Технические характеристики ямобур: Ямобуры на базе МТЗ: описание, виды, технические параметры

Содержание

Ямобур мтз в аренду для бурения отверстий. Ямобур на мтз

Для современного строительства является вполне естественным повышение требований к техническому оснащению. И если когда то отверстия в грунте и почве производились с использованием ручного труда, то современные строительные площадки вряд ли можно представить без использования ямобура для подобных целей. Во-первых, это увеличивает скорость производимых работ и упрощает процесс, во-вторых, зачастую обходится экономически выгоднее. Но условием для таких преимуществ является правильный выбор ямобура.

Технические характеристики моделей ямобура на базе МТЗ

Востребованность на рынке машин подобного рода приводит к тому, что появляются различные виды ямобуров. Один из видов ямобуров – ямобур МТЗ. МТЗ – сокращенное название, оно означает то, что ямобур функционирует на базе трактора МТЗ-80/82, прикрепляясь к его задней части. Существует несколько видов ямобуров, работающих на базе трактора МТЗ (к ним относятся ямобуры БМ 205 В и БМ 205 Д с несколькими вариантами комплектации). Данные ямобуры относятся к категории навесных. Их отличают некоторые характеристики, которые далее мы будем описывать. Для подробного описания технических характеристик далее мы будем использовать расширенные названия – ямобур БМ 205 В и ямобур БМ 205 Д, хотя чаще всего к одному и другому варианту ямобура применяется упрощенное название –

ямобур МТЗ.

Технические характеристики ямобура БМ 205 В позволяют с его помощью бурить отверстия в земле небольшой глубины, максимальная возможная глубина отверстий – 1,3 метра. Одним из важных требований к использованию подобной техники является то, что местность, в которой производится бурение не должно быть каменистой. На бурение одной скважины с помощью данного ямобура затрачивается от 1 до 2 минут в зависимости от особенностей поверхности бурения и других факторов, ускоряющих или замедляющих процесс бурения. Диаметр отверстия подбирается в зависимости от целей бурения, его можно варьировать от 200 до 500 мм (стандартные варианты буров для данного оборудования – 200, 350 и 500 мм).

Ямобур БМ-205Д также подходит для бурения отверстий в земле, но максимально возможная глубина бурения у него выше и составляет 3 метра. Также он имеет более высокие показатели грузоподъемности, которая составляет 1,5 тонн, и увеличенные возможности подъема крана, что делает его более удобным в использовании. Еще одной отличительной особенностью ямобура БМ 205 Д является его модифицированная конструкция. Не вдаваясь в конкретное описание конструкции оборудования, отметим только то, что в его производстве использованы импортные детали высокого качества, гарантирующие долгий срок службы оборудования с высоким уровнем производительности. Кроме этого, бурительная установка устроена так, что в комплекте имеется дополнительное оборудование, делающее возможным проводить некоторые другие виды работ, непосредственно связанных с бурением. Например, в комплекте к данному ямобуру содержится ковш, который несложно прикрепляется к центральной части ямобура и позволяет осуществлять выгрузку почвы после бурения отверстий в земле. Именно на этапе выгрузки заметны преимущества увеличенного показателя подъема крана. Это создает удобство при погрузке земли на грузовые машины, увозящие ее с территории. Такая полифункциональность является особенно удобной для небольших строительных площадок, где, кстати, подобные виды ямобуров чаще всего и используются.

Ямобур на базе МТЗ устроен так, что легко снимается и устанавливается на основу трактора за счет небольших размеров и относительной легкости, масса непосредственно бурового оборудования составляет 350 кг для БМ-205Д и до 250 кг для БМ 205 В. Еще одним положительным качеством является то, что на данный вид ямобура несложно найти запчасти (причем легче всего с запчастями для БМ 205 В), что облегчает процесс восстановления работоспособности оборудования в случае поломки.

Является вполне естественным то, что ямобур на базе МТЗ обладает всеми характеристиками, присущими базе, на которой он осуществляет свое функционирование. И учет этих характеристик тоже очень важен. Поэтому рассмотрим подробнее устройство трактора МТЗ. МТЗ 80 и МТЗ 82 «Беларус» — марки колесных тракторов, которые выпускались Минским тракторным заводом с 70 годов и выпускаются по настоящее время, только теперь в название не включается аббревиатура МТЗ. Данные модели тракторов разрабатывались как совершенствование других, более ранних моделей тракторов, от которых они отличаются способностью развивать большую скорость, двигателем более высокой мощности, дополнительным оборудованием (например, гидро- и электрооборудованием), за счет чего обеспечивается большая работоспособность этих машин. Существует несколько модификаций тракторов, но все они работают по единому принципу и предназначаются главным образом для использования в сельском хозяйстве. Соответственно, и для ямобура на базе МТЗ свойственны высокая работоспособность, использование главным образом в сельском хозяйстве или на мелком строительстве, надежность и простота в эксплуатации. Учитывая срок выпуска тракторов МТЗ и характеристики их эксплуатации, можно отметить, что эта техника зарекомендовала себя как надежное оборудование высокого качества, отлично подходящее в качестве основы для рассматриваемых ямобуров.

Применение ямобура на базе МТЗ

С учетом описанных выше технических характеристик ямобура на базе МТЗ, можно заключить, что больше всего он подходит для использования при посадке деревьев, установки дорожных знаков, для установки столбов при строительстве заборов, то есть во всех тех случаях, когда необходимы неглубокие отверстия в земле различного диаметра. Не смотря на то, что неглубокие отверстия можно производить и за счет использования других моделей ямобуров, многие из которых характеризуются возможностью бурить отверстия на большую глубину (например, до 12 метров), но использование ямобура на базе МТЗ в описанных выше случаях оказывается оптимальным за счет того что является более экономичным решением, ничуть не проигрывающем качественно.

ООО » Опытный механический завод «

 Базовое шасси

 ГАЗ-66

 Максимальная глубина бурения, м

 3

 Диаметр бурения, м

 0,25; 0,36; 0,50; 0,63; 0,80

 Тип основного бурильного инструмента

 Лопастной бур

 Способ бурения

 Циклический

 Угол бурения, градусов

 60-95

 Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте Н*м

 4900

 Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН

 24,5

 Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН

 31,65

 Тип привода подачи бурильного инструмента 

 Гидравлический

 Тип привода вращения бурильного инструмента

 Гидравлический

 Тип привода кранового оборудования

 Гидравлический

 Частота вращения бурильного инструмента, об/мин  
    — при бурении с максимальной нагрузкой 

 52

    — при разбросе грунта

 130

 Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования, кг  
    — при пустом барабане

 2000

    — при полном барабане

 1500

 Группа классификации (режима) грузоподъемного механизма по ИСО 4301/1-86 (ГОСТ 25835-83)

 М3 (1М)

 Максимальная высота подъема грузового крюка, м

 6,5

 Техническая производительность (при бурении скважины диаметром 0,5 м на глубину 3 м в немерзлых грунтах III категории), м/ч

 15

 Преодолеваемый уклон в транспортном положении  
    — продольный

 15

    — поперечный

 12

 Скорость транспортная, км/ч

 50

 Распределение нагрузки на дорогу от машины, Н  
    — через шины колес переднего моста

 2315

    — через шины колес заднего моста

 3635

 Габаритные размеры в транспортном положении, мм  
    — длина

 7050

    — ширина

 2340

    — высота

 3270

 Габаритные размеры в рабочем положении, мм  
    — длина

 7260

    — ширина

 3100

    — высота

 6940

 Масса полная, кг

 5950

Бурильно-крановая машина ямобур ГАЗ — 3308/81 Садко БКМ 317

Бурильно-крановая машина (ямобур) в настоящий момент выпускается в нескольких варинтах комплектации:
— Бурильно-крановая машина БКМ-317 с гидроприводом подачи и механическим приводов вращения бурильного инструмента;
— Бурильно-крановая машина БКМ-317А с гидравлическм приводом всех исполнительных органов.

Выпускаются различные модификации машин в зависимости от типа автомобиля ГАЗ-3308 — с карбюраторными и дизельными двигателями.  

Однако различие типов базового шасси не влечет за собой изменений в конструкции бурильно-кранового оборудования. Все виды БКМ-317 являются серийной продукцией предприятия и унифицированы по своим техническим характеристикам.
Бурильно-крановая машина (ямобур) БКМ-317А применяется для строительства линий электропередачи и связи, для работ по обслуживанию и ремонту электросетей, устройства фундаментов под рабочие мосты и вспомогательные сооружения в промышленном и гражданском строительстве, при возведении ограждений.

Тип основного бурильного инструмента — лопастной бур.

Наличие регулируемой гидравликой подачи бура на забой и автоматического регулирования скорости вращения бура у гидравлических машин позволяет выбрать наиболее оптимальный и быстрый режим бурения грунта.

Достоинством механических машин является простота в обслуживании, большая «выносливость» и недорогие запасные части. Однако межсервисный период гидравлических бурильно-крановых машин значительно выше, чем у механических.

Мы предоставляем выбор клиенту.

Для получения бесплатной консультации по данному автомобилю и его стоимости свяжитесь с нами по тел: 8(351) 723-00-12

Технические характеристики
Базовое шасси   ГАЗ-3308/33081
Максимальная глубина бурения, м   3
Диаметр бурения, м   0,25; 0,36; 0,50; 0,63; 0,80
Тип основного бурильного инструмента   Лопастной бур
Способ бурения   Циклический
Угол бурения, градусов   60-95
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте Н*м   4900
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН   24,5
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН   31,65
Тип привода подачи бурильного инструмента   Гидравлический
Тип привода вращения бурильного инструмента   Гидравлический
Тип привода кранового оборудования   Гидравлический
Частота вращения бурильного инструмента, об/мин    
— при разбросе грунта   130
— при бурении с максимальной нагрузкой   52
Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования, кг    
— при пустом барабане   2000
— при полном барабане   1500
Группа классификации (режима) грузоподъемного механизма по ИСО   4301/1-86 (ГОСТ 25835-83) М3 (1М)
Максимальная высота подъема грузового крюка, м   6,5
Техническая производительность (при бурении скважины диаметром 0,5 м на глубину 3 м в немерзлых грунтах III категории), м/ч   15
Преодолеваемый уклон в транспортном положении    
— продольный   15
— поперечный   12
Скорость транспортная, км/ч   50
Распределение нагрузки на дорогу от машины, Н    
— через шины колес переднего моста   2315
— через шины колес заднего моста   3635
Габаритные размеры в транспортном положении, мм    
— длина   7050
— ширина   2340
— высота   3270
Габаритные размеры в рабочем положении, мм    
— длина   7260
— ширина   3100
— высота   6940
Масса полная, кг   5950

Ямобуры для бурения шнеком

Наша компания производит ручные ямобуры для шнекового бурения. Выпуск ямобуров и буровых установок для ручного бурения был начат еще в 2005 году.

Сейчас мы изготавливаем ямобуры для шнекового бурения с электрическим, бензиновым (бензобуры, мотобуры) и комбинированным двигателем. Ручные ямобуры позволяют бурить скважины на глубину до 5 метров, диаметр бурения — до 500 мм.

В модельном ряду буровой техники у нас есть гидравлические ямобуры (для бурения почв и грунта в тяжелых условиях), установки для завинчивания винтовых свай (для устройства свайных фундаментов).

Всё оборудование мы производим на своём заводе, расположенном в г. Вологде.

Применение ручных ямобуров

Бензиновые и электрические ямобуры используются для бурения ям и котлованов в грунтах для:

  • Установки столбов воздушных линий связи и других аналогичных работ.
  • Установки опор при строительстве.
  • Монтажа и демонтажа опор линий электропередачи и связи.
  • При строительстве свайных фундаментов зданий и сооружений.
  • При установке опор мостов и переходов.
  • При установке столбов ограждений.

Комплектация ручных ямобуров

В стандартную комплектацию мотобуров и электрических ямобуров входит:

  • Станина основная.
  • Станина с ползунами под мотор-редуктор.
  • Буровой шнек.
  • Штанги-удлинители на 5 метров.
  • Лебедка.
  • Электродвигатель.
  • Пульт управления.
  • Кабель.

Особенности ямобуров для ручного бурения

Ручные бензобуры и ямобуры с электроприводом имеют выгодные особенности, отличающие их от другой буровой техники:

  • Разборная конструкция — позволяет в короткие сроки собрать оборудование для ямобурения, а затем его разобрать.
  • Небольшая масса оборудования — со сборкой-разборкой и транспортировкой оборудования справляются 1-2 человека.
  • Мобильность — ручной ямобур является часто единственной техникой, которая способна справится с ямобурением в ограниченном пространстве. Например, при бурении ям на небольших частных территориях, дачных участках и даже в подвальных помещениях. В общем, ручной ямобур незаменим там, где громоздкая буровая техника проехать не может.
  • Аккуратность бурения — ещё одно преимущество ручных мотобуров и электробуров. Такая техника позволяет проводить работы по ямобурению без разрушений окружающего ландшафта.
  • Простой и понятный способ бурения — специального обучения и навыков для работы с ручными ямобурами не требуется.
  • Проведение работ по ямобурению является хорошей идеей для начала производственного бизнеса. Вложения на покупку оборудования окупятся в короткие сроки. Вашими заказчиками будут частные лица и организации, занимающиеся строительством домов, в частности установкой фундаментов, заборов. Также услуги по бурению ям имеют спрос у строительных организаций, возводящих мосты, наземные переходы; у предприятий по монтажу ЛЭП и т.д.

Технические характеристики ручных ямобуров

Производим ручные ямобуры мощностью 2,2 кВт и 4 кВт

Характеристики Ямобуры 2,2 кВт Ямобуры 4 кВт
Мощность, кВт 2,2 4
Питание 220В 380В / бензин
Диаметр бурения, мм до 250 до 350 до 500
Глубина бурения, м до 5 м. в комплекте, глубже — покупка дополнительных штанг или шнеков
Обороты, об/мин 60
Вес, кг 210 235 270
Высота, м 2,4
Основание, м 1,4
Количество работающих 1-2

Цены на ямобуры

Актуальные цены на ямобуры в прайс-листе, цены на установки для завинчивания винтовых свай, цены на гидравлические ямобуры

БКМ-515 (Урал 43206-61Е5) код модели: 435

Базовое шасси Урал-43206
Максимальная глубина бурения, м 5
Диаметр бурения, м 0,36, 0,50, 0,63, 0,80
Тип основного бурильного инструмента Лопастной бур
Способ бурения Циклический
Угол бурения, градусов 60-95
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Нм 4 900
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН 24,5
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН 31,65
Тип привода подачи бурильного инструмента Гидравлический
Тип привода вращения бурильного инструмента Гидравлический
Тип привода кранового оборудования Гидравлический
Частота вращения бурильного инструмента
— при бурении с максимальной нагрузкой, об/мин 52
— при разбросе грунта, об/мин 130
Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования
— при пустом барабане, кг 2000
— при полном барабане, кг 1500
Группа классификации (режима) грузоподъемного механизма по ИСО 4301/1-86 (ГОСТ 25835-83) М3 (1М)
Максимальная высота подъема грузового крюка, м 8
Техническая производительность (при бурении скважины диаметром 0,5 м на глубину 3 м в немерзлых грунтах III категории), м/ч 15
Преодолеваемый уклон в транспортном положении
— продольный 15
— поперечный 12
Скорость транспортная, км/ч 50
Распределение нагрузки на дорогу от машины
— через шины колес переднего моста, кг 5 300
— через шины колес заднего моста, кг 8 000
Габаритные размеры в транспортном положении, мм
Длина, мм 8 260
Ширина, мм 2 500
Высота, мм 3 890
Габаритные размеры в рабочем положении, мм
Длина, мм 8 330
Ширина, мм 3 100
Высота, мм 8 655
Масса полная, кг 13 300

Буровая установка на мини погрузчик

Гидробур (ямобур) на мини-погрузчик

Обратная лопата предназначена для рытья ям, котлованов и траншей в легких грунтах в немерзлом состоянии: легкая песчанистая глина, растительная земля, торф, сырой песок, мелкий гравий. Является навесным оборудованием для коммунально-строительных машин и фронтальных мини-погрузчиков марок Bobcat (Бобкэт), Mustang (Мустанг),  Lonking (Лонкинг), Caterpillar, Case, Jhon Deere, Sunward (Санвард), Forway (Форвэй), Polar Wolverine (Полярный Волк), Locust (Локуст), МКСМ, ТСМ, ANT (Ант), Digger (Диггер), XCMG, Hyundai, New Holland, LuiGong (Люгонг), Амкодор.

 

Технические характеристики буровой установки на мини-погрузчик
  • Глубина бурения,м

при установленном удлинителе до 2,0

при установленном удлинителе до 2,0

без удлинителя до 1,1

  • Диаметры изготавливаемых отверстий, мм 150; 200; 300
  • Максимальная скорость вращения бурового инструмента, об/мин 120
  • Максимальный крутящий момент на буровом инструменте, Нм 1200
  • Масса без инструмента, кг 160
  • Масса инструмента диаметром, кг

150 мм (поставляется отдельно) 22

200 мм 24

300 мм 32

400 мм ( поставляется отдельно) 36

  • Масса удлинителя, кг 16
  • Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ1
  • Параметры потока гидравлической жидкости:

Максимальное давление в гидросистеме, МПа 25

Возможность работы при включении гидравлики машины в режиме «Hi-Flow» нет

1 – Буровой инструмент,

2 – Болт,

3 – Гидровращатель,

4 – Шарнирный кронштейн,

5 – Крепежная панель,

6 – Шнек,

7 – Бита,

8 – Быстроразъемные гидравлические соединения,

9 – Опора,

10 – Масленка.

Буровая установка состоит из гидровращателя 3, шарнирного кронштейна 4, крепежной панели 5 для навешивания на машину с соответствующим быстрозажимным устройством или адаптером. Гидровращатель 3 оснащён шестигранным наконечником для крепления бурового инструмента 1.

Буровой инструмент, установленный на вал гидровращателя фиксируется в осевом направлении болтом 2 Гидровращатель 3 соединен с крепежной панелью 5 с помощью шарнирного кронштейна 4. Такая схема позволяет производить вертикальное бурение даже при наклоне самой машины. Буровой инструмент состоит из шнека 6 с закрепленной на нем с помощью болтового соединения битой 7. Бита служит для лучшего центрирования и разрыхления слоёв грунта при бурении.

Врезающиеся рабочие поверхности шнека и биты усилены твёрдосплавными напайками. Между валом гидровращателя и буровым инструментом возможна установка удлинителя, который увеличивает глубину бурения. Подача рабочей жидкости в привод осуществляется при помощи рукавов высокого давления с установленными на них быстроразъемными соединениями 8 В транспортном положении буровая установка ставится на крепежную панель и на опоры 9.

 

 

Наличие: В наличии

Опт/розница: Опт и розница

Способ доставки: Доставка продавцом, Самовывоз, Доставка транспортной компанией

Способ оплаты: Безналичный расчет, с НДС, Предоплата, Наличный расчет

 

 

Делайте свой заказ уже сейчас! Позвоните нам +7(921)-555-41-13 склад СПб или +7(927)-932-46-39 склад Уфа и назовите модель Вашего мини-погрузчика, мы проверим применимость данной буровой установки для Вашего мини-погрузчика

вариантов конструкции и принципы ее расчета. Насколько удобна садовая электродрель? Как сделать электродрель для земли

Как рыбак, вы узнали, каково это таскать русский ледобур на поклевку, когда на улице -20°С. Как владелец, вы испытали чувства человека, который вырыл лопатой 20 ям, пока строил забор.

Домашние ледобуры больше не привлекают своей доступностью и непроизводительностью. Вы приходите в магазин по продаже продукции малой механизации, чтобы купить импортную продукцию.

Цифры на ценнике значимые, но объем работ на вашем участке им не соответствует. Покупка дорогого инструмента для сезонных работ – нерациональное решение. А вы когда-то купили бензопилу, но она оказалась не такой уж и нужной.

Эту бензопилу можно превратить в презентабельную мотобур. Благодаря вашей изобретательности вы получите два инструмента и сэкономите много денег.

Характеристики мотобуров

Если вы сомневаетесь, стоит ли самодельный инструмент затраченных сил и времени, то вы не представляете, сколько мелких земляных работ можно выполнить всего за час.

Вы сможете пробурить ямы под столбы, фонари, под посадку деревьев, возвести фундаменты, оформить участок в соответствии со своим эстетическим вкусом и потребностями, не прибегая к аренде спецтехники и ручным копаниям.

Если земляной бур справится с некоторыми твердыми типами грунта, то он преодолеет и лед толщиной более метра. На подледной рыбалке вы будете ловить рыбу, а не бурить лунки.

Критерии, которыми обладает хорошая мотобур своими руками:

  • Мощность …Для хозяйственных нужд достаточно не менее 3 лошадиных сил. Мощность двигателя некоторых модификаций достигает 6 литров. с., но все зависит от условий эксплуатации.

    Компактная и легкая дрель, которой можно управлять самостоятельно, более мощная потребует присутствия еще одного оператора.

  • Объем двигателя играет ту же роль, что и мощность. Чем больше кубических сантиметров топливной смеси может вместить двигатель, тем шире возможности мотоцикла.

    Основным ориентиром при выборе объема является характер грунта.Глинозем, песок, мерзлый грунт требуют различной производительности двигателя.

  • Функциональность , мощность сверления. Какой шнек потянет двигатель? Каков будет диаметр винта в миллиметрах? Легко ли найти шнек в магазине, или у вас проблемы с доставкой?

    Поставляется ли шнек с удлинителем, это зависит от модели? Ответив на эти вопросы, пользователь сможет определить, какой инструмент ему нужен.

Если вы заинтересованы в том, чтобы сделать качественную мотобур самостоятельно, то нужно добавить, что плод ваших усилий совершенно не будет зависеть от таланта.В процессе потребуются знания токарной обработки и знание принципов работы простых механизмов.

Нет ничего сложного в том, чтобы сделать мотобур своими руками. Если вы разбираетесь в редукторах, то сможете расточить втулку нужного диаметра и изготовить качественную опору.

Некоторые способности здесь незаменимы. Заручитесь поддержкой знакомого слесаря, если у вас нет практических навыков работы с деталями.

Мото-дрель с бензопилой

Столкнувшись с подобным вопросом впервые, вы можете удивиться тому, что бензопила используется не только для распиловки древесины.Это всего лишь одна область применения.

Из бензопилы можно сделать умный бензорез, лебедку, бур, лодочный мотор, окорочный станок, приспособление для обламывания бревен на доски и т.д.

Функциональные возможности, предусмотренные конструктивными особенностями бензопилы:

  • неприхотливый и надежный двигатель;
  • герметичный подвод топливной смеси, утечка которой возможна только при переворачивании бензопилы;
  • главное это понятная всем система отбора мощности.Выходной вал бензопилы позволяет прикрепить любое навесное оборудование.

Поэтому за основу нового устройства желательно взять бензопилу. Незачем жертвовать ею ради мотобура: отсоединишь бур, отложишь пилу и будешь пилить бревна.

Двигатель бензопилы рассчитан на длительную и интенсивную эксплуатацию, поэтому можно не беспокоиться о поломке или некачественном выполнении задания.

Теоретически аналогичный мотоциклетный инструмент можно сделать из триммера, газонокосилки или болгарки.

На практике это довольно сложно из-за необычной конструкции редуктора. Проблемы могут возникнуть из-за недостаточного ВОМ или неправильного вращения шнека.

Прогресс

Итак, как сделать мотобур своими руками из бензопилы?

Подготовьте бензопилу. В большинстве случаев используется советская пила Stihl.

Шнек должен вращаться с низкой скоростью. Необходимо найти способ снизить скорость, чтобы на выходе получилось столько, сколько необходимо для безопасной работы мотобуром.Поэтому для того, чтобы сделать мотобур своими руками, вам понадобится редуктор.

Клиновые и червячные редукторы

выполняют одну и ту же роль, несмотря на конструктивные отличия. Но в этом случае червячная передача предпочтительнее.

Примечание: КПД червячной передачи ниже, чем у клинового ремня. Червячная передача нагревается быстрее, но ее можно установить непосредственно на вал базовой машины. Никаких муфт или механических трансмиссий не требуется.

Большая шестерня клиноременной передачи должна приводить в движение шнек!

Вы разобрались с коробкой передач.Но где взять? Лучше купить. В Интернете можно найти рассказы о смельчаках, которые, вооружившись болгаркой, отверткой и молотком, разбирают старые инструменты и снимают с них редукторы. Тоже вариант, но ненадежный и варварский.

Редуктор и двигатель бензопилы должны быть закреплены. На этом этапе вам может понадобиться помощь слесаря. Обычно растачивается втулка необходимого диаметра — она ​​служит соединительным звеном.

Требуется дополнительное оборудование.Вы не можете купить его нигде. Это рукоделие, крепление подбирается индивидуально для каждого устройства.

Осталось Подобрать дрель и ножи к ней. Шнек и шнек должны совпадать по направлению вращения, если устройство собрано. Наиболее популярны Тоннар, Мора, Хитачи. Стоимость обычно не превышает 5000 рублей.

Ножи желательно подбирать «родные» а не китайского производства, особенно если вы будете использовать мотобур для сверления отверстий на зимней рыбалке.

Китайские лопаются, отваливаются, трескаются, и не всегда их можно восстановить сваркой.

Самодельным мотоциклетным инструментом можно просверлить отверстие диаметром не более 150 мм. Практика подскажет, что, как и как сверлить. Каждый выбирает для себя лучший вариант эксплуатации.

Дрель Моторная дрель

Аналогичное устройство намного проще построить из дрели. Для дрели необходима высокая мощность. Лучше использовать перфоратор.

Процесс будет менее трудоемким, т.к. нет необходимости искать редуктор — он входит в конструкцию перфоратора.Кроме того, дрели относятся к числу тех устройств, которые агрегатируются с дрелью без дополнительных деталей.

Между выходным валом и валом ведомой дрели установлена ​​предохранительная муфта. Он предотвращает дополнительную нагрузку на редуктор и шнек, поэтому он не застревает.

Перфораторы всегда снабжены реверсом, в отличие от дрели.

Сделать мотобур своими руками из дрели немного сложнее:

  1. Необходимо к подобрать дрель мощностью не менее 2 кВт с ресивером.Марка и год выпуска значения не имеют.
  2. Купить червячную передачу (можно б/у) с передаточным числом 1:25 … Коаксиальную можно купить, но пользоваться ею может быть неудобно.
  3. Шнек — либо купить, либо сварить самому.
  4. Скрепите все элементы в технологически законченную конструкцию. На этом этапе вам может понадобиться помощь, хотя при наличии инструментов, материалов и логики вы можете разработать крепеж самостоятельно.

    Главное, чтобы он был прочным, аккуратным и не мешал нормальной работе мотобура.

Преимуществом бензопилы перед дрелью является ее автономность. Бур работает от сети, что сужает сферу его применения, а мотобур «бензопила» можно использовать в условиях зимней рыбалки.

Преимущество дрели: в ней нет топливной смеси, нет масла. Дрель может работать при минусовой температуре, а бензопила замерзает. Приходится тратить время на разогрев.

Памятка бурильщика

Креативные изобретатели могут установить мотоцикл, электродрель на тележку.Если инструмент часто используется в хозяйстве, это будет удобно.

Перед изготовлением мотоциклетного инструмента своими руками просчитайте возможные затраты (шестерня, дрель, шнек, ножи).

Сравните со стоимостью нового шнека. Если разница в пользу самоделки значительна, есть смысл приложить усилия для ее изготовления.

Редуктор не зря считается важнейшим элементом мотобура. Количество оборотов на выходе должно соответствовать требованиям комфорта работы.

Высокие обороты будут держать буровую установку под напряжением, а шнек будет продолжать вращаться даже после выключения устройства. Это опасно.

С другой стороны, низкие обороты приводят к удлинению временного интервала, необходимого для выполнения той или иной задачи. Руки и спина будут уставать.

Правильно подобранный редуктор – залог вашей «дружбы» с мотобуром.

Вы умеете выбирать двухрядку по трем критериям?

Из интересного можно узнать технические характеристики башенного крана КБ-403.

По следующему адресу для вас подготовлена ​​статья, позволяющая определиться с выбором ручного культиватора для дачи.

Не опирайтесь на инструмент во время сверления. Справиться с этим бывает сложно, особенно когда шнек натыкается на камень. Будьте к этому готовы и держите дистанцию.

Несоблюдение техники безопасности грозит одинаковыми последствиями, независимо от того, заводским или самодельным инструментом вы работаете.

Перед работой разомни руки — будешь устойчивее к капризам мотобура.

Если у вас на чердаке завалялись старые бензопилы, ручные дрели, дрели, болгарка, не спешите от них избавляться.

Эти инструменты помогут вам создать новое дорогое устройство, которое откроет перед вами большие возможности.

Информацию полученную при просмотре видео можно применить на практике — при создании мотобура своими руками:

Современный рынок переполнен всевозможными строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя.Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с таким приобретением. Дело в том, что на практике недорогая техника не всегда соответствует запросам покупателя, а то и вовсе не способна выполнять возложенные на нее функции: бур не спешит заходить в грунт даже при сильном давлении, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т.п.

Покупать мощный и дорогой аппарат для небольшого объема строительных или садовых работ — не всегда целесообразно.Аренда тоже недешевое удовольствие. Поэтому мастера стремятся использовать уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных буровых установок.

Бур земляной бур

В большинстве случаев электродрель представляет собой силовой агрегат (мощная дрель или бензиновый двигатель), который подключается к обычной ручной дрели с помощью простого механического привода. Сверло можно сделать самому.

Дрель дрель своими руками.

В продаже можно найти готовую дрель серийного исполнения.

скайл FORUMHOUSE пользователь

Многие говорят, что просто купили такой бур и закрепили к нему мощную тихоходную электродрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации по числу оборотов силовой установки и другим ее характеристикам заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может подключаться к дрели как напрямую, так и через дополнительный редуктор.Необходимость использования редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в использовании редуктора нет необходимости (особенно если установка не имеет специальной рамы, и во время работы ее приходится придерживать руками).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Сначала планировался редуктор, но после полевых испытаний с буро-шнековой схемой от редуктора было решено отказаться. Момент такой, что она вообще не замечает оператора (если сверлить руками).

Показатель мощности — 2 кВт — взят нами не просто так. Именно такие сверла чаще всего используются участниками нашего форума при изготовлении механизированных буров.

Пользователь Tri.Dr.E FORUMHOUSE

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Я использовал бур мощностью 2 кВт и бур, рассчитанный на диаметр котлована 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см).Для более глубокого бурения использовал удлинитель от обычной стальной трубы… Грунт у меня на месте не сахар: земля, потом глина, потом какая-то линза с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина( на глубине — 1,8 — 1,9 м).

Для того, чтобы получить скважины необходимой глубины в земле, пользователю необходимо было построить компактную буровую установку (со станиной, лебедкой и другими принадлежностями).

Но сейчас речь идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания несложно понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать зависимость между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу дрели, то она определяется следующей зависимостью:

  • Н — мощность (Вт).
  • М — крутящий момент (Нм).
  • n — число оборотов (об/мин).
  • 9549 — специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при 500 об/мин должен быть 38 Нм (64 Нм — при 300 об/мин).Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают только потребляемую мощность своих устройств, а выходная мощность (на рабочем валу) на 1/3…1/4 меньше потребляемой мощности. Соответственно и крутящий момент ниже. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин создаст крутящий момент на шпинделе не 64 Нм, а примерно 48 Нм.

При выборе блока питания для своего ямобура можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2 кВт.Но тогда придется серьезно задуматься о внедрении в конструкцию буровой установки редуктора.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

По поводу коробки передач: коробка передач хороша тем, что позволяет, не меняя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая количество оборотов через редуктор, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае остается обобщенной характеристикой (постоянной).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для моего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать величину крутящего момента, который вы получите на выходе силовой установки. Но следует понимать, что количество оборотов дрели сильно уменьшать нельзя.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

Оптимальная скорость при сверлении от 60 … от 100 до 200…300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, типа буровой коронки, диаметра скважины и т.д.

Методы сверления упомянуты в приведенной выше цитате. Их всего два: сплошное бурение и бурение с постоянным съемом грунта. Для непрерывного бурения буровая установка должна обеспечивать высокий крутящий момент.

При бурении с постоянным выносом грунта шнек, забуренный в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность.При этом вырывается и разрыхленная почва, находящаяся на рабочих лопастях шнека.

Операция повторяется до тех пор, пока буровая установка не достигнет заданной глубины. Процесс трудоемкий, но не требует больших крутящих моментов.

Как мы уже говорили, при выборе силового агрегата для буровой установки лучше ориентироваться на тихоходную дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства неплохо зарекомендовали себя.Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Переходники для ямобура и их разновидности

Сборка любого механизма в большинстве случаев характеризуется применением подручных материалов, приспособлений и агрегатов, которые долгое время лежали без дела, так как не нашли им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что механическую понижающую передачу можно сделать из самых разных деталей: из запчастей старого мопеда, из простой цепи или червячной передачи, из подходящей коробки передач неизвестного происхождения, случайно завалявшейся на старом полка в гараже и т.д.

Оснащая буровую установку редуктором, главное не забывать об оптимальной скорости бурения и о том, что необходимо обеспечить достаточный крутящий момент на его рабочем валу.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

У меня валялся сломанный мопед, и я снял с него задний редуктор. Отпилил редуктор с турбиной (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), затем закрепил через зубчатую передачу к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт.Двигатель с коробкой передач давал передаточное число 13:1 (на выходе получалось около 300 об/мин).

О цепном приводе: при определенной доле смекалки можно без особых усилий соорудить вполне надежный карьерный бур с достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие успешно применяют ее на практике (при необходимости).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Коробки передач нет, хотя планировалось изготовить из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и собственных звездочек.Передаточное число 1:2. Испытания показали, что оно не нужно. Разве что можно использовать на очень твердых грунтах, а у нас таких нет.

Использование вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке буровой установки. Если у вас есть в наличии небольшой серийный редуктор (или возможность приобрести его недорого), то задача значительно упрощается. Например, вот фото редуктора, выложенное пользователем melomandk.

Меломандк FORUMHOUSE пользователь

Нашел такой редуктор.Зато передаточное число велико — равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (тело) — примерно 15 х 15 см.

Как оказалось, у аппарата вполне подходящие параметры.

di grizz Пользователь FORUMHOUSE

Мой ямобур основан именно на таком редукторе. Пока я очень доволен. Двигатель — болгарка (3000 об/мин на выходе). Мощность мясорубки 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но ямобур брал твердую, утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней.Диаметр шнека 160 мм, ножи на нем самодельные — из пружины.

Станина

Если работы много, если нужно сверлить глубоко, а держать установку в руках очень сложно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальной станине.

Конструкция самодельных кроватей, как и механических редукторов, может быть самой разнообразной. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепной привод, установленный внутри средней стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home ).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Максимальная глубина составила 1,8 м (бур+удлинитель). Глубже не требовалось. Самодельная лебедка — 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с главным электродвигателем могла свободно перемещаться по вертикальной трубе, на каретку можно установить четыре ролика.

Другая конструкция подъемника предполагает использование стального троса и лебедки с дополнительным электродвигателем.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

Главный двигатель бурильной машины перемещает вверх и вниз квадратную трубу. Передвигается за счет лебедки (которая у меня уже была).Эта лебедка нужна для того, чтобы вытащить бур с грунтом из скважины.

Для удобства Mehanik020 сделан пульт, управляющий лебедкой и вращением бура во время работы.

Бур вместе с налипшим на него грунтом может создавать достаточно большие нагрузки на лебедку. На большой глубине он будет работать по принципу поршня, создавая под собой вакуум и усугубляя ситуацию при подъеме вверх. Поэтому чем мощнее лебедка, тем лучше.

DmitryEvg Пользователь FORUMHOUSE

Моя лебедка рассчитана на 250 кг (500 через полиспаст). Мощность — 1 кВт.

Нижняя опора для кровати

Нижняя опора кровати может быть оснащена двумя колесами (для легкого перемещения по строительной площадке). Если все сделано правильно, то установка простым наклоном станины будет переведена из транспортного положения в рабочее.

На опорные элементы станины целесообразно установить регулировочные винты, которые перед началом работы помогут выровнять дрель в соответствии с вертикальным уровнем.

Материалы для каркаса выбраны из соображений прочности. Не каждый может самостоятельно выполнить сложный расчет конструкции, но любой желающий может воспользоваться опытом участников нашего портала.

Итак, пользователь Tri.Dr.E сделал кровать из уголка 50*50*5. Вертикальные опоры и верхняя перекладина изготовлены из двух уголков указанного размера, скрепленных между собой.

Пользователь jumper_at_home заложил в конструкцию кровати другой металлический профиль с толщиной стенки не менее 3 мм.Платформа для силовой установки была изготовлена ​​им из стального листа толщиной 10 мм.

А вот и фото установки, которую создал пользователь PwrWW «Из того, что было» (как он сам говорит).

PwrWW Пользователь FORUMHOUSE

Сложнее всего было найти две прямые цельные трехметровые трубы диаметром 60 мм. Если бы их не было, я бы купил профильную трубу 80 или 100 мм. Внизу использовал кусок швеллера 80 и уголок из металлолома.Еще я нашел среди металлолома 4 П-образные пластины подходящей длины.

В идеале тележка должна быть сконструирована таким образом, чтобы оператор буровой установки мог встать на нее при необходимости. Особенно важно соблюдать это условие на твердых грунтах.

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Это то, что использовалось для защиты от проворачивания дрели: стальной стопорный уголок 6 мм, прикрученный к отверстию для рукоятки на корпусе дрели. Все скреплено болтами с достаточной плоскостностью поверхности.Если хотите еще надежнее, предусмотрите фиксатор для посадочной канавки, имеющейся на наконечнике сверла.

Механический привод

Конструкция механического привода, соединяющего бур или другой двигатель с рабочим валом землеройного бура, не отличается особой сложностью. Для его создания достаточно переходника, который вставляется в патрон дрели (конус Морзе и др.) и цилиндрической втулки, один конец которой приваривается к переходнику с корой, а другой надевается на вал сверла.Для того чтобы увеличить глубину просверливаемого отверстия между дрелью и сверлом можно вставить съемные колена из того же материала, что и буровая штанга.

Во избежание поломок при заклинивании рабочего органа привод и сверло следует соединять с помощью специального защитного штифта. Шпилька делается из металлического прутка — 4…8 мм. Установку лучше проверять штифтом минимального диаметра (4 мм).

Почти профессиональный пользователь FORUMHOUSE

Представьте, что ваша дрель наткнулась на камень и заклинила.У меня есть 4-миллиметровый гвоздь в качестве срезной шпильки, и он никогда не обрезался. Но, если встречается препятствие, то в руки он хиленько не сдается.

Самодельная дрель

Как мы уже говорили, рабочий орган установки (сверло) можно приобрести в специализированном магазине, но вполне возможно изготовить самостоятельно. Вот, например, самодельная дрель со сменными лезвиями.

Для его изготовления нам понадобится толстостенная труба подходящего диаметра (30 мм), а также материал для лопастей и для их основания.Основания, к которым будут прикручиваться лопасти, можно изготовить из толстого металлического листа (6…10 мм). Сами лопасти должны быть изготовлены из высокопрочной пружинной стали (ст. 65Г). Если вам нужна садовая яма небольшого диаметра, вы можете использовать обычные грузовые рессоры.

Диски для циркулярных пил можно использовать для изготовления полотен.

Сверло должно быть на 5 мм больше диаметра просверливаемых отверстий.

Представляем вашему вниманию эскизный чертеж изделия.

Опуская верхнюю ручку, мы получаем именно то, что нам нужно.

Конструкция самодельной дрели должна соответствовать следующим параметрам:

  • Угол между режущими лезвиями (между лезвиями) может варьироваться от 25° до 30°.
  • Передняя кромка лезвия заточена под углом 45°…60°.
  • К нижнему концу бура желательно приварить толстое металлическое сверло, благодаря которому установке будет легче входить в плотный грунт.

Как закрепить садовый бур в дрели.

Любители рыбалки в зимнее время года давно оценили преимущества использования ледобура. Как профессиональный рыболов, так и новичок знают, как с помощью этого приспособления легко сверлить лунки во льду. Конечно, можно по старинке использовать ледобур, пробивая лед, но это значительно облегчит процесс использования электродрели, изготовленной в домашних условиях. Тем более что при наличии чертежей и желания можно быстро и легко сделать ледобур из шуруповерта своими руками.

Преимущества самодельной электродрели

Автоматизированное самодельное устройство, изготовленное из шуруповерта, имеет множество преимуществ перед магазинными изделиями. Основными преимуществами являются:

  • самостоятельное подключение электропривода значительно дешевле покупки заводского изделия;
  • в процессе изготовления требуется минимум расходных материалов и стандартный набор инструментов;
  • доработка обычной дрели происходит в домашних условиях, без привлечения сторонних специалистов.

Результатом стараний домашнего мастера станет отличное автоматизированное устройство для бурения льда любой толщины, которое превратится в незаменимого помощника рыбака на зимней рыбалке.

Чтобы самодельное изделие для бурения льда справлялось с поставленными задачами, важно правильно подобрать модель шуруповерта с высокими показателями мощности. Использование слабого инструмента приведет к проблемам при бурении лунок в толстом льду.

Учитывая, что ледоруб должен быть мобильным, необходимо купить электроинструмент с аккумулятором.Также электропривод должен обладать максимальной физической прочностью и надежностью. Он должен выдерживать различные нагрузки, механические удары и прочие неприятности, которые случаются на рыбалке.

Электроинструмент для самодельного ледобура должен соответствовать следующим характеристикам:

Отличным товаром является мощный ледобур марки Bosch. Вы также можете использовать хороший электроинструмент японской марки Makita. Хотя все зависит от финансовых возможностей и предпочтений рыболова. Главное, чтобы товар подходил по мощности и емкости аккумулятора.

Типы аккумуляторов

Сегодня автономный электрический шуруповерт, который можно использовать для самодельной электродрели, оснащенной разными аккумуляторами. При этом популярны следующие аккумуляторы:

  • Литий-ионный аккумулятор легкий, имеет высокую скорость зарядки, но боится низких температур. Плюс такой аккумулятор имеет высокую стоимость.
  • Никель-кадмиевый аккумулятор тяжелый, но способен работать при экстремально низких температурах, что немаловажно для зимней рыбалки.

Опытные рыболовы всегда берут с собой на лед два аккумулятора. Чтобы батарея не садилась быстро, ее лучше хранить под курткой в ​​специально изготовленном кармане или чехле. Наличие двух аккумуляторов позволяет существенно продлить автономность шуруповерта.

Электрическая отвертка заменяет

Естественно для создания электродрели для бурения льда подойдет не только электрическая отвертка … Домашние мастера легко приспособят другие инструменты:

  • электродрель;
  • электрический ключ;
  • бензопила.

Последний вариант удобен тем, что работает на бензине, а не на аккумуляторной батарее. Однако сделать ледобур из бензопилы в домашних условиях без специального инструмента и токарного станка очень сложно.

Важно понимать, что не к каждой модели ледобура можно прикрепить отвертки. Это связано с особенностью отечественных изделий, которые при сверлении льда вращаются в сторону разматывания патрона электроинструмента. Это доставляет массу неудобств на зимней рыбалке.Конечно, можно дополнительно использовать редуктор, но сделать его под силу не каждому домашнему мастеру.

Поэтому при изготовлении автоматического ледобура предпочтение лучше отдавать импортным моделям. Идеально подходит любая модель Mora, которая легко адаптируется к электрическому инструменту. Для них в магазине можно купить все необходимые переходники, которые позволят качественно соединить картридж со шнеком.

Отдельного внимания заслуживает модель «Тонар». Компания-производитель занимается производством съемных шнеков с режущими головками, которые легко подключаются с помощью аккумуляторного шуруповерта.А для бурения толстого льда можно приспособить купленный в магазине удлинитель.

Особенности изготовления винтовой части

Большинство рыбаков привыкли изготавливать аксессуары своими руками. Это связано с тем, что не каждый может себе позволить купить в магазине качественный прибор, а уж тем более, если он механизированный. Для изготовления такого изделия потребуется подготовить запчасти из следующего списка:

  1. Металлическая труба подходящего диаметра.
  2. Пластины металлические для изготовления шнека.
  3. Ножи из качественной стали.

Для соединения всех отдельных элементов потребуется электросварка. После того, как все детали сварены, их зачищают болгаркой. Полученное изделие окрашивается для защиты от коррозии. Учитывая сложность такой работы, потребуется обратиться к специалисту. Поэтому лучше купить готовый продукт в магазине.

Режущая часть

Каждый рыбак мечтает о комфорте на рыбалке … Важно помнить, что качество бурения льда зависит от следующих параметров:

  • Закалка лезвия. В современных моделях сверл используются лезвия со значениями твердости от 30 до 70 единиц.
  • Мастерство режущего ножа. Нож имеет две режущие кромки. Скорость бурения льда зависит от качества заточки последнего.

Выбор стали при изготовлении электродрели своими руками имеет значение, если все ее части, кроме электропривода, изготавливаются самостоятельно.Если вы покупаете готовую модель в магазине, на этот параметр можно не обращать внимания. Для изготовления режущей части используются следующие материалы:

  1. Сталь специальная твердая марки Р18 или аналогичные аналоги. Важно обратить внимание на твердость материала, его форму и качество заточки.
  2. Металл с титановым покрытием. Лезвия с таким покрытием имеют максимальный срок службы.

Подготовка переходника своими руками

Важно помнить, что изготовление переходника зависит от характеристик дрели.Если используется шведский бур Mora, то подойдет переходник для ледобура на шуруповерт следующего типа:

  • для стандартной модели требуется изделие диаметром 1,8 см;
  • Если используется Mora Nova, адаптер должен быть диаметром 2,2 см.

Для предотвращения прокручивания шнека во втулке отвертки переходник должен иметь шестигранную рабочую поверхность. А для предотвращения случайной потери установлен специальный стопор.

Также есть адаптеры с ручками.Их проще использовать при бурении льда. Модель адаптера диаметром 1,8 см от Higashi хорошо сочетается со всеми шведскими сверлами и некоторыми отечественными изделиями.

Сборка отдельных элементов

Разобравшись со всеми элементами, из которых состоит устройство, можно приступать к сборке ледобура своими руками в домашних условиях. Это несложный процесс, если вы подготовили описанные ранее элементы:

  • шнековая часть бура;
  • электрическая отвертка;
  • переходник соответствующего диаметра.

Патрон соединяется со шнеком с помощью адаптера. На этом сборка автоматизированного ледобура завершена.

Правила ухода за инструментом

Какой бы ледобур не был сделан на основе отвертки, чтобы он работал как можно дольше, важно правильно за ним ухаживать. Для этого следует придерживаться следующих правил:

Как видите, сделать ледобур своими руками достаточно простой процесс. Главное правильно подобрать переходник, отвертку и режущую часть изделия.Соединив все компоненты в единую конструкцию, получится незаменимый помощник на зимней рыбалке. Такой инструмент позволит просверлить лунку во льду любой толщины за несколько минут.

Наши русские кулибины все умеют, так что самодельный ледобур для нас не проблема, была бы поставлена ​​задача.

Для начала определимся, какой у нас производственный процесс, ведь каждая вещь может быть:

  • сделать с нуля;
  • изменить;
  • переоснащение.

Сегодняшнее задание редакции обязывает нас рассказать об изготовлении ледобура своими руками с нуля и доработке существующих моделей с бензиновыми двигателями с использованием коробки передач.

О чем мы не будем говорить?

В этой статье вы не прочтете о переделке ручных ледобуров в электрические путем подключения к ним шуруповерта. Описания этого процесса не будет, так как здесь нет собственно изготовления своими руками, а есть соединение трех частей: шнека, переходника и сверла воедино.

Производство с нуля

Даже страшно начинать описывать этот сложный процесс. Не имея слесарных, токарных, сварочно-фрезерных способностей и навыков сделать ледобур своими руками просто нереально. Для мастеров это наверное не очень сложно, так что приступим.

Мы выбрали несколько моделей для описания производственного процесса:

  • лопатка;
  • кольцевой;
  • рама
  • ;
  • винт
  • .

Общее у них одно — верхняя часть с ручками, или распорка. Поэтому сначала попробуем его сделать.

Даже это довольно сложный процесс для непосвященного человека, судите сами:

  1. Подбираем трубу подходящего диаметра.
  2. На земле или полу рисуем изгибы нашей скобы.
  3. Насыпать в трубу сухой песок и закупорить его пробками, чтобы он не высыпался. Если согнуть без песка, металл может быть поврежден.
  4. Изгибаем трубу с помощью газовой горелки или паяльной лампы.
  5. К нижней части раскоса привариваем кронштейн для соединения со шнеком.
  6. Сверлим отверстия на ручке как на заводе Барнаульский шторм.
  7. Шлифуем и красим заготовку.
  8. Покупаем в магазине ремкомплект для ледобура Тонар.
  9. Укрепляем верхнюю и среднюю ручки из комплекта в подготовленные отверстия.

Распорка готова, осталось самое сложное — изготовление нижней части механизма.

Лопатка

Этот самодельный ледобур проще в изготовлении, чем другие. Отрезок, вырезанный из стального листа, просто приваривается к нижней трубе. Он слегка сгибается в виде шпателя, один край которого заточен на наждаке.

Несмотря на то, что такой дрелью можно просверлить дырку во льду, она дешева и проста в изготовлении, она все же имеет массу недостатков:

  • быстро тупится;
  • отсутствие шнека заставляет часто выгребать ил;
  • медленно режет лед;
  • трудно вращать.

Кольцевая

В основании такой дрели кольцо с ножами и прикрепленной рамкой. Вверху рама соединяется с трубой, а труба соединяется с раскосом. Стальная полоса скручена в спираль и точечно закреплена на раме. Получается вполне работоспособная модель.

Каркас

Этот ледобур своими руками тоже легко сделать. Опишем этот процесс подробно:

  1. В трубу ввариваем острый наконечник для центровки на льду.
  2. В нижней части к трубе с двух сторон под углом 30 градусов приварены стальные стержни.
  3. Внизу соединяем их полосой с осью из трубы. У вас должно получиться два треугольника, наибольший угол которых примерно равен восьмидесяти градусам.
  4. Просверливаем отверстия в пластинах и крепим ножи болтами и гайками.
  5. Регулируем углы наклона атаки ножей с помощью дополнительных накладок из металлических пластин и шайб разной толщины.

Сугу из отверстий, проделанных ледобуром такой конструкции, тоже придется вычерпывать совком.

Шнек

Это невозможно полностью сделать дома. Если кто-то думает, что вся проблема в шнеке, то это не так. Основной частью такого механизма является основание для ножей. Изготовить его могут только специалисты в мастерских.

Пропустим процесс создания этой части и опишем остальной процесс:

  1. Привариваем деталь к трубе сверху для соединения с раскосом.
  2. Снизу также прикрепляем сиденье для ножей к сварке.
  3. Вырезать круги из листового металла.
  4. Разрезаем их к центру с одного края и загибаем в виде винтовой лопатки.
  5. Согнув достаточное количество заготовок, привариваем их к трубе.
  6. Шлифуем и красим получившееся изделие.
  7. Соединяем обе части ледобура в одну.
  8. Пристегиваем ножи.

Доработка моторизации

В этой части нашего рассказа мы поговорим о переделке триммера или бензопилы в ледобур.Основные вопросы, возникающие при этой работе, это изготовление переходника и подбор редуктора.

Ледобур от бензопилы нового типа, типа производства Штиль, Хугсварна или китайских товарищей, также требуют изготовления дополнительной эргономичной рукоятки. Наша старая дружба не требует такого изменения.

Преобразование триммера в ледобур больше всего подходит для моделей со складным удилищем. Переходник для соединения такого механизма с винтом сделать проще всего.

Каждая из моделей бензопилы или триммера требует своей доработки, поэтому единого универсального рецепта изготовления не существует. Лучше всего найти опытного мастера и прийти к нему со своим инструментом и вместе с ним принять решение и нарисовать схему изготовления необходимого переходника.

Не менее важным для работы на зимней рыбалке является редуктор для ледобура. С его помощью изменяют параметры вращения валов, уменьшая или увеличивая скорость.Это сильно влияет на качество и скорость сверления отверстий.

Если переходник специально выточен, то редуктор подбирается от какого-нибудь рабочего механизма, например, от рольганга.

Важной задачей является правильный выбор винта для ледобура, желательно, чтобы он совпадал по направлению вращения с таковым у бензоинструмента.

Изготавливать ледобур из бензопилы важно аккуратно, с учетом малейших нюансов, ведь переделка очень трудоемкая и дорогая, а готовое изделие будет использоваться долго.Важно убедиться, что готовый инструмент прост в ремонте и обслуживании, детали доступны и взаимозаменяемы.

В саду вам предстоит использовать различную технику. Чтобы посадить деревья или построить забор, владельцу понадобится электродрель. Это приспособление отличается простотой конструкции и высокими эксплуатационными характеристиками. Нужно только правильно подобрать устройство, и на работу уйдет меньше физических сил и времени.

общая информация

Перед походом в магазин за таким приспособлением следует узнать, что такое электродрель для земляных работ и как она вообще работает.Большинство моделей в качестве основного конструктивного элемента имеют специальную раму. На нем две ручки, установлен электродвигатель, дополненный редуктором. Последнее необходимо для увеличения крутящего момента при использовании устройства.

Существует множество критериев выбора электродрели

Во время работы агрегат должны держать два человека одновременно. При вращении вала редуктора крутящий момент передается на шнековый шнек. Благодаря ему становится возможным выполнять самые разные земляные работы.Сколько придется потратить на покупку оборудования, во многом зависит от его характеристик. Наиболее важными являются:

  • размеры;
  • мощность;
  • условия использования.

Ассортимент таких устройств на российском рынке невелик, что объясняется ограниченной сферой их использования. Но на самом деле электродрель – достаточно универсальное устройство. Потребитель должен сделать выбор в пользу того или иного вида, отталкиваясь от преобладающего на участке типа грунта.В дополнение к этому вы можете приобрести разнообразные насадки, которые производители предлагают для разных поверхностей.

Узнайте больше о земной буре в этом видео:

Преимущества и недостатки

Несмотря на то, что электрическая буровая установка доступна в магазинах, она редко используется в полевых условиях. Многие отказываются от покупки устройства, потому что просто не знают о его основных преимуществах:

  1. Экономия физических сил. Эти устройства работают от электричества, поэтому работа, связанная с бурением отверстий в земле, становится легкой задачей.
  2. Экологичность. В отличие от бензиновых устройств, их электрические аналоги при работе не выделяют выхлопных газов, поэтому вреда для растений и окружающей среды нет.
  3. Тишина. Электродрель не создает шума при работе. Таким образом, его использование полностью исключает дискомфорт для соседей.
  4. Минимальный вес. Современные модели имеют небольшой вес, что также дает им преимущество перед бензиновыми устройствами.

Главный и единственный недостаток этих устройств в том, что дрель привязана к электрической розетке 220 В.Если участок не электрифицирован, то использовать такое оборудование нет возможности. Хотя многие модели оснащены аккумуляторными батареями, их мощности недостаточно для непрерывной работы устройства.

Правила применения

Обычно для проделывания лунок под посадки используется электрический бур. плодовые деревья или кустарники. Но и во время строительных работ этот инструмент тоже может пригодиться. Он отлично подходит для создания ям, куда впоследствии будут устанавливаться сваи или другие опорные элементы.

Ручное проделывание отверстий в земле — кропотливая работа , и она заметно усложняется встречающимися камнями и корнями деревьев. Однако использование электродрели позволяет решить проблему быстро и легко. В ситуации, когда необходимо просверлить отверстия в труднодоступном месте, где нет возможности разместить крупную технику, такое приспособление значительно облегчит процесс.

Сегодня на рынке представлено множество продуктов. электродрели… Они отличаются друг от друга размерами. Их можно использовать даже для таких работ, как бурение скважин или строительство скважин. Если вам нужен прибор для выполнения широкого круга задач в саду, то его легко можно приобрести в любом специализированном магазине.

Нюансы выбора

Чтобы оборудование обеспечивало высокую эффективность в использовании, необходимо правильно его подобрать, ориентируясь на решаемые задачи. Основными моментами, заслуживающими внимания при выборе электродрели, являются мощность устройства и комплектация устройства.

Необходимо понимать, что малая мощность ограничивает область применения. Но и покупка мощной техники – тоже нерациональное решение, особенно если планируется использовать ее в саду лишь изредка. Лучшим выбором будет покупка устройства мощностью 1,5 кВт.

Если для устройства свайного фундамента или выполнения другой трудоемкой работы требуется электродрель, то следует рассматривать модели от 2 кВт и выше.

Хорошая комплектность устройства обеспечивает легкое выполнение разнообразных работ.Такое устройство можно считать универсальным, но это приводит к удорожанию его стоимости. В специализированных магазинах минимальная цена на такое оборудование составляет 15 000 рублей. Чтобы получить в свое распоряжение качественное и надежное устройство, необходимо серьезно потратиться.

Основные производители

Буровое оборудование для использования на садовых участках, выпускаемое многими компаниями. В таких странах, как Япония, Швеция и Италия, существует множество фирм, производящих электродрели. … Среди российских потребителей наиболее востребованы устройства следующих фирм:

  1. ЭХО.Эта японская фирма выпускает разнообразную продукцию. Модели отличаются высокой надежностью и радуют своими эксплуатационными характеристиками. Их особенностью является достаточно простая конструкция. Это исключает частые поломки и облегчает обслуживание. Средний ценник на устройства этого производителя составляет 28 000 рублей.
  2. ЭФКО. Производитель из Италии предлагает разнообразные приспособления для буровых работ. Особенностью устройств является их повышенная прочность, они легко выдерживают серьезные нагрузки.Насадки хороши для частого использования. Продукция бренда предлагается по средней цене 29 000 рублей.
  3. ШТИЛЬ. Техника этой фирмы хорошо известна на российском рынке. Отечественный производитель предлагает самые разные устройства. Электрические дрели также присутствуют в его продуктовой линейке. Модели практичны и долговечны. Они также экономичны в использовании. Устройства могут использоваться для выполнения работ различной сложности, оснащены системой блокировки сейфа. Средняя цена на них по сравнению с зарубежными аналогами значительно ниже и составляет 15 000 рублей.

Выбрав устройство одного из известных производителей, вы сможете получить надежное устройство, которое прослужит долго. Не стоит покупать технику с рук. Лучшее решение – сотрудничество с дилером. Вы можете купить действительно качественную технику у официального представителя бренда, к тому же в этом случае гарантирован грамотный сервис.

Аренда бензобура, мотобура, ямобура ручного — в аренду или в аренду без посредников

Аренда бензобура в аренду на сервисе FactoryRent, выгодное предложение от собственников

Мотобур (бензобур) активно используется в современном строительстве.

Это практичный и достаточно эффективный инструмент, позволяющий решать важные задачи, в том числе:

  • установка опор;
  • Строительство свайного фундамента;
  • создание отверстий;
  • бурение скважин для колодцев и скважин;
  • рытье траншей под трубы и кабели;
  • после установки,

и более.

Так как подобное оборудование не обязательно использовать на постоянной основе, аренда бензобура – ​​лучший выбор.

Такой подход сэкономит вам много денег.

Для владельцев техники это тоже приносит серьезные выгоды, так как появляется возможность сдать технику.

В этом случае аренда мотобура становится возможностью дополнительного заработка.

Характеристики

Мотобур

имеет достаточно простую конструкцию, основной частью которой является двигатель и шнек.

Форма шнека позволяет извлекать грунт из скважины, не снимая этого приспособления.

Сам грунт поднимается вверх по спирали стержня.

Мотодрели

отличаются размерами и характеристиками, что позволяет создавать отверстия разной глубины и диаметра.

Оборудование может быть оснащено двух- или четырехтактным двигателем.

Силовые агрегаты второго типа более мощные и присутствуют в профессиональных моделях.

По весу устройства делятся на легкие и тяжелые.

Модели первого типа подходят для песчаных почв и черноземов.

Данным буром можно сделать скважину глубиной до 2 м, а для управления будет достаточно одного оператора.

Тяжелые сеялки предназначены для глинистых и твердых грунтов.

Это профессиональные машины, требующие управления двумя операторами.

Ручной Ямобур

Обыкновенная ручная штамповка – самое простое оборудование.

Конструкция включает шнек с рукояткой.

Для контроля и работы с таким ямобуром необходимо применять физическую силу.

В этом случае сверление производится вручную.

При необходимости сделать отверстие глубиной, превышающей длину шурупа, используется специальный удлинитель.

Хотя механизированные модели встречаются чаще, аренда ручной ямы также пользуется спросом.

В некоторых случаях такого оборудования будет достаточно.

Лучше арендовать, чем покупать.

Для владельцев данных ручных устройств есть возможность дополнительного заработка.

Прибыльное занятие

Сервис

ЗаводПрокат призван помочь владельцам и арендаторам строительной техники.

Если вам нужен бензобур, вы можете арендовать этот агрегат на выгодных условиях.

Ознакомьтесь с предложениями владельцев буровых установок и сделайте выгодную покупку.

Если вы хотите арендовать мотобайк или мотобайк в аренду, оставьте объявление.

С вами свяжется человек, который заинтересован в этой опции.

При возникновении вопросов по работе сервиса и помощи в выборе оборудования обращайтесь в службу поддержки.

Это квалифицированные дистрибьюторы, которые могут оказать необходимую помощь.

Сталь низкоуглеродистая: состав и свойства

Низкоуглеродистая сталь встречается повсеместно. Его популярность основана на физических, химических свойствах и низкой стоимости. Этот сплав широко используется в промышленности и строительстве. Рассмотрим этот вид стали более подробно.

Состав

Сталь — железо, обогащенное углеродом в процессе плавки. Карбоновые плавки характеризуются наличием углерода, определяющего основные свойства металла, и примесей: фосфора (до 0.07%), кремний (до 0,35%), сера (до 0,06%), марганец (до 0,8%). Так, низкоуглеродистая сталь содержит не более 0,25% углерода. Что касается других добавок, то марганец и кремний служат для раскисления (удаления кислорода из жидкого металла, что снижает хрупкость при горячей деформации). Но повышенный процент серы может привести к растрескиванию сплава при термической обработке, фосфора – при холодной.

Способы получения

Производство низкоуглеродистого сплава можно разложить на несколько этапов: загрузка чугуна и лома (шихты) в печь, термическая выдержка до состояния плавки, удаление примесей из массы.Далее может происходить разливка стали или дополнительная обработка: шлак или вакуум и инертные газы.

Есть три способа запуска таких процессов:

  • Мартеновские печи. Самое обычное оборудование. Процесс плавления происходит в течение нескольких часов, что дает возможность отследить качество полученного состава до лабораторий.
  • Конвекторные печи. Производится путем продувки кислородом. Следует отметить, что полученные таким образом сплавы не отличаются высоким качеством, так как содержат больше примесей.
  • Индукционные и электрические печи. В процессе производства используется шлак. Таким образом получают качественные и специализированные сплавы.

Рассмотрим особенности классификации сплавов.

Виды

Низкоуглеродистая сталь может быть трех видов:

  • Обычное качество. В таких сплавах содержание серы не превышает 0,06%, фосфора 0,07%.
  • Качество . В присутствии: серы до 0.04%, фосфора 0,035%.
  • Высококачественный. Содержание серы до 0,025%, фосфора до 0,025%
  • Особое качество. Низкое содержание примесей: серы до 0,015%, фосфора — до 0,025%.

Как упоминалось ранее, чем меньше примесей, тем лучше качество сплава. Сталь низкоуглеродистая ГОСТ 380-94 обыкновенного качества подразделяется на три группы:

  • A. Это определяется его механическими свойствами.Форма поставки потребителю чаще всего встречается в виде многопрофильных и листовых изделий.
  • Б. Основные показатели — химический состав и свойства. Оптимальны для механического воздействия давления в условиях термического фактора (ковка, штамповка).
  • Б. Для таких видов сплавов важны такие свойства: технические, технологические, физико-химические и, соответственно, состав.

По процессу раскисления сталь делится на:

  • Спокойствие. Процесс затвердевания идет спокойно. Газы в этом процессе не выделяются. Усадка происходит в середине слитка.
  • Полуспокойный. Сталь промежуточная между спокойными и кипящими составами.
  • Кипячение. Отверждение происходит с выделением газа. Закрытая раковина.

Основные свойства

Низкоуглеродистая сталь отличается высокой пластичностью, легко деформируется в холодном и горячем состоянии. Отличительной особенностью такого сплава является хорошая свариваемость.В зависимости от дополнительных элементов свойства стали могут меняться. Чаще всего низкоуглеродистые сплавы используются в строительстве и промышленности. Это связано с низкой ценой и хорошими прочностными характеристиками. Этот сплав еще называют конструкционным. Свойства низкоуглеродистой стали закодированы в маркировке. Ниже мы рассмотрим его особенности.

Особенности маркировки

Обычная низкоуглеродистая сталь имеет буквенное обозначение СТ и цифровое. Число следует разделить на 100, тогда будет понятно процентное содержание углерода.Например, СТ15 (углерод 0,15%).

Рассмотрите маркировку и расшифруйте обозначения:

  • Первые буквы или их отсутствие указывают на принадлежность к той или иной группе качества. Это может быть В или В. Если буквы нет, то сплав относится к категории А.
  • St расшифровывается как слово «сталь».
  • Цифровое обозначение представляет собой зашифрованное процентное содержание углерода.
  • Kp, ps означает кипящий или полузакаленный сплав. Отсутствие обозначения свидетельствует о том, что сталь спокойная (сп).
  • Буквенное обозначение и цифровое после него показывают, какие примеси есть в составе и их процентное содержание. Например, Г – марганец, Ю – алюминий, Ф – ванадий.

Для качественных низкоуглеродистых сталей буква «Ст» в маркировку не включается. Также используется цветовое обозначение. Например, малоуглеродистая сталь марки 10 имеет белый цвет. Стали специального назначения могут обозначаться дополнительными буквами. Например, «К» — используется в котельной промышленности; ОсВ — используется для изготовления автомобильных осей и т.п.

Выпускаемые изделия

Можно выделить несколько групп металлопродукции:

  • Листовая сталь. Подвиды: толстолистовой (ГОСТ 19903-74), тонколистовой (ГОСТ 19904-74), широколистовой (ГОСТ 8200-70), полосовой (ГОСТ 103-76), гофрированный (ГОСТ 8568-78)
  • Угловые профили. Равнополочный (ГОСТ 8509-93), неравнополочный (ГОСТ 8510-86).
  • Швеллеры (ГОСТ 8240-93).
  • Двутавровые балки. Балки двутавровые обыкновенные (ГОСТ 8239-89), Балки двутавровые широкой колеи (ГОСТ 26020-83, СТО АЧМ 20-93).
  • Трубы.
  • Профнастил.

К этому списку добавлены вторичные профили, которые формируются путем сварки и механической обработки.

Области применения

Область применения низкоуглеродистой стали достаточно широка и зависит от маркировки:

  • ул 0, 1, 3Гсп. Широкое применение в строительстве. Например, арматурная проволока из низкоуглеродистой стали
  • 05кп, 08, 08кп, 08ю. Подходит для штамповки и холодного волочения (высокая пластичность). Применяется в автомобилестроении: кузовные детали, топливные баки, катушки, детали сварных конструкций.
  • 10, 15. Применяются для деталей, не подвергающихся высоким нагрузкам. Трубы для котлов, штамповка, муфты, болты, винты.
  • 18кп. Типичными областями применения являются конструкции, изготовленные методом сварки.
  • 20, 25. Широко используется для производства крепежных материалов. Муфты, толкатели клапанов, рамы и другие детали сельскохозяйственной техники.
  • 30, 35. Оси, на которые действует небольшая нагрузка, звездочки, шестерни и др.
  • 40, 45, 50. Детали, испытывающие средние нагрузки. Например, коленчатые валы, фрикционные диски.
  • 60-85. Детали, подвергающиеся высоким нагрузкам. Это могут быть рельсы для железной дороги, колеса для кранов, рессоры, шайбы.

Как видно, номенклатура выпускаемой продукции обширна – это не просто проволока из низкоуглеродистой стали. Также это детали сложных механизмов.

Низколегированная и низкоуглеродистая сталь: отличия

Для улучшения каких-либо характеристик сплава в него добавляют легирующие элементы. Стали, содержащие малое количество углерода (до четверти процента) и легирующих добавок (общий процент — до 4%), называют низколегированными сталями. Такая прокатка сохраняет высокие свариваемые качества, но в то же время упрочняет различные свойства. Например, прочность, антикоррозийные характеристики и так далее. Как правило, оба вида используются в сварных конструкциях, которые должны выдерживать диапазон температур от минус 40 до плюс 450 градусов Цельсия.

Особенности сварки

Сварка низкоуглеродистых сталей имеет высокие характеристики. Вид сварки, электроды и их толщина выбираются исходя из следующих технических данных:

  • Соединение должно быть надежно закреплено.
  • Дефектов швов быть не должно.
  • Химический состав шва должен выполняться в соответствии с нормами, указанными в ГОСТ.
  • Сварные соединения должны соответствовать условиям эксплуатации (стойкость к вибрации, механическим воздействиям, температурному режиму).

Могут применяться различные виды сварки от газовой до сварки в среде углекислого газа плавящимся электродом. При подборе учитывают высокую легкоплавкость низкоуглеродистых и низколегированных сплавов.

Что касается сферы применения, то низкоуглеродистая сталь используется в строительстве и машиностроении. Марка стали выбирается исходя из требуемых на выходе физико-химических свойств. Наличие легирующих элементов может улучшить одни свойства (стойкость к коррозии, перепадам температур), но и ухудшить другие.Еще одним преимуществом таких сплавов является хорошая свариваемость.

Итак, мы выяснили, что представляют собой изделия из низкоуглеродистой и низколегированной стали.

ТОП-9 самых больших буровых установок для покупателей машин в 🇱🇷 Либерии

Показать все Трейдинг Производство

Товар Сверло станочное оптом

Торгово-скупочная компания

Вы хотите найти новых клиентов, которые покупают сверла для станков оптом

  1. Gjb Trading Co Ltd

    1. Запасные части инструментов для литьевых машин, набор ключей, кольцо для ключей с внутренним шестигранником, свёрла для патрона выталкивателя (78)
    2. ООО «Серебряные автомобили»

      Пневматические/гидравлические инструменты (прочие) – ручная дрель 10 мм

    3. Либерийская электроэнергетическая корпорация

      1. Инструменты для нарезания резьбы или нарезания резьбы № Mbhexp/ /19 20 (112)
      2. Дрель Dewalt Ручной инструмент 22 мм
    4. Мелвин Ассошиэйтс

      Радиально-сверлильный станок со стандартной фурнитурой — 40 мм (согласно накладной

    5. Жесткий автомобиль

      Сервисное оборудование для мотоциклов (прочее) переносная электрическая дрель [машины и механические ….. другие детали как pe

    6. Блю Рок Интернэшнл Инк.

      Ударная дрель

    7. Сети Ферро Фабрик Инк.

      1. Магнитная дрель 1 двойной магнит make nitto kohki woj 0 или макс. 32 мм диам. X 50 мм в алюминиевом корпусе m
      2. Магнитная дрель 1двойной магнит make nitto kohkiwoj 0max 32 мм в диаметре x 50 мм в алюминиевом корпусе в глубину
    8. Dura Plast Lib Inc.

      Радиально-сверлильный станок HMT модели RM-65-со стандартными принадлежностями и специальными принадлежностями

    9. Sing Africa Plantations Liberia Inc.

      Сверлильный станок 1

    Елена Еременко
    менеджер по логистике в ЕС, Азию

    логистика, сертификат
    электронная почта: [email protected]

    Крупнейшая дрель для производителей машин и экспортеров

    Компания (размер) Продукт Страна
    1. 🇧🇩 Sandvik Smc Distribution Ltd. Машины Горное оборудование Бангладеш
    2.🇵🇰 Atlas Copco Kk (7) Пакеты Экскаваторы-погрузчики и т. д., гидравлические, гусеничные, со стандартным навесным оборудованием Atlas Copco Модель Ecm IV Машина без оборудования и машина в ящике Серийный номер Да Ca Нет Сделано в Японии Гидравлический гусеничный бур Пакистан
    3. 🇭🇰 Rexon Industries Corp. Ltd. No.261 Jen Hwa Road Tali Taichung Taiwan (7) ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАШИНА P/O:, JDP DRILL PRESS, / HP B PM B DRILL PRESS, HP PH / V ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ S/C SEA WAY BILL WOODWORKING MACHINE P/O:, JDP Гонконг С.А.Р.
    4. 🇹🇼 Sunlike Machine Tool Corp. (6) РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ Тайвань
    5. 🇹🇼 Green World International Co., Ltd. (6) C/W Стандартные аксессуары Радиально-сверлильный станок Тайвань

    ДРЕЛЬ ДЛЯ МАШИНЫ оптовая цена в Либерии

    1.000 — 1.000 — 1

    Продукт Продукт дрель для машины цена за кг, MT вес
    $ 392 / кг $ 392 / кг $ 392 / кг 10-100 кг
    Набор сверл с керамической рабочей частью для получения Отверстия круглого сечения.Используется для бурения бетона $ 12.6 за KG 100 — 1.000 кг
    $ 50.8 / кг $ 50-100 кг 10-100 кг
    Металлические рабочие инструменты $ 46.4 за KG 100 — 1.000 кг
    Сменные рабочие инструменты $ 1.6 / кг / кг 1.000 — 10.000 кг
    Сверлильные инструменты с аксессуаром из других материалов $ 22.9 / кг 10-100 кг
    Буровые бурения С техникой Black Metal $9.6 за кг 100 — 1.000 кг
    Сменный рабочий инструмент Из неблагородных металлов Для ручного инструмента: Сверло для Евровинта. Невоенного назначения Сверло для Евровинта 6 4,3 $/кг 3
    Машины для резки (для режущих инструментов) $ 24,8 / кг 10-100 кг 10-100 кг
    Заточковые машины (для режущих инструментов) $ 17 на KG 100 — 1.000 кг
    Технологическое оборудование гражданских Назначение Для Сервисных Центров А/М Камаз; Станок шлифовально-шлифовальный Уз-3-эт 27$.4 / кг 1.000 — 10.000 кг
    Аксессуары для инструментов $ 125 / кг 10-100 кг 10-100 кг
    $ 82.7 на KG 100 — 1.000 кг

    Дрель для станка Склад

    1. Склад в Монровии
    2. Бур для станка в Верхнем Бьюкенене
    3. Склад в Гбарнге
    4. Каката Либерия
    5. Склад Харпер Либерия

    Просмотрите эту статью:

    Лицо: Оля Торец 21 января 2022 г.
    Образование: Университет Конкордия, Канада

    © Copyright 2016 — 2022 «Экспорт из России».Все права защищены. Сайт не является публичной офертой. Вся информация на сайте носит ознакомительный характер. Все тексты, изображения и товарные знаки на этом веб-сайте являются интеллектуальной собственностью их соответствующих владельцев. Мы не являемся дистрибьютором бренда или компаний, представленных на сайте, Политика конфиденциальности

    Понятие полевой влаги в физиологии растений определяет. Виды влагоемкости почвы Влагоемкость почвы-свойство вмещать и удерживать определенное количество воды.Водные свойства почв

    Влагоемкость грунта оснащена грунтом для удержания алагу; Выражается в процентах от объема или по массе почвы. […]

    Полная влагоемкость (ПВ) — наибольшее количество воды, которое может вместить почва при полном заполнении водой всех пор. Если гравитационные воды не поддерживаются грунтовыми водами, они перетекают в более глубокие горизонты. Наибольшее количество воды, которое остается в почве после обильного увлажнения и стекания всей самотечной воды при отсутствии в почвах грунтовых и подпорных грунтовых вод, называется наименьшей или крайней полевой интенсивностью увлажнения (НВ или ППВ).[…]

    Лесоматериалы и почва имеют высокую влагоемкость. Наименьшая водопроницаемость характерна для солинентных почв, а также сильно оподзоленных валунных и глинистых, наибольшая — для темно-серых почв и особенно черноземов. […]

    Наименьшая влагоемкость (НВ) — максимальное количество капиллярно-взвешенной влаги, которое способно удерживать почву после ее обильного увлажнения и свободного стока воды при условии исключения испарения и капиллярного увлажнения из-за грунтовых вод.[…]

    Под динамической влагоемкостью понимается количество воды, удерживаемой почвой после полного насыщения и поступления свободной воды при данном уровне грунтовых вод. Динамическая влагоемкость тем ближе к предельному полю, чем глубже от дневной поверхности находится зеркало грунтовых вод. Динамическую влажность и емкость целесообразно определять на монолитах при стоянии грунтовых вод на глубине 45-50 см, 70-80 и 100-110 см. […]

    Благодаря высокой влагоемкости и поглощающей способности торф является отличным материалом для подстилки животных.Он может поглотить воды в несколько раз больше своего веса. Особо ценны на подстилку конские торфы со степенью разложения до 15% и зольностью не выше 10%. Влажность не должна превышать 50%. […]

    Общая капиллярная влагоемкость песка или грунта – это количество воды, удерживаемой капиллярными силами в 100 г абсолютно сухого песка или грунта. Для определения интенсивности увлажнения используют специальные металлические цилиндры диаметром 4 см, высотой 18 см. Цилиндр имеет сетчатое дно, расположенное на расстоянии 1 см от его нижнего края.На дно цилиндра укладывают двойной кружок влажной фильтровальной бумаги, взвешивают цилиндр на технических весах и всыпают в него почти до верха песок, слегка постукивая по стенкам цилиндра, благодаря чему песок ляжет плотнее. Цилиндры ставят на дно кристаллизатора с небольшим слоем воды. Уровень воды в кристаллизаторе должен быть на 5-7 мм выше уровня дна сетки. Для уменьшения испарения воды всю установку или только баллоны закрывают стеклянным колпаком.После того, как вода поднимется на поверхность песка, заметно изменив свой цвет, цилиндры вынимают из воды, просушивают снаружи и кладут на фильтровальную бумагу. Как только вода перестанет тянуться, баллоны взвешивают на технических весах и помещают на кристаллизатор под колпак и снова взвешивают. Эту операцию повторяют до тех пор, пока вес цилиндра с грунтом, впитавшим воду, не станет постоянным. Нельзя после первого взвешивания надолго опускать баллон в воду, так как тогда может произойти сильное уплотнение почвы.Определение влагоемкости проводят в двукратной повторности. Одновременно берут две пробы для определения влажности. […]

    Полный (максимальный) влагокомплекс (ПВ), или водомост, — количество влаги, удерживаемой почвой в состоянии полного насыщения, когда все поры (капиллярные и несосочковые) заполнены наполнен водой. […]

    Максимальный комплекс молекулярной влаги (ММВ) соответствует наибольшему содержанию ревущей воды, удерживаемой силами сорбции или силами молекулярного притяжения.[…]

    Обычная (по Н.А. Качинскому) или наименьшая (по А.А. Роде) влагоемкость почвы или предельное поле (по А.П. Пинк) и поле (по С.И. Долгову) — влажность влаги, которую удерживает почва после Увлажнения при свободном истечении гравитационной воды. Изменчивость этой важной гидрологической постоянной вносит много путаницы. Термин «наименьшая влагоемкость» неудачен, так как противоречит факту максимального содержания влаги в почве.Другие термины не совсем удачны, но поскольку более подходящего названия нет, то в дальнейшем будем использовать термин «суммарная влагоемкость». Название «Общий» Н. А. Качинский объясняет тем, что влажность почвы в эту гидрологическую постоянную включает все основные категории влажности почвы (кроме гравитационной). Постоянная, характеризующая общую влажность, широко используется в мелиоративной практике, где ее называют полевой влагоемкостью (ПВ), что наряду с общей влагоемкостью (ОБ) является наиболее распространенным термином.[…]

    При длительном состоянии насыщения почв водой до полной интенсивности увлажнения в них развиваются анаэробные процессы, снижающие плодородие и продуктивность растений. Оптимальной для растений считается относительная влажность почв в пределах 50-60% ПВ. […]

    Почвы изучаемых групп групп ВПУ и общая влагоемкость основного корнеобитаемого слоя существенно различаются: в I группе полевой или наименьший интеллект влажности составляет 50-60 мм, во II — 90-120 мм, в III — 150-160 мм.Диапазон доступной влаги равен 39-51 мм, 74-105 мм и 112-127 мм. Это различие связано как с мощностью почв, так и в большей степени с увеличением влагоемкости верхних горизонтов. Наибольшей интенсивностью увлажнения обладает верхний 10-сантом метровый слой почвы. С глубиной влажность, как правило, уменьшается, и диапазон доступной влаги во всех случаях уменьшается. В почвах I группы ВПУ в верхнем 10-сантиметровом слое содержится до 60 % всех запасов влаги при полевой интенсивности увлажнения, а в почвах III группы эта доля снижается до 30 %.[…]

    Подготовительные работы заключаются в определении гигроскопической воды и влаги в почве. […]

    Влажность в сосудах с отверстиями в днище поддерживается на уровне полной влажности грунта. Для этого сосуды переливают ежедневно до затекания в подобласть первого стекания жидкости. Во время дождя поливать не нужно; Следует даже позаботиться о том, чтобы дождь не захлестнул государь, ведь тогда питательный раствор будет потерян.Именно поэтому объем блюдца должен быть не менее 0,5 л, лучше – до 1 л. Перед тем, как полить сосуд, в него переливается вся жидкость из блюдца. Если evi слишком много, переливается до вытекания первой капли. […]

    На дно сосуда слоем 1-1,5 см укладывают чистый песок, увлажненный до 60% его влажности (15 мл воды на 100 г). На судно берут около 200 г песка. […]

    Если в сильнощебнистом грунте влажность выемки 12 %, а общая влагоемкость 30 %, то диапазон активного увлажнения» (¥ дача = 30 — 12 = 18%.[…]

    Для почв нормального увлажнения состояние влажности, соответствующее полной интенсивности увлажнения, может быть после снегопадов, обильных дождей или при поливе большими нормами воды. Для чрезмерно влажной (гидроморфной) почвы состояние полной интенсивности увлажнения может быть длительным или постоянным. […]

    Установлено, что оптимальная влажность для нитрификации составляет 50-70% от общей влажности почвы, оптимальная температура 25-30°. […]

    Используйте торф на подстилке.Торф – прекрасный подкладочный материал. Его высокая влагоемкость обуславливает максимальное всасывание жидких выделений животных, а кислотность и большая впитывающая способность — сохранение аммиачного азота. […]

    Количество гравитационной воды определяется как разница между интенсивностью воды и общей влагоемкостью (No.Nh). […]

    Сначала (несколько дней) растения поливают во всех сосудах равным количеством воды, в дальнейшем — до 60 — 70% влагоемкости абсолютно сухого песка.Зная вес абсолютно сухого песка в сосуде, вычислить, сколько в нем должно быть воды. Этикетка сосуда написана для полива. Это сумма следующих величин: вес тарируемого сосуда, вес абсолютно сухого песка, вес воды. […]

    Предположим, что на площади в 1 га плотность (удельная ¡масса) почвы слоем от 0 до 10 см в глубину составляет 1100 ¡кг/м3, а влагоемкость не менее 27,4 вес. процентов. На один гектар это соответствует 301 м3 воды.Если доступная влага в этом случае составляет 19,8 весовых процента, то для рассматриваемого слоя почвы это будет соответствовать 218 м3 воды (такое количество воды составляет 21,8 мм доступных осадков). Поверхностно внесенный гербицид, растворяясь в дополнительных осадках и почвенном растворе, проникает в почву за счет диффузионного переноса последних, т. е. способствует увлажнению почвы. В почве, где содержание воды значительно ниже интенсивности капиллярного увлажнения, затруднено растворение и проникновение гербицидов.И наоборот, если почва насыщена влагой и ее верхний слой не пересыхает, для обеспечения проникновения и распространения гербицидов достаточно осадков меньше текущего уровня. […]

    Гравий (3-1 мм) — обломки первичных минералов, водопроницаемость нарушена, водопроницаемость отсутствует, влагоемкость очень низкая ([…]

    Максимальное количество капиллярной влаги , которая может содержаться в почве выше уровня грунтовых вод, называется капиллярной влагоемкостью (КВ).[…]

    Есть два типа судов: сосуды Вагнера и сосуды Митрикаля. В металлических сосудах первого типа полив осуществляют по массе до 60 — 70% от общей влажности почвы через трубку, в стеклянных — через вставленную в сосуд стеклянную трубку. В сосудах Митрикали имеется продолговатое отверстие, закрытое сверху желобом. […]

    Ухудшение аэрации в результате улучшения влажности почвы приводит к снижению потенциала ОВ.Наиболее резко она падает при влажности, близкой к полной интенсивности увлажнения (>90% ПВ), когда сильно нарушается нормальный газообмен почвенного воздуха с атмосферным. При повышении влажности от 10 до 90 % PV снижение потенциала в большинстве почв происходит медленно. […]

    Для растений общее количество почвенной влаги как доступность не так важно. Доступный уровень водных растений находится между точкой устойчивой установки и интенсивностью полевой влажности. Эту воду часто называют капиллярной.В почве он удерживается в тонких порах, где затруднены капиллярные силы, а также в виде пленок вокруг почвенных частиц (рис. 60). Почвы различаются по способности удерживать влагу, что связано с их механическим составом (табл. 8). Хотя песчаные почвы лучше дренируются и аэрируются, но они обладают меньшей водоудерживающей способностью, чем глинистые. Общее количество капиллярной воды в песчаных почвах можно увеличить за счет увеличения содержания в них органического вещества. Количество воды, доступной растениям, зависит от многих факторов, в том числе от типа и глубины залегания почвы, глубины залегания корневой системы культуры, скорости потери воды на испарение и транспирацию, температуры и скорости поступления дополнительной воды.Кроме того, содержание доступных водных растений само по себе. Чем меньше воды в почве, тем сильнее она удерживается. Прочность измеряется в атмосфере давления, необходимого для расширения воды. При полевой влажности вода удерживается силой около 15 атм. […]

    Экспериментальными данными установлено, что за счет внесения в почву гумата от 0,1 до 3% в массе почвы формируется в течение от 2 недель до 3 месяцев характерная почвенная структура. Комплекс влаги в глинистой почве увеличивается на 15-20%, в маломощной — на 20-30%, в супесчаных и песчаных почвах в 5-10 раз.Устойчивость почв к водной эрозии повышается в 4-8 раз при хорошем развитии растительности. […]

    Для пояснения терминов, используемых в табл. 5.2.1 А при описании воды почвы ниже приводится краткая характеристика установленных категорий влажности почвы. Наименьшая влагоемкость (НВ) – это наибольшее количество воды, поглощенное почвой, удерживаемое в почвенных капиллярах после поступления свободной гравитационной влаги. Капиллярная влага, содержащаяся в почве при НВ, обладает высокой степенью подвижности и доступности для растений.При влажности 80-100% ВВ в почве складываются наиболее благоприятные условия для влагообеспечения растений. […]

    В бесструктурном напыленном грунте тяжелого механического состава формируется неблагоприятный физический режим. Вода и воздух в нем являются антагонистами. Пористость и влажность представлены низкими значениями. Из-за плохой водопроницаемости структурный грунт плохо впитывает воду, растекание ее по поверхности приводит к эрозии. Плохая водопроницаемость, низкая интенсивность увлажнения не обеспечивают достаточных запасов воды.Весной и осенью поры в таком грунте заполнены водой, а воздуха в них нет. При повышении той же температуры за счет тонально-морозной добавки происходит интенсивное испарение воды и высыхание почвы на большую глубину. Растения в этот период страдают от засухи. После дождя или полива поверхность структурированного грунта всплывает, резко увеличивается липкость. При высыхании такая почва сильно уплотняется, на поверхности поля образуется плотная корка, что затрудняет рост и развитие растений.При сильном высыхании образуются глубокие трещины и могут ломаться корни растений. Повторное рыхление после дождя и полива. Распыленные почвы легко подвергаются ветровой эрозии. […]

    Зеленое удобрение, как и другие органические удобрения, вносимые в почву, незначительно снижают ее кислотность, уменьшают подвижность алюминия, повышают буферность, поглотительную способность, влагоемкость, водопроницаемость, улучшают структуру почвы. О положительном влиянии зеленого удобрения на физические и физико-химические свойства почвы свидетельствуют данные многочисленных исследований.Так, на песчаной почве Новосыбковского опытного участка к концу четырех ротаций севооборота с чередованием пар — озимый — картофель — овес в зависимости от использования люпина в виде самостоятельной культуры в паре и свежей культуры после зимы содержание гумуса и величина капиллярной влажности почвы были разными (табл. 136). […]

    Очень важно при проведении опыта поддерживать во всех сосудах одинаковую (и достаточную) влажность грунта.Для установления нужной влажности необходимо знать водные свойства грунта, в частности его влагоемкость и влажность при засыпке сосудов. Влажность почвы в сосудах обычно доводят до 60-70% ее капиллярной интенсивности увлажнения и поддерживают на этом уровне в течение всей вегетации растений. Регулирование его в сосудах осуществляется ежедневным поливом растений по весу сосуда. […]

    Количество воды в почве может быть выражено различными способами.Для некоторых целей влажность почвы определяют в миллиметрах на гектар. При определении физического состояния почвы влажность выражают термином «полевая влага», что имеет большое значение для сельского хозяйства. При полевой интенсивности увлажнения максимальное количество воды, удерживаемой почвой после стока осевшей на ее поверхность воды и после неаптивной (свободной воды) под действием силы тяжести будет удалено из почвы1. […]

    Гравий (3-1 мм) — состоит из обломков первичных минералов.Высокое содержание гравия в почвах не мешает обработке, но придает им неблагоприятные свойства — нарушение водопроницаемости, отсутствие водоподъемной способности, малую интенсивность увлажнения. Влагоемкость гравия ([…]

    Для обеспечения постоянной производительности сушильного агента необходимо удалять из камеры часть насыщенной воздушной влаги, а вместо свежего воздуха, который при нагреве становится более сухим и , смешиваясь с рабочим сушильным агентом, увеличивает влажность последнего.Ее необходимо совершать непрерывно в течение всего процесса сушки, за исключением начального этапа — периода прогрева материала и термической обработки. […]

    Для ГВ в почве заполняются водой 55-75% пор, создаются оптимальные условия водного и скорого ухода растений. Величина НВ зависит от гранулометрического состава, содержания гумуса и добавки почвы. Чем тяжелее почва по гранулометрическому составу, чем больше в ней гумуса, тем выше ее наименьшая влагоемкость.Очень рыхлые и тяжелые почвы имеют меньшую интенсивность увлажнения (НВ), чем почвы средней плотности. Для маломощных и глинистых почв значение NV колеблется от 20 до 45 % от абсолютной влажности почв. Наибольшие значения НВ характерны для бугорчатых почв тяжелого гранулометрического состава с хорошо выраженной макро- и микроструктурой. […]

    В заключение можно отметить, что физические свойства подстилки на неадекватной разделке и на черенках начальной стадии лихорадки (толщина подстилки до 13-15 см) очень близко.Но в это время создаются сильные перепады водного и воздушного режима. Торфяная подстилка под кукушкиной из-за большей влажности имеет менее благоприятный воздушный режим, особенно весной, и значительно большую влагообеспеченность. […]

    С увеличением влажности почвы гербицидная активность препаратов, как правило, повышается, но в разной степени до определенного предела. Наибольшая фитотоксичность препаратов при их заделке в почву проявлялась при влажности 50-60% от общей влажности почвы.[…]

    DTCE и DDD (рис. 2) обнаружили тенденцию I исчезать из почвы независимо от ее влажности. В условиях залива почвы с водой или недостаточной аэрацией продукты начального распада ДДГ — ДСЭ и ДДД оказались более стойкими, чем 4,41-ДДТ. Na-, против, при влажности почвы, оптимальной для развития растений и аэробной микрофлоры (60% от общей влагоемкости), более устойчивым соединением оказался 4,41-ДДТ. […]

    Черноземы типичные имеют преимущественно глинистый и тяжелощебнистый механический состав.Удельный вес твердой фазы в них колеблется в интервале 2,38-2,59 г/см3; насыпная масса — 0,93-0,99 г/см3; Суммарная обработка относительно высока, она составляет 63 %, причем более 50 % приходится на непепиллярную. Типичные черноземы характеризуются хорошей водопроницаемостью. Полевая влажность этих почв составляет 39-41% (Гарифуллин, 1969). […]

    Абиотические факторы в экосистемах — факторы, разделенные по радиационному (космическому, солнечному) с его вековой, годовой и суточной цикличностью: на зональные, высотные и глубинные факторы распределения тепла и света с градиентами и закономерности циркуляции воздушных масс; Факторы литосферы с ее рельефом, различным минеральным составом и гранулометрическим составом, тепло- и влагоемкостью; Факторы гидросферы с градиентами ее состава, закономерности водно-газообмена.[…]

    Одним из важнейших физических свойств грунта является его механический состав, т.е. содержание частиц разного размера. Установлены четыре градации механического состава: песок, суп, суглинок и глина. От механического состава зависят водопроницаемость почвы, ее способность удерживать влагу, проникновение в нее растений и других корней и т. д. Кроме того, каждая почва характеризуется плотностью, теплофизическими свойствами, влагоемкостью и аномальностью.Большое значение имеет аэрация, т. е. насыщение почвы воздухом и способность устраивать такое насыщение. […]

    Интенсивность поглощения зависит не только от водных свойств грунтов-почв, но во многом определяется их влажностью. Если почва сухая, она обладает большой инфильтрационной способностью и в первый период времени после начала дождя интенсивность поглощения близка к интенсивности дождя. С увеличением влажности почвы-почвы интенсивность инфильтрации постепенно снижается и при достижении полного расхода влаги на стадии фильтрации становится постоянной, равной коэффициенту фильтрации (см. § 92) этой почвы- пачкаться.[…]

    Очень важной операцией по уходу за растениями в вегетационный период является полив. Сосуды поливают ежедневно, в ранние утренние или вечерние часы, в зависимости от тематики опыта. Следует отметить, что полив водопроводной водой не подходит при экспериментах с известкованием. Полив осуществляется по весу до оптимальной влажности, установленной для опыта. Установить необходимую влажность грунта, полную интенсивность увлажнения и влажность его при набивке сосудов.Массу сосудов до полива рассчитывают, исходя из желаемой оптимальной влажности, которая обычно составляет 60-70 % от общей влажности почвы, суммируя вес тарируемого сосуда, добавляемого снизу и сверху песка. сосуд с набивкой и урожаем, каркасом, сухим грунтом и необходимым количеством воды. Вес сосуда до полива написан на этикетке, наклеенной на корпус. В жаркую погоду приходится поливать сосуды дважды, один раз давая определенный объем воды, а другой раз доводя до заданного веса.Чтобы условия освещения для всех судов были более одинаковыми, их ежедневно во время полива меняют местами, а также перемещают в один ряд по тележке. Сосуды обычно размещаются на тележке; В ясную погоду их выкатывают на открытый воздух под сетку, а ночью и в непогоду выносят под стеклянную крышу. Митрикалические сосуды установлены на неподвижно закрепленных столах под сеткой. […]

    Значительная часть торфяных болот Севера возникла на месте бывших сосновых и еловых лесов.На каком-то этапе промывки лесных почв древесной растительности начинает не хватать питательных веществ. Мохолюбивой моховой растительности нет, постепенно вытесняя древесину. В поверхностных слоях почвы нарушен водно-воздушный режим. В результате под пологом леса, особенно с равнинным рельефом, близкими к водоупорным и влагоемким почвам, создаются благоприятные условия для прогрева. Предвестниками лихорадки лесов часто являются зеленые мхи, в частности Цукушкин Лен. Их заменяют различные виды мха сфагнума — типичного представителя болотных мхов.Старые поколения деревьев постепенно отмирают, им на смену приходит типичная болотная древесная растительность.

    В нескольких (4-5), типичных для данного поля местах, если это не было сделано заблаговременно, в полосе полива, ближе к капельницам (на расстоянии 30-40 см от них), пробы клещей в слое 0,2-0,3 м и 0,5-0,6 м.) Пробы с каждой глубины смешивают между собой и получают две средние пробы с глубины 20-30 см и 0-60 см. Каждая средняя проба объемом 1,5-2.0 литров грунта просеивают после небольшого просыхания от корней и других случайных включений.

    Затем просеянную землю в вышеуказанных объемах помещают в сушильный шкаф на 6-8 часов при температуре 100-105°С до полного высыхания.

    Необходимо подготовить цилиндр без дна с набором грунта на 1 л (можно использовать ПЭТ-бутылку из-под воды, аккуратно срезав дно и верхнее горлышко) и взвесить пустой сосуд. Дно сосуда обвязывают тканью (марлей в несколько слоев), кладут на ровную поверхность и наполняют объемом 1 л, слегка постукивая по стенкам для устранения пустот, затем взвешивают и пишут вес грунта с объем 1 л.

    Подготовленную емкость с водой опускают на 1-2 см ниже дна сосуда с грунтом на капиллярный объем воды. После появления на поверхности грунта в сосуде находящийся в нем водоподнятый сосуд осторожно вынимают из воды, чтобы не уронить закрытое тканью дно, затем отсасывают лишнюю воду. Взвешивают сосуд с почвой и определяют количество капиллярной воды в граммах на 1 л почвы (1 мл воды = 1 г).

    Уровень испарения воды из почвы является фактором, определяющим правила и интервалы поливов.Объем испарения зависит от двух факторов: испарения с поверхности почвы и испарения воды растением. Чем больше вегетативная масса, тем больше величина испарения воды, особенно при значительной сухости воздуха и высокой температуре воздуха. Относительная зависимость этих двух факторов дает большее испарение воды за вегетационный период. Особенно она увеличивается при увеличении массы плодов и их созревании (см. табл. 12.23).Поэтому при расчете поливной нормы учитывают коэффициент испаряемости с учетом этих факторов.

    Коэффициент испаряемости растениями (к ПК) представляет собой отношение фактической транспирации к потенциальной испаряемости с единицы водной поверхности в единицу времени.

    Суточная испаряемость е определяется как испарение с открытой водной поверхности площадью 1 м 2 в сутки и выражается в мм, л/м 2 или м 3 Да.

    Суточная испаряемость Е сут определяется по формуле:

    Е день = е и х к

    Например, 9 л/м 2 /сутки х 0.6 = 5,4 л/м 2 /сут. Это один из способов определения суточной нормы орошения или величины испарения.

    В алюминированном грунте минеральная часть составляет примерно 45%, органическое вещество почвы — до 5%, вода — 20-30%, воздух — 20-30% объема почвы. С момента насыщения почвы влагой (полив, осадки) в довольно короткий срок, часто в течение нескольких дней, в результате испарения и осушения в ней открывается множество пор, нередко до 50 % от общего количества в корне зона.

    На разных почвах эти показатели разные. Чем выше насыпная плотность почвы, тем выше водообеспеченность при НВ 100%, на тяжелых почвах она всегда больше, чем на легких. Применение систем капельного орошения определяет распределение в них почв различного механического состава. На тяжелых почвах более сильное горизонтальное распределение воды, мокрая «луковица» — форма распространения воды из одной капельницы более широкая, соотношение ширины и глубины примерно равно, а на легких почвах «луковицы» имеет вертикаль

    форма

    , ширина ее меньше длины в 2-3 раза; По среднему механическому составу почвы «луковицы» имеют промежуточную форму.

    Расчет запасов продуктивной влаги в миллиметрах проводят с учетом ограниченной глубины залегания почвенного слоя (см. табл. 12.24).


    Методы определения оросительной нормы

    Необходимо организовать ежедневный учет испарения воды с единицы площади. Зная запас продуктивной воды в почве на конкретную дату и ее суточный расход на испарение, определяют оросительную норму на определенный период времени.Обычно это 1-3 дня для овощных культур, 7 и более дней — для фруктов и винограда, что рассчитывается конкретно для каждой культуры. Обычно в практике ферментации применяют два метода определения нормы орошения: эвапориметрический и тензиометрический.

    Эвапориметрический метод. На метеопосты установить спец

    прибор — эвапориметр для определения суточного испарения с единицы площади водной поверхности, например 1 м 2 . Этот показатель представляет собой потенциальное испарение Е и с 1-го м 2 в мм/сут, л/сут.Однако для пересчета на фактическое испарение растений с площади участка вводится коэффициент пересчета в ras, значение которого учитывает испарение растений в периоды их роста, т. е. с учетом учитывают степень пригодности к посадке, а также почву (см. табл. 16). Например, для томатов в июле е н = 7,6 л/м 2 , к рас = 0,8.

    Суточная испаряемость растений в этих условиях равна:

    Е день = е и х к рас, = 7.6 л/м 2 х 0,8 = 6,1 л/м 2

    На 1 га площади будет 6,1 мМ. = 61 Кружка для воды. Затем пересчитывают на диапазон фактической влажности в пределах 1 га.

    Это стандартный метод определения поливной нормы, принятый ФАО —

    Международная сельскохозяйственная организация. Этот метод отличается высокой точностью, но требует оборудования метеопостов на ферме и ежедневного учета.

    Эйзиометрический метод. В настоящее время внедряются новые системы

    капельного орошения на различные культуры, начинают применять разные виды иностранного производства иностранного производства, определяя влажность почвы в любом месте поля и на любой глубине деятельного слоя почвы.Различают водяные, ртутные, барометрические, электрические, электронно-аналоговые и другие тензиометры. Все они снабжены трубкой, переходящей в керамический пористый сосуд, по которому вода в поре уходит в землю, создавая вакуум в трубке, герметично соединенной с поливочным устройством — ртутным или другим барометром. При полном заполнении трубки водой и герметично вставленной сверху трубки-вкладыша ртутный барометр или манометр показывает ноль (0), а по мере испарения воды из почвы она переходит из керамической трубки в почву , создающий вакуум в трубке, который изменяет давление в трубке устройства

    , по которому судят о степени влажности почвы.

    Степень снижения давления манометра определяют в таких единицах: 1

    Бар = 100 сантибар — примерно 1 атм. (точнее, 0,99 бар).

    Так как часть объема грунта должна быть заполнена воздухом, то с учетом этого трактуют показания прибора следующим образом:

    *0-10 сантибар (0-0,1 атм.) — Грунтовая швартовка;

    * 11-25 Сантибар (0,11-0,25 атм.) — Оптимальные условия влажности,

    нет необходимости в поливе;

    *26-50 Сантибар — Необходимо пополнить запасы воды в почве, в зоне основной массы корней с учетом послойного увлажнения.

    Поскольку при изменении механического состава почвы нижняя граница необходимой влажности существенно не изменяется, то в каждом конкретном случае определяют нижнюю, но достаточную степень поддержания влажности почвы в пределах 30 сантибар (0,3 атм. ) и составляют номограмму для оперативного расчета поливной нормы или пользуются, как указано выше, суточной испаряемостью воды с учетом коэффициента транспирации.

    Зная исходную влажность почвы, т.е.е. с начала обращения — 11 сантибар

    (0,11 атм,), суточное снижение показателя тензиометра до 26-30 сантибар

    (0,26-0,3 атм.) на овощах, и несколько ниже, до 0,3-0,4 атм. На винограде и плодовых, где глубина корнеобитаемого слоя достигает 100 см, определяют поливную норму, то есть количество воды, необходимое для доведения до верхнего уровня оптимальной влажности почвы. Таким образом, решение проблемы управления режимом капельного орошения на основе тензиометрического метода сводится к поддержанию оптимальной влажности почвы в течение вегетационного периода и соответствующего диапазона давления поглотителя.Величины всасывающего давления установлены для плодовых культур по показаниям тензиометра с различными порогами преполигонной влажности в контуре увлажнения на глубине 0,3 и 0,6 м при удалении от капельницы на 0,3-0,4 м.

    Нижние границы оптимальной влажности — 0,7-0,8 (НВ) и, Соответственно, тензиометрические показания — в пределах 30-20 сантибар (0,3-

    0,2 ​​атм.). Для овощных культур нижняя граница будет на уровне 0.25-0,3 атм.

    При использовании тенгозиометров следует соблюдать определенные права.

    vila: расположение тензиометра должно быть типичным для поля. Обычно в одной точке установлено 2 тензиометра. Для овощных культур, на глубину 10-15 см, а второй 30 см, на расстоянии 10-15 см от

    капельница. На плодах и винограде один тозиометр располагают на глубине 30 см, а второй на 60 см, на расстоянии 15-30 см от капельницы.

    Чтобы показатели работы капельницы были в пределах нормы, необходимо регулярно следить за тем, чтобы она не засорялась нерастворимыми солями и водорослями.Для проверки работоспособности капельниц обычно подсчитывают количество капель утечки в разных полях поля и в месте установки тензиометра.

    Тензиометры устанавливаются после полива участка. Для их установки используется ручной ямобур или трубка диаметром несколько больше стандартного диаметра тензиометра (> 19 мм). Установив тензиометр на нужную глубину, свободное пространство вокруг него аккуратно герметизируют, чтобы не было воздушных полостей.На тяжелом грунте тонкой трубкой делают лунку на нужную глубину, ждут воды, затем ставят тензометр и уплотняют почву вокруг нее.

    Снимать показания тензиометра необходимо в ранние утренние часы при

    ночью температура все еще стабильна. Следует учитывать, что после полива или дождей с повышенной влажностью почвы показатели тензиометра будут выше предыдущих показателей. Почвенная влага через пористую часть (датчик) проникает в колбу тозиометра, при этом давление в тензиометре не сравнится с давлением воды в почве, в результате чего давление в тензиометре снижается, вплоть до источника равен 0 или чуть ниже.

    Расход воды из тензиометра постоянно. Однако возможны резкие перепады при высокой испаряемости почвы (жаркие дни, суховеи), а высокий коэффициент транспирации наблюдается в периоды цветения и созревания плодов.

    Во время полива или после него в устройство добавляется вода для заполнения перед всплытием. Для полива необходимо использовать только дистиллированную воду, добавляя на 1 л 20 мл 3% раствора натрия гипохлорида, обладающего стерилизующими свойствами в отношении бактерий, водорослей.Налейте воду в тензиометр до того, как она начала течь, то есть на весь объем нижней трубки. Обычно требуется до 1 л дистиллированной воды на каждый тензиометр.

    Необходимо следить за тем, чтобы грязь не попала в устройство, в том числе и руками. Если по условиям эксплуатации в прибор подается небольшое количество дистиллята, то 8-10 капель 3% раствора натрия гипохлорида, кальция, защищающего керамический сосуд (датчик) от вредоносной микрофлоры, преилифицируют в Устройство.

    По окончании поливного сезона прибор осторожно извлекают из почвы вращательными движениями, промывают под проточной водой керамический датчик и, не повреждая его поверхности, протирают 3% раствором гипохлорида с помощью чистящей салфетки. При стирке прибор держат только вертикально сенсором вниз. Хранят тензиометры в чистой таре, наполненной раствором дистиллированной воды с добавлением 3% раствора гипохлорида. Соблюдение правил эксплуатации и хранения прибора — основа его долговечности и правильных показаний при эксплуатации.

    При обкатке тензиометров сначала после их установки проходит определенный период адаптации, при этом в зоне измерения не формируется

    невая система и корни не будут контактировать с датчиком устройства. В этот период возможен полив с учетом транспирационных факторов весовым способом с поверхности воды.

    Когда вокруг прибора достаточно корневой системы (молодых корней, корневых волосков), прибор показывает реальную потребность в воде.В это время могут отмечаться резкие перепады давления. Это наблюдается при резком снижении влажности и является показателем начала полива. Если растения хорошо развиты, имеют хорошую корневую систему и достаточно оформлены, то перепад давления, т. е. уменьшение влажности почвы, будет сильнее.

    Небольшое изменение давления почвенного раствора и, соответственно, тензометра свидетельствует о слабой корневой системе, слабом поглощении воды растением или его отсутствии. Если известно, что место установки тензиометра не соответствует типовому для участка из-за болезней растений, чрезмерного засоления, недостаточной вентиляции почвы и т.п., то тензиометры надо перенести в другое место, и чем раньше, тем лучше.

    Кроме тензиометров следует использовать экстракторы почвенного раствора. Это такие же трубки с пористым сосудом внизу (датчиком), но без манометров и без заполнения их водой. Через пористую керамическую трубку почвенный раствор проникает внутрь, а затем шприцем-экстрактором с длинной насадкой, опустившись на дно сосуда, отсасывает почвенный раствор для проведения полевого экспресс-определения рН, ЕС (концентрация солей в миллисимезонах для дальнейшего пересчета их количества в растворе), Определение количества НС, С1 с помощью индикаторных лучей.Этот раствор можно анализировать в лабораторных условиях. Такой контроль позволяет оптимизировать условия выращивания в течение

    лет.

    вся растительность, особенно во время фертигации. При использовании ионоселективных электродов или других методов экспресс-анализа контролируют наличие в почвенном растворе азота, фосфора, калия, кальция, магния и других элементов.

    Вытяжные устройства должны быть установлены рядом с тензиометрами.

    Расчет поливной нормы

    Определение величины поливных норм по показаниям натяжения проводят с помощью графиков зависимости напора всасывания прибора от влажности почвы.Такие графики в конкретных почвенных условиях позволяют быстро определить неравномерность норм.

    Для плодов и винограда тензиометр, установленный на глубине 0,3 м, характеризует среднее значение влажности в слое почвы 0-50 см, а на глубине 0,6 м — в слое 50-100 см.

    Расчет дефицита влаги осуществляется по формуле:

    Q = 10h (q hv — q pp), мм водяного столба,

    где Н — высота расчетного слоя грунта, мм; Q вв — влажность

    грунт, нв; Q ПП — репрезентативная влажность почвы, % НВ. 459

    Норма полива, л/растение определяется по формуле:

    В = (Q 0-50 + Q 50-100) XS

    где V – поливная норма; Q 0-50 — влажность почвы, мм, в слое 0-50 см,

    Q 50-100 в слое 50-100 см; S — размер контура увлажнения, м 2 .

    Например, 1,5 м х 1,0 м = 1,5 м 2 .

    Учет может вестись за день или за другой период времени. Для упрощения расчетов используется номограмма — график, учитывающий зависимость напора всасывания от влажности грунта отдельно для каждого слоя.Например, О-25, 26-50, 51-100 см. На номограмме по оси абсцисс отложено давление поглощения для слоя 0-50 см в точке 30 см (ПС 1 и для слоя 51-100 см в 60 см (ПС 2) с интервалом 0,1 атм.По оси ординат.На графике отобразится расчетное количество воды в литрах на растение, л/м 2 или м 3|га.

    Определение поливной нормы с помощью номограммы сводится к расчету объема воды V по измеренным тензиометрами значениям РС.и ПС 2.

    Поливная норма на 1 га определяется:

    М (м 3 |га) = 0,001 В х n,

    где М – поливная норма; N — количество растений (капельниц) на 1 га.

    Аналогичный расчет проводят для овощных культур, но обычно на этих культурах тензиометры размещают на небольшой глубине и дают быстро меняющиеся показания влажности почвы, т. е. полив проводят чаще. Продолжительность полива определяется по формуле:

    Т = В:Г,

    где G — расход капельницы, л/ч; V — оросительная норма, л; Т растворимости полива, ч, в зависимости от объема воды и производительности капельниц.»

    Используя определенные виды тензиометров, можно автоматизировать процесс полива. В этом случае отключение насоса системы полива осуществляется несколько раньше (что должно быть запрограммировано), чем будет достигнут верхний предел необходимой влажности.

    Для расчета интервала поливов в днях поливную норму V необходимо разделить на суточную поливную норму (мм/сут), определяемую тензиометрически. Нормы полива могут быть выражены в мм/га или в л/м 2 , в пределах между максимальным и нижним порогами влажности.Поливная норма за период времени в этих пределах влажности, разделенная на суточную поливную норму, дает величину интервала между поливами.

    Вода для орошения

    И регламентация его качества

    В ирригационной практике используют различные источники воды. В первую очередь это воды рек, водохранилищ, шахтных вод, водозаборных скважин и т. д.

    Водный потенциал Украины очень богат. По его территории протекает 92 реки, имеется 18 очень крупных водохранилищ, 362 крупных озера и пруда.Три четверти всех водных ресурсов Днепра. На базе Днепровской воды созданы крупнейшие водохранилища: Киевское, Канемское, Кременчугское, Днепродзержинское, Запорожское и Каховское, являющиеся источниками воды различного назначения, в том числе

    орошения.


    Величина рН воды Киевского водохранилища влияет на Гумуссо, вынос р. Летом в донных отложениях водоема замерзает 5-10 мг/л СО 2 , иногда до 20-45 мг/л, поэтому показатель рН снижается до 7.4. Разница рН поверхностных и придонных вод может составлять 1-1,5 рН. Осенью в связи с ослаблением фотосинтеза величина пнч обусловлена ​​закислением СО 2 ,. Летом СО 2 поглощается в процессе фотосинтеза, поэтому рН достигает 9,4. Количество NH 4 колеблется от 0,2 до 3,7 мг/л, максимум NO 3 зимой — 0,5 мг/л, р — от 0 до 1 мг/л, так как адсорбируется Fe, азот общий — 0,5-1,5 мг. /л, железа растворимого от 1,2 мг/л зимой до 0,4 мг/л летом (максимум), а обычно 0.01-0,2 мг/л. Сезонные изменения величины рН в основном связаны с карбонатным равновесием в воде. Минимальный показатель рН зимой 6,7-7,0; Максимум летом – до 9,7.

    Северный Донец и река Приазья, в том числе водохранилища Северного Донца (Исааковское, Луганское, Красносколь), характеризуются повышенным содержанием кальция и натрия, хлора — 36-124 мг/л, при общей минерализации — 550- 2 000 мг/л. Эти воды содержат NO 3 — 44-77 мг/л (следствие их загрязнения).Подземные воды имеют среднее содержание -600-700 мг/л, рН — 6,6-8, воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые.

    Скважины дают воду от слабоминерализованной питьевой до сильноминерализованной, особенно в угольных районах Донбасса.

    Вода Бугского лимана в г. Николаеве характеризуется высокой минерализацией — 500-3 000 мг/л, содержащей NSO 3, 400-500 мг/л, Ca — 50-120 мг/л, Mg- 30-100 мг/л, сумма ионы — 500-800 мг/л, НА+К — 40-

    70 мг/л, С1 — 30-70 мг/л.

    В Крыму, кроме Северо-Крымского канала, орошающего степной Крым водами Каховского водохранилища, ряд водохранилищ: Чернореченское, Качинское, Симферопольское, а также водами Горного Крыма.

    Вода горного Крыма имеет минерализацию от 200-300 до 500-800 мг/л,

    НСО 3, от 150-200 до 300 мг/л, SO 4, — от 20-30 до 300 и более мг/л, С1- от 6-10 до 25-150 мг/л, са — от 40-60 до 100-150 мг/л, мг — от 6-10 до 25-40

    мг/л, на +к — от 40 до 100-200 мг/л. Водоемы имеют минерализацию от 200 до 300-400 мг/л, НСО 3 — от 90-116 до 220-270 мг/л, СО 4 — от 9-14 до 64-75 мг/л, С1 — от 5-8. до 18-20 мг/л, Ca — 36-87 мг/л, Mg — от 1-2 до 19-23 мг/л, по +К — от 1-4 до 8-24 мг/л.

    461 Эти цифры необходимо учитывать при организации капельного орошения, желательно раз в 2-3 месяца проводить анализ воды по вышеуказанным параметрам. Анализ должен включать оценку уровней физического, химического и биологического загрязнения воды. Обычно такой стандартный анализ проводят лаборатории качества воды SanEppstemems.

    При использовании воды водоемов, особенно водоемов Днепровской воды, обычно мелководной, хорошо прогреваемой летом, с большей степенью в них сине-зеленых и других водорослей и бактерий, образующих подушку из слизи и закупоривающих сопла, их необходимо регулярно очищать (см. процесс хлорирования активным хлором).

    При необходимости регулирования количества водорослей и бактерий в воде, а также продуктов их жизнедеятельности — слизи, следует постоянно вводить в поливную воду активный хлор на выходе из оросительной системы орошения, его концентрацию в поливной воде было не менее 0,5-1 мг/л, в рабочем растворе — до 10 мг/л С1. Можно использовать и другой метод — периодически вводить очищающие дозы активного хлора 20 мг/л в последние 30-60 минут поливного цикла.


    Запахав осадок Сакоо 3 и МГО 3, можно снять закисление поливной воды до уровня рН 5,5-7. При таком уровне кислотности воды эти соли в осадок не выпадают и не выводятся из системы орошения. Кислотная очистка выпадает в осадок и растворяет осадки-гидроксиды, карбонаты и фосфаты, образующиеся в системах полива.

    Обычно используют технические кислоты, не засоренные примесями и не содержащие гипсовых и фосфатных отложений.Для этого используют технический азот, ортофосфорную или хлорную кислоту. Обычная рабочая концентрация этих кислот составляет 0,6% по действующему веществу. Продолжительность кислотного орошения около 1 ч вполне достаточна.

    При сильном загрязнении воды соединениями железа или железняком обрабатывают воду активным хлором в количестве 0,64 на количество железа в воде (принято за единицу), что способствует выпадению железа с осадком. Подача хлора При необходимости направляйте в систему фильтрации, которую следует регулярно проверять и очищать.

    Борьбу с сероводородными бактериями проводят также с помощью активного хлора в концентрации, в 4-9 раз превышающей концентрацию сероводорода в воде для орошения. Проблема избытка марганца в воде устраняется хлором в концентрации, превышающей концентрацию марганца в воде в 1,3 раза.

    Таким образом, готовясь к поливу, необходимо оценить качество воды и приготовить необходимые растворы для доведения воды в случае необходимости до определенного состояния.Оксид серы может быть хлоридом при периодическом или постоянном применении 0,6 мг/л С1 на 1 мг/л С.

    В процессе хлорирования используется активный хлор. Для растворения органики систему трубопроводов заполняют водой, содержащей повышенные дозы — 30-50 мг/л С1 (в зависимости от степени загрязнения). Вода в системе без протечек через капельницы должна находиться не менее 1 часа. По окончании обработки вода должна содержать не менее 1 мг/л С1, при меньшей концентрации повторить обработку.Повышенные дозы хлора обычно применяют только для промывки системы после завершения вегетационного периода. При передозировке хлора может нарушаться устойчивость осадка, вызывая его движение в сторону капельниц и их закупорку. Нельзя проводить хлорирование, если концентрация железа превышает 0,4 мг/л, так как осадок может забить капельницы. При хлорировании избегают использования удобрений, содержащих NH 4 , NH 2 , с которыми вступает в реакцию хлор.

    Химикаты для очистки воды. Различные кислоты используются для улучшения качества поливной воды. Достаточно подкислить воду до рН 6,0, в которой выпадает осадок Saco 3, растворяются фосфат кальция, оксиды железа. При необходимости проводится специальная очистка ирригационной системы продолжительностью 10-90 мин подкисления водой до рН 2 с последующей промывкой. Самая дешевая азотная и соляная кислота. При значительных количествах железа (более 1 мг/л) нельзя использовать для подкисления ортофосфорную кислоту.Обработку воды кислотой в открытом грунте проводят периодически. При рН 2 — кратковременное воздействие (10-30 минут), при рН 4 — более длительное промывание.

    При концентрации железа в воде более 0,2 мг/л проводят профилактическую промывку систем. При концентрации железа от 0,3 до 1,5 мг/л могут развиваться феррофакеры, которые забивают форсунки. Использование просвечивания и поливной воды улучшает осаждение железа, это касается и серы. Аэрация воды и окисление ее активным хлором (на 1 мг/л с 8.6 мг/л С1) снижает количество свободной серы, поступающей в

    кальциевая реакция.

    Капельный режим

    Ирригационные системы

    Помимо фильтрации воды применяется систематическая промывка магистрали и капельных линий. Промывку проводят одновременным открыванием на 5-8 капель концевых магистралей (заглушек) на 1 мин для удаления грязи, водорослей. При хлорировании с концентрацией активного хлора до 30 мг/л продолжительность процесса обработки не более 1 часа.- 0,5% д. В. Н 3 PO 4 — 0,36% д., что следует учитывать при использовании кислот различной концентрации. Продолжительность кислотной обработки 12 мин, последующая промывка — 30 мин.


    Суммарная интенсивность увлажнения, определяемая в пробирках, всегда несколько меньше, чем общая контракция, так как при погружении образца почвы в воду сохраняется около 8% защемленного воздуха.
    Общую влагоемкость почвы с нарушенной структурой определяют в металлических цилиндрах с сетчатым дном или в стеклянных трубках, связанных с одного конца марлей.Диаметр трубки 5-6 см, высота 15-18 см. На сетчатое дно накладывают кружок фильтровальной бумаги и смачивают водой. После истечения избытка воды пробирку взвешивают на технических весах с точностью до 0,05 г (удобные весы БЛТК-500).
    Цилиндр заполняется на 8/4 высоты просеянной через грохот почвой. Почву вносят небольшими порциями и уплотняют постукиванием по трубке или осторожным вдавливанием, добиваясь такой же герметичности, которая принята для сосудов растущего опыта.Одновременно берут пробу для определения влажности исходного грунта.
    После заполнения грунтом баллон взвешивают и по разнице веса баллона с грунтом и пустого баллона определяют пробу исходного грунта. Зная влажность почвы, рассчитайте массу абсолютно сухой почвы в цилиндре.
    Цилиндр с грунтом накрывают сверху стеклом, ставят в сосуд с водой, доводят до уровня грунта в цилиндре и оставляют на сутки.Через сутки цилиндр вынимают из воды, протирают фильтровальной бумагой и взвешивают. Через сутки взвешивания повторяют. При получении близких данных насыщение прекращается.
    Влагоемкость выражается в процентах по весу или объему. Для перевода в объемный вес данные следует умножить на объемный вес. Отношение массы поглощенной воды к массе сухой почвы определяет полную влажность по массе в весовых процентах.
    Запись результатов определения:
    Масса баллона с увлажненной обвязкой (А).
    Груз цилиндра с грунтом (B).
    Шлифование исходного грунта (Б — а).
    Змея абсолютно сухая почва (D).
    Грузовая трубка с почвой после насыщения (с).
    Масса поглощенной воды (C — A — D).
    Интенсивность полной влажности (в % на абсолютно сухую почву) определяют по формуле:

    Плотность почвы — Величина, количественно характеризующая водоудерживающую способность почвы. Как и влажность, влагосодержание определяется в % от массы сухой почвы.В зависимости от сил, удерживающих влагу в почвах, различают три основные категории интенсивности увлажнения: полную, наименьшую и капиллярную.

    Полная влажность — Это максимальное количество воды, которое может удержать почва, используя все силы влаги.

    Наименьшее содержание влаги — это максимальное количество воды, которое почва может удерживать в химических связях и коллоидных системах.

    Капиллярная влага — Это максимальное количество воды, которое почва может набрать в свои капилляры.

    Материалы и оборудование

    1) баллоны стеклянные без дна; 2) марш; 3) бани; 4) фильтровальная бумага; 5) технические весы; 6) Образцы почвы.

    Прогресс

    Цилиндр стеклянный без дна перевязать марлей с нижнего конца. В предварительно взвешенном на технических весах цилиндре пыхтит, слегка уплотняя отводки, грунт на высоте 10 см. Определить массу цилиндра с грунтом. Далее цилиндр с почвой помещают в специальную ванну с водой — так, чтобы дно цилиндра стояло на фильтровальной бумаге, концы которой опущены в воду.

    Вода в порах бумаги переносится почвой, вызывая ее капиллярное насыщение. Ежедневно баллон взвешивают на технических весах до тех пор, пока его масса не перестанет увеличиваться. Это будет свидетельствовать о том, что почва достигла полного капиллярного насыщения. Капиллярная влага рассчитывается по формуле:

    , где Кв. — капиллярная влагоемкость, %; В — масса грунта в цилиндре после насыщения, г;

    М. — масса абсолютно сухого грунта, г.

    Так как цилиндр размещается воздушно-сухой Закуска, а расчеты производятся для массы абсолютно сухой Грунт, следовательно, масса абсолютно сухого грунта предварительно рассчитывается с использованием значения коэффициента пересчета, полученного в предыдущей работе ( все лабораторные работы выполняются с одним и тем же образцом почвы) по формуле:

    где М. — масса абсолютно сухого грунта, б. — воздушно-сухая грунтовая масса,

    к. В. 2 О. — коэффициент гигроскопичности.

    Результаты, полученные в табл.

    Рабочий номер лаборатории 7

    Определение кислотности почвы

    Основные сведения по теме работы

    Кислотность почвы — Это их способность определять кислую реакцию почвенного раствора за счет наличия в нем катионов водорода. Наиболее распространенным источником кислотности почвы являются фульвокислоты , которые образуются при разложении растительных остатков.Кроме них в почве присутствует много низкомолекулярных кислот — органических (масляная, уксусная) и неорганических (угольная, серная, солевая).

    Кислотность – диагностический показатель, оказывающий существенное влияние на жизнедеятельность обитателей почвы и произрастающих на ней растений. Для большинства культур оптимальные диапазоны кислотности близки к нейтральным, однако многие природные почвы являются щелочными или кислыми, поэтому необходимо оценивать и при необходимости корректировать их кислотность.

    Избыточная кислотность прямо или косвенно оказывает отрицательное воздействие на растения.Закисление почв приводит к нарушению их структуры, что в свою очередь вызывает резкое ухудшение аэрационных и капиллярных свойств почвы. Избыточная кислотность подавляет жизнедеятельность полезных микроорганизмов (особенно нитриферов и нитрофиксов), усиливает связывание фосфора с алюминием, что нарушает процессы ионного обмена в корнях растений. В конечном итоге эти процессы приводят к закупорке корневых сосудов и отмиранию корневой системы.

    Различают две формы кислотности — актуальную и потенциальную.

      Фактическая кислотность Это связано с наличием в почвенном растворе свободных ионов водорода, образующихся в результате диссоциации водорастворимых органических и слабых минеральных кислот, а также гидролитически кислых солей. Он непосредственно влияет на развитие растений и микроорганизмов.

      Потенциальная кислотность характеризуется наличием в составе почвопоглощающего комплекса ионов Н+ и Al3+, которые при взаимодействии твердой фазы с катионами солей вытесняются в почвенный раствор и подкисляют его.

    Определение кислотности почвы обычно проводят потенциометрическим методом. Он основан на измерении электродвижущей силы в цепи, состоящей из двух полуэлементов: измерительного электрода, погруженного в исследуемый раствор, и вспомогательного электрода с постоянным значением потенциала. Прибор для измерения pH называется потенциометром или pH-метром.

    Результаты потенциометрического измерения рН почвы оценивают по стандартным шкалам.В практических почвах используется классификация почв по уровню рН водного выноса (фактическая кислотность) или солевого выноса (потенциальная кислотность) (табл. 6).

    Таблица. 6. Классификация почв по уровню кислотности

    Тип почвы

    Очень сильное воздействие

    Силновые кислоты

    Слабость

    Близкий к нейтральному

    Нейтральный

    Слабощелочное

    щелочной

    Устранить

    Очень сильный

    Материалы и оборудование

    1) стаканы химические на 100-150 мл, 2) 1 н раствор КСЛ, 3) потенциометр (рН-метр), 4) весы технические; 5) Образцы почвы.

    Прогресс

    Для определения релевантной кислотности взвешивают на технических весах 20 г воздушно-сухого грунта. Поместите навеску в химический стакан на 100-150 мл и налейте 50 мл дистиллированной воды. Содержимое перемешать 1-2 минуты и оставить на 5 минут. Перед определением суспензию еще раз перемешивают, после чего в нее полностью погружают измерительный электрод и электрод сравнения. 30-60 секунд. Отберите значение pH, соответствующее измеренной кислотности почвенной суспензии по шкале потенциометра.

    Для определения потенциальной кислотности к грунту приклеивают 20 г, 50 мл 1N R-RA KSL. Дальнейший ход анализа такой же, как и при определении релевантной кислотности.

    Результаты работы занести в таблицу:

    Лабораторная работа № 8

    Влага необходима для прорастания семян, без нее невозможен последующий рост и развитие растения. С водой в растение из почвы поступают питательные вещества, испарение воды листьями обеспечивает нормальный температурный режим жизнедеятельности растения.

    Влажность почвы, величина, количественно характеризующая водоудерживающую способность почвы; Способность почвы поглощать и удерживать в себе определенное количество влаги под действием капиллярных и сорбционных сил. В зависимости от условий удержания влаги в почве различают несколько видов В. П.: максимальную адсорбционную, капиллярную, наименьшую и полную.

    Максимальная адсорбционная влажность почвы, попутная влага, сорбированная влага, ориентировочная влага — наибольшее количество прочно связанной воды, удерживаемой сорбционными силами.Чем тяжелее гранулометрический состав почвы и выше содержание в ней гумуса, тем больше доля попутного, малодоступного винограда и др. Влажность культур в почве.

    Вода является необходимым условием почвообразования и формирования почвенного плодородия. Без него невозможно развитие почвенной фауны и микрофлоры.

    Процессы превращения, превращения и миграции веществ в почве также требуют большого количества воды.

    Для определения потребности растений в воде применяют показатель -Коэффициент транспирации — количество весовых частей воды, затрачиваемое на один вес урожая.

    Степень обеспеченности растений влагой почвы и состояние водного режима, выражающие почвенно-гидролитические константы. Различают следующие почвенно-гидрологические константы:

    • 1. Максимальная интенсивность адсорбционной влаги (МА) — влажность почвы, соответствующая наибольшему содержанию малодоступной для растений силы влаги.
    • 2. Максимальная гигроскопичность (мг) — влажность почвы, соответствующая количеству воды, которое почва может получить из воздуха, полностью насыщенного водяным паром. Влага, соответствующая мг, полностью недоступна растениям.
    • 3. Влажность устойчивых посадок растений (УВ), соответствующая содержанию в почве воды, при которой у растений обнаруживают признаки появления, не проходящие при помещении растений в насыщенную водой паровую атмосферу. Влажность выемки соответствует влажности почвы, когда влага из недоступного для растений состояния переходит в доступное (нижний предел доступности почвенной влаги).
    • 4. Наименьшая (полевая) влагоемкость почвы (НВ) — соответствует капиллярно-подвешенному насыщению растений водой, когда последняя максимально максимальна растениями.
    • 5. Полная влажность (ПВ) — соответствует такому содержанию влаги в почве, когда все ее поры насыщены водой.

    Способность почвы к устойчивости растений водой зависит от агрофизических факторов плодородия.

    Влагоемкостью почвы называется способность удерживать воду.Различают капиллярное, мелкое (полевое) и полное увлажнение. Капиллярная влагоемкость определяется количеством воды, содержащейся в почвенных капиллярах, находящихся под сквозным водоносным горизонтом. Наименьшая влагоемкость аналогична капиллярной, но при условии отделения капиллярной воды от воды водоносного горизонта. Полная влажность — состояние влажности, при котором все поры (капиллярные и некапиллярные) полностью заполнены водой.

    Водопроницаемостью почвы называется способность поглощать и пропускать через себя воду.Водопроницаемость зависит от гранулометрического состава, структуры почвы и степени увлажнения. Определить водопроницаемость, пропускающую воду через почвенный слой.

    Влагоемкость почвы — способность к капиллярному подъему воды.

    Это свойство обусловлено действием менисковых сил смоченных водой стенок почвенных капилляров.

    Водный режим пашни постоянно меняется. Радикальным методом регулирования водного режима является мелиорация.Современные технологии гидромелиорации обеспечивают возможность двустороннего регулирования водного режима: полив со сбросом излишков воды и дренаж в комплексе с дозированным поливом.

    Поступление влаги в почву складывается из абсорбции с частичным заполнением водой и фильтрацией воды. Совокупность этих явлений объединяется с понятием « мощность Проницаемость почвы » По скорости впитывания почвы бывают хорошо-, средне- и слабопродуцируемые.Почвенная фильтрация, т. е. нисходящее движение влаги в почве или почве при заполнении всего расслоения, зависит от многих факторов: механического состава, водообеспеченности агрегатов, плотности, сложения.

    Количество воды, характеризующее влагоудерживающую способность почвы, называется точность влажности По зависимости от сил, удерживающих влагу в почве, различают максимальную адсорбционную влагоемкость (влагу, которая удерживает поверхность частиц под действие сорбционных сил), капиллярный (запас воды, удерживаемый капиллярными силами), наименьший (полевой) и полный влагоемкость или влагоемкость (содержание воды в почве при заполнении всех пор).

    Понятие капиллярной каймы связано с интенсивностью капиллярной влаги. Капилляр Cimea Называется весь слой влаги между уровнем грунтовых вод и верхней границей фронта увлажнения почвы.

    Наименьшая (полевая) влажность — Это количество влаги, которое сохраняется в почве (или почве) при отсутствии капиллярного сбора после распространения избыточной гравитационной воды. Это максимальное количество воды, удерживаемой почвой в естественных условиях при отсутствии испарения и притока воды извне.Влагоемкость почвы зависит от механического, химического, минералогического состава почвы, ее плотности, пористости и др.

    Аэрация, водопроницаемость, влагоемкость и другие водно-физические свойства почвы являются важными почвенными характеристиками, влияющими на плодородие почвы , его экономическое значение.

    Корневые выделения. Растения не остаются в долгу перед микроорганизмами — живые растения питают почвенные микроорганизмы своими корневыми выделениями, и не только отмирающими послеуборочными остатками, хотя корни тоже составляют около трети массы растения.Татьяна Угарова приводит цифру – до 20% всей массы растений составляют корневые выделения. В состав корневых выделений входят органические кислоты, сахара, аминокислоты и многое другое. Т. Угамар сильное растение будет обильно питаться почвенными микроорганизмами, при этом происходит массовое размножение ризосферной (корневой) полезной микрофлоры. Причем растения стимулируют развитие преимущественно такой микрофлоры, которая питает растения, вырабатывает стимуляторы роста растений, подавляет вредные растения микрофлорой.

    Способы установки различных видов столбов под забор своими руками.Установка столбов забора

    Загородный дом или дачу невозможно представить без забора. Из какого бы материала он ни был сделан, для забора всегда нужны опорные столбы. Они могут быть из бетона, дерева, но чаще строители отдают предпочтение металлическим столбам: они сочетают в себе практичность и демократичную цену, служат долго. Их несложно установить самостоятельно, зная основные тонкости монтажных работ.

    Выбор формы

    Металлические столбы забора изготавливаются из обычных стальных труб, которые могут иметь разное сечение:

    • Круг;
    • Прямоугольник;
    • кв.

    Круглая труба самая бюджетная. Длина изделий, реализуемых от производителя, составляет 2,5…6,0 метра. Диаметр круглых прутков — 57…108 мм. При выборе таких опор необходимо приобрести стабилизирующие пластины, чтобы сделать процесс крепления забора к столбу возможным и удобным.

    Трубы квадратного и прямоугольного сечения более дорогие, но и прочные: их ребра жесткости обеспечивают опорам устойчивость при действии нагрузок.Толщина стенок труб для столбов варьируется от 2 до 4 мм. Заготовки, как и круглые трубы, изготовляют длиной 2,5…6,0 м с незначительными припусками.

    Прямоугольные и квадратные трубы можно использовать для разных типов заборов. Для выбора подходящего размера сечения выберите подходящий размер пролета между опорами и рассчитайте примерный вес материала (штакетник, профлист и т.д.)

    Сечение трубы, мм
    1 метр 2 метра 3 метра 4 метра 5 метров 6 метров
    40 × 40 × 2 709 173 72 35 16 5
    40 × 40 × 3 949 231 96 46 21 6
    50 × 50 × 2 1165 286 120 61 31 14
    50 × 50 × 3 1615 396 167 84 43 19
    60 × 60 × 2 1714 422 180 93 50 26
    60 × 60 × 3 2393 589 250 129 69 35
    80 × 80 × 3 4492 1110 478 252 144 82
    100 × 100 × 3 7473 1851 803 430 253 152
    100 × 100 × 4 9217 2283 990 529 310 185
    120 × 120 × 4 13726 3339 1484 801 487 296
    140 × 140 × 4 19062 4736 2069 1125 679 429

    Методы защиты от коррозии

    Металл без защиты быстро корродирует и теряет прочность, портя внешний вид столбов забора.Чтобы предотвратить такое явление и продлить срок службы металлической трубы, ее поверхность подвергают горячему цинкованию в растворе цинка. Готовая поверхность не вступает в реакцию с кислородом, водой и химическими соединениями в воздухе и почве.

    Еще одним способом защиты труб в производстве является покрытие их полимерными пленками. Они наносятся тонким слоем на поверхность металла. Этот метод изоляции эффективен практически неограниченное время при условии целостности слоя.

    Самые надежные трубы имеют двойную защиту цинком и полимерами одновременно.

    Даже самое качественное защитное покрытие не способно долго противостоять стихии земли, и вскоре оцинкованный и полимерный слой рушится, и начинается окисление металла. Для исключения этого процесса заглубленная часть колонны должна быть дополнительно изолирована от агрессивной среды.

    Чем обрабатывать металлические столбы забора в земле:

    • Мастика битумная;
    • Специальная полимерная мастика для обработки металлов.

    Выбор невелик, но эти средства очень эффективны и недороги.Покрытие выполняется на этапе подготовки к возведению забора. Перед заглублением конструкции необходимо дать мастике высохнуть. Рулонные материалы совершенно неэффективны, поэтому устанавливать их в просверленное отверстие бессмысленно.

    Определение длины трубы

    Перед приобретением труб для установки опор необходимо правильно рассчитать их длину и количество.

    Длина трубы для забивки рассчитывается так: высота забора + глубина промерзания грунта + 20 см.Следует учесть, что длина трубы под землей должна быть не менее 1/3 высоты верхней части.

    Пример: высота нашего забора 2,0 метра. Глубина промерзания грунта в районе составляет 1,2 метра. Получаем: 2,0+1,2+0,2=3,4 метра. Вот такой длины должны быть наши заготовки.

    Производители выпускают трубы немерной длины, вы можете приобрести заготовку ближайшего размера — 4,0 метра и отрезать самостоятельно или заказать обрезку у продавца. Если есть более выгодное предложение на большую длину, например, 10.5 метров по низкой цене в пересчёте на 1 отрезок, мы можем купить трубу и разрезать её на 3 части (в нашем случае 3,4×3=10,2 метра, нам подходит труба 10,5 метра). Ориентироваться следует на цену продукции и ассортимент, предлагаемый продавцом.

    Расстояние между столбами забора не должно превышать 2,5 метра. Следует заранее составить план расположения опорных труб и просчитать их количество.

    Установка металлических столбов забора

    Существует несколько способов крепления металлических столбов забора:

    • Вбивание и завинчивание в землю;
    • Опора стыковая;
    • Бетонирование столбов;
    • Комбинированный метод.

    Выбор способа установки зависит от типа грунта и нагрузки на опоры от ограждения.

    Столбы

    Столбы можно вбивать в землю под легкие заборы на песчаных грунтах. Для этого вам понадобятся только трубы и кувалда, также следует найти головку для трубы, чтобы не раздавить поверхность сечения.

    Работа должна выполняться с напарником. В заранее отмеченном месте выкапывается небольшая ямка. В него вставляется труба, затем один держит столб строго вертикально, второй забивается.После каждых нескольких ударов необходимо проверять вертикальность опоры.

    Преимуществом установки долбёжным методом является возможность беспроблемного демонтажа опор.

    Ввинчивание в стойки подходит для установки круглых труб. Для этого к нижнему концу приваривают 1-2 лопасти. Далее опора вкручивается на заданную глубину. Этот способ подходит для установки постоянного забора, так как демонтировать столбы будет очень сложно.

    Опора стыковая (сухое бетонирование)

    При пучинистых грунтах под легкий забор целесообразно выбирать установку металлических столбов методом тычки с крупным щебнем и песком.

    Алгоритм установки:

    • 1) Сначала монтируются угловые опоры и столбы, на которые будут крепиться калитка и ворота. Для них выбирают более прочные трубы;
    • 2) Далее устанавливаются промежуточные опорные трубы.

    Как правильно вкапывать металлические столбы забора:

    • В отмеченном месте сверлом делаются углубления для опор.Диаметр лунок оптимально брать 20-40 см, чтобы хватило места для засыпки и утрамбовки щебня.
    • На дно лунки укладывается слой щебня и песка 10-15 см.
    • Установите стойку, выровняйте ее вертикальность.
    • Послойно смесь щебня и песка насыпают в котлован 15-20 см, утрамбовывают и поливают, каждый раз проверяя вертикаль опоры по уровню.
    • Когда до поверхности земли остается 15-20 см, верх котлована заливают бетоном М100-М150.

    При пучинистой почве щебень компенсирует давление, поступающее на столб, и опора остается на месте, забор не всплывает из земли.

    Бетонирование столбов

    Опоры забетонированы под тяжелые заборы из профлиста, кованые пролеты. Основная задача при таком монтаже – создать надежную подушку для компенсации выпирающих нагрузок, чтобы опора оставалась на месте круглый год. В большинстве случаев бетонные столбы используют при строительстве ленточного фундамента под забор.

    Ход работы:

    1. Выкопайте траншею под фундамент и в предусмотренных местах удалите грунт под столб. Диаметр отверстия может быть 20-30 см, в зависимости от размера сечения трубы.
    2. На дно котлована насыпают подушку из щебня 10-15 см и тщательно утрамбовывают.
    3. Ставят опалубку для бетонного основания. Его стены можно выложить рубероидом, который защитит камень в процессе эксплуатации от излишней влаги и облегчит процесс снятия опалубки.
    4. Установите каркас для бетонирования. Для ее создания используют продольную арматуру с периодическим сечением диаметром 8-10 мм, для перевязки – гладкие стержни сечением 6 мм. Каркас может быть самостоятельным для отдельно стоящих опор и соединенным непрерывно с ленточным каркасом, если под забор устанавливается столбчато-ленточный фундамент.
    5. Внутри каркаса на подушку устанавливается металлический столб, который фиксируется арматурой в строго вертикальном положении.
    6. Заливается бетонный раствор М150-М200.
    7. Через 5-7 дней опалубку можно снять и засыпать в котлован грунт, уплотнив его.

    Комбинированный способ монтажа (частичное бетонирование)

    Для пучинистых грунтов можно выбрать способ частичного бетонирования металлических столбов. Он, как и предыдущий способ, подходит как для ленточного фундамента, так и для точечной установки столбов.

    1. Выкопайте яму на 1/2 или 2/3 проектной глубины.
    2. Забивают трубу до проектной отметки.
    3. Сделать подушку из щебня под бетон 10-15см.
    4. Установите опалубку и установите каркас, как при методе полного бетонирования.
    5. Заливается бетонный раствор.
    6. Через 5-7 дней опалубку снимают и отверстие засыпают грунтом.

    Как покрасить металлические столбы забора

    После установки столбы можно красить. Это необходимая мера для дополнительной защиты металла от коррозии.

    Окраска битумным лаком

    Битумный лак – одно из самых доступных средств для обработки металлов.

    1. Трубу необходимо тщательно обезжирить и очистить от загрязнений. При необходимости его можно промыть мыльным раствором, а затем тщательно высушить.
    2. Металлической щеткой удаляют ржавчину и создают рельеф для надежного сцепления состава с основанием.
    3. После очистки трубы следует протереть тряпкой, смоченной в растворителе.
    4. Можно наносить битумный лак. Если его консистенция очень густая, ее разбавляют уайт-спиритом. Раствор наносится кистью в 1-2 слоя.

    Эмаль для металла

    Краски по металлу делятся на 3 группы:

    • 1) Грунт-эмали — это самостоятельные продукты, совмещающие функции грунтовки и отделочного слоя. Эмали наносят на предварительно обезжиренную поверхность в 1-2 слоя. При правильном нанесении и соблюдении условий эксплуатации покрытие может служить несколько лет, защищая металл от коррозии.
    • 2) Обычные эмали, требующие дополнительного грунтования. В качестве базового слоя используется грунтовка ГФ-021, которая наносится на металл в 1 слой. После высыхания наносится цветная эмаль в 1-2 слоя в зависимости от желаемой интенсивности цвета.
    • 3) Эмали от ржавчины – современный продукт, не требующий грунтовки и предварительной очистки поверхности от ржавчины. Состав нейтрализует очаги коррозии и защищает металл от последующего окисления.

    Все составы можно приобрести в любом магазине строительных материалов.

    Практически каждый частный дом в целях безопасности оборудован забором. Это достаточно сложная и трудоемкая операция, имеющая множество нюансов.

    В этой статье мы попробуем разобраться, как правильно установить столбы для забора.

    Что делаем

    Для изготовления столбов отлично подойдет металлический профиль 6х6 см. Также можно использовать сварные трубы диаметром более 60 мм. Скорее всего, некоторые люди зададутся вопросом, почему бы не использовать более тонкие материалы, ведь их цена намного ниже?

    Дело в том, что не у всех есть навыки сварщика, а обрабатывать тонкие металлы намного сложнее.Кроме того, тонкая опора не обеспечит должной прочности конструкции, что может привести к ее перекосу.

    Использование менее прочных материалов категорически противопоказано. По инструкции опора забора должна быть устойчива ко всем видам агрессивного воздействия окружающей среды (коррозия, плесень, грибок и т.д.). Дерево или асбестоцемент не могут похвастаться этими качествами.

    Подготовка опор

    Перед установкой столбов забора их необходимо подготовить.

    Это можно сделать следующим образом:

    • Сначала нужно закрыть верхний торец. Их роль могут выполнять обычные металлические пластины, которые нужно приварить к торцам профиля.
    • Далее нужно удалить ржавчину металлической щеткой.
    • После этого изделие обрабатывается преобразователем ржавчины и грунтовкой (отлично подойдет ГФ-021).
    • Завершающий этап – покраска против ржавчины.

    Методы установки

    Эта процедура может быть выполнена с использованием различных технологий.Итак, ниже будут рассмотрены все способы установки столбов для забора. Сегодня их четыре.

    Ковка

    Эта технология является самой старой и распространенной на сегодняшний день. Он максимально прост, поэтому с ним справится практически любой человек, не чуждый работе руками.

    Итак, нужно сделать следующее:

    1. Отверстие делается чуть меньше (10-12%) диаметра стойки. Это необходимо для того, чтобы обеспечить его надежную фиксацию, что является гарантом прочности забора.
    2. Забивается в проделанное отверстие с помощью большой кувалды. Эта процедура потребует довольно внушительных физических сил.
    3. В случае проблем с уплотнением можно немного увлажнить грунт – это облегчит работу.

    Этот метод подходит для легких конструкций, не имеющих эффекта «паруса». Например, для. Стоит отметить, что установка столбов для забора своими руками таким методом практически исключает возможность фатальных ошибок.

    Совет: если после перепадов температуры или сильного дождя конструкция покосилась, можно легко придать ей правильное положение с помощью кувалды.

    Конечно, этот способ нельзя использовать для установки столбов для тяжелых заборов из панелей или профнастила.

    Частичное бетонирование

    Этот способ очень похож на описанный выше, но имеет и свои отличия. .

    Итак, получается так:

    1. Делается такое же отверстие, как и в предыдущем примере.
    2. В него также кувалдой забивается столб. При этом требуется оставить немного места между землей и трубой (профилем).
    3. Далее в образовавшийся пустырь заливают бетон. Сверху также стоит нанести немного раствора. При необходимости его можно будет удалить в будущем.

    Эта технология намного эффективнее предыдущей, но и у нее есть свои ограничения. Так, его нельзя использовать на пучинистых грунтах. Дело в том, что влага в процессе промерзания выталкивает столб наружу, что приводит к перекосу ограждения.

    Полное бетонирование

    Если вы хотите действительно прочный забор, то вам следует выбрать этот метод. .

    В его состав входят:

    1. Скважины бурятся диаметром на 30-40% больше профиля (трубы). Лучше всего использовать бензобур, так как вручную выполнить эту процедуру затруднительно.
    2. Далее отверстия полностью заливаются бетоном и вставляются в них столбы.

    1. В результате получается очень прочная конструкция, способная выдержать внушительный вес и любые внешние воздействия.

    Важно!
    Также следует отметить, что даже качественный бетонный забор может испортиться за несколько сезонов.
    Это связано с тем, что скапливающаяся в почве влага оказывает выталкивающее действие.
    В связи с этим рекомендуется убрать грунт вокруг столба, заменив его песком.

    Данная технология наиболее предпочтительна на песчаных грунтах и ​​при низком уровне грунтовых вод. Это связано с тем, что такой фундамент не способен обеспечить требуемый уровень долговечности.

    Уплотнение щебнем

    Данная технология является отличным решением, когда необходимо установить забор на тяжелых и труднопроходимых грунтах.

    Предельно просто:

    1. Отверстие делается на 35-40% больше столбика.
    2. В нем установлена ​​опора.
    3. Все оставшееся пространство покрыто мелким гравием.
    4. После этого его необходимо утрамбовать с помощью виброплиты.

    Нельзя не отметить очень важное преимущество этого метода: щебень свободно пропускает воду, и он уходит глубоко в почву.Это предотвращает выделение влаги, характерное для предыдущих технологий.

    Заключение

    В этой статье мы предложили популярные и проверенные способы подготовки фундаментов под различные заборы. В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

    Заборы, ограждающие дачные участки, выполняют защитно-декоративную функцию. Именно благодаря внешнему виду забора создается впечатление о доме и хозяине участка.Не менее важна устойчивость забора. Опоры забора – столбы, устанавливаются с большими затратами времени и сил. По этой причине стоит сразу провести правильный монтаж, учитывая все особенности такой работы. Установка столбов для забора подчиняется нескольким правилам, которые следует учитывать.

    Выбор материалов

    Чтобы решить, какие опоры выбрать для забора, независимо от его типа, стоит учитывать силу возможных ветровых нагрузок и механических ударов, а также учитывать массу забора.Наиболее популярными материалами являются дерево и металл. Также часто столбы возводят из кирпича и бетона.

    Опоры, изготовленные из металла, не подвержены гниению, выдерживают большие нагрузки. Используются такие столбы и для заборов из профнастила, пластика и рабицы. Часто деревянный штакетник используют в сочетании с металлическими опорами.

    Деревянные элементы из качественных пород дерева отличаются достаточно высокой ценой. Однако дубовый забор может позволить себе далеко не каждый владелец загородного участка.Кроме того, даже при регулярном уходе и правильной обработке деревянные элементы из качественной древесины могут прослужить на открытых площадках не более 30 лет. Металлические опоры способны эффективно выполнять свои функции более полувека.

    Тем не менее, деревянные опоры имеют множество преимуществ:

    • простота в обращении и установке;
    • престиж — внешний вид деревянных столбов отличается особой эстетикой;
    • дешевизна — деревянные столбы можно время от времени менять на новые.

    Опоры из кирпича и бетона следует устанавливать только при необходимости оборудовать устанавливаемое тяжелое ограждение.

    Кирпичные опоры часто призваны показать статус владельца участка. Они не только играют роль украшения участка, но и достаточно прочны и способны выдерживать значительные нагрузки. К тому же разнообразие декоративных элементов, которые предлагает строительный рынок, позволяет реализовать самые смелые идеи, в которых кирпич будет занимать основополагающее место.

    Необходимость разметки

    Забор начинается с расчета количества опор. Если правильно сопоставить размер участка и количество пролетов, забор получится максимально прочным. Учет углов и длин прямых линий ограждения позволяет предусмотреть дополнительные мероприятия по противодействию ветровым нагрузкам.

    Между двумя столбами должно быть не более 3 метров. В противном случае от постоянных нагрузок забор будет наклоняться и может полностью разрушиться.В среднем расстояние между столбами забора составляет 2,5 м. По этому показателю легко рассчитать необходимое количество опор. Как поставить опоры ровно? Для этого нужно использовать уровень и шнуровку.

    Типы столбов

    Когда выбор падает на деревянные элементы, владельцу участка следует знать несколько особенностей установки столбов. Например, ту часть опоры, которая находится под землей, необходимо дважды промазать битумной мастикой.Интервал между такими обработками должен составлять 24 часа. Надземную часть обрабатывают раствором антисептика. Для полной защиты стойки окрашены.

    Если присмотреться к прочным и долговечным породам дерева, то стоит обратить внимание на ясень, шелковицу, сосну и лиственницу. Также такие столбы будут максимально прочными. Бюджетными вариантами являются сорта ели и пихты. Они также достаточно востребованы.

    Несущие элементы ограждения должны обладать особой прочностью и долговечностью.Чтобы не менять каждый год столбы забора своего участка, не стоит выбирать для них материалы следующих пород:

    • Липа;
    • клен;
    • Береза;
    • ольха;
    • осина.

    Если не следовать этому совету, забор придется ремонтировать довольно часто. Опоры являются основой забора, поэтому для них необходимо выбирать только качественные материалы. Как установить столбы для забора? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать особенности разных видов опор.

    Металлические опоры

    Металлические опоры очень прочны — в этом их главное преимущество. Также они долговечны и способны справляться с довольно серьезными нагрузками. Однако для защиты металла от коррозионных процессов опоры периодически обрабатывают специальными составами. Также металлические столбы, как и деревянные, нуждаются в покраске.

    Основу металлических столбов для различных видов заборов представляют:

    • трубы профильные — могут иметь круглое или квадратное сечение;
    • прокатный профиль.

    Помимо вышеперечисленных достоинств, металлические опоры обладают высокой прочностью, универсальны и обладают большой функциональностью. Для возведения опор можно использовать и старые металлические элементы. Единственным недостатком покупки новых столбов является их высокая стоимость. Установку столбов для забора своими руками можно выполнить за несколько дней.

    Трубы асбестоцементные и бетонные

    В качестве альтернативы опорам забора можно выбрать асбестоцементные или бетонные опоры. Однако у них есть несколько серьезных недостатков.Асбестоцементная труба должна быть установлена ​​с определенными нюансами. Если внутрь нее попадет вода, то во время мороза она замерзнет, ​​и тогда опора треснет. Для предотвращения таких ситуаций используйте заглушки.

    Бетон хорош для возведения массивных заборов, однако для простых и невысоких ограждений лучше выбрать другой материал. Также такие столбы приходится долго монтировать, а потом ждать высыхания раствора. Как много времени это займет? Около 3 дней.

    Кирпичные столбы

    Большая масса кирпичных столбов требует создания фундамента перед их возведением.Также потребуется установить металлический стержень, который необходимо надежно зафиксировать в основании. Обустройство кирпичной кладки также занимает много времени.

    Насколько прочными будут кирпичные столбы, зависит от способа монтажа и мастерства строителя. Если все работы провести в соответствии с требованиями, опоры смогут выдержать практически любые нагрузки. К большим недостаткам кирпичных столбов можно отнести дороговизну материала и сложность работ по их возведению.Чтобы понять, как правильно установить столбы для кирпичного забора, потребуется консультация специалиста.

    Различные способы установки

    Если владелец участка решил осуществить установку столбов забора самостоятельно, вам необходимо ознакомиться с основными способами установки опор. Основными факторами, влияющими на способ монтажа, являются: тип грунта на участке и масса готовой конструкции.

    Существуют такие способы монтажа столбов забора:


    При самостоятельной установке забора важно не упускать из виду ни одной детали, которая может повлиять на устойчивость забора.Например, стоит выяснить, на какую глубину закапывать опоры. При выборе способа установки столбов стоит учитывать тип грунта и массу готовой конструкции. Прочность всей конструкции будет зависеть от того, насколько глубоко владелец закопал столбы.

    Уровень проходки

    На какую глубину погружать столбы для забора необходимо решить на этапе подготовки проекта. Важно учитывать основное правило – чем больший вес будет иметь забор, тем большую глубину заглубления столбов следует выбирать.

    Учитываются глубина промерзания грунта и уровень залегания грунтовых вод. Также можно ориентироваться по средним показателям. Заглубить столбы в землю необходимо на 1/3 опоры.

    Если ограждение возвышается над землей на 2-3 метра, глубина его вкапывания должна быть равна 1 метру. Также есть еще несколько правил. Например, легкий забор можно установить на опоры, заглубленные на 50 см. В случае с тяжелыми конструкциями минимальная глубина составляет 1 м.

    Опоры для строительства заборов могут быть металлическими, бетонными, деревянными, кирпичными, . Сделать такие столбы своими руками может любой желающий. Их установка не представляет особой сложности и под силу даже любителям. Правильная установка столбов для забора подразумевает последовательность этапов работ и соблюдение требуемых технологий.

    Процесс установки бетонных столбов для забора

    Функции столбов для забора

    Забор строится с расчетом на многолетнюю эксплуатацию.Чем правильнее она сделана, тем дольше она прослужит. По этой причине к монтажу нужно относиться не менее ответственно, чем, например, к строительству дома. Большинство ограждений представляют собой конструкции, состоящие из опор, фундаментов и секционного заполнения.

    Схема кирпичного забора

    Если вы думаете, как установить столбы забора своими руками, то должны понимать, что именно эта часть конструкции несет основную нагрузку. Устойчивость опор обеспечивает всему ограждению необходимую жесткость, долговечность и сохранение первоначального вида.Грамотное выполнение монтажных работ определит качество конструкции и позволит обходиться без ремонта забора многие десятилетия.

    При установке столбов своими руками нужно понимать, что огромное влияние на уровень сопротивления нагрузкам оказывает глубина ям под столбы и способ крепления свай. Именно эти параметры отвечают за безопасность вертикального забора.

    Опоры могут быть изготовлены как из профилей, используемых в конструкции, так и из любого другого материала.В этом вопросе главную роль играют дизайнерские идеи и предпочтения владельцев.

    Ошибки при строительстве забора

    Чаще всего при строительстве забора допускаются следующие ошибки:

    Монтажный чертеж деревянных столбов для забора

    • Неправильно выбранный фундамент;
    • Неправильно сделанный фундамент;
    • Неправильно установленные столбы (просто закопанные в землю).

    Ошибки, допущенные на столбах и столбах, приводят к обрушению опор и обрушению забора через пять лет эксплуатации.Тем, кто решил построить забор на участке своими руками, стоит уделить особое внимание обустройству этих элементов (опоры).
    Так как видов заборов много, то и столбы для них подбираются разные. Также они отличаются способом установки. Тип фундамента и опор следует выбирать исходя из типа забора и строительных материалов, используемых при его возведении.

    Типы столбов

    Столбы изготавливаются из самых разных строительных материалов.Это позволяет построить забор своими руками, который будет идеально гармонировать с архитектурой хозяйственных построек и ландшафтным дизайном территории.

    Процесс установки металлических столбов для забора

    Выбор того или иного варианта зависит от индивидуального вкуса владельцев участка, а также от их финансовых возможностей. Сегодня в продаже можно купить недорогие готовые столбы для забора, изготовленные качественно и по современным технологиям.
    Наиболее популярные виды столбов забора:

    Способы крепления столбов

    Установка опорных столбов своими руками должна производиться с учетом типа грунта. Так, например, если грунт не пористый, песчаный, то лучше всего использовать его. Для этого в отверстие вставляется столб, который выравнивается и фиксируется бетоном. Для пучинистых грунтов этот способ не рекомендуется, так как со временем грунт способен вытолкнуть столб из ямы, что вызовет деформацию ограждения.

    Пучинистые грунты предусматривают установку опоры в яме, вырытой ниже уровня промерзания грунта.

    Схема установки столбов в пучинистых грунтах

    В них дополнительно устраивается расширение. В этом случае столб почти наполовину вкапывается в землю, и расходуется много бетонного раствора, стройматериалов и трудозатрат. Этот вариант является одним из самых эффективных, но неэкономичным.

    Установка столбов бетонированием не применяется для песчаных грунтов.При этом отверстия делаются по диаметру самих труб путем сверления отверстий. Но сверление вертикальных отверстий требует опыта. Универсальным способом установки является установка столбов в отверстия большего диаметра, чем сами опоры. Оставшееся пустое пространство заполняется мелким гравием и колотым кирпичом. Такой вариант обеспечит сооружению хороший дренаж.

    Бетонные столбы своими руками

    Наиболее экономичными являются столбы, сделанные своими руками.

    Процесс заливки фигурного бетонного столба

    Основные характеристики таких изделий:

    • Надежный и долговечный;
    • Не гниют, не ржавеют;
    • Не требует технического обслуживания;
    • Устойчив к механическим повреждениям;
    • Не восприимчив к погодным условиям.

    Для изготовления бетонных столбов в домашних условиях требуются специальные формы, бетонная смесь и место для сушки. может быть изготовлен из полиуретана, металла или стеклопластика. Приготовленный свежий раствор просто заливают в такой шаблон и держат в нем до застывания.

    Перед заливкой в ​​форму свежеприготовленной смеси ее обрабатывают специальной смазкой. Сопутствующая арматура равномерно распределяется по всей площади шаблона. В нижней и верхней частях стойки на одинаковом расстоянии от края устанавливаются специальные вставки, которые в дальнейшем будут использоваться в качестве крепления секций. Раствор заливают в подготовленную форму в один прием.
    Необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Через семь дней почта будет готова.

    Столбы из дерева

    Также являются экономичным вариантом.Чаще всего такие опоры изготавливаются для . Они могут прослужить несколько лет, но требуют постоянного ухода. К преимуществам таких столбов относятся:

    • Экологическая чистота;
    • Комбинация с деревянными панелями;
    • Механическая надежность.

    Тем, кто задумывается, как установить столбы для забора из дерева, стоит начать с выбора подходящей породы дерева. Предпочтение следует отдать балкам из дуба, сосны и лиственницы. Они должны быть хорошо просушены без коры.Оптимальная влажность таких пиломатериалов не выше 15%. Хорошая древесина не имеет сучков, расслоений и плесени. Если прутья согнуты или перекручены, это означает, что они не были должным образом высушены.

    Подробная схема установки столбов забора из дерева

    Если на материале есть участки с корой, то, скорее всего, там уже нашли пристанище насекомые. Все материалы должны быть обработаны антисептическими пропитками и средствами, делающими их устойчивыми к огню.
    Этапы установки:

    1. Нижняя часть каждой деревянной стойки обожжена и пропитана смолой. Так, если брус имеет высоту около 270 см, то такой обработке подвергают не менее 90 см от его нижнего края.
    2. Установка начинается с разметки территории будущего забора. Места установки столбов отмечены с нужным интервалом.
    3. С помощью бура делаются отверстия глубиной около метра. В них устанавливаются столбы, которые закрепляются забутовкой или бетонированием.
    вытаскиваются лопатой. Для этой цели некоторые домашние умельцы используют ледобур, изготовленный из рыболовных снастей. Вы также можете арендовать мотобур, что значительно облегчит и ускорит темпы работ.

    Важно помнить, что недостаточная глубина отверстий может привести к обрушению забора.

    Нижняя часть опор должна быть обработана антикоррозийным грунтом. Сначала столбы устанавливаются в точках поворота забора (по углам).

    Пример обработки и установки столбов из металлопрофиля

    Затем необходимо смонтировать дополнительные опоры, например, в местах перепада высот (на ступенях). Перепады до 25 см можно смело игнорировать. После установки уголка и дополнительных опор закрепляют промежуточные опоры. В среднем шаг промежуточной стойки составляет около 250 см, но не более 300 см.

    Перед установкой опоры в котлован засыпается 15 см мелкого щебня.Чтобы опоры оставались ровными, их необходимо проверять по уровню и поддерживать с помощью подпорок. Также нужно постоянно сверяться с показаниями отвеса, что поможет определить вертикальность опор. Ряд стоек проверяют на вертикальность с помощью натянутой веревки. После закрепления металлических столбов в котлован заливают бетон.


    Металлические столбы для забора в загородном или городском коттедже — надежная опора для забора. Столб забора выступает в роли основного несущего элемента, поэтому, если он изготовлен из металла, он обеспечит надежную защиту как забора, так и загородного дома.

    При этом на металлический столб можно крепить любой материал, что обеспечивает устойчивость дачных ограждений к различным воздействиям. Прежде чем приступить к непосредственной установке столба, необходимо выяснить, какими характеристиками обладает основной материал для возведения забора в загородном доме. Ведь возведение забора – ответственная задача для любого владельца коттеджа.

    Металлические столбы — лучшая опора для забора. Металл – единственный материал, который выдерживает большие нагрузки и имеет жесткую структуру.Обладает прочностью и долговечностью. Если установить такой забор, он прослужит десятилетия.

    Основой для изготовления столбов является профилированная труба различного диаметра. Цена столбов относительно невысока. Есть возможность подбора различных металлических столбов по диаметру, что позволяет значительно снизить стоимость. Этот параметр будет зависеть от материала забора, например, для сетчатого забора не нужны тяжелые столбы.

    К достоинствам металлических столбов можно отнести легкость и простоту монтажа.Этот параметр обеспечивается электродуговой сваркой. Этот метод недорогой и практичный. С помощью сварки можно создать дополнительные декоративные элементы.

    Стоит отметить, что стойки могут быть изготовлены из круглой трубы, б/у трубы или из винтовых стоек. Для строительства забора многие владельцы участков используют бывшую в употреблении трубу. Таким образом, они экономят свои деньги. Большинство этих труб не утратили своих свойств и могут использоваться в качестве столбов ограждения.

    Но при этом, независимо от того, для каких целей использовалась труба, при необходимости стоит провести реставрацию и пескоструйную обработку.Устанавливайте такие столбы так же, как и круглые, одним из трех способов.

    Винтовые сваи представляют собой стальные трубы с режущим лезвием специальной формы внизу. Благодаря этому их можно вкрутить без каких-либо усилий. Нижняя часть поможет обеспечить устойчивость столбов в земле. Они используются для строительства быстровозводимых заборов. Сваи можно использовать на любом грунте. При этом их установка может занять не более двух дней.

    Чтобы металлические столбы долго сохраняли свои основные характеристики, их нужно красить и тем самым продлевать срок их службы.

    Металлические столбы для забора — первый способ установки

    Металлические столбы для забора в загородных домах можно установить тремя известными способами. Первый из них – вбивание в землю столбов – самый простой способ создания металлической опоры для забора на дачах. Этот способ является самым простым и дешевым для строительства забора в загородном доме. Стоит обратить внимание на то, что этот способ может выполнить любой владелец дачи самостоятельно. При этом ему не нужно обладать какими-то особыми навыками возведения забора на даче или даче.

    Перед началом установки необходимо отметить сайт. На этом этапе нужно отметить место, где будет установлен столб. Стоит обратить внимание на расстояние между столбами: не менее трех метров.

    Стойки рекомендуется забивать кувалдой или копрой. Если вы используете кувалду, будьте готовы к тому, что вам придется затратить немалое количество энергии. Забивать столбы нужно через деревянную прокладку.При использовании сваебойного копра количество ударов сократится в несколько раз.

    Этот тип установки подходит только для возведения забора на слабокаменистой почве. Этот способ установки невозможен на мягких грунтах. Если ваши столбы сделаны из круглой или профильной трубы, то их необходимо вбить в землю на глубину не менее 1,2 м.

    Металлические столбы для заборов — второй способ установки

    Металлические столбы для забора на даче или даче, кроме забивания, можно монтировать с помощью подложки.Этот способ установки используется в основном на слабом грунте, тогда металлические столбы уходят вглубь, и забор становится надежной защитой для дачи. Процесс установки не такой простой, как первый, но в то же время при наличии определенного инструмента можно очень быстро установить ограждение.

    При этом рекомендуется запастись не только инструментами, но и дополнительными материалами, необходимыми для забора на даче – это гравий, щебень или битый кирпич.Материал можете выбирать на свое усмотрение, строительные организации в основном используют для возведения заборов в загородных домах щебень и гравий, реже кирпич.

    Монтаж начинается с разметки площадки, после чего рассчитывается необходимое количество столбов. Под каждую стойку необходимо просверлить отверстие. Его диаметр может быть до 200 мм, а глубина до 1500 мм. На дно этого колодца необходимо насыпать чрезвычайно большое количество песка, при этом тщательно утрамбовывая его.

    Процесс обратной засыпки осуществляется щебнем или гравием, но возможно использование битого кирпича, оставшегося после строительства вашего дома. Камень должен быть мелким, поэтому при необходимости детализируйте камень или кирпич. Каждый слой необходимо обильно полить водой и утрамбовать, таких слоев должно получиться несколько. После этого материал засыпается песком. Это необходимо для предотвращения затопления.

    В каждый колодец нужно вставить столбик строго вертикально, разумеется, забор не должен опрокидываться.Чтобы добраться до вертикали столбов, можно использовать веревку или строительный уровень.

    Металлические столбы для забора — третий способ установки

    Если вы не знаете или не можете определить, какой у вас тип грунта, на котором вы будете устанавливать металлические столбы забора в загородном доме или коттедже, вам подойдет третий способ установки – бетонирование. Единственным исключением из этого метода является пучинистый грунт, на него нельзя устанавливать металлические столбы, иначе забор будет неустойчивым и не будет выполнять основные защитные свойства для загородного дома.

    Для всех остальных грунтов, где находится ваша дача, этот способ – лучшее решение. Стоит обратить внимание на то, что для бетонирования владельцу загородного дома придется запастись большим количеством ресурсов. Но при этом вы получите надежный забор для своей дачи.

    Изначально нужно разметить сайт. Во время него нужно определиться с высотой будущего забора, количеством столбов и расстоянием между ними. Как и в предыдущем способе, бетонирование предполагает бурение отверстия.Для этого нужно использовать ямобур (ручной или электрический). Поместите подушку из гравия на дно ямы. Его толщина не должна превышать значения в сто миллиметров. После этого нужно поставить в отверстие металлические столбы в вертикальном положении.

    Столбы необходимо залить бетоном. Портландцемент и песок смешивают в пропорции один к трем до получения полужидкой консистенции. Стоит обратить внимание на то, что во время заливки раствора нужно контролировать положение столбика.Поэтому лучше всего пригласить помощника, который будет держать строительный уровень.

    Для обеспечения устойчивости столбов лучше всего перед началом процесса бетонирования приварить металлические пластины. После заливки каждого столба бетоном нужно выждать около двух недель, чтобы раствор хорошо застыл. Только после этого стоит продолжать установку забора.

    Установив металлические столбы для забора, вы обеспечите забору основные защитные свойства. Такому забору не страшны ни ветер, ни осадки, ни перепады температур; используя металлические столбы, процесс возведения забора становится еще проще.

    Фундамент на винтовых сваях плюсы и минусы. Винтовые сваи

    Чтобы любое здание, независимо от его назначения, было надежным и долговечным, его возводят на прочном фундаменте. На сегодняшний день в строительстве широко применяется множество различных типов фундаментов, и один из них – свайно-винтовой. Именно этот вариант возведения основания под строительство вызывает наибольшее количество вопросов. Поэтому данную публикацию мы посвятим вопросу: фундамент на винтовых сваях, минусы и плюсы, общий обзор его устройства, возможности и целесообразность строительства.Такие аспекты интересуют многих владельцев земельных участков, занятых первыми «прикидками» будущего строительства своего дома.

    Прежде чем сформулировать все преимущества и недостатки такого строения, наверное, следует учесть некоторые нюансы, напрямую влияющие на прочность и долговечность свайного фундамента.

    Дом на сваях — фантазия или реальность?

    Можно ли использовать свайный фундамент для строительства жилого дома? Надо сказать, что есть некоторые строители, которые категорически не советуют этого делать, отдавая предпочтение ленточному, столбчатому или плитному основанию дома.Такие мастера считают, что сваи больше подходят для хозяйственных построек или легких загородных домов.

    Однако следует напомнить, что есть целые города, дома которых установлены исключительно на сваях, и стоят они не одно десятилетие. Практика использования таких фундаментов доказала, что они вполне могут служить надежным основанием даже для массивных домов.

    Кстати, с помощью винтовых свай можно производить не только фундамент или подъем/перенос дома, но и его полную или частичную реконструкцию!

    Конечно, вряд ли разумно в условиях нашего климата закладывать двухэтажный каменный особняк на свайный фундамент, хотя это, наверное, не совсем невозможно.И все же в частном строительстве обычно выбирают деревянную или крытую легким рубероидом.


    В некоторых случаях свайные фундаменты вообще единственный способ построить дом на участке, например, если строительство планируется на участке сильно пересеченном или постоянно затопляемом весенними паводками.

    В пользу использования такой конструкции говорят и то, что такие варианты фундаментов применялись в строительстве с древних времен, только раньше в качестве свай использовались специально подготовленные для этой цели бревна.Сначала сваи просто забивали в землю, и только в начале 19 века изобрели винтовой способ установки.

    Сначала для обустройства спальных мест использовались винтовые опоры, но затем сфера их применения стала расширяться. Так, например, именно винтовые сваи использовались в качестве фундамента для строительства маяка, который был возведен в Великобритании на неустойчивом грунте Темзы.


    С начала 20 века строительство на свайных фундаментах обрело «второе дыхание».Этому способствовало появление новой техники точной и глубокой забивки свай, что значительно ускорило работы по возведению фундаментов для дальнейшего строительства зданий. В 50-е годы началось активное использование механического оборудования для завинчивания свай, что дало еще один толчок такой области строительства, как промышленного, так и индивидуального.

    Этот способ устройства фундаментов получил очень широкое распространение в военном строительстве, так как комплексными исследованиями доказано, что такие конструкции надежны, долговечны и пригодны для эксплуатации на вечномерзлых, пучинистых и обводненных грунтах — словом, ограничений практически нет по их использованию.

    Первая отечественная научная разработка, официально принятая за стандарт строительных работ, была подготовлена ​​в 1955 г. на основе многолетних опытов — ТУВС-55 («Техническая инструкция по проектированию и устройству фундаментов, опор мостов на винтовых сваях «). Многие его положения нашли отражение в современных строительных нормах и правилах.

    Преимущества и недостатки свайных конструкций

    Технология строительства домов на винтовых сваях сейчас используется во всем мире и имеет большое количество положительных сторон.


    К явным достоинствам свайно-винтовых фундаментов относятся следующие пункты:

    • Сооружение можно возводить практически на любом типе грунта в разных климатических зонах, в том числе на заболоченных участках и в районах с вечной мерзлотой.
    • Обустройство данного типа не оказывает существенного влияния на уровень расположения грунтовых вод.
    • Винтовой фундамент отлично подходит для строительства дома в районах со сложным рельефом.
    • Винтовые сваи можно устанавливать в любое время года, так как погодные условия не повлияют на качество и прочность создаваемой конструкции – при глубине погружения наконечников винтов температура грунта всегда стабильна.

    • Свайно-винтовые фундаменты не подвержены морозному пучению при промерзании грунта.
    • Монтажные работы выполняются в кратчайшие сроки. Например, при удачном стечении всех обстоятельств – хорошей водопроницаемости грунта, слаженной бригаде мастеров и т. д. свайное поле для дома средних размеров можно подготовить буквально за сутки, особенно если использовать специальную технику. При этом винтовые сваи можно использовать для их обвязки и возведения стен сразу после установки, то есть они не требуют времени на схватывание, созревание, набор прочности, как любые железобетонные конструкции.Ни один из других типов фундамента даже близко не приближается к таким показателям скорости строительства.

    • Сваи можно вкручивать как на участке, отведенном под строительство дома, так и самостоятельно, с привлечением нескольких помощников, то есть без применения спецтехники. Этот фактор особенно важен, если нет возможности заказать такие услуги в строительной сфере, либо владелец будущего дома просто ограничен в средствах.

    • Для обустройства свайно-винтового фундамента не придется копать котлован и обустраивать опалубку, а значит, на участке не будет завалов выбранного грунта, от которых также придется избавляться вынос его за пределы площадки, что также требует дополнительных материальных затрат.Кроме того, на этом фундаменте не придется проводить работы по выравниванию строительной площадки.
    • Свайно-винтовой фундамент не вытягивает капиллярно влагу из почвы, поэтому стены и полы дома будут сухими.
    • Имеется полная возможность проектирования и монтажа различных коммуникаций одновременно с устройством элементов фундамента или после его возведения.
    • При правильном выборе качественных свай и их надежной установке обеспечивается долговечность фундамента, которая исчисляется многими десятками лет.

    • Хорошо утеплив фундамент по всему периметру, можно получить теплое подполье, а значит, и пол в доме будет теплым, так как он не будет остывать от земли. Кроме того, в ряде случаев можно оборудовать под домом своеобразный «подсобный этаж» без проведения масштабных земляных работ.
    • Строительство фундамента из винтовых свай обойдется на 30 ÷ 40% дешевле бетонного фундамента. Учитывая тот факт, что возведение фундамента всегда относится к разряду самых затратных этапов строительства дома, экономия средств может быть весьма внушительной.

    Цены на винтовые сваи

    винтовые сваи

    Всеми вышеперечисленными преимуществами фундамента на винтовых сваях обладают только те конструкции, которые были возведены с соблюдением всех разработанных норм, из качественных материалов и с обязательным учетом всех особенностей местности.

    Но в случаях отступления от технологии, при применении кустарных свай, при других нарушениях строительного процесса могут проявиться и усугубиться недостатки, присущие свайно-винтовому фундаменту.

    Итак, к « минусы » Свайно-винтовой фундамент включает следующие моменты, которые следует учитывать при составлении проекта и при проведении строительных работ:

    • Недостатком такого фундамента, не зависящего от расчетов и монтажных работ, можно назвать повышенную сложность или даже невозможность его возведения на очень каменистых и скалистых грунтах.

    • Чрезмерная нагрузка на винтовые сваи может привести к ослаблению несущей способности всего фундамента, и как следствие — к деформации обвязочного пояса и разрушению стен.
    • Необходимо оборудовать системы эффективного дренажа из установленных свай, что приводит к дополнительным затратам. Однако ливневые и дренажные системы рекомендуется устанавливать вокруг любого типа фундамента.
    • Полностью исключить влияние коррозии на материал сваи нельзя. Качественные изделия, конечно же, в процессе производства получают необходимую защиту – покрытие слоем цинка и полимерных материалов. Тем не менее иногда повышенная химическая агрессивность почв делает свое черное дело.Не рекомендуется создавать свайно-винтовые фундаменты в непосредственной близости от электрифицированных железных дорог, вышек сотовой связи, разрабатываемых шахт и карьеров, крупных подстанций или высоковольтных линий электропередач. В таких районах высока вероятность появления подземных блуждающих токов, резко активизирующих процессы коррозии металла. А использование фундаментных свай для создания контура заземления дома должно быть полностью исключено.

    • Несущие возможности предлагаемых к продаже винтовых свай не безграничны.Однако к малоэтажному частному строительству это имеет весьма опосредованное отношение – больших нагрузок, превышающих характеристики правильно подобранных свай, не предвидится.
    • Как бы вы ни старались, получить полноценный цоколь или цокольный этаж, используя свайный фундамент в частном строительстве, не получится.
    • При строительстве пристроек к дому возможны определенные трудности с завинчиванием свай в точках, расположенных вплотную к стенам старого здания.Однако это обычно решается с помощью специальной методики.
    • Не к недостаткам, а скорее к своеобразным затратам можно отнести тот факт, что строительство свайно-винтового фундамента потребует от собственников-заказчиков постоянного контроля за работой приглашенной бригады. К сожалению, приходится констатировать, что в этой сфере работает немало «гореных специалистов», а то и откровенных «лыжников», пытающихся тем или иным образом нажиться на нарушении технологии установки свай.Так, для обеспечения качественной защиты от коррозии полость сваи по технологии нужно залить доверху бетоном. Нередко приглашенные рабочие игнорируют этот этап, приваривают головки сразу после ввинчивания.

    Известны примеры, когда бригады «шабашников», работая без присмотра со стороны заказчика, не вворачивали сваи на полную проектную глубину — а проверить это после резки труб, приварных оголовков и обвязка.И такое нарушение неизменно повлечет за собой быструю деформацию созданного основания со всеми вытекающими последствиями.

    И, без всякого сомнения, нужно сгонять рабочих с их строительной площадки, если замечено, что, регулируя сваи по высоте, они вращают их в сторону, противоположную завинчиванию. Такую опору можно сразу считать бракованной, так как она уже не сможет обладать расчетной несущей способностью.

    Вывод — приглашать бригаду только от организации, имеющей безупречную репутацию по качеству выполняемых работ, или не упускать из поля зрения ни одного этапа строительства, контролировать каждое действие, требуемое технологией.Ну а если есть желание и уверенность в себе, можно установить сваи самостоятельно.

    Как видите, недостатки тоже достаточно серьезные. А чтобы их избежать или свести к минимуму, необходимо правильно подобрать сваи, и осуществить возведение фундамента на основании произведенных расчетов, включающих оценку будущих нагрузок и определение несущей способности. опор.

    Типы винтовых свай

    Винтовые сваи подразделяются на несколько видов, которые имеют свои особенности, состоящие из совокупности конструктивных и технологических характеристик.Каждый вид продукции предназначен для использования в разных условиях, которые зависят от особенностей грунта и предполагаемой нагрузки на субстрат. При этом необходимо учитывать тот фактор, что иногда даже при возведении одного объекта применяют разные типы свай, так как в разных зонах конструкция может давать неравномерную нагрузку на фундамент. Использование разных видов свай обеспечит запас прочности фундамента и увеличит срок службы здания.

    Винтовые сваи подразделяются по следующим параметрам: по основному назначению, по диаметру трубы, размеру лопастей и их количеству, по типу наконечников, по воспринимаемым нагрузкам (несущей способности), по марке и толщине стали, а также по типу антикоррозионного покрытия.

    Эти параметры необходимо рассмотреть подробнее, чтобы знать, какие из изделий подходят для строительства дома на участке с конкретными типами грунта.

    Разновидности свай по области применения

    На приведенном ниже рисунке показаны четыре основных типа, которые сильно различаются даже визуально.


    и — сваи широколопастные с одной лопастью, размещенной на острие внизу трубы. Самый распространенный тип в частном строительстве, позволяющий возводить фундаменты на большинстве типов грунтов. Его обычно используют для легких хозяйственных построек и одноэтажных домов из дерева или каркасно-щитовых.Однако при правильном выборе диаметра лопастей и количества свай на таких фундаментах возводят дома и из газосиликатных блоков.

    б — сваи с повышенной несущей способностью, сопротивлением усадке и выдергиванию. Характерным отличием является наличие двух лопастей, разнесенных по высоте ворса. Подходит для фундаментов двухэтажных домов. В самостоятельном частном строительстве их применяют редко, так как вручную, без применения спецтехники, ввинтить такую ​​сваю в землю практически невозможно.

    в — узколопастные сваи с ярко выраженным коническим «винтом» — применяются для устройства фундаментов на скальных грунтах.

    р — специальные сваи, предназначенные для создания фундаментов в условиях вечной мерзлоты. Требуют применения специальной технологии ввинчивания, поэтому в практике самостоятельного строительства не применяются.

    Из всех перечисленных видов, как видите, первый чаще всего используется для самостоятельного строительства, поэтому в ходе дальнейшего изложения ему будет уделено больше внимания.

    Цены на цемент

    Размеры винтовых свай для фундамента

    В зависимости от состава грунта и нагрузок на конструкцию необходимо правильно подобрать диаметр ствола сваи, который может варьироваться от 57 до 133 мм. Вместе с диаметром трубы изменяется и диаметр лопастей, и чем он больше, тем больше несущая способность опоры.

    В таблице ниже приведены основные типоразмеры широколопастных свай с приварным оголовком (обычно они фигурируют под наименованием СВС — сварная винтовая свая)

    Иллюстрация основные характеристики и комплектация свай Ориентировочная цена на изделие длиной 2500 мм + надбавка за каждые дополнительные 500 мм.Цена стандартной головки сваи
    СВС-57. Диаметр трубы — 57 мм, лопастей — 150 мм.
    Такие изделия не обладают выдающейся несущей способностью – допустимая нагрузка на опору всего до 800 кг.
    Это определяет и довольно узкую область использования – легкие заборы, не становящиеся препятствием для ветра, то есть из сетки-рабицы или редко расположенного штакетника.
    Обычно для таких целей приобретают 4-метровые сваи, исходя из двухметрового погружения в землю и двухметровой высоты забора.
    1300 руб. + 100 руб.
    Головка ОВС-57/200/200 — 260 руб.
    СВС-76. Диаметр трубы — 76 мм, лопастей — 200 мм.
    Несущая способность сваи до 3000 кг.
    Типичное применение – строительство ветрозащитных заборов, то есть с парусностью (например, из часто расположенного деревянного или металлического штакетника, плоского шифера, металлического профнастила, поликарбоната и других подобных материалов).
    Наиболее часто используемая длина составляет 4000 мм по той же причине, что указана выше.
    1450 руб. + 100 руб.
    Головка ОВС-76/200/200 — 300 руб/шт.
    СВС-89. Диаметр трубы — 89 мм, лопастей — 250 мм.
    Несущая способность в зависимости от грунта может быть до 4÷5 тонн.
    Специфика применения – устройство фундаментов для вспомогательных хозяйственных построек, легких каркасных гаражей, садовых беседок и других сооружений аналогичного типа и назначения.
    Часто используется при пристройке веранды к жилому дому.
    Также их можно использовать для создания дополнительных опор, необходимых, например, при установке тяжелого котельного оборудования или при кладке печи или камина в доме.
    1500 руб. + 150 руб.
    Головка ОВС-89/200/200 — 300 руб/шт.
    СВС-108. Диаметр трубы — 108 мм, лопастей — 300 мм.
    Несущая способность оценивается в 5 — 9 тонн.
    Широко применяются при строительстве жилых дачных домов нетяжелой постройки — каркасных или из бруса, для срубов.
    Они доказали свою эффективность и на сложных почвах – заболоченных или торфянистых.
    1700 руб. + 250 руб.
    Головка ОВС-108/200/200 — 300 руб/шт.
    СВС-133. Диаметр трубы — 133 мм, лопастей — 350 мм.
    Наиболее прочные опоры, применяемые в индивидуальном строительстве. Потенциальная несущая способность до 14 тонн.
    Такие опоры используются для создания свайных полей при строительстве домов из достаточно тяжелых стеновых материалов – газосиликатных блоков или даже кирпичной кладки.
    При соответствующей несущей способности грунта часто применяется для обвязки свай монолитным железобетонным ростверком, а также для заливки бетонных перекрытий первого этажа.
    2250 руб. + 350 руб.
    Головка ОВС-133/300/300 — 350 руб/шт

    Количество лезвий

    Винтовые сваи могут иметь одну лопасть, как показано в таблице выше, или несколько. Соответственно, их называют однолопастными и многолопастными.


    Сваи однолопастные применяются для устройства фундаментов на местности с грунтами с высокой несущей способностью.Однако при использовании данного вида изделий, особенно со сварными концами, нужно быть готовым к тому, что они могут уйти в «пробой», достигнув критической нагрузки. В этом случае опоры теряют свою несущую способность, что негативно скажется на целостности обвязки фундамента.

    Изделия многолопастные

    применяются для устройства фундаментов на различных грунтах, в том числе и слабых. Они имеют высокую несущую способность и устойчивы к большим нагрузкам разного типа – сдавливающим, горизонтальным или выдергивающим.


    Большее количество лопастей на стволе сваи позволяет использовать изделие с меньшим диаметром трубы при достаточной толщине стенки. Высокий КПД таких свай достигается оптимальным расположением лопастей на их стволе. Расстояние между лопастями, шаг и угол их наклона рассчитываются индивидуально с учетом расположения слоев грунта и его состава на конкретной строительной площадке. Работа с такими опорами, безусловно, требует квалифицированного подхода.

    Типы наконечников

    Концы винтовых свай делятся на сварные и литые.

    Изделия с литыми наконечниками, безусловно, более надежны, так как практически не подвержены деформации при проходке по земле, в отличие от сварного типа. Сваи с литыми наконечниками могут применяться для установки в вечномерзлые, особо плотные грунты, а также с техногенными или твердыми природными включениями. Наконечник такого типа не деформируется, даже натыкаясь на препятствие, и способен его разрушить.


    Сварные наконечники применяются в более слабых грунтах, однако их прочность напрямую зависит от марки и толщины стали, а также качества изготовления. Единственное их преимущество перед литыми – гораздо более доступная стоимость.

    Толщина и марка металла

    Винтовые сваи могут изготавливаться из труб с различной толщиной стенки. Они классифицируются на:

    — тонкостенные, изготавливаются из труб с толщиной стенки до 3,5 мм;

    — средней толщины — от 3.от 5 до 6 мм;

    — сваи толстостенные — 6 мм и более.

    Выбор свай по этому критерию будет напрямую зависеть от состава грунта в месте их установки, а также от предполагаемой нагрузки. Этот параметр свай определяется при составлении проекта, а выбор производится в соответствии с данными, полученными при изучении коррозионной активности слоев грунта.

    По этим же данным подбирается и толщина металла для лопастей свай, но нужно помнить, что если лопасти изготавливаются из стали толщиной до 5 мм, то они подходят только для легких построек.Если возводится большое массивное здание, то толщина полотен не должна быть меньше 6 мм.

    На основании проведенных почвенных исследований также выбрана марка стали изделий:

    — при слабой химической агрессивности грунта можно использовать сталь Ст3;

    — средняя агрессивность предполагает использование изделий из стали Ст20;

    — при сильной агрессивности грунта подходят сваи из стали 09Г2С и 30ХМА.

    Антикоррозийное покрытие типа

    В связи с тем, что сваи будут находиться во влажной грунтовой среде, агрессивной для металла, рекомендуется приобретать изделия с защитным покрытием, нанесенным на них на заводе.Кроме того, очень важно сохранить целостность покрытия при ввинчивании свай, так как оно защищает не только саму трубу, находящуюся в земле, но и ее верхнюю часть, а также участок, расположенный на границе подземного и надземной части сваи.


    Сегодня производители наносят на винтовые сваи различные защитные составы – это может быть холодное или горячее цинкование, полиуретановое, эпоксидное или полимерное покрытие – каждое из них имеет свои особенности. По результатам испытаний различных покрытий сделан вывод, что наиболее эффективно в защите металла показал себя метод холодного цинкования, полиуретановые и эпоксидные покрытия, а также эмали и грунтовки, наносимые на ржавчину без предварительной подготовки поверхности, при этом горячее цинкование оцинковка и обычное полимерное покрытие не отличаются высокой прочностью.

    Если сваи приобретаются без защитного покрытия, то его необходимо наносить самостоятельно, а для подземной и надземной части можно использовать разные материалы. Но не забывайте, что все серьезные производители обязательно предусматривают антикоррозийную защиту своей продукции. Поэтому, если сваи «голые металлы», то с очень большой долей вероятности можно утверждать, что они кустарные. Если да, то кто может гарантировать соблюдение остальных показателей?

    Кстати, это очень серьезная проблема: мелких кустарных производств винтовых свай очень много, и чаще всего можно говорить не только о несоблюдении норм, но даже об отсутствии внятных технических условий .Вряд ли разумно приобретать продукцию совершенно непонятного производителя, тем самым «закладывать бомбу замедленного действия» под свой фундамент, пусть даже и по сверхпривлекательной цене.

    Принципы расчета и проектирования свайно-винтового фундамента

    Если пользователь читает эту статью, то есть хочет узнать о преимуществах и недостатках свайно-винтового фундамента, то, скорее всего, он «прикидывает» его для своего будущего здания. А это значит, что ему будет интересно хотя бы в общих чертах узнать, как производится расчет такого фундамента, а затем уже отсюда на что придется ориентироваться при дальнейшем планировании строительства.Дадим ему такую ​​возможность.

    Чтобы при эксплуатации свайно-винтового фундамента не было характерных недостатков, его необходимо правильно рассчитать и спланировать с учетом всех вышеперечисленных нюансов. Любой дизайн – это задача для квалифицированных специалистов. А вот предварительные «сметы» на строительство дома можно сделать самостоятельно. Кроме того, предложенный алгоритм вполне подходит для строительства вспомогательных хозяйственных построек или других легких построек.

    Оценка несущей способности сваи

    В первую очередь необходимо оценить несущую способность винтовой сваи на конкретном участке строительства.Как видно из таблицы выше, разброс значений даже для однотипного изделия достаточно велик (например, для СВС-108 — от 5 до 9 тонн). Это, конечно, не подход к делу — надо оперировать более точными значениями. Более того, в ряде случаев, в зависимости от специфики грунтов, допустимые показатели нагрузки могут даже выходить за пределы указанного диапазона в ту или иную сторону.

    Любой тип грунта характеризуется своим показателем сопротивления нагрузке, то есть, собственно, своей несущей способностью.Именно от этого дальше «пляшут» при расчете допустимой нагрузки на винтовую опору.

    Ниже представлен калькулятор, который поможет вам рассчитать несущую способность свай самого распространенного модельного ряда СВС, о котором шла речь выше. В программу расчета уже включены необходимые данные по сопротивлению грунта на средней глубине винтовой части сваи (около 2,5 м), а также по «геометрии» различных моделей свай.

    И самое сложное в этом деле, пожалуй, правильно «продиагностировать» грунт на строительной площадке.Кстати, от этого будет зависеть и поправочный коэффициент, задающий коэффициент эксплуатационной надежности крепи.

    • Наиболее точный способ – проведение геологоразведочных работ: бурение специалистами скважины и точная оценка всех слоев грунта. Метод без недостатков, дает очень точную картину, поэтому поправочный коэффициент минимальный, всего 1,2. Однако недостаток все же есть, и заключается он в чрезмерно высокой стоимости таких услуг, что, в принципе, и предопределяет не слишком большую популярность такого подхода.

    • Второй вариант, также требующий привлечения специалистов, но уже не связанный со слишком большими финансовыми затратами – это ввинчивание опытной (эталонной) сваи. Он заключается в том, что свая ввинчивается в грунт на строительной площадке, и в процессе ее прохождения через слои контролируется прилагаемый к ней крутящий момент. Это дает достаточно объективную картину несущей способности грунтов. Правда, поправочный коэффициент уже выше — 1.25.
    • Наконец, если вы уверены в своих знаниях и умениях, то можете просто выкопать глубокую яму или пробурить скважину на глубину предполагаемого расположения лопастей винтовых свай. Ну а дальше – возьмите образец грунта с этой глубины, классифицируйте его по характерным признакам и, пользуясь таблицами, которых в Интернете предостаточно, узнайте расчетное значение его несущей способности. Ты справишься с этим? При этом, конечно, уже не может быть и речи о высокой точности оценки, что сказывается на резком увеличении поправочного коэффициента — до 1.6 ÷ 1,7.

    В процессе пробного бурения необходимо сразу определить необходимую длину сваи. Неправильно выбранная длина трубы может привести к просадке фундамента и разрушению стен дома. Поэтому при расчете длины опираются на два параметра:

    — мощность плотных несущих слоев грунта в районе, где планируется строительство;

    — рельеф участка, то есть перепады высот: в результате необходимо выйти на общую горизонтальную плоскость во всех точках фундамента.

    Строю дома из арболита.

    Вот еще про винтовые сваи, так как не дают возможности ответить в профиле

    Последний раз редактировалось модератором: 21.11.17

    кошачий ежик

    Регистрация: 29.11.08 Сообщения: 13.032 Благодарности: 35.017

    кошачий ежик

    Регистрация: 29.11.08 Сообщения: 13.032 Благодарности: 35.017 Адрес: Санкт-Петербург

  2. По всем остальным вопросам обращайтесь сюда.

    И простите меня, если я вас обидел, но если вам лень или нет желания все читать, это не повод начинать все сначала, чтобы все разжевали лично вас.

    Удачи!

  3. Вопрос канализации мне вообще не ясен. Ты, фараон, боишься замерзнуть? Почему? Дикобраз уже сказал вам, что канализационная труба пуста.Нечего там замерзать. К тому же, поскольку вы говорите о доме для постоянного проживания, то нужно понимать, что в этом случае проживающие в доме люди склонны стирать, мыть посуду и т. д. В этом случае наливается огромное количество горячей воды в канализация. Мы, например, наливаем воды температурой 50 градусов не менее 400 литров в сутки на двоих. В свете этого я думаю, что грунт вокруг канализации вообще не промерзает. Плюс горячий воздух из септика поднимается вверх, прогревая магистраль.Открыли септик зимой? Оттуда льется пар.
  4. Регистрация: 30.09.09 Сообщения: 1.803 Благодарности: 1.285

    Строю дома из арболита.

    Регистрация: 30.09.09 Сообщений: 1.803 Благодарностей: 1.285 Адрес: Мытищи

    В -30 на крещение из проруби пар тоже льется столбом, а в туалете Дикобраза тоже нет воды, а там до дна рукой дотянуться.Да и эффекта обледенения на 10 м трассе не избежать, видели, например, водонапорную башню зимой? Это полно и переполнено. А еще лучше вспомните туалет в советском поезде, там все становится ясно, с газетой там не посидишь! Я вижу единственный выход, так сказать БИО.
  5. Регистрация: 15 мая 2009 г. Сообщения: 2,993 Благодарности: 2,482

  6. Технология свайно-винтовых фундаментов появилась в конце 30-х годов ХХ века для быстрого и недорогого возведения надежного фундамента.Изначально этот тип фундамента использовался в военных целях. Позднее сваи стали применять для гражданского строительства различных опор: линий электропередач, мостов, маяков и т. д., а в последние годы эта технология активно применяется для загородного домостроения.

    В России винтовые сваи начали эксплуатироваться около 30 лет назад, поэтому можно считать этот тип фундамента относительно новым и попытаться выделить плюсы и минусы и понять целесообразность использования таких конструкций в первую очередь для строительства деревянных домов.

    В общем случае винтовая свая представляет собой не что иное, как металлическую трубу со стенкой 4,0-4,5 мм. (разные производители используют разную толщину стенки), к которой приваривается лопасть. Наиболее распространенные диаметры свай 89мм, 108мм, 118мм, 133мм.

    Также у сваи есть пластина, которая крепится к верхней части трубы и называется оголовком. На голове крепится обвязочное кольцо – первый венец дома.

    Свая изготавливается из металла, обычно это недорогие марки (сталь 9 выдается одним из производителей) и окрашивается антикоррозийным покрытием.

    Исходя из проекта дома, материала стен, типа грунта строительной площадки и перепада высот, проектировщик рассчитывает шаг установки, длину и толщину свай. В некоторых случаях требуется обвязка свай металлическим уголком или швеллером.

    Как устанавливаются сваи?

    Сваи вкапываются в землю ниже точки замерзания. Обычно монтаж производят с помощью ямобура на базе малолитражного автомобиля, однако, если подъезд к месту установки невозможен, можно использовать ручной ямобур.После закручивания сваи бетонируют изнутри, измеряют уровнем, отрезают и приваривают оголовок. Возведение такого фундамента занимает 1 день и не требует тяжелой техники, земляных работ, сложной опалубки и т. д., иными словами, участок остается абсолютно чистым, ландшафтный дизайн не нарушается.

    Надежны ли винтовые сваи?

    Сваи имеют несущую способность 4-6 тонн, при расчете фундамента и подборе диаметров труб коэффициент запаса прочности 3-3.5 установлено. Средний дом из бруса площадью около 150 м2 весит около 25-30 тонн, значит, сваи будут рассчитаны на нагрузку в 70-80 тонн. При установке свай с шагом 2-2,5 метра конструкция не вызывает вопросов по надежности для деревянных домов. Срок службы винтовых свай от 50 лет, по мнению разных специалистов и производителей, кстати, как было сказано ранее, технология для России относительно новая, поэтому этот факт еще предстоит проверить.

    Преимущества фундамента на винтовых сваях

    К несомненным достоинствам таких конструкций относятся:

    • Стоимость примерно на 50% дешевле монолитного.
    • Установлено 365 дней в году
    • Установка занимает 1 день
    • Хорошая несущая способность (от 4 до 6 тонн)

    Недостатки винтовых свай

    • Технология новая, срок службы свай подлежит изучению

    Если подходить к вопросу с прагматичной точки зрения, то для деревянного дома свайно-винтовой фундамент – практичный и достаточный вариант, и у каждого материала и технологии есть свои плюсы и минусы.

    Возведение любой постройки – строительство бани своими руками, коттеджа или частного дома следует начинать с выбора типа фундамента. Какой она будет, сколько времени придется ждать, пока она будет готова. Все эти вопросы нужно решить изначально. Большинство людей под фундаментом понимают только конкретный вариант и вообще не знают, что есть альтернативные предложения. А если они случайно узнают о других видах, то стоят перед непростым выбором. Мы постараемся рассказать вам о фундаменте на винтовых сваях.Каковы его плюсы и минусы.

    Сваи, используемые при строительстве загородных домов

    При строительстве частных домов применяют сваи в зависимости от типа грунта:

    1. Есть камни или много камней.
    2. Вечный мороз.
    3. Слабый грунт или в доме сильный ветер
    4. Обыкновенная почва.
    5. В зависимости от сезона почва промерзает.

    Во всех этих случаях лучшим решением будет установка дома на свайный фундамент.

    Использование свай в частном строительстве

    Трудно перечислить все варианты, когда можно использовать свайно-винтовые фундаменты, иногда их применяют даже при строительстве бани своими руками. Эта технология стала большим плюсом в военном деле. Так как сваи можно устанавливать без применения техники, это облегчает задачу создания площадок вдали от цивилизации.

    В строительстве частных домов этот тип сваи изначально применялся только тогда, когда строительная площадка была неудобна.Склоны холмов, прибрежные районы или если почва плохого качества. В процессе использования выяснилось, что прочность сравнима с бетоном, такой фундамент более экономичен.

    Сегодня винтовые сваи используются во всех постройках, от каменных особняков до строительства бани своими руками. Сваи достаточно надежны. В зависимости от диаметра они могут нести от пяти до двадцати тонн веса. И это только одна куча.

    Например, давайте немного посчитаем. При постройке дома десять на десять метров со стенами толщиной в два кирпича получается около двадцати пяти тысяч штук кирпичей.Как известно, кирпич весит 3,45 килограмма. В результате дом будет весить восемьдесят шесть тонн. А если учесть все остальные нюансы, то увеличивается до ста семидесяти. Если использовать самые тонкие сваи, выдерживающие пять тонн, то понадобится всего 34 штуки.

    Естественно, расчет весьма приблизительный. Необходимо учитывать еще множество дополнительных параметров, но это уже доказывает, что винтовые сваи можно использовать для создания фундамента под строительство любого частного дома вне зависимости от используемых материалов.

    Отличительные признаки фундамента на сваях.

    Любой человек на подсознательном уровне боится всего нового и неизведанного. Фундамент на сваях не исключение. Даже с учетом того, что эта технология существует очень давно, в строительстве частных домов ее мало применяют, предпочитая ставить дома на ленточный фундамент, который больше подходит для строительства бани своими руками. Ведь вариант использования этих свай в частном строительстве стал известен не так давно.Однако, несмотря на все это, свайные фундаменты становятся все более известными и набирают популярность.

    Свайный фундамент статический

    В Интернете часто можно увидеть ролики, на которых люди, построив дом на сваях, прыгают в него. При этом пол очень рыхлый. При этом авторы роликов громко заявляют о ненадежности этой технологии. Однако вся проблема вовсе не в свайном фундаменте, а в расстоянии, на котором устанавливаются сваи друг от друга.Скорее всего, технология была нарушена авторами. И количество свай просчитались, а может и вовсе не просчитали.

    Необходимо помнить, что любой материал имеет свой коэффициент сжатия и растяжения. Возьмем бетонную плиту. Если его установить на опоры, отстоящие друг от друга на шесть метров, то не плита прогнется, а дерево. Однако если опоры поставить ближе, примерно через полметра, то дощатый пол будет вести себя как бетон.

    Не забывайте об этом, если вы ведете строительство бани своими руками или контролируете строительство собственного коттеджа.

    Свайный фундамент можно ставить и на неровный грунт.

    Важным преимуществом свайного фундамента является возможность монтажа на неровной местности. В таких ситуациях использование бетонного фундамента невозможно или очень дорого. Используя сваи, при строительстве частного дома можно создать уникальный дизайн проекта дома.

    Монтаж осуществляется быстро и независимо от времени года.

    Строительство дома имеет следующую технологию. Летом заливают фундамент, предварительно смонтировав опалубку. Подождав месяц, они продолжают работать, а для гарантии лучше выдержать двенадцать месяцев. Если речь идет только о строительстве бани своими руками, то цена ошибки невелика, а вот если строится двухэтажный дом, то стоит подождать еще немного.

    Со сваями все гораздо проще и быстрее. Нужен проект, где будут отмечены места для установки свай, нужны данные геологоразведки, чтобы знать глубину погружения.

    Удешевить работу можно, закручивая сваи самостоятельно. Это продлит время монтажа на несколько единиц, но существенно сэкономит бюджет.

    Установка не зависит от сезона. Свая ввинчивается в уровень почвы, которая никогда не промерзает.

    Как видите, преимущества винтовых свай достаточно серьезные, поэтому перед тем, как приступить к строительству дома, следует внимательно их изучить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.