Как разработать целину под огород: Что стоит сделать летом для подготовки целинной почвы под огород?

Содержание

Как освоить заброшенный, целинный, заросший участок и победить сорняки | Своими руками

Если во время разработки «дикого» участка у вас сдали нервы и силы, а работа стала напоминать каторгу, то сделайте перерыв и обязательно перечитайте эту статью – там есть что взять на заметку.

КАК Я КУПИЛА ЗАБРОШЕННЫЙ УЧАСТОК

У вас помнится, был увлекательный рассказ, в котором дачница поведала о том, как она победила на участке дерн. Да, это действительно очень интересная тема, и я решила тоже поделиться воспоминаниями о том, как поднимала целину. В детстве и юности мне постоянно приходилось помогать родителям в работе на огороде.

И был он немаленький – 25 соток! В общем, были у меня возможность и время сполна научиться крестьянскому труду и узнать почем фунт лиха. Поэтому когда я купила дачу, то обработка этих шесть соток мне показались игрой в песочнице, по сравнению с былыми битвами за урожай на «бескрайних» просторах. Тем более что многие посадки на участке мне достались в наследство от прежних хозяев.

В общем, развернулась я там на полную катушку и дело у меня ох как спорилось. Но когда появилась у меня внучка, которую нужно было кормить натуральными продуктами, то мне огород показался уже тесноватым. И стала я присматриваться к соседнему участку, который не обрабатывался уже много лет. Больше всего меня в нем привлекало то, что был он 12 соток: одна половина – запущенный сад, другая – «гуляющая» земля. Посоветовавшись с дочерью, я решила приобрести этот участок. Сказано – сделано.

При первом же обходе новых владений я поняла, что легко не будет: повсюду лежали кучи сухих веток, какие-то двери, обрезки досок, и все это было покрыто колосящимися пыреем и полынью, а также чертополохом с меня ростом. Когда я решилась углубиться в эти джунгли, то обнаружила, что часть бывшего огорода была занята еще и одичавшей малиной. Ради чистоты эксперимента попробовала вонзить в землю лопату, а она отскочила, как мячик, уткнувшись в сплошное переплетение корней. Ну что ж, подумала я, хватит играть в песочнице, теперь начнется серьезный оборот.

ВСПАШКА ЦЕЛИНЫ – ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Решила не паниковать и не спешить в своих действиях. Думала, что за лето я это все перепашу трактором, чтобы перевернутые корни высохли и их потом можно было бы без особых усилий выбрать. А поднятые пласты слежавшейся земли за зиму бы размокли, и я бы их на следующий год разрыхлила. Но жизнь диктовала свои правила. Лето выдалось очень жарким и сухим, и поэтому я не имела возможности сжечь весь хлам, а также вырезанные ветки дикой малины. Все это пришлось сложить в огромную кучу посреди участка, чтобы освободить пространство под вспашку.

А земля под зарослями сорняков постепенно все больше и больше из-за жары покрывалась трещинами. Я ждала дождя, чтобы он хоть немного размочил ее, но тщетно. А время-то идет. Арендаторы на соседних участках начали прямо в сухую землю сеять озимые, у меня же работа так все и стояла. В конце концов я начала поиски механизатора, который согласился бы мне помочь со вспашкой земли.

Согласился молоденький парнишка, но когда он приехал и увидел мою целину, то впал в ступор, сказав, что тут даже он со своей техникой ничего сделать не сможет.

У меня и сердце упало: вот так сделала я себе «подарочек». Еле-еле уговорила парнишку, чтобы он хотя бы процарапал землю как-нибудь и что буду без претензий к качеству его работы. Скрепя сердце, он согласился. Итак, к середине осени, наконец, мой целинный участок с кучей мусора посредине был обцарапан плугом, и я была довольна хоть каким-то результатам. По крайней мере, уже могла зажечь костер, не боясь, что огонь побежит по сплошной траве. И вот ноябрь. На дворе -5°, на соседских дачах только сторожа, из дачников только я одна. Но это-то и хорошо: никто не будет жаловаться на дым от моих костров. И я, не торопясь, справилась с огромной кучей веток, хлама и бурьяна, и оставила свои владения до весны.

Ссылка по теме: Новый дачный участок – что нужно сделать своими руками в первую очередь

ПОСАДКА В ЦЕЛИНУ – ВИДЕО

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ЗАРОСШЕГО УЧАСТКА – ТО ЧТО НУЖНО!

За зиму вывернутые плугом наружу «валуны» земли немного раскисли, глядя на них, у меня даже появилась надежда разрыхлить их и разровнять, а потом даже засадить в наступившем сезоне участок хоть чем-нибудь. Однако вручную с первой частью работы мне было не справиться, и я опять стала искать покладистого механизатора. Ну что же делать, если поднимаемая целина оказалась такой неподъемной? На мои проблемы откликнулся Юра – парень из соседнего села. Он, конечно, тоже был в шоке, увидев мой участок, но согласился помочь.

Приехал на тракторе с прицепленным к нему каким-то лопастным культиватором, перерыл весь мой огород и сказал, чтобы я больше никогда не пахала плугом -от такой глубокой обработки будет только один вред.

Мы с дочкой просто ликовали от такой удачи и сразу же принялись за дело. В планах у нас было: разбить всю землю на грядки, с каждой выбрать корни и вынести их, а потом уже сеять семена. Но во время работы над первым этапом небесная канцелярия решила, что пора переходить к водным процедурам, и «включила» затяжные дожди.

На этот раз я уже решила не пасовать и уговорила дочь не останавливаться, ведь малейшее промедление могло привести к тому, что сорняки (а ведь все корни выбрать за один раз невозможно) могут вновь поднять свои буйные головы, и тогда нам опять все придется начинать сначала. Короче, нужно было как можно быстрее переходить к посадкам, чтобы у нас был хотя бы шанс суметь поухаживать за ними. Упор был сделан на фасоль, кукурузу, кабачки и картофель. Но, втянувшись в дело, сумели посадить и лук с морковкой, а также свеклу, капусту, а чуть позже, разработав дополнительную делянку – взялись за огурцы, арбузы, дыни и томаты.

Через 10 дней после окончания посадок пырей на участке стоял зеленым ковром, и мы начали битву за урожай: подкапывали большие кусты сорняка, складывали их в ведра и выносили за пределы участка, сваливая все в большую кучу. Эта была работа не из легких, но мы подбадривали друг друга и радовались всходам кабачков и кукурузы.

На эту прополку ушла неделя, а всего от пырея было очищено 6 соток (на полынь мы даже не обращали внимания). Гербициды использовать принципиально не захотели, чтобы не отравлять землю химией: однажды я уже применила их на своем первом участке, и потеряла несколько кустов смородины.

А потом… А потом мы опять взялись за прополку. Сколько ведер пырея мы вынесли на этот раз, не считали, но точно могу сказать, что гораздо меньше, чем при первой прополке. В небесной канцелярии к тому времени решили немного прикрутить кран, и дожди стали идти не каждый день. В общем, лето было влажным, но теплым, поэтому на огороде все росло очень хорошо -наперегонки с пыреем. Это отчетливо видно на фото 1. Но главное – в том сезоне мы получили урожай, на который даже не рассчитывали.

Особенно нас порадовала дыня Спокуса и арбузы: грядки были украшены большими желтыми и полосатыми «мячами». Вот тогда-то мы с дочкой поняли, что все наши труды и волнения были не напрасны.

Весну я ждала с нетерпением. В первый же приезд на дачу решила, что настала пора покончить и с полынью: взяла лопату с ведром и выкопала все кусты с комьями земли. Работы эта была, конечно, не слишком легкая, но по сравнению с выкапыванием пырея даже доставляла радость -справилась с этим всего-то за один день! Заодно таким же образом избавилась и от тысячелистника. Надо ли бороться с этими сорняками?

Обязательно! И только до победного конца: если покажешь им слабину, они «изуродуют» землю почище пырея. Я уважаю эти растения, но будет лучше, если они станут расти за оградой моих владений. Сейчас, например, на первом участке у меня и пропалывать нечего, сорняков нет.

Но вернусь к разрабатываемой целине. Окончив прополку, я вновь обратилась к трактористу Юре, который приехал уже с другим культиватором – фрезой. Восторженные отзывы об этом инструменте уже были , и я тоже к ним присоединяюсь. И вообще низкий поклон тому, кто его изобрел, потому что после «фрезерования» земля в моем огороде стала как воздушная перина. Что касается оставшихся в почве сорняков, то Юра сказал, что после подобной обработки как минимум 40% из них не поднимется.

Но он ошибся – погибло 90% сорняков, которые вместе с их корнями стали органической подкормкой для почвы. Я была в восторге!

Конечно, борьбе с ними способствовало и засушливое лето, поэтому свои культурные посадки я поливала под корни, чтобы совсем уж лишить сорняки даже малейшей возможности возродиться. Но надо знать пырей!

Он все-таки выползал кое-где на поверхность тоненькими росточками, но теперь борьба с ним была совсем необременительной: я легко подкапывала его и вытягивала с корнем. Даже моя четырехлетняя внучка своей игрушечной лопаткой помогала мне в этом и очень радовалась, если ей удавалось вытащить какой-нибудь особо длинный «вражеский» корешок. В том сезоне я вынесла всего несколько ведер с корнями пырея. Хороший результат!

Земля до осени так и осталась воздушной и мягкой. На фото 2 видно, что выпалывать мне практически было нечего. А на фото 3 – грядка, где росла картошка. Тут что интересно: обычно перед выкапыванием урожая на грядках прорывают сорняки или скашивают их, чтобы найти кусты, а мне этого делать не нужно было. На снимке видно, что в огороде красуются в ожидании костра только кучки сложенной ботвы. Но если присмотреться, то можно увидеть пробившиеся к осени стебельки пырея, но силу свою он уже потерял и был удален при перекопке. Эту часть огорода я перекопала лопатой, что было уже легко. И, оглядываясь на все свои огородные приключения с поднятием целины, я думаю: как же все-таки права пословица «Глаза боятся, а руки делают».

Хочу обратиться к дачникам, особенно начинающим: кто купил участок «дикой» целины – ищите своего «Юру с фрезой», и все у вас будет хорошо.

Читайте также: Грядки на дернине, целине своими руками без перекапывания

ОГОРОД НА ЦЕЛИНЕ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Освоение целины и заросшего сорняками заброшенного участка

Зеленые квадраты

Жизнь сейчас такая, что сажать приходится много, иначе не выжить. Только успевая покорять новые вершины! Рядом с моим участком есть заброшенная много лет назад земля, поросшая пыреем и прочими сорняками.

Дернина – лопату не вгонишь! Есть и еще два осложняющих момента.

Первый – при освоении целины гербициды я решил не применять. Второй – у нас везде на участках разная толщина пахотного горизонта, где больше, где меньше, а под ним – мел в виде крупных (и не очень) камешков Вот и пришлось подходить к делу творчески, как в народе говорят: на всякий случай – свой обычай.

Способ в итоге я нашел.

Он очень эффективный и в меру трудоемкий. Зато у пырея не остается ни малейшей лазейки. Однако хочу заранее предупредить: не беритесь сразу за большой кусок земли – вначале оцените свои силы и возможности, попробуйте, посмотрите, как пойдет.

Итак, размечаю полоску по размеру будущей грядки шириной 1,5 м и длиной 10 м (см. рис). На штык лопаты вырезаю квадрат дернины (В1) и отношу в конец предполагаемой гряды. Рядом вырезаю еще один такой же квадрат и отношу туда же. Потом углубляюсь, насколько позволяет пахотный горизонт (А1 и А2). Землю убираю в самый конец.

Такую операцию я проделываю по всей ширине грядки, получается у меня небольшой ров. Теперь вырезаю квадрат дернины (A3) и с оборотом укладываю на дно рва (на место А1). Затем углубляюсь на штык лопаты (ВЗ), но вынутый грунт укладываю уже сверху ранее уложенной дернины -и так по всей ширине грядки.

Читайте также: Как улучшить плодородие участка отведенного под посадку картошки

И выходит, что дернину я закапываю. Дойдя до конца грядки, таким же способом я укладываю землю, которую принес туда в начале работы, – дернину на дно (с оборотом пласта), а фунт сверху. И в конце мероприятия получившуюся грядку тщательно разравниваю граблями. Это общая картина. А теперь нюансы.

Как вывести пырей…

Закопанная дернина – живая. И в ней есть масса куколок, яиц, личинок вредителей. Поэтому, если есть возможность и желание, за неделю-две до перекопки неплохо бы обработать ее крепким раствором мочевины или аммиачной селитры (что ускорит разложение закопанной дернины и уменьшит количество вредителей). Когда удобрение подействует и трава пожелтеет, можно приступить к перекопке.

Теперь конкретно о растворе. Я беру 500 г удобрения и растворяю в ведре воды. Распыляю с помощью пульверизатора в солнечную безветренную погоду, после того как сойдет утренняя роса.

Поэтому перед обработкой мочевиной надо посмотреть прогноз погоды. Перед дождем брызгать нельзя!

А то у меня однажды после ливня засохшая трава опять ударилась в рост. Пришлось применять другой раствор, так как мочевины больше не было (как и возможности ее докупить): взял 150 г уксуса (9%) на 2 л воды и добавил 5 ст. л. соли. Замечу, что обработка уксусом считается экологическим средством борьбы, поскольку он быстро разлагается на углекислый газ и воду. Разумеется, обрабатывать землю таким раствором надо тоже только в сухую погоду.

И еще один нюанс. При перекопке, особенно если дело под осень, между слоями земли (А и В) нужно положить старые газеты. За зиму они перегниют, а для вредителей и бурьяна это дополнительное препятствие.

Накрывочка для грядки

Теперь о том, как я решил вопрос с разной толщиной пахотного горизонта. В июне, когда трава была еще сочной и бурьян только набирал силу, я в первый, раз обработал крепким раствором мочевины предполагаемое место перекопки. После этого перекопал на штык лопаты с оборотом пласта. Глубже нельзя – мел. Именно этот момент и запечатлен на фото, сзади виден посохший пырей. Грядку разровнял граблями и накрыл, чем мог, – кусками картона, шифера, линолеума и черного полиэтилена, прижав все это битыми кирпичами и досками.

А в августе накрывочку убрал, тяпкой сделал по всей длине широкие, по 15-20 см, борозды (при ширине грядок в 1,5 м получилось по 5 штук), обильно полил их водой и густо посеял рожь. Она сама по себе отлично подавляет всякую вражью растительность, а тут к осени буйно отросла и закустилась. В таком виде и ушла в зиму. Весной она подросла еще больше, и в десятых числах мая я ее тяпкой под самый корень сполол. Потом просушил (получилась чудная солома!), сгреб в сторонку.

Грядку перекопал мелко, с разбивкой больших комьев лопатой, тщательно разровнял землю граблями. Когда миновала угроза заморозков (после 26 мая), высадил томаты, все свободное пространство грядки замульчировал соломой.

Потом в течение сезона поверх нее подкладывал новую мульчу – выполотые сорняки. Так что у пырея шансов не было, а томаты уродили на славу!

Если же нет возможности (или желания) заниматься рожью, тогда такой совет: накрывочку осенью с грядки не снимать, а весной посеять кукурузу или сорго.

А если и это не подходит, высадите на этой грядке белокочанную капусту, она своими лопушистыми листьями покроет всю поверхность, угнетая сорняки. Кстати, на фото на заднем плане видны высаженные таким способом томаты и капуста (кукуруза просто не вместилась в кадр).

Читайте также: Сад своими руками – ошибки при планировке и посадке

Главное в этой борьбе – не падать духом и точно следовать составленному заранее подробному плану операции под кодовым названием «Ликвидация». И методично, планомерно, системно, шаг за шагом идти к намеченной цели.

Можно так же (это проверено!) высадить перец, но тогда слой мульчи должен быть не менее 10 см. А вообще, побольше энтузиазма и творческих подходов! Как сказал один из классиков земледелия, нет плохих земель – есть плохие хозяева.

ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ И ЗАБРОШЕННОГО УЧАСТКА – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ДАЧНИКОВ И ОГОРОДНИКОВ

ДВЕ СОТКИ ЦЕЛИНЫ И ПЛОХОЕ ЛЕТО

Согласитесь, это впечатляет – когда в первый же год на пустой, заброшенной земле, да еще в отвратительно дождливое лето, созревает хороший урожай. Что это – случайность или заслуженный успех дачника, заранее продумавшего все нюансы?

Были у меня две сотки неосвоенной целины: густой ковер дерна на суглинистой почве. По краям участка лежали листы поликарбоната коричневого цвета – от старого забора. Трава под ними не росла, а вот мышки поработали – взрыхлили землю. По совету из журнала я и посадила на этом месте картошку, посадила без перекопки, в бороздки, с последующей небольшой окучкой. А края подрезала лопатой и клала дернину на дернину – она перегнивала, и получалась рыхлая почва.

В августе 2016 года после того, как выкопала картошку, на освободившемся месте посадила клубнику в два ряда, мульчируя корни всем, что было под руками – травой, черными целлофановыми пакетами. До морозов она вся хорошо развивалась и частично даже зацвела, хотя сорт не ремонтантный. Перезимовала прекрасно и дала отличный урожай. У меня еще никогда не было такого количества клубники, хотя сорт не слишком удачный: ягоды сильно мнутся. Но опять же, благодаря советам, я вырастила из семян такие сорта земляники, как Барон Солемахер, Руяна, Кокетка и др. Но это уже другая история.

А прошлой весной я решила засадить вторую, еще не разработанную часть участка тыквой и кабачками. Обычно они у меня хорошо получаются, но весна и начало лета в том году у нас в Подмосковье выдались просто ужасными: без конца лили дожди, было холодно и совсем мало солнца. Я сеяла эти культуры несколько раз, сажала рассадой, накрывала обрезанными бутылками, и… И у меня получилось! Причем с учетом того, что землю я освобождала от дерна небольшими квадратами, а оставшуюся дернину накрывала где черной пленкой, где картоном.

Как бы ужасно не выглядел заброшенный участок, целину можно освоить без перекопки. Достаточно скосить весь бурьян, а затем приступить к созданию высоких грядок (в южных регионах) или траншеек (в северных). Сорняки нужно изолировать, покрыв почву несколькими слоями картона, газет или черной свето непроницаемой пленки.

Когда тыквы и кабачки разрослись (а в августе вдруг стало тепло, 25-28°), они закрыли всю территорию вплоть до забора и не

давали развиваться сорнякам. Урожай получился для того крайне неблагоприятного года очень даже хороший: я собрала 65 кг тыквы и почти столько же кабачков.

И еще в качестве эксперимента прошлой весной я вдоль клубники с двух сторон посадила два ряда картошки, а в междурядьях сидераты – горчицу и овес. Горчица с последующей заделкой в землю очень хорошо облагородила мою целину, а овес до поздней осени выбрасывал колоски с семенами, которые я рвала и сушила. Но как сидерат он мне меньше понравился: слишком разрастается.

А вообще, с двух соток целинной земли я получила в прошлом году хороший урожай тыквы, кабачков, картошки, клубники и земляники, озимого чеснока и лука-порея сорта Кара-танский (сажала рассадой и в первый раз).

В прошлом году провела много экспериментов, узнала много нового, и мои взгляды на земледелие изменялись.

А еще я в прошлом году впервые посадила картофель сортов Беллароза и Жуковский ранний. На фото 1 Беллароза – на нашей плодородной земле даже в такой дождливый сезон урожай оказался очень хорошим, без мелочи, и хранится отлично, а Жуковский – похуже и хранится не так хорошо.

На фото 2 одна сотка целины осенью с поликарбонатыми листами между посадками. На фото 3 – урожай с этой сотки.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Огород без хлопот: поднимаем целину

И вот, наконец-то, вы приехали на новый участок земли, на свой собственный клочочек поля-луговины. Конечно же, здесь должен быть сад-огород вашей мечты, и очень хочется, чтобы урожаи овощей и фруктов радовали вас в самом скором будущем. Хочется? Сделаем!

Ну, как здесь не вспомнить отечественную историю, причем времена даже не очень древние, когда лучшие комсомольцы рвались распахивать бескрайние российские просторы и героически поднимали целину. Мы с вами тоже будем поднимать целину, но отнесемся к этому процессу творчески и с совершенно иным вдохновением.

Если заглянуть в учебник по земледелию, то там целиной называют залежные земли, более 20 лет не паханные, или которых вообще и никогда не касались длинные руки цивилизации. Вам повезло, если ваш участок расположен на такой целинной земле. Почва здесь отдохнувшая, накопившая максимально возможный для данной местности процент питательных веществ. Ведь, как известно, плодородие почвы на лугу с многолетними травами с течением времени только повышается.

Начнем эту землю окультуривать. Ни в коем случае не слушайте случайных советчиков-агрономов и не перепахивайте с помощью ближайшего деревенского трактора свой участок! Поднимать целину в том самом историческом смысле мы не будем. Давайте подойдем к окультуриванию своей земли бережно, сохраняя ее естественное плодородие. Разумно распределите свои силы и имеющееся свободное время. Выделите небольшой участок, за которым вы будете в состоянии ухаживать, и приступим к превращению этого кусочка целины в плодороднейший огород. Проблемы чаще всего возникают на глинистых тяжелых почвах. Вот о них и поговорим.

В этом разделе:
Новости партнеров

Самый легкий способ быстрого создания грядок. Расчистите участок под огород, убирая мусор и сгребая сухую траву. Перекопайте дернину на глубину 15 см, не разбивая комков. Оставьте куски дерна с почвой подсохнуть. Через несколько дней обтрясите дерн вручную, помогая себе ручным рыхлителем. Освободившиеся корневища сложите в компостную кучу перепревать. И почва на будущей грядке оказалась свободна. Насыпьте сверху песок (заранее купите машину песка), перегной или торф, можно опилки. И хорошенько перекопайте все вместе. Через несколько дней посыпьте комплексным минеральным удобрением и снова перекопайте вилами. Все — почва готова. И можете сеять корнеплоды и зелень или любые другие овощи.

Теплая грядка для овощей. Если у вас оказалось очень много прошлогодней травы, то не сжигайте ее (это же ценная органика!), а соорудите теплую гряду, на которой овощи созреют быстрее. Выкопайте под будущую грядку «корыто» глубиной 30 см. Сначала снимите весь верхний слой дерна с небольшим количеством почвы и сложите в сторонку. Затем выньте весь нижний слой грунта и сложите его на предварительно расстеленную пленку. На дно получившейся ямы положите собранную прошлогоднюю траву, любые пищевые отходы, свежую траву. Утопчите, посыпьте азотным минеральным удобрением, и полейте. Сверху уложите вынутый дерн, травою вниз. Порубите сверху лопатой. И насыпайте сложенный на пленке грунт, перемешивая его с песком и торфом (или компостом). Если у вас не запасено никаких органических веществ — не беда. Можно обойтись и без них, но песок нужен обязательно. Спланируйте граблями высокую грядку и сейте овощи. На таких же грядках великолепно уродится картошка, причем ее урожайность будет в несколько раз выше.

Не перепахивайте большую площадь, лучше пока сделайте пару грядок, но с сохраненным плодородием и с хорошим урожаем. А после этого на месте других будущих грядок постелите плотно на землю черный нетканый материал и хорошо его закрепите. Уже за 3 теплых месяца все корневища перепреют, земля превратится в пух! И к концу сезона (или следующей весной) вы сможете, добавив песок, сформировать на этих местах прекрасные грядки или цветники. Успехов вам на целине!

Читайте также:

Спилить, выкорчевать или перепривить старый сад

Как вырастить подснежники на даче

Правильный выбор плодовых саженцев

Серафима Розанова, ученый-агроном ‘; //—>


	И вот, наконец-то, вы приехали на новый участок земли, на свой собственный клочочек поля-луговины. Конечно же, здесь должен быть сад-огород вашей мечты, и очень хочется, чтобы урожаи овощей и фруктов радовали вас в самом скором будущем. Хочется? Сделаем! Начнем эту землю постепенно окультуривать — бережно, сохраняя ее естественное плодородие.
http://www.missus.ru/articles/home/hos/03-05-2013/ogorod/8285

Как разработать дернину на дачном участке? – СтройСад

Ниже приведена информация, которая будет бесценной для недавно испеченных дачников, озадаченных поиском способа разработки целины (дернины) или давно заросшего огорода. Расскажем, как разработать дернину и вырастить на ней первый урожай.

Выбор места

Первое, что нужно сделать – выбрать подходящее место под огород. Делается это с учетом освещенности, плодородия почвы, возможности устройства полива. В приоритете участок с наиболее плодородной почвой, без застоя грунтовых вод, как минимум освещенный 2/3 светового дня.

Что подскажут сорняки?

Оказывается, сорняки являются хорошими индикаторами плодородия на старопахотных землях. Допустим, есть пара участков. На одном очень много крапивы, сныти, малины. Эти сорные растения указывают на почву, которая богата элементами питания, особенно азотом, и имеет реакцию, близкую к нейтральной. На втором участке преобладает хвощ и конский щавель – растения, процветающие на кислых, часто переувлажненных почвах.

Понятно, что большинство культурных растений лучше будут развиваться на первом участке. Но и на втором с минимальными трудозатратами можно успешно выращивать, скажем, голубику крупноплодную, горох, морковь, а при известковании и другие культуры. Главное, изначально верно определить оптимальное использование земли.

Удаление корневищ

Даже если участок долго не использовался для выращивания овощей, вполне реально за несколько выходных справиться с поднятием целины. Кажется, что проще всего перепахать или прокультивировать залежные земли. Но подобное решение не всегда доступно по ряду причин. Кроме того, пахота или фрезерование не помогут справиться с корневищами таких злостных сорняков, как сныть, крапива и пырей. Подобная обработка почвы поможет превратить в огород только тот участок, который прежде был хорошо ухоженным газоном, а не редко обкашиваемой дерниной.

В основе эффективного способа избавления от корневищных многолетних сорняков лежит система черного или занятого пара. Можно воспользоваться гербицидами сплошного действия. Пар хорош, но требует наличия почвообрабатывающей техники и по времени занимает минимум сезон. Гербициды эффективны, но на своем огороде использовать их чаще всего не хочется. Кроме того, при применении любой садовой химии нужно строго соблюдать правила безопасности, рекомендуемые дозы и кратность, а также диапазон рабочих температур. Большинство препаратов эффективнее при 15-25-градусной температуре и отсутствии осадков минимум 8 часов после обработки. Обработанные сорняки не обкашиваются и не перепахиваются минимум 15 дней после обработки. До тех пор, пока не будут видны последствия применения гербицидов.

Черная пленка против сорняков

Многие бывалые огородники, которым пришлось столкнуться с рассматриваемой проблемой, советуют уничтожать сорняки с помощью черной полиэтиленовой пленки в одно сложение. Стандартная ширина пленки в рукаве 1,5 м, значит, в развороте она составит 3 м. Длина берется по потребности. После скашивания грубых сорняков и веток малинника пленка укладывается прямо на траву. Края придавливаются кусками кирпича.

Летом, когда температура днем будет выше 20 град., под пленкой будет такой климат, что всего через три недели после укладки выживут лишь самые толстые или глубоко залегающие корневища, хотя и они будут сильно ослаблены. При перекопке часто встречаются живые корневища вьюнка заборного, изредка кусочки сныти, зато одуванчики, крапива и малина высыхают полностью.

Под пленкой температура почвы в корнеобитаемом слое даже в пасмурный день может повышаться до 35 град., а при ясном небе – до 50 град. Отсутствие солнечного света лишает растения способности к фотосинтезу, а потому новые побеги растут лишь за счет запасенных в корневищах питательных веществ. Когда эти вещества кончатся, растение погибнет. Под пленкой также усиливается деятельность почвенных бактерий, ускоряется разложение растительных остатков.

На песчаных легких почвах процессы идут примерно за 14-18 дней, на тяжелых суглинках почва прогревается дольше, поэтому может потребоваться до 25-30 дней. Чем ровнее поверхность участка, тем эффективнее черная пленка.

После снятия пленки участок перекапывается лопатой или культиватором. Обязательно выбираются остатки корневищ, которые, как правило, не успевают перепреть по периметру, примерно в 20 см от края. Пленку можно использовать не менее трех сезонов.

Высадка растений

Уже к середине июля можно получить разработанный участок земли для посадок. На первый взгляд кажется, что все возможные сроки посадки упущены. Это не так. Если не затягивать с посевами, еще вполне можно вырастить спаржевую фасоль (только стоит брать кустовые скороспелые сорта), зеленый горошек, рассадить свеклу-прорывку, посеять и собрать урожай репы, редьки, пекинской капусты.

Если одновременно с застиланием пленки посеять семена раннего сорта цветной капусты, а на подготовленный участок высадить рассаду, то еще можно получить вполне товарные головки.

С середины августа садится садовая земляника (клубника). Можно также в это время посеять редис, листовой салат, укроп, кинзу для осеннего потребления.

Разработанный к октябрю участок будет готов к посадке озимого чеснока и мелкого лука-севка под зиму. Также под зиму хорошо сеять пастернак, петрушку, раннюю морковь, при этом всходы получаются более дружными и ранними, чем при весеннем посеве.

Разработка целины на дачном участке

Целина под огород — как разработать и как перекапывать землю

Копка земли, а также обработка почвы осенью — одни из важнейших элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур. В засушливых районах это способствует накоплению и сохранению влаги в почве, в избыточно увлажненных — ее устранению.

Кроме того, этот прием улучшает воздушный и питательный режимы почвы, создает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, обеспечивает заделку удобрений, играет важную роль в борьбе с сорняками, болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур.

Очень часто начинающим дачникам достаются под огород земли с преобладанием в травостое малоценных корневищных и корнеотпрысковых сорняков (пырея, осота, одуванчика, бодяка). Важно правильно обработать такие участки, перекопать дерновину.

Дискование

Этот агроприем измельчает дернину и частично переворачивает ее. Очень часто на тяжелых переувлажненных почвах дискованием и вовсе заменяют осеннюю вспашку, особенно — под овощные культуры.

Дискование проводят дисковыми боронами, лущильниками и плугами (без оборота пласта). Диски хорошо разрезают горизонтально расположенные корневища и корневые отпрыски на небольшие отрезки и провоцируют их к прорастанию. Повторить дискование лучше всего до наступления заморозков.

Вторую обработку проводят, как правило, через 2-3 недели после первой, а если точнее, после того, как прорастут осыпавшиеся семена сорняков.

Если с осени дернина хорошо разделана, то при перепашке под огород весной будет обеспечивать хорошее оборачивание пласта.

Как разработать целину под огород весной

Многолетние травы — хороший предшественник для многих культур. На таком участке лучше всего разместить капусту или картофель.

Чтобы избежать больших трудозатрат на разработке такого участка, ваши действия должны быть рациональными.

Участок желательно разделить пополам, затем наметить середину и ровно по центру вырыть первую борозду. Перед этим снимают слой дерна толщиной в 5 см и складывают его травой вверх у края второй половины участка.

Затем, заглубляясь на штык лопаты, вынимают пласт и складывают его рядом со снятым ранее дерном. Почву на дне борозды рыхлят вилами на глубину 20-25 см. В случае необходимости одновременно вносят удобрения.

Далее снимают дерн на месте второй борозды и укладывают его на дно первой, саму борозду засыпают почвой из второй борозды.

Так повторяют до тех пор, пока участок не будет перекопан. Дерн, снятый с первой борозды, переносят в последнюю.

Такой способ обработки пласта многолетних трав значительно улучшает водные и физические свойства почвы. А самое главное — разрушает уплотненный слой почвы, называемый подошвой.

Такая подошва образуется обычно как результат, обработки почвы на одну и ту же глубину (на штык лопаты). Как правило, такая почвенная подошва отрицательно сказывается на росте многих сельскохозяйственных культур, особенно страдают от нее корнеплоды.

Как перекапывать землю

Простая перекопка участка мало чем отличается от приведенной выше, разница лишь в снятии дерна. На зиму огород рекомендуется перекопать, не разбивая комьев.

Это будет способствовать задержанию снега, накоплению влаги в почве. Кроме того, при позднеосенней перекопке ушедшие на зимовку в почву вредители оказываются близко возле поверхности и чаще всего погибают.

Минимальная обработка почвы

В земледелии широко применяется минимальная обработка почвы, суть которой заключается в сокращении числа и глубины обработки на хорошо окультуренных участках.

Например, в районах достаточного увлажнения зяблевую вспашку (перекопку) под пропашные культуры заменяют мелкой или поверхностной обработкой.

Это приводит к снижению трудовых и энергетических затрат, уменьшению чрезмерного уплотнения почвы.

Специалисты утверждают, что минимальная обработка почвы замедляет процесс разложения гумуса и тем самым способствует сохранению ее плодородия.

Сложилась также практика выращивания овощей без предварительной обработки почвы. Последователи ее сеют семена или сажают рассаду на слой компоста, разбросанного по поверхности участка.

В основе этой практики лежит теория естественного восстановления почвенного плодородия. По мнению сторонников минимальной обработки, перекапывание приводит не только к уничтожению растущих сорняков, но и к прорастанию многочисленных семян, находящихся в почве.

Однако, экспериментально установлено, что на перекопанных участках урожайность и качество овощных культур повышаются в два раза.

В завершение предлагаю познакомиться с видео в котором рассказан опыт ввода в оборот залежных земель:

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Как освоить заброшенный, целинный, заросший участок и победить сорняки

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

МОЖНО ЛИ ПОДНЯТЬ НЕПОДЪЕМНУЮ ЦЕЛИНУ?

КАК Я КУПИЛА ЗАБРОШЕННЫЙ УЧАСТОК

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

ВСПАШКА ЦЕЛИНЫ – ПЕРВЫЙ ОПЫТ

ПОСАДКА В ЦЕЛИНУ – ВИДЕО

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ЗАРОСШЕГО УЧАСТКА – ТО ЧТО НУЖНО!

Основные правила обработки целины и подготовки земли под огород

Обработка целины на даче может понадобится в любой момент. Обычно это делается для расширения территории для грядок, а также при перепланировке или покупки нового участка. Наша статья расскажет об основных правилах обработки целины и её подготовки под посадку овощных культур.

Целиной называют необработанный и непаханый больше 20 лет надел земли. Такой грунт отдохнувший и максимально полон необходимыми для растений полезными веществами. Однако дачников больше волнует возможность использования такого участка под огород.

Чем лучше обрабатывать целину

Превратить целину в плодородную почву для выращивания огородных культур вполне реально. Первый этап – это вспашка земли. Лучше всего использовать трактор, но это достаточно дорого, и невозможно на небольших участках.

Вспашка целины трактором

Возможна обработка целины мотоблоком, но его мощности может не хватить на слишком твердые участки. В этом случае процедуру приходится повторять несколько раз (сначала поверхностно, потом глубже), или во влажном состоянии, чтобы техника не буксовала. Плюс использования любой техники – меньшие трудозатраты и более быстрый результат.

Обработка небольших площадей проводится вручную только лопатой, но это достаточно тяжелый труд. Механические приспособления и ручные плуги для вспашки целины не используют, так как силы одного человека недостаточно.

Снятие старого дерна на целине

При невозможности перекапывания техникой, землю вскапывают вручную лопатой, поднимая ее на глубину 15 см. Комки не разбивают, а оставляют подсохнуть, после чего отряхивают дерн от почвы, помогая ручным рыхлителем. Корневища растений складывают в компостную яму для перегнивания.

Как подготовить почву к посадке овощей

После первой обработки целины нельзя сразу приступать к культивированию. Необходимо дополнительно подготовить землю. Если почва обрабатывалась техникой, то сорные растения из нее не отбираются, как при ручной перекопке, а перепахиваются вместе с грунтом.

После вспашки мотоблоком или трактором

Для улучшения структуры почвы, и насыщения ее полезными микроэлементами сажают растения сидераты (горчицу, люпин, овес, рожь, люцерну). Когда зелень вырастает, ее скашивают и проводят дополнительную перекопку при помощи техники или вручную.

На зимний период сажают озимые. Ранней весной после таяния снега проводят третью вспашку и впервые засаживают участок огородными культурами.

После ручной перекопки

При обработке земли вручную можно использовать и предыдущий метод, но чаще поступают по-другому. Освободившуюся от дерна землю обрабатывают гербицидами от сорняков. Затем посыпают торфом, перегноем или опилками и перекапывают, все перемешивая.

Через неделю грунт удобряют комплексными минеральными удобрениями: сульфатом калия, аммиачной селитрой, нитрофоской, суперфосфатом и вскапывают вторично. Земля становится пригодной для использования в качестве огорода.

Что делать, если нужно обработать большой участок вручную

При обработке большого участка целины вручную популярен метод разделения участка на небольшие сегменты, которые накрывают двойным слоем плотного материала толщиной не меньше 5 см. Можно воспользоваться картоном, соломой, черной пленкой или спандбондом, и придавить кирпичами.

Мульчирование целины под грядки картоном

Накрытой заросшую травой землю оставляют до осени, когда зелень под такой плотной мульчей успеет перепреть и перегнить. Благодаря перегною появиться много дождевых червей, которые взрыхлят почву, и грунт будет легче поддаваться обработке. Недостаток такого метода – готовность грядок к высаживанию только к началу следующего сезона.

Возможен вариант подготовки земли с помощью перевернутого дерна. Заросшие травой участки перекапывают вручную лопатой. В образовавшиеся ямки сажают картофель, который накрывают выкопанным дерном, переворачивая его травяной частью вниз.

Перекопка целины с переворачиванием дерна

Трава в земле перегнивает, тем самым удобряя картофель, и способствует его росту. Такой способ позволяет собрать урожай при первой посадке. Но сроки высаживания картофеля необходимо соблюдать.

Если место для грядок необходимо под срочную посадку, и нет возможности ждать следующего года, можно использовать вариант насыпных грядок. Подготовленный плодородный грунт засыпается прямо на целинную почву, а междурядья перекапываются и обрабатываются гербицидами направленного действия. В них можно высаживать растения с поверхностной корневой системой (кабачки, огурцы).

Пять способов быстрого и эффективного освоения участка

Далеко не всегда участки достаются владельцам в отличном состоянии со вскопанными грядками и подстриженным газоном. В основном новый хозяин просто получает участок, заросший сорняками и бурьяном с плодовыми деревьями и кустарниками, которые одичали и стали приносить совсем не те большие и сочные плоды, какие приносили раньше в ухоженном состоянии. Впрочем, иногда участок достается по наследству от бабушек и дедушек или де про него просто забывают на некоторое время, за которое он успевает зарасти сорняками и зарослями травы высотой в человеческий рост. Конечно, на таком участке посадить что либо предварительно не расчистив его невозможно. Первая задача, которая стоит перед хозяином участка – расчистить территорию и подготовить ее к будущему сезону.

Вообще, умные и рачительные садоводы уже давно придумали немало способов, которые позволяют быстро и качественно освоить целину, чтобы использовать землю для своих нужд. Ведь земля, отдохнувшая несколько лет и заросшая сорняками, является отличной для любых посадок, поскольку накопила в себе все необходимые питательные элементы. Осталось только привести ее в надлежащее состояние и приступить к выполнению своего плана. Но это звучит просто лишь на словах. На деле это огромный труд, требующий множества сил и времени. Но результат того стоит.

В целом все способы освоения целины можно разделить на те, которые позволяют посадить некоторые растения в первый же после обработки сезон и на те, которые не позволяют этого сделать.

Радикальные изменения

Этот способ считается достаточно простым по замыслу и трудоемким по исполнению. В процессе освобождения участка от зарослей требуется снять верхний слой земли, именуемый дерном, в котором переплелись многочисленные корни. Срезанные пласты кладутся в отведенном месте корнями вверх и накрываются материалом, не пропускающим свет. Периодически эта куча должна обрабатываться мочевиной, чтобы через несколько лет она превратилась в отличный компост.

Что касается самой земли, то поверх очищенной земли насыпается еще новый слой грунта, который заказывают на нескольких машинах. Главное – это знать происхождение грунта и его качество. В противном случае Вы рискуете потерять деньги впустую и получить новый слой земли, богатый сорняками и болезнетворными микробами и даже вредителями.

Чем проще – тем лучше

Относительно легче первого способа, поскольку здесь предлагается перекопать участок вручную, не удаляя при этом корни сорняков. Другое дело, что при таком способе Вам много чего не удастся посеять на участке в течение долгого времени. На выручку придут капуста и картофель. Капусту высаживают рассадой, зато она принесет по мере вырастания мощную тень от своих листов, как и картофель. Эта тень укроет землю и начнет подавлять рост сорняков. Кроме того, периодически потребуется окучивать грядки, что также поможет уничтожить сорняки.

Для большего эффекта между рядами можно производить мульчирование с помощью скошенной травы, навоза или компоста.

Полезная макулатура

Этот весьма оригинальный способ окажется действенным, если тщательно следовать инструкции. Для воплощения его в реальность Вам потребуется перепревший навоз (можно куриный помет, компост или перегной). Этот состав нужно равномерно распределить по всей площади осваиваемого участка и сверху накрыть черно-белой газетой толщиной в 5-7 слоев. Если считаете это сложноватым, газету можно заменить плотным картоном. Сверху на бумажный слой высыпается компост вперемешку с навозом.

Плюс такого способа заключается в том, что в газетах Вы может проделать лунки, в которые можно высаживать любые культуры, выращиваемые через рассаду. Это прекрасно подойдет для тех, кто не хочет долго ждать, довольствуясь лишь картофелем и капустой. В конце сезона кроме отличного урожая выращиваемых культур Вы получите еще и чистый участок, с обогащенной витаминами и микроэлементами землей.

Черное покрывало

Черная пленка – довольно известный способ избавления от сорняков. Ею можно укрыть весь участок, чтобы под жарким летним солнцем под ней создался настоящий ад для всех живых растений. Ни один сорняк не сможет пережить отсутствие солнечных лучей и этой парилки, поэтому к концу сезона пленку можно будет снять, а землю перекопать и почувствовать себя победителем. Увы, но при этом способе ни о каких посадках в текущем сезоне речи не идет.

Сидераты приходят на выручку (видео — планирование участка)

Много приятных слов сказано о сидеративных растениях, от которых очень много пользы. В том числе и при освоении участка. Среди всех культур этого ряда можно выделить три, которые лучше других справятся с поставленной задачей.

Озимая рожь – первая из этих трех культур-помощниц, которая избавит участок от сорняков. Сама по себе рожь прекрасно подавляет рост других растений, а озимая применяется неспроста. Семена ржи высаживают весной вместо осени. Таким образом, садовод обманывает растение, которое не сможет зацвести в течение сезона и не образует колоса.

Можно усилить эффект, если срезать пшеницу несколько раз за сезон, не повреждая при этом ростовую часть растения. Весной следующего сезона рожь уйдет в землю, а на ее месте можно высадить картофель или другие культуры в зависимости от того, как сильно зарос Ваш участок.

Подсолнечник – куда более легкая работа для дачника, но при этом не менее безжалостная по отношению к сорнякам. В начале мая его семена высаживаются в землю после перекопки как можно гуще. Когда всходы покажутся из-под земли, у других растений просто не останется шансов выжить под таким давлением.

В начале осени подсолнухи можно скосить и нарубить частями по двадцать сантиметров, а затем закинуть в почву. В течение осени эти части разложатся и хорошо удобрят собой землю, подготовив ее к высадке в следующем сезоне новых культур.

Кустовая фасоль – это не только эффективно, но и вкусно. Только сеять ее надо гуще, чем это обычно предписано для нее. Между растениями выдерживается расстояние в 5-10см, а между рядами 20-30см. В течение первого месяца Вам все же придется производить прополку между растениями, а затем фасоль укроет своими листьями всю грядку, и в этой тени вряд ли что сможет вырасти. Когда сезон будет подходить к концу, ботва фасоли пойдет в компост, а участок стоит пройти с тяпкой, чтобы удалить самые живучие сорняки.

Как видите, методы самые разные по своей сути. Вы можете выбрать любой из них, в зависимости от того, торопитесь ли Вы посадить что-то на своем участке или готовы ждать, пока время и солнце сделают свою работу. В любом случае если возьметесь за это дело и доведете его до конца, сможете потом насладиться прелестями работы на своем участке, свободном от сорняков.

Освоение целины без перекопки

Садовод-новичок, только что получивший в свое распоряжение новенький участок, который много лет или вообще никогда не обрабатывался, обычно приходит в ужас. Как превратить это неровное, заросшее сорняками поле в ухоженный плодоносящий огород или сад? С чего начинать? За что хвататься? И в первую очередь, хватается, конечно, за голову…

Однако целина должна восприниматься садоводами не как надвигающийся кошмар, а как подарок. Вместе с неосвоенной целиной нам дается возможность с самого начала создать на своем клочке земли плодородную почву. Не высосать из нее все, что накопилось за долгие годы пребывания “под паром”, а по-настоящему создать. Освоение целины без перекопки – это первый шаг к огородничеству в тесном содружестве с природой.

Первое, что хочется посоветовать по поводу освоения целины на принципах природного земледелия – запаситесь терпением. Получилось у вас заложить всего три грядки за сезон? Вот и славно, в следующем году они уже будут работать на вас, а вы продолжите постепенное освоение своего участка.

Первый шаг в освоении участка: косьба

Если мы твердо решили, что копать землю в своем огороде не намерены, это не значит, что работать нам не придется вообще, а природа все сделает за нас. Работы будет много, но она будет совсем иная. И первое дело, которое рекомендуется выполнить на целинном участке, – скосить все сорняки. Желательно скосить пораньше, до цветения.

Всю скошенную траву можно оставить лежать прямо на земле на корм червям и прочим обитателям почвы, а можно сгрести вилами в большую кучу, чтобы потом использовать при устройстве гряд в качестве мульчи.

Освоение целины без перекопки: планирование и разметка

Следующий этап освоения подразумевает не столько физический, сколько умственный труд. Необходимо обдумать, спланировать, начертить, нарисовать, а впоследствии разметить на месте будущие грядки и междурядья.

Можно идти классическим путем и разметить грядки метровой ширины при 60-70 сантиметрах свободного пространства между ними.

Многие природные земледельцы склоняются сейчас в пользу узких грядок с широкими проходами. Как говорится, что легче – посадить 50 растений и собрать 50 килограмм урожая или посадить 10 растений и собрать с них те же 50 килограмм? Узкие грядки направлены именно на то, чтобы получить больший урожай с меньшей площади. Кроме того, широкие проходы в будущем и косить будет легче, и травы в них нарастет больше (именно скошенная в проходах трава станет основной мульчой для наших будуших грядок).

А можно вообще соригинальничать: сделать грядки круглыми, треугольными, несимметричными – в этом вопросе на все воля ваша.

На что еще важно обратить внимание при планировании грядок? На климат! Если жаркое и засушливое лето является нормой для вашего региона, не стоит увлекаться высокими грядками в коробах, вам лучше подойдут органические траншеи, утопленные грядки. В прохладных и дождливых климатических зонах все с точностью до наоборот. Если с погодными условиями полная неопределенность, если часто бывают резкие перепады температур, предпочтительнее плоские грядки прямо на земле.

Освоение целины без перекопки: устройство грядок

Итак, колышки вбиты, грядки размечены. Пришло время заняться ими вплотную. Самая большая проблема целины – это многолетние сорняки. Их корни уже давно ушли глубоко в почву, да и семена повсюду. Поэтому главная задача садовода – заглушить сорняки, не дать им возможности прорасти. И задача эта решается с помощью затемнения. В этой связи какой бы вид грядок вы не выбрали – короба, траншеи или плоские гряды на земле – грядку необходимо изолировать от света, чтобы у корней и семян сорных трав не было возможности прорасти. Обычно с этой целью место под грядку выстилается несколькими слоями (3-5 слоев) картона или газет, либо закрывается черной светонепроницаемой пленкой.

Вариант 1. Если мы никуда не спешим, оставляем грядку в таком виде на весь сезон. Под картоном или пленкой заработают почвенные микроорганизмы и черви, в отсутствии света большая часть корней многолетних сорняков начнет отмирать, загнивать и в конце концов станет удобрением. Некоторые особо настырные сорняки, конечно, начнут искать свет и полезут в проходы между грядками, и тут наготове должны быть мы с косой наперевес. Просто регулярно скашиваем траву в проходах до того, как сорняки зацветут. Осенью на такой грядке можно посеять сидераты, а следующей весной вытащить вилами несколько “недобитых” сорняков и сажать овощи.

Кстати, многие огородники в качестве сидерата для целины предпочитают рожь – она славится своим свойством глушить сорняки, к тому же прекрасно структурирует почву. Только не нужно потом ее закапывать, достаточно просто скосить и использовать зеленую массу для мульчи, а корни оставить перегнивать в почве.

Вариант 2. Если не хочется терять время, но есть желание сразу в первый год что-то вырастить, тогда сверху картон или газеты необходимо завалить толстым слоем мульчирующих материалов: препревшим навозом, перегноем, компостом, водорослями, дерновой землей.

Слой мульчи должен составлять не менее 10 сантиметров. В такую грядку в этом же сезоне можно посадить рассаду теплолюбивых культур: кабачки, тыкву, томаты, перцы. Порядок действий таков: разгребаем слой мульчи и втыкаем что-нибудь острое, чтобы пробить дырку во всех слоях картона, через эту дырку корни будут тянуться вглубь. Над дыркой устанавливаем рассаду прямо в бумажном или торфяном стаканчике, окружаем этот стаканчик небольшим количеством земли, а потом засыпаем мульчой. Посадки поливаем. Через пару недель мульчируем нашу грядку легкими материалами: скошенной травой, соломой, листвой, опилками, шелухой от семечек. Рекомендуемой слой мульчи – на половину штыка лопаты. Замульчированная таким образом грядка практически не нуждается ни в дополнительном поливе (если конечно нет жары), ни в подкормках.

Осенью эту грядку можно засеять сидератами или добавить сверху еще мульчи. Главное – не тревожить почву, в ней еще остались семена сорняков, так пусть они там, в глубине, и остаются, а мы будем из года в год просто подсыпать сверху органику, формируя новый плодородный слой почвы.

Не бойтесь целины, осваивайте ее правильно, используйте по максимуму ее богатейшие ресурсы, и тогда огород будет кормить вас и вашу семью еще долгие годы.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора – нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru

Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:

Картофель на целине

В книгах по агротехнике картофеля часто лучшим предшественником называют целину. И для огородника, практикующего безпахотное земледелие, целина тоже вроде идеальный вариант. Кроме того, встречаются рекомендации, что картофель лучше других способен давить сорняки. Суммировав всю эту информацию, новоиспеченные сторонники природного земледелия с энтузиазмом берутся сажать картофель на заброшенных участках без вспашки. Но не все в этом вопросе однозначно. Мне как-то приходилось сажать по целине. Если решитесь это делать, то нужно быть готовым к некоторым «подводным камням»:

— Наверняка в дернине будет много проволочника. Обычно пишут о том, что излюбленным местом проживания является пырей. Но его навалом в корнях полыни, достаточно много в корнях одуванчика, живет вредитель и в корнях других сорняков. Картофель на таком участке будет буквально весь в дырочку.

— Целина — это не чистый лист, она несет на себе «печать» тех трав, что на ней росли. Корневые выделения, смывы с листьев той травы, что преобладала на участке, обязательно будут влиять на растения картофеля. В справочниках указывают, что полынь, лебеда плохо влияют на картофель, если растут рядом (именно этими травами чаще всего, зарастают брошенные участки, которые раньше пахались). Это касается и случая, когда эти травы росли перед картофелем. Это влияние может быть очень сильным. В моем опыте урожай был никакой — мало клубней размером не более 3 см.

— Если целину не копать и не пахать, то обработать дернину очень трудно. В беспахотной технологии нужно обработать верхний пятисантиметровый слой почвы. Но! если целине много лет, может создаться слой подстилки обычно не толще 3 см. Но скорей всего на том участке, где вы думаете садить, подстилка ничтожно мала или совсем отсутствует. Так чаше бывает на участках брошенных менее пяти лет назад. В любом случае одной подстилки не хватит, чтобы присыпать клубни. Кроме того, жесткие прошлогодние пеньки будут настолько мешать работать, что идея покажется бессмысленной.

— Использовать в качестве мульчи, закрывающей клубни при посадке твердые длинные стебли прошлогодних сорняков неэффективно. Если слой таких стеблей толстый, ростки могут просто не пробиться через эту преграду. А если их мало, то они не смогут выполнять роль мульчи — не сохранят влагу и не заглушат сорняки.

— Обилие семян сорняков обеспечит вам постоянные проблемы с прополкой.

Может быть, эти все проблемы вас не коснутся, но у меня было именно так. Сделав выводы из всего вышеописанного, я решил не пытаться окультурить целину с помощью картофеля и пошел другим путем: На глазок разбил целинный участок на полосы шириной 50 см. и через одну завалил их бурьяном. Получились участки чистой земли и довольно высокие, плотные валы из сорняков.

В начале лета на чистых участках поперли сплошной стеной сорняки. Когда они поднялись на 10-15 см, передвинул валы так, чтобы они закрыли участки, заросшие свежими сорняками. Чистыми оказались другие участки. На них сорняков практически не было. Когда эти участки заросли зеленью валы вернул на место. Под бурьяном подавляющее большинство растений погибло без доступа света. На этих участках я посадил горчицу белую. Просто разбросал по свободным местам и граблями слегка «поцарапал» верхний слой. Как утверждают специалисты, это растение избавляет почву от проволочника.

Когда горчица подросла, но еще не стала грубой, снова переместил валы, а горчицу посадил на освободившееся место. Избавляет горчица от проволочника или нет, наверняка сказать не могу. Но смена растущих культур точно снижает численность этих вредителей. На следующий год посадил на этом месте сидераты на семена: фацелию, кресс-салат, горох. Ничего не копал, только малым плоскорезом Фокина процарапал небольшие борозды, в них и посеял травы. А осенью посеял рожь. И вот уже после этих мероприятий в начале лета скосил рожь и посадил картофель. К этому времени земля стала податливей. Крепкие корни сорняков перепрели. Толстые стволы бурьяна подопрели, раскрошились.

Урожай вырос не плохой. Численность личинок проволочника уменьшилась, и «не превышала порог вредоносности». Не стоит только сажать картофель на ряд, граничащий с целиной — клубни гарантированно будут поражены проволочником.

Конечно, описанный вариант окультуривания целины не единственный. Позже я применял и другой способ. На участке, заросшем пыреем, летом разбросал подстилку из курятника сплошным слоем 15 см и так оставил до весны. А весной осваиваемый участок дружно зазеленел — проросли семена сорняков, накопившиеся в подстилке. В конце мая всю эту шикарную зелень срезал плоскорезом. После того, как прошла угроза заморозков, высадил на этом участке рассаду помидоров. Натянул шнур, по нему выкапывал лунки в них высадил рассаду. На срезе краев лунок было хорошо видно — корней пырея нет, на их месте слой перегноя. Нужно иметь в виду, что подстилка в моем курятнике состоит на 95% из половы, сена, соломы, и только 5% — помет. Углеродистые материалы в курятник добавляются через день понемногу. Курочки все активно перемешивают, сдабривая пометом. Если кто-то решится засыпать запыреенный участок чистым пометом, то сорняку, конечно, не поздоровится, но и культурные растения не будут расти на этом месте 2-3 года. Кроме того, выделяющийся аммиак убьет в почве все живое, включая червей.

Помидоры в этот год поливать не пришлось — под толстым слоем перепревшей дернины и подстилки влага прекрасно сохранилась.

Олег Телепов,
Омский клуб картофелеводов

Как разработать участок земли — Ogorod.guru

Радикальные изменения

Чем проще – тем лучше

Полезная макулатура

Черное покрывало

Сидераты приходят на выручку (видео — планирование участка)

Участок, доставшийся по наследству, подаренный или купленный второпях, не всегда может представлять собой райский уголок с ровными газонами и экзотическими, ухоженными растениями.

Сорняками на участке могут быть даже культурные растения, разросшиеся из-за чрезмерного самосева.

Как правило, долго простоявший без ухода участок зарастает деревьями, кустами и сорняками.

Забор могут разобрать на дрова, а на сам участок навалить кучу мусора. Не редкость, когда потоки дождевой воды прорывают целые траншеи в земле. Такой участок обязательно придется разработать и облагородить.

Планирование работ

Первое впечатление от знакомства с новым загородным приобретением может оказаться очень негативным и даже гнетущим, но впадать в отчаяние не нужно. Невыполнимых задач не бывает. Начать нужно с планирования сначала схемы самого участка, а далее переходить к плану работ и расчету потребности материалов и оборудования. Работу можно проводить самостоятельно, для этого нужно иметь много свободного времени, надежный инструмент и хорошее здоровье, которое еще больше укрепится от работы на свежем воздухе. Нужно учесть, что на то, чтобы облагородить заросший участок в одиночку, могут потребоваться месяцы, а то и годы. Привлечение бригады с тяжелой техникой позволит сэкономить много времени, но выйдет очень затратно и не даст должного качества работ. Участок в этом случае будет сильно разбит, а грунт загрязнен остатками деревьев и кустов. Третий – самый оптимальный вариант – самостоятельно разрабатывать участок с периодическим привлечением родственников и знакомых или наемных рабочих, которых легко найти по объявлениям.

Схема обрезки крыжовника.

После составления генерального плана по приведению участка в достойный вид, необходимо уточнить точные границы своей территории. Это необходимо не только для того, чтобы по ошибке не потратить время и силы на обработку чужой территории, которую потом придется отдать, но и для возвращения своей, если ее по какой – либо причине взяли в использование соседи. Операцию по точному определению границ участка за небольшую плату проведут геодезисты. Попутно можно исследовать состав грунта на участке, чтобы знать, какие добавки и в каком количестве для него потребуются в последующем. Забор на участке сразу лучше не ставить. Во-первых, он будет мешать обработке грунта. Во-вторых, затруднит движение транспорта, который будет постоянно доставлять какие-либо материалы или увозить строительный мусор.

Очистка участка от деревьев

После установления точных границ своих владений нужно определиться с деревьями. Вовсе не обязательно вырубать всю растительность на корню и превращать участок в голую прерию. Некоторые деревья могут послужить хорошим украшением местности и облагородить внешний вид участка. Если на участке планируется строительство беседки или установка мангала, то тень от растущего рядом с ними дерева будет хорошей дополнительной защитой от солнца. Когда судьба деревьев будет решена, можно приступать к валке. Если деревья тонкие можно их просто срубить топором.

Если к ликвидации приговорены толстые, высокие деревья, тут нужно обращаться за помощью к профессионалам. Валка таких деревьев не только трудное, но и опасное дело. Пни нужно оставлять высокие, до 1 метра, это впоследствии облегчит их выкорчевывание. Оставшуюся после валки древесину лучше не выбрасывать, а распилить на удобные части и аккуратно сложить. Со временем дрова могут пригодится для костра или мангала. Ветки, очистив от листьев, можно использовать для художественного плетения, укрепительных работ или после высыхания просто сжечь, уничтожив при этом часть сорняков и удобрив пеплом почву.

Избавление от пней

Схема удаления пня.

Пни, оставшиеся после вырубки деревьев, вряд ли можно назвать украшением дачи или дома. Первое время они постоянно пускают молодые ветви, которые надо подрубать. Когда пень перестанет давать новые ростки, в нем поселяется масса вредоносных организмов: плесень, грибы, насекомые – все это распределится по всей площади участка. Поэтому от пней лучше избавится сразу, заодно освободив полезную площадь для будущих насаждений. Если эту работу оставить на потом, то при корчевании можно нанести серьезный ущерб уже созданному ландшафту: повредить дорожки, клумбы, помять цветы и траву. Избавиться от пней можно несколькими способами.

Корчевание пней трактором

Это самый быстрый и простой способ избавления от пней. Достаточно освободить проезд к пням, слегка их обкопать и дальше все сделает техника. Оставшуюся яму после удаления пня можно использовать для посадки нового дерева, кустарника или как мини-котлован для какого-либо элемента строительства. Если яме не найдется применения, то ее можно просто засыпать. К недостаткам такого метода следует отнести его дороговизну и опасность. Применение трактора экономически оправдано, если необходимо избавиться от большого количества пней.

Удаление пней дробилкой

Метод, который практически не наносит ущерб окружающему ландшафту. Хорош, если рядом с пнем растет ценный кустарник, который нужно сохранить, или стоит какое-нибудь сооружение и при извлечении из земли пень может повредить его своими корнями. Для такой работы не нужно расчищать подъезд к объекту и использовать тяжелую технику. Единственным недостатком использования дробилки является небольшая глубина обработки, всего до 30см. На месте, которое останется после удаления пня, уже нельзя посадить дерево или без лишних проблем уложить ленточный фундамент, так как часть корней останется в земле.

Применение химических средств для удаления пней

Схема корчевки пня.

Очень простой и дешевый способ, который не требует ни тяжелой техники, ни помощи специалистов. Достаточно электродрели и точной дозировки относительно безвредных химикатов. Суть метода состоит в том, что в пне сверлятся максимально глубокие отверстия, в которые закладывается влажная селитра. После чего пень изолируется во избежание попадания внутрь воды и вымывания селитры.

В таком состоянии он должен находиться около года, чтобы селитра полностью пропитала всю древесину, включая корни. Далее пень поджигается и полностью выгорает, включая подземную, корневую часть. Химический метод хорош тем, что не требует никаких усилий, но забирает много времени. После сгорания пня должно пройти не меньше года, прежде чем участок, на котором он находился, станет пригодным для засевания травы или посадки ягодных кустарников. Кроме того, нужно быть аккуратным, чтобы не получить химический ожог глаз и органов дыхания, а также не подпалить торфяник (если участок находится на нем).

Разрушение пней грибами

Это наиболее интересный и экзотический способ уничтожения пней. Он хорошо подходит, если пень находится на краю участка в тени молодых деревьев. Едва ли старый пень станет украшением травяного газона или участка с цветником. Лучше всего засеять пень опятами. В ходе жизнедеятельности грибы будут разлагать древесину, а у хозяев всегда под руками будет вкусная и свежая закуска из грибов. Так, бороться с пнями легко и даже приятно. Но нельзя забывать, что на разрушение пня таким способом уйдут годы, а гниющая древесина является источником гнили и плесени, служит домом для многочисленных насекомых- паразитов, которые могут навредить растениям на участке.

Удаление пней вручную

Схема корчевки пня тягой.

Самый дешевый и безопасный для окружающей среды способ корчевания пней. Здесь, как правило, не требуется специальной техники и оборудования. Для начала пень по максимуму обкапывается, и его корни, насколько это возможно, освобождаются от земли. После этого корни отделяются топором и пилой от пня. Далее с помощью физической силы враскачку пень извлекается из земли.

Оставшиеся в земле корни можно вытащить вручную, с помощью лебедки или уничтожить вышеупомянутым химическим способом. Следует учесть, что справиться с такой работой в одиночку не получится, необходимо заранее подумать о привлечении группы физически сильных помощников. Кроме того, вручную пни нельзя корчевать зимой и в слякоть, так как мерзлая земля и грязь сделают эту работу практически невыполнимой.

Удаление кустарников

Избавиться от лишних кустов очень легко. Для этого понадобится обычный садовый секатор или ножовка и штыковая лопата. Если куст очень густой и пышный, то сначала нужно срезать ветки, чтобы добраться до его основных стволов. Затем один человек начинает тянуть куст на себя под наклоном к земле, а второй в это время подкапывает корни куста, освобождая его из земли. Как правило, такого способа достаточно, чтобы гарантированно избавиться от кустов. Если просто спилить куст под корень, то очень скоро он даст свежие побеги и операцию придется повторять.

Выравнивание участка

Схема устройства сорной травы.

После удаления с участка деревьев и пней необходимо провести его планировку. Планировка необходима для того, чтобы избавится от ям, в которых будет собираться вода и лишних бугров, которые будут портить внешний вид. Не нужно добиваться идеально ровной поверхности. Наиболее целесообразно будет сделать поверхность слегка возвышенной посередине участка с равномерным уклоном к краям для схода дождевой воды. По краям участок нужно оборудовать дренажной канавой для сбора лишней влаги с почвы. Края канавы необходимо укрепить, чтобы они не осыпались под действием потока воды, иначе каждый дождь будет уносить часть земли с участка, а канава со временем превратится в широкий ручей. Стенки канавы можно обшить ветками, оставшимися после валки деревьев, кусками шифера, досок, профнастила или металлочерепицы, которые всегда остаются после строительства. Крупные валуны, если такие оказались на участке можно оставить, использовав их впоследствии как основание для сада камней.

Избавление от сорняков

Схема происхождения сорняков.

После очистки и выравнивания участка наступает время борьбы с сорняками, иначе не добиться того, чтобы на нем росли красивые цветы и яркая зеленая трава. Сорняки являются одним из наиболее грозных и постоянно действующих врагов для дачного участка. Они забирают питательные вещества, влагу из почвы, отравляют ее, закрывают другие растения от солнца. Заросший сорняками участок не принесет большой радости при поездке на загородный участок. С сорняками можно бороться несколькими способами поочередно, а также комбинируя и совмещая их. Необходимо учесть, что сорняки невозможно уничтожить в один прием. Каждый вид сорняка имеет свой срок жизни: некоторые могут в виде семян храниться в земле годами, ожидая благоприятных обстоятельств. Кроме того, сорняки постоянно попадают на участок вместе с удобрениями, заносятся ветром, на одежде и обуви. Если постоянно не бороться с сорняками, то участок, как бы тщательно он не облагораживался, очень скоро снова зарастет.

Подготовительные работы

Для начала нужно косой или триммером выкосить всю траву, которая есть на участке и, если отсутствуют соседи и участок окружен необработанной землей, то и в паре метров вокруг него, так как буйная растительность, его окружающая, даст огромный приток семян на очищенную землю. Далее нужно собрать с земли весть мусор: старые листья, траву, ветви, камни и тому подобное. Выбрасывать мусор не обязательно. Можно его сложить в дальнем углу участка и использовать для изготовления компоста.

Механическая борьба с сорняками

Схема химического воздействия на сорняки.

После очистки поверхности с земли снимается слой дерна, в котором сосредоточено большинство сорняков. Дерн можно сложить корневой системой кверху, изолировать от воздуха и света – через некоторое время из него получится достаточно большой объем перегноя. Далее рекомендуется пройтись по участку тяжелым мотоблоком и взрыхлить почву фрезами. При этом фрезы должны быть тупыми, а обороты минимальными, чтобы не порезать корневую систему сорняков, а извлечь ее на поверхность. Если с первого захода не достигнуто нужной глубины рыхления, то операция повторяется. При повторном рыхлении нужно не переусердствовать, дабы не перемешать фрезами плодородную почву с грунтом, на котором она покоится. После обработки участка с него при помощи обычных граблей собираются все корни и камни.

Химический способ уничтожения сорняков

Этот метод следует применять в том случае, когда механический не принес желаемых результатов, так как он довольно вреден для окружающей среды. На сорняки воздействуют гербицидами, которые гарантированно уничтожают всю растительность на участке. Если участок приобретен летом, то есть смысл после его очистки, осенью, провести сплошную химическую прополку всей территории. За зиму все живое в земле будет убито, а гербицид разложится и будет унесен талыми водами. Таким образом не будет нанесено вреда почве и здоровью людей. По весне почву на участке нужно взрыхлить и по появлению первых выживших ростков сорняков провести их поверхностное опрыскивание раствором гербицида. Через 1-2 недели поросль сорняков погибнет, ее нужно собрать и сжечь. После этого через месяц почва готова к засеванию окультуренными формами растений.

Придание почве плодородности

Схема почвенного покрова.

По своим свойствам грунт, как правило, бывает либо тяжелым (содержит большое количество глины), либо легким (в нем преобладает песок). И тот, и другой грунты малопригодны для выращивания ягод, овощей или травы. Оба нужно доводить до необходимой концентрации соответствующими добавками. В тяжелый грунт добавляется песок, а в легкий – чернозем и немного суглинка. Во всех случаях грунт требует органических удобрений. Кроме того, необходимо обратить внимание на кислотность грунта. Для каждого отдельно взятого участка существуют свои пропорции и нормы культивации почвы. Нужно быть готовым к тому, что придется завести на участок одну или несколько машин плодородного грунта или грунтовых добавок. Это поможет не только увеличить плодородность, но и провести окончательное выравнивание участка. После распределения привезенного грунта и удобрений по поверхности участка нужно его равномерно смешать с плодородным, очищенным от сорняков грунтом. Для этого отлично подойдет мотоблок со сменными насадками.

Засевание участка и уход за почвой

Посадку выбранных культур нужно проводить, как уже говорилось выше, весной после протравы сорняков. Необходимо выбрать такое время, когда почва достаточно просохла после зимы, но и не слишком влажная. Земля рыхлится, при необходимости проводится боронование, и, пока земля влажная, проводится засевание культур. Если земля успела высохнуть, то ее нужно увлажнить.

Самый эффективный способ поддерживать окультуренный участок – это проведение правильного окультуривания земли. Для этого нужно осенью провести вспашку земли, что заглубит семена сорняков в землю и затруднит им пророст весной. По весне, когда появятся всходы сорняков, необходимо провести рыхление почвы, что уничтожит сорняки, так как в это время они наиболее слабы и уязвимы. Кроме того, если в ясную погоду провести рыхление земли, то сорняки, оказавшиеся на поверхности, быстро погибнут на солнце.

Бытовое обустройство участка

После проведения очистки грунта и его подготовки к засеванию можно перейти к бытовым проблемам. Первым делом необходимо определить место и построить туалет. Следует лишний раз напомнить, что сооружения такого типа обустраиваются на расстоянии не ближе 50 м от жилых построек и летних кухонь. По традиции туалеты строятся в дальних, уединенных углах участка. Проекты туалетов стандартны, и нет смысла на них останавливаться. Следующим необходимым действием будет нахождение на участке водоносного слоя. Растения и бытовые потребности людей требуют очень много воды, сложно ее постоянно транспортировать на участок. Это можно сделать самому с помощью ручного бура или обратиться за помощью к геологам. При бурении участка попутно можно узнать про его геологические особенности, что поможет определиться с типами строений и фундаментами, которые в нем можно будет закладывать.

Дизайн участка

После того как завершены все первоочередные полевые работы и созданы минимальные бытовые удобства можно переходить к обустройству участка. Для начала нужно обнести его забором. Каким он будет – временным или постоянным, глухим или прозрачным – решать нужно в каждом конкретном случае. Хотя и забор можно сделать элементом дизайна. Далее можно приступать к обустройству территории. Здесь просто невозможно перечислить все варианты строений, видов культурных насаждений.

Даже если основное назначение участка будет выращивание овощей или ягод в больших количествах, нужно создать место для хорошего, красивого и удобного отдыха.

Дискование

Существует классическая схема разделки пласта многолетних трав и желательно ее строго придерживаться. Поле дискуют в двух направлениях (сначала вдоль, затем поперек). Этот агроприем измельчает дернину и частично переворачивает ее. Очень часто на тяжелых переувлажненных почвах дискованием и вовсе заменяют осеннюю вспашку, особенно — под овощные культуры.

Вторую обработку проводят, как правило, через 2-3 недели после первой, а если точнее, после того, как прорастут осыпавшиеся семена сорняков. Если с осени дернина хорошо разделана, весенняя перепашка будет обеспечивать хорошее оборачивание пласта.

Как разработать целину

Многолетние травы — хороший предшественник для многих культур. На таком участке лучше всего разместить капусту или картофель. Чтобы избежать больших трудозатрат на разработке такого участка, ваши действия должны быть рациональными.

Далее снимают дерн на месте второй борозды и укладывают его на дно первой, саму борозду засыпают почвой из второй борозды. Так повторяют до тех пор, пока участок не будет перекопан. Дерн, снятый с первой борозды, переносят в последнюю.

Как перекапывать землю

Минимальная обработка почвы

Это приводит к снижению трудовых и энергетических затрат, уменьшению чрезмерного уплотнения почвы. Специалисты утверждают, что минимальная обработка почвы замедляет процесс разложения гумуса и тем самым способствует сохранению ее плодородия.

Безусловно, метод минимальной обработки почвы имеет свои преимущества: складывающийся при такой системе земледелия уровень ее плодородия способствует успешному выращиванию овощей, но экспериментально установлено, что на перекопанных участках урожайность и качество овощных культур повышаются в два раза.

В завершение предлагаю познакомиться с видео в котором рассказан опыт ввода в оборот залежных земель:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать огород с нуля

Подготовить землю

Начните подготовку сейчас, удалив однолетние сорняки, прежде чем они сами посеют. Пока вы заняты, вы можете оценить, много ли у вас многолетних сорняков на травянистой территории. Вероятными подозреваемыми являются лютик, клевер и вьюнок, и их нужно будет удалить.

Если у вас много многолетних сорняков, вам придется отказаться от работы. Поскольку в настоящее время существует некоторая озабоченность по поводу использования глифосата, возможно, лучше не применять средство от сорняков, а вместо этого покрыть землю ковром или черной непроницаемой мембраной, подавляющей сорняки, до тех пор, пока сорняки не пожелтеют и полностью не погибнут.После смерти подождите неделю или две, а затем переверните почву садовой вилкой, но не разбивайте комья. Оставьте их и дайте зиме разложить комочки.

Если на вашем газоне преобладает трава с хорошими свойствами, есть еще одна альтернатива опрыскиванию. Поднимите дерн, нарезав квадраты длиной в фут, и сложите его стопкой. Вы можете оставить дерн в этой штабеле, и он разложится и образует суглинистую почву, которую можно добавить сверху. Или вы можете закопать газон на глубину лопатки, и это будет подпитывать почву.

Как только почва станет чистой, ее грубо раскроют, оставляя комья земли нетронутыми. Пусть погода, то есть мороз и холод, разрыхлит за вас почву. Надеюсь, к весне он будет мелким и рассыпчатым, если только это не тяжелая глина. Тогда это может занять больше времени. Глиняная почва дольше остается холодной и влажной, поэтому посадка и посев на глину требуют большего терпения. Нужны теплые условия и подсыхающая почва. Однако глинистая почва плодородна и хорошо усваивает питательные вещества.

Переворачивание почвы поднимет на поверхность много семян, и они прорастут, поэтому в следующем году будет много прополки.Лучше всего попытаться поймать саженцы пораньше и почистить их небольшой мотыгой. Это также отпугнет слизней, потому что они ненавидят трогать землю.

Планируйте свой огород

Разместите новый огород на отдельных участках, если можете, а не на одном большом участке. Каждую кровать можно разделить досками, хотя регулярно обыскивайте землю под деревянными досками.

Приподнятые грядки популярны среди некоторых садоводов, но держите боковые стороны низко, потому что, если они будут слишком высокими, они исключат жуков-слизняков и земноводных.Эта система сохранит структуру почвы, потому что вам не придется топтать участок каждый раз при уборке урожая. Если вы сможете разработать систему из четырех частей, это упростит вращение. Эта система перемещения посевов предотвращает болезни и предотвращает скопление переносимых почвой вредителей, таких как корнеплоды капусты.

Когда и что сажать

Целинная земля должна быть очень плодородной в первый год, но хитрость с выращиванием овощей — это вовремя. Дождитесь наступления весны, прежде чем заняться.Трава должна расти, и птицы должны гнездиться.

Что посадить в первый год

Выбирайте растения, которые с самого начала вырастают из-под земли в течение нескольких недель. Если вы хотите выращивать фрукты, такие как клубника или спаржа, перед посадкой почистите их от сорняков в течение двух или трех лет.

По возможности выбирайте овощные сорта с AGM. Эта награда «За заслуги перед садом», присужденная экспертами, означает превосходный сорт. Будьте готовы платить за семена F1. Хотя они более дорогие, они обладают большей энергией на всех этапах, включая прорастание.

Картофель

Картофель кондиционирует почву и измельчает ее, чтобы покрыть как можно большую часть вашего нового участка. Выбирайте первые или вторые ранние сорта и покупайте их в январе или феврале. Поместите их в прохладное и легкое место, чтобы они сочились. т.е. производить мелкие побеги. Посадите их в середине апреля и постарайтесь вырастить до конца июля, пока не поразит фитофтороз.

First Early Potato «Foremost» AGM
Всегда популярный «молодой картофель» со слегка восковой, твердой, белой мякотью с хорошим вкусом, которая не обесцвечивается и не распадается при приготовлении.

Second Early ‘Lady Christl’ AGM
Быстро набухает, а клубни остаются маленькими. С мелкими глазами, бледно-желтой кожей и кремовой мякотью, которая остается твердой при приготовлении. Устойчив к угрям.

Подробнее о выращивании картофеля.

Ранняя морковь и свекла

Сейте в начале апреля широкими четырехдюймовыми сеялками. Это избавляет от необходимости проредить рассаду. К концу июня вы должны собирать урожай обоих.

‘Amsterdam Forcing 3’ AGM
Гладкая красочная морковь, которая быстро набухает.

«Purple Haze» F1
Сейте через две или три недели после «Амстердамской выгонки», потому что фиолетовым сортам для прорастания требуется более высокая температура.

Свекла «Альто» F1 AGM
Цилиндрические корни, которые проталкиваются сквозь землю, поэтому легко увидеть размер каждого корня. Урожай хорошо, и еще рано.

Подробнее о выращивании моркови.

Фасоль

Выбирайте штативы, а не рядки, и сейте бобы в модульные лотки, а затем высаживайте их, когда они будут высотой в фут.Сейте в конце апреля, но следите за тем, чтобы бобы не высаживались на улице до начала июня, и, если вы выращивали их под стеклом, дайте им как минимум неделю, чтобы они затвердели. Красноцветковые сорта предпочитают более прохладное лето. Сорта с белыми цветками лучше всего растут жарким летом, а гибридная фасоль х французская фасоль — в любую погоду.

Hybrid Runner x French ‘Moonlight’ AGM
Самоопыляемый, цветками кремово-абрикосового цвета, за которыми следуют мясистые бобы без нитей длиной около фута.

Runner Bean ‘Polestar’
Британская селекционная фасоль с красными цветками, из которой получаются округлые, пухлые бобы.

Стручковая фасоль «Белая леди»
Белая стручковая фасоль сильного созревания, закрепляющая бобы даже при высоких температурах.

Подробнее о выращивании фасоли.

Салат-латук

Хороший промежуточный урожай вокруг бобов, чтобы привлечь к себе слизней, а не кончики бегунов. Выращивайте три сорта (листовой, небольшой сердечный салат и Cos) для последовательного сбора урожая.Сейте и выколите в модульные лотки 6×4 в марте, затем в июне и затем в начале июля, чтобы обеспечить последовательность.

«Салатница»
Есть зеленые и красные формы этого листового салата или смешанные пакеты. Преимущество сортов с вкладными листами в том, что они сначала готовы и не так легко скрепляются в сухую погоду.

‘ Little Gem’
Идеальный салат для двоих небольшого размера. Зеленый и сладкий.

«Lobjoit’s Green»
Большой традиционный салат Кос, с прямым ростком.

Подробнее о выращивании салата.

Кабачки

Попробуйте также пару цуккини, так как они вырастут во второй половине лета. Фрукты необходимо собирать три раза в неделю, чтобы обеспечить поступление запасов.

«Venus» AGM
Компактное растение со стеблем почти без колючек. Хороший урожай темно-зеленых глянцевых плодов.

«Орелия» AGM
Золотисто-желтый кабачок с тонкими плодами. Сильный и высокоурожайный сорт.

Как построить огород пермакультуры

— Метод Крошки Эглингтона, педагог Джефф Лоутон

Это фотоотчет о огороде, построенном для Энн Фостер в Кондоболине, Новый Южный Уэльс, Австралия, в котором показаны основные шаги, которые позволят вам создать свой собственный огород для пермакультуры.

Потребностей:

Не нужно много, но нужно:

компост
навоз любой жвачный
лайм
картон (или мешки гессиан)
Сено люцерны (или любые листья акации)
солома (без косточек)
вода
растений и семян

Основные инструменты:

лопата
грабли
острый нож / отвертка (для пробивки картона)
шланг / лейка
тачка

Как построить огород пермакультуры — ступеньки

Посетите сайт, обсудите возможности, где разбить сад.

Изучите существующую растительность, определите ее свойства и способы использования.

Очистка участка от сорняков и травы, оценка местоположения и уровня траншей.

Траншеи выкапываются (разравниваются), грунт из траншеи укладывается на грядки.

Еще немного выкопайте траншеи, выровняйте грядки. Старайтесь держать дно траншей
ровно, чтобы они равномерно заполнялись водой.

Добавьте навоз (в данном случае овечий навоз), нанесите его как можно гуще,
не волнуйтесь, если он упадет в траншеи. Затем присыпьте немного лаймом.

Намочите картон и положите его на кровать, а также в траншеи,
толщиной примерно в 3 слоя.

Также работают мешки из джута (джута), аналогичная процедура, толщиной в 1 слой.

Накройте сеном люцерны или листьями акации, затем слоем соломы (без косточек).
Накройте траншеи соломой, чтобы свести к минимуму испарение.

Заполните траншеи водой (вы можете проверить здесь, как вы сделали с выравниванием
, впустив воду из одной точки (установив плотины) до полного заполнения
и определив, где будет ваша 1 точка полива. можно вставить короткую трубу
в верхнюю часть дамбы для перелива в следующую траншею. Обратите внимание, что капиллярный подъем
работает, вода поднимается в дно.

Получите свои растения и семена! Проверьте
хороших комбинаций растений в сопутствующем руководстве по посадке.Я люблю проверять руководство по посадке на Луну и практиковать его, когда это возможно. Использование гибридов или не гибридов зависит от вас, но не гибриды
устойчивы, собирая ваши собственные семена.

Отделите растения, где это возможно, и прорежьте отверстия в картонной доске
(достаточно большой, чтобы прошел стержневой корень), сделайте чашку в соломе
, заполните ее компостом и посадите растения или семена.

Что касается посадочного пространства, учитывайте размер растений, когда они уже полностью выросли; вся грядка покрыта овощами, в том числе вниз
бортов до отметки воды.Новые растения и семена необходимо поливать
сверху (ежедневно летом) до тех пор, пока стержневой корень не пройдет через отверстие
, тогда он будет получать воду из траншей.

Огород пермакультуры можно построить любого размера. От нескольких горшков до земли в 1000 акров.

Все о создании огорода для пермакультуры и многое другое вы узнаете на курсе дизайна пермакультуры (PDC). И в Интернете можно найти множество информации!

Как обслуживать — советы и рекомендации

Полив:

Еще раз: новые растения и семена необходимо поливать сверху, пока стержневой корень не пройдет через отверстие, тогда он будет получать воду из траншей.Каждая область отличается (в зависимости от количества осадков и типов почвы). Например. в Каннамулле, на западе Квинсленда, температура была выше тридцати градусов, без дождя, поэтому траншеи приходилось засыпать каждые 7 дней.

Заготовка:

Если вы разрезаете капусту, обрежьте лишние листья, измельчите их и оставьте на грядке (в терминах пермакультуры: нарезать и бросить). Оставьте стержневой корень на месте и посадите рядом с ним новое растение или семя, новое растение будет питаться старым корнем во время компоста.

Теперь о самом важном: положите вокруг нового насаждения компост, чтобы заменить то, что унесла капуста. Компостирование — ключ к устойчивому саду.

Что вы сделали

1. Вы создали экологически чистый сад, безопасный для воды.
2. Вы создали сад, свободный от сорняков, который останется свободным от сорняков, пока вы продолжаете компостировать (компост без семян).
3. И самое главное: у вас есть обеспечили устойчивое снабжение продовольствием на заднем дворе

Я много лет был монокультурником, этот путь слишком прост, это GO!

Счастливой посадки.

Дополнительная литература:

Переход на сад с нулевой обработкой почвы

Слышали ли вы об экологических преимуществах сада с нулевой обработкой почвы? Замените свои старые привычки этими важными шагами для успешного перехода.

Эта страница может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мое раскрытие для получения дополнительной информации.

Когда я много лет назад хотел разбить сады на своем дворе площадью 0,10 акра, я не мог найти никаких исследований, подтверждающих обработку почвы на моем небольшом участке. Я нашел исследование, которое поддерживает обработку почвы в крупном сельском хозяйстве, а также в высокопроизводительных рыночных хозяйствах.

Но, похоже, это не имело большого смысла для крошечного наклонного двора с препятствиями, такими как деревья и куски бетона в земле (из залитого бассейна предыдущего владельца).

Спустя годы, я рад, что не вспахал землю. Вместо этого у меня были места в первом ряду, чтобы наблюдать за постепенным развитием живой экосистемы, созданной партнерством с почвой.

Переход к мышлению о нулевой обработке почвы

Экономит ли беспахотный сад время? Многие садоводы думают, что без обработки почвы у них наверняка будет меньше работы.Хотя это и верно в долгосрочной перспективе, для успешного перехода требуется несколько других привычек, чтобы правильно начать работу.

Эти привычки нулевой обработки почвы требуют изменения взглядов на управление земельными ресурсами.

Обработка почвы используется для рыхления и разрыхления почвы, взрыва сорняков и быстрого внесения удобрений в почву. Считается, что пока почва рыхлая и свободная от сорняков, что-то должно расти!

Однако обработка почвы разрушает сети грибов и липкие экссудаты почвенных организмов, которые удерживают почву вместе.

Обработка почвы также разрушает гумус, органический компонент почвы, необходимый для жизни растений. Это приводит к необходимости добавлять больше поправок в почву, чтобы компенсировать то, что природа сделала бы бесплатно.

Многие люди переходят на метод нулевой обработки почвы, потому что хотят воспользоваться преимуществами почвенных микроорганизмов для создания почвы. Эти полезные почвенные организмы делают работу, чтобы почва оставалась здоровой, рыхлой и насыщенной органическими веществами. (См .: 7 способов улучшить качество почвы)

Следующие действия будут стимулировать почвенные микроорганизмы поселиться в вашем саду и размножаться.

Однако, чтобы прямо сказать, это не произойдет в одночасье. На самом деле может пройти несколько лет, прежде чем вы начнете замечать все преимущества.

Постоянные дорожки — важная особенность при нулевой обработке почвы.

Садоводство без обработки почвы, этап 1: удобрение почвы сорняками

Многие люди рассказывали мне о своих трудностях при переходе на беспахотную обработку почвы. Они сообщили о неконтролируемых сорняках, что побудило многих из них в конечном итоге вернуться к вспашке, потому что это казалось нецелесообразным.

Хотя это вызывает тревогу, важно отметить, что сорняки являются обычным явлением в первый год после остановки обработки почвы.

Сорняки просто пытаются выполнять работу, которую им поручила природа: удобрять почву. Теперь, конечно, всегда будут в той или иной степени сорняки, вне зависимости от того, здоров ли сад или нет. Но переизбыток сорняков свидетельствует о том, что в почве не хватает органических веществ и она нуждается в питании.

См .: 5 сорняков, которые вы хотите в своем саду

Если вы можете это переварить, оставьте сад на год.Воспользуйтесь способностью природы дать почве то, что ей нужно, без особых усилий с вашей стороны.

Проверяйте сад раз в неделю, рубя и сбрасывая сорняки. Это очень важный шаг! В противном случае сорняки посеют семена повсюду.

По мере разложения рубленые сорняки удобряют почву. Их загнивающие корни будут питать полезные почвенные организмы.

Травы — плодовитые производители. Здесь вдоль садовой дорожки растут майоран, петрушка и фенхель.

Хотите узнать больше об улучшении биоразнообразия вашего сада, сокращении затрат на обслуживание и повышении урожайности?

Вы найдете массу подобной информации в моей удостоенной наград книге The Suburban Micro-Farm .

Садоводство без обработки почвы, шаг 2: удобрение почвы травами

После прополки обильно замульчируйте измельченными травами всех видов. Травы также удобряют почву. Окопник — хороший пример, но большинство кулинарных или лечебных трав работают хорошо.

См .: 7 видов использования окопника в пермакультуре

Если такой уход в саду вызывает у вас беспокойство, вместо прополки и мульчирования выращивайте покровные культуры. Вот ресурс по выбору покровных культур, не являющихся травяными, для сада с нулевой обработкой почвы.

Через год после того, как сорняки, покровные культуры и / или травы удобряли почву, выполните тест почвы. Это определит, каких питательных веществ в вашей почве по-прежнему не хватает.

Поправки в почву перевариваются почвенными организмами, которые затем делают эти питательные вещества доступными для растений.Следовательно, чем больше почвенных организмов вы привлечете, тем выше скорость поглощения и тем меньше добавок вам потребуется.

Вот почему внесение поправок в почву — это шаг, который следует за после при управлении залежью.

Промышленное сельское хозяйство еще не усвоило этот урок. Синтетические удобрения постоянно вносятся чрезмерно — даже при наличии высокотехнологичных расчетов и оборудования. Это потому, что промышленным почвам не хватает жизнеспособности почвы, чтобы должным образом переваривать то, что было внесено.

Непереваренные удобрения смываются дождем, создавая мертвую зону в Мексиканском заливе и создавая другие проблемы с качеством воды.

Все вышеперечисленные действия уравновесят ситуацию, так что в ближайшие годы сорняков будет меньше.

Садоводство без обработки почвы, этап 3: подготовка к посадке

Когда вы будете готовы к посадке, проделайте ямы на всей грядке с помощью землеройной вилки, чтобы разрыхлить почву, улучшить дренаж и аккуратно выкапывать сорняки, не переворачивая почву.Это намного меньше работы, чем прополка ручными инструментами.

Хотя вы хотите, чтобы почва оставалась нетронутой, насколько это возможно, верхние несколько дюймов будут аккуратно потревожены для прополки, посадки и сбора урожая. Эта деятельность позволяет немного аэрировать, не разрушая среду обитания почвенных организмов или сети полезных грибков.

Со временем ваши растения, выращиваемые без обработки почвы, будут лучше регулировать водный баланс, что позволит им выдерживать супер влажные или засушливые периоды.

Садоводство без обработки почвы: 5 способов поддержать и защитить здоровую почву

# 1: Практика севооборота

При обработке почвы болезни и вредители почвы подвергаются воздействию воздуха и элементов, что снижает их жизнеспособность.

С одной стороны, благоприятная экология почвы в саду с нулевой обработкой может снизить вероятность того, что какой-либо один организм (например, вредитель) станет проблемой. Однако, поскольку почва не нарушается регулярно, болезни и вредители, которые действительно появляются, могут сохраняться.

Чтобы бороться с этим, ведите хорошие садовые заметки и ежегодно меняйте урожай, особенно после вспышки вредителей или болезней.

Ваша почва уже станет более здоровой с увеличением количества полезных почвенных организмов, но это еще один способ привести ваш сад к успеху.

# 2: Покровные культуры для свиней

Покровные культуры защищают почву как мульчу, удобряют ее азотом и другими микроэлементами и привлекают почвенные организмы. Поскольку вы не будете обрабатывать покровные культуры перед посевом весной, важно выбрать покровные культуры, погибшие от зимних заморозков или недолговечные.

Покровные культуры могут помочь улучшить здоровье вашей почвы после многих лет обработки почвы.

# 3: Не ходите по кровати

В пахотном саду почву ежегодно рыхлят механически.Однако, чтобы почва в саду с нулевой вспашкой оставалась рыхлой, нужно избегать ее уплотнения.

Уплотнение уничтожает полезные почвенные организмы, их туннели, позволяющие воздуху и воде проникать в почву, а также естественную рыхлую рыхлую структуру здоровой почвы.

Постройте постоянные грядки и дорожки, чтобы избежать необходимости ходить по грядкам или расчищать дорожки прошлого года.

На постоянных койках просто продолжайте год за годом улучшать свою фертильность. Это экономит и время!

# 4: Добавить органические вещества

Добавляйте органические вещества — как можно чаще.

# 5: Мульча, Мульча, Мульча

Мульчирование затемняет почву (среду обитания полезных почвенных организмов) и снижает всхожесть семян сорняков. Мульчируйте между рядами овощей, избегая контакта со стеблями растений. Я использую скошенную траву и мульчу из листьев, потому что это то, что у меня есть больше всего.

Древесная щепа — отличная посыпка. Просто убедитесь, что держите их поверх почвы в качестве мульчи и подальше от стеблей растений. Не смешивайте их с почвой в качестве поправки, так как это может снизить жизнеспособность вашего сада.

Лучше позвольте древесной стружке естественным образом компостироваться поверх почвы. Зимой попробуйте мульчировать измельченными листьями. (См .: Мульчирование в саду пермакультуры)

Это листовая плесень — листовая мульча, которая компостируется не менее года. Это бесплатное органическое вещество — существенная поправка в моем саду без обработки почвы.

Садоводство без обработки почвы в будущее

Сначала в саду с нулевой обработкой почвы одна деятельность (обработка почвы) просто меняется на другую (поддерживая почвенную экосистему).Однако вы получите больше радости и удовлетворения, научившись удобрять, поддерживать и защищать свою почву.

Уважайте роль микроорганизмов, и у вас будет успешный и богатый сад!

Вы перешли на сад без обработки почвы? Каким был ваш опыт?

ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ:

>>> Получите мой бесплатный 19-страничный справочник по внесению поправок в органические почвы , чтобы получить больше идей:

Регулировка pH почвы — урожай в таблице

Добавьте торфяной мох для снижения pH почвы

Результаты теста pH почвы покажут, насколько кислая или щелочная ваша почва.Органические поправки на почву — лучший способ отрегулировать pH почвы. Регулировка pH почвы не является точной наукой и требует времени.

Значение pH-теста, превышающее 0,5 по обе стороны от оптимального значения pH для растений, которые вы хотите выращивать, потребует внесения поправки в почву или добавки для регулирования pH. Значение pH-теста, которое находится в пределах 0,5 от оптимального значения pH для растений, которые вы хотите выращивать, не требует внесения поправок в почву.

Самый быстрый способ изменить pH — это добавить либо сельскохозяйственную серу (порошкообразную серу, сульфат алюминия или сульфат железа), чтобы сделать щелочные почвы более кислыми, либо известняк для сельскохозяйственных культур, чтобы сделать кислые почвы более щелочными.Лучший долгосрочный способ улучшить pH почвы — это добавить другие, более медленные, но более длительно действующие органические вещества (см. Списки ниже).

Количество добавок или поправок, необходимых для корректировки pH почвы, варьируется в зависимости от текстуры почвы. Песчаная почва требует наименьшего количества добавок, суглинистая почва немного больше, а глинистая почва больше всего. Чтобы определить структуру почвы, намочите немного садовой земли и потрите ее между пальцами; если почва кажется песчаной, значит, песчаной; если на ощупь он гладкий, как мука, он суглинистый или илистый, если на ощупь липкий или скользкий — в нем высокое содержание глины.

Если вы добавляете в свой сад серу или измельченный известняк, соблюдайте рекомендованную норму внесения, указанную на упаковке или пакете. Количество будет варьироваться в зависимости от типа почвы в вашем саду и количества квадратных футов, которые вы меняете.

После добавления серы, известняка или любой другой почвенной добавки в ваш сад повторно проверьте почву через 40-60 дней. Ожидайте небольших изменений pH — максимум от 0,5 до 1 единицы. Между внесением поправок в почву должно пройти не менее пяти или шести недель.Неуклонно работайте над достижением уровня pH, который будет идеальным для растений, которые вы хотите выращивать. Разумно изменять pH почвы на одну единицу каждый год.

Хорошее время для корректировки pH почвы — осень; Весной еще раз проверьте прогресс. Если вы начнете процесс весной, начните рано — по крайней мере, за три недели до посадки. Это позволит почвенным добавкам начать разрушаться и начать работать. Регулярно проверяйте pH почвы — идеально два раза в год.

Органические материалы для регулирования pH почвы:

Регулировка щелочной почвы:

Лучший способ снизить pH почвы до нейтрального 6.От 0 до 7,0 — это добавление естественно кислых органических материалов:

Старые опилки
Древесная щепа
Листовая форма
Торфяной мох
Шрот хлопковый
Хвоя сосновая
Кофейная гуща
Навоз свежий
Дубовые листья
Кора дуба молотая
Хвоя сосновая

Если в вашем саду мало осадков, высокий pH может быть результатом накопления солей. Промывайте соли ниже корневой зоны чувствительных растений, таких как фасоль, морковь, лук и перец, поливая обычной незасоленной водой.Также добавьте компост, мульчу или листовую плесень.

Лучшее время для корректировки щелочности почвы — осень; это даст время органическим материалам разложиться (органические материалы связывают азот во время разложения).

Регулировка кислотной почвы:

Чтобы повысить pH кислой почвы, добавьте любое из следующих органических материалов длительного действия:

Костная мука
Грейферные дробилки наземные
Молотая яичная скорлупа
Молотые раковины устриц
Ясень твердых пород
Сельскохозяйственная известь мелкого помола: доломитовая известь (если проверка почвы выявила дефицит магния) или кальцитовая известь (если проверка почвы выявила дефицит кальция).Общие рекомендации по применению известняка для увеличения pH на одну единицу на 100 квадратных футов: 3 фунта песчаной почвы; 5 фунтов на супеси; 7 на суглинке; и 8 фунтов на глинистой почве.

Лучшее время для корректировки кислотности почвы — осень. Если вы хотите исправить кислотность почвы весной, сделайте это как минимум за три недели до посадки; Это даст время, чтобы почвенные добавки начали действовать.

Статьи по теме:

Понимание pH почвы

Как проверить почву

Торфяной мох в огороде | Домой Гиды

Роберт В.Льюис Обновлено 10 декабря 2018 г.

Торфяной мох — это старый резерв в саду. Пушистый материал в течение многих десятилетий считался органической добавкой для почвы. Однако есть и противники торфяного мха. На самом деле, если вы хотите использовать торфяной мох в огороде, необходимо учитывать несколько факторов.

Источник

Торфяной мох образуется, когда мох сфагнум накапливается и уплотняется в болотах, которые являются мелкими и влажными средами.На формирование зрелого торфяного болота могут уйти тысячи лет. По данным Корнельского университета, торфяные болота обычно встречаются в северных широтах, причем примерно 25 процентов из них находится в Канаде. Болота являются домом для множества видов растений и животных, которые больше нигде не растут.

Поправка о почве

В качестве поправки к почве торфяной мох может многое предложить. Его пушистая текстура облегчает состав почвы и обеспечивает дренаж в тяжелых почвах, которые легко уплотняются. В песчаных районах торфяной мох улучшает удержание воды и питательных веществ, удерживая влагу и отдавая ее корням растений по мере необходимости.Материал не содержит семян сорняков и патогенов, которые могут нанести вред саду.

Огород

В огороде торфяной мох может смягчать крайние степени сухости и влажности почвы. Это особенно важно при выращивании сочно-плодовых растений с нежной кожицей, таких как помидоры, клубника и черника. Фактически, эти кислотолюбивые растения — и многие другие фрукты и овощи — получают пользу от более низкого pH торфяного мха. Стерильность продукта означает, что он не заносит сорняки, болезни или патогены, которые могут быстро испортить огород.

Заявка

Корнельский университет рекомендует внести в садовую почву одну треть торфяного мха. В огороде равномерно заделайте материал в почву примерно на 12 дюймов в глубину. Поскольку торфяной мох не содержит питательных веществ для растений, вы можете превратить садовый компост или хорошо перепревший навоз в почву вместе с торфяным мхом. При комбинировании органических материалов таким образом сохраняйте соотношение 2 части существующей почвы к 1 части новых добавок. Торфяной мох не является хорошей мульчей.

Экологические проблемы

В последние годы торфяный мох подвергается критике со стороны тех, кто утверждает, что это невозобновляемый ресурс, разрушающий важную природную среду. Канада, которая поставляет большую часть торфа, доступного в Северной Америке, строго регулирует сбор торфа и уход за болотами. Корнельский университет утверждает, что из огромных запасов торфа в Канаде, заготовке подлежит только 0,02%. Экологическая оценка всегда проводится перед уборкой девственного канадского торфяного болота.

Что такое верхний слой почвы? | Online Soil

Nutrient Rich

Основными питательными веществами, содержащимися в верхнем слое почвы, являются азот, фосфор, калий и магний. Каждый из них играет важную роль в плодородии почвы. Азот используется для роста и способствует здоровью стеблей и листьев. Калий и магний помогают растениям фотосинтезировать и создавать пышные зеленые листья. Фосфор используется для создания клеток и ДНК растений. Все эти питательные вещества естественным образом содержатся в верхнем слое почвы, но в разном количестве и различного качества.Их можно добавлять для обогащения почвы и увеличения плодородия, а также для улучшения структуры почвы.

Различается по регионам

Состав и структура почвы значительно различаются от района к району, и он постоянно находится под влиянием окружающей среды. Люди говорят о глиняных или песчаных почвах в своих садах. С глинистыми почвами труднее работать, поскольку они имеют тенденцию к затвердеванию, а питательные вещества задерживаются в липкой почве, хотя они намного лучше удерживают воду.Однако песчаная и суглинистая почва — это наиболее идеальная почва, которая чаще всего используется в садовых проектах. Эта почва темного насыщенного цвета, легкая и рыхлая. В качестве быстрого теста должно быть трудно свернуться в клубок, а затем быстро развалиться. Online Soil расположены на северо-западе, где преобладает этот тип почвы и создает невероятно плодородную почву. Нам повезло, что мы базируемся на Северо-Западе и можем делить эту землю с остальной частью страны.

Кислый или щелочной?

Верхний слой почвы хорошего качества должен иметь значение pH в пределах 5.5 и 7.5, другими словами, от слабокислой до слабощелочной. Это гарантирует, что растения могут поглощать питательные вещества из почвы. Хотя большинство растений способны справляться с довольно широким диапазоном значений pH, если почва будет либо слишком кислой, либо слишком щелочной, возникнут проблемы. Хотя есть некоторые растения, которые предпочитают более экстремальную почву, например, любящие кислоты рододендроны и азалии. Не забывайте, что pH — не единственный важный элемент хорошего верхнего слоя почвы, ему также нужна открытая структура, чтобы обеспечить хорошую аэрацию и дренаж, что предотвращает блокировку питательных веществ.

Органический верхний слой почвы

Некоторые поставщики много говорят об органическом верхнем слое почвы, но, как правило, это вводит в заблуждение. Настоящий органический верхний слой почвы необходимо будет брать с сертифицированного органического поля, что будет слишком дорого. Следовательно, лучшим решением будет просеянная почва, которая была улучшена путем смешивания с органическими компостами для повышения содержания в ней органических веществ. Процесс просеивания верхнего слоя почвы включает обработку почвы над большой сеткой или сеткой для просеивания камней и комков из почвы, процесс, который также способствует аэрации почвы.Размер экрана должен составлять 10 мм или меньше для высококачественных почв и до 25 мм для заполнения.

Здание Грядки Hügelkultur

Если вы никогда раньше не слышали термин Hügelkultur, то, возможно, вы не совсем понимаете предмет этой статьи.

Но знающие люди понимают, что это ключевой подход в органическом садоводстве и что приподнятые грядки Hügelkultur — обычное явление в садах пермакультуры.

В этой статье мы демистифицируем эту технику садоводства и шаг за шагом проведем вас через процесс создания ваших собственных грядок Hügelkultur.

Что такое Hügelkultur?

Новая кровать hügelkultur.

Hügelkultur — это метод создания площадок для выращивания в саду, на небольшой ферме или приусадебном участке.

Название происходит от немецкого «курганная культура».

Это тип системы выращивания пищевых продуктов, который использовался в некоторых частях Европы на протяжении всей истории.

Он использовался в германских странах и в регионах Восточной Европы в течение сотен лет и теперь имеет сильных поклонников во всем мире, где практикуется пермакультура.

В этой системе пища выращивается на приподнятых грядках с насыпной формой и формой.

Эти формы насыпей создаются путем разметки участка, который затем заполняется деревом (в идеале — частично сгнившим), а затем покрывается другим органическим веществом, почвой и компостом.

Затем в эти курганы можно поместить растения, расположив их в соответствии с их растущими потребностями.

Древесина и другие вещества медленно разлагаются на месте, высвобождая питательные вещества и создавая ценную почву хорошего качества для выращивания продовольственных культур.

Древесина питает полезную жизнь почвы, а также втягивает воду и накапливает ее, а затем выпускает ее, как губка. Это означает, что потребность в интенсивном поливе в течение года снижается.

Почему стоит придерживаться подхода Hügelkultur?

Курганы, созданные этим методом, имеют ряд преимуществ перед другими методами с приподнятым слоем. А именно:

Они лучше удерживают влагу и наполнены полезным перегноем.
Они создают несколько различных условий окружающей среды на относительно небольшом пространстве.
Когда вы компостируете на месте, разлагающийся органический материал немного нагреет почву, увеличивая продолжительность вегетационного периода и помогая растениям, которые находятся на более деликатной стороне.
Также меньше проблем с уплотнением почвы, так как гниющая древесина со временем будет создавать воздушные карманы, сохраняя почву аэрированной.

Шаг первый: выбор формы, размера и положения для грядок Hügelkultur

Одна из самых важных вещей на раннем этапе процесса — определить форму, размер и расположение ваших грядок hügelkultur.

Кровати должны быть достаточно узкими, чтобы можно было легко добраться до центра кроватей. Чем выше вы сделаете их, тем больше влаги они сохранят.

Курган высотой шесть футов может показаться чрезмерным, но это может означать, что сбор урожая будет легким, так как вам не придется наклоняться, а грядка не требует полива все лето и выдержит все лето в условиях засухи.

Большинство людей выбирают кровать высотой два или три фута, которая может прослужить две или три недели без воды и имеет многие из тех же преимуществ, что и большие холмы.

Вы можете варьировать ширину и стиль, но принцип остается тем же. Помните, что за первые несколько лет холм значительно уменьшится в размерах.

Hügelkultur идеально подходит для формирования грядок самых разных форм и размеров.

Поскольку вы формируете холмы из органического вещества, вы можете легко придать им форму длинных прямых традиционных линий, круглых или изогнутых форм или волнообразных гряд.

Вы действительно ограничены только вашим воображением и ограничениями вашего сайта.Но лучше подумать о практичности и потребностях конкретных растений, которые вы хотите выращивать.

Решая, где разместить грядки hügelkultur, важно помнить, что стороны, обращенные на юг (в северном полушарии), будут более солнечными, теплыми и сухими, чем стороны, обращенные на север.

Растения, помещенные ближе к вершине курганов, потребуют меньше воды, а растения, посаженные ниже, получат более высокий уровень влажности.

Шаг второй: поиск и подготовка материалов

После того, как вы определились с размером, формой и расположением ваших грядок hügelkultur, самое время подумать о материалах, из которых они будут изготовлены.

Одним из преимуществ этой системы является то, что вы часто можете найти все, что вам нужно, в своем саду или поблизости.

Для изготовления грядок hügelkultur вам потребуется:

Древесные обрезки из лесного сада.

Дерево / Древесный материал

Вы создадите основу вашей грядки hügelkultur из дерева и древесных материалов.

Не используйте кедровое дерево, вишню или черный орех для изготовления кроватей.

Однако большинство лесов годятся. Сосны не идеальны, но с другой биомассой они будут работать нормально.

Лучшая древесина для использования — это древесина, которая уже достаточно прогнила, хотя недавно спиленную древесину также можно использовать в сочетании с богатым азотом материалом, таким как скошенная трава или дерн.

Это связано с тем, что древесина потребляет изрядное количество азота на начальных стадиях разложения, поэтому это необходимо учитывать.

Вы можете инокулировать древесину спорами грибов, чтобы увеличить урожайность.

Листовые и древесные обрезки / обрезки.

Органические вещества

Чтобы покрыть этот древесный ворс, вам потребуются слои органического вещества. Вам потребуются как материалы, богатые азотом, такие как скошенная трава, кухонные отходы и зеленые листья, так и материалы, богатые углеродом, такие как солома или сушеные листья.

В принципе, все, что вы бы включили в обычную компостную кучу, можно включить в насыпь hügelkultur.

По сути, вы занимаетесь компостированием на месте, а не делаете компост где-либо еще и транспортируете этот компост для создания ваших зон выращивания.

При поиске материалов вы должны сделать все возможное, чтобы использовать материалы с вашего собственного сайта.

Если это невозможно, вам следует искать материалы как можно ближе к месту вашего проживания.

Компост / Почва

Домашний компост.

Чтобы украсить грядки hügelkultur и дать вам место для посадки, вам понадобится тонкий слой компоста / почвы.

Идеально подходит самодельный компост, а в определенных ситуациях вы также можете использовать суглинок / верхний слой почвы, выкопанный на месте новых грядок.

Опять же, чем меньше вам придется импортировать из-за пределов своей земли, тем лучше.

Шаг третий: (необязательно) Изготовление кромки для грядки Hügelkultur

Хотя это не является строго необходимым, поскольку насыпи могут стоять отдельно, вы можете предпочесть сделать некоторые края для этих новых приподнятых гряд.

Существует множество различных природных и вторичных материалов, которые вы можете использовать для этой цели.

Как указано выше, это лучший и наиболее рациональный выбор материалов, которые у вас есть под рукой — материалов, которые вы можете найти на своем участке или рядом с ним. Например, вы можете использовать:

Бревна или пиломатериалы.
Натуральный камень.
Початок или саман.
Мешки с землей.
Кирпич мелиорированный.
Прочие вторичные материалы, например стеклянные бутылки или другие бытовые отходы.

Разметка краев новой зоны выращивания камнем.

В этом случае я использовал камень для создания невысокой кромки. Мы ремонтируем старый каменный амбар 1850-х годов, и у нас есть несколько камней, которые вышли из внутренней стены, которую мы удалили, и новый вход, который мы сделали во внешней стене.

Приятно иметь возможность использовать этот материал в другом месте на участке.

Шаг четвертый: подготовка земли

После того, как вы выбрали и собрали материалы, необходимые для изготовления грядок hügelkultur, и решили, где они будут расположены, их размер и форму, пора подготовить почву для изготовления грядок.

Вы должны разметить области для ваших приподнятых грядок. Один из простых способов сделать это — создать след из муки по краям фигуры, которую вы хотите сделать.

Положение кровати размечено мукой.

Взгляните на выбранный вами сайт. Это голая почва, трава или есть другая растительность?

Если участок уже покрыт землей, можно просто перейти к следующему этапу.

Там, где есть трава, рекомендуется сделать одно из двух, прежде чем вы начнете строить насыпи.

Если участок зарос проблемными сорняками, перед тем, как начать, вы должны предпринять шаги по очистке этого участка органическими методами.

На траве

Вам следует либо удалить дерн в том месте, где вы собираетесь строить насыпи, либо покрыть траву слоем картона или другого материала, чтобы подавить рост и уменьшить вероятность прорастания травы через вашу новую грядку.

(В моем холме hugelkultur, изображенном выше, я использовал древесную стружку, чтобы создать толстый слой земли для подавления сорняков, так как это то, что у нас было под рукой.)

Вы можете выбрать первый метод, если вам требуется дополнительный суглинок для покрытия насыпей.

Укладывая дерн вверх ногами в стопки, вы можете позволить ему разрушиться, чтобы сформировать плодородный суглинок, который будет идеальным в качестве среды для выращивания ваших приподнятых грядок.

Однако в саду без выкапывания вы предпочтете как можно меньше беспокоить ценный верхний слой почвы и, скорее всего, решите, как и я, оставить травяной покров на месте.

Органическая очистка заросшего участка

Даже участки заброшенных кустарников и старых свалок успешно превращены в продуктивные сады.

Вот несколько советов, которые помогут вам вернуть заросший или загрязненный участок земли для органического выращивания.

Вместо того, чтобы прибегать к вредным химическим веществам, садоводы-органики всегда стараются делать все правильно.

При расчистке сильно заросшей земли сначала вырубите деревья или древесные кусты ручным топором или пилой, прежде чем выкопать как можно больше корневого материала лопатой или мотыгой.

Затем обратите свое внимание на очистку большей части листовой биомассы и любого искусственного материала.

Имейте в виду, что большая часть очищаемого вами материала может быть использована при формировании ваших новых грядок hügelkultur.

После того, как вы разметили грядки и собрали материалы, пора создавать курганы.

Шаг пятый: Создание деревянного «скелета» вашей грядки Hügelkultur

Тачка из древесного материала готова к добавлению в базу.

Независимо от того, строите ли вы свои грядки hügelkultur на уровне земли или в неглубоких ямах, которые вы выкопали для сохранения дерна или верхнего слоя почвы для вершины холмов, следующим этапом является укладка собранного вами древесного материала на место.

Постарайтесь создать прочные самонесущие кучи, которые могут сформировать структуру для приподнятых грядок и стать «скелетом» для материалов, которые вы кладете сверху.

Особенно, если вы используете для этого чистую древесину, важно убедиться, что древесина полностью влажная, поэтому убедитесь, что вы хорошо пропитайте эти кучи, прежде чем переходить к следующему этапу.

По возможности используйте для этого дождевую воду. (Если у вас еще нет системы сбора дождевой воды, вы должны обязательно установить ее как можно скорее.)

Шаг шестой: наслоение органических материалов

Цыплята смотрят, как я накапливаю кучу.

После того, как вы разместили кромку, если требуется или желаете, и нарастили груды дерева и древесных материалов, пришло время наращивать дополнительные слои конструкции, используя органические материалы, которые вы для этой цели приобрели.

Я посыпал древесину травой и другими зелеными обрезками, а затем наслоил еще несколько прутьев, веток и более мелких древесных кусочков, а также древесную стружку.

Затем я повторил этот процесс с большим количеством зеленых и коричневых материалов вокруг нашей собственности.

Продолжаем засаживать насыпь окопником, частично обработанными компостом обрезками травы и т. Д., А также древесной щепой и т. Д.

Шаг седьмой: засыпание насыпей компостом / почвой

После создания насыпей почти до необходимого размера, формы и высоты пора засыпать насыпи компостом / почвой, которая будет служить питательной средой для ваших растений.

Готовая насыпь, покрытая самодельной компостно-почвенной смесью.

На нашей территории мы держим цыплят, а их навоз и подстилка используются для создания компостной кучи и обеспечивают большое количество удобрений для удобрений различных зон выращивания.

Хорошо компостированный компост из куриного помета, смешанный с некоторыми кухонными отходами и другими органическими компостируемыми материалами, был добавлен к некоторому количеству почвы и использован для покрытия холмов.

Шаг восьмой: Планирование посадки грядок Hügelkultur

Следующим шагом после создания грядок hügelkultur является планирование посадки на предстоящий сезон.

Эти приподнятые грядки можно использовать для выращивания как многолетних, так и однолетних культур, и они идеально подходят для схем поликультуры.

В этом случае новые грядки hügelkultur будут использоваться преимущественно в качестве площадок для однолетних поликультуров.

Эта грядка является частью нового дизайна сада в виде мандалы (круглой), одной из четырех изогнутых грядок, которые будут расположены по краям круглого сада с замочной скважиной.

Эта центральная грядка будет использоваться для трав. Изогнутые грядки будут использоваться для четырехлетнего севооборота.

Шаг девятый: Создание грядок Hügelkultur

Следующим шагом в создании грядок hügelkultur является их посадка в соответствии с вашим планом посадки.

То, что вы решите сажать, конечно же, будет зависеть от того, где вы живете, а также от времени года, когда вы приступили к работе.

Чтобы сохранить питательные вещества и сохранить целостность насыпей, лучше всего сразу их высаживать и не оставлять оголенную почву, которую можно смыть следующим сильным дождем.

Пока что мы создали только одну из пяти кроватей, которые составят окончательный дизайн мандалы. Это часть медленного решения для этой части собственности.

Другие грядки будут созданы и засажены в течение следующих нескольких месяцев.

Если вы хотите получить уведомление, когда мы опубликуем нашу статью о посадке грядки hügelkultur, обязательно подпишитесь на нашу рассылку новостей по электронной почте. Вы можете зарегистрироваться здесь бесплатно.

Обновление за апрель 2019 года: я засадил грядку Hugelkultur.Вы можете прочитать об этом здесь.

Вы также можете поставить лайк на нашей странице в Facebook для регулярных обновлений статей.

Лук-севок и чеснок были помещены в новую зону выращивания, а затем накрыты.

Я засадил эту грядку наборами зимующего лука (Radar и Winter Red), чтобы использовать пространство до того, как следующей весной появятся травы и несколько зубчиков чеснока.

Шаг десятый: ожидание, пока природа сделает свое дело

Как только каждый курган был создан, это просто случай ожидания, пока природа сделает свою работу.Куча будет быстро заселена полезной почвенной биотой и другими существами.

Растения будут расти, используя питательные вещества, высвобождаемые из материалов, используемых для медленного разрушения грядок.

Ваши грядки hügelkultur должны обеспечивать плодородие, так как в течение следующих нескольких лет они медленно разрушаются.