Проверяем выжимной подшипник
Выжимной подшипник устанавливается в сцепление автомобиля.
Сцепление предназначено для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя на ведущий вал коробки переключения передач. Кроме этого, выполняет следующие функции: обеспечивает надёжное жёсткое соединение двигателя с трансмиссией автомобиля; снимает ударные нагрузки на двигатель и коробку переключения передач во время переключения; обеспечивает плавное страгивание машины после включения передачи; плавное переключение передач в движении; при нажатии водителем на педаль сцепления, мгновенно рассоединяет трансмиссию от двигателя.
Для чего нужен выжимной подшипник.
Одним из основных агрегатов для надёжного выполнения сцеплением своих функций является выжимной подшипник. Существует 2 вида подшипников: механические и
Гидравлический выжимной подшипник выполняет те же функции, только имеет более сложную конструкцию. Для их выполнения используется гидравлическая жидкость, подаваемая к подшипнику под давлением.
Гидравлический выжимной подшипник состоит из цилиндра, поршня, подшипника, стопора поршня, резиновых уплотнителей, пыльника, штуцера подвода и отвода жидкости. При нажатии водителем педали сцепления, жидкость поступает под торец поршня гидроподшипника. Под давлением жидкости поршень перемещается, нажимает на рычаги выключения, отодвигает ведущий диск от ведомого, рассоединяя жёсткую связь двигателя с трансмиссией. При отпускании водителем педали в главном цилиндре открывается канал слива, и все детали занимают первоначальное положение.
Как нужно проверять выжимной подшипник.
Несмотря на довольно высокую надёжность выжимных подшипников, они тоже выходят из строя. Их неисправности в основном связаны с неграмотной эксплуатацией автомобиля. Выжимной подшипник вступает в работу только при нажатии на педаль сцепления. В этот момент, он испытывает большие динамические нагрузки, которые приводят к повышенному износу трущихся деталей и их разрушению.
Существует ещё одна ошибка в эксплуатации: это несвоевременная замена начинающего выходить из строя выжимного подшипника. Каких-либо инструментальных проверок выжимных подшипников не существует. Их неисправности можно легко определить по косвенным признакам и при непосредственном его осмотре после демонтажа. Косвенные признаки механического и гидравлического подшипников немного отличаются.
При подозрении на неисправную работу (посторонний шум в работе КПП, невозможность переключения передач, сцепление буксует или «ведёт»), необходимо проверить регулировку привода сцепления, обратив внимание на наличие зазора между штоком рабочего цилиндра и вилкой. После этого нужно проверить работоспособность выжимного подшипника, для чего завести двигатель, нажать педаль сцепления, и если появляется посторонний шум (свист, стук и т.д.), а при отпускании педали он исчезает, это говорит о неисправной работе подшипника. Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать КПП, вывести из крепления с пружинным фиксатором вилку, снять её, после чего снять подшипник вместе с муфтой с направляющей первичного вала КПП.
Внимательно осмотреть подшипник на отсутствие люфта, заеданий при прокручивании, сильного шума, механических разрушений. Если неисправность вызвана отсутствием смазки, наличием грязи, его необходимо очистить, «набить» подшипник смазкой, очистить и смазать направляющую. Установить подшипник на место, обращая внимание на отсутствие заеданий при перемещении по направляющей.
Произвести монтаж в порядке, обратном съёмке, проверить наличие зазора между вилкой и штоком рабочего цилиндра привода. Проверить работу выжимного подшипника при работающем двигателе. Если при работе выжимного подшипника неисправностей не выявлено, или есть подозрения на неисправность других деталей сцепления, произвести его диагностику.
К косвенным признакам неисправностей гидравлического подшипника можно отнести (кроме перечисленных выше) проваливание педали сцепления из-за нарушения герметичности поршня подшипника или деталей привода. Поэтому перед демонтажём КПП необходимо осмотреть главный и рабочий цилиндр привода, а также шланги подвода жидкости. Проверить наличие жидкости в бочке, убедиться в отсутствии воздушной пробки в приводе сцепления.
Инструменты для проверки выжимного подшипника. Как уже отмечалось ранее, специального инструмента и приспособлений для проверки выжимного подшипника не существует. Вывод о неисправности делается по косвенным признакам и при визуальном осмотре. В этой работе большое значение имеет приобретенный опыт в эксплуатации автомобиля, позволяющий на слух и визуально определить неисправность.
Для выполнения работ используется штатный инструмент. К нему можно отнести устройство, центрирующее ведомый диск, щуп для регулировки рабочего зазора между штоком и вилкой, лупу 10-20-кратного увеличения для осмотра деталей на отсутствие усталостных трещин, а также трещин, возникающих после местного перегрева.
Практика показывает, что если на подшипнике есть какие-то неисправности (следы перегрева, повышенный износ, наличие люфта, трещины, механические разрушения…), его следует заменить. При снятой коробке переключения передач желательно проверить другие компоненты сцепления.
Данная работа довольно грязная, ответственная, требует для облегчения выполнения эстакады или смотровой ямы и соответствующих навыков, поэтому её желательно выполнять на СТО.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Выжимной подшипник сцепления :: SYL.ru
Чтобы заменить выжимной подшипник на автомобилях ВАЗ, вам нужно полностью снимать коробку передач. Без этой процедуры не обойтись никак. Подшипник очень маленький, а проблем доставить может очень много. В этой статье будет рассказано о том, как проводить замену на передне- и заднеприводных автомобилях Лада, что для этого потребуется сделать.
Для чего нужен подшипник?
Он необходим для передачи усилия, которым воздействует водитель на педаль, к лепесткам корзины сцепления, находящейся на маховике коленчатого вала. Установлен выжимной подшипник сцепления на первичном валу коробки передач. Он может перемещаться по нему: в сторону двигателя под воздействием усилия от педали; в обратном направлении его перемещает пружина своеобразной формы. Она цепляется за выступы на вилке и за корпус подшипника. Необходимо это устройство для плавного размыкания коленвала и коробки скоростей.
Как работает механизм: общий принцип
При выжимании педали происходит перемещение подшипника относительно коробки и блока двигателя. Получается так, что внутренняя часть механизма, которая находится непосредственно на первичном валу, является неподвижной. А вот внешняя вращается при касании с лепестками корзины. Благодаря этому усилию получается разомкнуть первичный и вторичный диски, чтобы при вращении коленчатого вала автомобиль оставался недвижимым.
Типичные поломки узла
Что может случиться с таким маленьким и полностью металлическим элементом? Да что угодно! Возможны самые печальные последствия. Чаще всего определить неисправность выжимного подшипника можно по наличию постороннего звука, доносящегося от него. Иногда при нажатии на педаль он исчезает и слышно только, как работает двигатель. О чём же это говорит? В первую очередь о том, что ролики очень сильно износились и появился люфт между внутренней и внешней обоймами.
Но самый печальный исход – это полное разрушение элемента. Да, бывает и такое – под воздействием чрезмерного усилия лопается подшипник и распадается на несколько кусков. При этом, конечно же, вилка недостаёт до лепестков корзины и педаль проваливается, размыкания первичного и коленчатого валов не происходит. И чтобы провести ремонт автомобиля, вам нужно снимать коробку. Занятие не из лёгких, особенно на переднеприводных автомобилях (на них масса КПП значительно больше).
Как снять КПП на заднеприводном автомобиле?
А теперь кратко о том, как заменить выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2101-2107 (автомобили с задним приводом). Для работы нужна яма, эстакада, подъёмник. Фиксируете автомобиль и приступаете к ремонту – разбираете рычаг переключения передач, отключаете аккумулятор и снимаете стартер. Вполне возможно, что потребуется выпускной коллектор тоже отсоединить. Он может создать небольшие помехи.
Отключаете шину, которая соединяет кузов машины с корпусом коробки, забираетесь под автомобиль. Здесь отсоединяете рабочий цилиндр, выкручиваете подвесной подшипник и гайки фланца кардана. Последний выбиваете из муфты на валу КПП. Выкрутив гайки на подушках коробки, немного опускаете её. Установите её на надёжную опору. Ключами на «19» выкрутите все четыре болта, которыми стянуты блок двигателя и корпус коробки.
Снятие коробки на переднеприводных автомобилях
В этом случае появляется несколько нюансов. Во-первых, желательно слить из коробки масло. Во-вторых, обязательно нужно после вынимания одного из ШРУСов заткнуть отверстие хотя бы свёрнутой в трубку газетой. В ином случае разваливается весь механизм дифференциала и проблем станет ещё больше. В целом же процедура очень похожа. Только есть небольшая особенность – рычаг коробки передач не напрямую соединён с механизмом переключения, а посредством тяги и специального устройства – кулисы.
Заменить выжимной подшипник на переднеприводной машине просто, как и на классических моделях. И даже корзина сцепления в этом случае установлена на маховике коленчатого вала точно так же. Крепление коробки передач к кузову производится при помощи двух подушек. А к блоку двигателя её притягивает три болта и одна шпилька с гайкой. Все резьбовые соединения можно разобрать ключами на 19. Причём использовать нужно не только торцовые, но и рожковые – удобства везде разные.
Замена элементов сцепления
Сама замена выжимного подшипника ВАЗ 2101-2107 – процедура несложная. Достаточно снять старый, а на его место установить новый. Никаких проблем не должно с этим возникнуть, справиться можно за считаные секунды. Конечно, если коробка снята. Но если уж влезли сюда, демонтировали КПП, то грех не установить новый комплект сцепления – корзину, диск. Обратите внимание на то, что дважды нельзя использовать одни и те же болты, это небезопасно.
При установке нового комплекта следует уделить внимание процессу затяжки – совершать её нужно аккуратно, крест-накрест, стараясь не деформировать корзину и не разрушить рабочую поверхность диска. Кроме того, обязательно поставьте направляющую втулку. Без неё не получится нормально провести центровку механизма. Следовательно, после коробку передач вы не установите нормально.
Заключение
Как вы можете видеть, замена выжимного подшипника – это достаточно хлопотное дело. Его сделать можно за несколько часов. Но если отправить машину к опытным мастерам на СТО, то они всё сделают менее чем за час. Но за удобства и скорость, конечно же, придётся отдать некоторую сумму.
Выжимной подшипник сцепления, устройство, неисправности ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ
Сцепление считается наиболее важным механизмом в машинах с ручной КПП, а выжимной подшипник — одной из важных его деталей. Как работает этот узел? Какие возможны неисправности, и чем они себя проявляют? Что стоит знать об алгоритме замены неисправного подшипника? Рассмотрим эти моменты подробнее.
Выжимной подшипник сцепления бывает двух видов с механическим и гидравлическим действием. Ели на первый усилие передается с помощью тяг, тросиков, то на второй при помощи гидравлики, особенность которой оказание помощи при нажатии на педаль сцепления. Задача сцепления заключается в плавном разделении движка и трансмиссии в момент переключения передач в требуемую позицию.
Устройство и назначение выжимного подшипника
Попробуем объяснить попроще, как это все работает. Выжимной подшипник устроен довольно просто, он состоит из муфты и подшипника на которую он запрессован (на фото ниже). Находится он на фланце первичного вала коробки передач, по которому он и перемещается, разумеется в зависимости от нажатия педали сцепления.
Работа его довольно проста и заключается в следующем, вы выжимаете педаль сцепления, после чего за счет тяг или тросика (Ваз 2108 и последующих моделей) или гидравлики (Ваз 2101—2107) усилие передается на вилку сцепления, которая в свою очередь перемещает выжимной подшипник по фланцу первичного вала, он в свою очередь давит на лепестки корзины сцепления после чего происходит разъединение дисков и сцепление выключается, в этот момент происходит переключение передач.
Если вы отпускаете педаль, то выжимной подшипник возвращается в исходное положение, как и лепестки диафрагменной пружины, то есть давление у же на них подшипником не происходит и диски, ведомый, нажимной и маховик соединяются и происходит включение сцепления. Вот в принципе и вся работа выжимного подшипника.
На фото муфта с подшипником
Достаточно нажать на педаль сцепления, чтобы запустить механизм. Более того, при длительном удерживании педали в сработанном состоянии подшипник испытывает повышенную нагрузку. Итог — возрастает скорость износа детали, а в последующем ломается и основной узел.
Итак, для чего нужен выжимной подшипник сцепления? В первую очередь для объединения и отделения сцепления при срабатывании педали, то есть для обеспечения работоспособности механизма.
Как распознать поломку выжимного подшипника?
Как и другие запчасти автомобиля, рассматриваемый узел не вечен и подвержен естественному износу. Выжимной подшипник работает при нажатии на педаль, поэтому от частоты срабатываний зависит и срок службы устройства.
Кроме того, выжимной подшипник быстрее ломается у автовладельцев, которые не убирают ногу с педали сцепления. Распознать поломку можно по многим признакам, игнорирование которых может стать причиной выхода из строя механизма.
Неисправности выжимного подшипника сцепления можно распознать по следующим симптомам:
- Появление посторонних звуков.
- При нажатии на педаль, шум, свист.
- Сложности с включением передач.
Игнорировать поломку не рекомендуется, ведь результатом может стать отказ сцепления и невозможность эксплуатировать машину. Проблемы с выжимным подшипником, как правило, связаны с его износом.
Здесь ключевое значение имеют:
- Условия эксплуатации (попадание грязи, воды или прочих посторонних предметов).
- Уровень механической нагрузки.
- Температурные условия и вибрации.
Характерный признак поломки выжимного подшипника «предсмертный» визг, сигнализирующий о необходимости его замены, если этого не сделать подшипник может развалиться или заклинить.
Как добраться до СТО если подшипник заклинил?
В случае поломки подшипника движение можно продолжить несколькими способами это конечно же с помощью буксира и без сцепления то есть не выжимая педали.
Чтобы доехать до СТО самостоятельно, сделайте следующее:
- Включайте первую скорость.
- Пускайте стартер.
- После начала движения сбрасывайте газ и переводите рычаг КПП в позицию 2-й скорости.
- Разгоняйтесь и переключайтесь на 3-ю скорость. При этом ловите момент, когда скорости двигателя и вала будут примерно на одном уровне.
Помните, что применение такого способа не рекомендуется из-за риска «угробить» корзину сцепления и возможно даже КПП. Как только удалось добраться до СТО, попросите поменять подшипник и если необходимо, то стоит заодно, поменять сцепление. Если лишних денег нет, работу по установке новой детали можно сделать и самому. Краткий алгоритм действий приведен ниже.
Самостоятельная замена
В принципе поменять подшипник можно и самому если вы обладаете хоть каким то опытом и у вас есть инструменты, место в гараже, яма, эстакада.
Демонтаж выжимного подшипника производится так:
- Отворачиваете все болты которые соединяют КПП и двигатель.
- Снимайте коробку передач
- Отсоединяете подшипник с зацепления с вилкой.
- Демонтируйте подшипник.
- Меняете на новый.
- Устанавливаете все в обратном порядке.
Обратите внимание! Новый выжимной подшипник не должен подклинивать, греметь, хрустеть и быть смазанным.
Заводской ресурс выжимного подшипника составляет в среднем 130-150 тысяч километров. На практике этот параметр ниже из-за ряда негативных факторов — движения по плохим дорогам, нехватки опыта у водителей или низкого качества применяемых деталей. Как следствие, узел служит в два раза меньше и требует замены уже через 70 тысяч километров.
Видео по замене подшипника и вилки
При этом для проведения таких работ не обязательно обращаться на СТО. Главное — своевременно диагностировать проблему и следовать рекомендациям производителя при замене. Кроме того, ставьте только оригинальные детали, которые отличаются максимальным ресурсом. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
Источник: RemontAvtoVaz.ru
Вконтакте
Одноклассники
Мой мир
Выжимной подшипник сцепления, устройство, неисправности
Сцепление считается наиболее важным механизмом в машинах с ручной КПП, а выжимной подшипник — одной из важных его деталей. Как работает этот узел? Какие возможны неисправности, и чем они себя проявляют? Что стоит знать об алгоритме замены неисправного подшипника? Рассмотрим эти моменты подробнее.
Выжимной подшипник простой и гидравлический
Выжимной подшипник сцепления бывает двух видов с механическим и гидравлическим действием. Ели на первый усилие передается с помощью тяг, тросиков, то на второй при помощи гидравлики, особенность которой оказание помощи при нажатии на педаль сцепления. Задача сцепления заключается в плавном разделении движка и трансмиссии в момент переключения передач в требуемую позицию.
Устройство и назначение выжимного подшипника
Попробуем объяснить попроще, как это все работает. Выжимной подшипник устроен довольно просто, он состоит из муфты и подшипника на которую он запрессован (на фото ниже). Находится он на фланце первичного вала коробки передач, по которому он и перемещается, разумеется в зависимости от нажатия педали сцепления.
Работа его довольно проста и заключается в следующем, вы выжимаете педаль сцепления, после чего за счет тяг или тросика (Ваз 2108 и последующих моделей) или гидравлики (Ваз 2101—2107) усилие передается на вилку сцепления, которая в свою очередь перемещает выжимной подшипник по фланцу первичного вала, он в свою очередь давит на лепестки корзины сцепления после чего происходит разъединение дисков и сцепление выключается, в этот момент происходит переключение передач.
Если вы отпускаете педаль, то выжимной подшипник возвращается в исходное положение, как и лепестки диафрагменной пружины, то есть давление у же на них подшипником не происходит и диски, ведомый, нажимной и маховик соединяются и происходит включение сцепления. Вот в принципе и вся работа выжимного подшипника.
На фото муфта с подшипником
Достаточно нажать на педаль сцепления, чтобы запустить механизм. Более того, при длительном удерживании педали в сработанном состоянии подшипник испытывает повышенную нагрузку. Итог — возрастает скорость износа детали, а в последующем ломается и основной узел.
Итак, для чего нужен выжимной подшипник сцепления? В первую очередь для объединения и отделения сцепления при срабатывании педали, то есть для обеспечения работоспособности механизма.
Как распознать поломку выжимного подшипника?
Как и другие запчасти автомобиля, рассматриваемый узел не вечен и подвержен естественному износу. Выжимной подшипник работает при нажатии на педаль, поэтому от частоты срабатываний зависит и срок службы устройства.
Кроме того, выжимной подшипник быстрее ломается у автовладельцев, которые не убирают ногу с педали сцепления. Распознать поломку можно по многим признакам, игнорирование которых может стать причиной выхода из строя механизма.
Неисправности выжимного подшипника сцепления можно распознать по следующим симптомам:
- Появление посторонних звуков.
- При нажатии на педаль, шум, свист.
- Сложности с включением передач.
Игнорировать поломку не рекомендуется, ведь результатом может стать отказ сцепления и невозможность эксплуатировать машину. Проблемы с выжимным подшипником, как правило, связаны с его износом.
Здесь ключевое значение имеют:
- Условия эксплуатации (попадание грязи, воды или прочих посторонних предметов).
- Уровень механической нагрузки.
- Температурные условия и вибрации.
Характерный признак поломки выжимного подшипника «предсмертный» визг, сигнализирующий о необходимости его замены, если этого не сделать подшипник может развалиться или заклинить.
Как добраться до СТО если подшипник заклинил?
В случае поломки подшипника движение можно продолжить несколькими способами это конечно же с помощью буксира и без сцепления то есть не выжимая педали.
Чтобы доехать до СТО самостоятельно, сделайте следующее:
- Включайте первую скорость.
- Пускайте стартер.
- После начала движения сбрасывайте газ и переводите рычаг КПП в позицию 2-й скорости.
- Разгоняйтесь и переключайтесь на 3-ю скорость. При этом ловите момент, когда скорости двигателя и вала будут примерно на одном уровне.
Помните, что применение такого способа не рекомендуется из-за риска «угробить» корзину сцепления и возможно даже КПП. Как только удалось добраться до СТО, попросите поменять подшипник и если необходимо, то стоит заодно, поменять сцепление. Если лишних денег нет, работу по установке новой детали можно сделать и самому. Краткий алгоритм действий приведен ниже.
Самостоятельная замена
В принципе поменять подшипник можно и самому если вы обладаете хоть каким то опытом и у вас есть инструменты, место в гараже, яма, эстакада.
Демонтаж выжимного подшипника производится так:
- Отворачиваете все болты которые соединяют КПП и двигатель.
- Снимайте коробку передач
- Отсоединяете подшипник с зацепления с вилкой.
- Демонтируйте подшипник.
- Меняете на новый.
- Устанавливаете все в обратном порядке.
Обратите внимание! Новый выжимной подшипник не должен подклинивать, греметь, хрустеть и быть смазанным.
Заводской ресурс выжимного подшипника составляет в среднем 130-150 тысяч километров. На практике этот параметр ниже из-за ряда негативных факторов — движения по плохим дорогам, нехватки опыта у водителей или низкого качества применяемых деталей. Как следствие, узел служит в два раза меньше и требует замены уже через 70 тысяч километров.
Видео по замене подшипника и вилки.
При этом для проведения таких работ не обязательно обращаться на СТО. Главное — своевременно диагностировать проблему и следовать рекомендациям производителя при замене. Кроме того, ставьте только оригинальные детали, которые отличаются максимальным ресурсом. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.