой части трубы будет выходить вода, для которой и подготавливалась бочка на 200 л.

Когда работа с отрезком завершается, нужно убрать бочку в сторону и опорожнить ее. Теперь можно наваривать сверху еще один отрез и аналогичным образом продолжать деятельность, пока не будет зафиксирован выход трубы с другой стороны. Стоит учесть, что один стакан используется на всю работу.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные меры

Схема сборки самодельного бура

Схема сборки самодельного бура.

Горизонтально направленное бурение своими руками осуществляется далеко не всегда при помощи кувалды и трубы, но можно прибегнуть и к таким более современным аналогам, как установка горизонтального бурения.

При ее использовании уже не потребуется махать кувалдой, но и цена вопроса повысится во много раз. Буровая установка бывает 2-х типов:

  1. Ручная. Вращательными движениями труба приводится в движение, поэтому происходит неспешное продвижение вперед. Вымывание грунта производится описанным выше способом, поэтому работу иногда приходится прекращать. Использование толстой арматуры желательно, но необязательно.
  2. Электрическая. Аппарат передвигается на закрепленной рельсе, а скорость работы достаточно высокая. Нередко возникают осложнения при попадании на породу, но если не отличается высокой прочностью, то установка просто проигнорирует. Работает быстро и надежно, но достаточно дорогая вещь.

http://www.vseoburenii.ru/youtu.be/GHftv5TwVOE

Горизонтально направленное бурение даже на самой лучшей технике никогда не происходит быстро, т.к. порода за века слеживается и становится очень плотной.

Если процесс автоматизирован, то к резервуару для вымываемой почвы нужно подключить дополнительный насос с фильтром на выкачивание.

После завершения горизонтального бурения почти всегда труба остается на своем месте, хотя иногда заменяется на современную пластиковую, т.к. у нее срок эксплуатации значительно выше.

Горизонтальное бурение своими руками | Бур для ГНБ своими руками

Прокладка трубопроводов и других коммуникаций является неотъемлемой частью строительства любых зданий. В связи с этим часто возникает необходимость в создании горизонтальных подземных скважин. Сейчас мы рассмотрим, как взяться за эту задачу и выполнить горизонтальное бурение своими руками. Такая работа может проводиться без привлечения специализированной техники, но стоит учесть, что она довольно сложна и требует больших физических усилий.

ГНБ своими руками: подготовка инструментария

Перед началом работ нужно подготовить следующие инструменты:

  • Электродуговой сварочный аппарат — при выборе отдайте предпочтение более мощному варианту, нередко инверторные аппараты по этой причине не подходят.
  • УШМ с набором режущих дисков на 180 и 230 мм — желательно выбрать мощную двуручную болгарку.
  • Кувалда — обычный молоток не обеспечит достаточного ударного усилия.
  • Арматурный стержень диаметром от 25 мм — его длину стоит подобрать в зависимости от длины подземного отверстия. Для протяженных скважин может использоваться несколько прутов; важно лишь, чтобы последний был на 10-15 см длиннее оставшейся части прокола.прокол под дорогой своими руками
  • Стальная труба — в данном случае диаметр и длина подбираются в соответствии с размерами будущей скважины. Для создания широкого отверстия можно использовать последовательно несколько труб разного диаметра (по возрастанию).
  • Бур для горизонтального бурения — его можно вырезать самостоятельно из листовой стали, но лучше воспользоваться готовым инструментом.
  • Ручной или электрический насос, шланг и металлическая бочка для воды объемом 200 л (желательно с широким горлом).
  • Воронка и надетый на нее шланг длиной не менее 2 метров.

Если решили изготовить бур для горизонтального бурения своими руками, понадобится кусок листовой стали толщиной от 4 мм, стальная полоса, УШМ и сварочный аппарат.

Как изготовить бур:

  • Из листа стали вырезается круг диаметром по размеру будущей скважины.
  • В центре круга проделывается отверстие в соответствии с диаметром заготовленной для прокола трубы.
  • Полученное кольцо разрезается и сворачивается в форме спирали, ее внешний край остро затачивается.как сделать прокол под дорогой своими руками
  • В качестве наконечника используется свернутая винтом стальная полоса, которую закрепляют сваркой на конце основной штанги (отрезка трубы).
  • На штангу приваривают спиралевидную часть бура, закрепляя ее немного выше наконечника.
  • Для удобства можно приварить к трубе две перпендикулярные ручки.

Этапы горизонтального бурения грунта

  1. Подготовка приямков — в местах начала и конца подземного трубопровода стоит выкопать два рабочих приямка: стартовый и финишный. Глубина приямков должна быть минимум на 20-30 см больше глубины предполагаемого прокола, а ширина и длина зависят от самого работника и от длины арматурного стержня. Как правило, ширина составляет 50-80 см, а длина — около 2 м.
  2. Забивание направляющего стержня — для начала металлический прут остро затачивается болгаркой. После этого он кувалдой забивается в грунт по предварительно намеченной трассе прокола. Бурение горизонтальных отверстия в земле длиной более 2 метров требует нескольких прутков. При этом каждый новый стержень будет навариваться на предыдущий.
  3. Прокладка трубы — кусок стальной трубы длиной не более 2 м заостряется для более легкого прохождения по грунту и надевается на прут. Ударами кувалды он забивается в землю (для избегания деформации стоит надеть на внешний конец «стакан»).
  4. Промывка скважины — после того, как 2-метровый кусок трубы вогнан в грунт, в него помещается шланг от насоса для нагнетания воды. При этом вода и вымытая земля будут уходить через открытую часть трубы, поэтому необходимо подставить бочку для сбора.

Когда скважина промыта, бочка убирается, а на трубу наваривается следующий кусок, который так же забивается в землю. Эту операцию по забиванию и промывке следует повторять, пока труба не покажется со стороны финишного приямка.

Прокладка трубопровода ГНБ-машиной

Как несложно догадаться, прокол с помощью прута, трубы и кувалды отнимает много сил и далеко не всегда эффективен (при условии плотного грунта или большой длины отверстия прут гнется). Современным и более удобным способом будет создание скважины ГНБ-установкой — своими руками или с помощью специалистов.

Машины для горизонтального бурения бывают ручными и электрическими. Первые стоят дешевле, но отличаются невысокой скоростью работы и плохо справляются с плотным грунтом (особенно если есть скалистые включения). При использовании ручного аппарата от оператора требуется немалая физическая сила, с электрической же установкой справиться намного проще. Трудности могут возникнуть при попадании на сверхтвердую породу, но если использовать профессиональные буры для горизонтального бурения — все преодолимо.

После того, как проделана пилотная скважина, ее часто требуется расширить, и для этого используют насадку-риммер. Насадка устанавливается вместо бура, чтобы проделать работу в обратном направлении — он финишной точки к начальной. В зависимости от требуемого диаметра скважины такой проход может быть совершен неоднократно. На этом процесс ручного горизонтального бурения завершен, дальше можно приступать к укреплению скважины и прокладке подземного трубопровода.


Оставьте заявку на расчёт сметы. Бесплатно!

Бур для горизонтального бурения. Горизонтальное бурение своими руками.

Довольно часто в процессе работ с трубопроводом возникает необходимость в присутствии горизонтального хода продолговатой формы. На самом деле ситуации могут возникнуть различные, однако горизонтальное бурение своими руками в наши дни довольно популярно, почему и встречается настолько часто.

Подбираем необходимые материалы для бурения


  1. Сварочный аппарат (лучше остановиться на среднемощных моделях, если позволяют финансы мощные модели станут оптимальным вариантом).
  2. Шлифовальная машинка углового типа (посадочное место должно позволять использовать диски диаметром и 180, и 230 мм). Расход режущего материала. В данном случае дисков, получится внушительным, поэтому стоит заранее запастись им.
  3. Металлическая кувалда массой 5-7 кг.
  4. Армирующий прут диаметром 30-40 мм и длиной на 15-20 см более, чем будет готовое отверстие;
  5. Труба из стали.
  6. Насос с бочкой из стали (горловина бочки должна быть широкой).

После того как вы подготовите все необходимое, можно приступать к подготовке небольших котлованов. Их должно быть два. Каждый из них будет выполнять свою роль: один станет местом входа стальной трубы, а второй – местом ее выхода. Глубина этих самых котлованов в среднем на 15-20 см должна быть больше предполагаемой, иначе работать в таких условиях будет просто невозможно. Если затронуть ширину, то 65-70 см будет вполне достаточно.

Теперь, воспользовавшись болгаркой, необходимо заточить кусок арматуры длиной около 2 метров. Главное в этом деле проявить свою аккуратность, ведь заточка должна быть ну просто идеальной. Не стоит брать пруток длиннее, ведь в противном случае вам вряд ли удастся избежать его перегибания.

Хотите заказать ГПБ бурение у профессионалов? Посетите сайт http://www.albrehta.net

Процесс горизонтально-направленного бурения


Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к непосредственному бурению горизонтальной скважины. Теперь вам придется вооружиться кувалдой. При помощи нее заостренный кусок прутка необходимо вбить в землю в том направлении, в котором находится второй котлован.

После того как вы полностью вгоните отрезок в землю, при помощи сварочного аппарата навариваем на него следующий и так продолжаем до тех пор, пока не дойдет до пункта назначения – в нашем случае это втор

Горизонтальное бурение своими руками

 

Устройство трубопровода иногда нуждается в прокладывании горизонтальных проходов посредством бурения.

Подготовительный этап

В первую очередь необходимо выбрать материалы и оборудование с высокой степенью надежности. Бурение осуществляется при помощи:

  1. Агрегата, производящего сварку электрической дугой со среднестатистической мощностью;
  2. Болгарки с парой ручек и 180-ти миллиметровыми дисками;
  3. Кувалды;
  4. Арматуры с 25-ти миллиметровым диаметром, длине которой полагается быть больше длины пробуренного хода на 15 сантиметров;
  5. Трубы из высококачественной стали, диаметр и длина которой идентичны диаметру и длине армирующего прута;
  6. Насоса, оснащенного шлангом и бочкой из стали, которая имеет широкую горловину и вместимость, равную 200 литрам;
  7. Ручного бура, способного функционировать в горизонтальной плоскости;
  8. Воронки, имеющей шлаг, длина которого равняется примерно двум метрам.

Последовательность процесса бурения

Посредством углового шлифовального агрегата армирующий прут затачивается до двух миллиметров. При этом необходимо следить за равномерностью затачиваемого наконечника. При более тонкой заточке наконечник может изогнуться. Далее начинается сам процесс бурения, проводимый в горизонтальном направлении. Армированный прут вбивается в грунт кувалдой в заданном направлении. При этом ударять кувалдой следует равномерно. После полного вхождения прута в землю к нему приваривается очередной армирующий отрезок. Таким способом и будет достигнута требуемая глубина. Работы прекращаются после выхода на поверхность так называемой рабочей головы. В результате создается направляющий стержень. На следующем этапе придется воспользоваться трубой, имеющей приличный диаметр для насаждения ее на арматуру. Сверху труба прикрывается прутом еще большего диаметра, который рабочие называют «стаканом». Его предназначение – защита трубы в момент ударов. Без такой защиты она может расплющиться. Когда необходимость в ударах отпадает, стакан удаляют. Чтобы работы выполнялись с максимальной скоростью, труба заостряется посредством болгарки. Трубу надо вогнать в грунт примерно на пару метров. Затем в ее внутренности располагается водяной насос, при помощи которого можно начать процесс подачи воды. Чтобы повысить давление искусственным методом, необходимо применить специальные насадки, способные уменьшать размер диаметра. Воду будет выдавать открытая зона трубы. Ко времени подачи воды должна быть готова емкость, объемом в 200 литров. На финишном этапе емкость убирается, а вода из нее выливается. Затем на прут наваривается дополнительный отрезок. Таких отрезков придется наварить несколько, пока труба не покажется с противоположной стороны.

Альтернативные методы бурения

Самостоятельное бурение в горизонтальной плоскости можно осуществлять, используя не только кувалду и трубы. Более инновационным приспособлением является специальное устройство, предназначенное как раз для горизонтального бурения. Его применение не требует выполнения натужных упражнений с кувалдой, зато повышает в разы финансовые затраты. Данное устройство бывает двух видов:

  1. Ручная модель, в которой труба вращается вручную. При этом грунт вымывается тем же методом, что был описан ранее. Предпочтение в этом случае отдается толстому армирующему пруту.
  2. Электрическое устройство перемещается по особой направляющей. Следует отметить, что скорость работы у данной модели вполне приличная. Заминка может случиться при попадании устройства на породу, отличающуюся высокой степенью прочности. Данная машина очень удобная, но довольно дорогая.

Вам необходимо пробурить скважину? Но нет сил или времени? Советуем заказать ГНБ прокол на prokolgnb.ru

Горизонтально бурение отверстий в стенах из бетона своими руками

Содержание

  • Техника безопасности и охрана труда
  • Инструмент
  • Бурим бетон
  • Видео: пример сверления в бетоне отверстия под розетку
  • Горизонтальное бурение своими руками – работа тяжелая, шумная, пыльная и в то же время тонкая и ответственная. Почему тонкая? Во-первых, вследствие высокой травмоопасности. Во-вторых, бурение строительных конструкций может уменьшить их прочность и повредить коммуникации в стенах, а это материальный ущерб. В-третьих, стены часто бурят насквозь, и при плохом инструменте и/или неправильном его применении с той стороны происходит нечто вроде извержения маленького вулкана с разлетающимися обломками и образованием кратера.А там – люди, мебель, декоративная отделка. То есть, опять травмоопасность и материальный ущерб. Поэтому начать будет уместно именно с техники безопасности.


    Также рекомендуем:

    Техника безопасности и охрана труда

    Случай из практики

    С автором этих строк произошел однажды случай, чести ему в общем-то не делающий, но показательный:

    Бурил стену в общественном здании старинной постройки. Отверстий много, кирпич – «купеческий», да еще и прочность набрал со временем, так что налегать приходилось как следует. Очередное отверстие – приложил бур, выровнял, поднажал, ощерился, включил… и перфоратор с буром улетели сквозь стену, а исполнитель влетел в нее головой до бровей и рукой до локтя. Там оказался проем, с двух сторон заделанный гипсокартоном, заштукатуренный и заклеенный обоями.


    Также рекомендуем:

    Зрители, ранее видевшие, с каким трудом ранее шел бур в стену, с любопытством наблюдали сцену, которой не увидишь ни в одном боевике со звездами кунгфу, но работник чудом удержался на высоте 4,5 м, а перфоратор на шнуре повис внутри, и конец вращающегося бура оказался в 15 см от головы женщины с пышной прической. Случилось еще одно чудо – она перепугалась до ступора, и коллеги успели оттащить ее подальше.

    Второй случай из практики:

    Бурил сквозь штукатурку. На этот раз ПТБ и ППР (Правила производства работ) соблюдал: прежде чем бурить, аккуратно обколол штукатурку до бетона. Там оказался толстый черный кабель. Выяснение, что это такое, заняло два дня. Оказалось – ввод 380 В 50 кВт, на плане коммуникаций обозначенный совсем в другом месте. Работник – непьющий, но, узнав, во что он не попал, испытал горячее желание залпом охлобыснуть добрый стакан водки.


    Также рекомендуем:

    Случаи эти приведены не забавы ради, а в качестве иллюстрации к ПТБ и ППР. Не разбирая их пунктуально, изложим сразу по сути:

    • При бурении стен обеспечьте себя средствами индивидуальной защиты – работайте в респираторе-лепестке, каске, защитных очках и спецодежде. Силикоз – болезнь не только горняков, пыль из стен ничуть не менее вредна, чем шахтная, а пришедшийся по голове обломок штукатурки с потолка – не редкость.
    • Выведите людей из рабочей зоны (диаметром 2,5 м, считая отверстие центром при высоте его до 5 м) ПО ОБЕ СТОРОНЫ СТЕНЫ. Поставьте или протяните ограждение. Если стена наружная, желательно, чтобы снаружи был наблюдатель, предупреждающий прохожих.
    • Работа с подъемом на 1,5 м и более без прочного устойчивого основания под ногами считается работой на высоте. Работать перфоратором на высоте запрещено. Поэтому работайте с козел или лесов; в крайнем случае – со стремянки с упорами, но ее ступеньки должны располагаться параллельно стене; тогда устойчивость тела «в рамках приличий» будет обеспечена опорой «пятой точки», а вдруг грохнетесь – стремянка сыграет роль демпфера. Ушиб и перелом – две большие разницы. Бурить стены с лестницы категорически запрещено.
    • При бурении обороты и подачу инструмента наращивайте плавно. Также плавно вводите рабочий орган в стену: включать электроинструмент с упертым во что либо рабочим органом запрещено – может сплеснуть или провалиться, как описано.
    • Работайте только двуручным инструментом.

    При бурении стен сквозь штукатурку:

  • Внимательно изучите план коммуникаций.
  • Проследите каждую лично по всей длине; в сомнительных случаях требуйте пояснений от местного электрика, сантехника, газовика.
  • Не довольствуясь этим, в местах будущих отверстий обколите штукатурку до монолита с двух сторон стены маленьким, №1, притупленным зубильцем и 50 г слесарным молотком.
  • Дополнительно:

  • Не бурите для себя и не соглашайтесь, по найму или в виде одолжения, бурить сквозь декоративные покрытия. Проводку под ним указатель проводки чаще всего не «ловит», и покрытие будет вконец испорчено.
  • При бурении в блочном доме НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БУРИТЕ СЕВОЗЬ ШВЫ! В каналы между плитами чаще всего и прячут электропроводку и даже газовые трубы, что, кстати говоря, напрочь запрещено.
  • Если разводка газа в доме скрытая (тоже грубейшее нарушение), на время работ ПЕРЕКРОЙТЕ ГАЗ. Газовая авария посерьезнее электрической.
  • Инструмент

    • Бурение стен из кирпича, мягкого камня (известняка, песчаника, ракушечника) и газобетона можно производить двуручной ударно-вращательной дрелью мощностью не менее 250 Вт (лучше – от 350 Вт) с цанговым (самозажимным) патроном. Трехкулачковый патрон пригоден для бурения одного-нескольких отверстий: после проходки 2-2,5 м стены центральная точка сведенных кулачков при вращении превращается в размытое пятнышко 1-1,5 мм диаметром. Т.е., патрон начал бить, и его нужно менять; скорее всего – и с передним подшипником скольжения.
    • Бурение бетонных перекрытий толщиной до 30 см дрелью с цанговым патроном допустимо эпизодическое. Для планомерной работы такого рода нужна уже дрель с патроном SDS+ (диаметр хвостовика – 10 мм). Дрель, разумеется, также ударная и двуручная.
    • Для длительной работы по бурению бетонных монолитов из бетона марки 400 и более пригодна дрель SDS Max, под хвостовик диаметром 18 мм. Система SDS Top (хвостовик 14 мм с пазами как у SDS+), вообще говоря, бошевская неудача. Для работы SDS Top, что называется, ни рыба ни мясо.
    • Для профессионального бурения любых строительных конструкций, в том числе и из выдержанного железобетона высших марок единственно приемлемый вариант – мощный, на 1 кВт и более, перфоратор. Им можно и бурить, и долбить долотом штробы. Но дрель небольшой мощности (до 200 Вт) и без ударного механизма, тоже нужна: по бетону иногда приходится работать алмазом, и часто – коронкой, а с перфоратором они неприменимы.
    • И, наконец, если вам нужно «проткнуть дырищу» длиной до метра-полутора и диаметром до 250 и более мм, то здесь единственный вариант – мотобур. Мощность потребуется не менее 5-8 кВт, а бытовой электроинструмент такой мощности не выпускается и в однофазную сеть не включается.

    Рабочие органы

    Рабочие органы (иногда их называют расходниками), применяемые для бурения строительных конструкций, показаны на рисунке. Опишем в порядке нумерации:

  • Ударное спиральное сверло с твердосплавным вкладышем применяется для сверления мелких, чаще всего глухих отверстий под дюбели и т.п. От тверлосплавного сверла по металлу, которое для ударно-вращательного бурения непригодно, отличается выступающими краями вкладыша. Часто рабочий конец такого сверла окрашивается в красный цвет. Хвостовик – круглый. В обозначении указывается не диаметр, а калибр – расстояние между краями вкладыша. Рабочие обороты – от 400 для 13 мм до 800-1200 для 4 мм. Покупать такое сверло нужно с осторожностью: на рынке полным-полно «альтернативного» хлама с некондиционными вкладышами и телом из сырого металла, которое на первых же отверстиях складывается в «букву ЗЮ».
  • Буры по бетону. Наконечник с напылением или напайкой из твердого сплава на основе вольфрама или циркония. Хвостовик – чаще всего SDS+ или SDS Max. Калибр – от 6 до 76 мм; длина – до 1000 мм. Рабочие обороты – от 400 до 60-100; чем больше диаметр, тем меньше обороты. Благодаря малым рабочим оборотам бурение отверстий в бетоне таким рабочим органом малошумно и малопыльно: хорошим фирменным буром можно работать в жилой комнате, не вынося мебель, лишь прибрав ковер и постелив на пол пленку: пыль как бы выливается струей и почти не разлетается в воздухе. Большинство буров SDS не требуют ударного бурения в бетоне марки до 600.
  • Корончатое алмазное сверло. Профессиональный долговечный и высокопроизводительный рабочий орган. Бурение – только вращательное. Применяется чаще всего в массовых электромонтажных работах для бурения лунок под подрозетники. В руках профи на одну лунку уходит не более 5 с. Домашним мастерам не рекомендуется: без твердых рабочих навыков («набитой руки») легко повреждается, а стоит дорого. Изготовители гарантируют стойкость и надежность при бурении алмазной коронкой на 2500-3000 об/мин при точном соблюдении технологии и правил работы: «воздушная» подача и ни малейшего перекоса или соскальзывания.
  • Твердосплавные корончаные буры с центрирующим сверлом – рабочие органы общего назначения, вполне пригодные для выполнения домашних работ непрофессионалами. Предпочтительный режим бурения – вращательный. Стойкость, разумеется, в десятки раз меньше, чем у алмазных, но несколько сотен лунок для хорошего фирменного бура не предел. Не так чувствительны к перекосу или подаче с нажимом, как алмазные, но при попадании на арматуру все зубья враз осыпаются. Рабочие обороты – средние и выше средних, 600-1200 об/мин.
  • Сегментированные алмазные трубчатые буры. Назначение – профессиональное алмазное бурение бетона любой марки с любыми включениями, в том числе и сквозь арматуру. Несмотря на то, что тела алмазных буров выполняются из суперсовременных материалов, в работе еще более привередливы, чем алмазные коронки. Мастера, умеющие работать алмазными бурами до их расчетного износа, буквально наперечет. Условия бурения – те же, что и для алмазной коронки.
  • Рабочий орган мотобура. Длина – до 1500 мм и более; калибр – до 300 мм. Плод самых современных технологий: эта, внешне субтильная конструкция, грызет прочнейший промышленный железобетон так, что пыль и крошка бьют из отверстия плотным фонтаном. Условия бурения – строго по инструкции к инструменту.
  • Примечание: в употреблении до сих пор встречаются составные, на резьбе, ударные буры «советско-шабашного» типа. Только созерцание работы таким буром калибром 20 мм и длиной 1200 мм, с хвостовиком, проточенным до 10 мм, и заправленным в трехкулачковый патрон конаковской дрели на 280 Вт, удовлетворит самого взыскательного любителя экстрима. Если вам доведется работать таким буром, и он застрянет в стене, не включайте инструмент на реверс, чтобы извлечь: развинтится, и потратите не менее часа рабочего времени на свинчивание вслепую в стене и вытаскивание.

    Бурим бетон

    Начало бурения бетона не-алмазным рабочим органом одинаково: наконечник при выключенном инструменте прижимают к метке отверстия и, вращая рукой за патрон, выбирают лунку. Затем инструмент отводят, включают, чуть прижав регулятор, и начинают бурение, плавно наращивая обороты и подачу.

    Примечание: профи, пользующиеся твердосплавной коронкой, часто бурят так: плотно и ровно прижимают коронку к стене, и резко, сразу «на полную» включают инструмент. Это, вообще говоря, нарушение ТБ, но инспекторы смотрят на него сквозь пальцы: от центрирующего сверла за подрозетником остается выемка, в которой может скапливаться влага. В общем, жизнь в правила не уложишь, и если «дядя Вася» может так работать без травматизма и со стабильным качеством, то ему и карты в руки – электробезопасность обитателей помещения ничуть не менее важна.

    Технология бурения и предпочтительные случаи использования для каждого рабочего органа уже описаны. Отметим лишь, что арматура в железобетоне – враг любого бура. И она же – важная связь несущей конструкции, повреждение которой нежелательно. Поэтому в инструментальном ящике крайне желательно иметь специальный миниатюрный металлоискатель – арматуроискатель. Стоит этот прибор недорого, работает от батареек, карман не тянет ни по весу, ни деньгам. Польза же от него в работе огромная.

    Итог

    Главное при бурении бетона – правильный выбор инструмента, рабочего органа, соблюдение правил техники безопасности, режимов и технологии сверления. Попробуйте, и вы сами удивитесь, насколько бурение бетона может быть чище и легче, чем его обычно себе представляют.

    Видео: пример сверления в бетоне отверстия под розетку

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *