Зазор клапанов т 40: Муфта сцепления Т-40: схема и регулировка. Т 40 регулировка сцепления

Содержание

Как отрегулировать клапана на тракторе т-40 видео

как отрегулировать клапана в тракторе т 40 ? | Автор топика: Яна

Ярослав руками, как еще….

1 ставишь в сжатие, регулируешь на первом оба, потом 3 и 5 клапан, рзворачиваешь коленвал на 180 -оба на четвертом и 6 и 4 клапан, зазоры 0.2 только форсунки ослабь или вообще сними, иначе замучаешься колено крутить

Tags: Как отрегулировать клапана на тракторе т-40 видео

регулировка клапанов на тракторе т40

Кто регулировал клапана на солярисе? | Автор топика: Ranim

Кто нибудь регулировал улапана на солярисе? И сталкивался с шумом в двигателе похожий на стук?

Rinat (Ysolt) Масло поменяй

Yury (Zenovia) Они не регулируются.ремонт клапанов на этих марках двс трудоемкий и долгий соответственно дорогой.не каждый Од добросовестно делает этот ремонт.только по ушам ездят что регулировали а на самом деле них не делали

Alexander (Gessica) регулируются вообще-то

Alexander (Gessica) Иван, клапана на солярисе регулируются толкателями, толщина толкателя написана со внутренней стороны.

Чтобы прочитать — нужно их вытащить после того, как промеряли все зазоры. Это снятие распредвалов.

Ivan (Dafina) Масло менял каждые 7-10 т.км , звук на цепь не похож, металическое постукивание, к ОД не хочу ехать только денег сдерут

Alexander (Gessica) единственное, что очень шумно работает в солярисе — это топливные форсунки. Возможно это они и есть. Так же припоминаю выходившие из строя натяжной ролик ремня агрегатов, он, кстати, тоже издает стук.

Andrey (Zadie) Александр, смею немного вас поправить, выходит из строя сам натяжитель а не ролик( ну в абсолютном большинстве).

Alexander (Gessica) Андрей, все верно, да. Спасибо)

Andrey (Zadie) гамма стучит всегда и везде=)))

Igor (Arohini) Иван, Эта байка с клапанами началась из-за того, что какой то умник из хундая неправильно написал методичку для ТО, регулировка каждые 90 тыс! Кстати сейчас там написано, что регулировка осуществляется в случае обнаружения посторонних шумов в двигателе. Возьми стетоскоп и послушай, можешь даже сравнить с другим Солярисом. У знакомых, первый фокус и рено сандеро, там тоже нет гидрокомпенсаторов, но их это как-то не тревожит. ))))

Ivan (Dafina) Игорь, в том то и дело, салярис 2019 пробег 53000 почти, фарсунки слышу как чирикают, звук как буд то дизель, соляриса нет ни у кого из знакомых, а каждого человека на салярисе не возможно

Dmitry (Dontae) Иван, за 420 тыс км не регулировал

Alexander (Gessica) да у всех солярисов стук идет от двс…форсунки как на тракторе работают…успокойтесь уже…..Клапана регулируются, но как писали выше надо распреды снять и замерять все а потом заказывать нужные толкатели нужного размера, ибо в наличии мало где есть они…так что машина зависнит в серваке на неделю либо двойную работу оплачивать придется.

Andrey (Zadie) мужики А сколько само больше двигатель на Солярисе проходит а то у меня прошел уже 200000

Dmitry (Dontae) Андрей, у меня 452 тыс уже прошёл и дальше ходит)

Andrey (Zadie) А масла двигатель берет

Ruslan (Shevaune) Иван, нашел причину? У меня на солярисе такая же беда, движок как дизель работает. на другом солярисе движок тише работает, сравнивали.

Ivan (Dafina) Руслан, нашел, дело в бензине. Если производитель рекомендует заливать 92 и выше, то их 92 как наш 95 на большинстве заправках.

Ivan (Dafina) Руслан, да мы еще и земляки )))

Ремонт трактора т-40

Регулировка клапанов, хотя и представляет собой сравнительно простую операцию, однако эффект от ее выполнения весьма значителен. зазор между …

ГРМ и клапаны трактора Т-25

________________________________________________________________________

ГРМ и клапаны трактора Т-25

Рис. 12. Схема механизма газораспределения ГРМ Д-21 трактора Т-25

1 — блок-картер; 2 — распределительный вал; 3 — толкатель: 4 — валик декомпрессионного механизма; 5 — втулка толкателя; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — штанга толкателя; 8 — кожух штанги; 9 — регулировочный винт; 10 — крышка клапанов; 11 — коромысло; 12 — тарелка клапана; 13 — сухарь; 14 — пружина клапана; 15 — клапан; 16 — головка цилиндра; 17 —втулка клапана; 18 — седло клапана; 19 — цилиндр; 20 — поршень; 21 — шатун; 22 — промежуточная шестерня газораспределения; 23 — шестерня привода топливного насоса; 24 — шестерня привода валика уравновешивающего механизма; 25 — промежуточная шестерня валика уравновешивающего механизма; 26 — ведущая шестерня; 27 — шестерня привода распределительного вала.

Механизм газораспределения дизеля Д-21 трактора Т-25 Владимирец (рис. 12) имеет следующие части:

— Шестерни газораспределения 22 и 27, обеспечивающие привод от коленчатого вала к распределительному валу 2, к валику уравновешивающего механизма, к топливному и масляному насосам.

— Распределительный вал 2.

— Клапанный механизм с приводом, включающий толкатели штанги 7, стойки коромысел и коромысла 22, клапаны 25, пружины клапанов 14 и детали крепления клапанов.

ГРМ Д-21 трактора Т-25 работает следующим образом. Шестерня 26 коленчатого вала через промежуточную шестерню 22 передает вращение шестерням распределительного вала 27, топливного 23 и масляного насоса и через вторую промежуточную шестерню 25 валику уравновешивающего механизма.

Распределительный вал 2 при вращении своими кулачками поднимает вверх толкатели 3 и через штанги 7 и коромысла 22 открывает впускные и выпускные клапаны 15.

При дальнейшем вращении распредвала Д-21 трактора Т-25 ВТЗ выступ кулачка отходит от толкателя и под воздействием пружин клапан закрывается; коромысло, штанга и толкатель возвращаются в исходное положение.

Затем этот цикл вновь повторяется в соответствии с выбранными фазами
газораспределения.

Впускной клапан открывается в конце такта выпуска за 16° до ВМТ поршня и закрывается в начале такта сжатия через 40° после НМТ поршня. Таким образом, впускной клапан открыт в течение времени поворота коленчатого вала на 236°.

Выпускной клапан Т-25 открывается в конце рабочего хода за 40° до НМТ поршня для лучшей очистки цилиндра от продуктов сгорания и закрывается в начале такта всасывания через 16° после ВМТ поршня и также открыт в течение времени поворота коленчатого вала на угол 236°.

Перекрытие клапанов, т. е. время, в течение которого открыты оба клапана, составляет 32° по углу поворота коленчатого вала в конце такта выпуска и начале такта всасывания.

Рис. 13. Установка шестерен газораспределения и привода вспомогательных механизмов Д-21 трактора Т-25

1 — масляный насос; 2 — ведомая шестерня привода масляного насоса; 3 — ведущая шестерня распределения; 4 — ведомая шестерня распределения: 5 — передний лист; 6 — промежуточная шестерня распределения; 7 — шестерня привода топливного насоса; 8 — ведущая шестерня привода масляного насоса; 9 — промежуточная шестерня привода уравновешивающего механизма; 10 — ведомая шестерня привода уравновешивающего механизма.

Шестерни газораспределения ГРМ Д-21 трактора Т-25 с шестернями привода валика уравновешивающего механизма, топливного и масляного насосов (всего семь шестерен) размещены в передней части двигателя (рис. 13).

Все шестерни изготовлены из хромистой стали. Шестерни различаются по ширине. Ведущая шестерня на коленчатом валу имеет ширину венца 20 мм, а у всех остальных шестерен ширина венца 15 мм.

Все шестерни имеют спиральный зуб (угол спирали 26° 46′). Это обеспечивает плавность хода и бесшумность работы. У всех шестерен на торце одного из зубьев или у впадин зуба нанесены метки для сборки.

После установки всех шестерен газораспределения ГРМ Д-21 трактора Т-25 нужно проконтролировать боковой зазор в зацеплении, который должен быть в пределах 0,1—0,3 мм при любом положении коленчатого вала. Шестерня 8 коленчатого вала напрессована на шейку вала и от проворачивания удерживается сегментной шпонкой.

Рис.

14. Установка шестерни привода распредвала Т-25

1 — распределительный вал; 2 — шестерня привода; 3 — шайба; 4 — болт; 5 — подпятник; 6 — установочный штифт.

Шестерня распределительного вала Д-21 трактора Т-25 закреплена на валу тремя болтами 4 и центрируется штифтом 6 (рис. 14). Спрессовывать шестерню с вала и выпрессовывать подпятник из вала разрешается только при замене шестерни во время ремонта.

Рис. 15. Установка промежуточной шестерни Т-25

1 — промежуточная шестерня; 2 — шайба; 3 — палец; 4 — упорная шайба; 5 — болт; 6 — шайба; 7 — упорная бронзовая шайба; 8 — болт.

Промежуточная шестерня (рис. 15) устанавливается на пальце 3, запрессованном в блок и дополнительно закрепленном двумя болтами 8. Между ступицей шестерни и фланцем пальца расположена бронзовая упорная шайба 7. Шестерня на пальце удерживается упорной шайбой 4, крепящейся двумя болтами 5.

Палец 3 имеет сверление для подвода смазки от масляной магистрали, идущей от первого коренного подшипника, к переднему подшипнику распределительного вала, к втулке промежуточной шестерни. С переднего торца отверстие в пальце закрыто цилиндрической заглушкой, которая запрессовывается с натягом.

Топливный насос Д-21 трактора Т-25 Владимирец (рис. 16) приводится в действие шестерней которая вращается от промежуточной шестерни распределения.

Шестерня 3 соединена с кулачковым валиком топливного насоса шлицевым фланцем 9, который крепится к фланцу шестерни двумя болтами 11. Этими же болтами со шлицевым фланцем связана соединительная планка 12 привода мотосчетчика 1.



Рис. 16. Привод топливного насоса трактора Т-25

1 — счетчик моточасов; 2 — маслозаливная горловина;3 — шестерня привода топливного насоса; 4 — прокладка; 5 — фланец топливного насоса; 6 — прокладка; 7 — передний лист; 8 — крышка распределительных шестерен; 9 — шлицевой фланец; 10 — шайба; 11 — болт; 12 — соединительная планка; 13 — прокладка.

В отверстия шестерни привода топливного насоса Т-25 запрессована бронзовая втулка. Втулка имеет буртик, упирающийся в торец фланца 5 топливного насоса, что исключает трение стали по стали. Осевые перемещения шестерни ограничиваются приливом в крышке распределительных шестерен.

На фланце шестерни 3 расположено шестнадцать резьбовых отверстий М8, а на шлицевом фланце 9 через 21 ° 10′ 35″ — семнадцать гладких отверстий.

Угол опережения впрыска топлива регулируют вращением шлицевого фланца относительно фланца шестерни, совмещая выбранные отверстия. Смещение шлицевого фланца относительно фланца шестерни на одно отверстие изменяет угол опережения впрыска топлива на 4° по углу поворота коленчатого вала.

Поворот шлицевого фланца относительно фланца шестерни против часовой стрелки (если смотреть на привод со стороны крышки распределительных шестерен) увеличивает, а поворот по часовой стрелке уменьшает угол опережения впрыска топлива.

Масло к трущимся поверхностям втулки шестерни и установочного фланца топливного насоса Д-21 трактора Т-25 ВТЗ подается под давлением по трубке в крышке распределительных шестерен, от передней опоры валика уравновешивающего механизма.

Привод валика уравновешивающего механизма. Валик 1 уравновешивающего механизма (рис. 17) вращается от промежуточной шестерни распределения через промежуточную шестерню 10 механизма уравновешивания.

Шестерня 10 устанавливается на пальце 11, запрессованном в блок 2, и удерживается упорной шайбой 8 которая крепится к торцу пальца двумя болтами с замковой шайбой 9. В отверстие ступицы шестерни 10 запрессована бронзовая втулка. Осевое отверстие в пальце 11 с заднего торца закрыто
цилиндрической заглушкой.

Рис. 17. Привод валика уравновешивающего механизма Д-21 трактора Т-25

1 — валик уравновешивающего механизма; 2 — блок-картер; 3 — передний лист; 4 — шестерня привода валика уравновешивающего механизма; 5 — груз; 6 — болт; 7 — упорная шайба; 8 — упорная шайба промежуточной шестерни; 9 — шайба; 10 — промежуточная шестерня привода валика уравновешивающего механизма; 11 — палец.

Распределительный вал Д-21 трактора Т-25 (рис. 18) изготовлен из стали 45. Он вращается в двух втулках из антифрикционного чугуна, запрессованных в блок-картер. Для удобства установки в блок-картер опорные шейки вала имеют разный диаметр: задняя — 47 мм, а передняя — 51 мм.

Рис. 18. Распределительный вал Т-25

По длине вала размещены четыре кулачка: первый и третий (от переднего конца) — для управления впускными; второй и четвертый — выпускными клапанами. Профиль всех кулачков одинаковый. Для обеспечения выбранных фаз газораспределения вершины кулачков смещены на различные углы
относительно вершины первого кулачка, управляющего всасывающим клапаном 1-го цилиндра.

Поверхность опорных шеек и кулачков шлифована и закалена токами высокой частоты. На переднем конце распредвала Т-25 имеется шейка для установки шестерни, которая крепится тремя болтами М8. Положение шестерни относительно кулачков определяется штифтом.

Осевое перемещение вала вперед ограничивается подпятником, запрессованным в передний торец вала, и бобышкой в крышке распределительных шестерен. Смещение вала назад ограничивается торцом ступицы шестерни. На задней опорной шейке вала профрезерована канавка, через которую масло поступает в сверление в блоке и далее через трубку к головкам цилиндров.

Таким образом, масло для смазки деталей клапанного механизма, размещенных на головке цилиндров Д-21 трактора Т-25 Владимирец, поступает под давлением определенными порциями (число порций в минуту равно половине числа оборотов коленчатого вала).

Толкатель 3 (см. рис. 12) клапана изготавливается из хромистой стали, цементируется и закаливается. Снизу толкатель имеет тарелку, в которую упирается кулачок распределительного вала 2. В средней части толкателя выполнена кольцевая приточка диаметром 12 мм.

В эту проточку глубиной 4 мм входит конец валика декомпрессионного механизма. Для взаимозаменяемости проточка есть на всех толкателях, хотя для работы она необходима только на толкателе, работающем в приводе впускного клапана Т-25.

В верхней части с торца толкателя сделано полированное сферическое углубление, в которое входит наконечник штанги 7. Для повышения износостойкости поверхностей толкателя, работающих в сопряжении с кулачком и штангой, и для обеспечения стабильности зазора между бойком коромысла 11 и торцом стержня клапана 15 в процессе работы ось толкателей смещена относительно оси кулачков.

Вследствие этого смещения толкатель клапана Д-21 трактора Т-25 получает вращательное движение и износ сопрягаемых поверхностей уменьшается и делается равномерным. Втулки 5 толкателей, запрессованные в блок-картер, отлиты из антифрикционного чугуна. Втулки снабжены продольным пазом для стока масла, поступающего из кожухов штанг, и отверстием для прохода валика декомпрессионного механизма.

Сверху втулка имеет расточку для резинового уплотнительного кольца, которое герметизирует соединения кожуха 8 штанги 7 с втулкой 5 толкателя. Буртик на втулке толкателя клапана трактора Т-25 служит для упора в верхнюю плоскость блок-картера. Штанга толкателя изготовляется из
дюралюминиевого стержня диаметром 10 мм и длиной 316 мм.

По концам стрежень штанги на длине 55 мм обработан до диаметра 9 мм, чтобы избежать его задевания за кромку кожуха. На концы штанги напрессованы стальные сферические наконечники, обеспечивающие надежную и длительную работу сопряжения толкатель — штанга без значительных износов.

Кожух штанги изготовлен из электросварной трубы наружным диаметром 18 мм и толщиной стенки 1 мм. Длина кожуха 242 мм. Нижний конец кожуха штанги (со стороны толкателя) завальцован до диаметра отверстия 15,5 мм.

Верхний конец кожуха штанги устанавливается в резиновое уплотнительное кольцо, вмонтированное в специальную расточку в головке цилиндров. Верхнее уплотнительное кольцо герметизирует соединение кожуха штанги с головкой цилиндров.

Стойка коромысел клапана трактора Т-25 ВТЗ (рис. 19) отлита из серого чугуна. Нижняя плоскость стойки коромысел обработана для установки на головку цилиндров. К головке цилиндров стойка крепится тремя шпильками: одной передней М8 и двумя М10.

В верхней части стойки имеется, отверстие диаметром 16 мм, в которое на горячей посадке запрессована ось коромысел. От нижней плоскости стойки до этого отверстия просверлен канал диаметром 5 мм, по которому подводится масло от канала в головке к оси коромысел.

Ось изготовлена из стали и представляет собой стержень диаметром 16 мм, внутри которого просверлено отверстие для подвода смазки к коромыслам. Наружная поверхность оси цементирована и закалена.

В середине оси сделана кольцевая выточка глубиной 0,9 мм и шириной 8 мм с радиальным отверстием диаметром 3 мм к центральному каналу для подвода масла от стойки в этот канал и далее по радиальным сверлениям и кольцевым выточкам к сопрягаемым поверхностям осей коромысел и втулок коромысел клапанов Д-21 трактора Т-25.

На концах оси сделаны кольцевые выточки для стопорных колец, удерживающих коромысла от осевого перемещения.

Рис. 19. Стойка оси коромысел клапанов Д-21 трактора Т-25 в сборе

1—регулировочный винт; 2 — коромысло; 3—втулка; 4 — ось коромысел ; 5 — большая шпилька; 6 — стойка оси коромысел; 7 — малая шпилька

Коромысла клапанов Д-21 трактора Т-25 (рис. 19) стальные литые. На каждой головке цилиндров устанавливается два коромысла: левое (выпускного клапана) и правое (впускного клапана). Они различаются изгибом переднего конца (со стороны гайки).

На переднем конце коромысла предусмотрен боек, который нажимает на торец стержня клапана. Рабочая поверхность бойка закалена токами высокой частоты и отполирована. На заднем (коротком) конце коромысла выполнено резьбовое отверстие М12 под регулировочный винт.

Зазор между торцом стержня клапана Т-25 и бойком коромысла регулируется винтом. Винт фиксируется контргайкой. В отверстие коромысла запрессована металлокерамическая втулка. На верхней площадке коромысла просверлено вертикальное отверстие для подвода смазки к сопрягаемым поверхностям бойка коромысла и торца клапана.

В заднем торце коромысла высверлено продольное отверстие для подвода смазки к сопрягаемым поверхностям винта и штанги. С этой же целью на винте сделана кольцевая проточка с отверстием, идущим к центру винта, где она соединяется с глухим осевым сверлением в сфере винта.

Втулка коромысла имеет отверстие и кольцевую проточку глубиной 0,5 мм и шириной 4 мм для подвода смазки по сверлениям к регулировочному винту и бойку коромысла.

Впускной и выпускной клапаны трактора Т-25 изготовлены из сильхромовой стали. У впускного клапана диаметр тарелки 44 мм, а у выпускного — 38 мм. Тарелка клапана своей конической поверхностью садится на рабочую (коническую) поверхность седла 18 (см. рис. 12), запрессованного в головку цилиндров.

Эти конические поверхности притерты друг к другу, за счет чего создается герметичность соединения клапан — седло. Радиус между тарелкой клапана и стержнем выполнен большим и плавным для повышения прочности и улучшения условий газообмена.

На стержне выпускного клапана Т-25 имеется скребок для удаления нагара с поверхности втулки. Место перехода от тарелки клапана к скребку для упрочнения накатано роликом. Стержень клапана шлифованный. На хвостике стержня сделана кольцевая выточка под буртик сухаря 13 для его фиксации на клапане.

Клапаны установлены в направляющих втулках 17 из антифрикционного чугуна, запрессованных в головку цилиндров 16. Пружина 14 клапана изготовлена из специальной проволоки диаметром 4 мм.

Пружина обеспечивает плотную посадку клапана на седло. Для того чтобы пружина не разбивала посадочные места в головке, под нее устанавливается стальная шайба. Для притирки клапанов на нижней плоскости тарелок сделана прорезь. Крышка 10 клапанов отлита из алюминиевого сплава.

Снизу крышка имеет обработанный уплотнительный поясок шириной 6 мм и два отверстия для фиксации ее на штифтах головки цилиндра. Сверху в крышке развальцованы два отверстия. Между крышкой и головкой цилиндра установлена пробковая прокладка.

Проверка и регулировка клапанов Т-25

Уход за механизмом газораспределения заключается в регулировке надлежащих зазоров между бойком коромысла и торцом стержня клапана трактора Т-25, плотности прилегания клапанов к своим седлам, в наблюдении за нормальной смазкой распределительного механизма.

Величину зазора между торцами стержней клапанов и бойками коромысел необходимо проверять через каждые 240 моточасов работы двигателя. Зазор должен быть для впускного и выпускного клапанов на непрогретом двигателе 0,30 мм.

Регулировка зазоров в клапанах Т-25 производится только на непрогретом двигателе, в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров.

Для этого при помощи указателя и меток ВМТ на шкиве привода вентилятора установить поршень первого цилиндра в положение конца такта сжатия (при этом впускной и выпускной клапаны первого цилиндра должны быть закрыты), а затем для регулировки клапанов второго цилиндра поворачивают
коленчатый вал на 1/2 оборота по часовой стрелке.

При нормальной эксплуатации двигателя Д-21 клапаны сохраняют герметичность в течение всего времени работы до капитального ремонта — 5000 моточасов.

В случае необходимости притирку клапанов производят специальной пастой. Для предупреждения выпадания сухариков и обрыва клапанов по выточке не следует разбивать пары сухариков при разборке клапанного механизма.

 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Рекомендации по самостоятельной регулировке клапанов трактора Т-40

Газораспределительное устройство на тракторах типа Т-40 выполняет функцию осуществления четырехтактного цикла в цилиндрах мотора. В состав такого устройства входит: газораспределительные шестерни, распределительный вал, приводной клапанный механизм с коромыслами и их стойками, толкатели, клапаны и их пружины, крепления клапанов, штанги.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 341
Источник: https://t40-tractor.ru/dvigatel_traktora_t-40/gazorapredval.html

Принцип работы газораспределительного устройства

Основные детали:

  • распределительный вал;
  • шестерни газораспределения;
  • клапанный механизм с приводом.

Регулировка клапанов необходима для корректной работы трактора

Работу ГРМ запускает коленвал двигателя. Через систему шестерней он передает крутящий момент на распредвал, кулачок которого создает давление на клапан цилиндра, который в результате этого давления открывается. Когда распредвал поворачивается, и кулачок выходит из-под толкателя, клапан под действием пружины становится на место и закрывает отверстие в крышке цилиндра. Впуск воздуха происходит при открытии впускного клапана, выпуск — соответственно, через выпускной. При правильном режиме работы механизма в цилиндрах происходит смешение воздушно-топливной смеси в нужным пропорциях, двигатель успешно запускается и работает без перебоев.

На возможные неисправности могут указывать непривычный цвет выхлопных газов, снижение мощности двигателя, перебои в его работе, затрудненный пуск двигателя.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1001
Источник: https://TraktoraMira.ru/remont-i-obsluzhivanie/otregulirovat-klapana-t-40.html

Настройка клапанов

В процессе работы клапаны увеличиваются в длину на десятые доли миллиметра. Это незначительное с виду расширение требует компенсации, для чего между торцом клапанного стержня и коромыслом необходим зазор. Регулировка клапанов трактора Т 40 обеспечивается особым регулировочным винтом. При его завинчивании плечо клапанного рычага поднимается и зазор уменьшается, при вывинчивании — наоборот. Необходимо учитывать, что зазор на впуске должен быть меньше, чем на выпуске, т. к. последний сильнее нагревается.

Величина зазора проверяется специальным щупом. Она должна составлять 0,3 мм. Проверка проводится только на холодном двигателе. Помимо регулировки зазоров, техническое обслуживание ГРМ включает в себя проверку плотности прилегания клапанов к седлам и наличия смазки, а так же изношенности уплотнителей, втулок и пр.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 838
Источник: https://TraktoraMira.ru/remont-i-obsluzhivanie/otregulirovat-klapana-t-40.html

Настройка клапанов на тракторах типа Т-40


Технический уход за газораспределительной системой заключается в совершении регулировок клапанных зазоров, произведения смазки распределительного вала, проверка плотности прижатия клапанов к седлам. Спустя 480 часов работы дизельного двигателя необходимо проверять и в случае необходимости настраивать зазор между стержнями клапанов и бойками коромысел. На не прогретом моторе трактора Т-40 зазор должен быть 0,3 мм.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 461
Источник: https://t40-tractor.ru/dvigatel_traktora_t-40/gazorapredval.html

Тракторный декомпрессор

Декомпрессор — компактный, но важный механизм, обеспечивающий надежный запуск мотора в холодную погоду после ночной стоянки, а также его быструю остановку. Неполадки в его работе также могут быть связаны с неправильной регулировкой клапанов.

В состав механизма входит комплект рычагов, соединенных с рейкой и валиками, концы которых входят в проточки толкателей впускных клапанов. Таким образом, движение одного механизма влечет за собой движение другого и это важно учитывать при диагностике.

При неполадках в работе декомпрессора следует проверить степень изношенности втулок и целостность коромысел. Только после этого имеет смысл искать проблему в самом механизме.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 689
Источник: https://TraktoraMira.ru/remont-i-obsluzhivanie/otregulirovat-klapana-t-40.html

Заключение

Любые работы с мотором требуют аккуратности и, желательно, опыта. Однако сегодня в сети много видеороликов и подробных инструкций, как на тракторе Т 40 отрегулировать клапана, и с этой работой может справиться даже новичок. Тем более, трактора Т-40 разрабатывались с расчетом на ремонт в полевых условиях и не требуют ни сложного инструмента, ни специальных навыков, лишь аккуратности и строго следования инструкции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 506
Источник: https://TraktoraMira.ru/remont-i-obsluzhivanie/otregulirovat-klapana-t-40.html

Кол-во блоков: 7 | Общее кол-во символов: 6136
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
  1. https://TraktoraMira.ru/remont-i-obsluzhivanie/otregulirovat-klapana-t-40.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 3034 (49%)
  2. https://2oa.ru/regulirovka-klapanov-na-t-40/: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 2300 (37%)
  3. https://t40-tractor.ru/dvigatel_traktora_t-40/gazorapredval.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 802 (13%)

Руководства по ремонту: Регулировка зазоров клапанов

В двигателях, не имеющих гидравлических толкателей, требуется периодически проверять и по мере надобности регулировать зазор клапанов. Зазор этот замеряется щупом между кулачком распредвала и регулировочной пластиной. Распредвал должен занять такое положение, чтобы над данным толкателем находилась самая низкая часть кулачка (см. рис. 221). Зазор клапанов можно мерить на теплом или холодном двигателе, помня о разности величин зазоров:

— теплый двигатель 0,20-0,30 мм для впускного клапана 0,40-0,50 мм для выпускного клапана холодный двигатель 0,15-0,25 мм для впускного клапана 0,35-0,40 мм для выпускного клапана. Как правило, данный зазор выставляется на холодном двигателе. После пробега 1000 км зазор необходимо проверить и, в случае необходимости, отрегулировать.

Размещение клапанов показано на рис. 220.

Рис. 220. Клапаны двигателя:

А — выпускные; Б — впускные

Если зазор больше или меньше допустимого, то необходимо определить величину корректировки и провести регулировку следующим образом:

Снимите крышку клапанов.

Поршень 1-го цилиндра установите в ВМТ. Оба кулачка займут тогда положение, показанное на рис. 221. Для поворота коленвала используйте болты шкива. Шкив распредвала вращать нельзя, так как это вызовет растяжение зубчатого вала ремня.

Рис. 221. Положение кулачков 1-го цилиндра, установленного в ВМТ

Измерьте зазор для обоих клапанов (первый — выпускной) и запишите результат.

Поверните вал трижды на пол-оборота, после первого поворота измерьте зазоры клапанов третьего цилиндра, затем — четвертого цилиндра, после четвертого — второго цилиндра. Запишите результаты измерений.

Сравните полученные значения с рекомендуемыми.

Определите, какие клапаны требуют регулировки. С толкателя клапана, который требует регулировки, удалите регулировочную шайбу. Для этого проверните распределительный вал так, чтобы кулачки были направлены в противоположную от толкателя сторону. Поверните толкатели так, чтобы они заняли положение, показанное на рис. 222.

Рис. 222. Правильная установка толкателей перед снятием регулировочных шайб

Для замены регулировочной шайбы необходимо использовать приспособление 2078 или аналогичное. Способ его применения следующий:

— Вставьте приспособление под распределительный вал и надавите с его помощью на толкатель вниз (рис. 223).

Рис. 223. Снятие регулировочных шайб с помощью приспособлений

— Щипцами 10-208, вставленными в обе канавки толкателя, захватите регулировочную шайбу и удалите ее.

Если у вас отсутствует вышеуказанное приспособление, то удаление регулировочной шайбы будет затруднено.

На нижнем торце извлеченной шайбы указана ее толщина; сравните ее с измеренным зазором.

Подберите регулировочную шайбу необходимой толщины. Толщину шайбы надо обязательно проверить микрометром. Вложите новую шайбу на толкатель обозначением толщины вниз.

Шайбы выпускают толщиной 3,00-4,25 мм. Бывшие в употреблении шайбы можно снова использовать, если они не повреждены и не изношены. Ниже в табл. 13 приведен пример, как можно определить толщину шайбы.

Таблица 13

Размер

Выпускной клапан

Впускной клапан

Рекомендованный размер

0,4-0,5 мм

0,2-0,3 мм

результат измерений

0,35 мм

0,35 мм

величина зазора

+0,05 мм

-0,05 мм

Иногда не удается установить зазор, используя даже самую тонкую шайбу. Такая ситуация может случиться после фрезерования седла клапана, когда высота головки еще находится в допустимых размерах.

Для этого случая выпускаются клапаны, укороченные на 0,5 мм.

Ниже в табл. 14 приведены данные о номенклатуре применяемых регулировочных шайб.

Таблица 14

Регулировочные шайбы и их номера для заказа

Толщина, мм

Номер заказа

Толщина, мм

Номер заказа

3,00

056109555

3,65

056109568

3,05

056109556

3,70

056109569

3,10

056109557

3,75

056109570

3,15

056109558

3,80

056109571

3,20

056109559

3,85

056109572

3,25

056109560

3,90

056109573

3,30

056109561

3,95

056109574

3,35

056109562

4,00

056109575

3,40

056109563

4,05

056109576

3,45

056109564

4,10

056109577

3,50

056109565

4,15

056109578

3,55

056109566

4,20

056109579

3,60

056109567

4,25

056109580

Метки: болт, вес, ВМТ, впуск, выпуск, двигатель, зазор, клапан, мост, приспособление, пуск, распредвал, распределитель, распределительный вал, снятие, толкатель, установка, цилиндр, шкив

Задать вопрос, обсудить статью

Зазорный вопрос — Новости (Автоновости) / Sibnovosti.ru

Клапаны ГРМ

Когда водитель стареньких «Жигулей» промахивается передачей, включая вместо первой третью, мы слышим из‑под капота частое металлическое клацанье. Это стучат клапаны. Но не обязательно быть владельцем антиквариата, чтобы услышать этот звук. Разрегулированные зазоры клапанов — частая проблема для ДВС. Об этом сегодняшний обзор нашей «технической рубрики».

 

Теория

 

Без теоретического абзаца нам не обойтись. Кратко об устройстве ГРМ (газораспределительного механизма): каждый цилиндр большинства современных ДВС имеет два впускных и два выпускных клапана. Клапаны и распредвал находятся в верхней части блока цилиндров, а коленвал (ведущий вал двигателя, на который работает вся мощь цилиндров и поршней) — в нижней части. Распредвал приводится от коленвала посредством роликовой цепи или зубчатого ремня. На распредвале есть кулачки (плос­кие, яйцевидной формы), при вращении распредвала они толкают стержни клапанов в разных фазах, обеспечивая их попеременное открытие и закрытие. Та часть клапана, которая соприкасается с кулачками (толкателями), называется седлом; а широкая часть, запирающая или приоткрывающая отверстие в цилиндре, называется тарелкой. Клапан удерживается в закрытом состоянии с помощью пружины или даже двух, а открывается при нажатии на стержень.

Воздушно-топливная смесь из форсунок через впускные клапаны попадает в камеру сгорания цилиндра; впускные клапаны закрываются, поршень идет вверх и сжимает смесь, свеча дает искру, смесь взрывается и расширяется, поршень идет вниз (и вращает коленвал — вот она, мощность!), а потом вновь вверх; в конце цикла открываются выпускные клапаны, удаляя из цилиндра отработанные газы. А потом все повторяется! Так (упрощенно) работает ГРМ двигателя.

 

Симптомы

 

Точная работа клапанов, выверенные фазы газораспределения — залог хорошей мощности и долговечности мотора. Однако есть нюанс. Когда мотор разогревается, металл клапанов и кулачков начинает расширяться — и между ними изменяется величина зазора. Изначально, с завода, эти так называемые тепловые зазоры настроены идеально; но в процессе эксплуатации детали изнашиваются, где‑то появляется нагар (утолщение), а где‑то, наоборот, покрытие выгорает — и зазоры «уходят». Быстрейшему нарушению зазоров помогает плохой бензин, агрессивное вождение в красной зоне тахометра, сбитые фазы зажигания и т. п. В среднем, производители рекомендуют регулировать тепловые зазоры клапанов ГРМ раз в 40—50 тыс. км пробега.

 

Если зазор между клапаном и толкателем меньше стандартного, седло давит на кулачок и начинает подгорать, нарушается теплообмен между цилиндром и тарелкой клапана, что влечет за собой прогар и тарелки. Прогоревшие клапаны нарушают газораспределение — мотор троит и не тянет. Беда в том, что поначалу малый зазор нелегко распознать — двигатель работает тихо; а заменить прогоревший клапан без дорогостоящего разбора двигателя прос­то невозможно.

При больших зазорах клапаны открываются не полностью, мощность двигателя резко падает (компрессия ухудшается), и слышен характерный металлический лязг. В этом случае толкатели и седла жестко сталкиваются, клапаны постепенно разбиваются. В запущенных случаях из‑за нарушенного газообмена топливо догорает в глушителе — машина «стреляет». «Плюсы» больших зазоров в том, что их нетрудно диагностировать: лязг слышен порой даже на холостых оборотах, и обязательно — под нагрузкой.

 

 

Лечение

 

Помните — для точной регулировки зазоров двигатель должен быть холодным, поэтому машину лучше всего оставить в сервисе с вечера, чтобы с утра мастер приступил к работе. Сами клапаны должны быть притерты (если недавно ремонтировали головку цилиндров), не разбиты на концах, зазор во втулках не должен превышать нормальный.

 

Есть, конечно, моторы с гидрокомпенсаторами — они поддерживают нужный зазор автоматически. Но сложная конструкция снижает надежность и ремонтопригодность двигателя. Недаром Honda, например, чьи моторы — образец надежности, не спешит отказываться от простого упорного винта с контргайкой.

А как давно вы проверяли состояние клапанов своего мотора?

Источник: shans-auto.ru
Фото с сайта: shans-auto.ru
Автор: Павел Веселовский

 

Регулирование зазоров в клапанах и механизме декомпрессора

Коромысла клапанов и механизм декомпрессора Т-170

Снимите колпаки с головок цилиндров. Подтяните гайки крепления стоек валиков коромысел, момент 155.. 195 Н-м (16…20 кгс.м). 

Снимите крышку смотрового люка на кожухе маховика. Установите рычаг декомпрессора

в положение ПУСК. Введите шестерню механизма включения пускового двигателя в зацепление с венцом маховика дизеля. Включите передачу редуктора пускового двигателя. Поверните механизмом проворачивания коленчатый вал дизеля и установите поршень первого цилиндра в в.м.т. в конце такта сжатия, совместив метку ВМТ1-4Ц с указателем на кожухе маховика. Если дизель установлен на тракторе, для установки поршней в в.м.т. снимите переднюю среднюю панель пола кабины, крышку люка кожуха муфты сцепления и, проворачивая коленчатый вал, совместите метку ВМТ1-4Ц на торце маховика с указателем на кожухе муфты сцепления. Установите рычаг декомпрессора в верхнее РАБОЧЕЕ положение. Оба клапана первого цилиндра, при положении поршня в в.м.т. в конце такта сжатия, должны быть закрыты (коромысла клапанов должны свободно прокачиваться на валиках). 

Рис. 54. Регулирование зазоров в клапанах и механизме декомпрессора

Отрегулируйте в клапанах первого цилиндра с помощью щупа зазор А (рис. 54) между коромыслом 6 и стержнем клапана 7, ослабив контргайку’ 4 и вращая регулировочный винт 5. Зазор должен быть 0,25… 0,33 мм для обоих клапанов. После регулирования затяните контргайку и вновь проверьте зазор. 

Отрегулируйте, не изменяя положения коленчатого вала, зазор В между хвостовиком коромысла и штангой декомпрессора первого цилиндра, ослабьте контргайку 2 и вращайте наконечник 3 относительно штанги 1 декомпрессора. Зазор должен быть не менее 0,5 мм. При установке рычага декомпрессора в положение ПУСК; клапан должен открываться на 0,7…2,5 мм. После регулирования застопорите наконечник контргайкой и вновь проверьте зазор и величину открытия клапана (ход клапана). Если величину открытия клапана проверить невозможно, «установите рычаг декомпрессора в положение ПУСК и поднимите ломиком короткое плечо коромысла до упора клапана в поршень (поршень находится в в.м.т.). Зазор между хвостовиком коромысла и наконечником штанги декомпрессора должен быть не менее 0,3 мм. Отрегулируйте зазор в клапанах и механизме декомпрессора остальных цилиндров в порядке их работы (1—3—4—2), поворачивая каждый раз коленчатый вал дизеля на пол-оборота. 

В необходимых случаях (например, при недостаточном открытии клапанов при декомпрессии) регулируйте величину открытия клапанов изменением длины тяги 5

Максимальная величина открытия клапанов при декомпрессии должна быть не более 2,5 м для всех четырех цилиндров дизеля. Зазор В (см. рис. 54) в верхнем РАБОЧЕМ положении рычага декомпрессора должен быть не менее 0,5 мм.

Оперативно и компетентно проконсультируем по всей имеющейся базе запчастей Т-170, Т-130, Д-160, Д-180, ДЗ-98, ОБ10.

Звоните не откладывая!

Как отрегулировать зазоры клапанов на мотоцикле

 

Зазоры клапанов важны, но их проверка у дилера может стоить очень дорого; это одна из основных причин, по которой многие велосипеды продаются. Но игнорируйте их на свой страх и риск, так как со временем ваш двигатель может быть серьезно поврежден.

До того, как я купил свой Kawasaki ZX-6R 1999 года, я никогда не проверял зазоры на чем-то, что не имело винта и контргайки, но теперь я понял, насколько это просто…

 

Этот маленький металлический диск выглядит таким незначительным, но он жизненно важен для поддержания работоспособности двигателя

 

Что такое зазоры клапанов?

Зазоры клапанов мотоциклетных и автомобильных двигателей фактически связаны с зазором между верхней частью штока клапана и кулачком, который его приводит в действие.

Впускные клапаны в двигателе открываются, пропуская воздух и топливо в цилиндр, а выпускные клапаны выпускают сгоревшие газы. Излишне говорить, что внутри двигателя становится жарко, поэтому, когда клапаны закрываются, они закрываются на закаленное «седло», которое действует как радиатор. Если клапаны не полностью закрыты в момент воспламенения и расширения горючих газов, которые толкают поршень вниз, клапаны будут повреждены, а газы высокого давления могут нанести серьезный и непоправимый ущерб клапанам, седлам и другие детали внутри двигателя.

 

Почему важно иметь зазор в клапанных зазорах?

Если бы зазор клапана был установлен на ноль, теоретически клапан все равно мог бы быть настроен на полное закрытие, но по мере прогрева двигателя детали расширяются; без зазора клапан не закрывался бы полностью. Вот почему зазоры клапанов НЕОБХОДИМО проверять на холодном двигателе.

 

Как узнать, что зазоры клапанов нуждаются в регулировке?

Неправильные зазоры клапанов приведут к плохой работе и, в конечном итоге, к серьезному повреждению вашего велосипеда.Вы найдете множество сообщений на форумах и в Facebook от людей, утверждающих, что они не беспокоились и что их велосипеды в порядке, но ущерб будет прогрессировать.

Мой ZX-6R не пережил тяжелую жизнь, но на пробеге чуть более 18 000 миль выпускные клапана были очень тугими. Лично я всегда искал доказательства того, что зазоры были правильно обработаны по графику при покупке любого подержанного мотоцикла; это признак заботливого владельца и придает дополнительную уверенность в том, что двигатель прослужит долго.

 

Прокладки не обязательно должны быть дорогими, но их получение требует много времени

 

Какие детали мне нужны?

Если вам повезет, когда вы проверите зазоры клапанов, вы обнаружите, что они не нуждаются в регулировке.Выпускные клапаны, скорее всего, не работают, но есть некоторый допуск; на моем ZX-6R G2, например, впускные клапаны должны иметь зазор от 0,11 до 0,19 мм, а выпускные клапаны должны иметь зазор от 0,22 до 0,31 мм.

Однако есть вероятность, что по крайней мере один из зазоров потребуется отрегулировать. Здесь мы сосредоточимся на зазорах ковша и прокладок, поскольку они наиболее распространены на современных мотоциклах, поэтому вам нужно будет купить несколько прокладок. Проблема в том, что вы не узнаете, какие из них, пока не измерите их, поэтому ожидайте, что ваш велосипед не будет использоваться на дороге в течение нескольких дней, если они не будут в наличии у вашего местного дилера.

Я получил свой от Wemoto, где для этого мотоцикла они стоят от 2,20 до 4,85 фунтов стерлингов каждый — если бы вы купили их у Kawasaki, они стоили бы 9,50 фунтов стерлингов каждый.

Вам также, вероятно, понадобятся некоторые прокладки — на моем ZX-6R необходимо снять крышку приемной катушки, чтобы установить положение кривошипа; сменная прокладка от Wemoto стоит 3,42 фунта стерлингов и является оригинальной деталью Kawasaki.

В руководстве Haynes сказано, что четыре уплотнительных кольца, которые герметизируют держатель распределительного вала относительно головки блока цилиндров, должны быть заменены; поскольку масло просачивалось в отверстия для пробок, я заменил их за 1 фунт стерлингов.75 каждая, вместе с четырьмя крышками подшипников с прокладками, которые находятся сверху держателя распределительного вала, по 5,17 фунтов стерлингов каждая. Уплотнительное кольцо натяжителя цепи распредвала также следует заменить за 1,86 фунта стерлингов. Этот мотоцикл простоял почти десять лет, поэтому неудивительно, что некоторые уплотнения вышли из строя.

Если какие-либо прокладки нуждаются в замене, вам понадобится свежее моторное масло для их смазки, но, скорее всего, вам все равно придется выполнять полное обслуживание, поэтому оно должно быть у вас под рукой.

 

 

Какие инструменты мне нужны?

Эта статья не предназначена для того, чтобы охватить все, что вам нужно для регулировки зазоров клапанов на любом мотоцикле.Я основываюсь на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года, но у вашего мотоцикла будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую сначала купить руководство по ремонту Haynes. Я надеюсь, что это придаст вам уверенности в том, что вы сможете взяться за работу самостоятельно, но только с руководством по ремонту, специально предназначенным для вашей машины, у вас будет правильная процедура. Помните, что участники программы Bennetts Rewards могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards. Вам также понадобится следующее…

  • Общие инструменты для разборки велосипеда
  • Щуп
  • Микрометр
  • Динамометрический ключ
  • Защитные перчатки 

Убедитесь, что ваш щуп охватывает все размеры, которые вам нужно измерить, с шагом 0.01 мм — мне пришлось купить себе новый, но он стоил всего 3,99 фунта стерлингов (и, будучи участником Bennetts Rewards, я экономлю 10 % на каждой покупке в Halfords).

Вам действительно понадобится динамометрический ключ, если необходимо заменить прокладки, так как держатель распределительного вала очень тонкий, и вам также понадобится микрометр для измерения толщины прокладок, которые вы снимаете. Есть вероятность, что на них будет выгравирована их толщина, но на моем велосипеде ничего не было видно, и вам все равно следует их проверить. На Рождество я получил высококачественный Mitutoyo 103-137, который стоил 46 фунтов стерлингов.99. Можно взять более дешевые версии, но я подумал, что это вложение на всю жизнь. Я уверен, что моя дочь поблагодарит меня, когда я уйду…

 

Как проверить зазоры клапанов на мотоцикле?

Если вам повезет, на вашем мотоцикле есть гидравлические толкатели, которые автоматически устанавливают зазор между кулачком и клапаном (обычно с помощью коромысла), но обычно они встречаются только в низкооборотных двигателях, таких как некоторые Harley-Davidson.

Регуляторы винта и контргайки

, как правило, используются в велосипедах меньшей емкости (например, в моем Honda Grom MSX-125), и для регулировки требуются только гаечный ключ и плоскогубцы, или вы можете получить инструмент, который удерживает контргайку, пока вы поворачиваете регулятор.

 

Это инструмент, который я использую для регулировки зазоров клапанов винтов и контргаек на моем Grom и пит-байке, который у меня когда-то был, хотя на впуске Honda нет места для него, если вы не снимите воздушную коробку

 

В большинстве велосипедов используется ковш и прокладка — кулачок давит на сборку, а прокладка определяет толщину пары — это то, что мы рассматриваем в этой статье. Затем это ведро и прокладка надавливают на клапан, чтобы открыть его.

Иногда прокладку можно найти на верхней части ковша, но обычно она находится под ним, что более надежно, особенно в высокопроизводительных двигателях.

Пружина возвращает клапан в закрытое положение, если только у вас не Ducati, который, скорее всего, имеет «десмодромные» клапаны. Они используют рычаг для открытия и закрытия клапанов, что потенциально более точно, но это также означает, что для каждого клапана есть две прокладки.

 

Шаг 1. Убедитесь, что двигатель полностью остыл

Это действительно важно, поэтому дайте велосипеду остыть на ночь, прежде чем начинать работу с ним

 

 

Шаг 2. Разберите велосипед

Чтобы добраться до клапанной крышки на этом мотоцикле, необходимо снять панели обтекателя и бак, а также карбюраторы.Есть также панели на стороне двигателя, которые необходимо снять.

Чтобы снять карбюраторы, необходимо слить охлаждающую жидкость, так как они нагреваются на этой модели — это может показаться болезненным, но вам, вероятно, придется выполнять серьезное обслуживание, если вы выполняете зазоры.

Я также снял радиатор, так как одновременно делал все на велосипеде, но вы можете просто снять верхние болты и опустить его, если хотите.

 

 

Шаг 3. Снимите крышку головки блока цилиндров

Крышка головки блока цилиндров крепится к верхней части двигателя шестью болтами — не откручивайте их просто так.Вместо этого поворачивайте каждую на небольшое расстояние крестообразно, чтобы крышка открывалась медленно и равномерно. Он прикручен к держателю распредвала, который довольно хрупкий.

 

Совет: позаботьтесь о держателе распредвала

Литой алюминиевый держатель распределительного вала несет верхние опорные поверхности распределительного вала, а также то, к чему крепится болтами крышка распределительного вала. Очень важно соблюдать осторожность при работе с ним, так как его очень легко повредить.Не спрашивайте меня, откуда я знаю.

Проблема в том, что этот держатель предназначен для размещения распределительных валов, когда он устанавливается на головку блока цилиндров во время производства; если он поврежден, вам нужно купить целую головку блока цилиндров, если вы не можете изготовить новый кронштейн, который решит проблему — опять же, не спрашивайте.

 

 

Шаг 4: Создайте диаграмму

Вам необходимо записывать все сделанные вами замеры, поэтому нарисуйте схему на листе бумаги, убедившись, что вы ничего не испортите.

 

 

Шаг 5. Позиционирование кривошипа

На этом мотоцикле необходимо снять крышку приемной катушки справа от двигателя, затем использовать головку на 17 мм для вращения двигателя по часовой стрелке, пока метка «T 1.4» не совместится с двумя сопрягаемыми поверхностями двигателя.

В этот момент либо цилиндр номер один (слева направо, когда вы сидите на мотоцикле), либо цилиндр номер для будет находиться в верхней мертвой точке (ВМТ) — это означает, что поршень находится в самом верху такта сжатия, а клапаны будет полностью закрыт; это положение, в котором необходимо измерить зазоры.Если кулачки кулачка первого цилиндра обращены друг к другу и не касаются клапанов, то первый цилиндр находится в ВМТ; если они смотрят друг на друга и давят на клапанные ковши, четвертый цилиндр находится в ВМТ. В вашем руководстве Haynes указано, какие клапаны следует измерять в этом положении.

 

 

Шаг 6: Измерьте первый набор зазоров

Как только вы узнаете, какие клапаны измерять в первую очередь, используйте щуп для проверки зазоров.Установите щуп на размер, которым он должен быть (вам может понадобиться объединить два или более лезвия), затем вставьте его между кулачком и ковшом; вы чувствуете легкое сопротивление, когда вы нажимаете и вытаскиваете его.

Сначала вам будет сложно, но продолжайте пробовать более тонкие и более толстые лезвия, пока не почувствуете это. После того, как вы определились, напишите размер на листе бумаги, убедившись, что он соответствует правильному клапану

.

 

Совет: практика и масло

Попробуйте несколько комбинаций лопастей при проверке клапанов; например — если вы думаете, что вам нужен 0.05 мм и 0,06 мм для измерения 0,11 м, также проверьте зазор с одиночным лезвием 0,10 мм; некоторые из более тонких могут складываться, что затрудняет измерение. Также стоит нанести на лезвия салфетку с чистым моторным маслом, чтобы они вошли.

Помните, что существует определенный допуск зазоров, поэтому не зацикливайтесь на погрешности в 0,01 мм.

 

 

Шаг 7: Измерьте второй набор зазоров

После того, как вы измерили в общей сложности восемь клапанов на этой 16-клапанной машине, поверните двигатель на 360° так, чтобы «T 1.Метка 4’ снова выравнивается. Другой цилиндр должен быть в ВМТ, и теперь вы можете измерить оставшиеся зазоры клапанов.

Если вам повезет, все зазоры будут в пределах указанных допусков, так что вы сможете собрать велосипед и отправиться в путь. Тем не менее, есть вероятность, что по крайней мере один зазор будет тугим — возможно, на выхлопе — поэтому четко отметьте все, что выходит, на листе бумаги…

 

Отверстия в распределительных валах можно использовать для фиксации цепи, но вы должны быть ОЧЕНЬ осторожны, чтобы не повредить ее

 

Как отрегулировать зазоры ковша и регулировочного клапана?

Распредвалы на этом велосипеде следует снимать с помощью T 1.4 по-прежнему совмещены с сопрягаемыми поверхностями двигателя, но если вы хотите привязать цепь к распределительным валам, поверните ее на 360°, пока отверстия в шестернях не станут видны вверху. Убедитесь, что вы вращаете распределительные валы, прежде чем снимать держатель, и убедитесь, что вы совместили метку T 1.4.

 

 

Шаг 8: Снимите натяжитель цепи ГРМ

Натяжитель цепи кулачка имеет пружину, которая прижимает поршень к цепи, но он находится на храповом механизме, который не может вернуться, поэтому НИКОГДА частично не отвинчивайте регулятор, а затем снова затягивайте его.

Сначала выкручиваем центральный болт в натяжителе почти до упора, чтобы сбросить давление, потом можно снимать сам корпус натяжителя.

 

 

Шаг 9. Снимите держатель распредвала

Этот держатель распределительного вала удерживается 10 болтами, и он удивительно хрупкий — очень важно, чтобы вы понемногу откручивали каждый болт крест-накрест; клапанные пружины толкают некоторые кулачки вверх, поэтому держатель распределительного вала может легко деформироваться или даже треснуть.Плохие времена.

После снятия проверьте поверхности подшипников на предмет износа или повреждений.

 

 

Шаг 10. Снимите кулачки

Кулачки имеют маркировку «IN» и «EX» в центре вала (они имеют как «IN», так и «EX» на шестерне в конце, что может сбить с толку) — не перепутайте их. Вы можете снять цепь с кулачков, а затем снять их, но вы должны использовать что-то, чтобы не уронить цепь в двигатель; Я использовал кусок трубы.

Другой вариант — привязать цепь к кулачкам; это может быть особенно удобно, если вам нужно снять только пару прокладок, но вы должны быть очень осторожны, чтобы не перекрутить и не повредить цепь; это что-то вроде бреда, но выручило меня в пятый раз, когда пришлось снимать кулачок (пожалуйста, не спрашивайте).

Необходимо проверить поверхности подшипников и выступы на наличие признаков износа или повреждений.

 

 

Шаг 11. Снимите прокладки

Вам нужно только удалить прокладки из клапанов, которые имеют неправильные зазоры.Я обнаружил, что проще всего вытащить их с помощью магнита, который поднял ведро и прокладку вместе с ним.

Поместите ведро в соответствующее место на листе бумаги или в лоток, чтобы вы могли следить за тем, что вы делаете. Очень важно, чтобы вы НЕ перепутали эти ведра или прокладки, поэтому обеспечьте чистое рабочее пространство и убедитесь, что ничего не может быть сбито, особенно если до их возвращения должно пройти несколько дней.

 

 

Шаг 12: Измерьте прокладки

Прокладки

поставляются с маркировкой размера, но есть большая вероятность, что она изношена, и вам все равно следует проверить их с помощью микрометра.Измерьте каждую прокладку одну за другой и напишите размер рядом с измеренным зазором.

 

 

Используя таблицу в руководстве Haynes, вы можете затем использовать измерение зазора и существующую прокладку, чтобы найти размер прокладки, который вам нужен. Звучит сложно, но когда у вас есть цифры, все становится понятным — например, зазор 0,10 мм попадает в диапазон 0,07–0,11 мм на графике. Учитывая, что текущая прокладка имеет толщину 2,95 мм, мы можем видеть на графике, что 2.требуется прокладка 80 мм; это то, что вам нужно купить.

 

Мне удалось поменять местами некоторые прокладки из-за неправильных зазоров, чтобы уменьшить требуемое количество. Да, это выглядит сложно, но все, что имеет значение, это то, что когда вы выполняете работу, вы знаете, какие числа какие. Я обнаружил, что некоторые из существующих прокладок, которые были в неправильных зазорах, были размеров, которые мне нужны для других клапанов, что сэкономило немного денег — мне нужно было только четыре новых прокладки вместо 11.

 

Если вы вовремя разместите свой заказ в Wemoto, вы можете получить его на следующий день, но дайте себе время, чтобы получить детали и собрать мотоцикл, а также прикрыть открытый двигатель.

 

Прокладка на месте слева, с замененным ковшом справа

 

Шаг 12. Установите на место ковши и прокладки

Когда у вас есть новые регулировочные прокладки, смажьте их свежим моторным маслом и вставьте в верхние части клапанов, а затем задвиньте смазанные ковши обратно.Убедитесь, что вы делаете по одному, чтобы вы не могли их перепутать.

 

 

Шаг 12. Установите кулачки

Смажьте опорные поверхности головки блока цилиндров, затем, убедившись, что они находятся на правильных сторонах, установите кулачки на место. Сначала вам нужно установить цепь на выпускной распредвал, натянув ее в передней части двигателя так, чтобы маркер T 1.4 был совмещен с соединениями кожуха двигателя, а линия «EX» на шестерне выпускного распредвала совмещена с верхней частью. кожух двигателя.Затем установите впускной кулачок с натянутой цепью между двумя шестернями и линией «IN», совпадающей с верхней частью кожуха двигателя. На этом велосипеде должно быть 30 звеньев цепи между этими двумя линиями на шестернях, чтобы цепь была правильно установлена.

 

Шаг 13: Прикрутите обратно держатель распределительного вала

Нанесите немного свежего моторного масла на поверхности подшипников, убедитесь, что уплотнительные кольца находятся в хорошем состоянии и правильно выровнены, затем найдите распределительный вал.Крайне важно затягивать все десять болтов очень постепенно и крест-накрест. Не торопитесь и используйте динамометрический ключ для окончательной затяжки — на этом мотоцикле это всего 12 Нм.

 

 

Шаг 14. Установите натяжитель цепи ГРМ

Не устанавливая на место пружину и болт, установите натяжитель в исходное положение, удерживая храповик и полностью вдавливая плунжер обратно в корпус (уплотнительное кольцо следует заменить).Прикрутите корпус натяжителя обратно к двигателю, затем, проверив состояние уплотнительной шайбы, вставьте пружину, болт и шайбу — при затягивании вы услышите, как плунжер выталкивается. Проверьте натяжение цепи ГРМ и проверните коленчатый вал на два полных оборота, затем проверьте еще раз.

 

Шаг 15: Повторно измерьте зазоры клапанов

Момент истины – следуя той же процедуре, что и раньше, проверьте все зазоры клапанов. Скрестим пальцы, во-первых, вы не промахнулись, так как это действительно расстраивает необходимость снова разбирать все это, а затем заказывать больше прокладок (опять же, не спрашивайте).

 

Шаг 16: Установите на место крышку головки блока цилиндров

Проверьте прокладки и при необходимости замените. Продолжая постепенно крест-накрест, установите на место крышку головки блока цилиндров. Затем соберите все обратно и гордитесь тем, что вы выполнили одну из самых сложных работ по техническому обслуживанию велосипеда. Отличная работа!

 

Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, ваш дилер с радостью возьмет на себя эту работу.Хотя цены будут варьироваться, Ник Номикос, владелец и тестер MoT по телефону Двухколесного центра в Харпендене (а также наш технический консультант), говорит, что он возьмет 198 фунтов стерлингов за проверку зазоров клапанов, плюс около 66 фунтов стерлингов. 100, если они нуждаются в настройке. Цены включают НДС, но не запчасти.

 

How-To: Регулировка зазора клапана — Transmoto

9 лет назад | Слов: Ян Хэнкок и Ник Доул

Эта статья впервые появилась в сентябрьском выпуске Transmoto за 2013 г. (#35)…

Если в последнее время ваш четырехтактный двигатель стал плохо заводиться, или мощность вашего мотоцикла медленно ускользает, справедливо поспорить, что вам необходимо отрегулировать зазоры клапанов двигателя.Четыре или пять клапанов, которые контролируют поток воздушно-топливной смеси и выхлопных газов в головке вашего двигателя, являются одной из наиболее часто используемых частей во всем двигателе. Под воздействием высоких оборотов зазоры клапанов уменьшаются по мере износа клапанов и седел клапанов. В результате зазоры клапанов нуждаются в регулярной проверке и, при необходимости, регулировке.

Проверка зазоров клапанов в современных четырехтактных двигателях — довольно простой процесс. Пока вы держите все в чистоте, мало что может пойти не так.Регулировка зазоров клапанов с помощью регулировочных прокладок (если на вашем велосипеде есть эта система ковша и прокладок) более сложная, но не такая сложная, как думают многие домашние механики. Когда два десятилетия назад на рынке появились высокотехнологичные гидрораспределители с верхним расположением распредвала, их конструкция славилась быстроизнашивающимися клапанами и седлами, что означало регулярную регулировку зазоров. Внедрение титановых клапанов и других высокотехнологичных материалов означало меньший износ и регулировку, однако рекомендуется проверять зазоры клапанов после обкатки велосипеда, а затем каждые 10–20 часов, в зависимости от рекомендаций производителя.Ник Доул из Teknik объясняет, как это делается.

Инструменты, которые вам понадобятся

  • Гаечные ключи, Т-образные стержни и набор торцевых головок
  • Шестигранные ключи
  • Вязальная проволока
  • Магнит
  • Штангенциркули
  • Щупы
  • Руководство по эксплуатации

 

Сколько это будет стоить?

  • Работа: от 45 до 90 минут
  • Комплект прокладок: от 50 до 100 долларов США

Зачем нужно проверять и регулировать зазоры клапанов

Поскольку клапаны в вашем двигателе открываются и закрываются тысячи раз каждую минуту, клапаны и седла клапанов в алюминиевой головке медленно изнашиваются со временем.Это приводит к тому, что клапаны уходят в головку, уменьшая зазор между концом штока клапана и кулачками кулачка. В свою очередь, это меняет степень открытия клапанов. Из-за обработки металлов клапанов и седел клапанов зазоры клапанов часто остаются стабильными после обкатки двигателя в течение примерно 40–120 часов, а затем начинают быстрее изнашиваться, что требует регулярной регулировки.

1. Освободить место

Прежде чем крутить гаечный ключ, тщательно вымойте велосипед со снятым седлом и баком, так как грязь, попадающая в клапанный механизм после снятия клапанной крышки, наверняка плохо кончится.Снимите все принадлежности (например, звуковой сигнал или трубы) и отодвиньте кабели и жгут проводов в сторону, чтобы у вас был свободный доступ к крышке клапана. Затем тщательно продуйте всю область воздухом, чтобы убедиться, что велосипед чистый, включая отверстие для свечи зажигания.

2. Снимите крышку

.

Снимите болты, удерживающие клапанную крышку, и провод свечи зажигания. Теперь медленно потяните крышку клапана вверх и наденьте крышку на шестерни распределительных валов. Он плотно прилегает к большинству мотоциклов, но крышка спроектирована таким образом, чтобы снимать ее с двигателем в раме.Не забудьте также снять прокладку с головки. Поместите крышку подальше от рабочей зоны.

3. Верхняя мертвая точка

Для проверки зазоров клапанов поршень должен находиться в верхней мертвой точке (ВМТ). Это точка цикла, когда кулачки не оказывают никакого давления на клапаны; полученный зазор между ними является зазором клапана. Чтобы провернуть двигатель, чтобы найти верхнюю мертвую точку, вам нужно снять контрольные пробки, чтобы получить доступ к кривошипу и контрольному отверстию на стороне звездочки двигателя.Проверьте боковую панель над страницей, чтобы узнать, как найти верхнюю мертвую точку.

4. Проверьте зазоры

Термин зазор клапана описывает зазор между кулачком (или коромыслами на Honda) и тарелкой клапана. Используя узкую пару щупов, определите зазор методом проб и ошибок, посмотрев, какие щупы могут свободно проходить под кулачком. Запишите зазоры клапанов для всех клапанов на листе бумаги, затем обратитесь к разделу «Выполнение математических расчетов» на этой странице.На всех мотоциклах, кроме YZ450F с 2010 г. выпуска, выпускные клапаны расположены спереди, а впускные — сзади. Если зазоры находятся в допустимых пределах, закрепите велосипед болтами и отправляйтесь кататься. Если нет, продолжайте выполнять ряд шагов, описанных ниже.

5. Ослабьте цепь ГРМ

Если зазоры ваших клапанов выходят за пределы допусков, установленных производителем, вам необходимо заменить прокладки на клапанах, не соответствующих техническим требованиям. Чтобы снять кулачки для доступа к ковшам и прокладкам, вам нужно ослабить цепь привода ГРМ.На большинстве велосипедов установлены автоматические натяжители кулачковой цепи. Просто снимите закрывающий болт, а затем с помощью отвертки отвинтите натяжитель, пока не почувствуете щелчок и цепь не ослабнет.

6. Снимите кулачки

Чтобы снять распределительные валы, необходимые для доступа к клапанам, которые не соответствуют техническим требованиям, первым шагом является удаление держателя шейки. Отвинтите болты в порядке, рекомендованном производителем, чтобы предотвратить деформацию держателя. Два установочных штифта удерживают кулачок и держатель цапфы на одной линии, так что будьте осторожны, чтобы захватить их (иначе они могут легко упасть в двигатель).Затем поднимите кулачки из посадочных мест, чтобы получить доступ к ковшам и прокладкам. Оберните кулачки хлопком вне велосипеда.

7. Цепь ГРМ

Если вы регулируете клапана только под одним распределительным валом (впускным или выпускным, но не обоими), то просто привяжите цепь ГРМ к кулачковой шестерне не снятого кулачка. Если вы снимаете оба кулачка, важно не допустить падения цепи в кожух, поэтому закрепите кусок проволоки вокруг цепи и оставьте длинный конец, который можно прикрепить к раме.Другой вариант — просто вставить отвертку под цепь, как показано здесь.

8. Снимите ковши

Используя пару плоскогубцев с длинными губками, осторожно снимите ковши с верхней части клапанов. Применяйте ровно столько силы, сколько необходимо, чтобы крепко удерживать ковши во избежание их повреждения. В этом случае прокладка будет либо сидеть на верхней части клапана, либо застрять внутри ведра. Держите магнит под рукой и выполняйте этот процесс осторожно, чтобы не потерять прокладки в двигателе или на полу.Держите ковши и прокладки вместе и запишите, от какого клапана они оторвались.

9. Измерительные прокладки

Используя пару штангенциркулей, измерьте прокладки клапанов, которые необходимо отрегулировать. Поскольку вы записали зазоры ранее, вы будете использовать измерения старой прокладки для расчета необходимой новой прокладки (см. раздел «Выполнение математических расчетов» ниже). Производители используют прокладки в производственном процессе, чтобы компенсировать отклонения в допусках ковшей, кулачков, клапанов и головки.Естественно, не все впускные и выпускные прокладки будут одинаковыми.

10. Соберите

После того, как вы установили правильные прокладки, пришло время переустановить прокладки, ковши, кулачок, держатель шейки, цепь привода ГРМ и клапанную крышку. Следите за тем, чтобы цепь ГРМ была обучена, и устанавливайте ее на правильные зубья кулачка, следуя инструкциям производителя, чтобы не ошибиться с синхронизацией велосипеда. Также используйте рекомендуемые спецификации для затягивания держателя цапфы.

Поиск верхней мертвой точки

Верхняя мертвая точка — это точка во время цикла двигателя, в которой поршень находится в верхней части своего хода.У разных мотоциклов разные способы нахождения ВМТ, но обычно процедура заключается в том, чтобы использовать головку для вращения кривошипа против часовой стрелки (правильное направление двигателя), пока метка на маховике не совпадет с меткой в ​​смотровом отверстии. На этом этапе обычно на каждом кулачковом механизме есть маркер, который совмещается с верхней частью головки. Если метка на маховике правильная, а метки на распредвале отсутствуют, цепь ГРМ растянулась и ее необходимо заменить.

Заниматься математикой

Клапанные зазоры обычно измеряются в сотых долях миллиметра.На листе бумаги нарисуйте круги, обозначающие каждый клапан, и зазор клапана над ним. В нашем случае впускной клапан был за пределами допуска на 0,08 мм, поэтому мы удалили этот ковш и прокладку. Прокладка имела размер 1,84 мм, или 184 сотых, которые мы написали внутри круга. Мы стремились к зазору 0,13 мм, что является верхней границей допустимого диапазона, чтобы учесть будущий износ. Это означало выбор прокладки на 0,05 мм (0,13–0,08 мм) меньше, чем 184, то есть 179. Повторите этот процесс для каждой прокладки, которая находится за пределами допуска.

Регулировка клапана мотоцикла Дэна

Клапаны? У меня нет проблем… мои милые и тихие. Может быть, а может и нет. Как известно, металл расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении. Из-за этого должен быть некоторый зазор для расширения металла. Иногда это немного, а иногда много.

Так что же делать, если зазор слишком мал? Ну, во-первых, клапан теряет большую часть тепла через седло клапана. Если клапан не садится полностью, он начнет нагреваться все сильнее и сильнее.Рано или поздно клапан начинает плавиться или гореть. Нехорошо. Теперь, если зазор слишком велик, компоненты клапанного механизма будут стучать каждый раз, когда клапан открывается. Опять же, не хорошо, но лучше, чем слишком жарко.

Для предотвращения этих проблем в некоторых двигателях используются гидравлические толкатели, которые нагнетают моторное масло во время работы двигателя и сохраняют правильный зазор. Они есть у более новых Honda Gold Wings, а также у Honda и Kawasaki V-twin. У Harley-Davidson Big Twin они тоже есть, не говоря уже о других.Теперь по какой-то причине все думают, что клапаны ослабевают по мере накопления миль, но это не так, по крайней мере, если у вас нет проблем со смазкой. (Так что меняй масло, хорошо? Ну, хотя бы время от времени проверяй… может быть?). Если двигатель работает правильно, клапан будет медленно изнашиваться в двигатель, занимая зазор до тех пор, пока клапан не останется открытым и не сгорит. Поэтому вам нужно регулярно проверять клапаны, пока вы не узнаете, с какой скоростью они изнашиваются. Вы можете использовать руководство по ремонту в качестве руководства по тому, сколько миль должно пройти между проверками, но вам нужно будет проверить это несколько раз, чтобы знать наверняка.

Вертикальные кулачки с коромыслами

AH… теперь мы подошли к сути этой страницы, как мы регулируем клапана. Двигатель должен полностью остыть, прежде чем мы сможем что-то отрегулировать, поэтому оставьте его на ночь. Во-первых, нам нужно найти верхнюю мертвую точку (ВМТ) такта сжатия проверяемого цилиндра. Снимите бензобак, крышки клапанов и крышку гайки на коленчатом валу или маховике. Вращайте двигатель, пока не увидите, что впускной клапан опускается, а затем поднимается.На картере будет метка, а на маховике метка «Т». Когда эти две метки совпадут, двигатель будет в ВМТ, а впускной и выпускной клапаны должны быть свободными.

Если у вас нет ключа на гайке маховика, не волнуйтесь. Вы можете перевернуть двигатель, поддомкратив заднее колесо над землей и включив трансмиссию на высшей передаче. Теперь просто поверните заднее колесо, чтобы включить двигатель. Если вы не можете найти метки на маховике, посмотрите на впускной клапан при проворачивании двигателя вперед.Когда он опустится, а затем поднимется, возьмите длинную тонкую отвертку и воткните ее в отверстие для свечи зажигания. Продолжайте проворачивать двигатель, пока поршень не коснется кончика отвертки. Продолжайте крутить двигатель. Будьте осторожны, чтобы не зажать и не зажать отвертку в отверстии для свечи зажигания. Поршень подтолкнет отвертку вверх. Когда он останавливается и начинает опускаться, это ВМТ такта сжатия. Это будет работать на всех поршневых двигателях.

Теперь мы готовы проверить/отрегулировать зазоры клапанов.Для двигателей с коромыслами и винтовыми регуляторами возьмите щуп подходящего размера и поместите его между концом клапана и винтовым регулятором. Если он не соответствует спецификации, используйте гаечный ключ или инструмент для регулировки клапана, чтобы ослабить винт и заменить его. Иногда для регулировки можно использовать обычный гаечный ключ и отвертку, а иногда нужен специальный инструмент. Когда вы вставляете щуп между наконечником клапана и регулировочным винтом, должно ощущаться небольшое сопротивление.Один из способов сделать это — путь-не-ходи. Если щуп 0,003 дюйма подходит, а щуп 0,004 дюйма не подходит, зазор должен быть 0,003 дюйма. На большинстве двигателей зазоры на впуске будут меньше, чем зазоры на выпуске… но не всегда! то же самое Я никогда не видел двигатель, где выхлоп более плотный, чем впуск.

ОБНОВЛЕНИЕ 2014! Марк Циммерман, технический редактор Журнал Motorcycle Cruiser прислал мне электронное письмо и сообщил, что я ошибался. Он говорит: «Триумфы T140 — исключение.зазор клапана есть; впуск .008, выпуск .006. Triumph сделал это таким образом, чтобы немного замедлить синхронизацию впускного кулачка и убить часть мощности на низах. Они боялись, что двигатель 750 сожрет коренные подшипники, если синхронизация кулачка будет увеличена». Я пошел, посмотрел и угадайте, что? Заметьте, что вы правы. Мое единственное оправдание в том, что я никогда не приходил в мастерскую с T140. У T120 (двигатель 650 куб. См) более свободные выхлопные газы, чем впускные, и у меня были T120, которые приходили для настройки, но никогда не T140. Информация прямо в руководстве по ремонту, следующей строкой.Как я всегда говорю: «Проверьте руководство по ремонту».

Если вы собираетесь сделать ошибку, ошибка на стороне. Я обнаружил, что большинство двигателей предпочитают, чтобы их клапаны были немного свободными, но только на одну или две тысячи… не намного больше. Мне нравится слышать только намек на шум клапана. Меня смущает полная тишина. Я постоянно вижу, как подгорают клапана. Если у вас есть одно коромысло, управляющее двумя клапанами, с двумя регулировочными винтами, вы получите более точную регулировку, если будете использовать два щупа. Ослабьте оба регулировочных винта, вставьте щупы нужного размера в каждый толкатель и затем отрегулируйте оба одновременно.Когда оба щупа почувствуют, что имеют одинаковое сопротивление, затяните стопорные гайки, вытащите их, и все готово.

Не забывайте всегда перепроверять свою работу. Зазор может измениться при затягивании стопорной гайки. Иногда приходится ослаблять толкатель, и когда вы затягиваете стопорную гайку, толкатель втягивается в нужный зазор.

Регуляторы с прокладками


Прокладки клапанов

Таблица прокладок клапана
Регуляторы типа

предназначены для увеличения интервалов проверки клапанов.Однако, когда приходит время что-то менять, это может дорого обойтись. Каждая прокладка имеет определенную толщину. Если вам нужен больший зазор клапана, вам нужно поставить более тонкую прокладку. Поэтому, если вам нужен зазор 0,004 дюйма (0,10 мм), имейте зазор 0,002 дюйма (0,05 мм) с прокладкой 270, вам нужно будет заменить эту прокладку 270 (2,70 мм) на прокладку 265 (2,65 мм). Эта прокладка тоньше, поэтому к текущему зазору клапана добавляется 0,002 дюйма (0,05 мм), что дает зазор 0,004 дюйма (0,10 мм). Понял? Нет да? Ну, просто помните, что каждый размер прокладки увеличивается или уменьшается.002 дюйма (0,05 мм). Прокладка с номером 265 на 0,002 дюйма (0,05 мм) тоньше, чем прокладка с номером 270.

От 10 до 15 долларов за прокладку. Давайте посмотрим… 4-цилиндровый 4-клапанный двигатель имеет 16 регулировочных шайб… ВАУ, это быстро складывается. И вы заменяете хорошие детали. Шипы редко изнашиваются. Хорошей новостью является то, что вы можете поменять местами прокладки между клапанами. Тугое вместо свободного, свободное вместо узкого и сэкономьте немного денег.

Снимите клапанную крышку. На большинстве двигателей прокладка включает 10-20 болтов, очень хрупкую прокладку, которую легко сломать, и большую Н-образную крышку.Некоторые из двигателей будут иметь толстую резиновую прокладку, которая может быть чем-то вроде пилюли, чтобы снова ее надеть. На обоих просто не торопитесь и аккуратно отрабатывайте их снова и снова. Если вы порвете или разорвете прокладку любого типа, вам нужно будет купить новую, и они могут быть довольно дорогими.

Теперь вы обнаружите, что все выглядит немного иначе, чем коромысло… а именно, коромысла отсутствуют. Ну, кроме конечно, когда есть. Они называют их последователями камеры. Подробнее об этом позже. Вы заметите, что кулачок и прокладка очень близко друг к другу.Чтобы вытащить эту прокладку, сначала поместите этот цилиндр в верхнюю мертвую точку такта сжатия. Затем поверните шайбу до тех пор, пока выемка на ней не выйдет наружу. Затем проверните двигатель так, чтобы кулачок кулачка толкнул прокладку и шайбу прокладки вниз. Теперь вы используете специальный инструмент, чтобы удерживать край ведра с прокладками и поворачивать выступ кулачка в сторону. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы все получилось правильно. Достаньте паз маленькой отверткой и поднимите регулировочную шайбу. Удалите его пинцетом. Посмотрите на нижнюю сторону прокладки, и она даст вам ее размер.Если вы не можете разобрать цифры, измерьте их штангенциркулем. Звучит так просто, не так ли?

Теперь, когда вы вставляете спецвыпуск, будьте очень осторожны и ничего не форсируйте. По-медленнее. Все должно быть очень гладко. Если вам кажется, что это связывает… ЭТО ТАК. НЕ ПРИНИМАЙТЕ СИЛУ, вы можете очень легко сломать очень дорогие детали. Считай себя предупрежденным! В двигателях серии Yamaha XS используется другой инструмент. Но идея все та же. Естественно, для каждой марки двигателя существуют разные инструменты.Инструменты не слишком дорогие, поэтому я просто покупаю их, но я думаю, что вы могли бы сделать их тоже. Все они работают по одному принципу. Вы должны удерживать край шайбы, но не регулировочную шайбу, против давления пружины клапана.

В некоторых двигателях, таких как KX650 Kawasaki и двигатели для квадроциклов Polaris, прокладка находится ПОД ведром или чашкой прокладки. Для регулировки клапанов необходимо снять кулачки. Есть и другие, которые тоже так делают. Настоящие умники-работники!


Прокладка под чашку 1

Прокладка под чашку 2

Иногда, если прокладка находится сверху чашки (KLR600, KL650), можно снять регулятор цепи (чтобы ослабить цепь ГРМ).Снимите крышки кулачковых подшипников. Затем немного поднимите кулачок и вытащите прокладку. Таким образом, вы не потеряете синхронизацию камеры. Тем не менее, всегда дважды проверяйте время после того, как вы закончите, чтобы быть уверенным.

Иногда они делают это правильно. На ZX1100 Kawasaki, чтобы добраться до прокладок, нужно отодвинуть коромысло, также известное как кулачковый толкатель, с помощью небольшой отвертки и вытолкнуть прокладку. Никаких специальных инструментов или ничего. Милая!

Прокладки также бывают разного диаметра.Вы можете использовать одну и ту же прокладку в двигателях разных производителей, если они имеют одинаковый диаметр и, конечно же, правильную толщину.

Всегда кладите сторону с указанным размером вниз. Это делается для того, чтобы кулачок кулачка не стирал маркировку размера. Размер прокладок обычно указывается с шагом 0,05 мм (0,002 дюйма). Например, 255, 260, 265, 270 и т. д. Таким образом, 255 означает толщину 2,55 мм. 2,60 — это 2,60 мм. номер отсутствует или настолько слаб, что вы не можете его прочесть.Иногда фабрика добавляет в смесь букву. Почему я не знаю. Кроме того, существует множество регулировочных прокладок с шагом 0,001 дюйма. Если вы сомневаетесь, измерьте их штангенциркулем. Очень хорошую и точную можно купить в Harbour Freight за 10-15 долларов. Я предпочитаю измерять их, а затем получить правильный Шим Мне не нравятся все заводские таблицы и трансплантаты и диаграммы, о боже!

Как всегда, не забывайте перепроверять свою работу. Здесь мы имеем дело с очень маленькими зазорами. Одна тысячная дюйма — это немного.Прокладки могут входить косо, масло под прокладкой и тому подобное может повлиять на зазор. Убедитесь, что шайбы установлены правильно. Мне нравится проворачивать двигатель вручную несколько раз, чтобы установить прокладки, и снова проверить. Если у вас есть ошибка, ошибка на свободной стороне.

Толкатели

Двигатели с толкателями, такие как BSA, более старые модели Triumph, более старые BMW и т. д., имеют коромысла и регулируются точно так же, как двигатели с коромыслами OHC. Мне нравится вставлять щуп, а затем вращать толкатель пальцами. Он должен вращаться свободно, без люфта вверх и вниз.Если я хочу, чтобы зазор был немного тугим, я затягиваю регулятор до тех пор, пока шток не начнет вращаться с усилием. Свободнее? Отрегулируйте, пока он не будет вращаться очень легко. Затем выньте щуп.

На мотоциклах Harley-Davidson V-Twin с твердыми толкателями. Когда один клапан открыт, соответствующий клапан на другом цилиндре закрыт. Когда задний выхлоп открыт, передний выхлоп закрыт. То же для приема. Отрегулируйте толкатель при закрытом клапане так, чтобы он легко поворачивался без люфта вверх и вниз как на впуске, так и на выпуске.

Гидравлические толкатели заполнены маслом и обычно не требуют какой-либо регулировки, за исключением регулировки при сборке двигателя.

Старые близнецы Honda 350 и 450cc имели так называемые эксцентриковые валы коромысел. То есть центр вала отшлифован от центра, так что, когда вы его поворачиваете, качающееся на нем коромысло двигается вперед и назад. Это увеличивает и уменьшает зазор клапана. Если вы отрегулируете клапана на этих двигателях обычным способом с помощью щупа, все будет в порядке. Но есть способ получше.

Запустите и прогрейте двигатель так, чтобы он хорошо работал на холостом ходу. Ослабьте стопорную гайку каждого регулятора клапана и поверните вал регулятора с помощью отвертки. Клапан будет шуметь, и обороты двигателя возрастут. Вам нужны самые высокие обороты двигателя с самым низким уровнем шума толкателя. Сделайте это на каждом клапане. Вы заметите, что обороты двигателя увеличиваются. Иногда доходит до 1000-1500 оборотов в минуту. Теперь уменьшите обороты холостого хода с помощью стопорных винтов дроссельной заслонки и сделайте это снова. Нам нужны самые высокие обороты и наименьший шум толкателя с упором на обороты.Да, они будут шумными, но как вы думаете, откуда берется RPM? Зазор на складе слишком мал? Я научился этому трюку у заводского механика, когда работал в магазине Honda в 1968 году. Он сказал, что научился этому в школе обновлений Honda Factory. Я никогда не слышал об этом из какого-либо другого источника. Однако это работает. Я использовал его на многих близнецах 350/450 без каких-либо побочных эффектов.

Некоторым кажется, что зазор клапана слишком свободный. Если вы один из таких людей, все в порядке, просто не устанавливайте свои толкатели таким образом.

В двигателях квадроциклов Honda TR200 также используются эксцентриковые регуляторы. Установите двигатель в верхнюю мертвую точку такта сжатия, а затем ослабьте регуляторы. Затем, как указано в руководстве по ремонту, «Перемещайте каждый регулятор влево (против часовой стрелки) до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Затем сдвиньте каждый регулятор обратно вправо, что соответствует 1/2 деления деления. Затяните оба стопорных болта регулятора клапана. Примечание: 1 /2 градуировка на регуляторах равна 0,08 мм (0,003 дюйма), что является указанным зазором клапана».

Если мне не изменяет моя бедная смутная, темная память, то были некоторые британские двигатели, такие как BSA B25, 250-кубовый одноместный двигатель, который их тоже использовал.Не волнуйтесь, я не думаю, что вы столкнетесь со многими из них. Если вы это сделаете, упражнение останется прежним. Установите коленчатый вал в верхнюю мертвую точку (ВМТ), такт сжатия. Ослабьте стопорную гайку/болт регулятора. Поворачивайте регулировочный вал, пока не получите нужный зазор. Затяните стопорный бат/болт. Готово.

У некоторых старых синглов и V-образных твинов 30-х/40-х/50-х годов были боковые клапаны. Вы снимаете пластину со стороны цилиндра и настраиваете все оттуда. Как и все остальные.Сейчас они становятся довольно редкими, поэтому вы, вероятно, не столкнетесь с ними.

Во всех этих двигателях необходимо помнить, что у вас ДОЛЖЕН быть зазор, и этот зазор необходимо проверять через регулярные промежутки времени. Если вы не знаете или не помните, когда они проверялись в последний раз, проверьте их сейчас.

Страница не найдена — Automotive Tech Info

Поиск по дате публикации
Поиск по дате публикации Выбрать месяц Март 2022 Февраль 2022 Январь 2022 Декабрь 2021 Ноябрь 2021 Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Август 2021 Июль 2021 Июнь 2021 Май 2021 Апрель 2021 Март 2021 Февраль 2021 Январь 2021 Декабрь 2020 Ноябрь 2020 Октябрь 2020 Сентябрь 2020 2 Май 2020 Август 2020 Июль 2020 2020 г. февраля 2020 г. 2020 г. январь 2020 г. декабрь 2019 Ноябрь 2019 г. Октябрь 2019 Сентябрь 2019 г. август 2019 г. Июль 2019 г. Июнь 2019 г. Май 2019 г. апрель 2019 г. Март 2019 Январь 2019 г. декабрь 2018 Ноябрь 2018 Октябрь 2019 г. Сентябрь 2018 г. август 2018 г. Июль 2018 г. Июнь 2018 г. Май 2018 г. Январь 2018 Декабрь 2017 Ноябрь 2017 Октябрь 2017 Сентябрь 2017 г. август 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апрель 2017 г. Март 2017 г. Февраль 2017 Январь 2017 Декабрь 2016 г. Ноябрь 2016 Октябрь 2016 г. Сентябрь 2016 г. август 2016 г. Июль 2016 г. Июнь 2016 г. Май 2016 г. апрель 2016 г. декабрь 2015 г. Ноябрь 2015 Октябрь 2015 г. Сентябрь 2015 г. август 2015 г. Июль 2015 г. Июнь 2015 май 2015 г. апрель 2015 г. Март 2015 г. февраль 2015 г. Январь 2015 г. декабрь 2014 Ноябрь 2014 Октябрь 2014 г. Сентябрь 2014 г. август 2014 г. Июль 2014 г. Июнь 2014 г. Май 2014 г. апрель 2014 г. декабрь 2013 г. Октябрь 2013 Сентябрь 2013 г. август 2013 г. Июль 2013 г. Июнь 2013 г. Март 2013 г. Февраль 2013 г. декабрь 2012 г. Ноябрь 2012 Октябрь 2012 Сентябрь 2012 г. август 2012 г. Июнь 2012 Май 2012 г. Апрель 2011 г. Март 2011 г. Октябрь 2012 г. Сентябрь 2011 г. август 2011 г. июль 2011 г. Май 2011 г. апрель 2011 Март 2011 г. Февраль 2011 Январь 2011 Декабрь 2010 Ноябрь 2010 г. Октябрь 2010 Сентябрь 2010 г. август 2010 г. Июль 2010 г. Июнь 2010 г. Май 2010 г., апрель 2010 г. MAY 2010 Февраль 2010 г. Сентябрь 2009 г. август 2009 г. Июнь 2009 г. Март 2009 Февраль 2009 г. декабрь 2008 Ноябрь 2008 г. Октябрь 2008 Сентябрь 2008 г. Июль 2008 г. Июнь 2008 Май 2008 г. Март 2008 г. Февраль 2008 г. Декабрь 2007 Ноябрь 2007 г. Октябрь 2007 г. Сентябрь 2007 г. август 2007 г. Июль 2007 г. Июн. 2007 г. МАЙ 2007 г. МАРТ 2007 г. Февраль 2007 г. Январь 2007 г. 2006 Июнь 2006 г. май 2006 г. апрель 2006 г. Март 2006 г. Февраль 2006 г. Январь 2006 г. декабрь 2005 Ноябрь 2005 г. Октябрь 2005 г. Сентябрь 2005 г. август 2005 г. Июнь 2005 г. Май 2005 г. Март 2005 г. февраль 2005 г. декабрь 2004 г. Октябрь 2004 г. Октябрь 2004 г. Март 2004 г. 2003 Сентябрь 2003 г. август 2003 г. июнь 2003 г. май 2003 г. апрель 2003 г. Март 2003 г. февраль 2003 г. декабрь 2002 г. Ноябрь 2002 г. Октябрь 2002 г. Сентябрь 2002 г. август 2002 г. Июнь 2002 г. Май 2002 г. Март 2002 г. февраль 2002 г. Ноябрь 2001 г. Октябрь 2001 г. Сентябрь 2001 г. августа 2001 г. июль 2001 г. июнь 2001 г. 2000 г. Ноябрь 2000 г. Октябрь 2000 г. Сентябрь 2000 г. август 2000 г. июль 2000 г. Июнь 2000 г. Май 2000 г. апрель 2000 г. Март 2000 г. февраль 2000 г. Январь 2000 г. Декабрь 1999 г. Ноябрь 1999 г. Октябрь 1999 г. Сентябрь 1999 г. Август 1999 г. Июль 1999 г. Июнь 1999 г. Февраль 1999 г. Январь 1999 г. декабрь 1998 г. Октябрь 1998 сентября 1998 г. август 1998 г. июль 1998 г. Июнь 1998 мая 1998 г. апрель 1998 г. Март 1998 г. Февраль 1998 г. Январь 1998 Декабрь 1997 Ноябрь 1997 Октябрь 1997 г. Сентябрь 1997 г. август 1997 г. Июль 1997 г. Июнь 1997 г. Май 1997 г. январь 1997 г. декабрь 1996 г. Ноябрь 1996 г. Октябрь 1996 г. Сентябрь 1996 г. август 1996 г. июль 1996 г. Июнь 1996 г. Май 1996 г. апрель 1996 г. Март 1996 г. Февраль 1996 г. Январь 1996 Декабрь 1995 г. Ноябрь 1995 г. Октябрь 1995 г. Сентябрь 1995 г. август 1995 г. Июль 1995 г. Июнь 1995 г. Май 1995 г. Январь 1995 г. декабрь 1994 г. Август T 1994 Июль 1994 г. Июнь 1994 Май 1994 г. апрель 1994 г. Март 1994 Февраль 1994 Январь 1994 Декабрь 1993 Ноябрь 1993 г. Октябрь 1993 г. Сентябрь 1993 г. август 1993 г. Июль 1993 г. Июнь 1993 г. Май 1993 г. Апрель 1993 г. декабрь 1992 г. Ноябрь 1992 г. Октябрь 1992 г. Июль 1992 г. Июнь 1992 мая 1992 г. апрель 1992 г. Март 1992 г. Февраль 1992 Январь 1992 Декабрь 1991 Ноябрь 1991 г. Октябрь 1991 г. Сентябрь 1991 г. август 1991 г. Июль 1991 г. Июнь 1991 г. Май 1991 г. апрель 1991 г. декабрь 1991 г. Ноябрь 1990 г. Октябрь 1990 г. Сентябрь 1990 г. август 1990 г. Июнь 1990 мая 1990 г. апрель 1990 г. Март 1990 г. Февраль 1990 г. Январь 1990 г. декабрь 1989 Ноябрь 1989 г. Октябрь 1989 Сентябрь 1989 г. август 1989 г. апрель 1989 г. Июнь 1989 г. февраль 1989 г. Январь 1989 г. декабрь 1988 г. Ноябрь 1988 г. Октябрь 1988 г. Сентябрь 1988 г. август 1988 г. июль 1988 г. май 1988 г. апрель 1988 г. Март 1988 февраль 1988 г. январь 1988 г. декабрь 1987 сентября 1987 г. июль 1987 г. Март 1987 декабрь 1986 г. Октябрь 1986 г. июль 1986 г. декабрь 1985 г. Сентябрь 1985 г. июль 1985 г. апрель 1984 г. февраль 1984 г. Ноябрь 1983 г. май 1983 г. февраль 1983 г. август 1981 г.

Регулировка зазоров клапанов — Блог, ранее известный как McWiki

Предупреждение

Я не механик и не представитель какого-либо производителя мотоциклов или инструментов или чего-либо еще официального.На этой странице только мои заметки о выполнении этой процедуры самостоятельно. Хотя я считаю, что то, что я задокументировал здесь, верно, я не даю никаких обещаний, и вы делаете это на свой страх и риск.

Цель

Требуется регулярная регулировка зазоров клапанов. В моем руководстве указана проверка каждые 12 000 км, и я никогда не проверял без необходимости регулировки. Для меня это самая технически сложная вещь, которую я когда-либо делал. По той же причине это приносит больше всего удовлетворения и позволяет сэкономить больше всего денег.

Эта работа занимает много времени — от 8 до 12 часов, с походом в магазин на полпути.

Возможно, это требует разъяснения. Эта работа заняла меня от 8 до 12 часов, и, если вы никогда раньше не занимались подобными вещами, она, вероятно, займет у вас столько же времени. Может быть, чуть меньше, потому что я делал паузы, чтобы сфотографировать. Без сомнения, опытные механики могут сделать это за час одной рукой.

Для технических специалистов: ZX-6R 2000 года использует зазоры клапанов с прокладкой под толкателем.

Обязательно

Необходимые инструменты

  • Задняя подставка (рекомендуется)
  • Заводское руководство по обслуживанию (слишком много важных спецификаций, чтобы обойтись без них, и я не могу обещать, что ваши будут такими же, как у меня. Получите руководство и используйте мое описание здесь, чтобы помочь вам понять шаги).
  • Крестовые отвертки
  • Шестигранные ключи
  • Головки метрические.
  • Динамометрический ключ
  • Щупы соответствующего диапазона.Максимально возможная градуировка в диапазоне 0,1–0,3 мм – это то, что вам нужно.
  • Микрометр (на самом деле не требуется; теоретически вы можете выполнять расчеты с кодом типа прокладки, отмеченным на прокладке, и таблицей замены прокладок в вашем руководстве по обслуживанию. Я предпочитаю измерять и выполнять вычитание самостоятельно.)

Требуемые расходные материалы

  • Сменные прокладки (но вам нужно сделать половину работы, прежде чем вы узнаете, сколько или каких размеров)
    • Или вы можете заранее приобрести комплект прокладок , который содержит несколько прокладок для большинства размеров.Тогда, скорее всего, вам не придется идти в магазин за прокладками. Вы также можете оставить свои старые прокладки, возможно, используя их позже, когда вам понадобится нужный размер.
  • Прокладка крышки катушки звукоснимателя
  • Возможно прокладка клапанной крышки (можно использовать старую)
  • Силиконовый герметик RTV
  • Синий локтайт
  • Охлаждающая жидкость
  • Дистиллированная вода

Трудности и предупреждения

Некоторые трудности могут быть:

  • Это занимает много времени из-за количества шагов и необходимой разборки.Кроме того, поскольку вы должны выполнить кучу работы, прежде чем узнаете детали необходимой вам детали (запасные прокладки), для этого требуется поездка в магазин мотоциклов в середине работы, поэтому вам, вероятно, придется потратить как минимум два дня на это. Это.
  • Также проверьте, есть ли в вашем веломагазине прокладки. Если им придется заказать их для вас, ваш велосипед выйдет из строя, пока вы ожидаете заказа. Обычно они имеют полный комплект в сервисном отделе и, если вы вежливо попросите, продадут вам запас из своего сервисного набора.Некоторые магазины также принимают в продажу ваши старые прокладки.
  • Много возможностей бросить мелкие детали в темные углы
  • Правильный крутящий момент болтов двигателя имеет решающее значение
  • Правильная повторная установка и выравнивание цепи кулачка имеют решающее значение

Процедура

Установка велосипеда на заднюю подножку значительно упрощает эту работу, так как велосипед выравнивается и удерживается в устойчивом положении.

Первый:

  1. Снимите сиденья
  2. Снимите бензобак
  3. Снимите узел воздушного фильтра
  4. Снимите узел карбюратора
  5. Слить охлаждающую жидкость

Тогда:

Снимите крышку катушки звукоснимателя

Далее необходимо снять «крышку приемной катушки».Он находится в нижней правой части мотоцикла, перед коробкой передач.

Снимите болты крышки. Самый верхний будет очень тугим, так как в нем есть Loctite.

Снимите крышку.

Когда вы снимете крышку, выльется небольшое количество масла, поэтому подложите под него поддон, чтобы его собрать.

Ни разу не снимал эту крышку не разрушив прокладку — отрывается кусками.

Итак, я использую лезвие бритвы, чтобы аккуратно счистить старую прокладку как с краев крышки, так и с краев блока.

Затем воздухом выдуваю остатки прокладки из крышки. Не пытайтесь продуть его из камеры на байке — вылетит масло. Просто используйте тряпку, чтобы очистить область.

Снять верхние соединения двигателя

Теперь вы удаляете все различные неудобные детали, которые мешают снять верхнюю часть двигателя.

Пометьте и снимите основной вакуумный шланг.

Пометьте катушки свечей зажигания 1-4 серебряным маркером или малярной лентой, затем отсоедините жгут проводов, который питает свечи зажигания, и вытащите катушки-стержни, которые соединяются со свечами.

При снятии жгута проводов необходимо отсоединить наконечник заземления, прикрепленный к одной из крышек вакуумного клапана. Вспомни, где это было.

Теперь снимите боковую крышку двигателя. Это черная литая алюминиевая крышка под патрубком радиатора.

Выверните крепежные болты и снимите крышку.

Снимите и опустите радиатор

Вы уже слили воду из радиатора. Теперь откручиваем болты крепления, справа,

слева,

и внизу по центру.

Просто дайте радиатору провиснуть к земле и подложите под него какую-нибудь опору, чтобы он надежно удерживался.

Снимите крышку клапана

Убрав беспорядок, теперь можно открутить болты клапанной крышки.

Резко потяните крышку клапана, чтобы сломать уплотнение вдоль прокладки,

и снимите крышку. Он выдвигается к передней части велосипеда, и для его извлечения требуется немного скручивания и поворота.

На самом деле, требуется лот скручивания и поворота.Вы будете уверены, что его нельзя снять таким образом, но вдруг вы повернете его немного под другим углом, и он поднимется, как будто это никогда не было проблемой. Это довольно волшебно.

Вот незакрепленный чехол, сидящий на раме велосипеда.

Зазоры обратного клапана

Зазоры клапанов измеряются путем введения измерительного щупа под кулачки распределительного вала. Таких лепестков у мотоцикла 16 — по 4 на цилиндр (2 впускных и 2 выпускных клапана на цилиндр).Вот один из входных лепестков (боковой набор кулачков по направлению к задней части велосипеда — это входы).

А ближе к передней части мотоцикла, если смотреть из-под рамы, видны выхлопные патрубки.

Лепестки соприкасаются и давят на отполированные металлические цилиндры, называемые толкателями , а они, в свою очередь, давят на сами клапаны.

Обратите внимание, что все лепестки не направлены в одном направлении. В любой момент одни клапаны закрыты, а другие открыты.Нам нужно убедиться, что мы проверяем зазор на клапанах, которые находятся в определенном состоянии открытия,

.

, а именно, когда соответствующий цилиндр находится в положении «ВМТ». Доли в крайнем левом положении находятся в этом положении и готовы к проверке. Точка лепестка направлена ​​вбок, под прямым углом к ​​толкателю, полностью вне его, и точка направлена ​​на из , в сторону от центра двигателя. (Есть еще одно положение, когда лепесток находится сбоку, но указывает в , к центру двигателя.Это не правильно — вы хотите, чтобы он был направлен наружу.)

Большой болт на катушке звукоснимателя, который вы обнаружили некоторое время назад, используется для вращения двигателя и, следовательно, кулачков для регулировки.

Поворот с гнездом. Одна линия выгравирована на вращающейся пластине, а другая — на корпусе. Когда они выровнены, какой-то цилиндр будет находиться в соответствующем положении для проверки.

Вы поворачиваете набор кулачков в правильное положение и проверяете зазоры, вставляя щупы в зазор между кулачком и толкателем, ища самые большие из них, которые подходят с небольшим сопротивлением.На этом фото мы проверяем крайний правый цилиндр.

Затем поверните распределительный вал, чтобы установить следующую пару кулачков (здесь вторая справа).

В руководстве предлагается такой порядок обратных клапанов, который сводит к минимуму количество ручных поворотов. Я чувствую себя более комфортно, выполняя их по порядку, поэтому я визуально приближаю набор, затем использую регистрационные метки, а затем повторяю на следующем наборе. Я обычно работаю справа налево, так как стою с правой стороны велосипеда.

Используйте выравнивание регистрационных меток, чтобы обеспечить идеальное позиционирование.

Измерьте таким образом все 16 лепестков.

Тщательно записывайте: для каждого цилиндра запишите зазоры на обоих впускных и обоих выпускных клапанах. Здесь легко потерять след.

Что теперь?

Если все ваши допуски в пределах досягаемости, все готово. Если нет, вам нужно будет их настроить.

В моем руководстве по обслуживанию указано, что входные кулачки должны иметь зазор 0,11–0,19 мм, а выпускные кулачки должны иметь зазор 0,22–0,31 мм. В сеансе, который я сфотографировал здесь, три из моих зазоров не находятся в соответствующем диапазоне, поэтому мы отрегулируем зазоры, заменив прокладки, которые их устанавливали.

Удаление прокладок, требующих регулировки

Чтобы снять регулировочные шайбы, необходимо снять крышку распредвала и снять распредвалы. Вам также придется снять, а затем переустановить натяжитель цепи ГРМ.

Сначала снимите резиновую прокладку клапанной крышки. Их можно использовать повторно, если вы будете осторожны. Я успешно повторно использовал несколько, но также однажды повредил один, и мне пришлось заменить его после большого количества повторных сборок. Теперь я предпочитаю просто заменить их.

Найдите натяжитель цепи ГРМ на задней стороне двигателя.

Снимите его двумя частями — сначала центральный болт, затем два внешних болта и корпус. Предупреждение: после того, как вы хотя бы ослабите эти болты, вы не сможете переустановить эту деталь без ее сброса (ниже).

Снимите 20 болтов с крышки распределительного вала.

Снимите крышку, открывая кулачковые валы.

Поднимите валы и отложите их в сторону.

Теперь мы можем видеть в двигателе толкатели, твердые гладкие металлические цилиндры, которые сидят поверх клапанов и прижимаются кулачками распределительного вала.

Эти хорошо отполированные металлические цилиндры являются толкателями, и под каждым из них есть прокладка.

Выберите один из клапанов, который необходимо отрегулировать,

и осторожно поднимите толкатель.

Они полые. Обычно прокладка приклеивается к нижней стороне, внутри.

Но они могут остаться — здесь шайба еще сидит на клапане (желтый кружок).

Осторожно извлеките прокладку.

Расчет размеров и получение сменных прокладок

Теоретически, вы можете рассчитать замену прокладки, используя таблицу в руководстве по обслуживанию и код, выбитый на прокладке.На моем байке код стирается от движения двигателя и его трудно прочитать, поэтому я предпочитаю делать расчет самостоятельно. Это просто вопрос измерения и вычитания, например:

.

Тщательно измеряем регулировочную шайбу метрическим микрометром. В данном случае это 2,892 мм (прокладки поставляются с шагом 0,05 мм, так что изначально, вероятно, было 2,90).

Зазор этого клапана измеряется 0,18 мм, но в книге написано, что он должен быть 0,22. Значит, нам нужно, чтобы зазор был больше на 0,22 — 0,18 = 0,04 мм.Поэтому нам нужна прокладка, которая меньше на эту величину. 2,892 — 0,04 = 2,852 мм, поэтому нам нужно заменить эту прокладку на прокладку 2,85 мм.

Рассчитав все 3, отправляйтесь в веломагазин, чтобы купить 3 прокладки соответствующего нового размера.

Проверка новой прокладки с помощью микрометра показывает, что она (близка) к желаемым 2,85 мм.

Прокладки слегка намагничены, поэтому они прилипают к внутренней поверхности этого толкателя. Вставьте их и переустановите толкатели, делая это по одному, чтобы толкатели не перепутались.

Переустановите распределительные валы и кулачковую цепь

Теперь вам нужно переустановить распределительные валы, чтобы вы могли повторно проверить зазоры. Валы помечены для «входной» и «выпускной» сторон — убедитесь, что они не перепутаны.

В двигателе вот так сядут (правда не соприкасаясь) — вход слева, а выхлоп справа.

Следующей важной задачей является обеспечение того, чтобы, когда кулачковые валы входят внутрь, они поворачивались точно в правильное положение для текущего состояния поршней двигателя.Для подтверждения этого на лицах выгравированы регистрационные знаки. Я обвела отметки белым фломастером, чтобы их было лучше видно.

Убедившись, что двигатель все еще находится в «верхней мертвой точке» (путем проверки регистрационных меток приемной катушки), вставьте распределительный вал со стороны выпуска так, чтобы регистрационные метки точно совпадали с поверхностью картера двигателя.

Примечание: Убедитесь, что цепь, идущая от распределительного вала со стороны выпуска в двигатель, натянута.т. е. любой провис в цепи находится на левой стороне , входной стороне , а не на правой стороне.

Вал со стороны впуска позиционируется относительно вала со стороны выпуска путем подсчета определенного количества звеньев на цепи кулачка.

На моем двигателе один распредвал на входной стороне поворачивается так, что между регистрационной меткой на выпускном распредвале и регистрационной меткой на входном распредвале находится ровно 28 цепных заклепок. т. е. 30, включая заклепки на регистрационных метках.т. е. если вы пронумеровали заклепку по первой регистрационной метке № 1, то заклепка № 30 будет по другой регистрационной метке. Я предварительно пометил заклепку белым фломастером, чтобы было проще.

Теперь нужно установить на место крышку распределительного вала.

Он не плотно прилегает в свободном состоянии, потому что загнутые вниз кулачки распределительного вала удерживают распределительный вал вверх.

Итак, мы должны вставить болты крышки распределительного вала — все 20 штук —

и медленно и осторожно затяните их все, двигаясь по всей крышке, пока они не будут равномерно затянуты.Они взаимодействуют, поэтому не затягивайте ни один болт до упора сразу — двигайтесь по шаблону.

Два монтажных болта также удерживают на месте крышку цепи ГРМ.

Плотно затяните все болты крышки, но не слишком туго,

, затем с помощью динамометрического ключа доведите их до точного крутящего момента, указанного в руководстве. На моем написано 12 Нм (104 дюймофунта). Это значение крутящего момента является критическим — используйте динамометрический ключ.

Сброс и повторная установка натяжителя кулачковой цепи

Вот так выглядел натяжитель цепи ГРМ, когда мы его сняли.Нам нужно переустановить этот поршень под моим большим пальцем.

Отпускаем храповой механизм и вдавливаем поршень до упора,

, затем отмените его на 5 кликов.

Теперь вставьте натяжитель обратно в его отверстие.

Затяните два наружных крепежных болта,

, затем вставьте большой центральный болт и затяните его.

Повторно проверьте зазоры клапанов

Теперь проворачиваем двигатель на 2-3 оборота с помощью поворотного болта, затем перепроверяем зазоры на отрегулированных нами клапанах — действительно, теперь они все в норме.

Переустановите крышку клапана

Мне нравится использовать новую прокладку клапанной крышки, хотя старые неповрежденные можно безопасно использовать повторно.

(Мне пришлось разобрать двигатель во второй раз на другом мотоцикле, когда протекла прокладка, поэтому у меня был период, когда я всегда использовал новую прокладку; в конце концов я набрался смелости и начал осторожно повторно использовать старые прокладки, без Утечка произошла не из-за того, что прокладка была старой, а из-за того, что я недостаточно тщательно ее переустановил.)

4 углубления, выфрезерованные в головке блока цилиндров, соответствуют 4 выпуклостям в прокладке.Вот левые два,

и вот один из двух справа. (На этом фото другой скрыт жгутом проводов.)

Эти углубления должны быть герметизированы силиконовым герметиком RTV.

(Кстати, хотелось бы узнать назначение этих углублений. Единственное, что я могу себе представить, это то, что они создают дополнительное пространство для расширения или сжатия резины при изменении размера горячего двигателя, или что они своего рода «выдувное» отверстие, которое сбрасывает избыточное давление во время стихийного бедствия.Но я только предполагаю. Кто-нибудь знает?)

Мне трудно заливать герметик в углубление (как подсказывает книга),

, поэтому я предпочитаю наносить его на прокладку и равномерно распределять. (Я наношу тонким слоем вокруг всей прокладки, а не только в углубления.)

Установите прокладку и потратьте много времени, чтобы убедиться, что она правильно установлена ​​по всему периметру. Кажется, что он особенно склонен выходить из строя вокруг цепи кулачка.

Затем мы боремся с клапанной крышкой, вставляя ее спереди, напоминая себе, что мы сняли ее всего несколько часов назад, так что должен быть какой-то способ вставить ее обратно в эту щель,

, пока нам, наконец, не удастся надеть его на цепь ГРМ,

.

и убеждаемся, что крышка плотно сидит на прокладке.Мы почти наверняка выбили прокладку из положения, когда боролись с клапанной крышкой, поэтому тщательно проверьте ее еще раз, со всех сторон.

Установите болты головки блока цилиндров со специальными шайбами ​​на место,

прижми их,

и используйте динамометрический ключ, поскольку их крутящий момент имеет решающее значение. В моем руководстве для них указано 9,8 Нм (87 дюймов-фунтов).

Установите на место боковую крышку двигателя.

Установите на место крышку катушки звукоснимателя

Крышка катушки звукоснимателя находится здесь.

Уничтожив старую прокладку, поставим новую.

Руководство требует использования силикона RTV в двух местах (в двух местах, где старая прокладка застряла и ее нужно было соскоблить).

Аккуратно распределим немного в указанных местах, стараясь не попасть на механизм катушки звукоснимателя, и снова установим прокладку и крышку. Опять же, крутящий момент болтов крышки очень важен, поэтому используйте динамометрический ключ. В моем руководстве написано 11 Нм (95 дюйм-фунтов).Самый верхний болт также требует LocTite.

Обратные клапаны всасывания воздуха

Устанавливая обратно крышку клапана всасывания воздуха, мне приходит в голову, что я должен проверить эти клапаны всасывания (это еще одна задача, предусмотренная в графике регулярного обслуживания).

Снимите два болта крепления каждой крышки,

и снимите крышки.

Визуально осмотрите поверхности клапана на наличие разрывов, трещин или мертвых жуков. Затем снова установите крышки.

Соберите остальное

Сильно нажмите на катушки свечей зажигания, и вы почувствуете, что соединение встало на место.

Вспоминая тот наконечник заземления, который был частью жгута проводов,

снова прикрепляем выступ к болту, где он был раньше.

Заменить вакуумный узел

и все остальные шланги и разъемы.

Замените радиатор, охлаждающую жидкость , карбюраторы, воздушную камеру, бензобак и обтекатели, и все готово. После установки карбюраторов, но до переустановки бензобака, самое время отбалансировать и синхронизировать карбюраторы.


Регулировка клапана R1200c

Регулировка клапана R1200c

Регулировка клапана R1200c

(Изменение отметки крейсера)

Поки, февраль 2000 г.

Эту работу, как и любую работу, я учитывайте безопасность как велосипеда, так и тела. Если вы работаете на велосипеде на боковую подставку, привяжите подставку к чему-нибудь твердому (я обычно пристегните его к переднему колесу). Таким образом, велосипед не может катиться и подставка не сложится неожиданно.Другое дело подумайте, является ли велосипед «высоким сайдингом», пока вы работает на низкой стороне. Поставьте табурет, коробку или деревянный брусок под головка блока цилиндров с высокой стороны, чтобы предотвратить падение мотоцикла. С учетом соображений безопасности… давайте приступим начал.

Снимите пластиковую декоративную планку на крышках клапанов эта декоративная планка закрывает провод H/T и колпачок свечи зажигания. Заманчиво дотянуться до плоскогубцев, но не делай этого. Крышки «выскакивают», используя только ваши пальцы.Сожмите середину колпачка одной рукой, пока зацепив край указательным пальцем другой руки, теперь покачивайте колпачок, пока он не снимется.

Покачивание шапка снята, покачиваться, покачиваться, покачиваться.

Снять свечу зажигания шапка; в вашем наборе инструментов есть маленький черный пластиковый инструмент для эта работа, но если у вас ее нет, это возможно сделать это с помощью плоскогубцев (но я действительно не предлагаю Это).Вместо этого могу я предложить купить специальный инструмент BMW. Особый инструмент № 12 3 520 пластиковый и довольно дешевый. Крюк инструмент под верхней частью крышки заглушки (напротив провода H/T) и потяните прямо, используя своего рода рывковое движение.

Стягивание колпачок штекера.

После того, как колпачок свечи зажигания сняты, посветите фонариком на свечной туннель.Если вы видите любую грязь, камни или дерьмо, сейчас самое время убрать это из там. Если у вас есть сжатый воздух (учитывайте защита здесь) используйте это, чтобы выдуть дерьмо. Выдувание дерьма Вы увидите, как вы направляете воздушную форсунку на свечу зажигания. тоннель и позволить ей разорвать! Помимо сдувания тоннель, также сдуйте плавники головы. Эти маленькие охлаждающие Отверстия — это то, как туда попадает вся эта хрень.

Выдувание вся дорожная грязь.не нужно снимать выхлоп чтобы сделать эту работу, я просто снял их, пока делаю этот артикль.

Снятие свечей зажигания не требует специальных инструментов. Хотя у BMW есть специнструмент №12 3 510, все, что вам действительно нужно, это головка глубиной 15 мм (та, что на фото). ниже Snap-On) в сочетании с 6-дюймовым удлинителем, и вы там. Что хорошо в инструменте BMW, так это то, что он имеет встроенный магнитное кольцо для удержания вилки.

БМВ инструмент сверху, глубокая розетка и удлинитель снизу.

Хорошо, теперь у нас есть отделка. крышки сняты, колпачки сняты, свечи зажигания вынуты, давайте рокер закрывается.

Поместите поддон под каждый крышка коромысла, (я использую старые формы для хлеба с гаражных распродаж), как там будут какие-то масляные потеки. Используя Torx T40 (мне нравится использовать T40 Торцевая головка на 3/8-скоростном гаечном ключе для этой работы) отверните 4 болты, удерживающие каждую крышку коромысел.Нет необходимости снимите болты с крышек коромысел, только убедитесь, что они почистил ветки в голове.

Если на крышках клапанов есть никогда не были выключены раньше, они нередко бывают застрял даже со всеми открученными болтами. Просто «рэп» передний и задний края молотком с мягким бойком, пока они не освободятся. Что бы вы ни делали, не пытайтесь оторвать крышки с помощью отверткой, так как это может привести к повреждению.

Установить крышки коромысла снаружи (или блестящей стороной) вниз на мягком, чистая тряпка.

Снимите крышки коромысел. и положить снаружи на красивую чистую тряпку (рядом с их будущие руководители). Установка чехлов лицевой стороной вниз на чистую тряпка уменьшит любые шансы непреднамеренного повреждения. Часто, когда крышки коромысел сняты, резиновое кольцо вокруг свечи зажигания тоннель остается позади на голове. Прежде чем дать себе шанс забыть об этом, снимите резиновое кольцо с головы и наденьте его обратно на крышку коромысла.Резиновая прокладка вокруг периметр крышки коромысла остается на голове. Единственный другой деталь, которая может быть смещена при снятии крышек коромысел. маленький резиновый бампер, который находится на нижней передней ручке чуть ниже шпильки коромысла. Обязательно при установке резины бампер, аппарель или скошенная часть обращены вперед.

Проверить, чтобы быть Убедитесь, что резиновый бампер снова на правильном месте.

Следующее подлежит интерпретация, это то, как я делаю настройку и вполне доволен результатом. После изучения того, как BMW предлагает выполнить эту процедуру, наряду с некоторыми экспериментами, это это метод, на котором я остановился.

Обычно велосипед на мне. стенд сервисного центра BMW во время регулировки клапанов, чтобы заднее колесо могло свободно вращаться. я тоже переложу на 5 й передачу и провернуть двигатель с задним колесом.Если заднее колесо не поднято, открутите 4 болта крепления передней пластиковой крышки двигателя и рожок (на заглушке рожка есть небольшой замок наверху, который вы придется нажимать, чтобы отключить его). Теперь двигатель можно вращать с помощью переднего болта кривошипа (поворачивайте только по часовой стрелке, чтобы избегайте непреднамеренного ослабления).

Чтобы можно было настроить клапаны, ВМТ или ВМТ на головке, над которой вы работаете должен быть найден. Я всегда начинаю регулировку клапанов с левой головки, так что мы начнем там.Чтобы найти ВМТ на этой первой головке, поверните двигатель до тех пор, пока коромысла впуска (коромысла назад) не переместятся в затем обратно. Как только впускные коромысла выходят, это указывает, что двигатель приближается к такту сжатия (когда все клапаны на этой головке закрыты). Посветить лучом фонарика по свечному туннелю черная пятнистая головка поршня должно быть на виду. Медленно вращайте двигатель, пока поршень венец максимально высокий, двигатель сейчас в ВМТ.

Инструмент I сделано для обозначения верхней мертвой точки.

Да, вы можете вытащить маленькая пластиковая заглушка на другой стороне двигателя и ищите метки «ОТ» на маховике, но черт возьми подключить обратно — настоящая боль. Я прошел через беду сделать специальный инструмент с индикатором для отображения ВМТ, но это действительно не нужно. Наблюдение за поршнем через свечу зажигания отверстие достаточно хорошее.

Теперь, когда двигатель включен ВМТ, (по крайней мере, с этой стороны) продолжим с клапаном корректирование. Опять же, этот способ работает для меня, а также те, которые я обученный.

Инструменты, необходимые для регулировки:

1 Накидной ключ на 10 мм
1 Шестигранный ключ на 3 мм
2 Толщиномеры .15 мм (щупы) .006”
2 Толщиномеры 0,30 мм (щупы) 0,012”

Wurth, застежка людей, поставляет марку толщиномера или толщиномера, который я использую.

Идея заключается в том, чтобы настроить оба впускных коромысла вместе, затем оба выпускных коромысла. Регулировка оба коромысла одновременно обеспечивают более точное, а в время, более быстрая регулировка.

Регулировка впускные клапаны.

Начиная с впуска, поднимите коромысла (по одному) пальцами и попытайтесь ткните в калибр 0,15 мм (датчик помещается между регулятором ковш и верхнюю часть штока клапана). Если манометр не идет в, ослабьте контргайку и регулятор до тех пор, пока датчик проскальзывает. Проделайте то же самое со вторым регулятором, нужны оба калибра. быть на месте, чтобы продолжить. Я часто оставляю стопорные гайки до тех пор, пока оба щупа не будут отрегулированы немного туго.Затягивание стопорных гаек ослабит щупы. То правильная окончательная регулировка обнаружит, что оба щупа могут быть скользил туда-сюда с одинаковым напряжением. Датчик не должен быть настолько свободный, что он выпадет. С другой стороны, не должно быть настолько плотно, что он изгибается и деформируется, прежде чем позволить ему скользить взад и вперед. Где-то между этими двумя крайностями находится правильная регулировка; датчик должен скользить вперед и назад с тянуть. Еще раз проверьте, что обе стопорные гайки хорошо затянуты и плотно затянуты, а затем перепроверьте, как чувствуют себя щупы.Теперь регулировка впуска выполнена.

Повторите эту настройку процесс с выпускными клапанами, (без вращения двигателя) за исключением использования калибров .30 мм. Не удивляйтесь или разочарован, если требуется несколько попыток, чтобы сделать все правильно.

Регулировка выпускные клапаны.

Когда вы чувствуете, что все наладилось правильно, переместите все инструменты регулировки на другую сторону мотор.Снова проверните двигатель, чтобы найти ВМТ, какой она будет. отличается от первой стороны. Приступайте к регулировке клапанов.

Перед установкой балансира крышки, окуните кончик пальца в лужицу масла в нижнюю часть крышки коромысла и нанесите смазку вокруг уплотнения лицо. Это не только поможет герметизировать крышку коромысел, но и в следующий раз проще удалить. Не забудьте также смазать резиновое кольцо вокруг туннеля свечи зажигания.

Размазывание масляная пленка на уплотняемой поверхности крышки коромысел.

Перед предложением коромысла крышку до головки, вдавите все крепежные болты. резьбовые концы болтов, выходящие за уплотнительную кромку крышка коромысла, их легче выровнять с их соответствующие отверстия. Закручивайте каждый болт пальцами перед тем, как прижать крышку коромысла. С практикой вы будете получить довольно хорошо в этом. Используя крест-накрест, навинтите болты в, потянув крышку вниз равномерно.Продолжаем пользоваться крестом шаблон, аккуратно закрутите все болты до упора. После того, как болты достигли дна, бесполезно пытаться затянуть их больше. Если вы так решите продолжать затягивать их больше, вы рискуете сломать их. Натяжение резины втулки (под шайбами ​​крышки) дают достаточное давление на болты, чтобы они не выпадали. Когда вы напрягаетесь болты крышки и практически не ощущают сопротивления втулки, пора ставить новые.

Используя маленькую кислотную кисть, нанесите немного противозадирного средства на резьбу свечей зажигания, (в крайнем случае подойдет графит от карандашного грифеля). Проденьте вилки обратно и аккуратно их вниз. Перед тем, как вставить свечу зажигания крышку на место, нанесите немного смазки или вазелина вокруг крышек где они соприкасаются с корпусом вилки. Это немного облегчает снять колпачки в следующий раз. Наденьте колпачки на штекеры и прижать их домой. Завершить заменой пластиковых накладок на колпачки свечей зажигания.

Смазка колпачок штекера.

Это еще одна работа Готово!

 

вернуться в дом

Copyright 2012 Pokie Parmidge

Прокладка, клапанный зазор T=2.40 — 13218AC360, Subaru1%

Производители
Select4turbo – вдохновлено соревнованиемACL – Performance Engine BearingsAEM Performance ElectronicsAeroCatch® Performance Panel FastenerAeromotive, Inc – Серьезные топливные системыAeroworks PerformanceAiM TECH SrlAirtec MotorsportAlcon – специалист по тормозам и сцеплениюAMS PerformanceAP Racing – наука о трении A’PEXi – найдите удовольствие от вожденияARCASTING s.р.л. UnipersonaleArmytrixARP — продукты для автомобильных гонок Arrow Precision Engineering LtdATE BrakesATI — Auto Tech InteriorsATS — Active Traction ServiceAudiBeruBillionBlitz Co., Ltd. Borg WarnerBoschBosch MotorsportBrembo S.p.A. Inc.Company23Compomotive Motorsport WheelsContinental ContitechCosworthCP PistonsЭксперты по охлаждению CsfCUSCO® Progressive EquipmentDarton SleevesDarwinproDavies Craig — Лучшее в мире автомобильное охлаждениеDBA — Дисковые тормоза АвстралияDC ElectronicsDCCD PRODeatschWerks, LLCDefi — Интересные продукты от NS JapanDEI — Design Engineering, Inc.: Продукция для тепло- и звукоизоляцииDelphi TechnologiesDenso CorporationDodson MotorsportEBC BrakesEndless — вызов будущемуКолеса Enkei | Лидер на рынке легковых колес ETS — Extreme Turbo SystemsEventuri — Искусство воздушного потокаEVO Corse — гоночные колеса, раллийные диски, домкраты и аксессуарыExedy — Комплекты сменных сцепленийFerodo RacingFerrea — Клапаны для гоночных двигателейFidanza Маховик и рабочие деталиFondmetalForced Performance Турбокомпрессоры, запчасти, комплектыForge MotorsportFujitsubo Giken KogyoFull Race Motorsport — Эксперты TurboGarrett — Turbo By GarrettGoodridge — Ведущий производитель высокопроизводительных систем перекачки жидкостиGReddyHawk Performance — Тормозные колодки, тормозные дискиHEL PerformanceHelix AutosportHellaHI-GRIPHJS Motorsport & TuningHKB SportsHKS Co., Ltd. Performance Automotive ProductsHKT — Электронные деталиIAG PerformanceIHIInjector Dynamics Injen TechnologyInvidia — Выхлоп, коллекторы, гоночные катализаторыK&N EngineeringДатчики K1KAДифференциалы KAAZДифференциалы Kelford CamsKing Racing High Performance BearingsПодвески KoyoKW | Койловер, улица и гоночного suspensionKYBLuKMagnus MotorsportsMahle PerformanceManley PerformanceMG MotorsportMichelin автомобилей TyresMillers OilMilltek SportMishimoto ™ — алюминиевый радиатор, производительность радиатор, интеркулер SpecialistMitsubishi Motors Genuine PartsMitsubishi TurbochargerMitsuboshiMomoMotecMotul — Моторные масла и lubricantsMurray Промышленных ClampNGK Спарк PlugNismoNissanNRG InnovationsÖhlins Гонка — Advanced Suspension TechnologyOmega PistonsOMP RacingOwen DevelopmentsPectel от CosworthPenny & Giles | Curtiss-WrightPentosinPerformance CreationsPerrin PerformancePFC BrakesКоробка передач Pfitzner PerformancePirelliPolcarPowerflex — Performance полиуретановые втулкиProject Mu CoQuaife Engineering Ltd — Power Into MotionRacelogic | Эксперты в области регистрации данных, видео и GPS-моделированияRALLIART — дух соперничестваRally ArmorRAYS — Концепция гонокRoger Clark MotorsportRoyal Dutch ShellSachs PerformanceSamco SportSandtlerShoraiSimtekSPAL AutomotiveSparcoSTI — Subaru Tecnica InternationalStri RacingSubaru Boxer DieselSubaru Corporation Genuine PartsSummit RacingTactrix Inc — Создатели программного обеспечения для прошивки и настройки ЭБУ Openport и EcuFlash и оборудование.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.