Выжимной сцепление: Выжимной подшипник сцепления: устройство, неисправности, проверка

Содержание

Замена выжимного подшипника сцепления — цены в Санкт-Петербурге

Выжимной подшипник сцепления – это механическая часть сцепления, предназначенная для отделения диска сцепления от корзины. Проще говоря, он включает и выключает сцепление. В современных механизмах автомобиля используется два вида подшипников: роликовый и гидравлический шариковый. Первый – обычный, является механическим устройством, передающим усилие за счет жесткой связи тяги. Гидравлический действует посредством усилия, создаваемого гидросистемой, не требующей приложения нажима на педаль.


Когда нужно менять подшипник?

Выжимной подшипник имеет очень большую прочность, но к сожалению, в какой-то момент он тоже может выйти из строя. Основным признаком износа выжимного подшипника является стук при заведенном моторе. Хруст и скрежет при выжимании педали сцепления однозначно говорит о том, что необходимо проверить целостность этого узла. Другим поводом для проверки и замены подшипника стоит отметить некорректное переключение передач.

Некоторые передачи попросту не включаются, либо включаются и, при этом, дергают автомобиль, как при начале, так и во время движения.


Почему подшипник выходит из строя?

Наиболее распространенной причиной выхода из строя выжимного подшипника сцепления является неправильная эксплуатация, которая приводит к его преждевременному износу.

Неправильная эксплуатация заключается в неравномерных нагрузках, которые оказываются на подшипник. Происходит это тогда, когда, включив передачу, вы еще некоторое время задерживаете ногу на педали сцепления. В это время подшипник уходит назад со своего привычного положения, уводя и ведомый диск. Задерживаясь в таком непривычном положении, он подвергается огромным нагрузкам, в результате чего может даже нарушаться его целостность.

Мастера СТО СТАЙЕР всегда проводят замену выжимного подшипника с высоким качеством и неизменным профессионализмом. Этот тип работ проводится в наших мастерских уже больше двадцати лет, и опыт, накопленный за эти годы, ведет только к качественно выполненным заказам.

выжимной подшипник в коробках 020/02К

Нет достоверной информации, зачем инженеры ВАГа так изгалялись, но система сцепления на гольфах с коробками типа 020 и

02К получилась очень оригинальной

Есть и минусы, есть и плюсы.

Возможны некоторые неисправности в узле сцепления, для устранения которых не обязательно снимать коробку передач с машины. К их симптомам можно отнести затруднённое включение передач (или невозможность включения при работающем моторе), включение с хрустом, большой свободный ход педали сцепления ,невозвращение ( или возвращение рывками) педали , шум в задней части КПП.
Возможные причины: сломанный «курок», износ штока выжима, износ направляющего тоннеля, в котором двигается выжимной подшипник.
Возможные предпосылки для этих поломок: изношенное сцепление (что приводит к увеличению усилия, необходимого для выжима), низкий уровень масла в коробке передач.

Конструкция сцепления, применяемая на Гольфах с 020 коробкой, принципиально отличается от привычной. Возможно инженеры VAG боролись за компактность, может просто хотели быть оригинальными, но –факт…Начнём с того, что к коленчатому валу (1) привинчивается корзина (2), потом диск (8), а сверху накрывается маховиком (9). Вместо привычного нам выжимного подшипника усилие на лепестки корзины (4) передаёт так называемый «нажимной пятак» (6). Тем не менее выжимной подшипник есть, только расположен он в задней части коробки передач, а усилие передаёт через тонкий стальной шток, проходящий внутри полого первичного вала (10).

На выжимной подшипник, в свою очередь, давит «курок», расположенный на оси привода, к концу которой крепится трос сцепления.
В случае возникновения вышеописанных неприятностей можно их устранить своими силами. Алгоритм действий такой:
-автомобиль вывешивается на подъёмнике, или левая сторона на домкрате, снимается колесо.

-если трос с автоматом натяжения, нужно нажать один раз на лапку, к которой крепится трос, в сторону земли

-при этом механизм самонатяжения должен сложиться, и его нужно зафиксировать, надев пластиковый ограничитель на проушины


-отстёгиваем тросик сцепления от лапки привода

-теперь заглядываем снизу.

-качественно зачищаем поверхности вокруг задней крышки корпуса КПП

-плоской отвёрткой,тонкой стамеской или зубилом, поддеваем по периметру крышку.
Возможно вытекание некоторого количества масла, так что приготовьте тару, или хотя бы тряпку на пол киньте.

Крышка сдержится на конусе, к тому же на заводе сажается на краску, так что придётся потрудиться, что бы её отковырять.

-сняв крышку, мы обнаруживаем приводной вал, на шлицах которого держится «курок».

-для его замены необходимо снять фиксатор, предотвращающий осевое перемещение «курка».

-что бы вынуть курок, нам надо опустить лапку привода максимально вниз. Мешает этому пластиковый стопор на лапке.

Его можно просто снять, или отодвинуть саму лапку немного влево, придерживая «курок» второй рукой.


-опускаем лапку. Теперь «курок» поднят, и достать его можно, полностью вынув вал в левую сторону. Не забудьте придерживать сам курок и возвратную пружину.

-вынимаем курок, и внимательно смотрим, не сломан ли

Так же теперь можно достать выжимной подшипник ,а за ним и шток выжима сцепления (например – магнитом)


-обратите внимание на концы штока, они в идеале должны быть одинаковой формы. Износ штока даже на несколько миллиметров существенно затрудняет регулировку свободного хода педали.


-поменяв неисправные компоненты, приступаем к сборке. Для начала нужно качественно очистить поверхность, в которую прессуется задняя крышка.

обратите внимание, как корпус коробки коррозирует


— собираем в обратной последовательности. Наживляя «курок» , обратите внимание, что шлицы на валу не сплошные, есть один широкий, а в «курке», соответственно, аналогичный широкий пропил.


-берём новую крышку (можно попробовать и старую восстановить, но помните, что запрессовываемая часть – конусная, её трудно будет поправить), аккуратно обмазываем герметиком,

вставляем в отверстие, и сначала опрессовываем по периметру пальцами,

а потом молоточком, через соответствующую проставку.

не забываем удалить остатки герметика, заодно убеждаемся в плотности прилегания крышки к корпусу


-подсоединяем трос,

если трос с автоматом натяжения, не забываем снять хомуты

если на нём нет автомата самонатяжения, контролируем наличие и правильную величину свободного хода ( один-два миллиметра),

при необходимости доливаем масло, и ваш автомобиль снова на ходу.
удачи на дорогах!
_____________

Замена сцепления

Любая неисправность сцепления проявляется в виде определённых симптомов, таких как:

Неполное включение сцепления (пробуксовка). При полностью отпущенной педали сцепления, диск сцепления проскальзывает относительно маховика. Это влечёт за собой повышение оборотов и отсутствие тяги. Это вызвано износом фрикционных накладок дисков сцепления. Такой износ характерен при несвоевременном отпускании педали сцепления. При данной неисправности диск сцепления требует замены, или сцепление меняется комплектом.

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведёт»). При полностью выжатой педали сцепления, передачу сложно включить, либо она включается с характерным хрустом шестерёнки МКПП. Это вызвано увеличением свободного хода педали сцепления, деформацией вилки сцепления или износом лепестков корзины. При данной неисправности вилка сцепления, корзина или выжимной подшипник требуют замены, или сцепление меняется комплектом.

Рывки при включении сцепления. Даже при плавном отпускании педали сцепления происходят ощутимые рывки, которые связаны с разрушением фрикционных накладок или поломкой демпферных пружин. Так же это может быть связано с разрушением выжимного подшипника, заеданием диска сцепления, при перемещении по первичному валу коробки передач, и усталостью металла лепестков корзины сцепления. При данной неисправности диск сцепления или корзина требуют замены, или сцепление меняется комплектом.

Неисправности, связанные с системами гидравлического и механического приводов. При попадании воздуха в гидравлический привод, педаль сцепления начинает проваливаться и происходит неполный выжим сцепления, либо полное его отсутствие. Это обусловлено протечкой в системе гидропривода: в шлангах, трубках, манжетах главного и рабочего цилиндров. В данном случае требуется замена одного из вышеперечисленных элементов. Так же встречаются определённые проблемы, связанные с работой механического привода сцепления, таких как: неполный выжим сцепления или невозможность выжать его полностью. Это происходит при обрыве троса, его заедании в оплётке, или износе диска сцепления. При износе диска сцепления есть возможность отрегулировать трос, чтобы вернуть выжим. Если данная процедура не принесла нужного эффекта, то придётся заменить сцепление полностью.

Жёсткий выжим. Приходится применять чрезмерное усилие на педаль, при выжиме сцепления. Это происходит потому, что лепестки корзины потеряли свою эластичность или некоторые из лепестков отломились. В таком случае становится трудно обеспечивать плавность хода и машина на переключениях, при отпускании сцепления, дёргается. При данной неисправности корзина требует замены, или сцепление меняется комплектом.

Посторонний шум при выжиме. Если выжим сцепления сопровождается сильным шумом и небольшой вибрацией педали, это говорит о неисправности выжимного подшипника, который требует замены. Подшипник можно заменить отдельно. Однако, помните, что детали сцепления имеют общий ресурс и изнашиваются примерно одинаково, поэтому мы рекомендуем провести замену сцепления комплектом.

Чтобы сцепление цепляло

Проблема — вибрация на педали

И снова здравствуйте. Пишу в надежде помочь вам немного разнообразить ленту. И в этот раз несколько «нюансов и мелочей» будут привязаны к такому важному узлу как сцепление. О том, для чего оно нужно, знает каждый. Если сильно утрировать, то это надёжная передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию, обеспечение плавного трогания, быстрого переключения передач и гашение вибраций. Но мало кто знает, что при проектировании этого узла намеренно закладывается очень маленький запас прочности. При нештатных нагрузках или при неправильной эксплуатации именно сцепление должно ломаться, сохраняя и мотор и коробку. А это значит, что очень важно и правильно управлять сцеплением, и правильно производить замену. Вот об этих аспектах я сегодня и расскажу. Для наглядности буду использовать приехавший на диагностику Ситроен Пикассо, владелец которого любезно довёл своё сцепление до стадии наглядности крайней степени запущенности

В заявке написано так: проверить сцепление, на педали лёгкая вибрация. Проверка заключалась, собственно, в нажатии на педаль сцепления.

Нажал. И пошел по ремзоне, предлагать коллегам пяточный массаж. Такую бесплатную вибрацию жаль упускать. В данном автомобиле взгляду доступно сочленение рабочего цилиндра сцепления и вилки. Их сотрудничество мне удалось заснять на видео.