Шнековый бур своими руками: Делаем шнековый бур своими силами, самодельный шнек для земляных работ

Делаем шнековый бур своими силами, самодельный шнек для земляных работ

Все, кто владеет загородным участком, обязательно сталкивался с ситуацией, когда для проведения земляных работ вместо лопаты удобнее было бы использовать бур. Но компактная буровая установка типа мотобура есть не у всех. Тем более, услуги бура требуются редко, чтобы тратить деньги на приобретение дорогой техники, которая потом будет простаивать. Выход из ситуации есть и он потребует не очень больших физических и финансовых затрат — изготовим компактный шнековый бур самостоятельно.

Вот несколько ситуаций, с которыми наверняка сталкивались каждый домовладелец. Необходимо сделать сравнительно узкие и глубокие отверстия в земле под:

• сваи фундамента
• столбы ограды
• посадки деревьев и кустарников
• внесение удобрений
• взятие проб грунта
• проверку на грунтовые воды
• … и многое другое

заводской ручной шнековый бур

Как видим, ручной бур — вещь нужная. В строительных магазинах такие изделия стоят в районе 1000-2000 р. Возможно, цена не покажется большой, но часто эта дешевизна является следствием некачественного изготовления. Конечно, есть модели, которые надежнее и дороже, но мы хотим оптимизировать затраты с учетом того, что бур нужен нам довольно редко.

Подсчитав все затраты и будущие задачи, решаем делать шнековый бур самостоятельно. Тем более, что для этого не нужно каких-то специальных знаний и дорогих материалов. Но для начала в качестве тренировки изготовим так называемый садовый бур — упрощенный вариант без шнековой плоской спирали.

варианты самодельного ручного шнекового бура

Вот что нам понадобится для изготовления простого садового бура:

• металлическая труба диаметром 2,5 см, длина 50 см
• металлическая труба диаметром 2 см, длина 150 см
• металлическая пластина размером 0,5х5х20 см
• сварочная установка
• шлифовальная машина для резки (болгарка)
• диск для резки камня (можно использованный)

Длинная труба будет «телом» бура, короткая — его ручкой.

Из металлической пластины изготовим буровую головку.

Изготовление бура происходит в определенной последовательности. Для начала найдите профессионального сварщика. Прочные места сварки частей бура гарантируют, что изделие не сломается при высоких нагрузках в плотных, глинистых слоях грунта.

Из заготовленной металлической пластины вырежете фрагмент размером 2х10 см. Фрагмент будет играть роль буровой головки. Приварите его к торцу трубы длинной 150 см. Чтобы буровая головка держалась прочно, конец трубы рекомендуем сплющить перед сваркой. С помощью «болгарки» обтачиваем приваренную пластину, сделав ее заостренной и конусообразной.

Вырезаем из металлической пластины две детали размером 3х8 см — это будут режущие кромки. Они нужны для начального врезания в поверхность земли. Кромки привариваются выше буровой головки. Вырезаем опоры нужного размера для крепления ножей. Ножи следует крепить под углом около 15 градусов к горизонтали. Данный угол оптимален для эффективного погружения шнекового бура в грунт.

самодельный шнековый бур

Диск от «болгарки», предназначенный для резки камня, разделите на две половинки, в каждой сделайте по 2 отверстия для крепления на опорных элементах на стержне. Крепление осуществляется с использованием стальных болтов, гаек и шайб. Проследите, чтобы головки болтов смотрели вниз, это снизит сопротивление и облегчит бурение. Выступающие в верхней части ножей резьбовые концы болтов с гайками закройте пластиковыми кембриками. Для кембриков можно использовать поливинилхлоридную трубку. Это защитит резьбу и уменьшит налипание грунта. После закрепления, половинки диска должны образовывать друг к другу угол 30 градусов. Части диска, расположенные ближе к земле, необходимо заострить по кромке.

Вариант изготовления режущей части бура — опоры для крепления режущих инструментов моожно изготовить из разных подручных материалов.

Например, из старой автомобильной рессоры, а ножи — из половинок дискового ножа циркулярной пилы. Удобно, чри использовании ножа от циркулярки не придется затачивать режущие кромки.

Последний этап — к верхней части готового бура перпендикулярно к основной трубе привариваем короткую трубу-ручку, к которой будем прикладывать усилия в процессе бурения. На стойке бура яркой краской можно нанести мерные риски, что позволит быстро и точно определять глубину пробуренного отверстия.

Описанная выше технология создания шнекового бура позволяет изготовить оборудование, с помощью которого производятся выработки глубиной до 1,5 м. Ширина отверстия зависит от размеров режущих элементов. Время бурения в среднем занимает 15-20 минут. Усилия, прикладываемые человеком в процессе бурения, значительные. Для защиты рук рекомендуем надеть на ручки бура фрагменты мягкого резинового шланга.

бурение глубиной до 1,5 м

Земляной бур своими руками: для земляных работ, ручной

Когда требуется вырыть много ям на дачном или приусадебном участке, многие люди, по старой привычке, берут в руки лопату, но как показывает практика, гораздо проще использовать для этого бур (механический, электрический или топливный) — простое приспособление позволяет охватить большой объем земляных работ за сравнительно меньшее время.

Функциональное предназначение бура

Этот инструмент является незаменимым помощником при установке забора и уличных фонарей, а также применяется на дачном участке и в саду — например, при посадке черенков кустарников и молодых деревьев. С ним проще организовать дренажную систему и выкопать колодец. Даже «продырявить» лед на зимней рыбалке удобнее шнековым буром, а не лопатой.

Какие виды буров существуют

В продаже представлены немоторизованные буры, механизированные ручные (электрические и топливные модели) и навесное оборудование. Самые доступные и непривередливые в процессе эксплуатации — немоторизованные. Они обладают небольшим весом и компактными размерами, отличаются надежностью и долговечностью — за счет простоты конструкции (при желании их несложно изготовить самостоятельно).

Различают 3 типа землеройного инструмента:

• садовый бур — используется преимущественно для бурения ям под посадку растений и деревьев, но также оказывается полезен при монтаже столбчатых опор;
• шнековый — имеет удлиненную режущую часть, благодаря чему землеройные работы занимают меньше времени;
• для свай ТИСЭ — конструкция классическая, но кроме ножа предусмотрена еще и откидывающаяся лопатка, при помощи которой формируется характерное расширение в нижней части ямы.

Топливные и электрические ручные модели подкупают большей производительностью, но требуют бережного ухода и постоянных «перекуров» в процессе работы. Топливные буры полностью мобильны, тогда как электрические требуют наличия поблизости источника тока или бензинового генератора. По сравнению с механическими бурами, электро- и бензобуры чаще выходят из строя.

Ножи и способы крепления

Рабочие части изготавливают разной формы: закругленные, прямоугольные и для спиралевидных винтов (шнеки). Также самодельные ручные буры бывают со съемными и несъемными лопастями. В первом случае на нижнем конце стержня при помощи электросварки крепятся стальные полки под углом 25-30 градусов, а затем проделывается несколько отверстий под крепеж (аналогичная операция выполняется и с лопастями).

Соединяются элементы при помощи болтов или шпилек и гаек с шайбами. «Стационарные» диски просто привариваются к металлическому стержню. Для более плотного прилегания уже готовых лопастей к трубе перед установкой по краям предварительно потребуется вырезать полукруглые отверстия.

Производительность инструментов и качество работ

Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа. Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится. С его помощью можно проделать до 30-ти лунок в день — чтобы облегчить работу, используйте специальные треноги.

Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь — в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.

Самостоятельное изготовление бура

Используя обычный ручной или механизированный ямобур, можно быстро и аккуратно пробурить отверстия в грунте под посадку деревьев, установку столбов и т.д. Вот только покупать дорогой электроинструмент или бензобур для выполнения разовых работ на участке нецелесообразно (а иногда требуется изделие нестандартных размеров). Поэтому в таких ситуациях ручной бур для земляных работ при желании можно изготовить своими силами.

Садовый бур своими руками

Сначала приварите ручку перпендикулярно вертикальному стержню, в качестве которого можно использовать пустотелую трубу, стальной прут или арматуру. При выборе материала учитывайте для каких задач вы делаете бур земляной своими руками. Лопасти проще всего изготовить из твердосплавного пильного диска — разрежьте его болгаркой, а затем приварите две половинки к стержню.

Усовершенствованный бур для земляных работ

Возьмите квадрат из листового металла с размерами 210х210 мм и толщиной 3–4 мм, отметьте центр, проведя две диагонали, и при помощи штангенциркуля прочертите окружность нужного диаметра, после чего вырежьте болгаркой. Также потребуется труба на три четверти и бендикс от стартера.

При помощи специальной коронки или на токарном станке просверлите в круге отверстие под диаметр трубы. К нижней части стержня приварите стальной треугольник (можно использовать обрезки металла, оставшиеся от квадрата), а потом на расстоянии 10 см от его края насадите круг, зафиксировав его электросваркой. В продольном сечении диска сделайте два пропила и разогните их в разные стороны, чтобы угол изгиба был в пределах 25–30°. К верхней части трубы приварите бендикс и горизонтальную ручку. Земляной бур своими руками готов.

Оцените запись

[Голосов: 0 Средняя оценка: 0]

Способы изготовления бурового шнека

Мотобур это оборудование которое сверлит грунт методом шнекового бурения. Для того чтобы поднять грунт на поверхность из отверстия на буровом инструменте установлен шнек, которые многие из школьного курса физики знают, как Архимедов винт. Это одно из изобретений великого грека, которое сейчас используется с давних времен во многих отраслях для перемещения сыпучих продуктов. Простота использования делает спирали очень распространенными для применения. Но оборудование для изготовления спиралей достаточно специфическое и дорогое.

Существуют два основных метода изготовления спиральных шнеков.

Метод прессования сегментных спиралей.

Относительно простой метод изготовления шнековых спиралей. На установке лазерной резки сначала вырезаются заготовки с необходимым внутренним и внешним диаметром, далее изгибают заготовки с помощью гидравлического пресса оснащенного специальными матрицами, которые формирую профиль сегмента. Ограничений по размеру спиралей почти нет, поэтому этот метод, как правило используют для изготовления шнековых буров большого диаметра. Такие шнеки используют на тяжелом буровом оборудовании, для бурения тяжелого грунта на большую глубину, например при строительстве мостов.

После изготовления сегментов их одевают на трубу и сваривают между собой. Процесс производства из сегментных спиралей достаточно долгий и занимает больше времени, чем производство из непрерывной спирали.

Изготовление секционных спиралей бурового шнека

Метод холодной прокатки

Этот метод используется для изготовления спиралей диаметром до 600 мм. Именно этот метод используется для производства спиралей для изготовления шнеков ручных мотобуров. Основное достоинство метода в том, что на выходе из станка получается непрерывная спираль, которую очень удобно и быстро наваривать на трубу шнекового бура. Для сварки используют сварочные полуавтоматы TIG.

Еще один важный плюс метода холодной прокатки, что непрерывная спираль по весу легче сегментной спирали т. к. при прокатывании через станок стального штрипса ( заготовки из металлической полосы ), его толщина уменьшается от одного края к другому. Например при производстве из полосы шириной 50 мм и толщиной 3 мм, получается спираль шириной 100 мм, при этом на одном краю толщина спирали остается 3 мм, на другом краю толщина спирали уменьшается до 1.5 мм.

Также для сборки шнека не нужно сваривать спирали между собой, соответственно скорость производства значительно выше, а себестоимость конечного продукта ниже, чем у шнека сделанного из сегментов.

Станок для гибки спиралей представляет из себя гидравлический пресс с вращающимися вальцами, между которыми пропускают металлическую полосу. Сами понимаете такое оборудование имеет огромный вес и потребляет большое количество энергии. Гидравлический привод пресса имеет мощность 10 Квт, а для охлаждения спрессованной полосы используется СОЖ.

Видео изготовления шнеков методом холодной прокатки

 

 

В условиях обычной домашней мастерской достаточно проблематично сделать качественные и легкие шнеки для использования на ручных мотобурах. Тем не менее находятся рукастые люди, которых мы очень и очень уважаем за их упорство и смекалку и пытаются своими силами сделать в своем гараже шнековый бур. На видео ниже вы можете увидеть способ изготовления шнека в домашних условиях.

 

Шнековый бур для земляных работ садовым буром

Добавил(а): Андрей 20 мая

Если в планируемых вами земляных работах предполагается вырыть множество отверстий-скважин под столбы и стойки, то ускорить и облегчить процесс сможет силовой шнековый бур для земляных работ. Только не стоит думать, что этот инструмент превратит бурение в пикник. В этой статье мы расскажем вам все аспекты использования этого приспособления.

Что такое шнековый бур для земляных работ?

Для того чтобы применять в работе шнековый бур для земляных работ вам понадобится напарник. При этом у вас у обоих должны быть крепкие спины, руки и ноги, чтобы справиться с машиной. Подобные буры для земляных работ – это очень мощные приспособления, в ходе работы которых создается большой по величине крутящий момент, который передается непосредственно на вас, когда вы управляете буром.

Если почва на вашем участке содержит много песка или суглинка, то вы сможете за день просверлить до 30 отверстий. Однако каменистый или очень глинистый грунт будет создавать сложности даже для столь мощного инструмента. Исходя из опыта эксплуатации, могу сказать, что около четверти скважин, на начальном этапе разрабатываемых буром, приходилось докапывать вручную.

В случае если вам требуется пробурить всего несколько отверстий, даже не утруждайтесь прочтением этого текста. Просто купите или возьмите в аренду ручные буры и смело действуйте. Однако если речь идет о пяти и более скважинах, или об глубоких отверстиях, то такой проект без силового бура может превратиться в кошмар.

---

Работа садовым буром

Бурим скважины на воду с пробного отверстия

Мы бурим скважины на воду с предварительного пробного замера. Выкопайте пробное отверстие того же диаметра, что и предполагаемая скважина, чтобы четко обозначить ее центр. Это предотвратит соскальзывание бура с назначенного места, когда вы начнете работу.

Использование данного инструмента требует от вас защиты глаз и слуха, а также ношения перчаток и крепкой обуви. Однако самая большая опасность располагается в зоне бурения – это могут быть залегающие под землей силовые линии и бытовые газопроводы. Чтобы избежать повреждения этих коммуникаций, равно как и телевизионных и телефонных линий, позвоните в эксплуатационную компанию или раздобудьте план разводки линий еще где-либо. Работа садовым буром начинается с подготовки.

---

Подготовьтесь к работе

Бурим скважины сами и с помощником

Обычно мы бурим скважины сами. Но в ряде случаев потребуется небольшая помощь ассистента. После того, как вы установили бур в пробном отверстии, попросите помощника запустить двигатель.

Тщательно проработайте размещение скважин на местности. Отметьте точки проникновения в грунт деревянными колышками. Обратите внимание, что практически невозможно сместить отверстие, если вы уже приступили к бурению. Если вам требуется больший диаметр отверстия, чем обеспечивает бур, вы с легкостью сможете расширить его ручным инструментом.

---

Выбор силового шнекового бура для земляных работ

Хороший выбор шнековых буров для земляных работ обычно встречается в больших строительных магазинах. Прежде всего, вам следует определиться между инструментом на одного или двоих рабочих. Что касается размера шнека, то они обычно сменные для одного и того же механизма, а перечень стандартных диаметров включает 10, 15, 20 и 30 см. Их выбор зависит от типа проводимых работ. Помните о том, что чем больше диаметр шнека, тем больше усилий требуется со стороны рабочего для бурения.

Если вы хотите установить 30-см трубу, то вам ничего не остается, как выбрать 30-см шнек. А вот если вы будете ставить столбики 4х4 см, то вполне обойдетесь 20 см сверлом. Для установки столбов под забор чаще всего годятся 15-см инструмент. Помните, что если вы хотите укрепить стойку бетоном, то скважина вам нужна шире, чем сам столб. 10-см бурение подходит для мелких стоек, которые не требуют укрепления раствором. Иногда для меньших столбиков также используют 30-см сверло ввиду того, что дополнительное пространство помогает точнее расположить стойку внутри скважины.

Обычно силовой бур в глубину обеспечивает примерно 90-100 см. Для бурения более глубоких скважин следует приобрести специальную удлинительную штангу. Обычно глубокие отверстия необходимы для стоек под капитальные конструкции, достраиваемые к дому, либо в северных широтах, где до 1м грунта – вечная мерзлота. Штанга обеспечит вам примерно 30-40 см глубины.

Перед началом работы проверяйте уровни масла и топлива, проверьте исправность машины. Не забудьте про заглушки, которые крепят шнек и/или штангу силовому агрегату.

---

Необходимый ручной инструмент

Для таких работ мало иметь под рукой силовой шнековый бур. В некоторых скважинах вам будут попадаться камни и корни, мешающие бурению. Их потребуется удалить. Для этого удобно использовать следующие инструменты.

• Длинный лом. Его можно использовать для дробления камней и отрубания крупных корней.
• Лопата штыковая. Этой лопатой можно копать отверстия даже без участия силовых инструментов. Она идеально подходит для расширения скважин или придания им других форм.
• Грейферный ковш. Этот инструмент пригодится для извлечения камней и корней из отверстия.

---

Как пробурить скважину своими руками?

Сначала бурим скважины на воду медленно

Плавно нажмите на дроссель, чтобы придать медленное вращение шнеку и позвольте ему войти в землю. Далее бурите с удобной скоростью.

Затем очищаем от грязи

При углублении примерно на 15-20 см, отпустите дроссель и выньте бур из земли вместе с налипшей землей. Очистите лезвие шнека. Совет: если вы бережете свой газон, то очищайте шнек над расстеленным полиэтиленом.

Используем направляющую штангу-удлинитель

Глубину скважины поверх стандартных 90-100 см можно увеличить благодаря специальной удлинительной штанге. Сначала пробурите все отверстия без дополнительного удлинения, затем оставьте шнек в последней скважине и, отсоединив головной агрегат, прикрепите штангу с помощью заглушки.

Не следует слишком углубляться.

Когда бурите, не следует углубляться больше, чем требуется. Чем глубже уходит бур, тем тяжелее им управлять и тяжелее его будет вытащить.

Как вытащить заклинивший шнековый бур

Отсоедините головной агрегат от шнека. Затем закрепив разводной ключ на оси шнека соедините его с метровой полой трубой и поверните ее против часовой стрелки.

Перед тем как пробурить скважину своими руками сделайте необходимые замеры и разметку. Как только вы запустите машину, сразу почувствуете весьма весомую вращательную силу, направленную по часовой стрелке вокруг оси бурения. Этой силе вы собственно и должны противодействовать все время работы инструмента. При этом контролируйте опорожнение скважины от грунта и не бурите долго, если в отверстии грязь. Если вы бурите более чем на метр, то шнеку будет тяжело самому выбрасывать землю, что может, в крайнем случае, привести к срыву его с вала и заклиниванию инструмента.

Есть два способа эффективной очистки скважины. Первый состоит в остановке бура, вынимания его из отверстия и очистки шнека с помощью ручного инструмента. Это позволит сконцентрировать весь выработанный грунт в одном месте. Альтернативный способ состоит в том, чтобы вынуть шнек из земли на пару десятков сантиметров, предварительно замедлив его вращение, а затем заставить раскрутиться в полную силу. После этого погрузить вниз за новой порцией грязи. Этот способ быстрее (и более трудозатратен), но грязь будет разлетаться повсюду в свободном полете.

Если вы перемещаете бур более чем на несколько метров (например, к месту следующего бурения), то следует останавливать и отсоединять мотор. Если вы приостанавливаете работу, то оставляйте инструмент либо прямо в скважине, либо устанавливайте его так, чтоб он не опрокинулся – иначе топливо из бака может потечь.

При бурении глубоких скважин, требующих удлиняющей штанги, сначала пробурите все отверстия без ее участия на обычную глубину. Никогда не начинайте бурение с установленной штангой. Она делает инструмент гораздо тяжелее и удлиняет его примерно на 40 см. Устанавливайте штангу лишь после того, как обычным способом пробурили скважину на метр. Практика показывает, что докопать несколько десятков сантиметров длины иногда проще ручным инструментом. Поэтому оценивайте такой вариант.

После окончания работ вычистите скважину от грунта.

Требуемые инструменты: наушники строительные, защитные очки, лопата, разводной ключ в случае заклинивания шнека.

Индивидуальные шнековые буры

Очень часто буровые работы в строительстве приходится выполнять в одиночку. Для этого разработаны специальные персональные шнековые буры. Это более легкий инструмент для бурения отверстий малого диаметра, примерно 15 см. Обычно они оборудованы двухтактными двигателями, так что позаботьтесь о подходящей смеси топлива.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Изготовить шнек своими руками чертежи

Ручные буры позволяют выполнить множество видов работ во время строительства, оформления дачного участка, сада или приусадебной территории. Инструмент используют для исследования грунта. С его помощью проделывают в почве одинаковые лунки для посадки деревьев, монтажа опор для арок, заборов и компостных ям. Сделать бур своими руками можно из нескольких металлических частей.


Подобный бур можно сделать своими руками

Подготовительный этап

Вне зависимости от того, какой придется сделать шнек, рукоять должна быть максимально удобной и выносливой, т. к. именно она будет принимать на себя нагрузки. Сразу стоит рассмотреть 2 варианта для работы на 1 и 2 человека.

Для начала заготавливаются отрезки трубы диаметром 40 мм с толщиной стенок 3,5-4 мм. Длина зависит от того, сколько человек будет работать, а вместе с этим от индивидуальных особенностей пропорций тела, т.к. для человека 2 м ростом можно использовать лопасти большей длины, соответственно, и работа пойдет более споро.

Для среднестатистического человека используется рукоять 80-85 см, тогда как для работы в паре можно смело делать лопасти по 100-130 см в каждую сторону (удобно при бурении на большую глубину). Еще 1 отрез делается стабильный 40-50 см, причем этот отрез будет использоваться в качестве основного рабочего ствола.

Рисунок 1. Схемы шарошечных долот.

Для их взаимной фиксации болгаркой делается дуговой вырез в основном стволе, чтобы в него можно было погрузить трубу на 13, после чего можно тщательнейшим образом заваривать. Если есть желание повысить прочностные показатели, то внутрь ручек можно вставить профильную трубу и заварить листовой сталью. Такой ход позволит весьма серьезно повышать нагрузки без опасения вывода инструмента из строя.

Рукояти можно оставить в виде трубы, но лучше сделать на них прорезиненые накладки, которые не дадут рукам скользить, а вместе с этим уменьшат вероятность появления мозолей. Никаких ограничителей ставить не нужно, но при помощи УШМ желательно зашлифовать концы трубы, чтобы не травмировать руки при работе.

В конце в трубу вставляется болт и заваривается наглухо, чтобы только резьба была опущена вниз. Болт желательно выбирать из самых прочных сортов стал, чтобы потом не иметь осложнений.




Применение

• Применяется в свёрлах для удаления стружки.
• Используют для подачи или смешения насыпных и жидких компонентов. В зависимости от свойств компонентов частота вращения шнека
  50 — 150 об/мин.
• Установка для бурения скважин для подземных испытаний ядерных зарядов, США Иногда используется в качестве движителя наземных машин (такие машины называются шнекоходами). Так, в конце 60-х годов в СКБ ЗИЛа под руководством советского конструктора Виталия Андреевича Грачёва был создан вездеход ШН-1 с двумя продольно расположенными шнеками
  вместо колёс.
• Применяется в шнековых магазинах стрелкового оружия. Шнековый магазин выполнен в виде длинного цилиндра, имеющего внутри спиральные направляющие для патронов (шнек), обеспечивающие направление патронов к выходному окну. Патроны в магазине расположены параллельно его оси, по спирали, пулями вперед, и подаются отдельно взводимой пружиной. Оружие, использующее шнековый магазин: пистолет-пулемет Calico M960 (США), пистолет-пулемет ПП-19 «Бизон» (Россия), пистолет-пулемет ПП-90М1 (Россия).
• Является основной рабочей частью механизма мясорубок.
• Основной рабочий орган макаронных прессов, прессов для отжима сока, масла, прессов-грануляторов.
• Шнековый транспортер в цепном траншейном экскаваторе ЭЦ-1800 Инструмент для бурения скважин. Основой бурового инструмента для шнекового бурения служат буровые шнеки составляющие колонну с непрерывной спиральной ребордой от долота или коронки на забое до поверхности. В зависимости от разновидности бурения применяют три основных вида шнеков: обычные, в том числе и утяжелённые, магазинные и полые. Наиболее часто применяют обычные буровые шнеки. Обычные буровые шнеки используются в ручных мотобурах для земли.
• Часть ледового комбайна — машины для подготовки и заливки ледовых катков.
• Часть зерноуборочного комбайна и его жатки. В жатке используется для подачи хлебной массы в наклонную камеру. В комбайне используется для выгрузки зерна.
• Исполнительный орган очистного комбайна — машины для выемки угля и каменной соли в длинных очистных забоях (лавах).
• Используется в термопластавтомате для литья пластмасс, с помощью шнека осуществляется инжекция расплавленного пластика в форму.
• Шнек конической формы иногда применяют для колки дров.[источник не указан 171 день
  ]
• Используется в цепных экскаваторах для перемещения грунта от края траншеи.

Шнек от мясорубки

• Используется в растворонасосах штукатурной станции и шпаклёвочных агрегатов в качестве главного составляющего для подачи раствора.

Изготовление шнека

Простой способ позволит сделать предельно простую систему с 2-мя лопастями, которые прекрасно врезаются в грунт, но работать ими можно лишь на небольших глубинах (до 10 м), т. к. каждый раз придется доставать рабочий инструмент полностью, чтобы его продлить.

Для начала подбирается труба, аналогичная использованной выше. Длина трубы составляет 100-140 см в зависимости от роста человека, которому предстоит работать. В верхней части трубы вваривается продолговатая гайка, полностью соответствующая болту. Если продолговатую найти не получается, то можно использовать 2 стандартны, но не меньше, чтобы болт держался надежно.

Рисунок 2. Чертеж шнекового кольца.

В нижнюю часть вваривается гильза или толстый армирующий прут, который будет служить переходником к буру. Само долото может быть приобретено в специализированном магазине, но можно изготовить и примитивный вариант. Для примитивного варианта достаточно взять стальную полосу толщиной в 3 мм и длиной в 30 см, скрутить в спираль на 3 витка, после чего прокалить (охлаждение в кипящем масле или свинце). Такая спираль фиксируется в гильзе, после чего затачивается самым тщательным образом.

На данном этапе нужны будут 2 диска от болгарки, причем 1-ый на 150 мм с идеально ровной кромкой, а 2-ой на 180 мм зубчатый (по дереву). Эти 2 диска распиливаются ровно пополам, а центральная часть расширяется, чтобы совпасть с рабочей трубой. Располагаться диски на рабочей трубе будут поочередно, т.е. сначала 150 мм, а на 10 см выше 180 мм. Расположение у них под 35° к земле, чтобы добиться максимального КПД при минимальных усилиях. При фиксации есть вероятность, что придется править центральную часть болгаркой.

Трубчатые элементы для продления делаются и вовсе просто:

1. Берется труба аналогичного диаметра и длины 100-140 см.
2. Снизу вставляется болт и приваривается, а сверху вставляется продолговатая гайка и тоже наглухо заваривается.

Таким образом, можно делать весьма продолжительные ходы, но лучше ограничиться 10 насадками, т.к. каждый раз их извлекать проблематично из-за высокой массы.

Более сложный вариант

Схемы садовых буров: а — бур, б — шнековый бур.

Тут придется работать для изготовления гораздо дольше и упорнее, т.к. шнековый конвейер будет идти от долота до самого верха.

Долото можно использовать по описанной ранее технологии, но лучше приобрести в магазине (рис. 1). В любом случае уход за ним потребуется регулярный, а разница зависит исключительно от мастерства рабочего, т.к. можно своими руками сделать не хуже аналог.

Применение[ | ]

• Применяется в свёрлах для удаления стружки.
• Используют для подачи или смешения насыпных и жидких компонентов. В зависимости от свойств компонентов частота вращения шнека
  50 — 150 об/мин.
• Установка для бурения скважин для подземных испытаний ядерных зарядов, США Иногда используется в качестве движителя наземных машин (такие машины называются шнекоходами). Так, в конце 60-х годов в СКБ ЗИЛа под руководством советского конструктора Виталия Андреевича Грачёва был создан вездеход ШН-1 с двумя продольно расположенными шнеками
  вместо колёс.
• Применяется в шнековых магазинах стрелкового оружия. Шнековый магазин выполнен в виде длинного цилиндра, имеющего внутри спиральные направляющие для патронов (шнек), обеспечивающие направление патронов к выходному окну. Патроны в магазине расположены параллельно его оси, по спирали, пулями вперед, и подаются отдельно взводимой пружиной. Оружие, использующее шнековый магазин: пистолет-пулемет Calico M960 (США), пистолет-пулемет ПП-19 «Бизон» (Россия), пистолет-пулемет ПП-90М1 (Россия).
• Является основной рабочей частью механизма мясорубок.
• Основной рабочий орган макаронных прессов, прессов для отжима сока, масла, прессов-грануляторов.
• Шнековый транспортер в цепном траншейном экскаваторе ЭЦ-1800 Инструмент для бурения скважин. Основой бурового инструмента для шнекового бурения служат буровые шнеки составляющие колонну с непрерывной спиральной ребордой от долота или коронки на забое до поверхности. В зависимости от разновидности бурения применяют три основных вида шнеков: обычные, в том числе и утяжелённые, магазинные и полые. Наиболее часто применяют обычные буровые шнеки. Обычные буровые шнеки используются в ручных мотобурах для земли.
• Часть ледового комбайна — машины для подготовки и заливки ледовых катков.
• Часть зерноуборочного комбайна и его жатки. В жатке используется для подачи хлебной массы в наклонную камеру. В комбайне используется для выгрузки зерна.
• Исполнительный орган очистного комбайна — машины для выемки угля и каменной соли в длинных очистных забоях (лавах).
• Используется в термопластавтомате для литья пластмасс, с помощью шнека осуществляется инжекция расплавленного пластика в форму.
• Шнек конической формы иногда применяют для колки дров.[источник не указан 171 день
  ]
• Используется в цепных экскаваторах для перемещения грунта от края траншеи.

Шнек от мясорубки

• Используется в растворонасосах штукатурной станции и шпаклёвочных агрегатов в качестве главного составляющего для подачи раствора.

Дополнительные аспекты

При работе были использованы следующие инструменты и материалы:

• болгарка;
• рулетка;
• сварочный аппарат;
• труба;
• болты;
• гайки;
• листовая сталь;
• стальная полоса;
• долото;
• диски для болгарки.

Сам шнек изготавливается достаточно быстро при набитой руке, но есть ряд особенностей, которые нельзя забывать, ни при каких условиях:

1. Резьба на болтах и направление вращения должны быть противоположными, чтобы случайно не открутить насадку, а потом не оставить ее на большой глубине под землей.
2. Из швеллера изготавливается четырехугольник, который будет служить опорой для шнека, когда его нужно будет удержать на весу. Желательно делать конструкцию с 1 подвижной стенкой, чтобы было гораздо легче работать.
3. В верхней части каждой трубы (10 см от края) делается сквозное отверстие, в которое можно продеть армирующий прут 12-14 мм. Это пригодится в тот момент, когда шнек нужно будет извлечь из-под земли, а длина этого не будет позволять сделать.

После того как работа завершена, можно приступать к эксплуатации.

Простой вариант делается не более часа, тогда как сложный может отнять и несколько недель.

После каждого завершения работы металл нужно очищать от земли, а потом убирать в место с пониженной влажностью. Желательно после каждого завершения работы немного править лезвия и подтачивать, чтобы они не затуплялись.

Работа различных устройств механизмов основана на применении шнека. Подобная деталь представлена винтом, который характеризуется определенной формой. Примером можно назвать установку шнека в конвейерах, предназначенных для перемещения различных сыпучих материалов. Подобная конструкция получила весьма широкое распространение, представлена сочетанием самых различных узлов.

Как сделать своими руками?

Для частного использования лучшим выбором может оказаться электрический агрегат. Очень высокая производительность для наведения порядка около жилища, рядом с гаражом и так далее попросту бывает избыточна. Особой разницы по сравнению с бензиновыми механизмами, если не считать привода, тут нет. Но гораздо больше различий обнаруживается между одноступенчатыми и двухступенчатыми вариантами. В первом случае снежная масса выталкивается лишь силой крутящегося быстро шнека, а во втором – используется дополнительный ротор. Именно роторный вариант считается предпочтительным, поскольку снижает уровень износа и позволяет избежать различных поломок. Даже если внутрь попадут камни, другие твердые предметы, они не повредят детали снегоуборщика.

Шнек, дробящий снег, всегда ставится спереди, в нижней части аппарата. Его непременно прикрывают корпусом в виде ковша. Такое решение позволяет перенаправить снежную массу строго в заданном направлении. Современный подход к изготовлению шнеков подразумевает применение качественного металла, ведь для этой детали снегоуборочной техники на первом месте находится прочность. Внешне монолитный аппарат напоминает буровую вышку либо крупный винт с резьбой. При кручении детали снег измельчается и подается внутрь.

Для большей защищенности устройства, где шнек крутится быстро, используется резиновое покрытие.

Общие сведения об устройстве и сферах применения

Рассматривая шнек следует учитывать, что он представлен разновидностью винта, который характеризуется повышенной площадью витков. Особенностями подобной детали назовем следующее:

1. Деталь характеризуется компактными размерами и высокой эффективностью. Именно эти свойства определяют широкое распространение шнека при создании самых различных механизмов.
2. Часто встречается ситуация, когда шнек применяется в качестве основного элемента бурильной установки. На момент вращения особая форма обеспечивает быстрое углубление и подъем грунта.

Несмотря на достаточно сложную форму для снижения стоимости изделия его изготавливают своими руками. Самодельный вариант исполнения сможет выдержать длительную эксплуатацию, однако допущенные ошибки при проведении расчетов и изготовлении детали могут стать причиной полной непригодности шнека при применении.

Подготовительный этап

Чаще всего деталь применяется в качестве основного элемента винтового конвейера. Кроме этого, есть возможность применять деталь для бурения скважин. Начать изготовление шнеков следует с подготовительного этапа. Его особенности заключаются в следующем:

1. В интернете можно найти чертежи по которым проводится создание устройства.
2. При необходимости можно провести расчет основных параметров при применении специальных формул.
3. Вначале проводится выбор подходящего материала для изготовления винта. В большинстве случаев для этого подходит сталь с повышенной прочностью, которая проходит термическую обработку.
4. Для работы потребуется сварочный аппарат и некоторые инструменты. Металл считается труднообрабатываемым материалом, для которого требуются специальные инструменты.
5. Существенно упростить поставленную задачу можно путем изготовления шаблона при применении картона. Подобным образом можно исключить вероятность допущения серьезной ошибки.

От правильности проведения подготовительного этапа зависит то, насколько правильной формой будет обладать готовое изделие. Именно поэтому нужно провести создание заготовки из картона, после чего она прикладывается к основной части и проверяются основные параметры. Изготовить шнек можно из самых различных материалов, при выборе прочной стали можно рассчитывать на длительный эксплуатационный срок.

Выбор правильного шнека


Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что шнек – «сердце» любого экструдера или термопластавтомата. Этот узел находится под постоянной нагрузкой, и от его долговечности зависит не только работоспособность машины, но и качество выпускаемой продукции. Подготовка расплава, однородность его смешивания и прокрашивания, текучесть полимерной композиции во многом зависят от качества шнека, правильности его подбора и его состояния. А учитывая жесткие температурные, химические и механические условия работы этого компонента машины, понятно, что шнек является быстро изнашиваемым элементом. И только правильный подбор шнека позволяет ему служить дольше, обеспечивая нужное качество продукции. Образование нагара, абразивное истирание, надломы при скручивании, задиры вследствие попадания металлических инородных тел, жестокая температурная среда – лишь небольшой список причин, которые выводят шнек из строя. Особенно часто с необходимостью замены шнеков сталкиваются предприятия, которые используют при производстве «агрессивные» материалы, например, стекловолокно или термореактивные полимерные материалы.Любой инженер-технолог четко знает, что правильно подобранный шнек – это более высокая производительность, лучшее качество конечного продукта, низкий уровень отходов производства. Итак, некоторые рекомендации – как правильно подобрать шнек. Исходное сырье Прежде всего, при выборе шнека следует учитывать, какой материал планируется для переработки. Существуют пластицирующие шнеки для сыпучих, мелкокусковых, пылевидных, порошкообразных и других материалов различной формы гранул и различных размеров фракции. От природы исходного сырья и технологических режимов его переработки зависит конструкция профиля шнека. К примеру, в соответствии с видом загружаемого материала определяется размер шага витка в зоне загрузки и в зоне пластикации. Такое свойство как уровень чувствительности материала к перегреву является определяющим параметром при выборе глубины винтового канала. Шнеки со смесительным элементом подходят для всех типов полимеров, а барьерный профиль обеспечивает бережный и, тем не менее, более высокий уровень плавления, а, следовательно, — лучшую производительность и однородность расплава. Некоторые материалы требуют наличие на шнеке и материальном цилиндре зоны дегазации. А для переработки стеклонаполненных материалов нужно выбирать шнеки с упрочненным поверхностным слоем, способным противостоять абразивному воздействию стеклосферы или стекловолокна. Поэтому очень важно знать с каким материалом будет работать та или иная машина.
Геометрия шнекаПравильно подобранная геометрия шнека не только позволяет изготовить больше продукции за меньшее время цикла, но и продлить срок службы самого шнека. В зависимости от производственных потребностей, производятся шнеки как с универсальной, так и со специальной геометрией. Специальная геометрическая форма шнеков подбирается с учетом условий плавления и переработки полимеров. Например, для переработки ПА, обладающего низкой термостабильностью, зона загрузки шнека должна быть длиннее, а степень сжатия больше, шаг витка меньше и глубина винтового канала в зоне дозирования тоже меньше, чем у универсальных шнеков. Для переработки полимерных смесей требуются шнеки с особенно длинной зоной загрузки и с весьма короткой, но глубокой нарезкой зоны дозирования. Правильно подобранная геометрия обеспечит оптимальное производство и лучшее качество расплава.

Материал шнека Материал шнека также позволяет продлить срок его службы повысить производительность оборудования. При выборе сочетания материалов следует учитывать характеристики обрабатываемых полимеров. К примеру, шнеки из высокопрочных легированных металлов, бронированной азотированной стали, стойкой к коррозии, подходят для пластикации ненаполненных, термореактивных, окрашенных и чувствительных к механодеструкции полимеров. Выбирая азотированный и бронированный шнек, Вы продлеваете срок его службы, а значит, экономите не только вы, но и потребитель вашего конечного продукта, поскольку срок службы шнека напрямую влияет на стоимость выпускаемых изделий. ООО «ФОРМОТРОНИК®» является официальным эксклюзивным представителем в России итальянской компании STEBO S.r.l., которая специализируется на производстве шнеков и материальных цилиндров. Инженеры компании STEBO S.r.l., занимаются конструированием и производством шнеков для любого исходного сырья и любого уровня производительности. Все шнеки и цилиндры изготавливаются из стали марки 41CrAlMo7 и X115 CrMoV12 с последующим азотированием для упрочнения поверхностного слоя до 1000 HV на глубину 0,6-0,8 мм, хромируются и полируются. Для повышения срока службы при работе с вторичным сырьём и минеральными наполнителями производятся биметаллические шнеки. Основой выступает высококачественная легированная сталь 41CrAlMo7, а наружным слоем является защитное износостойкое покрытие толщиной в 2-3 мм из порошкового сплава с высокой стойкостью к эрозии. Шнек подвергается газовому азотированию в классе NT5 в течение 72 часов. В итоге срок службы биметаллического шнека увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со стандартным азотированием. Материальные цилиндры STEBO также производятся из стандартной азотированной стали, а также из различных биметаллических сплавов – против коррозийного и абразивного износа. Специалисты компании ФОРМОТРОНИК готовы помочь вам подобрать шнеки STEBO с учетом всех требований вашего производства:

Дмитрий Сырых,технический консультант ФОРМОТРОНИК® по шнекам STEBO тел. моб. email

Изготовление шнека

Применяемая технология изготовления шнеков позволяет получить качественную и точную деталь, которая прослужить в течение длительного периода. При этом изготовить шнек можно из самых различных материалов, которые характеризуются определенными свойствами. Технология производства представлена следующими шагами:

1. Для начала проводится проектирование и изготовление шаблона из картона.
2. В качестве основы применяется стальная полая труба, которая может выдержать существенно механическое воздействие.
3. Стальной лист применяется для изготовления витков. При применении сварочного аппарата они привариваются к трубе по ранее отмеченным точкам.
4. Перемещение сыпучих материалов возможно исключительно в случае, если витки расположены всплошную.

Как правильно рассчитать и изготовить шнек в мастерской?

Изготовить самодельный шнек можно исключительно после проведения соответствующих расчетов. Основными параметрами можно назвать следующее:

1. Диаметр трубы, которая выступает в качестве основания. Также уделяется внимание длине.
2. Размеры витков и шаг их расположения.
3. Наиболее подходящий тип материала, применяемого при изготовлении детали.

При самостоятельном изготовлении шнека в домашней мастерской приходится проводить резку металла и сварку. Именно поэтому потребуется сварочный аппарат, а также болгарка.

В технической документации можно встретить всю требуемую информацию для проведения соответствующих расчетов.

Расчет пера винтового конвейера или шнека

Наиболее важным параметром можно назвать размеры и геометрические параметры пера шнека. Для определения свойств применяются специальные программы. Примером можно назвать КОМПАС-3D. В эту программу включен также пакет, позволяющий автоматически провести расчет при введении следующей информации:

1. Диаметр изделия.
2. Диаметр вала, выступающего в качестве основания.
3. Шаг расположения витков.
4. Толщина применяемого материала.
5. Угол пера в отношении основания.

В результате проведения автоматических расчетов можно получить подробный чертеж, на котором указываются основные параметры. Кроме этого, могут применяться и обычные формулы для определения основных параметров.

Как сделать шнек своими руками в домашних условиях

Изготовить шнек своими руками в домашних условиях можно при наличии небольшого количества распространенных инструментов. При этом сделанный винт сможет прослужить в течение длительного периода. Основными рекомендациями по выполнению работы можно назвать следующие моменты:

1. Для начала подготавливается труба, выступающая в качестве основания. Она должна иметь строгую ось и быть без дефектов.
2. Далее проводится отметка основных точек крепления витков.
3. Из листа при помощи тисков проводится изготовление витков, которые после привариваются к основанию.
4. Следующий шаг заключается в проверке правильности расположения винтов.

На сегодняшний день достаточно широкое распространение получили пластиковые варианты исполнения. Их изготовление возможно при проектировании изделия в специальной программе, после чего проводится печать на 3D-принтере. Подобный вариант характеризуется повышенной точностью, но может применяться для передачи небольшого усилия.

Способ изготовления самодельного конвейера

Как ранее было отмечено, чаще всего рассматриваемое изделие устанавливается на конвейере. При рассмотрении того, как сделать шнек своими руками в домашних условиях для винтового конвейера отметим следующее:

1. Вал должен крепиться на подшипниках, поэтому нужно предусмотреть соответствующие посадочные гнезда.
2. Сложность конструкции заключается в необходимости передачи вращения то электрического двигателя к винту. Для этого проводится установка специального привода, представленного сочетанием электрического двигателя с редуктором.

Качественный самодельный шнек в подобном механизме может прослужить в течение длительного периода. Важно правильно создать корпус, который зачастую напоминает желоб.

Горизонтальный шнек


Ленточный винтовой конвейер
Данный вид конвейера состоит из привода (редуктор и электродвигатель), вращающего винт (рабочий орган машины), приводного вала с укрепленными на нём витками транспортирующего винта, жёлоба с полуцилиндрическим днищем, загрузочного и разгрузочного устройства. Через отверстия в крышке жёлоба подается насыпной груз и скользит вдоль жёлоба при вращении винта. Совместному вращению груза с винтом препятствует сила тяжести груза и трение его о жёлоб. Через отверстия в днище, снабженные затворами осуществляется разгрузка жёлоба. Винт шнека выполняют одно, двух или трехзаходным, с правым или левым направлением спирали. Поверхность винта шнека бывает лопастной, фасонной, ленточной, сплошной (применяют при перемещении порошкового насыпного, сухого мелкозернистого груза, не склонного к слеживанию). При перемещении слеживающихся грузов применяют винты шнека с лопастной, фасонной, ленточной поверхностью.

Вал винта шнека состоит из отдельных секций и может быть трубчатым (скрепляются между собой с помощью вставляемых по концам коротких соединительных валиков, имеют меньшую массу) или сплошным. Вал винта шнека лежит в концевых (укрепляют в торцовых стенках жёлоба) и промежуточных (подвешиваются сверху на укрепленных на жёлобе поперечных планках) подшипниках. Один из концевых подшипников делают упорным и устанавливают со стороны начала движения груза. Промежуточные подшипники имеют малые диаметр и длину, а также надежное уплотнение во избежание загрязнения частицами груза.

Питатель шнековый

По сути питателем является двигатель, муфта и редуктор, который вводится в зацепление с рабочим органом непосредственно через зубчатую передачу.

Самодельные буровые устройства

Также проводится изготовление шнека в случае, когда нужно получить буровую установку. Проводимая работа характеризуется следующими особенностями:

1. Отрезается труба требуемой длины.
2. На нижнем конце создается наконечник, который направляет перемещение грунта.
3. Наконечник изготавливается из рессор, он отвечает за рыхление грунта.
4. Резцы должны быть расположены под острым углом.

Все элементы рассматриваемого изделия привариваются сварочным аппаратом. При этом следует уделять внимание качеству шва, так как даже незначительные дефекты снижают прочность соединения.

Используемые материалы приспособления и инструменты

Для проведения работы своими руками по изготовлению шнека бура требуются определенные материалы и инструменты. При этом можно изготовить не только витки для шнека своими руками, но и многие другие элементы. Для работы требуется следующее:

1. Листовая сталь.
2. Рессоры автомобиля.
3. Сварочный аппарат.
4. Труба различной длины.
5. Тиски для фиксации заготовки.
6. Молоток.
7. Напильники.
8. Карандаш и картон.

Для изготовления спирали для шнеков рекомендуется выбирать сталь с повышенной коррозионной стойкостью, так как при эксплуатации со временем на поверхности может появится ржавчина. Некоторый инструмент для изготовления шнека есть в обычном наборе слесаря.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

В загородном доме при отсутствии централизованного водоснабжения обустраивают автономное – скважину или колодец, и для бурения скважины, с целью экономии бюджета, не арендуют буровую установку, а бурят самодельным шнеком, что удешевляет процесс, хотя делает немного больше растянутым во времени. Изготовить шнек своими руками можно за один день: достаточно иметь для этого некоторые инструменты и материалы, о которых будет рассказано, как и подробно описано изготовление шнека собственноручно.


Чертеж для изготовления спирали шнека

Снегоуборщик своими руками – с чего начать

Для самостоятельного изготовления снегоуборочной машины своими руками нужно сначала определиться с типом устройства, исходя из конкретных потребностей. Можно собрать как одноступенчатую, так и двухступенчатую модель. Если вы проживаете в местах, где сильные снегопады – явление редкое, то достаточно будет машины шнековой конструкции. Для тех же, кто обитает в регионе с суровыми, «щедрыми» зимами, потребуется двухступенчатый шнекороторный снегоуборщик.

Выбор двигателя: электрический или бензиновый


По типу двигателя снегоуборочные машины бывают электрические и бензиновые. Машины с электрическим приводом предназначены для работ поблизости от дома и от розеток. Особенности электроприводных снегоочистителей в том, что они более экономичны при эксплуатации, но менее манёвренные. Бензиновые двигатели на снегоуборочных машинах считаются более универсальными, однако, их цена и расходы на обслуживание, соответственно, выше. Поэтому выбор снова будет зависеть от того, какой конкретно объем задач необходимо выполнять снегоочистителю.

Важно! Если вы выбрали вариант самодельного электрического снегоуборщика, то стоит учесть, что стандартный бытовой электрический провод при минусовой температуре воздуха становится ломким и теряет эластичность. Поэтому рекомендуется использовать шнуры типа ПГВКВ, КГ-ХЛ, SiHF-J или SiHF-O.

Установка двигателя или использование мотоблока

Этап выбора двигателя можно пропустить в том случае, если вы приняли решение конструировать снегоуборщик на мотоблоке: эту роль будет выполнять сам агрегат.

Если же машина будет с бензиновым двигателем, то следует использовать двигатель внутреннего сгорания, который можно взять от старого мотоблока или газонокосилки. Достаточно будет рабочей мощности 6,5 л/с. Конструкция предусматривает установку двигателя на быстросъемную платформу, для того чтобы облегчить его обслуживание и ремонт при необходимости. Также рекомендуется сделать ручной запуск мотора двигателя, поскольку при установке генератора и аккумулятора значительно увеличится вес машины, что сделает ее менее маневренной и тяжелой в управлении.

Можно сконструировать снегоуборочную машину на электродвигателе. В таком случае стоит помнить, что данный вариант значительно ограничивает радиус работы машины. Кроме того, электроприводные двигатели боятся влаги, поэтому для них обязательна установка качественной гидроизоляции.

Шнеки для буров, бензобуров и мотобуров

Рабочим элементом бензобура является шнек. Приспособление позволяет получить аккуратные ямки для столбов, небольшие скважины, лунки для посадки деревьев или отверстие во льду для зимней рыбалки. Его конструкция очень проста: металлический стержень с приваренной спиралью. Шнеки различны по длине, диаметру и назначению: на сайте предлагаются насадки для бурения льда и грунта.

Устройство и принцип работы шнека для бензобура

Шнек представляет собой длинную трубу, вокруг которой спиралью приварены витки – это так называемая стальная реборда. Труба выполняется из прочного сплава, так как в процессе эксплуатации основное усилие сопротивления грунта передается на шнек.

От длины шнека в первую очередь зависит его конструкция – она может быть единой или составной. Длинные шнеки делают составными, так как во время бурения сплошной может изогнуться, да и с транспортировкой возможны трудности. Составные шнеки состоят из нескольких частей, которые соединяются между собой специальными замками или резьбой. Во время бурения грунт или лед разрушается и по спирали поднимается наверх.

Виды шнеков для бура

• По количеству спиралей бывают однозаходные – имеют одну спиральную ленту, и двухзаходные – оснащены двумя спиралями. Последние получили наибольшую популярность за счет высокой эффективности при бурении.
• По типу грунта, для которого предназначены шнеки для мотобура, выделяют стандартные шнеки – используются для грунта или льда обычной плотности, скальные –  для бурения камня, и шнеки для мерзлоты – такой инструмент подходит для проделывания отверстий в промерзшей земле.

Технические характеристики шнеков для бура

• Длина – следует выбирать в зависимости от того, скважина какой глубины вам нужна. К примеру, если вам необходимо проделать отверстия под столбы, то подойдет шнек длиной 550 мм. Для бурения скважины, например, под воду, лучше присмотреться к шнеку длиной 1,5 – 2 м.
• Диаметр – определяет размер скважины, которая получится в результате бурения. Для узкого отверстия в земле или льду подойдет модель диаметром 130 мм, а для широкого – стоит выбрать шнек с диаметром 305 мм и выше.
• Посадочный диаметр – обязательно должен совпадать с диаметром вала электродвигателя, на который, собственно, и насаживается шнек. В противном случае установка просто не будет работать.

Купить шнек для бурения по привлекательной цене можно в нашем интернет-магазине. Для этого вам нужно позвонить по одному из телефонов, указанных на сайте, или сделать заказ через личный кабинет.

Бур из трубы своими руками

При возведении домов и других работах по обустройству участков нередко приходится делать круглые отверстия в земле под столбы, опоры, арки и прочие детали, составляющие экстерьер. Обычная лопата не поможет выкопать глубокую яму, поэтому хозяева берут бур в аренду, привлекая специалиста, умеющего управляться с инструментом. Для сверления скважин можно задействовать и самодельный бур для столбов.

Конструктивные особенности приспособления

Ручной бур для столбов предназначен для того, чтобы формировать скважины в земле на уровне расположения столбчатого фундамента. Именно поэтому в конструкции предусмотрена значительная режущая часть, которая отличается в разных типах устройств. Очень важный нюанс заключается в том, что в процессе вращения должна выполняться выемка грунтовых масс с дальнейшей аккумуляцией в приемнике.

Первый этап — правильный подбор конструкции агрегата. Есть некоторые особенности сборки, от которых зависит дальнейшая функциональность такого инструмента, как ручной бур для земли:

1. Разрыхлитель. Может напоминать две наклонные плоскости или быть в виде шнека — это спиралевидный нож, расположенный в зоне штанги.
2. Грунтоприемник. Он призван собирать почву и удалять ее после заполнения. Его присутствие необходимо, если нужно сформировать ямы, глубина которых превышает 35 см.
3. Плуг для формирования расширенной области в нижней части почвы. Этот параметр позволит усилить будущий фундамент. Плуг обязателен при возведении габаритных зданий со значительной массой.

Прежде чем изготовить бур для столбов своими руками, необходимо обязательно подготовить чертежи. Они напрямую зависят от того, какие требования выдвигаются к конструкции.

Виды инструмента

Один из важных параметров — форма режущей плоскости и ее расположение на штанге. Если намечаются незначительные объемы работ и диаметр скважин не будет превышать 20 см, то можно остановить внимание на шнековой модели.

Подобная конструкция отличается относительной простотой изготовления, существует значительный выбор материалов для режущей части. Но стоит учесть некоторые следующие особенности:

• чтобы удалить остатки почвы, бурилка для столбов должна постоянно извлекаться из скважин;
• нижняя расширенная часть фундамента отсутствует;
• если шнековые полости полностью заполнятся грунтом, для удаления понадобятся значительные усилия.

Альтернатива — устройство, имеющее комплект сменных ножей. Их устанавливают на специальных монтажных площадках, располагая под углом друг к другу. Своеобразная форма позволяет получать неодинаковые скважины, пользуясь одним и тем же устройством. Дополнительно следует отметить минимальную трудоемкость при изготовлении и возможность установить новые части на замену тем, что сломались. Недостаток такой же, как и у шнековых изделий — низкая производительность.

Все эти минусы отсутствуют у ручного бура для земли с цилиндрической режущей кромкой. Нижняя часть составлена из двух плоскостей, расположенных под углом. Грунт набирается в приемник достаточной вместительности.

Главная особенность — наличие навесного плуга, с помощью которого расширяется диаметр скважины непосредственно около основания. Его можно установить на всех моделях, но только с последней можно добиться максимальной эффективности.

Рекомендации по самостоятельному изготовлению

После того как определена конструкция, можно приступать к самому изготовлению. Не обойтись без расходных материалов, хорошего сварочного аппарата и режущего инструмента — болгарки либо ножовки по металлу.

Самая несложная модель та, в которой задействованы сменные лезвия. Как исходный материал для производства, можно использовать диски по металлу неодинакового диаметра (160−350 мм). Размеры внутренних посадочных отверстий должны быть различны. Только так возможно сохранить главное преимущество.

В процессе изготовления конструкции не обойтись без следующих компонентов:

1. Штанги. Ее делают из труб с круглым либо квадратным сечением. К ним приваривают специальные пластины, упрощающие монтаж, и место под рукоять.
2. Рукояти. Делается из той же трубы, что и штанга. Лучшим соединением станут фланцы с четырьмя болтами крепления.
3. Дисков. Необходимо подбирать толщину от 2−3 мм и больше — так будет обеспечена достаточная жесткость аппарата. Их разрезают на две части и делают отверстия для дальнейшей установки пластин к штанге.

Углы между плоскостями двух половин разрезанных дисков бура для столбов должны составлять 30 градусов. Это нужно для обеспечения оптимального срезания почвы, не прилагая значительных усилий. Если беретесь за изготовление плуговой конструкции, то режущие части заказывайте в отдельном порядке или приобретите уже готовые.

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

• листовой стали толщиной от 4 мм;
• пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.


Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

Чтобы обеспечить надлежащий уровень комфорта на даче, необходимо побеспокоиться о наличии системы водоснабжения, будь то скважина или колодец. Необходимо подготовить соответствующее оборудование. Рассмотрим, какие существуют виды буров для скважин и как их правильно соорудить своими руками.

Конструкция ручного бура на воду

Нужно учитывать характер грунта в вашей местности. Самая простая конструкция – шнековая. Она состоит из спирали, которая является буровым элементом, и ручки.

Конструкция должна иметь:

• Режущий элемент.
• Штангу.
• Ручку.

В зависимости от конструкции его комплектация может незначительно отличаться.

Разъемная буровая труба

Это конструкция, которая по мере заглубления бура может удлиняться. Состоит из отдельных разъемных секций. Одна часть может иметь длину до одного метра. Количество секций должно равняться предполагаемой глубине будущей скважине на воду. Этот элемент соединяется несколькими способами:

1. Резьбовое соединение муфтой. Следует на каждой трубе нарезать наружную резьбу. Важно подобрать муфту необходимой длины и не допустить самостоятельного ее прокручивания. Для этого применяется шплинтовый фиксатор.
2. Соединение гайкой и болтом. К штанге приваривается гайка/болт. Способ простой, но не надежный. Тонкостенная труба может не выдержать нагрузку и в месте возле сварки попросту лопнет.
3. Крепление муфты. Она приваривается к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна полностью исключить вероятность проворачивания.

Сперва используется одна секция. По мере ее погружения в почву добавляется следующий элемент при помощи специального соединения. И по такой схеме продолжается бурение.

Виды буров для грунта

Три наиболее распространенные:

Каждый из них имеет свои особенности. Сперва рассмотрим их, а потом узнаем технологию изготовления.

Спиральный

Самодельное спиральное изделие преимущественно используется в плотном сыпучем суглинке. В его состав также может входить мелкий гравий. Принцип бурения сводится к вращательным движениям. В нижней части бурильного инструмента располагается нож.

По мере прокручивания штанги ножи на спиралях врезаются в почву. После этого конструкция поднимается и освобождается от грунта. По мере заглубления штангу можно наращивать.

В изготовлении можно использовать половинки дисков, которые привариваются друг против друга. Имеющиеся режущие лезвия должны иметь хорошую заточку и закалку. При вращении вручную перпендикулярно штанге приваривается ручка из трубы.

Преимущества:

• Можно осуществлять самостоятельно при изготовлении небольших скважин на несколько метров.
• Возможность пробурить шахту за несколько часов. При условии, что земляной слой мягкий.
• Если его снабдить электрическим двигателем, процесс бурения будет напоминать сверление.

Недостатки:

• Неэффективен при попадании на валуны или твердую породу.

Ложковый

Используется в условиях влажной глинистой малосыпучей породы. Изготавливается он из стального цилиндра, можно использовать листы стали. В нижней части имеется специальный отсек, имеющий спиралевидную или продольную форму. Основным рабочим элементом является ложка. В процессе вращения режущая и вертикальная кромка забирают грунт. Таким образом, земля заполняет все внутреннее пространство цилиндра.

Преимущества:

• Вполне реально изготовить своими руками.
• В отличие от спирального, ложковый гораздо быстрее пробурит отверстие в грунте.
• Возможно автоматизировать процесс при поднятии конструкции из почвы.

Недостатки:

• Нужен помощник.
• Серьезные трудозатраты.

Ударный

Он подходит для разных видов почв:

В зависимости от типа грунта используется разный ударный инструмент. При бурении в мягкой почве – клинообразное долото, в вязкой – двутавровое, в твердой – крестовое и прочее. Принцип работы сводится к тому же, что и при канатном бурении. Разница только в том, что сама конструкция располагается в земле и ее масса колеблется от 0,5 до 2,5 тонн. Удары осуществляются специальным блоком. После прохода в полметра долото изымается из почвы и очищается от грунта.

Преимущества:

• Используется для земли разного состава.
• Можно пробурить абиссинский источник за короткий промежуток времени.

Недостатки:

• Процесс бурения скважины трудоемкий и требует дополнительной оснастки.
• Необходима бурильная система (тренога).
• Без помощи никак не обойтись.

Инструменты и материалы

В зависимости от типа изготовления самодельной бурильной конструкции может понадобиться следующее:

• Стальной прут.
• Металлическая труба. Диаметр выбирается индивидуально.
• Муфта, чтобы соединить штангу.
• Дисковая пила для изготовления резцов.
• Стальная толстую полоса, чтобы сформировать винт.
• Тросик.
• Металлический лист и прочее.
• Болгарка.
• Сварочный аппарат.
• Тиски.
• Молоток.
• Перфоратор.
• Дрель.
• Защитная маска.
• Круг по металлу и прочее.

Как сделать своими руками

Предлагаем вам несколько инструкций по изготовлению:

1. Спиральный.
2. Ложковый.
3. Ударный.

Спиральный

Необходимо взять толстую трубу. В нижней ее части будет находиться режущий элемент. Его делают из твердого сплава. Также потребуется металлическая полоса, чтобы приварить ее вдоль всей конструкции. Она должна иметь спиральную форму, благодаря чему почва будет выталкиваться наружу. Подготовьте:

• Трубу заданной длины с толстой стенкой.
• Металлический диск, подойдет от столярной пилы. Хорошо, если его размер сразу будет соответствовать диаметру будущей скважины на воду.

Процесс сборки выглядит так:

• Нижнюю часть трубы необходимо заострить.
• Прикладываете к ней заостренный наконечник и привариваете его.
• Берете диск от пилы и разрезаете его пополам.
• Обе половины привариваете к штанге под углом. От ее конца они должны находиться на расстоянии около 12,5 см.
• Сверху приваривается муфта и соединяется со следующей штангой.

Ложковый

• Трубу с толстыми стенками.
• Сварочный аппарат.

При изготовлении вам никак не обойтись без схемы или чертежа. Согласно ему в трубе делается соответствующий прорез. Далее необходимо сделать сечение, например мощным молотком или кувалдой. Низ трубы хорошо заточить, вместе с боковыми кромками. По продольной оси снизу приваривается сверло диаметром до 36 мм. Сверху крепится штанга.

Совет! Перед началом изготовления самоделки предварительно рекомендуется закалить режущую кромку.

Ударный

Сперва следует изучить проект на фото в этой статье и как выполняется установка треноги. Высота конструкции до трех метров. Сверху обязательно крепится канатный блок. Учитывая, что вес бура серьезный, сооружается лебедка. Она крепится к треноге.

В скважинном буре используется толстостенная труба, солидного веса, чтобы она могла пробить и скалу. Конец обязательно заостряется. Сверху нужно отверстие для крепления каната.

Важно! Нижнюю часть лучше закалить. Это существенно, так как она подвергается серьезным нагрузкам. Помимо закалки, выполняется заточка для формирования зубцов.

Еще изготавливается радиальное отверстие сверху трубы. Это позволит без особых затруднений изымать грунт.

Советы и подсказки

Перед тем как начинать делать ручной бур для скважины, необходимо задать себе следующие вопросы:

1. Насколько глубокая она будет?
2. Какой характер грунта: известняк, глина, щебень, скала или прочее?
3. Необходим ли механический агрегат или будет использоваться простой ручной?
4. Присутствуют ли в почве корни?

От этих факторов и будет зависеть, какую домашнюю бурильную систему изготовите. Если времени нет мастерить самостоятельно, можно приобрести небольшой садовый шнековый агрегат.

Если принято решение бурить, для облегчения рытья специалисты советуют использовать желонку. С ее помощью поднимать грунт на поверхность будет гораздо проще. Чтобы увеличить объем поднимаемой почвы, на возвышенности из бревна/ бочки сооружается рычаг. Процесс бурения значительно упрощается и ускоряется в несколько раз.

Совет! Самодельный бур будет полезен в хозяйстве постоянно. Им можно изготавливать небольшие лунки, например под фундамент забора, установки лавочки, стола на улице и прочее. Поэтому его можно назвать универсальным.

Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем

Если вас интересует бормашина, которая осуществляет работу в автоматическом режиме с минимальными усилиями человека, то существует несколько идей, например из бензопилы. В этом случае следует сделать все правильно, чтобы не повредить себя.

Прежде всего делается расчет мощности двигателя. Мотор на бензопиле имеет большое количество оборотов. Если бур будет вращаться с такой скоростью, то управлять такой машиной крайне сложно. Более того, оказывается серьезная нагрузка на мотор.

Совет! Оптимальным будет выбор в пользу бензопилы «Урал» и «Дружба». Их моторы имеют низкие обороты, но они достаточно мощные.

Узнать обо всех подробностях этой разработки, вы можете, посмотрев подготовленное видео. Здесь рассказывается во всех подробностях о том, как сделать мотобур на основе бензопилы:

Плюс ко всему есть умельцы, которые используют мотор перфоратора при бурении небольших скважин. В этом случае важно сделать правильную насадку и рассчитать размер буровой установки. Вот здесь также можете посмотреть подробности этого чудотворения:

Стоит ли самому делать конструкцию или обратиться в фирму

Безусловно, применение самодельных изобретений имеет положительные стороны. Например, можно значительно сэкономить средства при изготовлении собственного источника. Также существует множество простых чертежей и схем, как сделать бурильный инструмент. Однако у всего этого есть очевидный минус – невозможно вырыть источник на большую глубину.

Поэтому если вода на участке залегает глубоко, то лучше обратиться в специализированную фирму. Возможно, она будет использовать гидравлические установки. В этом случае следует будет продумать все до мелочей:

• Найти точное место с водой.
• Сразу определить место для отработки.
• Обговорить стоимость работ.
• Установить сроки работы и прочее.

В любом из вариантов наш материал должен вам помочь в этом нелегком деле.

Полезное видео

Ручной шнек | Земляной шнек и ручная землеройная машина

Ручной шнек | Земляной шнек и ручная землеройная машина

Добро пожаловать на PowerPlanter.com

6 февраля 2021 Предложение: Бесплатная доставка при заказе от 30 долларов! * Нижние 48 штатов только

На главную / Наш магазин продуктов / Садовые шнеки / DIY Guru Auger (3 ″ x 12 ″)

32,50 долл. США

Бесплатная доставка сегодня

Эта буровая коронка для садового бурения может не только сделать копание и посадку в вашем саду намного проще и приятнее, но и позволяет выполнять множество других работ в вашем доме.Смешайте краску, строительный раствор, удобрения или даже цемент в мгновение ока. Поскольку этот портативный ямокопатель подходит для большинства аккумуляторных дрелей, у вас будет возможность выполнить работу практически в любом месте.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Для трубных шнеков требуется переходник для соединения со стандартной дрелью.

×

Подберите идеальный шнек для любых проектов

Этот ручной шнек отлично подходит для выполнения небольших работ по дому — например, смешивания галлонов краски, строительного раствора, семян травы или удобрений. Вы можете сажать луковицы или 3-дюймовые растения в горшках, наслаждаясь гибкостью и выполнять множество других работ. Этот ручной шнек может использоваться даже в качестве шнека для смешивания красок.

DIY Guru Auger имеет диаметр 3 дюйма и длину 12 дюймов. Он был разработан таким образом, чтобы при рытье на дне ямы оставалось небольшое количество рыхлой почвы, чтобы помочь новому растению начать расти. Шнековое долото имеет прочное лезвие 10-го калибра, противоскользящий шестигранный привод 3/8 дюйма и окрашено в глянцевую черную эмаль.Он также включает 5/8-дюймовый центральный вал, полностью сделанный из стали.

Наша самодельная шнековая землеройная машина работает с большинством аккумуляторных или электрических дрелей. Его также легко использовать — просто затяните патрон для сверла, чтобы закрепить шнек, и вы готовы копать.

Нужна сеялка для вашего нового шнека? Наша дрель DeWalt 996 отлично работает с этой моделью.

Раскрытие Закона 65 Калифорнии

DIY Guru Auger (3 ″ x 12 ″) Фото

Характеристики

• Производство в США
• Окрашен в глянцевый черный цвет
• Поставляется с подвесным ящиком для удобного хранения
• Подходит для большинства электрических или аккумуляторных дрелей
• Рекомендуемое минимальное напряжение: аккумуляторная дрель 18 В

Технические характеристики

• Копает ямы глубиной до 11 дюймов
• Прочный 5/8-дюймовый вал из 100% стали с шагом 10 мм
• Противоскользящий шестигранный привод 3/8 дюйма
• 3 дюймаШ x 12 дюймов Д
• * Сверла продаются отдельно
• Уведомление о безопасности: Не используйте земляные шнеки с ударными дрелями, удлинителями сверл или головками.

Руководства, руководства и документы

Дополнительная информация

Масса	2 фунта
Размеры	13 × 4 × 4 в
Диаметр	3 «
Длина	12 дюймов
Марка	Сеялка 046443112887

Сопутствующие товары

Замена шнекового бурового долота 4 «6» 8 «10» 12 «

из 5 на основе оценок пользователей.

от 54,99 доллара США


Артикул: DIY-ADB000004

Этот товар в настоящее время находится в отставке, но вы все еще можете приобрести его, и мы отправим его, как только станет доступно больше.

ОСОБЕННОСТИ

• Диаметр хвостовика: подходит для большинства ручных экскаваторов с валом 3/4 дюйма (20 мм)
• Используется для клумб или других проектов на открытом воздухе
• Изготовлен из литой стали для максимальной производительности копания
• Оставляет грязь по краям вырытой ямы для облегчения упаковки
• Долото из прочной литой стали обеспечивает долгий срок службы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Материал: литая сталь
• 4 ДЮЙМА
  • Выкапывает ямы глубиной до 31 дюйма и шириной 4 дюйма на всех типах почв.
  • Габаритные размеры (В x Г): 31 1/2 «x 4» (800 x 100 мм)
  • Вес: 4 фунта (1.8 кг)
• 6 ДЮЙМ
  • Выкапывает ямы глубиной до 31 дюйма и шириной 6 дюймов во всех типах почв.
  • Габаритные размеры (В x Г): 31 1/2 «x 6» (800 x 150 мм)
  • Вес: 5,4 фунта (2,5 кг)
• 8 ДЮЙМ
  • Выкапывает ямы глубиной до 31 дюйма и шириной 8 дюймов во всех типах почв.
  • Габаритные размеры (В x Г): 31 1/2 «x 8» (800 x 200 мм)
  • Вес: 3,4 кг (7,5 фунта)
• 10 ДЮЙМ
  • Выкапывает ямы глубиной до 31 дюйма и шириной 10 дюймов на всех типах почв
  • Габаритные размеры (В x Г): 31 1/2 «x 10» (800 x 250 мм)
  • Вес: 9.9 фунтов (4,5 кг)
• 12 В
  • Выкапывает ямы глубиной до 31 дюйма и шириной 12 дюймов на всех типах почв.
  • Габаритные размеры (В x Г): 31 1/2 «x 12» (800×300 мм)
  • Вес: 5,3 кг (11,7 фунта)

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

Gas Earth Auger Powerhead можно приобрести в магазине.

Life’s a Garden — Выкопайте его с помощью шнека DIY Guru

Если вы когда-либо работали и изо всех сил пытались выкопать яму для посадки, возделывать и рыхлить почву в своем саду или перемешивать компостную кучу, вы можете рассказать кому угодно, почему садоводство не для физически слабых.Но зачем все усложнять? Вы можете справиться со всеми этими и другими делами с гораздо большей легкостью, без мышечных болей и боли в спине, и вы можете сделать все это с помощью простой аккумуляторной дрели и DIY Guru Auger.

Что такое DIY Guru Auger?

Шнек — это, по сути, буровое долото, поэтому, если вы когда-либо использовали электродрель, чтобы ввернуть что-либо, вы использовали шнек. DIY Guru Auger — это больший шнек, который можно использовать для работы в саду и по дому.Это три дюйма (7,5 см) в диаметре и 12 дюймов (30 см) в длину, и вы можете прикрепить его практически к любой электрической или аккумуляторной дрели.

Шнек сварен вручную, имеет стальной вал и диаметр шага 10. Поставляется с безусловной гарантией качества, долговечности и материалов деталей. Это гарантирует, что ваш новый инструмент прослужит, исключая нормальный и ожидаемый износ от регулярного использования.

Посев шнеком

DIY Guru Auger специально разработан, чтобы помочь при посадке в саду, хотя он достаточно универсален, чтобы его можно было использовать в других целях.Благодаря трехдюймовому диаметру он идеально подходит для рытья ям для саженцев и луковиц. Он даже был разработан таким образом, чтобы оставлять немного рыхлой почвы на дне ямы после рытья, чтобы помочь растению лучше расти и развить корни на новом месте.

Обработка почвы и компоста

Шнек действительно взбивает и разрыхляет почву с минимальными усилиями с вашей стороны, поэтому он идеально подходит для обработки почвы. Хотя инструмент небольшой, вы можете использовать его для обработки и рыхления почвы при посадке более крупных растений, таких как кусты или деревья.Сначала используйте шнек, и вырыть большую яму будет намного проще. У вас также будет рыхлая окультуренная почва, которую можно использовать для засыпки.

Компост необходимо регулярно переворачивать, и если у вас есть компостная куча, вы знаете, насколько огромна эта рутинная работа. Вместо того, чтобы использовать лопату и выполнять изнурительную работу, просто воткните шнек в кучу и используйте его, чтобы полностью перевернуть и перемешать развивающийся компост.

Другие работы в саду и по дому стали проще с помощью шнека DIY Guru

Как садовник, посадка и обработка почвы являются одними из самых важных и трудных дел, которые вы делаете, и DIY Guru Auger может помочь в этом.Но это также может помочь с другими делами. Используйте его для приготовления почвенных смесей или для смешивания цемента, раствора или краски. Выкопайте ямы, чтобы установить забор или взять пробы почвы на анализ. Вы даже можете взять бур с собой на пляж и использовать его для надежной установки зонтика или волейбольной сетки.

DIY Guru Auger от Power Planter — отличный садовый и домашний инструмент, который сэкономит вам время, а также избавит от боли. Просто не забывайте тщательно очищать его после каждого использования, сушить и хранить, и ваш шнек будет помогать вам долгие годы.

Power Planter DIY Guru Auger (3 дюйма x 12 дюймов)

& плюс; Читать больше

Отлично подходит для:

• Посадка 3-дюймовых горшечных растений, деревьев с голыми корнями, луковиц, овощей и кустарников
• Горизонтальное растачивание (например, под тротуарами)
• Установка песчаного или снежного забора
• Очистка забитых дренажных труб из ПВХ
• Копка ям для мелких ловушек
• Замешивание небольших партий цемента
• Обработка мелких ящиков для сеялки
• Установка знаков недвижимости
• Копка ямки под столб
• Смешивание краски и строительного раствора
• Смешивание полимеров с почвой
• Смешивание удобрений
• Смешивание семян
• И многое другое!

Включите ваш шнек

Власть в ваших руках.Важно убедиться, что у вас есть подходящая сеялка или силовой двигатель для шнека Power Planter и вашего проекта. Подходящая сеялка или силовой двигатель поможет вам добиться максимальной производительности вашего шнека и гарантирует, что ваш проект по посадке или копанию будет завершен как можно быстрее и эффективнее.

Обратите внимание: это общие рекомендации. Требования к питанию могут отличаться в зависимости от типа почвы и технических характеристик проекта. Это только предложения — мы не специалисты по составу почвы.

Требования к питанию по диаметру

• Минимальные требования к мощности для аккумуляторной дрели длиной 7 дюймов = 14 В.
• Для массовой посадки используйте электродрель с боковой рукояткой.
• Для более длинных шнеков лучше использовать дрели с более высоким напряжением.

5 звезд		3
4 звезды		0
3 звезды		0
2 звезды		0
1 звезда		0

Сортировать поНовейшее в первую очередьСамое староеСамое полезное в первую очередьПервое с самым высоким рейтингомСпервое с наименьшим рейтингом

• Шнек (3 дюйма.x 12 дюймов -312

  Автор: Ivan 05/03/2020

  Хороший сверхмощный шнек. Стоит потраченных денег, если вы хотите просверлить множество отверстий в земле, чтобы разместить в них термитники. ДОЛЖНА иметь при себе сверхмощную электродрель. Намного, намного быстрее и проще в использовании, чем копатель почтовых ям, и он просверливает яму нужного размера для термитной станции. Также куплена система Advance Termite вместе со шнеком. Сейчас устанавливаю систему.Отгрузка была сокращена на две единицы. Назвал их и они были очень милы и извинились за ошибку. Закороченные товары были отправлены мне в тот же день. ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС !!! Предупреждение при работе с этой компанией. Они заполнят ваш компьютер экран с рекламой. И реклама на тех товарах, которые вы только что куплен. Я зарегистрировал устную жалобу в компании. Не делал ничего хорошо. С ними очень приятно поговорить, и они кажутся хорошей компанией. вести дела (за исключением того, что приходится мириться со всей их рекламой).

  Был ли этот обзор полезным для вас? Да Нет

  2 из 2 человек считают этот отзыв полезным

• Кашпо для овощей Awesome Vegitable

  Рон, 13.04.2019

  Я держу 12-футовые материалы для озеленения детской комнаты в моем саду (33×48 футов). Я два года не возделывал сад, да и мотыги тоже! Я искал что-нибудь посильнее, чем луковичная сеялка.Этот шнек потрясающий. Я использую 7-дюймовую длинную трубу из ПВХ вокруг шнека, чтобы аккуратно просверлить отверстия и удалить грязь из отверстий, не создавая беспорядка. Затем я кладу старую грязь в ведро и заполняю отверстие почвой для облегчения роста корней. Если ваши клетки для помидоров достаточно велики для вашей дрели, вам даже придется их снести! Растения прыгают! У шнека шестигранная головка, и она крепкая!

  Был ли этот обзор полезным для вас? Да Нет

  1 из 1 человек считает этот отзыв полезным

• Фантастический продукт!

  Автор Sabrina, 22.05.2020

  Этот продукт действительно делает то, что рекламируется.Я так много занимаюсь садоводством в это время года, и это непосильная работа. Я думаю, что я сделал свой сад вдвое быстрее, с гораздо меньшим количеством работы. Спасибо за отличный продукт

  Был ли этот обзор полезным для вас? Да Нет

  1 из 1 человек считает этот отзыв полезным

Посмотреть все 3 отзывы покупателей

Есть вопросы по этому продукту?

SLING электрический SDS DIY хвостовик преобразователь аксессуары сверло электроинструмент земля шнек квадратный прочный-C

SLING Electric SDS DIY Принадлежности для преобразователя с хвостовиком Головка преобразователя Сверло Электроинструмент Земляной шнек Квадратный прочный-C
1. Инструменты и предметы домашнего обихода
2. Электроинструменты и ручные инструменты
3. Запчасти и аксессуары для электроинструментов
4. Запчасти и аксессуары для электродрелей
5. Сверла
6. Шнековые сверла
7. SLING Электрический SDS DIY хвостовик головки преобразователя аксессуары сверло Электроинструмент земля шнек квадратный прочный-C

SLING Electric SDS DIY Аксессуары для преобразователей с хвостовиком с хвостовиком Сверло Электроинструмент Земляной шнек Квадратный прочный — Простое использование ударной дрели.
Electric Этот мощный инструмент для энтузиастов. сверлом DIY операции.
Головка профессиональная.
Заменил буровой прочный.
Подходящая профессиональная дрель может работать или иметь вращающуюся воду, износостойкость и износостойкость, водонепроницаемость сверла,
• Steel Dragon Tools Шнек для сверхмощной воронки 61790 T-4 для секционного дренажного кабеля RIDGID C11
• Werner 36-32 MT Series Запасной комплект для внутреннего замка
• Honeywell PA404A1033 Устройство управления HVAC под давлением
• Fluke Raytek XXXGPRCB4 13 футов (4 м) кабель для Нелазерные датчики
• GOWE Пинцет из чистого ПТФЭ, тефлоновый пинцет, пинцет F4, 250 мм
• Ручки из твердой латуни Sunmiao Premium, ручка с подвеской в ​​виде золотой капли, ручки для шкафов в форме листьев гинкго / хвоста русалки, ручки для шкафов, кухонные ручки, твердые предметы (цвет: золотой , Размер: 65 мм 50 мм 20 мм)
• Seven & Plus FCH Однодверный и трехуровневый шкаф для ванной комнаты Белый маленький угловой шкаф для хранения в ванной, тонкий туалетный шкафчик для держателя бумаги
• Кувалды TRUPER MD-14M, ручка 36, 14 фунтов (6.4 кг)
• Rectorseal 97034 4-дюймовый Pcv Clean Check выдвижной обратный клапан с адаптером, 1-компонентный
• DoorBell Fon DP28 Дверная автоответчик для 2-канального каменного ящика, черный (DP28-BKF)

Слайдер Sección

MARPAL SAC

4. Скважины малого диаметра

4. Скважины малого диаметра

---

---

4.1 Пробуренные или забуренные скважины
4.2 Забивные скважины
4.3 Гидравлические скважины
4.4 Гидравлические ударный (также метод полого стержня)
4,5 Ударный (также канатный инструмент)
4,6 Гидравлический поворотный
4,7 Кожух и экраны
4,8 Способы получения вертикального возвратно-поступательного движения
4.9 Канат
4.10 Разработка скважины и отделка
4.11 Решение проблем

---

Этот метод выемки грунта состоит из стружки или вырезания материала со дна отверстия путем вращения цилиндрического инструмента с одной или несколькими режущими кромками.Этот процесс очень похож на просверливание отверстия в дереве или металле с помощью шнека или дрели. Выкопанная земля обычно подается вверх и удерживается в корпусе шнека, где остается до тех пор, пока шнек не будет опорожнен. Шнек вращается, поднимается и опускается с помощью вертикального вала, который проходит вверх от шнека до удобной точки над уровнем земли, откуда его можно вращать. Вращение часто осуществляется силой человека, приложенной к рукоятке, прикрепленной к вертикальному валу.Однако шнек может приводиться в движение другими источниками энергии, такими как энергия животных или двигателя. В этом случае источник питания приводит в движение горизонтальную коронную шестерню. Два выступа, идущие вверх от зубчатого венца, приводят в движение штангу, известную как «келли», которая проходит поперек диаметра кольца. Квадратное сечение вала шнека проходит через квадратное отверстие в центре штанги келли, которое заставляет вал шнека вращаться вместе с штангой келли, обеспечивая ему вертикальную свободу.

Каждый раз, когда шнек заполняется выкопанным материалом, его необходимо вынимать из отверстия для опорожнения.Для этого вал шнека должен быть разделен на секции, которые можно отсоединить и отложить.

Несколько типов земляных шнеков успешно использовались для бурения скважин (Рисунок 3). Цилиндрический ковш-шнек представляет собой цилиндр из листового металла с креплением для вала шнека вверху. Дно имеет винтообразную форму с одной режущей кромкой. Он может быть откидным и защелкивающимся, чтобы его можно было открыть для опорожнения. Двухлопастной шнек состоит из двух цилиндрических лопастей, прикрепленных к валу шнека.Лезвия обрезаются и изгибаются внизу, образуя режущие кромки. Этот тип шнека часто используется для сверления отверстий под столбы.

Рис. 3. Земляные шнеки. (а) цилиндрический ковшовый шнек

Рис. 3. Земляные шнеки. (б) двухлопастной шнек

Рис. 3. Земляные шнеки. (c) винтовой шнек

Рис. 3. Земляные шнеки. (d) трубчатый шнек

Земляной шнек третьего типа (Рисунок 4) имеет спиральную форму.Этот тип шнека обычно имеет две режущие кромки, одна из которых установлена ​​на передней кромке спирали. Он продается в промышленных масштабах для бурения ям или для посадки деревьев.

Четвертый тип «шнекового» устройства (рисунки 5 и 6) использовался автором на липких или тяжелых глинистых почвах, где обычные шнеки с режущими кромками не работали должным образом. Он состоит из отрезка трубки или трубы с прорезью, нижний конец которой имеет форму зуба и расширяется. Верхний конец был прикреплен к обычному валу шнека.Этот шнек попеременно опускается вниз, а затем вращается. Нисходящее движение заставляет почву подниматься внутрь шнека, где она налипает, и вращение вырывает эту почву из дна отверстия. Для смазки на дне отверстия может оставаться небольшое количество воды.

Большинство типов шнеков хорошо работают на самых разных почвах. Используемый тип может во многом зависеть от того, что можно получить или построить на месте. При выборе или изготовлении шнека следует соблюдать несколько принципов:

— режущие кромки или кромка должны вырезать диаметр немного больше, чем корпус шнека над ними, чтобы шнек не тянул по сторонам отверстия

— режущие кромки должны быть расположены под углом таким образом, чтобы только режущая кромка, а не поверхность за ней соприкасалась с поверхностью, через которую необходимо проникнуть; это улучшает проникновение и снижает сопротивление

— по мере увеличения отношения высоты шнека к диаметру прямолинейность отверстия имеет тенденцию к увеличению (т.е.е. высокий шнек малого диаметра имеет тенденцию просверливать более прямое отверстие, чем короткий шнек большого диаметра)

— корпус шнека должен выдерживать выкопанный материал до тех пор, пока шнек не будет извлечен из отверстия для опорожнения. Мелкодисперсный материал имеет тенденцию вытекать из шнека, если отверстия слишком большие. Когда уровень грунтовых вод достигнут, шнеки обычно не могут удерживать шлам, и углубление колодца должно выполняться одним из других описанных методов. ^\

Рис.4 Винтовой шнек местного производства, прикрепленный к удлинению трубы

Рис. 5 Цилиндрический «шнек» местного изготовления, используемый в липких почвах

Бурение осуществляется забиванием вниз с последующим скручиванием. Зубья шнека должны быть расширены наружу, чтобы обеспечить зазор между шнеком и отверстием. Инструмент меньшего размера предназначен для очистки шнека от уплотненной почвы.

Рис.6 Цилиндрический шнек с удлинителем трубы и прикрепленной ручкой

Штатив используется для поддержки шнека во время бурения.

Шнеки обычно не пробивают камень. Однако тонкие слои или небольшие куски камня иногда можно измельчить или удалить и удалить с помощью ударного сверла или спирального шнека («рожок тарана»), сделанного из стального стержня по форме, подобной штопору. Если камень можно проткнуть или удалить, растачивание можно продолжить. Если нет, необходимо попробовать другой процесс или новое место.

Необходимость опорожнять шнек каждый раз при его заполнении накладывает некоторые практические ограничения на глубину заделываемых отверстий.Поскольку секции вала шнека должны отсоединяться каждый раз при опорожнении шнека, время, необходимое для опорожнения, увеличивается с увеличением глубины отверстия. Чтобы свести к минимуму количество муфт, длина вала шнека или «удлинителей» должна быть максимально большой. Часто валы шнека изготавливаются из отрезков водопроводной трубы, длина которых составляет от 6,1 до 6,4 метра (20-21 фут). Удлинители (рисунки 7 и 8) могут быть соединены с помощью розетки, прикрепленной к верхней части каждого из них. Нижняя часть следующего удлинителя вставляется в эту муфту и удерживается там штифтом через гнездо.Обычные резьбовые трубные муфты не обеспечивают удовлетворительного крепления, так как они изнашиваются при длительной эксплуатации. Требуется подвесная конструкция какого-либо типа для стабилизации длинных удлинителей и обеспечения их вертикального положения во время операции бурения. Также удобно прислонять удлинители к этой конструкции, когда они отсоединены. Подвесная конструкция для стабилизации и направления удлинителей может состоять из треноги с перемычкой между двумя опорами (рисунки 9 и 10) или из двух вертикальных стоек, установленных в земле с перемычкой между ними.Рукоятка или другое устройство для вращения вала шнека должно быть спроектировано так, чтобы оно могло устанавливаться в любой точке вдоль удлинителей, чтобы его можно было поддерживать на подходящей рабочей высоте (Рисунок 11).

Рис. 7 Удлинитель и ручка шнека

Рис. 8 Муфта для удлинителей шнека, изготовленная из трубы большего размера и приваренная к верхней части удлинителя.

Последующий удлинитель закрепляется на месте 10-миллиметровым болтом. Во время присоединения или разъединения нижняя часть муфты поддерживается зубчатой ​​доской.Вставляется стержень небольшой длины для предотвращения случайного падения удлинителя в отверстие.

Рис.9 Тренога, используемая для поддержки длинных удлинителей шнека во время бурения

Рис.10 Тренога, используемая для поддержки длинных удлинителей шнека во время бурения

Рис.11 Бурение винтовым шнеком

Рис.12 Нож для расширения отверстия, прикрепленный к верхней части шнека

После того, как было выбрано примерное расположение скважины, можно установить верхнюю опору, а точное местоположение определить, повесив отвес на направляющей верхнего шнека.Затем можно выкопать небольшое стартовое отверстие для шнека. Важно, чтобы шнековый стартер располагался как можно ближе к вертикали.

Самая глубокая стрелка, известная автору, составляет примерно 38 метров (125 футов). Этот колодец был пробурен бригадой рабочих, которым платили по счетчику, и пробурили по очень разумной цене. Однако в других экономических условиях практический предел ручного растачивания может быть меньше. Когда шнек становится слишком медленным, может быть более практичным будет продолжить использование другого метода.

Некоторые земляные шнеки могут быть оснащены лопастями для расширения скважины до желаемого диаметра (Рисунок 12). Бурение разведочной скважины перед бурением скважины большого диаметра также может быть хорошим вложением средств при неопределенных условиях.

Забивная скважина состоит из остроконечной перфорированной трубы или трубы с прикрепленным остроконечным скважинным экраном, забитой в водоносный горизонт. Труба с остроконечным экраном колодца забивается почти так же, как гвоздь в дерево.Обычно используются специальные трубы с толстыми стенками и специально разработанными муфтами для противодействия движущим силам. При подходящих условиях этот метод позволяет получить готовую скважину за очень короткое время. Хотя диаметр скважины обычно небольшой, а производительность относительно низкая, несколько забитых скважин можно соединить вместе и закачивать с помощью одного насоса. Поскольку забивные скважины строятся быстро, их можно использовать в качестве временного источника воды, а затем поднимать, когда они больше не нужны. Забивные колодцы могут быть установлены и использованы для осушения котлована во время строительства.В отличие от других методов строительства скважин, материал просто выталкивается в сторону, а не выкапывается в процессе забивки. Это означает, что мало что известно о материале, через который проходит труба скважины. Однако этот тип скважины может использоваться в исследовательских целях для определения статического уровня воды и скорости притока в сравнении с депрессией. Этот процесс не может проникнуть в твердые образования. За исключением непроницаемых пластов, глубина, на которую может быть забита такая скважина, зависит от нарастания трения между скважинной трубой и проникаемым материалом и передачи усилия забивателя по длине трубы.Двадцать пять-тридцать метров (80-100 футов), вероятно, будет максимумом. Забивной скважинный наконечник можно использовать для завершения скважины, вырытой до уровня грунтовых вод каким-либо другим способом, например, шнеком.

Вождение обычно осуществляется путем попеременного подъема и опускания груза, используемого в качестве водителя (Рисунок 13). Привод направляется либо внутри, либо снаружи трубы, заставляя ее ударять прямо и точно. Если отвертка предназначена для ударов по верхнему концу трубы, на резьбу навинчивается забивной колпачок, чтобы защитить их.В качестве альтернативы привод может быть сконструирован так, чтобы зажимать сделанный для этой цели зажим с внешней стороны трубы. Также можно использовать длинный тонкий драйвер, который вставляется внутрь трубы и ударяется о плоскую поверхность внутри точки экрана скважины. Этот последний метод устраняет сжимающую нагрузку на трубу, обычно вызываемую забивкой, и делает ненужным тяжелую ведущую трубу.

Рис. 13 Устройства для проходки скважин. (a) направляется снаружи трубы

Рис.13 Приспособления для хорошей езды. (б) направляется внутри трубы

Рис. 13 Устройства для проходки скважин. (c) забивание зажима

Рис. 13 Устройства для забивки скважины. (d) забивание внутри точки

Скважинные экраны для забивки должны иметь достаточную прочность, чтобы противостоять силам, создаваемым водителем, и истиранию материала, через который они проходят. Один из распространенных типов (рис. 14а) состоит из перфорированной ведущей трубы с острием.Перфорированный участок трубы обернут слоем латунного экрана желаемой тонкости, а экран защищен от повреждений, обернув его слоем перфорированного латунного листа. Оба слоя припаяны к трубе. Другой тип экрана скважины (рис. 14b) изготавливается путем наматывания трапециевидного стержня по спирали вокруг набора круглых продольных стержней, размещенных по круговой схеме со всеми сваренными пересечениями. Преимущество этого типа сита состоит в том, что он имеет высокий процент открытой площади и форму щели, которая не может забиться мелкими частицами песка.

Рис. 14 Точки привода и экраны. (а) перфорированная труба с экраном

Рис. 14 Точки привода и сетки. (b) спиральная трапециевидная проволока

Привод может быть изготовлен на месте из трубы (Рисунок 15). Для этого необходимо: (i) сплющить конец трубы до постепенного сужения, подобного рабочему концу отвертки или холодного долота; (ii) вырезание V-образного паза от углов плоского конца до точки в середине трубы рядом с тем местом, где начинается сужение; (iii) объединение двух результирующих точек в одну точку; (iv) сварка двух сторон острия вместе; и (v) опиливание или шлифовка любых неровностей для получения гладкой поверхности.Если сварочного оборудования нет в наличии, то острие можно паять пайкой или сваривать. Манжета должна быть приварена или заклепана над точкой, чтобы увеличить размер отверстия до диаметра, немного превышающего диаметр используемых трубных муфт. В качестве альтернативы наконечник может быть выкован из прочной стали и приварен или приклепан к концу трубы. В этом случае следует позаботиться о том, чтобы на задней части острия был заплечик, который достаточно точно стыковался с концом трубы и чтобы наибольший диаметр острия был больше диаметра трубных муфт для обеспечения зазора.

Рис. 15 Узел привода изготовлен из трубы. (a) точка формирования на конце трубы

Рис. 15 Приводная точка изготовлена ​​из трубы. (b) альтернативные перфорации и точки

Перфорация может быть сделана путем просверливания отверстий желаемого размера сита или выполнения серии коротких диагональных разрезов ножовкой (Рисунок 15b). В любом случае в трубе должна быть сохранена достаточная прочность для обеспечения возможности забивки. Лучше всего этого можно добиться в случае пропилов, оставив несколько продольных полос неперфорированными.Если большие перфорации сделаны и покрыты экраном из желаемой сетки, припаянной вокруг трубы, экран должен быть защищен от прорезания или снятия изоляции путем: (i) наматывания и пайки листового металла с крупными отверстиями вокруг него и (ii) наличия внешний диаметр больше внешнего диаметра экрана либо на острие, либо на манжете, прикрепленной к трубе ниже экрана.

При попытке забивки с использованием обычных труб и муфт, вероятно, произойдет срезание или снятие трубной резьбы или разрыв трубы на резьбе.Следует отметить, что резьба на трубе стандартного веса прорезает более половины толщины стенки, что значительно снижает прочность трубы, в которой она нарезана. Приводная труба и муфты, помимо того, что они тяжелее стандартной трубы, сконструированы так, что концы труб стыкуются внутри муфты. Это приводит к тому, что большая часть движущей силы передается концами трубы, а не резьбой. Кроме того, муфты часто бывают длиннее обычных муфт с отверстием на каждом конце, которое проходит через нерезьбовые части трубы, чтобы придать поперечное усиление более слабым резьбовым концам.

Если приводная труба и муфты недоступны, можно использовать несколько методов для повышения прочности обычной трубы. Эти могут позволить использовать обычные трубы для забиваемых скважин, если соблюдаются осторожность:

и. Если имеется подходящая точка скважины, забивка может производиться внутри точки скважины, а не в верхней части трубы.

ii. Если забивка должна производиться рядом с верхом трубы, это следует делать на зажиме вокруг внешней стороны трубы, а не на конце самой трубы.

iii. Снизить нагрузку на нити можно одним из следующих способов:

— продвижение резьбонарезного штампа вдоль труб так, чтобы концы труб могли стыковаться вместе в центре муфты;

— установка короткой манжеты внутри муфты для стыковки обоих концов трубы;

— приварка хомутов к внешней стороне трубы, которые упираются в концы муфты.

В этом методе используется высокоскоростной поток воды для выемки ямы и выноса извлеченного материала из ямы.Поэтому для этого требуется насос определенного типа, с моторным или ручным приводом, разумной мощности, а также подача воды. Можно разделить воду и выкопанный материал в отстойнике или резервуаре и повторно использовать воду, тем самым минимизируя необходимое количество. Поскольку этот метод зависит от эрозионного действия воды, очевидно, что чрезвычайно твердые материалы не проникают. Однако полутвердые материалы могут проникать через сочетание гидравлических и ударных воздействий.Для этого нужно поднимать и опускать долото для струйной обработки с зубилом. Грубые материалы, такие как гравий, требуют большей скорости воды, чтобы вывести их вертикально из скважины, чем более мелкие материалы. Однако очень мелкие, твердые уплотненные материалы, такие как глины, требуют высокой скорости воды для их вытеснения. Рекомендуется давление воды 3 кг / см ² (40 фунтов на квадратный дюйм) для песка и 7-11 кг / см ² (11-150 фунтов на квадратный дюйм) для глины или гравия. В хороших условиях бурение идет очень быстро.

Используются две основные схемы:

(1) Вода закачивается по струйной трубе или трубе, которая используется внутри временного или постоянного кожуха (рис. 16а). Выкапывание материала потоком воды позволяет обсадной колонне опускаться, а извлеченный материал выносится вверх из скважины через кольцевое пространство между струйной трубой и обсадной колонной. Вращение кожуха и режущие зубья на его нижней кромке увеличивают скорость спуска. Если обсадная колонна затонула во время операции по гидролизу, последняя обсадная колонна с прикрепленным экраном опускается во временную обсадную колонну, которая затем вынимается из скважины.В качестве альтернативы, постоянная обсадная колонна может быть затоплена во время операции струйной обработки. В этом случае экран скважины опускается внутрь обсадной колонны, а затем обсадная колонна поднимается на достаточное расстояние, чтобы открыть экран скважины для водоносного горизонта.

(2) Промывка может быть выполнена путем откачки воды вниз через саму обсадную колонну, при этом вынутый материал поднимается вверх через кольцевое пространство вокруг внешней стороны обсадной колонны (Рисунок 16b). Если промывка прерывается до того, как обсадная колонна будет погружена на полную желаемую глубину, так что взвешенный материал осядет вокруг нее, могут возникнуть трудности при повторном запуске процесса струйной обработки.Когда используется обсадная труба с открытым концом, скважинный экран впоследствии опускается, а обсадная колонна немного поднимается, чтобы открыть скважинный экран. В качестве альтернативы можно использовать колонну обсадных труб со специальной точкой самовоздушивания на конце экрана скважины. Струйное отверстие на конце экрана колодца закрывается обратным клапаном, который удерживается на своем седле либо за счет плавучести, либо за счет пружины, когда он не удерживается в открытом состоянии давлением струи воды. В некоторых случаях меньшая колонна труб проходит через внутреннюю часть обсадной колонны и экрана и ввинчивается в верхнюю часть точки впрыскивания.Труба используется для передачи струи воды от насоса к точке без утечки через экран. После операции впрыскивания эту трубку откручивают и снимают.

Подвесной шкив или подъемник облегчают работу с обсадными колоннами и трубой для струйной обработки. В некоторых случаях может быть желательно забивать обсадную колонну с интервалами, описанными в других разделах.

Рис. 16 Промывка скважины. (а) с использованием струйной трубки

Рис. 16 Промывка скважины.(б) впрыскивание в обсадную колонну

В этом методе скважина поддерживается водой, а выемка грунта осуществляется комбинацией механического и гидравлического воздействия (Рисунок 17). К нижней части колонны бурильных труб крепится долото с режущей кромкой. Полое долото имеет входные отверстия на небольшом расстоянии над его режущей кромкой. Во время бурения бурильная труба попеременно поднимается и опускается. Давление из-за удара режущей коронки в забой скважины и инерция воды вызывают попадание смеси воды и шлама во входные отверстия режущего инструмента.Это вызывает переполнение уже заполненной бурильной трубы. Обратный клапан в долоте предотвращает вытекание смеси воды и бурового шлама из отверстий при подъеме буровой штанги. Шлам может быть осажден из воды в бассейне или бочке после того, как смесь вытечет из бурильной трубы, а затем воду можно использовать повторно. Гидравлический удар ограничивается бурением относительно мелких материалов, поскольку крупные материалы не поднимаются на поверхность через бурильную трубу. Этот метод использовался на глубинах более 900 метров (3000 футов) в аллювиальных районах, где не встречались ни твердые образования, ни грубые материалы.

Вариант этого метода традиционно использовался в различных частях Азии. В традиционном методе обратный клапан заменяется рукой одного из бурильщиков, который закрывает верхнюю часть трубы при ходе вверх и убирает руку при ходе вниз, чтобы допустить перелив. При традиционном методе полая буровая штанга, а также обсадная труба могут быть изготовлены из бамбука (Рисунок 18).

Рис.17 Гидравлический удар

Рис.18 Бамбуковый экран диаметром 4 дюйма — бамбуковые полоски прикреплены к металлическим кольцам, а затем намотаны кокосовой нитью

Этот метод состоит из многократного подъема и опускания долота с зубилом для отделения и измельчения материала со дна скважины. В яме остается небольшое количество воды, так что выкопанный материал будет смешан с ней, образуя суспензию. Периодически ударное долото снимается и желонка опускается для удаления шлама, содержащего вынутый материал.Желонка или выгрузной ковш состоит из трубы с обратным клапаном внизу и скобы для прикрепления троса или веревки вверху. После того, как его несколько раз поднимали и опускали, чтобы заполнить жидким навозом, его поднимают на поверхность для опорожнения. Зачистка повторяется до тех пор, пока отверстие не будет должным образом очищено, после чего бурение возобновляется; Затем чередуются бурение и спуск. Если скважина нестабильна, обсадную колонну опускают, и забивка обсадной колонны чередуется с двумя другими процессами.В случае рыхлого гранулированного материала, такого как песок, одного сброса может быть достаточно, чтобы удалить материал со дна скважины и позволить опустить обсадную колонну. Для этой цели используется тяжелая желонка с режущей кромкой на ее нижнем конце, известная как «грязевая шалава».

Ударный метод универсален, он позволяет проникать во все типы материалов. Однако в очень твердом камне прогресс идет медленно. Хотя этот метод часто используется с большим моторизованным оборудованием, смонтированным на грузовиках, его можно успешно уменьшить и использовать с рабочей силой или небольшими двигателями (рисунки 19 и 20).Его можно использовать в сочетании с другими методами, когда встречаются такие условия, как твердые или рыхлые материалы, которые делают его более подходящим.

Рис.19 Шлифовальный колодец с желонкой диаметром 6 см

Рис. 20 Колодец с рабочей силой. Для подъема желонки со дна колодца используется ручная лебедка.

Рис.21 Ударная дрель, изготовленная на месте (вес около 80 кг)

Рис.22 Желонка с обратным клапаном из тяжелой резины местного производства

Оборудование для ударного бурения может быть изготовлено на месте (рисунки 21 и 22). Тяжелая листовая рессора большого грузовика или автобуса может стать хорошей режущей кромкой для ударной коронки (рис. 23). Его не следует нагревать во время изготовления, если нет навыков повторной закалки. Листовую рессору можно разрезать до острия (угол 90–120 °) с помощью ножовки из быстрорежущей стали. Режущую кромку из пружинной стали можно вставить в конец тонкого куска мягкой стали длиной 2–3 метра (6–10 футов), например, балки «1», двух кусков швеллера вплотную друг к другу или куска труба сплющена с одного конца, чтобы плотно прилегать к пружинной стали.Пружинная сталь должна быть приварена или приклепана. Если это возможно, верхний конец пружины стальной детали должны бодаться против надреза в опорной панели. Это необходимо для уменьшения воздействия нагрузки на сварку или заклепки во время использования. Все переходы между пружинной стали частью и опорной панели должны быть скошены, так что нет никаких острых углов, чтобы поймать на стороне отверстия либо на движении вверх или поршня вниз. Передний край должен быть шире, чем самая широкая размера опорной панели, так что там будет зазор вокруг бара в просверленное отверстие.Вес долота можно увеличить, добавив материал, например, прикрепив плоские стальные стержни к стенке балки или канала или заполнив трубу бетоном, возможно, используя в качестве заполнителя куски чугуна. Начальный вес 50-60 кг (110-130 фунтов) может быть подходящим для колодца диаметром 10 см (4 дюйма).

Рис. 23 Ударные долота, изготовленные на месте

Рис. 24 Желонка, изготовленная на месте

Желонка может быть изготовлена ​​из куска стальной трубы или трубки (Рисунок 24).Кольцо для седла обратного клапана может быть изготовлено из плоской заготовки, чтобы оно надежно входило в нижний конец трубы, где оно удерживается на месте сваркой, заклепками или болтами. Клапан состоит из диска из тяжелой резины, усиленного куском плоского металла и прикрепленного к седлу клапана с одной стороны.

Как желонка, так и ударное долото должны иметь довольно большую скобу или петлю, закрепленную на верхнем конце для прикрепления веревки или кабеля. Большой размер облегчает «ловлю рыбы» или извлечение инструмента в случае, если веревка или трос порвутся или отсоединятся.

В этом методе используется буровое долото на дне ствола вращающейся бурильной трубы. Шлам удаляют, закачивая воду или смесь воды и различных глин через бурильную колонну. Этот «шлам» увлекает шлам и уносит их вверх через кольцевое пространство между бурильной трубой и стенкой скважины. Когда они достигают уровня земли, черенки могут быть размещены в небольшом пруду, а «грязь» рециркулируется. Если используется обратный путь потока («буровой раствор» закачивается на поверхность через полую бурильную трубу), система называется реверсивно-роторной.Система обратного вращения позволяет выносить на поверхность более крупные частицы выбуренной породы, поскольку скорость восходящего потока внутри трубы больше, чем через кольцевое пространство, из-за меньшего поперечного сечения потока внутри трубы.

Вторая функция бурового раствора заключается в уплотнении и стабилизации стенок ствола скважины для предотвращения обрушения и чрезмерной потери циркулирующей жидкости. Однако такое уплотнение стенок может значительно уменьшить или предотвратить приток воды в скважину, если не будут приняты надлежащие меры для «разработки» скважины.

Обычно используются два типа буровых долот: (i) «рыбий хвост» с двумя неподвижными лезвиями для использования в мягких материалах и (ii) роторное долото с тремя или более зубчатыми роликами, которые катятся по твердому материалу, чтобы раздавить и измельчить его.

Гидравлическое вращательное бурение обычно выполняется с помощью крупногабаритного оборудования с приводом от двигателя. Этот метод используется почти исключительно при бурении нефтяных скважин, а также широко используется при бурении водяных скважин, когда скважины глубокие и необходимо вскрыть большое количество твердых пород.

Есть по крайней мере два исключения из крупномасштабного оборудования, обычно используемого для этого метода. Первая представляет собой систему, основанную на небольшом переносном двигателе с вертикальным валом и воздушным охлаждением. Редукторный редуктор, встроенный в двигатель, имеет выходной вал, который вращается со скоростью примерно 60 об / мин. Бурильная труба номинальным диаметром 1¼ дюйма крепится непосредственно к этому валу. Тройник в верхней части бурильной трубы позволяет закачивать воду через нее и возвращаться на поверхность через кольцевое пространство вокруг нее.Бита «рыбий хвост» используется для проникновения в мягкие материалы. Для твердых материалов используется корончатое сверло. Это трубчатое сверло из твердого абразивного материала, которое прорезает кольцевую канавку и оставляет цилиндр из неразрезанного материала внутри сверла. Этот неразрезанный цилиндр можно удалить из отверстия, заклинив мелкую свинцовую дробь между сердечником и внутренней частью корончатого сверла и удалив ее из отверстия вместе со сверлом. В качестве альтернативы для удаления может использоваться экстрактор стержня с пальцами из пружинной стали для захвата стержня.Второй небольшой двигатель обычно необходим для привода насоса для циркуляции воды.

Вторая система, используемая в Бангладеш, полностью ручная и основана на системе обратного вращения. Колонна бурильных труб с режущей коронкой на дне вращается в скважине вручную. Ручной всасывающий насос, прикрепленный к верхней части бурильной трубы с помощью вертлюга, используется для подъема воды и шлама. Подача воды в затрубное пространство вокруг буровой штанги осуществляется ручным насосом, прикрепленным к двум временным забиваемым скважинам.

Сила животных также использовалась для привода роторного бурового оборудования.

Обсадная труба выполняет две основные функции: (i) поддерживать стороны ствола скважины от обрушения; и (ii) исключить загрязненные поверхностные воды. Экран, который позволяет воде попадать в скважину, предотвращая попадание материалов водоносного горизонта, может быть перфорированной секцией на нижнем конце обсадной колонны или может быть отдельной конструкцией, прикрепленной к обсадной колонне.

В зависимости от используемого метода бурения и проникаемых материалов обсадная колонна может быть затоплена как неотъемлемая часть операции бурения, как в случае струйной обработки; он может быть установлен после завершения отверстия; или он может быть размещен в какой-то промежуточной точке, например, когда уровень грунтовых вод достигнут, и стороны отверстия рухнут, если не поддерживаться.

Для обсадной колонны скважин успешно использовался ряд различных материалов. К ним относятся трубы из кованого железа или трубы, трубы, прокатанные из листового металла, трубы из пластика, такого как поливинилхлорид (ПВХ) или стеклопластик (GRP), асбестоцементные трубы, бетонная плитка, глиняная черепица, бамбуковые / кокосовые оболочки (сделанные из бамбуковые полоски, прикрепленные к стальным обручам и обернутые шнуром из кокосовой шелухи и мешковиной), бамбуковые стебли большого диаметра с удаленными узловыми мембранами и разделенные стволы пальм.Тип используемой оболочки будет определяться (i) доступными на месте материалами; (ii) какие навыки доступны на местном уровне; (iii) относительная стоимость рабочей силы и материалов; (iv) используемый метод бурения; (v) характер геологической формации; и (vi) минимально допустимый срок службы скважины.

Особенно примечательным примером недорогой оболочки местного производства является оболочка из бамбука и кокосового волокна, разработанная в Индии (рис. 25, 26, 27 и 28). Этот кожух состоит из продольных полосок бамбука, приклепанных к обручам, разнесенным друг от друга примерно на 25 сантиметров.Затем сборку обматывают по окружности веревкой из кокосовой шелухи, пока не будет покрыта вся длина. На тех участках обсадной колонны, которые проникают в водоносный горизонт, кокосовый трос служит фильтром или экраном. На оставшейся части оболочки кокосовый трос может быть покрыт мешковиной, покрытой асфальтом. Секции кожуха стыкуются между собой и прикрепляются несколькими продольными стальными стяжками, приклепанными к концевым кольцам соответствующих секций.

Срок службы этих бамбуковых / кокосовых оболочек составляет два или три года.По истечении этого времени необходимо пробурить новую скважину и выровнять ее новой обсадной колонной. Использование оболочек из бамбука / кокосового волокна — отличный пример изобретательности и местного труда, а также навыков, используемых для экономии скудного капитала и иностранной валюты.

В Египте стволы финиковых деревьев разрезают на отрезки длиной один или два метра, очищают снаружи, раскалывают и выдалбливают. Во время ручного ударного бурения с желобом и долотом для недоработки две половины вставляются в скважину и забиваются на глубину от 100 до 200 метров.

Там, где легко доступен оцинкованный лист, кожухи можно изготавливать путем скатывания полос в трубы с продольным швом (рисунки 29 и 30). В одном случае листы оцинкованной стали размером 1 м х 2 м были разделены по длине на три равные полосы. Один изгиб на 90 ° был выполнен вдоль одного края, а изгиб на 90 ° плюс изгиб на 180 ° — вдоль другого края. Они были «свернуты» с помощью 2-х метрового деревянного V-образного блока, на который был уложен листовой металл, а сила, направленная вниз, была приложена к трубе диаметром 2 дюйма, помещенной поверх него.Перемещая листовой металл из стороны в сторону через V-образный блок, можно получить достаточно круглый контур. Загнутые ранее края были скреплены и загнуты в шов. Для окончательного закругления обсадной колонны кусок 2-дюймовой трубы опирался на блоки около ее концов и использовался в качестве опоры. Кожух надевали на трубу, и для окончательного формования использовали молоток из дерева или другого относительно мягкого материала.

Рис. 25 Кокосовая оболочка. Разделенные бамбуковые полоски расположены вокруг стальных колец, а сборка обернута кокосовым шнуром.

Рис. 26 Оболочка из кокосового волокна. Кокосовая обертка служит экраном на нижнем конце обсадной колонны.

Рис. 27 Кокосовая оболочка. Обшивка, находящаяся над водоносным горизонтом, покрывается асфальтом и мешковиной.

Рис. 28 Опускание кокосовой обсадной трубы в пробуренную скважину.

Рис. 29 Изготовление кожуха из листового металла. а) кромки, зажатые между уголками и загнутые молотком

Рис.29 Изготовление кожуха из листового металла. (b) прокатная полоса с трубой и деревянным V-образным блоком

Рис. 29 Изготовление кожуха из листового металла. (c) соединение кромок вместе для образования шва.

Рис. 29 Изготовление кожуха из листового металла. (d) опрессовка и закругление кожуха с трубной пятой и молотком

Рис.30 Изготовление кожуха из оцинкованного листового металла

Кожух из листового металла обычно соединяется путем продевания одного конца внутрь другого и последующей пайки соединения.Короткие продольные полосы листового металла, наложенные поперек стыка и припаянные к обеим частям корпуса, могут использоваться для дальнейшего укрепления стыка и представляют собой стоящую практику. Концы можно подогнать друг к другу путем выборочной сборки, легкого обжима одного конца или преднамеренного создания слегка сужающегося конуса путем изменения ширины шва от конца к концу.

В методе «California Stovepipe» используются два кожуха из легкого листового металла, один плотно прилегающий к другому.Соединения на внутреннем кожухе находятся посередине секций внешнего кожуха и наоборот. Два слоя собираются и свариваются точечной сваркой вместе по мере того, как они погружаются, создавая таким образом многослойный кожух, который является относительно жестким и устойчивым к короблению.

Асбестоцементная грунтовая труба и бетонная или глиняная черепица часто изготавливаются с раструбными и гладкими соединениями, чтобы один конец свободно скользил в прилегающий конец на короткое расстояние. При использовании такой трубы или плитки в качестве обсадной трубы раструбы направлены вниз, чтобы свести к минимуму попадание рыхлого материала через свободный стык в колодец.Кусочки можно опускать в колодец по отдельности с помощью набора крючков, прикрепленных к веревке. Крючки и шнур входят в кожух и держатся за нижний конец кожуха до тех пор, пока он не встанет на место и крючки не освободятся, потянув за второй шнур. Как вариант, если шнур обсадной колонны не слишком большой. тяжелые, соединения могут быть соединены вместе, так как они собираются над колодцем, а обсадная труба опускается с верхнего конца. Этот метод будет ограничен относительно неглубокими скважинами из-за веса обсадной колонны.

Плитка из глины, бетона и асбестоцемента относительно хрупкая и может сломаться, если внутри нее будут выполнены такие операции, как ударное бурение или сброс. Если такие операции требуются для погружения обсадной колонны в водоносный горизонт, необходимо, чтобы самая нижняя часть обсадной трубы была из более прочного материала, такого как стальные трубы или трубы.

Поливинилхлоридные (ПВХ) трубы или трубы — это пластик, который чаще всего используется в качестве обсадных труб. Обычно он намного дешевле стали, легкий, легко режется, перфорируется и вставляется.Секции соединяются путем окрашивания концов растворителем для их смягчения, а затем вставления их в муфту, где они плавятся по мере испарения растворителя.

Перфорация обсадной колонны, позволяющая использовать ее в качестве экрана скважины, может быть выполнена путем бурения или продольной резки ножовкой, как описано в разделе, посвященном точкам скважин.

Для облегчения опускания обсадной колонны в процессе бурения был использован ряд методов:

и. Вождение: этот метод обсуждался ранее в связи с точками опускания скважин.Обычно он может использоваться только с тяжелым корпусом из кованого железа с использованием специальных приводных муфт, которые позволяют концам корпуса стыковаться друг с другом, тем самым защищая резьбу от деформации. Как указывалось ранее, движение осуществляется путем подъема и опускания груза, который направляется либо внутри, либо снаружи кожуха и ударяется либо о специальный приводной колпачок, навинченный на конец кожуха, либо на зажим вокруг внешней стороны. трубы.

ii. Поддомкрачивание: этот метод (рис. 31а и 32) использует деревянные анкеры, заложенные рядом с колодцем, и домкраты для поддержания направленного вниз усилия на обсадную колонну во время продолжения бурения.

iii. Грузы (рис. 31b и 32), такие как мешки с землей или бочки с водой, могут быть сложены на опоре, зажатой вокруг трубы. В качестве альтернативы, платформа, на которой стойка бурильщиков может быть прикреплена к обсадной колонне (Рисунки 31c и 33).

iv. Утяжелители (Рис. 31 d) на рычаге, прикладывающем силу к кожуху.

Рис. 31 Проходной кожух. (а) с помощью домкратов

Рис. 31 Проходящая обсадная труба. (б) взвешивание мешками с грунтом

Рис.31 Проходной кожух. (c) с использованием веса буровой бригады на платформе

Рис. 31 Проходящая обсадная колонна. (d) с помощью рычага и мешков для грунта

Рис. 32 Проходящая обсадная труба. Используются два метода: (a) Рабочие возле обсадной колонны затягивают гайки на больших винтах, прикрепленных к деревянным анкерам под землей и к верхней части обсадной колонны. (b) Обратите внимание на большие веса бетона, зажатые вокруг обсадной колонны сразу под верхним концом. Второй набор грузов расположен прямо над поверхностью земли.

Рис. 33 Обшивка. Вес бурильщиков используется для опускания обсадной колонны. Рабочие на земле вращают обсадную колонну в процессе бурения.

Ряд операций по бурению скважин требует подъема и опускания. К ним относятся ударное бурение, опускание сажи, гидроудар и забивка обсадной колонны. В крупномасштабных ударных установках такое движение достигается за счет троса, один фиксированный конец которого проходит через шкив на конце поворотной руки, совершающей возвратно-поступательное движение кривошипом и шатуном.Ближайший аналог этому в оборудовании с механическим приводом, Рисунки 34, , , 3, 5 и 36, состоит из веревки или троса, выходящего вертикально из колодца, проходящего через шкив, а затем идущего параллельно земле примерно на высоте плеча. и, наконец, привязан к дереву или столбу. Для получения возвратно-поступательного движения бригада из 4-6 человек выстраивается в линию лицом к веревке и поочередно тянет и отпускает веревку в унисон.

Другое успешно используемое устройство состоит из рычага, поворачиваемого по горизонтальной оси, рис. 37, с буровыми инструментами, прикрепленными к более короткому концу, и бригады из нескольких человек, совершающих возвратно-поступательное движение к более длинному концу.При желании к более длинному концу можно добавить грузы для частичного уравновешивания бурового инструмента.

Рис. 34 Натягивание за закрепленный горизонтальный канат для получения возвратно-поступательного движения

Рис. 35 Ударное бурение. Подъем и опускание можно получить, потянув веревку вниз и отпустив. (А)

Рис. 35 Ударное сверление. Подъем и опускание можно получить, потянув веревку вниз и отпустив. (В)

Рис.36 Шкив, установленный на треноге, используется для получения возвратно-поступательного движения при ударном бурении и подъеме

Рис. 37 Использование рычага для возвратно-поступательного движения

Существует несколько вариантов пружинной балки или системы пружинных полюсов, рис. 38, 39 и 40. На рис. 38 линия для сверления прикреплена к концу. горизонтальной деревянной консольной балки, чем-то напоминающей трамплин. Жесткость балки можно отрегулировать либо путем изменения количества лепестков в пружине, либо путем изменения положения опоры, ближайшей к концу балки, к которой прикреплены инструменты.В зависимости от жесткости балки, упругости троса или другого материала, прикрепляющего инструменты к балке, массы инструментов и природы проникаемых материалов, система будет иметь некоторую собственную частоту. То есть, если балку согнуть, а затем отпустить, система будет колебаться с постоянным числом циклов в минуту с непрерывно уменьшающейся длиной хода, пока движение не будет полностью затухать за счет трения в системе. Если при каждом ходе вниз прикладывается тяга вниз, систему можно заставить бесконечно колебаться с минимальными затратами работы.На практике рабочая бригада стоит вокруг троса, прикрепленного к пружинной балке, и через определенные интервалы прикладывает направленную вниз силу для поддержания колебаний системы. Как вариант, к балке можно прикрепить отдельную веревку для каждой. Каждый рабочий помещает ступню в петлю или стремени и обеспечивает необходимое движение ногой и ступней. Этот метод иногда называют «выбиванием колодца». По мере изменения массы инструмента, глубины отверстия и материала, в который проходит проникновение, изменяется собственная частота системы.Это можно компенсировать, регулируя жесткость балки, изменяя количество створок или длину без опоры. Большая масса инструмента уменьшает количество колебаний в минуту, а большая жесткость балки увеличивает их.

Чуть менее сложный, но широко используемый в Северной Америке в первой половине XIX века столб пружины (рис. 39). Он изготовлен из дерева длиной 8-10 м с диаметром, сужающимся примерно от 20 см на одном конце до 10 см на другом.Большой конец прикрепляется к земле, возможно, путем наложения на него камней или бревен. Он поддерживается точкой опоры примерно на одной трети длины от нижнего конца. Верхний конец может быть на высоте 2,5-3,0 м. К верхнему концу можно было прикрепить стропу для качания шеста.

Как в случае пружинной балки, так и в случае пружинной стойки, верхний шкив необходим для вытягивания инструментов из отверстия и для снятия скобы. Этот шкив обычно поддерживается на отдельной конструкции, такой как штатив.

На рисунке 40 показано устройство для бурения скважин в Китае, в котором для получения колебательного движения используется большой лук. Этот общий тип устройства насчитывает как минимум 2 600 лет, и приписывают его бурение до глубины 1 000 м. Такие колодцы использовались для добычи рассола, из которого производилась соль во внутренних районах Китая. Линия сверления сделана из секций расщепленного бамбука, которые сращиваются вместе, вырезая блокирующие выемки, в которых концы перекрываются, и связывают стык вместе сталью или пенькой.Хороший бамбук имеет примерно такую ​​же прочность на разрыв на единицу веса, что и низкоуглеродистая сталь. Однако очевидно, что он не такой гибкий, как трос или трос, поэтому показанная катушка большого диаметра используется для наматывания бамбуковой буровой лески. Ниже приведены некоторые размеры устройства, изображенного на Рис. 39:

Длина лука	12-15 м
Диаметр лука	20-25 см
Диаметр стального троса для тетивы	15-16 мм
Диаметр мотовила	4 м (приблизительно)

Вращающийся барабан или «катушка», приводимый в действие любым удобным источником энергии, часто используется при бурении скважин (Рисунок 41).Если веревка свободно намотана вокруг вращающегося барабана, она останется неподвижной, пока барабан вращается. Однако, когда один конец веревки натянут туго, трение заставит веревку двигаться вместе с поверхностью барабана, и комбинацию веревки и барабана можно использовать как брашпиль. Поочередно натягивая веревку и позволяя ей ослабнуть, можно поднимать и опускать груз, например ударную коронку, набор гидравлических ударных инструментов или ковш для разгрузки. Постоянно удерживая конец троса в натянутом состоянии во время подачи из барабана, систему можно также использовать для извлечения инструментов из колодца.

Рис. 38 Пружина для получения возвратно-поступательного движения

Рис. 39 Пружина для получения возвратно-поступательного движения.

Рис. 40 Традиционное китайское буровое оборудование. (а) буровая установка с носовой частью для получения возвратно-поступательного движения и барабаном для бамбукового бурового каната

Рис. 40 Традиционное китайское буровое оборудование. (b) соединение в разрезной бамбуковой буровой линии

Рис.40 Традиционное китайское буровое оборудование. (c) буровые инструменты

Рис. 41 Вращающийся барабан или «катушка» для получения возвратно-поступательного движения или для использования в качестве лебедки

Буровые системы, такие как шнековые, струйные и гидравлические ударные, используют колонну труб или насосно-компрессорных труб для соединения реальных буровых инструментов с подводом мощности на уровне земли или выше. Каждый раз, когда инструменты необходимо поднести к поверхности земли, необходимо по очереди отсоединять отрезки трубы и откладывать их в сторону.Чтобы вернуть инструменты на дно отверстия, необходимо изменить эту процедуру в обратном порядке. По мере того, как отверстие становится глубже, этот процесс занимает больше времени и, следовательно, замедляется. Раннее ударное бурение выполнялось жесткими бурильными штангами, сделанными из деревянных или стальных секций, соединенных вместе. Их также приходилось соединять и расцеплять каждый раз, когда инструменты вставлялись в отверстие или вынимались из него. С другой стороны, в современном ударном бурении и спуске инструменты обычно гибко подключаются к подводимой мощности с помощью веревки или кабеля.Это означает, что инструменты могут быть быстро удалены из скважины или возвращены в скважину, просто потянув вверх или выпустив веревку без какого-либо разъединения или соединения.

Как манильный канат диаметром 25-40 мм (1–1½ дюйма), так и стальной канат или кабель диаметром примерно 10 мм (3/8 дюйма) успешно использовались в операциях самопомощи при бурении скважин. Чтобы продлить срок службы троса или каната, следует использовать шкив максимально возможного диаметра. Веревки местного производства с короткими или грубыми волокнами, такими как кокосовое волокно (волокно кокосовой шелухи), могут быть ненадежными и недолговечными и вызывать задержки и потери, намного превышающие деньги, сэкономленные на их использовании..

Ранее упоминались буровые линии из расколотого бамбука, успешно применяемые в Азии на протяжении более 25 веков.

Термин «разработка скважины» относится к процессу удаления более мелких частиц из водоносного горизонта непосредственно вокруг экрана скважины, чтобы сделать водоносный горизонт более проницаемым и, таким образом, снизить сопротивление потоку воды в скважину. Это означает, что при заданной скорости откачки депрессия в скважине и, следовательно, высота откачки будут уменьшены.Для разработки колодца важно, чтобы отверстия в экране колодца были выбраны подходящего размера. Это требует сбора материала, взятого из водоносного горизонта в процессе бурения. Одно практическое правило гласит, что отверстия должны быть такого размера, чтобы через них прошли самые маленькие 2/3 частиц водоносного горизонта.

Разработка достигается за счет попеременного поступления воды в скважину и из нее. Во время притока некоторые мелкие частицы будут уноситься в скважину через сито, но другие мелкие частицы будут соединяться между частицами, слишком большими для прохождения через сито.Изменение направления потока приведет к вытеснению таких частиц и предоставит им возможность пройти через экран в течение следующего периода притока. Мелкодисперсный материал, поступающий в колодец, в конечном итоге удаляется с водой. Удаление мелкодисперсного материала во время разработки, помимо увеличения производительности скважины, предохраняет насос, который позже устанавливается, от истирания.

Колодец, наверное, самый простой способ разработки. Каждый раз, когда желонка поднимается и опускается, вода поднимается в колодец и выходит из него.Мелкодисперсный материал, попадающий в колодец, задерживается внутри желонки и удаляется из колодца. Количество мелкого материала в желонке показывает, насколько далеко продвинулся процесс развития. Особый тип желонки, известный как песочный насос, имеет внутри поршень. Этот поршень прикреплен к желону таким образом, что он перемещается вверх внутри желонки при переходе от провисания к натянутому. Движение этого поршня оказывает сильное воздействие на колодец и помогает втягивать песок в желонку.

Гидравлический блок, который действует как поршень или плунжер внутри обсадной колонны, можно прикрепить к колонне труб и заставить перемещаться вверх и вниз с целью развития. Гидравлический блок может состоять из двух или более деревянных дисков, скрепленных между собой резиной, которая контактирует с внутренней частью кожуха.

Скважины также можно разрабатывать путем откачки воды с высокой скоростью для создания большой депрессии. Перекачивание внезапно прекращается, и большое количество накопившейся воды стекает в скважину, чтобы повернуть поток через водоносный горизонт вокруг экрана.Сжатый воздух также может использоваться для нагнетания скважины во время разработки.

Если водоносный горизонт состоит из мелких частиц без значительного изменения размера, может оказаться невозможным адекватное увеличение проницаемости вокруг экрана с помощью методов разработки, описанных выше. В этом случае производительность скважины может быть увеличена за счет гравийной набивки, то есть путем введения материала вокруг экрана, размер частиц которого больше, чем в водоносном горизонте. Использование гравийной набивки позволяет использовать большие отверстия в фильтре и, следовательно, дает больший процент площади притока.Он также окружает экран слоем материала с более высокой проницаемостью, чем сам водоносный горизонт.

Одним из способов введения гравия является сначала опускание временной обсадной колонны, диаметр которой больше диаметра последней обсадной колонны и фильтра. Конечная обсадная колонна и экран опускаются внутрь временной обсадной колонны и удерживаются концентрическими направляющими, в то время как гравий вводится в кольцевое пространство между обсадными колоннами. Затем временную обсадную колонну можно вытащить из отверстия. Другой метод — просверлить отверстие несколько больше, чем обсадная колонна, до уровня грунтовых вод.Затем обсадная колонна опускается, и кольцевое пространство между обсадной колонной и скважиной заполняется гравием. По мере погружения обсадной трубы в водоносный горизонт часть гравия опускается вместе с обсадной колонной. Во время разработки больше гравия опускается, чтобы занять объем, оставленный песком, проходящим через фильтр в скважину. Гравий также может поступать вокруг сита через несколько небольших отверстий, просверленных для этой цели вокруг a. маленький круг, концентрический с колодцем.

Размер и градация используемого гравия должны быть такими, чтобы очень небольшая часть материала окружающего водоносного горизонта могла попасть в пустоты между частицами гравия.Если это произойдет, проницаемость гравийной набивки может значительно снизиться. Размер проема сита выбирается как можно большим, чтобы не допустить попадания материала гравийной набивки в скважину.

После разработки скважины обычно желательно заполнить и закрыть кольцевое пространство между внешней стороной обсадной колонны и стволом. Эта операция, известная как заливка цементным раствором, проводится для предотвращения попадания грязной поверхностной воды непосредственно в скважину и для обеспечения надежной опоры для верхнего конца обсадной колонны.Смесь портландцемента и воды, смешанная до довольно жидкой консистенции, является наиболее часто используемым материалом для затирки швов. Суспензия глины и воды иногда также используется на больших глубинах, где изменения влажности не вызывают усадки и набухания глины.

Если использование насосного оборудования для укладки цементного раствора нецелесообразно, его необходимо затекать на место под действием силы тяжести. Кольцевое пространство между обсадной колонной и отверстием должно быть не менее 5 см (2 дюйма). Также можно использовать длинный тонкий стержень, чтобы раствор затекал во все пустоты.Раствор должен выходить от поверхности на глубину не менее 6 м (20 футов), чтобы обеспечить надлежащее санитарное уплотнение между обсадной колонной и просверленным отверстием.

Никаких усилий не обходится без проблем, но те, которые встречаются при бурении скважин малого диаметра, могут показаться более трудными, поскольку они обычно возникают в местах, где их нельзя увидеть. Следовательно, для диагностики и преодоления проблем необходимо развивать высокую степень «чувства», дедукции, рассуждений и изобретательности. У бурильщиков есть два основных правила в отношении проблем:

(1) Предотвращайте проблемы до того, как они возникнут , а не пытайтесь исправить их после того, как они возникнут.Это требует большой внимательности к звукам, ощущениям, физическому состоянию инструментов и обрезков и постоянных попыток предвидеть, что может пойти не так.

(2) Пытаясь решить проблему, не предпринимает быстрых или необдуманных действий , которые могли бы затруднить или сделать невозможным решение проблемы.

При бурении скважин, особенно с трудоемкими системами, возникают как минимум три типа проблем:

а. Мелкие инструменты падают в отверстие. Любой инструмент, достаточно маленький, чтобы поместиться в отверстие и регулярно используемый вокруг отверстия, рано или поздно упадет в него. Чтобы предотвратить это, все такие инструменты должны быть привязаны к какому-нибудь неподвижному объекту прочным шнуром. Длинные тонкие предметы, такие как удлинители шнека, которые регулярно соединяются и отсоединяются, должны иметь предохранительное устройство, такое как кусок стержня, пропущенный через них, чтобы они не соскользнули в отверстие при случайном падении. «Рыболовные» приемы удаления предметов из ямы будут рассмотрены позже.

г. Инструменты застряли в отверстии. Хотя некоторые случаи застревания инструментов, вероятно, неизбежны, правильная конструкция и техническое обслуживание могут минимизировать количество таких случаев. Режущие кромки инструментов должны быть сделаны и обслуживаться так, чтобы они прорезали отверстие достаточно большого размера, чтобы оставался зазор вокруг остальной части оборудования. Инструменты должны быть сконструированы с достаточно плавными переходами в поперечном сечении, чтобы не было острых выступов, которые могли бы зацепиться из-за неровностей в отверстии или над которыми могли заклиниваться извлеченные частицы.Когда инструменты все же заклинивают в отверстии, обычно необходимо использовать какое-либо устройство, увеличивающее силу, например цепную таль или автомобильные домкраты, чтобы вытащить их. Поскольку сила, необходимая для высвобождения инструмента, часто может быть значительной (даже если между инструментом и обсадной колонной заклинивается только небольшой кусочек гравия), оборудование должно быть сконструировано так, чтобы выдерживать тягу в несколько тонн. Если есть опасения, что веревка, трос или струна трубы порвутся при сильном натяжении, обычно можно зацепиться непосредственно за застрявший инструмент с помощью правильно спроектированного крюка на конце другой более прочной веревки, троса или струны трубы.Затем вытягивание может продолжаться на последнем или на обоих приставках. При проектировании следует учитывать необходимость закрепления верхних частей инструментов. Например, желонки и ударные долота должны быть сделаны с большими, удобными для зацепления дугами.

Промышленные ударные инструменты включают набор «банок». Это тяжелая, плотно прилегающая пара звеньев, встроенная в буровую систему. Поскольку звенья могут скользить друг в друге, часть буровой штанги над ясами может быть поднята на небольшое расстояние, прежде чем буровое долото выйдет из забоя скважины.Это небольшое относительное движение и масса верхней буровой штанги и лески можно использовать для поднятия застрявшего бурового долота вверх, чтобы освободить его. Удар ясов вызывает большую силу, чем обычно можно получить при постоянном натяжении. Если сверло застревает над дном отверстия, ясы также можно использовать для движения вниз. Предшественником ясов были два-три звена тяжелой цепи, соединяющие верхнюю и нижнюю часть буровой колонны. Они, однако, сильно страдают как при движении вверх, так и при движении вниз и являются относительно недолговечными.

г. Инструменты, которые отслаиваются в отверстии. Возникновение этой проблемы можно свести к минимуму, постоянно проверяя состояние инструментов и креплений. Однако, когда необходимо удалить отколовшийся или упавший инструмент из скважины, этот процесс называется «ловлей рыбы». Часто для выполнения этой задачи необходимо изготавливать специальные инструменты. Это может потребовать как значительной изобретательности, так и большого количества проб и ошибок. Оттискной блок может быть ценным при разработке рыболовных инструментов.Это неглубокий цилиндрический контейнер диаметром, который точно подходит к отверстию, с открытым дном и верхом, который можно прикрепить к колонне труб или желонке. Емкость заполнена веществом, таким как мыло, воск или жир, достаточно твердым, чтобы держать форму, но достаточно мягким, чтобы оставить отпечаток. Его осторожно опускают на объект, на который нужно ловить рыбу, так что отпечаток, оставленный на блоке, дает информацию о форме, местоположении и ориентации объекта, что полезно при выборе инструментов и стратегии, которые будут использоваться при ловле рыбы.Оттискной блок можно сделать из толстого деревянного диска с полоской листового металла, прибитой по внешнему краю. Деревянный брусок можно забить гвоздями, чтобы закрепить слепочный материал.

Некоторые часто используемые рыболовные инструменты показаны на рисунке 42. Другие инструменты должны быть разработаны для решения данной проблемы.

Рис. 42 Рыболовные инструменты. (a) для извлечения отрезков трубы

Рис. 42 Рыболовные инструменты. (b) цилиндр из листового металла с зубьями, которые сгибаются вместе, чтобы закрыть дно для захвата мелких предметов

Рис.42 Рыболовные инструменты. (c) копье для извлечения оборванной веревки или кабеля с защелкой для захвата долот или желобов

Рис. 42 Рыболовные инструменты. (г) крюк с направляющей для крепления дополнительной лески к прихваченному инструменту

---

10 шт. Маленький 1,7 мм сверло мини-пресс HSS PCB сверление Электрический инструмент DIY

10 шт. Маленький 1,7 мм сверло мини-пресс HSS PCB сверление Электрический инструмент DIY

Пол: Девочки и мальчики.Вы можете выразить свою неповторимую индивидуальность и индивидуальное чувство стиля. ПОДЛИННЫЕ АНТИЧНЫЕ кольца ручной работы с зелеными пренитными драгоценными камнями, индийские украшения с натуральными камнями. MAX LINER B0129 Коврики Custom Fit 2nd Row Liner Black для Buick Encore 2013-2019 / Chevrolet Trax 2014-2019: Automotive. Мы считаем, что искусство обогащает нашу жизнь, Black (Pack of 2) (SPC13305): Electronics. ♥♥ Такие милые летние наряды наряжают вашего ребенка, Потрепанная кожа с потрескавшейся отделкой из натуральной кожи, Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Купить Вид сверху White Dice Fenny Packs Сумки на пояс Регулируемый пояс Водонепроницаемый нейлон для путешествий Бег Спорт Вечеринка на каникулах Для Мужчин Женщин Мальчиков Девочек Дети и другие поясные сумки на. 10 шт. Маленький сверло 1,7 мм мини-пресс HSS сверление печатных плат Электрический инструмент DIY . настройки яркости / контрастности монитора и т. д., вышитый логотип Pony на левой груди, Брайтон любит Пасху, но с радостью играет с ребенком круглый год. Смешные подарки на 51-й день рождения для женщин: одежда. Мы уже 17 лет делаем эти сумки, и у нас тысячи довольных клиентов. серая сумка для боулинга из кожи рокабилли и мрамора. Винтажный кофейник Corning Pyrex Glass Coffee Pot Carafe Kettle 6 Cup, Extra не добавляется автоматически.Пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас есть какие-либо вопросы. Это колье изготовлено из диска из нержавеющей стали размером 32 мм. 10 шт. Маленький 1,7 мм сверло мини-пресс HSS PCB сверление электрический инструмент DIY , заказы производятся в течение 1-5 дней с момента оплаты. Ручная стирка с мягким моющим средством или детским моющим средством. Высококачественные водяные термометры помогают получать точные показания температуры, позволяя наслаждаться водой для отдыха. Они сохраняют живые воспоминания ваших близких, при этом освещая ваше сердце и дом.ПРЕМИУМ-ХАРАКТЕРИСТИКИ: Компоненты подвески придают вашему автомобилю твердое и четкое движение, которое вы ощущали, когда он был новым, быстрая доставка с ПЯТИЛЕТНЕЙ ГАРАНТИЕЙ НА ЗАМЕНУ. или любите нежиться на солнышке, лежа на подоконнике. -Магазин USUN Цифровой ЖК-портативный анемометр, измеритель скорости ветра, термометр, парусный спорт, серфинг и т. Д., Для высоты 98-104 см (38-41 дюймов), плакат United Mart Billie Eilish Размер 12×18 дюймов Рулонный плакат: для дома и кухни, Маленькая сверло 1,7 мм, 10 шт. Bit Mini Press HSS PCB Drilling Electric DIY Tool .

.