Выжимной сцепление: Выжимной подшипник сцепления: устройство, неисправности, проверка

Замена выжимного подшипника сцепления — цены в Санкт-Петербурге

Выжимной подшипник сцепления – это механическая часть сцепления, предназначенная для отделения диска сцепления от корзины. Проще говоря, он включает и выключает сцепление. В современных механизмах автомобиля используется два вида подшипников: роликовый и гидравлический шариковый. Первый – обычный, является механическим устройством, передающим усилие за счет жесткой связи тяги. Гидравлический действует посредством усилия, создаваемого гидросистемой, не требующей приложения нажима на педаль.

Когда нужно менять подшипник?

Выжимной подшипник имеет очень большую прочность, но к сожалению, в какой-то момент он тоже может выйти из строя. Основным признаком износа выжимного подшипника является стук при заведенном моторе. Хруст и скрежет при выжимании педали сцепления однозначно говорит о том, что необходимо проверить целостность этого узла. Другим поводом для проверки и замены подшипника стоит отметить некорректное переключение передач.

Некоторые передачи попросту не включаются, либо включаются и, при этом, дергают автомобиль, как при начале, так и во время движения.

Почему подшипник выходит из строя?

Наиболее распространенной причиной выхода из строя выжимного подшипника сцепления является неправильная эксплуатация, которая приводит к его преждевременному износу.

Неправильная эксплуатация заключается в неравномерных нагрузках, которые оказываются на подшипник. Происходит это тогда, когда, включив передачу, вы еще некоторое время задерживаете ногу на педали сцепления. В это время подшипник уходит назад со своего привычного положения, уводя и ведомый диск. Задерживаясь в таком непривычном положении, он подвергается огромным нагрузкам, в результате чего может даже нарушаться его целостность.

Мастера СТО СТАЙЕР всегда проводят замену выжимного подшипника с высоким качеством и неизменным профессионализмом. Этот тип работ проводится в наших мастерских уже больше двадцати лет, и опыт, накопленный за эти годы, ведет только к качественно выполненным заказам.

выжимной подшипник в коробках 020/02К

Нет достоверной информации, зачем инженеры ВАГа так изгалялись, но система сцепления на гольфах с коробками типа 020 и

02К получилась очень оригинальной

Есть и минусы, есть и плюсы.

Возможны некоторые неисправности в узле сцепления, для устранения которых не обязательно снимать коробку передач с машины. К их симптомам можно отнести затруднённое включение передач (или невозможность включения при работающем моторе), включение с хрустом, большой свободный ход педали сцепления ,невозвращение ( или возвращение рывками) педали , шум в задней части КПП.
Возможные причины: сломанный «курок», износ штока выжима, износ направляющего тоннеля, в котором двигается выжимной подшипник.
Возможные предпосылки для этих поломок: изношенное сцепление (что приводит к увеличению усилия, необходимого для выжима), низкий уровень масла в коробке передач.

Конструкция сцепления, применяемая на Гольфах с 020 коробкой, принципиально отличается от привычной. Возможно инженеры VAG боролись за компактность, может просто хотели быть оригинальными, но –факт…Начнём с того, что к коленчатому валу (1) привинчивается корзина (2), потом диск (8), а сверху накрывается маховиком (9). Вместо привычного нам выжимного подшипника усилие на лепестки корзины (4) передаёт так называемый «нажимной пятак» (6). Тем не менее выжимной подшипник есть, только расположен он в задней части коробки передач, а усилие передаёт через тонкий стальной шток, проходящий внутри полого первичного вала (10).

На выжимной подшипник, в свою очередь, давит «курок», расположенный на оси привода, к концу которой крепится трос сцепления.
В случае возникновения вышеописанных неприятностей можно их устранить своими силами. Алгоритм действий такой:
-автомобиль вывешивается на подъёмнике, или левая сторона на домкрате, снимается колесо.

-если трос с автоматом натяжения, нужно нажать один раз на лапку, к которой крепится трос, в сторону земли

-при этом механизм самонатяжения должен сложиться, и его нужно зафиксировать, надев пластиковый ограничитель на проушины

-отстёгиваем тросик сцепления от лапки привода

-теперь заглядываем снизу.

-качественно зачищаем поверхности вокруг задней крышки корпуса КПП

-плоской отвёрткой,тонкой стамеской или зубилом, поддеваем по периметру крышку.
Возможно вытекание некоторого количества масла, так что приготовьте тару, или хотя бы тряпку на пол киньте.

Крышка сдержится на конусе, к тому же на заводе сажается на краску, так что придётся потрудиться, что бы её отковырять.

-сняв крышку, мы обнаруживаем приводной вал, на шлицах которого держится «курок».

-для его замены необходимо снять фиксатор, предотвращающий осевое перемещение «курка».

-что бы вынуть курок, нам надо опустить лапку привода максимально вниз. Мешает этому пластиковый стопор на лапке.

Его можно просто снять, или отодвинуть саму лапку немного влево, придерживая «курок» второй рукой.

-опускаем лапку. Теперь «курок» поднят, и достать его можно, полностью вынув вал в левую сторону. Не забудьте придерживать сам курок и возвратную пружину.

-вынимаем курок, и внимательно смотрим, не сломан ли

Так же теперь можно достать выжимной подшипник ,а за ним и шток выжима сцепления (например – магнитом)

-обратите внимание на концы штока, они в идеале должны быть одинаковой формы. Износ штока даже на несколько миллиметров существенно затрудняет регулировку свободного хода педали.

-поменяв неисправные компоненты, приступаем к сборке. Для начала нужно качественно очистить поверхность, в которую прессуется задняя крышка.

обратите внимание, как корпус коробки коррозирует

— собираем в обратной последовательности. Наживляя «курок» , обратите внимание, что шлицы на валу не сплошные, есть один широкий, а в «курке», соответственно, аналогичный широкий пропил.

-берём новую крышку (можно попробовать и старую восстановить, но помните, что запрессовываемая часть – конусная, её трудно будет поправить), аккуратно обмазываем герметиком,

вставляем в отверстие, и сначала опрессовываем по периметру пальцами,

а потом молоточком, через соответствующую проставку.

не забываем удалить остатки герметика, заодно убеждаемся в плотности прилегания крышки к корпусу

-подсоединяем трос,

если трос с автоматом натяжения, не забываем снять хомуты

если на нём нет автомата самонатяжения, контролируем наличие и правильную величину свободного хода ( один-два миллиметра),

при необходимости доливаем масло, и ваш автомобиль снова на ходу.
удачи на дорогах!
_____________

Замена сцепления

Любая неисправность сцепления проявляется в виде определённых симптомов, таких как:

Неполное включение сцепления (пробуксовка). При полностью отпущенной педали сцепления, диск сцепления проскальзывает относительно маховика. Это влечёт за собой повышение оборотов и отсутствие тяги. Это вызвано износом фрикционных накладок дисков сцепления. Такой износ характерен при несвоевременном отпускании педали сцепления. При данной неисправности диск сцепления требует замены, или сцепление меняется комплектом.

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведёт»). При полностью выжатой педали сцепления, передачу сложно включить, либо она включается с характерным хрустом шестерёнки МКПП. Это вызвано увеличением свободного хода педали сцепления, деформацией вилки сцепления или износом лепестков корзины. При данной неисправности вилка сцепления, корзина или выжимной подшипник требуют замены, или сцепление меняется комплектом.

Рывки при включении сцепления. Даже при плавном отпускании педали сцепления происходят ощутимые рывки, которые связаны с разрушением фрикционных накладок или поломкой демпферных пружин. Так же это может быть связано с разрушением выжимного подшипника, заеданием диска сцепления, при перемещении по первичному валу коробки передач, и усталостью металла лепестков корзины сцепления. При данной неисправности диск сцепления или корзина требуют замены, или сцепление меняется комплектом.

Неисправности, связанные с системами гидравлического и механического приводов. При попадании воздуха в гидравлический привод, педаль сцепления начинает проваливаться и происходит неполный выжим сцепления, либо полное его отсутствие. Это обусловлено протечкой в системе гидропривода: в шлангах, трубках, манжетах главного и рабочего цилиндров. В данном случае требуется замена одного из вышеперечисленных элементов. Так же встречаются определённые проблемы, связанные с работой механического привода сцепления, таких как: неполный выжим сцепления или невозможность выжать его полностью. Это происходит при обрыве троса, его заедании в оплётке, или износе диска сцепления. При износе диска сцепления есть возможность отрегулировать трос, чтобы вернуть выжим. Если данная процедура не принесла нужного эффекта, то придётся заменить сцепление полностью.

Жёсткий выжим. Приходится применять чрезмерное усилие на педаль, при выжиме сцепления. Это происходит потому, что лепестки корзины потеряли свою эластичность или некоторые из лепестков отломились. В таком случае становится трудно обеспечивать плавность хода и машина на переключениях, при отпускании сцепления, дёргается. При данной неисправности корзина требует замены, или сцепление меняется комплектом.

Посторонний шум при выжиме. Если выжим сцепления сопровождается сильным шумом и небольшой вибрацией педали, это говорит о неисправности выжимного подшипника, который требует замены. Подшипник можно заменить отдельно. Однако, помните, что детали сцепления имеют общий ресурс и изнашиваются примерно одинаково, поэтому мы рекомендуем провести замену сцепления комплектом.

Чтобы сцепление цепляло

Проблема — вибрация на педали

И снова здравствуйте. Пишу в надежде помочь вам немного разнообразить ленту. И в этот раз несколько «нюансов и мелочей» будут привязаны к такому важному узлу как сцепление. О том, для чего оно нужно, знает каждый. Если сильно утрировать, то это надёжная передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию, обеспечение плавного трогания, быстрого переключения передач и гашение вибраций. Но мало кто знает, что при проектировании этого узла намеренно закладывается очень маленький запас прочности. При нештатных нагрузках или при неправильной эксплуатации именно сцепление должно ломаться, сохраняя и мотор и коробку. А это значит, что очень важно и правильно управлять сцеплением, и правильно производить замену. Вот об этих аспектах я сегодня и расскажу. Для наглядности буду использовать приехавший на диагностику Ситроен Пикассо, владелец которого любезно довёл своё сцепление до стадии наглядности крайней степени запущенности

В заявке написано так: проверить сцепление, на педали лёгкая вибрация. Проверка заключалась, собственно, в нажатии на педаль сцепления.

Нажал. И пошел по ремзоне, предлагать коллегам пяточный массаж. Такую бесплатную вибрацию жаль упускать. В данном автомобиле взгляду доступно сочленение рабочего цилиндра сцепления и вилки. Их сотрудничество мне удалось заснять на видео.

Сомнений нет, надо снимать коробку передач. Этот процесс нам сейчас не важен. Обратимся сразу к неисправностям. В данном случае это выглядело так:

Принцип работы сцепления

Сейчас будет немного теории, присаживайтесь поудобней. Итак, само «сцепление» происходит за счёт того, что ведомый диск плотно зажимается между двумя плитами. Одна из них не имеет перемещений, и это маховик, вторая является частью корзины, и обеспечивает прижим за счёт большой диафрагменной пружины. Когда держите корзину в руках, то видите большую круглую штуковину с лепестками, однако в разрезе, на картинках, можно разглядеть и рычаг, и точку опоры. Для разъединения сцепления усилие прикладывается к верхней части рычага. Это те самые концы «лепестков», что прогрызены на фотографии. Нюанс в том, что по мере износа фрикционных накладок меняется толщина ведомого диска, и как следствие – положение пальцев диафрагменной пружины. Вместе с тем меняется и усилие, которое необходимо приложить для выжима. Как следствие — увеличивается нагрузка на все элементы системы выжима.

Собственно, именно поэтому после установки нового комплекта вы отмечаете, что педаль стала очень лёгкой. И это не связано с маркой установленного пакета, а именно с механикой.

Диагностика состояния

Возвращаемся к нашему французу. Его диск сцепления «умер» достаточно давно

Как видите, прорези на фрикционных накладках частично исчезают. Это не индикатор, но показатель износа. Однако это только одна сторона диска. На второй накладки были стёрты так, что вылезли заклёпки и стали прогрызать нажимной диск сцепления.

Те из вас, кто читал мои опусы ранее, знают, что я пропагандирую внимание к причинно-следственной связи. Рассматриваемый случай очень показателен, но вернёмся к нему чуть позже.

Итак, что можно сказать о данном автомобиле и его сцеплении? Естественный износ, соответствующий пробегу, слегка неравномерное стирание накладок, пропущенный момент, когда замена была бы плановой. Вероятно, не очень моментный мотор не провоцировал пробуксовку, и владелец ездил до последнего, пока из-за повышенной нагрузки на выжимной подшипник, он не заклинил, прогрызя концы пальцев диафрагменной пружины, что в свою очередь спровоцировало поломку направляющей втулки выжимного подшипника. Пробуксовка была, но не большая, это видно по рабочей поверхности маховика

Сборка

Ну вот, теперь можно приступать к сборке, заостряя внимание на тех самых…ну, вы поняли

Замена направляющей втулки.

Рекомендую менять её автоматом, независимо от состояния. Очень важный элемент.

В первую очередь очистка картера сцепления. Сначала продуть. При этом помните о безопасности, вдыхать эту пыль очень опасно! Затем помыть.

Если втулка совмещена с сальником первичного вала, на рабочую кромку сальника необходимо нанести небольшое количество смазки или смазать трансмиссионным маслом.

С этим французом нам повезло, в плане наглядности. Под направляющей втулкой находятся регулировочные шайбы подшипника первичного вала.

Бывало, что они вынимались вместе со старой втулкой, и назад не устанавливались. Как следствие – через некоторое время появится гул, затем потребуется замена и подшипника.

Втулка с кольцами на месте, затягивать необходимо со строго регламентированным усилием, а иногда и с применением фиксатора резьбовых соединений.

Следующее внимание на сам выжимной подшипник. Точнее – на материал его внутренней обоймы.

В поголовном большинстве современных автомобилей это уже пластик скольжения, и нанесение смазки на втулку в таком случае запрещено.

Не спешим ставить подшипник, осматриваем остальные элементы. Например, вилку, толкающую подшипник. Хорошо, когда есть с чем сравнить. В противном случае особое внимание на рабочие сопрягаемые поверхности, которые необходимо смазывать.

Отсутствие смазки привело к подобной выработке вилки. Тут однозначная замена.

Следующий пункт – точка опоры.

В нашем случае ещё можно оставить.

Со списком неисправности вроде определились. Или нет? Ничего не забыли?:-)

Не удивительно, что рабочий цилиндр не выдержал такого «вибромассажера».

Впрочем, текут они и сами, и весьма регулярно. Хотя бы потому, что не все при регламентной замене тормозной жидкости проливают и контур сцепления.

Большое внимание сборке. Вилка цепляется к подшипнику за крошечные уши

Надо помнить, что при установке коробки в машину нельзя допускать смещения вилки, в противном случае подшипник может выскочить.

Это обязательно повлечёт неприятные последствия и повторный демонтаж коробки.

Диск сцепления

Переходим к самому сцеплению.

Флешбек: из-за чего могут неравномерно изнашиваться накладки диска? Он должен свободно перемещаться на шлицах первичного вала. Два главных противника свободного скольжения – грязь и смазка. Если вал будет просто сухим, при нажатии на педаль сцепления нажимная плита корзины отодвинется от диска, но сам он останется прижатым к маховику, ибо не сможет «отодвинуться». Не сильно, но достаточно для того, что бы с этой стороны изнашиваться сильнее. Если нанести смазку на шлицы, то к ней будут прилипать продукты износа, и со временем диск всё равно останется зафиксированным в одном положении. Какой выход? Мазать! Но – правильно. Как это? А так: первым делом качественно очистить шлицевую часть первичного вала

Затем взять диск сцепления, и нанести смазку пальцем на его шлицевую часть.

Следующим шагом надеть диск на первичный вал, подвигать его по всей длине, снять, провернуть на 90° (+/-), ещё раз подвигать.

ВАЖНО! Держать диск при этом можно только за торцевую часть, чистыми руками. Любое количество смазки, попавшее на фрикционы, обязательно уменьшит ресурс сцепления. Снять диск, и удалить излишки смазки, не только со ступицы демпфера, но и с первичного вала. Если этого не сделать, то при работе двигателя остатки смазки под воздействием центробежной силы попадут на рабочие поверхности, что опять же обязательно приведёт к пробуксовке и преждевременному выходу сцепления из строя.

О смазке: некоторые производители кладут в свои комплекты пакетики с необходимым количеством, остальные экономят. Наши средства. Требования такие:

-высокотемпературная

-консистентная (не текучая)

-без содержания меди

Рабочую поверхность корзины сцепления необходимо обезжирить

Важные моменты

Но есть ещё несколько аспектов, которые нужно учесть перед началом обратной сборки.

Убедиться, что на своих местах присутствуют направляющие втулки, которые определяют положение коробки относительно мотора

Их отсутствие может спровоцировать несоосность агрегатов, что обязательно проявится или затруднённым вижимом, или повышенным износом сцепления.

Особенно актуально при замене КПП.

На машинах, у которых конструктивно предусмотрены щитки между мотором и коробкой

Крайне желательно снять этот щиток, и очистить поверхность блока за ним.

Рекомендую потому, что есть вероятность следующей ситуации: при снятой коробке, даже если щиток прикручен, появляются небольшие зазоры

И туда может осыпаться грязь с мотора. Что ни говорите, при съёме и установке коробки трясётся всё Так вот, попавшая под щиток грязь, опять же, может спровоцировать нарушение соосности валов двигателя и коробки.

И последний пункт перед сборкой – очистка маховика (при условии, что он не требует замены). Сначала желательно продуть сжатым воздухом всю пыль, что накопилась и спрессовалась «в углах»

Затем рабочую поверхность маховика необходимо обезжирить тряпкой смоченной в очистителе тормозных дисков, например.

И вот теперь можно приступить к сборке.

Самый важный нюанс, напрямую влияющий на работу сцепления, это методика притягивания корзины к маховику. Во-первых, нельзя использовать пневматический инструмент. Во-вторых, нельзя затягивать болты «по кругу», нужно применять «схему звезды»,

причём притягивая болты не сразу до упора, а равномерно, по несколько оборотов. И, естественно, финальную затяжку строго динамометрическим ключом

Рекомендации напоследок

Установка коробки на место нам сейчас неинтересна, завершу это сочинение парой рекомендаций:

-расчётный ресурс всех элементов примерно одинаковый, и если очевидно изношен диск, а корзина выглядит прилично, не стоит пытаться сэкономить, меняя только отдельные компоненты

-при работах по замене сцепления уделяйте внимание оценке состояния всех остальных компонентов

-не держите постоянно ногу на педали сцепления. Завершили переключение – поставьте ногу на пол.

-почувствовали дискомфорт в работе сцепления или механизма выжима – сразу ищите причину, не дожидаясь, пока машина встанет

Валерий Александрович,
механик СТО ЕвроАвто

Как управлять Stick

Поначалу управление рычагом переключения передач может быть пугающим. Но вы скоро узнаете секрет!

Рукоять за 7 простых шагов

Итак, вы учитесь водить машину и выбрали механическую коробку передач или рычаг переключения передач. Не беспокоиться. Ваш курс обучения водителей будет охватывать 99% того, что вам нужно знать, и эта статья должна позаботиться обо всем остальном.

1: Определите педали

В механической коробке передач три педали.Слева направо: сцепление, тормоз, газ. Сцепление — единственная педаль, которую вы нажимаете левой ногой. Остальные педали — тормоза и газа — работают так же, как и в автоматической коробке передач.

Предположим, вы уже знаете, что делают педали газа и тормоза, давайте сосредоточимся на сцеплении. Полное нажатие на нее позволяет перемещать рычаг переключения передач и переключать передачи.

2: Знай, где твои шестерни

Есть старая поговорка: «Все машины разные, но большинство машин одинаковы.Это верно, когда мы говорим о переключении передач. Обычно первая передача находится вверху слева, а вторая передача — внизу слева. Оттуда он движется зигзагами, в зависимости от того, сколько передач у вас есть: верхний центр — третья, нижняя центральная — четвертая, верхняя правая — пятая, а реверс — обычно вправо и вниз. Нейтральный всегда посередине. Найдите время, чтобы выяснить, где именно находится все на машине, которую вы собираетесь водить. Так будет намного проще.

3. Прежде чем начать

Каждый раз, когда автомобиль останавливается, вы должны быть на первой передаче, и стояночный тормоз должен быть включен.Это предотвращает откат автомобиля.

4. Первые шаги

Вы готовы завести машину. Вот шаги, которые нужно предпринять, и, что более важно, порядок их выполнения:

• Вдавить сцепление (левая нога, помните)
• Надавить на тормоз (правая ступня)
• Поверните ключ в замке зажигания
• Отпустить стояночный тормоз

5.

Переход к первому

Если вы уже пробовали водить палку раньше, вероятно, именно здесь у вас были самые большие проблемы.Вам нужно снять (правую) ногу с тормоза и осторожно нажать на акселератор (педаль газа), одновременно снимая левую ногу со сцепления. Как только вы сделаете это успешно, вы окажетесь на первой передаче и едете.

Это шаг, требующий наибольшей практики. Все дело в выборе времени и «балансировке» сцепления. Если вы нажмете педаль газа слишком быстро, вы увеличите обороты двигателя, а если слишком быстро уберете ногу со сцепления, вы заглохнете. Со временем вы научитесь чувствовать то, что мотоциклисты называют «зоной трения» — момент, в котором первая передача начинает включаться, и автомобиль начинает катиться вперед под действием мощности двигателя.Сцепление в каждой машине ощущается по-разному, но не перегружайте его. Это похоже на езду на велосипеде — как только вы освоите это, вы получите это навсегда.

6. Переход на другую передачу

Если вы знаете, как перейти на первую передачу, переходить на другую передачу будет легко. Чтобы переключиться на другую передачу, просто выполните следующие действия:

• Убрать ногу с педали газа
• Надавить на сцепление
• Сдвиг в секунду
• Снимите ногу со сцепления
• Нажать педаль газа

Поскольку вы уже едете на первой передаче, ваша машина не остановится, когда вы отпустите педаль газа.

7. Остановка

Когда пора остановиться, убедитесь, что ваша машина не остановится. Для этого снимите ногу с педали газа, нажмите на сцепление, включите нейтраль, отпустите сцепление и нажмите на тормоз.

Может показаться, что вам нужно многое знать, прежде чем водить механическую коробку передач, но как только вы освоитесь, это станет вашей второй натурой.

Производство предохранительных муфт | CJM

Муфты расцепления перегрузки — это промышленные муфты, которые имеют дополнительную функцию самоотключения при достижении заданного крутящего момента.При достижении заданного значения крутящего момента муфта полностью выключается внутренним кулачковым механизмом, и мощность или крутящий момент не передаются. Точка разъединения обычно регулируется в некотором диапазоне для каждого размера этих промышленных муфт.

После отключения эти промышленные муфты должны быть повторно включены вручную, прежде чем можно будет передать мощность. Муфта также может быть спроектирована так, чтобы устанавливать вращательное позиционирование (индексацию) между двумя вращающимися телами. При использовании в индексировании точка поворота повторного зацепления может быть определена в градусах с 1, 2, 4 или более точками повторного зацепления при сбросе сцепления.Муфта, которая может включаться через каждые 90 °, будет иметь четыре точки повторного включения для каждого полного поворота приводного элемента. Это гарантирует, что приводные элементы всегда синхронизированы с ведомыми устройствами, когда время имеет решающее значение.

В отличие от ограничителей крутящего момента промышленные муфты с расцепителем перегрузки не выдерживают даже кратковременной перегрузки. Это особенно полезно в приложениях, где соображения безопасности и защита чувствительного оборудования, расположенного ниже по потоку, должны иметь приоритет перед непрерывной работой.

Выбор ограничителей крутящего момента и предохранительных муфт

Тип	Операция	Сброс	Элемент
Ограничитель крутящего момента	непрерывный	Автомат	Поддерживает постоянный уровень крутящего момента
Расцепитель перегрузки	Остановка безопасности	Ручная	Полностью отключается при достижении предела перегрузки

Характер применения и типы приводных и ведомых органов будут определять правильный выбор устройства.Рассмотрим, например, конвейер, приводимый в движение электродвигателем. Когда происходит заклинивание или резервное копирование, которое препятствует движению конвейера, использование ограничителя крутящего момента может представлять опасность для обслуживающего персонала. В этом случае, если застревание устранено вручную, крутящий момент, необходимый для перемещения конвейера, будет немедленно уменьшен, и двигатель, который не отключается от конвейера даже в состоянии скольжения, мгновенно начнет движение конвейера, даже когда персонал все еще устраняют замятие, что может привести к травмам.

Когда ограничитель крутящего момента используется в приложении для передачи энергии, инженер-конструктор должен понимать, что в системе всегда будет «запасенная энергия», когда приводной элемент находится под напряжением, даже если ведомое устройство не движется. В такой среде необходимо уделять особое внимание факторам безопасности.

Промышленные муфты расцепления перегрузки, напротив, принудительно отключат конвейер в нашем примере и не будут запускать его снова, пока не будет устранено застревание, и пока обслуживающий персонал не освободит зону, принудительно сбросит муфту и позволит конвейеру возобновить работу .

Ограничители крутящего момента полезны в приложениях, где ведомое устройство не может поглотить полный выходной крутящий момент приводного элемента. Электродвигатель, приводящий в движение машину для укупорки бутылок, является примером такого применения. Должен быть передан достаточный крутящий момент, чтобы закрутить крышку в нужное положение, но когда крышка плотно прилегает к бутылке, дополнительный крутящий момент может повредить продукт, укупорку или и то, и другое. В этом случае ограничитель крутящего момента обеспечивает плотную посадку крышки, но не настолько большой крутящий момент, чтобы возникло какое-либо повреждение, обеспечивая высокий уровень эффективности с минимальным временем простоя в операции укупорки.

Подробнее об ограничителях крутящего момента.

Air может помешать срабатыванию гидравлической муфты

Q У меня есть Chevy Cavalier 2002 года выпуска с пробегом 74 000 миль. Имеет пятиступенчатую механическую коробку передач и гидравлическое сцепление. Год назад у меня была проблема, когда он не переключался вправо — он не хотел включаться. Местный дилер Chevy заменил гидравлический шланг, который вышел из строя из-за утечки кислоты из аккумулятора.

С тех пор несколько раз с перебоями я не мог переключаться на какую-либо передачу, если двигатель не выключен, а машина не движется. Поэтому его нужно запускать на передаче с включенным сцеплением. Затем я отпускаю сцепление, ускоряюсь и переключаюсь на следующую передачу. Если вы сядете на первую передачу и включите сцепление, он будет ползать вперед. Если вы попытаетесь поставить автомобиль на первую передачу на месте с включенным сцеплением, он попытается проползти вперед. В других случаях он без проблем переключается как новый.

Дилер сказал, что сцепление, нажимной диск и подшипники неисправны, и мне придется починить их за 2200 долларов.Я сказал им остановиться, потому что у меня никогда не выходило сцепление из строя, а потом становилось лучше. Мы с другом пытались прокачать систему сцепления, но безуспешно. Что случилось, и смогу ли я что-нибудь повредить, если продолжу ездить на нем в таком состоянии?

A Чтобы упростить описание проблемы, сцепление в вашем автомобиле периодически не может полностью освободить или отсоединить двигатель от коробки передач. Я согласен с вами, что реже проблема связана с механическими компонентами сцепления — нажимным диском, диском сцепления и выжимным подшипником. Гораздо более вероятным подозрением является гидравлический механизм выключения сцепления. В любом случае продолжение движения, когда это произойдет, определенно сократит срок службы синхронизаторов трансмиссии.

Но сначала позвольте мне описать одно возможное механическое объяснение прерывистого выключения сцепления — заедание диска сцепления на шлицах первичного вала.Когда выжимной подшипник толкает внутрь нажимной диск, сила зажима, удерживающая диск сцепления напротив маховика, снимается, позволяя двигателю и маховику вращаться независимо от диска сцепления, который соединен шлицами с входным валом трансмиссии. Диск должен немного скользить по шлицам. Если он заедает или заедает на шлицах, он может не полностью освободиться от маховика и продолжать подавать крутящий момент двигателя через входной вал в трансмиссию, что вызовет именно те симптомы, которые вы описали.Заусенец или необычный износ шипов могут вызвать это заедание.

Повреждение самого диска сцепления или изогнутые или сломанные пальцы диафрагмы на нажимном диске также могут вызвать сопротивление сцепления и неспособность полностью освободить его, как вы описали, но эти проблемы, скорее всего, будут постоянными каждый раз, когда вы нажимаете педаль сцепления. .

Более частой причиной прерывистого действия сцепления является попадание воздуха в гидравлический механизм выключения сцепления через изношенное уплотнение в главном или рабочем цилиндре сцепления. GM предлагает специальный процесс прокачки сцепления, который включает заполнение бачка главного цилиндра сцепления тормозной жидкостью, затем установку вакуумного насоса на горловину бачка и многократное создание 20-дюймового вакуума в системе до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Если педаль сцепления кажется немного мягкой и пористой во время тех эпизодов, когда сцепление не выключается полностью, нажмите педаль сцепления на пол полдюжины раз, затем попробуйте переключить передачу. Если подкачивающее действие улучшает работу сцепления, проблема, скорее всего, гидравлическая.Может помочь профессиональное удаление воздуха, но если симптомы вернутся, может потребоваться замена главного и рабочего цилиндров сцепления. К сожалению, для замены рабочего цилиндра сцепления необходимо снять трансмиссию с автомобиля, что, по сути, является той же трудоемкой задачей, которая требуется для замены механических компонентов сцепления. В этот момент было бы разумно заменить прижимную пластину, диск и выжимной подшипник одновременно.

Q В моем Saturn L200 2001 года отключился кондиционер.Я принес его и заплатил 140 долларов за магазин, чтобы тот сказал мне, что не может найти утечки и что в нем полностью отсутствует фреон. Так что они залили его и перезарядили. Ну, через два дня опять не работает. Какие-либо предложения?

A Во-первых, фреон как хладагент в современных автомобилях вошел в историю. Теперь это R-134a, который более безопасен для окружающей среды. Но это нормально — это все равно, что просить салфетку, а не салфетку.

Очевидно, магазин пропустил течь. Я бы посоветовал доставить автомобиль к специалисту по автомобильному кондиционированию воздуха, такому как Dealer Automotive Services в Хопкинсе и Розвилле, который строит автомобильные системы кондиционирования и сервисные системы для дилеров.Обычно они заправляют систему недорогим и безопасным азотом, находят утечку, устраняют ее, откачивают азот и всю влагу, а затем повторно заправляют R-134a.

Выжимной подшипник

— Aetna Bearing Company

Характеристики продукта

Подшипники выключения сцепления

Размеры в дюймах

ЧАСТЬ НОМЕР	ОТВЕРСТИЕ A	БОЛЬШЕ A ’	MAJOR O. Д. В	НЕЗАВИСИМЫЙ НАД. B ’	ЛИЦО МИН E	ЛИЦО MAX F	ПОЛОСА ОТВЕРСТИЕ G	ВЫСОТА H	ПОЛОСА ВЫСОТА H ’	НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА фунтов @ 500 об / мин	ВЕС LBS	СТИЛЬ
A0029	2,1654	–	3,465	–	–	–	–	0.768	–	–	–	6
A0030	1.7715	–	2.900	–	2,004	2,700	–	0,625	–	–	–	6
A0031	1.7715	–	2.900	–	2,100	–	–	0,709	–	–	–	6
A0032	1. 5748	–	2,640	–	1,970	–	–	0,787	–	–	–	6
A0033	1.7715	–	2,890	–	1,790	2,700	–	0,628	–	–	–	6
A0034	2,1654	–	3.460	–	–	–	–	0,770	–	–	–	6
A0035	2,1654	–	3,228	–	2,190	–	–	0,748	–	–	–	6
A0040	2,750	–	4,062	–	2.895	3,816	–	0,850	–	–	–	6
A0051	1,590	–	3. 000	–	1,665	3.000	–	0,500	–	–	–	6
A0801	2,063	2,080	3,385	3,323	2,234	3.062	2,500	0,750	0,807	2090	0,88	1 **
A0880-1	2,2495	2,265	3,604	3,604	2,367	3,290	2,750	0,750	0,807	2035	0,97	1 **
A0899-2	1,7505	1,759	3,135	3.072	1,844	2,813	2.406	0,688	0,745	1195	0,73	1
A0899-3	1,7505	1,759	3,135	3,072	1,844	2,813	2. 406	0,688	0,745	1195	0,73	3
A1018-14	1.691	1.503	2,827	2,765	1,938	–	2,125	0,688	0,744	880	0,54	1
A1511-12	2,750	2,758	4,515	4,453	2,838	4,156	3,234	0,813	0,870	2491	1,61	7
A1511-25	2.750	2,758	4,515	4,453	2,838	4,156	3,313	0,813	0,870	2491	1,61	1
A1511-25P	2,750	2,758	4,515	4,453	2,838	4,156	3,313	0,813	0,870	2491	1,61	1
A1511-3	2. 750	2,758	4,515	4,453	2,838	4,156	3,313	0,813	0,870	2491	1,61	3
A1837-1	3,250	3,258	5,229	5,161	3,318	4,813	4.000	0,813	0,900	2665	2,14	1
A1837-36	3.250	3,258	5.200	5,161	3,318	4,813	4.000	0,813	0,900	2665	2,14	3
A2013	1,4995	1,510	2,838	2,760	1,563	2,563	2,125	0,625	0,682	880	0,54	1
A2013-2	1.4995	1,510	2,838	2,760	1,563	2,563	2,125	0,625	0,682	880	0,54	1
A2082	2,750	2,758	4,635	4,250	2,774	4,349	3,224	0,813	1. 012	2491	1,90	7
A2104	2.750	2,764	4,075	4,015	2,844	3.800	3,234	0,813	1.010	2491	1,30	7
A2104-3	2,750	2,764	4,075	4,015	2,844	3.800	3,234	0,813	1.010	2491	1,30	7 ***
A2104-5	2.750	2,764	4,075	4,015	2,844	3.800	НЕТ	0,813	1.010	2491	1,30	3
A2242-1	2 000	2,010	3,702	3,640	2,157	3,373	2,688	0,750	0,811	1287	1,12	1
A2242-31	2. 000	2,010	3,702	3,640	2,157	3,373	2,688	0,750	0,811	1287	1,12	3
A2242-34	2 000	2,010	3,702	3,640	2,157	3,373	2,688	0,750	0,811	1287	1,12	2
A2256-1	2.063	2,072	3,577	3,510	2,167	3,188	2,500	0,750	0,807	1560	1.01	1
A2256-22	2,063	2,072	3,577	3,510	2,167	3,188	НЕТ	0,750	0,807	1560	1.01	7
A2256-31	2.063	2,072	3,577	3,510	2,167	3,188	2,500	0,750	0,807	1560	1. 01	3
A2256-33	2,063	2,072	3,577	3,510	2,167	3,188	2,500	0,750	0,807	1560	1.01	1
A2287-1	2.500	2,508	4,140	4,015	2,562	3,750	3,063	0,813	0,870	2373	1,35	1
A2287-31	2,500	2,508	4,140	4,015	2,562	3,750	3,063	0,813	0,870	2373	1,35	3
A2311-1	1.6255	1,635	3,140	3,077	1,665	2,790	3,234	0,688	0,755	1340	0,78	1
A2311-31	1,6255	1,635	3,140	3,077	1,665	2,790	3,234	0,688	0,755	1340	0,78	3
A2322-1	2. 3745	2,260	3,810	2,750	2,381	3,400	2,812	0,750	0,807	1400	1,08	1
A2336-147	2,4995	2,508	4,140	4,020	2,255	3,125	3,852	1,468	1,526	3090	1,84	1 *
A2345	1.562	1,635	3,140	3,077	1,680	2,750	2,250	0,688	0,744	1341	0,78	1
A2445	2,500	НЕТ	4,140	4,015	2,562	3,750	3,063	0,813	0,870	2373	1,30	1 **
A2469	1.875	1.884	3,297	3,324	2 000	3. 000	2,438	0,750	0,807	1185	0,86	1
A2469-3	1,875	1.884	3,297	3,324	2 000	3.000	2,438	0,750	0,807	1185	0,86	3
A2526-11	2.250	2,260	3,822	3.666	2,345	3,469	2,750	0,750	0,811	1400	1,09	1
A2526-31	2,250	2,260	3,822	3.666	2,345	3,469	2,750	0,750	0,811	1400	1,09	3
A2526-33	2.250	2,260	3,822	3.666	2,345	3,469	2,750	0,750	0,811	1400	1,09	2
A2583-47	2. 4775	2,508	4,140	4,015	2,229	3,750	3,062	0,812	0,870	2373	1,40	1
A3419	2.135	2,149	3,577	3,515	2,209	3,187	2,500	0,750	0,807	1400	1.01	1
A3419-2	2,135	2,149	3,577	3,510	2,209	3,187	2,500	0,750	0,807	1400	1.01	1
A3419-3	2.135	2,149	3,577	3,510	2,209	3,187	2,500	0,750	0,807	1400	1.01	3
A3519-39	1,500	1,510	2,815	2,507	1,605	2,562	2 000	0,625	0,679	1050	0,42	4
A3519-P	1. 500	1,510	2,815	2,507	1,605	2,562	2 000	0,625	0,679	1050	0,42	4
A3524-4	1,656	1,670	3,015	2,716	1,687	2,600	1,985	0,565	0,619	1050	0,48	4
A3535	2.0005	2,010	3.671	3,237	2,135	3,406	2,687	0,750	0,811	1300	0,87	4
A3535-25	2.0005	2,010	3.655	3,237	2,135	3,406	2,687	0,750	0,811	1300	0,87	4
A3535-3L	2.0005	2,010	3. 671	3,237	2,135	3,406	2,687	0,750	0,811	1300	0,87	5
A3537	2,063	2,072	3,546	3,237	2,197	3,287	2,500	0,750	0,811	1300	0,87	4
A3537-3	2.063	2,072	3,546	3,237	2,197	3,287	2,500	0,750	0,811	1300	0,87	5
A3540	2,135	2,260	3,796	3,391	2,270	3,547	2,735	0,750	0,811	1300	0,95	4
A3540-3	2.135	2,260	3,796	3,391	2,270	3,547	2,735	0,750	0,811	1300	0,95	5
A3544	2,2495	2,260	3,796	3,391	2,355	3,547	2,750	0,750	0,811	1300	0,93	4
A3544-3	2. 2495	2,260	3,796	3,391	2,355	3,547	2,750	0,750	0,811	1300	0,93	5
A3548	2,3745	2,385	3,855	3,550	2,480	3,593	2,687	0,750	0,811	1375	0,95	4
A3548-44	2.3745	2,385	3,855	3,550	2,480	3,593	2,687	0,750	0,811	1375	0,95	4
A3552	2,4995	2,510	4,100	3,708	2,635	3,843	3,062	0,812	0,875	1975	1,13	4
A3552-25	2.4995	2,510	4,081	3,708	2,635	3,843	3,062	0,812	0,875	1965	1,13	4
A3552-3	2,4995	2,510	4,100	3,708	2,635	3,843	3,062	0,812	0,875	1965	1,13	5
A3560-25	2. 7495	2,760	4,768	4,266	2,778	4,570	3,500	0,812	0,875	2095	1,63	4
A4028	1,500	1,540	2,590	2,500	1.794	–	1,970	0,656	0,725	1300	0,41	1
A4206	2.750	2,755	4,515	4,453	2,767	4,170	3,297	0,812	0,870	–	–	2
A4212	3,250	3,255	5.200	5,161	3,270	4,812	3,990	0,812	0,900	–	–	2
A4500	1.5748	–	2,890	–	2.472	–	–	0,748	–	–	–	6

* СТАНДАРТНЫЙ МОДЕЛЬ С УДЛИНЕННЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ
** ЛАЙНЕР БЕЗ СТАНДАРТНОГО ТИПА
*** УДЛИНЕННАЯ ОБОЛОЧКА СО СМАЗОЧНЫМ ВЫДЕЛЕНИЕМ

MPS Выжимной гидравлический

Отпустите сцепление с кнопки. При активации гидравлический выключатель сцепления улавливает жидкость на стороне рабочего цилиндра агрегата. После деактивации жидкость проходит через регулятор потока для регулирования работы сцепления и затем попадает в главный цилиндр. На каждой стороне используется внутренняя резьба 1/8 NPT для облегчения установки в вашем приложении. Наши кнопки Pro доступны отдельно и являются идеальным дополнением к гидравлическому выключателю сцепления. Отлично подходит для добавления коробки задержки к велосипеду с гидравлическим сцеплением.

Номер детали	Описание	Гонщик Цена
1-0045	Гидравлическое выключение сцепления MPS	201 доллар США. 90
1-0047	Только гидравлический клапан MPS	$ 152,90
1-0046	Клапан управления потоком MPS	99 долларов.95

Комплект рычага выключения сцепления — Трансмиссия BAKER

СРОКИ И УСЛОВИЯ

• BAKER Drivetrain оставляет за собой право изменять цены, условия или правила в любое время без предварительного уведомления.
• Заказы можно предоплатить с помощью Visa, MasterCard, American Express, Discover или PayPal.
• Все неоплаченные заказы будут отправлены наложенным платежом. только сертифицированный чек или денежный перевод, если он предварительно не одобрен для принятия чека компании.
• Любые заказы из-за пределов США должны быть предоплачены денежными средствами США посредством банковского перевода; взимается комиссия за перевод в размере 30 долларов США.
• Цены указаны на условиях F.O.B. Хаслетт, штат Мичиган.

ПОЛИТИКА ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Узлы трансмиссии BAKER ™, комплекты трансмиссии, первичные валы и масляные поддоны гарантируют первоначальному покупателю отсутствие производственных дефектов материалов и изготовления в течение 5 лет с даты покупки. или до 50 000 миль.На муфты BAKER ™, комплекты кожухов кикеров, ременные приводы, комплект F6F, реверсивные системы, крышки и аксессуары гарантируется первоначальному покупателю отсутствие производственных дефектов материалов и изготовления в течение 2 лет с даты покупки или до 24 000 миль — в зависимости от того, что наступит раньше. Если BAKER ™ обнаружит, что продукт является дефектным, такие продукты, по усмотрению BAKER ™, будут заменены или отремонтированы за счет BAKER ™.

В случае необходимости гарантийного обслуживания первоначальный покупатель должен немедленно позвонить или написать в BAKER ™ с описанием проблемы.Если BAKER ™ сочтет необходимым провести оценку, чтобы определить, неисправен ли узел трансмиссии, или комплект трансмиссии, или аксессуар, вся трансмиссия в сборе, изначально приобретенная в виде сборки или комплекта, должна быть надлежащим образом упакована и возвращена BAKER ™ с предоплатой. с копией оригинального счета-фактуры покупки. Если после оценки, проведенной компанией BAKER ™, будет обнаружен дефект материалов и / или изготовления, компания BAKER ™ по своему усмотрению отремонтирует или заменит дефектную часть узла.

ГАРАНТИИ НА ПРОДУКТЫ «INSIDER SPECIAL»

Из-за уникальности, низкой цены и сборки вне типичного производственного процесса продуктов, обозначенных как продукты Insider Special, покупка этих продуктов Insider Special включает гарантию, чтобы гарантировать первоначальному покупателю не иметь производственных дефектов материалов и изготовления в течение 1 года с даты покупки или до 12 000 миль. Мы предоставили вам расширенные возможности для покупки ниже.

ВОЗВРАТ И ОБМЕН

Любой товар, возвращаемый по любой причине (обмен, кредит или модификация), должен сопровождаться номером разрешения на возврат товаров (RGA), иначе он будет отклонен. Позвоните в BAKER ™, чтобы получить этот номер до возврата товара по любой причине. Для всех возвращаемых товаров взимается комиссия в размере 15%. BAKER ™ не несет ответственности за транспортные расходы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Ограниченная гарантия не распространяется на оплату труда или другие затраты или расходы, связанные с ремонтом и / или заменой продуктов BAKER ™.

Настоящая гарантия не распространяется, если BAKER ™ сочтет уместными одну или несколько из следующих ситуаций: OEM-трансмиссии BAKER ™; (на них распространяется гарантия только производителя оригинального оборудования), Неправильная установка, авария, модификация (включая, помимо прочего, использование неразрешенных деталей, трансмиссионных масел или смазок), гонки, высокопроизводительное применение, неправильное обращение, неправильное применение, небрежное отношение (включая, но не ограничивается ненадлежащим обслуживанием) или ненадлежащим ремонтом.

BAKER ™ не несет ответственности за любые косвенные или случайные убытки, возникшие в результате или в связи с узлом трансмиссии BAKER ™, комплектом трансмиссии, компонентом или частью.Косвенные убытки включают, помимо прочего, потерю возможности использования, дохода или прибыли или убытки, понесенные в результате телесных повреждений (включая смерть) любого лица или потери или повреждения имущества.

Коробки передач, комплекты трансмиссии и аксессуары BAKER ™ разработаны исключительно для использования в американских мотоциклах V-Twin. BAKER ™ не несет никаких гарантий или обязательств, если детали BAKER ™ используются в каких-либо других целях.

Если будет установлено, что продукт BAKER ™ был разобран в течение гарантийного срока по какой-либо причине, эта ограниченная гарантия больше не будет применяться, если только вы не получили указание сделать это от специалиста BAKER Drivetrain для диагностических целей.

Слова H-D®, Softail®, FXR®, Dyna®, FLT®, FLH®, Sportster® и Buell® являются зарегистрированными товарными знаками и предназначены только для справки.

Как заменить выключатель выключения сцепления круиз-контроля

Полнофункциональный круиз-контроль быстро превратился из роскошного апгрейда в необходимый компонент в современном быстро меняющемся мире. Водители легковых автомобилей в Соединенных Штатах используют круиз-контроль для экономии топлива, повышения комфорта во время вождения и для расслабления суставов и мышц во время длительных поездок.К сожалению, неисправный выключатель выключения сцепления круиз-контроля может поставить под угрозу включение круиз-контроля в автомобиле с ручным переключением передач.

После того, как система круиз-контроля настроена, выключатель сцепления круиз-контроля отключает круиз-контроль при каждом нажатии педали сцепления. Поскольку сцепление отвечает за передачу мощности на колеса автомобиля, производители автомобилей, продаваемых в США, должны установить следующие устройства отключения круиз-контроля:

• Ручной выключатель, расположенный на комбинации приборов на рулевом колесе или указателе поворота

• Выключатель выключения педали тормоза или сцепления, расположенный на верхней части педали тормоза и сцепления. В автомобилях с автоматической коробкой передач, выключатель отпускания тормоза используются в качестве вторичной запорного устройства.В автомобилях с механической коробкой передач, в которых для переключения используется педаль сцепления, часто есть переключатель выключения педали тормоза и сцепления.

Общие проблемы с выключателем выключения сцепления круиз-контроля включают:

• Цепь не разомкнется: в этом случае при нажатии на педаль сцепления не сработает система автоматического отключения.

• Выключатель выключения сцепления круиз-контроля не замыкает цепь: в этом случае выключатель педали посылает сигнал в ECM автомобиля, что выключатель активен и не позволяет системе установить круиз-контроль.В любом случае переключатель необходимо заменить.

Часть 1 из 3: Проверьте признаки неисправности выключателя сцепления круиз-контроля

Выявление точной причины проблем с любой системой автомобиля значительно сокращает время, деньги и ресурсы, необходимые для выполнения любых ремонтных работ.

Шаг 1. Загрузите коды ошибок . Начните с загрузки всех кодов ошибок, которые хранятся в ECM автомобиля. На большинстве сканеров OBD-II код ошибки P-0704 указывает на наличие проблемы с выключателем выключения сцепления.

Если вы не получили этот код ошибки или у вас нет сканера для загрузки кодов ошибок, вам нужно будет выполнить некоторые самодиагностические проверки, чтобы определить точный компонент, ответственный за сбой системы.

Шаг 2. Проверьте наличие других симптомов . Некоторые из других симптомов неисправности выключателя выключения сцепления круиз-контроля включают:

• Круиз-контроль не выключается. Если круиз-контроль не выключается при нажатии на педаль тормоза, причиной может быть неисправный выключатель сцепления круиз-контроля.Неисправный выключатель выключения сцепления, который замкнут, не позволяет отправить электрический сигнал на реле круиз-контроля, которое активирует круиз-контроль на автомобиле.

• Круиз-контроль не работает: Когда выключатель сцепления круиз-контроля поврежден, он не позволяет замкнуть электрическую цепь до реле системы. В этом случае сигнал цепи остается разомкнутым на переключателе, но не пересылается в ECM транспортного средства, вызывая сбой в работе круиз-контроля.

• Круиз-контроль автоматически отключается во время движения: когда круиз-контроль активируется и выключается без нажатия на педаль сцепления, причиной может быть неисправный выключатель выключения сцепления.

Часть 2 из 3: Заменить выключатель выключения сцепления круиз-контроля

Необходимые материалы

• Торцевой ключ в коробке или ключ с храповым механизмом
• Фонарик
• Отвертка с плоским шлицем
• Запасной выключатель выключения сцепления круиз-контроля
• Запасной зажим выключателя выключателя сцепления круиз-контроля
• Средства защиты (защитные очки)

• Фиксатор резьбы

• Примечание : В этой статье представлены общие инструкции по снятию выключателя выключения сцепления круиз-контроля.Точные шаги, расположение и тип переключателя будут уникальными для марки и модели вашего автомобиля. Обязательно сверьте конкретные шаги и инструкции с руководством по обслуживанию вашего автомобиля, прежде чем продолжить этот процесс.

• Предупреждение : При работе с электрическими компонентами или любым компонентом, имеющим электрическое соединение, всегда отключайте питание, чтобы избежать физических повреждений.

Шаг 1. Отсоедините автомобильный аккумулятор .Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумулятора, прежде чем продолжить.

Шаг 2: Найдите выключатель выключения сцепления круиз-контроля . Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля или обратитесь к производителю автомобиля и попросите его прислать вам схему выключателя выключения сцепления. В большинстве случаев переключатель расположен непосредственно на педали сцепления.

Выключатель сцепления круиз-контроля может быть белого или черного цвета (в зависимости от производителя).Коммутатор имеет жгут проводов, прикрепленный к пластине или кронштейну.

Шаг 3. Снимите напольные коврики со стороны водителя . Рекомендуется удалить коврики, так как они могут вызвать дискомфорт или поскользнуться во время работы, что приведет к травме.

Шаг 4: Снимите все панели доступа под приборной панелью . У большинства транспортных средств есть крышка или панель доступа, которая удерживает все провода и датчики в изоляции и распутывает их.

Если в вашем автомобиле есть панель такого типа, снимите ее, чтобы получить доступ к жгуту проводов под автомобилем.

Шаг 5: Отсоедините жгут проводов . Отсоедините жгут проводов от выключателя выключения сцепления круиз-контроля. С помощью отвертки с плоским жалом нажмите на зажим, который соединяет жгут проводов с датчиком.

Нажав на зажим, медленно потяните за жгут проводов, чтобы снять его с выключателя выключения сцепления.

Шаг 6. Снимите выключатель выключения сцепления круиз-контроля . Используя торцевой ключ в коробке или ключ с храповым механизмом, снимите болт, которым выключатель выключения сцепления крепится к кронштейну.

После того, как болт был удален, должно быть довольно легко снять выключатель выключения сцепления. Однако к задней части переключателя сцепления может быть прикреплен надежный зажим. Чтобы снять этот зажим, используйте отвертку с плоским жалом, чтобы осторожно отделить зажим от фитинга на кронштейне. Если все сделано правильно, выключатель выключения сцепления должен легко «выскочить».

• Примечание : Обратите особое внимание на приведенную выше схему. На большинстве автомобилей есть два аварийных выключателя, активируемых педалью сцепления; выключатель безопасности стартера и выключатель круиз-контроля.Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы проверили положение переключателя круиз-контроля и переключателя стартера.

Шаг 7: Установите новый зажим . Установите новый зажим на новый выключатель выключения сцепления.

• Совет : Рекомендуется приобретать новые прокладки, зажимы и зажимы при каждой замене оборудования, прикрепленного к этим системам поддержки.

То же самое и с выключателем выключения сцепления. Если в вашем автомобиле есть зажим, который помогает закрепить этот переключатель на кронштейне, установите новый зажим на новый переключатель.Во многих случаях зажим уже установлен на новом выключателе выключения сцепления. Если нет, обязательно закрепите зажим на задней части датчика, прежде чем пытаться переустановить новый блок.

Шаг 8: Присоедините выключатель выключения сцепления круиз-контроля . Установите новый выключатель сцепления круиз-контроля в то же положение, что и старый выключатель сцепления. Это обеспечивает легкое подсоединение жгута проводов и позволяет переключателю правильно работать. Если переключатель выключения сцепления имел зажим, сначала защелкните зажим на кронштейне.

Шаг 9: Закрутите болт . После того, как вы поместили выключатель сцепления в нужное место и закрепили зажим, установите на место болт, которым выключатель сцепления крепится к кронштейну.

• Совет : Рекомендуется использовать фиксатор резьбы на этом болте, чтобы выключатель тормоза не ослабился. Затяните болт до рекомендованного крутящего момента, указанного в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

Шаг 10: Осмотрите жгут проводов .Иногда причиной проблемы может быть жгут проводов выключателя выключения сцепления.

Проверьте состояние жгута проводов, чтобы убедиться в отсутствии потертостей, порезов или ослабленных проводов, влияющих на работу переключателя. Если ремень поврежден, замените его, прежде чем продолжить.

Шаг 11. Присоедините жгут проводов . Убедитесь, что вы снова прикрепили жгут проводов в том же положении, что и раньше. После правильной установки он должен встать на место.

Шаг 12: Установите на место панель доступа . Снова прикрепите панель доступа к управлению под приборной панелью и убедитесь, что она установлена ​​правильно.

Шаг 13: Подсоедините кабели аккумуляторной батареи . Убедитесь, что они правильно подключены к нужным клеммам.

Часть 3 из 3: Тест-драйв автомобиля

После завершения всех работ по замене выполните тест-драйв автомобиля и убедитесь, что вы устранили первоначальную проблему.

Однако, прежде чем вы начнете ездить по городу, важно настроить правильный тип дорожного теста, чтобы проверить, правильно ли был завершен процесс ремонта.Если у вас возникли проблемы с отключением круиз-контроля по прошествии определенного периода времени, проверьте автомобиль хотя бы в течение того же времени.

Шаг 1. Заведите автомобиль . Дать прогреться до рабочей температуры.

Шаг 2. Проверьте коды ошибок . Подключите диагностический сканер и загрузите все существующие коды ошибок или удалите коды, которые отображались изначально.

Шаг 3: выезжайте на шоссе . Выведите свой автомобиль на шоссе, по которому вы сможете плавно двигаться не менее 10–15 минут с включенным круиз-контролем.

Шаг 4: Установите круиз-контроль на 55 или 65 миль в час . После того, как круиз-контроль установлен, слегка нажмите педаль сцепления, чтобы увидеть, не деактивирует ли переключатель круиз-контроль.

Шаг 5: Снова сбросьте круиз-контроль и проедьте от 10 до 15 миль . Убедитесь, что круиз-контроль не отключается автоматически.

Замена выключателя выключения сцепления круиз-контроля — простой процесс. Однако, если вам неудобно выполнять работу самостоятельно, попросите одного из местных механиков YourMechanic, сертифицированного ASE, заменить выключатель выключения сцепления круиз-контроля для вас.