Уаз буханка привод сцепления: Комплектующие на сцепление УАЗ купить в интернет-магазине запчастей УАЗ по выгодной цене

Уаз —452 — журнал За рулем

ГЛАЗАМИ ВЛАДЕЛЬЦА

УАЗ —452 

Владислав КОЗЬКО

Появившись в 1966 году, УАЗ-452 с (1985 года — 3741) по сей день остается практически единственным малотоннажным автомобилем повышенной проходимости в бывшем Советском Союзе. Посудите сами: УАЗ-452 способен преодолевать снежный покров толщиной 50 см, двигаться по танковой колее и при этом везти до 800 кг груза.

Одно из достоинств машины — это унификация не только с UAZ 469 (3151), но и со многими газовскими автомобилями. Так, двигатель ведет родословную от двигателя ГАЗ-21 «Волга». Правда, за многие годы он сильно изменился: приобрел одноступенчатую систему очистки масла с фильтром от VAZ 2101 (на часть автомобилей для армии устанавливают разборные фильтры со сменным элементом), замкнутую систему отвода картерных газов, овальные впускные и выпускные каналы, а также впускной коллектор более совершенной формы. Постоянно модернизируя двигатель, конструкторы повысили его мощность с 75 до 85 л. с. 

Мотор «уазика» не любит высоких оборотов, его оптимальный скоростной режим — 80 км/ч. А для продления срока эксплуатации после пробега 90–100 тыс. км замените вкладыши коленчатого вала и масляный насос. В целом же двигатель 452 довольно надежен и неприхотлив. Правда, нередки случаи перегрева и отказа бензонасоса. Советую владельцам использовать бензонасос от GAZ 24 или GAZ 31029/»>GAZ 31029 (они аналогичны), заменив рычаг привода насоса.

Сцепление. Гидропривод недостаточно надежен. Малейший перекос при установке рабочего цилиндра приводит к преждевременному выходу его из строя. Выжимной подшипник лучше сразу заменить на аналогичный от GAZ 24, проточив на токарном станке его посадочное место (внутренний диаметр «волговского» меньше уазовского). Не забудьте установить поддон картера маховика: он предохраняет механизм сцепления от попадания грязи, особенно на грунтовых дорогах и бездорожье.

Коробка передач и раздаточная коробка. Обе, в общем, надежны, но довольно архаичны. Слабые места — тяги, их соединения и кулиса. Если не следить за их состоянием, то со временем придется в буквальном смысле ловить передачу. Впоследствии это приводит к выходу кулисы из строя. «Раздатка», как правило, нагружена меньше и служит несколько дольше, чем коробка. Но можно продлить ей «жизнь», если не включать раздаточную коробку на ходу — лучше предварительно остановиться.

Карданная передача. Если на автомобиле ездят в основном по проселкам, то при ТО-1 снимайте оба карданных вала и тщательно смазывайте шлицевые соединения, предварительно промыв их. Иначе прослужат они недолго.

Передний и задний мосты по конструкции схожи, с той лишь разницей, что передний — с шарнирами равных угловых скоростей, которые требуют бережного отношения. Если передний мост подолгу не используете, имеет смысл вывернуть приводы из передних ступиц.

Для крепления передних ступиц применяются две гайки и контршайба, установленная между ними. Если ее поставить неправильно или часто снимать, то шайба может разрушиться — и колесо, оторвавшись вместе со ступицей, обгонит ваш автомобиль.

Передняя и задняя подвеска. На УАЗ-452 все рессоры и амортизаторы взаимозаменяемы. Некоторые водители «бинтуют» задние рессоры, особенно при эксплуатации машины в тяжелых дорожных условиях. Рессоры редко требуют замены, но если пришла пора — перед тем, как открутить опоры, обстучите их и смажьте на ночь керосином или WD-40. Болты так «закисают», что ломаются, стоит приложить усилие к ключу. Работа телескопических амортизаторов, в отличие от прежних, рычажного типа, нареканий не вызывает.

Рулевой механизм унифицирован с устанавливаемым на UAZ 3151 (469). А вот рулевые тяги другие и различаются по годам выпуска длиной продольной тяги. При своевременной смазке наконечники тяг довольно долговечны.

Рамная конструкция кузова дает большие преимущества, ведь рама практически вечна. Хотя надежность заклепочных соединений иногда требует проверки. Обстучите головки заклепок с целью обнаружения трещин. Кузов, в отличие от рамы, подвержен коррозии, особенно снизу, по «юбке». Обязательно проведите антикоррозионную обработку.

Многие владельцы интересуются возможностью установки на УАЗ более мощного двигателя ЗМЗ-24 или ЗМЗ-402. Для этого необходимо найти ведомый диск сцепления от ГАЗ-69 (ЕрАЗ-762). Это довольно трудно, — но при установке ведущего и ведомого дисков от УАЗа приходится изменять точки крепления сцепления, что может нарушить балансировку маховика. Какой вариант предпочтительнее — решать вам.

Автозапчасти и тюнинг для авто УАЗ

Бампер задний 452 «Медведь» УАЗ 452 4,800.00 р.	Бампер задний 452 «Медведь» с кронштейном запаски УАЗ 452 7,100.00 р.	Бампер задний Хантер «Браконьер» с кронштейном запаски УАЗ-469/ХАНТЕР 5,700.00 р.	Бампер передний Хантер «Таран» УАЗ-469/ХАНТЕР 5,800.00 р.
Полка верхняя 469 под магнитолу (АБС) УАЗ-469/ХАНТЕР 1,540. 00 р.	Шноркель 469, Хантер (метал. крепеж) УАЗ-469/ХАНТЕР 2,400.00 р.	Рейлинги УАЗ 3162, PATRIOT (багажные дуги) к-кт 2 шт. / 3162-8221110/11 Патриот 5,100.00 р.	Лестница Патриот, 3160, 3162 вместо запаски Патриот 950.00 р.
Бампер передний Патриот «ВНЕДОРОЖНИК» с местом под лебедку и ПТФ Патриот 17,000.00 р.	Задний усиленный бампер на УАЗ Патриот «Партизан» со съемным креплением запаски Патриот 17,150.00 р.	Багажник на УАЗ «Патриот» нового образца Патриот 7,000.00 р.	Бампер передний силовой «Беркут-1» на УАЗ Патриот Патриот 17,200. 00 р.
Антенна УАЗ PATRIOT РЕСТАЙЛИНГ-2014 с GPS / 3163-7903030 УАЗ 1,800.00 р.	Камера заднего вида УАЗ PATRIOT PICKUP / 3163-3775010 SRW-3163T Патрио 1,900.00 р.	Магнитола мультимедийная навигационная УАЗ PATRIOT 2014-2016 ОАО»УАЗ» / 3163-7901020-50 Патриот 14,000.00 р.	Бампер передний на УАЗ 469 «Корсар» УАЗ-469/ХАНТЕР 9,100.00 р.
Бампер силовой «Партизан» на УАЗ Патриот 2015 г.в. Патриот 19,800.00 р.	Рукоятка рычага переключения передач КПП DYMOS УАЗ PATRIOT РЕСТАЙЛИНГ-2017 (КОЖА) / 3163-1703088-001 Патриот 700.00 р.	Магнитола мультимедийная навигационная УАЗ PATRIOT 2017 ОАО»УАЗ» Черн.новая панель / 3163-7901020-70 Патриот 14,000.00 р.

Тест-драйв Peugeot Traveller Dangel 4×4: эксклюзив × практичность

Это автомобиль, который для Украины сейчас является более эксклюзивным, чем какой-либо суперкар. Однако в будущем он может стать более популярным, может найти свою нишу и своих покупателей. Потому что это едва ли не единственный крупный пассажирский вэн повышенной проходимости. Хотели полноприводный Peugeot? А вот он – Peugeot Traveller Dangel 4×4!

Х-м-м, Peugeot Traveller с полным приводом? Но как его опознать?

Внешне узнать Peugeot Traveller Dangel 4×4 можно лишь по нескольким характерным деталям: наклейки-логотипы на передних дверях и на крышке багажника, чуть более высокая посадка кузова, да приметные «А/Т»-шные шины у тестового автомобиля. Остальное уже знакомо для вэна Peugeot Traveller: короткий и высокий капот, распашные двери спереди и сдвижные сзади, вертикальная крышка багажника с вырезом под крупные фонари. Таких автомобилей становится все больше на украинских дорогах, поскольку Peugeot Traveller (а вместе с ним Citroen SpaceTourer и Opel Zafira Life) находит все новых и новых покупателей.

Внешность Peugeot Traveller Dangel 4×4 практически не отличается от стандартных автомобилей. Однако перед нами тот случай, когда внешность обманчива. Лишь пара деталей выделяют этот уникальный автомобиль: наклейки-логотипы да «зубастая» резина для бездорожья. Автомобиль Peugeot Traveller Dangel 4×4 предлагается в вариантах кузова L2 (4,96 метра, как тестовый автомобиль) или L3 (5,31 метра). Ширина и высота примерно сравнимы между собой: под два метра каждая.

Внутри версию с полным приводом и вовсе выдает лишь одна деталь – переключатель с надписью Dangel 4×4 и двумя позициями работы: 2WD и 4WD. Остальное в салоне известно и привычно. Но от этого не стало хуже, даже наоборот: огромная передняя панель позволила разместить много ниш для вещей, ее центральная часть приютила блок 2-зонного «климата» и систему мультимедиа (с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto), а для водителя и переднего пассажира приготовлены сиденья с отдельными подлокотниками.

Сзади как на втором, так и на третьем ряду сидений, вдоволь места для ног и над головой, предусмотрена возможность регулировки угла наклона спинки и смещения дивана вперед/назад. А отдельным бонусом является развитая система вентиляции на потолке. Плюс пара приятных «мелочей»: шторки от солнца, раскладные столики для пассажиров второго ряда… Хотя и замечания нашлись. К примеру, тут просятся вертикальные поручни на стойках дверей (для облегчения посадки в салон) и открывающиеся окошки-форточки в боковых сдвижных дверях, а еще нужен центральный подлокотник для пассажиров второго/третьего ряда. Автомобилю еще есть, куда расти. Причем такие мелочи не требуют глобального пересмотра конструкции, их можно реализовать в ходе какого-либо ближайшего планового рестайлинга.

Уже знакомый салон украшают синие вставки: на передней панели, на дверях, даже ткань обивки сидений с синими акцентами. Везде просторно, спереди имеются традиционные приборы со стрелками и сенсорный дисплей, сзади установлены регулируемые сиденья и радует система собственной вентиляции. Конечно, некоторые минусы в салоне есть, но это скорее мелкие замечания. Потому что главный недостаток скрыт не в салоне, а в багажнике – расположение запасного колеса. Что ж, такая установка «запаски» имеет свое объяснение: место в заднем свесе занял редуктор Dangel.

Стоп, а что такое Dangel?

Это французская компания, которая занимается производством автомобилей повышенной проходимости и еще с далекого 1980 года тесно сотрудничает с брендами Peugeot и Citroen (а с недавних пор еще и с Opel). Важно отметить, что речь идет именно об «автомобилях повышенной проходимости», ведь в гамме компании Dangel имеются варианты как с моноприводом (тогда увеличивается клиренс, ставится блокировка дифференциала, но привод по-прежнему передний), так и варианты с полным приводом (как представленный тестовый автомобиль). В данном случае у трансмиссии два основных режима работы: ЕСО – только передний привод; 4WD – полный привод с подключением задних колес через вискомуфту.

Именно поэтому на переключателе в салоне имеется две позиции, отвечающие за работу трансмиссии. Но может быть и три. Ведь доработка Dangel – это намного больше, чем только установка системы полного привода. К примеру, для вэна Peugeot Traveller пакет доработок Dangel изначально предполагает полный привод и защитные пластины по всему днищу (трансмиссия и топливный бак), а также увеличение клиренса до 205 мм при помощи проставок. Опционально доступна блокировка заднего дифференциала (вот тогда добавляется третья позиция R.Lock на переключателе в салоне), внедорожные шины класса M+S, фаркоп и различные аксессуары.

Полный привод оригинально устроен: в раздаточной коробке (около привода передних колес) имеется механическая зубчатая муфта для жесткого подключения кардана, что позволяет реализовать два режима работы: вышеупомянутые позиции ECO или 4WD. Далее, уже в приводе задних колес, установлена вторая муфта – это вискомуфта. Она имеет свойство самозамыкания при разности вращений двух осей: передние колеса буксуют, задние неподвижны, тогда муфта замыкает и включается полный привод. Недостаток виксомуфты в том, что она срабатывает «постфактум» (в отличие от фрикционной муфты, которую можно заблокировать превентивно при помощи электропривода). Однако ее плюс в том, что для вискомуфты нет такого понятия как «перегрев» (что характерно для фрикционных муфт). Даже наоборот: чем больше пробуксовок, тем сильнее нагревается и густеет жидкость. А значит, тем сильнее обе оси связываются между собой. Как результат, на заднюю ось может передаваться до 70% крутящего момента. При этом автомобиль можно постоянно эксплуатировать в режиме 4WD без риска для трансмиссии, либо и вовсе отключать полный привод для максимальной экономии топлива.

Глобальные отличия заметны при взгляде снизу: кроме карданного вала и редуктора привода задних колес, внимание сразу привлекают многочисленные защитные пластины. Также автомобили Dangel могут предложить увеличение клиренса (версии 2WD и 4×4), опциональную блокировку заднего дифференциала (4×4), другие аксессуары для бездорожья. Пакет доработок Dangel прибавляет 80-90 кг, однако все эти килограммы размещены снизу. В итоге общий центр тяжести опускается на 1 см, что должно способствовать повышению стабильности движения. Однако не забывайте о проставках в подвеске (пружины и амортизаторы остаются штатными): вот откуда 205 мм клиренса. (Использована иллюстрация АвтоРевю)

Как едет этот… вэн? Внедорожник? Кросс-бус?

Во многом поведение автомобиля определили специфические внедорожные шины и общая немалая высота автомобиля. При движении со скоростью выше 50-60 км/ч, салон наполняется характерным гулом от колес, который особенно заметен на трассовых скоростях. А еще «рыхлая» резина заставляет осторожничать с тормозами. Кроме того, автомобиль заметно раскачивается в поворотах, а «длинный» руль (почти четыре оборота от упора до упора) явно не способствует скорости реакций и точности управления. А еще…

Х-м-м, а ведь глобальных замечаний больше нет. Известный 2-литровый 150-сильный турбодизель в паре с 6-ступенчатой «механикой» наделяют автомобиль завидной бодростью духа. Знай только, успевай отщелкивать передачи рычагом (немного тугим, но зато четким в переключении). Сцепление по легковым меркам тяжеловато, но что же вы хотели для дизеля, который развивает 370 Нм момента? Что-что, говорите, хотели «автомат»? Нет, версии Dangel 4×4 идут только на «механике». Хотя полноприводный Peugeot Traveller с МКПП в городе потребляет топливо почти на уровне переднеприводного Traveller с АКПП: в среднем 9,5 литров на 100 км пути. Если будет много пробок-тянучек, что можно получить расход и больше 10 литров. Но стоит переключится в режим ЕСО и поехать максимально бережливо, как удается достичь расхода на уровне 7 л на 100 км (6,8-7,2 л, если быть точным). Кстати, на зачетной «трассовой сотне» расход топлива составляет 6,5-7 л на 100 км пути.

Но лучше всего автомобиль Peugeot Traveller Dangel 4×4 проявляет себя не в городе, и даже не на трассе. А там, где заканчиваются и город, и трасса. Чем больше лесных грунтовок, чем больше песка и грязи, тем больше уважение к подвеске и трансмиссии автомобиля. Идешь ходом, видишь перед собой яму или бугры, уже приготовился к удару, но подвеска и шины мягко отрабатывают неровности. Под покачивание кузова можно ехать дальше не особо сбавляя ход. Тем более, что если придется ехать «шепотом», то при диагональном вывешивании будет тяжело, ведь ход задних колес невелик и они быстро теряют контакт с дорогой. Поэтому один из ключевых выводов состоит в том, что для автомобиля Peugeot Traveller Dangel 4×4 блокировка заднего дифференциала прям является опцией must-have. Но даже без нее тестовый автомобиль заехал намного дальше любого кроссовера, ведь клиренс и резина дают дают о себе знать.

Турбодизель 2.0 BlueHDi (150 л.с. и 370 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой» обеспечивают хорошую динамику пустому автомобилю (1-2 человека в салоне) и вполне достаточную при почти полной загрузке. Вот фото горки, на которую обычно заезжают пикапы или внедорожники, но не кроссы. Главное замечание на бездорожье в том, что автомобиль рано вывешивает колесо. Если все это сопровождается «диагоналкой», то переднее разгруженное колесо еще и любит ямы порыть. Словом, блокировка заднего дифференциала вам в помощь. А еще не бойтесь смелее жать на газ: под периодические пробуксовки и легкие рывки, автомобиль на двух колесах все-таки ползет вперед. В итоге полноприводный вэн Peugeot Traveller Dangel 4×4 – пусть не полноценный внедорожник, но намного больше, чем обычный кроссовер. Как по возможностям полного привода, так и по «всеядности» подвески.

А сколько стоит такой эксклюзив?

Больной вопрос. Когда-то выходила статья о бизнес-вэне Peugeot Traveller VIP. И если вы думаете, что автомобиль с кожаным салоном, выдвижным столиками, ксеноновыми фарами, проекционным дисплеем, камерой заднего вида и электроприводом боковых дверей был самым дорогим в гамме, то «нет». Именно полноприводный вэн Peugeot Traveller Dangel 4×4 является самой дорогой версией автомобиля Traveller: с кузовом L2 – цена от 1,46 млн грн. или порядка $52,5 тыс., с кузовом L3 – цена от 1,52 млн грн. или около $54,5 тыс.

При этом данный автомобиль предлагается только со 150-сильным турбодизелем, 6-ст. «механикой» и в комплектации Active: фронтальные и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, тканевая отделка салона ASH blue, сенсорный 7-дюймовый дисплей, датчики света и дождя, система контроля давления в шинах, 2-зонный «климат», две сдвижные боковые двери, подогрев передних сидений и прочее. В качестве опций доступны: камера заднего вида и контроль «слепых зон» зеркал заднего вида, адаптивный «круиз», контроль рядности, автоматическое переключения света «ближний/дальний» и ксеноновые фары. Но кожаную обивку, раздельные сиденья-кресла в салоне, выдвижные крупные столики, боковые двери с электроприводом, 180-сильный дизель и 6-ступенчатый «автомат» все равно не получить, сколько не доплачивай. То есть Traveller Dangel 4×4 не превращается в «бизнес-вэн» Traveller VIP.

Помимо Peugeot Traveller, аналогичный вариант Dangel 4×4 доступен и для коммерческого фургона Peugeot Expert, который ожидаемо оказывается дешевле – от 1,16 млн. грн. или $42 тыс. Доплата за версию Dangel 4×4 немалая, что в случае Expert, что в случае Traveller: порядка 360 тыс. грн. Дорого на фоне обычных версий Traveller и Expert, однако все равно намного дешевле ближайших конкурентов. И еще учтите, что это доплата не только за полный привод, а за комплексную доработку автомобиля. При этом с сохранением фирменной гарантии и возможности облуживания у официальных дилеров Peugeot.

В итоге: для кого и для чего создан Peugeot Traveller Dangel 4×4?

Кажется, немецкие бизнес-вэны могут спать спокойно, да? Не без того: выигрыш в ездовых повадках на обычных дорогах, более роскошная отделка салона, мощные моторы в сочетании с «автоматом», полным приводом и больше оснащения. С точки зрения общих автомобильных ценностей, такие автомобили выглядят более понятным выбором: они предполагают меньше компромиссов и в целом позиционируются несколько выше. Но их ценник также заметно выше.

В тоже время, вэн Peugeot Traveller Dangel 4×4 выступает в роли этакой «рабочей лошадки» с рядом специфических особенностей: у него проще салон и оснащение, но зато ощутимо дешевле, а комплексная доработка от Dangel открывает новые грани понятия «проходимости». Нечто подобное предлагали лишь морально устаревшая «буханка» от УАЗа, да в прошлом известный, а сейчас почти забытый Mitsubishi Space Gear (и его аналог Hyundai Starex 4WD). Однако если посмотреть сейчас на автомобильный рынок Украины, то подобных пассажирских вэнов или грузовых фургонов с повышенной проходимостью не найти. Автомобиль Peugeot Traveller Dangel 4×4 – это отличный вариант, например, для аграриев и энергетиков, которым необходимо возить оборудование или людей по полям и лесам, но по ряду причин не подходит пикап (требуется перевозка 5-6-7 пассажиров, нужна защита вещей от непогоды и прочее). В итоге получилось вот такое сочетание эксклюзивной техники и максимальной практичности в виде полноприводного вэна Peugeot Traveller Dangel 4×4.

Автомобиль предоставлен – Пежо Украина

С июля въезд в Россию из Казахстана будет возможен по мобильному приложению

В России задумались над тем, чтобы обязать иностранцев, въезжающих в РФ, предварительно устанавливать мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19». Обязательным наличие этого приложения для граждан ЕАЭС может быть с июля, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Почти все правительства в мире такие ограничения (на перемещения людей) для себя ввели, за очень редким исключением. Нас это привело к тому, что мы также начали находить технологические решения, чтобы снять эти ограничения.

Родилось приложение «Путешествуй без COVID», которое мы планируем с начала июля сделать обязательным для государств-членов ЕАЭС, по крайней мере, для въезда в Российскую Федерацию», — сказал Оверчук в ходе Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

Ранее Оверчук говорил, что Россия рассматривает возможность полного перехода на приложение «Путешествуй без COVID-19» для въезда в страну. Позже, отвечая на вопрос журналистов, будет ли для въезда в Россию иностранцам обязательно иметь это приложение, премьер уточнил: «Пока что так речь не стоит, но мы смотрим, да, мы думаем о том, чтобы использовать электронную среду».

Как работает приложение «Путешествуй без COVID» 

Цель разработки приложения, как ранее пояснял зампреда правления ЕАБР Тигран Саркисян, — резко снизить риск заражения коронавирусом и в то же время сохранить возможность перемещаться в рамках ЕАЭС.

«Лаборатории, где наши клиенты могут сдавать анализы на COVID, — мы в этих лабораториях устанавливаем программное обеспечение, и когда они сдают тест на COVID, они получают цифровые ответы в виде QR-кода на свои смартфоны. Одновременно надзорные органы имеют возможность считывать эти коды, и если у наших потенциальных клиентов зеленый QR-код как в стране отбытия, так и в стране прибытия, то это означает: риски, что у нас будут пассажиры с COVID, резко снижаются», — объяснял принцип работы системы @SputnikLive Саркисян.

Как переходит раздатка на буханку УАЗ. Легендарная буханка УАЗ. Тюнинг, ремонт

И почему-то даже руль установлен старый, жесткий

Хотя на пассажирской линии (,) руль установлен «мягкий», двухспицевый. Правда, в этой линейке еще присутствует ГУР и АБС! Итак, видимо, такая упаковка

Ближний свет / дальний свет остался там — на полу:

И выключатель головного света все тот же.(Тумблер бензобаков, видимо, решено было сохранить в том же стиле)

Нас не порадовали качество и эстетика сварных швов. 🙁 А также ДВП в качестве отделочного материала. ( ДВП

— материал, полученный путем горячего прессования массы или сушки древесноволокнистого ковра (мягкой древесноволокнистой плиты), состоящий из волокон целлюлозы, воды . ..)

В общем как Буханка была конструктором так и осталась.После покупки нужно сразу засучить рукава и заняться благоустройством: утеплить, заклеить, переставить, установить музыку, коммуникации, улучшить вентиляцию и т. Д.

На данной странице размещено фото салона буханки УАЗ:

Расположение органов управления

1 — рулевое колесо … Руль автомобилей семейства УАЗ-31512, УАЗ-3153 и УАЗ-3741 имеет звуковой сигнал центральной кнопки … Руль автомобилей УАЗ-31514 и УАЗ-31519 оснащен звуковым сигналом центральной кнопки. энергоемкая накладка и две кнопки звукового сигнала, расположенные в спицах колеса.

2 — зеркало заднего вида (внутреннее). Регулируется поворотом поворотной головки.
3 — панель приборов.
4 — солнцезащитные козырьки.
5 — патрубки обдува лобового стекла.
6 — поручень пассажирский.
7 — фонарь (плафон) освещения.
8 — выключатель «массы» АКБ … Включение / выключение «массы» производится поворотом рукоятки на 90 °.
9 — рычаг включения переднего ведущего моста. Имеет два положения: передний мост включен, задний мост выключен. Включите передние колеса перед включением переднего моста.Включите мост, когда автомобиль движется.
10 — подогреватель.
11 — рычаг управления раздаточной коробкой. Имеет три положения: вперед — включена прямая передача, средняя — нейтральная, задняя — включена нижняя передача. Перед включением понижающей передачи включите переднюю ось … Включите пониженную передачу при выключенном сцеплении и только тогда, когда автомобиль полностью остановлен.
12 — рычаг переключения передач. Схема переключения изображена на ручке. Переключайте передачи, плавно нажимая на рычаг без рывков. Если перед троганием с места невозможно включить требуемую передачу, то слегка отпустите педаль сцепления, а затем снова выключите сцепление и включите передачу.При переходе с высшей передачи на низшую рекомендуется использовать двойное выключение сцепления с коротким нажатием на дроссель педали управления . .. Переключатель заднего хода включается только после полной остановки автомобиля. При включении заднего хода включается фонарь заднего хода.
13 — стояночный рычаг тормозной системы … Для включения рычага переместите его назад, для выключения нажмите кнопку на конце рычага и переместите рычаг вперед до упора. При включении механизма стояночного тормоза на панели приборов загорается красная контрольная лампа.

14- ручка для управления крышкой люка вентиляции и обогрева кузова.
15 — ручка клапана переключения топливного бака. Ручка повернута вперед — кран закрыт, повернут влево — включен левый бак, повернут вправо — включен правый бак. Клапан не устанавливается на автомобили с одним топливным баком.
16 — педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора.
17 — педаль рабочей тормозной системы. Тормозите автомобиль плавно, постепенно увеличивая давление на педаль.При торможении не допускайте пробуксовки колес, так как в этом случае эффект торможения значительно снижается (по сравнению с торможением качением) и увеличивается износ шин. Кроме того, резкое и резкое торможение на скользкой дороге может привести к заносу автомобиля.
18 — педаль сцепления. При переключении передач и трогании с места педаль сцепления должна нажиматься быстро и полностью и плавно отпускаться. Медленное или неполное нажатие педали вызовет пробуксовку сцепления, затрудняя переключение передач и вызывая повышенный износ диска сцепления.При резком отпускании педали (особенно при трогании с места) нагрузка на трансмиссию увеличивается, что может привести к деформации диска сцепления и других деталей трансмиссии. Во время движения не держите ногу на педали сцепления, так как это приведет к частичному отключению сцепления и пробуксовке диска.
19 — ножной выключатель фар. При нажатии на кнопку при включенных фарах включается ближний или дальний свет. Он не устанавливается на автомобили с многофункциональными переключателями на рулевой колонке.
20 — патрон переносной лампы.
21 — ручка управления жалюзи радиатора. При определенных режимах работы и климатических условиях для поддержания температуры охлаждающей жидкости двигателя в пределах 70-80 ° С необходимо регулировать количество воздуха, охлаждающего радиатор, с помощью жалюзи. Когда ручка вытягивается, жалюзи закрываются.
22 — зеркало заднего вида (наружное).
23 — ручка переключателя указателей поворота. Ручка автоматически возвращается в нейтральное положение при повороте рулевого колеса на
назад (когда автомобиль едет прямо).Некоторые автомобили оснащены многофункциональными переключателями на рулевой колонке.
24 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора. Удлиненная ручка фиксируется поворотом на 90 ° в обе стороны.
25 — ручка управления воздушной заслонкой карбюратора. Удлиненная ручка фиксируется поворотом на 90 ° в обе стороны.

Консоль:

1 — выключатель аварийной сигнализации … При нажатии кнопки включения загораются лампы всех указателей поворота и повторителей, сигнальная лампа включения указателей поворота (поз.6) и индикаторная лампа внутри кнопки переключателя работают одновременно в мигающем режиме.
2 — спидометр. Показывает скорость автомобиля в км / ч, а установленный в нем счетчик — общий пробег автомобиля в км.
3 — указатель уровня топлива в баке. Каждый резервуар имеет свой индикаторный датчик (кроме дополнительных резервуаров).
4 — сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (красная). Загорается при нарушении герметичности одного из контуров гидропривода к тормозным механизмам.
5 — сигнальная лампа включения стояночного тормоза (красная).
6 — сигнальная лампа включения указателей поворота (зеленая). Мигает при включении переключателя указателей поворота или аварийной световой сигнализации.
7 — сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе.
8 — сигнальная лампа включения дальнего света фар (синяя).
9 — датчик температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров.
10 — сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в системе смазки двигателя до 118 кПа (1. 2 кгс / см2)
11 — указатель давления масла в системе смазки двигателя. 12 — вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля.
13 — прикуриватель. Чтобы нагреть катушку прикуривателя, нажмите на ручку вставки, утопите ее до фиксации в корпусе и отпустите ручку. При достижении необходимой температуры нагрева спирали вставка автоматически возвращается в исходное положение. Принудительное удержание вставки в утопленном положении не допускается.
14 — фонарь освещения (устанавливается на УАЗ-31512, на остальных моделях устанавливается козырек внутреннего освещения)
15 — выключатель света (плафон).На некоторых моделях переключатель расположен рядом с лампой.
16 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора.
17 — выключатель датчиков уровня топлива в баках.
18 — выключатель заднего противотуманного фонаря со встроенной контрольной лампой
19 — выключатель противотуманных фар.
20 — комбинированный выключатель зажигания и стартера (см. Рис. 1.22 и 1 23). Ключ от замка зажигания автомобилей УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 вынимается только в положении III, при этом срабатывает блокирующий механизм, блокирующий рулевой вал.Чтобы заблокировать рулевое управление на парковке, установите ключ в положение III, снимите его и поверните рулевое колесо в любом направлении до щелчка, что означает, что язычок фиксатора совмещен с канавкой в ​​замке вала рулевого колеса. рукав. При разблокировке рулевого управления вставьте ключ в замок зажигания и, покачивая рулевым колесом вправо и влево, поверните ключ по часовой стрелке в положение 0. Во избежание случаев ошибочного включения стартера при работающем двигателе (положение ключа II) , механизм замка зажигания имеет блокировку, которая дает возможность перезапустить двигатель только после того, как ключ будет возвращен в положение 0.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯМИ УАЗ-3741 СЕМЕЙСТВО I Панель приборов 2. Крышка заслонки бачка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления 3. Рулевое колесо 4. Кнопка звукового сигнала 5. Переключатель указателей поворота 6. Солнце козырек 7. Освещение кабины 8. Поручень пассажира 9. Зеркало заднего вида 10 Ручка замка двери II Ручка стеклоподъемника 12. Пепельница B. Рычаг переключения передач I. Рычаг включения переднего моста. Имеет 2 положения: передний — мосгвключен, задний — мост выключен. 15. Рычаг включения прямой и пониженной передач раздаточной коробки… Их ручка для управления жалюзи радиатора 17. Ручка для управления воздушной заслонкой карбюратора. Блокируется поворотом на 90 ° в любую сторону 1 и регулятор дроссельной заслонки карбюратора. Запирается поворотом на 90 дюймов в любую сторону. 19. Сиденье водителя 20. Выключатель массы аккумулятора 2L Выключатель топливного бака. Имеет три положения: повернут вправо — включен правый (дополнительный) топливный бак; повернут вперед — кран закрыт; повернул налево — включил левый (основной) топливный бак … (На автомобилях UAE-39091 кран не устанавливается) 22.Рычаг тормозной системы 23. Педаль привода дроссельной заслонки карбюратора 24. Педаль тормоза 25. Педаль сцепления 26. Выключатель педали 27. Розетка 28. Блок предохранителей 29. Кнопка термопредохранителя в цепи освещения 30. Выключатель двигателя вентилятора отопителя 31. Выключатель центрального освещения. Он имеет три положения: первое — все выключено, второе — включены габаритные огни, третье — габаритные огни и включен ближний или дальний свет (в зависимости от положения ножного переключателя света). 32. Замок зажигания. Имеет четыре ключевых положения: 0 — нейтраль, I — зажигание включено, II — зажигание и стартер включены, III — приемник включен (если установлен) 33.Сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости 34. Сигнальная лампа аварийного давления масла в системе смазки двигателя 35. Фонарь контрольной лампы гидравлических тормозных механизмов (красный) 36. Сигнальная лампа поворота (зеленая) 37. Контрольная лампа дальнего света 38. Выключатель стеклоочистителя ( поворотом ручки) и шайбой (нажатием на ручку в осевом направлении) 39. Выключатель аварийной сигнализации 40. Спидометр с сумматором пройденного расстояния 4л Вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля 42. Индикатор давления масла в системе смазки двигателя 43.Контрольная лампа стояночного тормоза (красная) 44. Указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке двигателя 45. Указатель уровня топлива в левом баке I. Позиции ключей в замке зажигания P. Схема положения рычагов КПП и рычагов раздаточной коробки

Раздаточная коробка для УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519 — двухступенчатая, механическая, без межосевого дифференциала, с нейтралью и дополнительным редуктором, с возможностью отключения переднего моста.

Передаточное число понижающей передачи равно 1.94. Часть автомобилей могла быть оснащена модернизированной мелкомодульной раздаточной коробкой, в которой зубья шестерен переднего и заднего мостов, а также зубчатые венцы приводных валов заднего и переднего мостов были выполнены с модуль 2,5 мм. вместо 3,5 мм. Из-за этого коэффициент понижающей передачи уменьшился и стал 1,47 вместо 1,94.

Модернизированная малогабаритная раздаточная коробка полностью взаимозаменяема с предыдущей конструкцией. Раздаточные коробки, рассчитанные на установку с четырьмя и пятью ступенями, не взаимозаменяемы.Вес раздаточной коробки со стояночным тормозом — 38,4 килограмма.

В картере раздаточной коробки на подшипниках качения размещены ведущий и промежуточный валы, а также приводные валы заднего и переднего мостов с цилиндрическими цилиндрическими шестернями. Ведущий вал является шлицевым концом вторичного вала коробки передач, на котором установлена ​​ведущая шестерня раздаточной коробки с шлицевым венцом.

Приводной вал установлен соосно с ведущим валом на двух шарикоподшипниках заднего моста … Между подшипниками расположена косозубая шестерня привода спидометра.Шестерня привода заднего моста выполнена за одно целое с валом и имеет внутри шлицевое отверстие. Промежуточный вал вращается на ролике без внутреннего кольца и шариковых подшипниках.

На промежуточном валу выполнена промежуточная шестерня понижающего редуктора и установлена ​​шестерня для включения передней оси, скользящая по шлицам вала. Вал привода переднего моста выполнен заодно с его шестерней и установлен в нижней части картера на двух шарикоподшипниках.На шлицевых концах полуосей закреплены фланцы карданной передачи.

Механизм управления раздаточной коробкой состоит из двух тяг с вилками, установленных в крышке. Вилки входят в пазы ведущей шестерни и шестерни включения передней оси. Вилки скользят на неподвижных стержнях и имеют внутри зажимы с шариковыми пружинами. Две коробки управления соединены с вилами через подвижные тросы и поводки. Между этими стержнями расположен блокирующий шарик, который предотвращает включение пониженной передачи, если ось отключена.

Принцип работы раздаточной коробки УАЗ-31512, 31514, 31519.

При включенном прямом приводе ведущая шестерня смещается по шлицам ведущего вала обратно к входу своей шлицевой коронки в шлицевое отверстие шестерни ведущего вала заднего моста. Крутящий момент передается непосредственно с вала на вал и на заднюю ось.

Если при этом шестерня передней оси смещена по шлицам промежуточного вала назад, то она входит в зацепление одновременно с шестернями приводных валов заднего и переднего мостов, имеющих одинаковое количество зубцов.Приводные валы мостов будут вращаться в одном направлении с одинаковой частотой, обеспечивая автомобиль полным приводом. Когда шестерня включения передней оси движется вперед, передняя ось отключается.

При этом шестерня передней оси выходит из зацепления с шестерней привода переднего моста, но остается в зацеплении с шестерней привода заднего моста, которая шире. Промежуточный вал вращается на холостом ходу, обеспечивая разбрызгивание масла и смазку деталей.

Для включения ведущая шестерня продвигается вперед до тех пор, пока она не войдет в зацепление с холостым ходом понижающей передачи.При этом шестерня переднего моста обязательно входит в зацепление с шестернями приводных валов моста, что обеспечивается механизмом управления. Крутящий момент передается через ведущую шестерню на промежуточный вал, а затем на обе шестерни приводных валов моста.

В связи с тем, что промежуточная шестерня больше ведущей шестерни, а шестерни приводных валов оси больше шестерни для зацепления передней оси, раздаточная коробка работает как понижающая передача и тяговое усилие не увеличивать.Когда ведущая шестерня перемещается в среднее положение, она не входит в зацепление ни с одной из шестерен и крутящий момент не передается на колеса, включается нейтральная передача.

Особенности включения и использования раздаточной коробки на УАЗ.

Не включайте переднюю ось при отключенных муфтах передних колес и при движении по дорогам с сухим твердым покрытием. Это приводит к ускоренному износу шин и деталей трансмиссии. Переключение на пониженную передачу возможно только после полной остановки автомобиля.

Обслуживание раздаточной коробки УАЗ.

Раздаточная коробка смазывается маслом ТСП-15К, ТАП-15В, ТАД-17И в теплое время года или ТСП-10 в холодное. Для заливки в картер и слива масла есть два отверстия, закрытые пробками с конической резьбой. В процессе эксплуатации необходимо проверять уровень масла и вовремя заменять: ТАП-15В через 32000 км пробега, ЦП-15К или ТАД-17И через 48000 км.

Раздаточная коробка регулировок не имеет. В процессе эксплуатации есть возможность понизить уровень масла в КПП до 8 мм относительно нижней кромки заливного отверстия и одновременно повысить его в раздаточной коробке.В этом случае выравнивать уровни масла в раздаточной коробке не нужно, так как общий объем масла обеспечивает нормальную работу обоих узлов.

При замене масла в раздаточной коробке или доливе необходимо одновременно довести уровень масла в КПП до нижней кромки заливного отверстия. При обнаружении течи необходимо выяснить причину и заменить неисправные детали — прокладки, манжеты, заглушки и тому подобное. Ось рычагов переключения передач на автомобилях семейства УАЗ-31512 смазывается через масленку.Доступ к нему — снизу.

Прокачка гидравлического привода выключателя сцепления. Что делать, если вдруг выйдет из строя педаль сцепления? Ищем причину

Автомобиль — это сложный механизм, в котором время от времени ломаются. Сломаться может все: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одной из довольно серьезных проблем считается неисправность сцепления. Как это проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в автомобиле характеризуются жесткостью педали, для ее выжимания требуется гораздо больше усилий.Следующий этап — прямая поломка — вышла из строя педаль сцепления, обратного хода нет.

Отрыв педали сцепления до пола — частая проблема автовладельцев.

Причины и методы устранения неполадок

Одна из довольно частых проблем — обрыв кабеля. Чаще всего ломается около кончика, гораздо реже — где-то посередине.

Что делать, если обрыв кабеля? Если у вас нет с собой запасного, вы не сможете решить эту проблему на месте.Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.

Отказ педали также может вызвать поломку возвратной пружины. Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если она сломается, то ремонт в дороге практически невозможен, так как пружину потребуется заменить.

Поломка вилки включения, которую придется менять, также может стать причиной провала педали.

Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления.Например, одна из трубок, которая ведет, лопнула или протекает. Чтобы понять, что именно в этом проблема, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость просто протечет, вы без труда доберетесь домой или на СТО, где сможете заменить шланг.

Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.

Понятно, что дефект именно в нем.Если педаль «мягкая» и выжимать ее можно только сильным нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который нужно будет менять.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшей СТО — вызвать эвакуатор или буксир. лучше даже не пытаться рискнуть начать и начать движение с такой неисправностью. Это может привести к повреждению коробки передач, а это гораздо серьезнее и дороже с точки зрения затрат на ремонт.

Когда вы уверены в своих силах, первое, что вам нужно сделать, это попробовать завести машину. Если вы чувствуете, что вышло из строя сцепление, не спускайте машину с холма. Лучше, если вы едете по ровной дороге, или идеальный вариант — начать движение с холма. Надо начинать. При включении зажигания необходимо одновременно плавно нажать на педаль газа. В этом случае машина не заглохнет, а будет двигаться рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения.После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать путь, чтобы по пути было минимальное количество остановок. Ведь остановить машину просто не получится, придется заглушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.

С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.

Чтобы остановить машину, достаточно просто заглушить двигатель или, если скорость большая, сначала его выдавить.

Также крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением. Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше было уступить дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше идти с включенным аварийным светом.

И наконец

Важно помнить, что основной причиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его стиль вождения.Если он пытается начать движение с пробуксовкой или не отпускает педаль во время движения, это в конечном итоге приведет к ее поломке, к остановке педали. Чтобы на начальных этапах диагностировать проблемы со сцеплением и заранее устранить неисправность, нужно следить за его работой. Необычный шум, ухудшение жесткости педали или непонятная вибрация, рывки — все это признаки неисправности сцепления.

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя.В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 ​​Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

Если педаль сцепления падает на пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному», т.к. в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

• лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
• проблема с осью педали — со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
• обрыв соединения троса с педалью — нужно прикрутить трос к педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на стержни, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности отключенные стержни необходимо соединить и зафиксировать.

Если педаль в порядке и приводы из салона исправны, откройте капот и осмотрите привод снаружи. Часто трос просто отрывается от вилки сцепления. Особенно часто такая проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить кабель на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, поскольку со временем в нем может накапливаться грязь. В такой ситуации педаль не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под рукой нет запасного кабеля, нужно заполнить корпус смазкой, предварительно демонтировав кабель. Затем установите трос на место и медленно поверните его педалью сцепления, чтобы вытащить его из мертвой точки.Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос полностью покрылся смазкой.

Если кабель застрял в кожухе, можно предварительно ввести WD-40. Продукт будет растекаться по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.

Более серьезная проблема — обрыв кабеля. В этом случае ремонт в дороге без нового кабеля не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться самостоятельно без сцепления, либо брать его на буксире.

2 Проблемы с гидроприводом

Отечественные автомобили ВАЗ 2105-2107, а также некоторые иномарки, например Audi A4 и Ford Focus, имеют гидравлический привод сцепления. Он имеет главный цилиндр и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

При нажатии педали сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, вилки нет. Таким образом, шток напрямую соединен с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Независимо от конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривает или разгерметизирует. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке.При необходимости доливаем жидкость.

Если жидкость вытекает из резервуара быстро, это означает, что в системе сброшено давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, затяните их. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели он может монтироваться как из салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем цилиндр необходимо разобрать и заменить манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автосалонах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не подойдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, его необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с партнером, так как выполнять все действия в одиночку одновременно неудобно. Итак, процедура проводится следующим образом:

1. Снимите колпачок с перепускного клапана главного цилиндра и наденьте на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в бутыль, наполненную на треть тормозной жидкостью.
2. Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль.В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в баке не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль застряла, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».

4 Как добраться до ТО самостоятельно — несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления вылетела и поломку не удалось устранить в дорожных условиях, то нет необходимости просить кого-то для буксировки или вызывать буксир. грузовик. Конечно, отсутствие сцепления — неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть

При движении без сцепления обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок. Остановите и выключите двигатель, если необходимо, но не пытайтесь выполнять опасные маневры. Кроме того, не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае вам придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.

Признак: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: Воздух в гидравлической муфте.

Инструменты: туба эластичная, контейнер, набор ключей.

Предисловие. признаком попадания воздуха в гидравлический привод выключения сцепления является неполное выключение сцепления при полном нажатии педали, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен. В этом случае часто бывает достаточно просто прокачать гидропривод.

Помимо упомянутого выше прокачки гидропривода выключения сцепления, он требуется при заполнении системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных агрегатов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра, и при необходимости довести до нормы.

Примечание. бачок главного тормозного цилиндра также является источником питания для системы гидравлического привода выключателя сцепления.

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления, чтобы выпустить воздух.

3. Подсоедините к выпускному клапану шланг или эластичную трубку, другой конец которой помещают в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.После этого помощник должен нажать педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите вентиль на 75% (три четверти полного оборота). После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Навинтить вентиль. Затем помощник должен отпустить педаль сцепления.

5. Повторяйте операции, описанные в пунктах № 3 и № 4 данного руководства, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

Примечание. в процессе удаления воздуха из гидропривода для выключения сцепления регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке и не допускайте его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка). ). Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидравлического выключателя сцепления придется повторить заново.

6. Навинтить воздушный выпускной клапан гидравлической системы выключения сцепления, надеть защитный колпачок и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Куракин Павел Автомобилист

КПП «робот» — что это? Как работает КПП «робот»?

Как известно, в мире существует несколько типов автомобильных трансмиссий: известная механика и так называемый автомат. Но недавно автопроизводители начали укомплектовать свои новинки роботизированной коробкой.КПП «робот» — что это за трансмиссия и как она устроена? Обо всем этом и не только — далее в нашей статье.

Коробка с характеристиками

КПП «Робот» — что это за трансмиссия? Это механическая коробка, в которой функции включения сцепления и переключения передач автоматизированы. Таким образом, вся работа КПП зависит не от водителя, а от электронного блока с определенным алгоритмом управления.

Сам водитель выдает только входную информацию для трансмиссии.

Устройство

Роботизированный ящик может незначительно отличаться по конструкции, но его общая конструкция не изменилась. Этот тип трансмиссии представляет собой механическую трансмиссию с системой управления трансмиссией и сцеплением. И неважно, какой производитель данного агрегата.

Автоматизированные «роботы» имеют фрикционную муфту. Это может быть как упаковка дисков, так и отдельный механизм. Конструкция с двойным сцеплением считается самой надежной и долговечной. Volkswagen Golf стал первым автомобилем, оснащенным модернизированным роботом.Отзывы водителей отметили хорошую реакцию электроники и скорость переключения скоростей при разгоне. Кроме того, конструкция коробки с двойным сцеплением позволяла передавать крутящий момент без нарушения потока мощности. В этом случае время переключения скоростей было меньше одной секунды. Но, как показала практика, такие боксы «живучие» только на ровных немецких автобанах. При эксплуатации на наших дорогах (грунтовка, гравий и постоянные ямы) ресурс КПП с двойным сцеплением уменьшается вдвое.

Но вернемся к дизайну устройства.Сам привод сцепления может быть как электрическим, так и гидравлическим. В первом случае исполнительными механизмами являются электродвигатель и МКПП. Гидравлический привод осуществляется с помощью специальных цилиндров. Последние, в свою очередь, управляются электромагнитным клапаном.

В некоторых случаях моторизованные роботизированные боксы имеют гидромеханический агрегат с электродвигателем, который приводит в движение цилиндр привода сцепления. Яркий тому пример — трансмиссия Easytronic, которая использовалась на автомобилях Opel.

«Робот», коробка передач с электрическим управлением, отличается относительно невысокой скоростью переключения передач (от 0.От 3 до 0,5 секунды). Но при этом не нужно поддерживать постоянное давление в системе, как это необходимо для гидравлических аналогов.

В то же время гидравлические трансмиссии имеют более быстрый цикл переключения передач, который составляет от 0,05 до 0,06 секунды. По этой причине этот тип трансмиссии используется на большинстве современных гоночных автомобилей и суперкаров (таких как Ferrari и Lamborghini). На бюджетных автомобилях эти коробки не используются даже в качестве «опции».

Как работает «роботизированная» коробка передач?

Работа и управление большинством механизмов этой трансмиссии осуществляется электронной системой, которая включает в себя основной блок управления, а также множество вспомогательных датчиков.Последние отслеживают все необходимые параметры КПП (положение вилок КПП и селектора, давление масла и т. Д.) И передают их в основной блок. После этого электроника генерирует дальнейшие действия и отправляет их в виде коротких сигналов на исполнительные механизмы (электропривод и электроклапаны). Так происходит плавное и быстрое переключение передач.

Режимы работы

Несмотря на то, что конструкция роботизированной коробки основана на принципах механики, по желанию водителя она может работать в автоматическом режиме.Как в этом случае работает КПП «робот»? При переходе в автоматический режим электронный блок самостоятельно реализует заданный программой алгоритм управления коробкой. Водителю остается только нажать на педаль газа и следить за ситуацией на дороге. В пробках очень помогает работа робота «на автомате». В ручном режиме водитель имеет возможность самостоятельно переключать передачи с пониженной на повышенную и наоборот.

Управление осуществляется с помощью классического рычага переключения передач.

Актуальность коробки в России

К сожалению, наши автопроизводители еще не реализовали на практике установку роботизированных трансмиссий на свои автомобили. Однако совсем недавно завод ВАЗ заявил, что уже с 2015 года автомобили ВАЗ Приора с «роботизированной» коробкой передач будут устанавливаться серийно. Вес ящика составит порядка 34 килограммов, при этом он очень устойчив к российским зимам. И если старая машина блокировала запуск двигателя при -27 градусах, то нынешний «робот» может работать даже при 40-градусном морозе.ВАЗ также заявил о номинальном сроке службы этой КПП, который составит ровно 10 лет (хотя гарантийный срок почему-то заканчивается уже на 3-м году). Таким образом, завод ВАЗ пытается возродить былую популярность отечественной «Приоры». Теперь он намерен производить серийно модель 2170-2172 как минимум до 2020 года.

Преимущества

Многие водители говорят, что роботизированный бокс вобрал в себя все преимущества машины и механики. То есть при движении вы одновременно получаете комфорт АКПП и при этом не беспокоитесь о повышенном расходе топлива.В целом, главное преимущество роботизированных боксов — высокая экономичность. В основе их конструкции лежит компьютер со специальной программой управления, которая максимально эффективно распределяет усилия крутящего момента. В отличие от простого водителя, электроника никогда не «нервничает» в пробках, не впадает в депрессию, устойчива к физическим нагрузкам и переутомлению. Именно поэтому такие коробки очень быстро завоевали популярность на мировом рынке. Сейчас роботизированная трансмиссия устанавливается на автомобили классов A, B и C (в том числе седан Toyota Corolla).Коробку передач «Робот» ставили на немецкий полноприводный джип «Фольксваген Амарок». Сейчас «немец» в такой комплектации доступен как на европейском, так и на российском рынке.

Но это далеко не все достоинства, которыми может похвастаться робот. Отзывы владельцев отмечают высокую надежность трансмиссии. И только при пробеге 200-250 тысяч километров может потребоваться замена некоторых механизмов. Ремонт «роботизированной» коробки передач в основном касается сцепления, которое выдерживает большие нагрузки, особенно на сложных участках дороги.

По своей стоимости эта коробка намного дешевле стандартной машины. Да и в обслуживании стоит очень неприхотливый КПП «робот». Замена масла, пожалуй, единственная операция, которую нужно делать раз в 50-60 тысяч километров.

Весовые характеристики

И, конечно же, вес коробки. По этому параметру он превосходит автомат в несколько раз. В среднем снаряженная масса роботизированной коробки передач для легковых автомобилей составляет всего 30-40 килограммов. При этом весит автомат от 50 до 100 килограмм.

То есть с «роботом» автомобиль становится легче, и соответственно снижается нагрузка на двигатель, колеса, амортизаторы и т. Д.

недостатки

Основным недостатком роботизированной трансмиссии является скорость переключения передач. Да, именно из-за этого фактора возникают большие нагрузки на двигатель автомобиля, находящегося в пробке. Автомобиль начинает разгоняться рывками, что больше подходит для спортивной езды. Поэтому для любителей плавного стиля вождения на всех «роботах» есть режим «типтроник».

И если производителям этих трансмиссий удалось справиться с проблемой рывков, то вопрос безопасности движения авто на спусках до сих пор не решен. Дело в том, что роботизированная коробка не имеет постоянной связи с двигателем. Поэтому при движении коробка передач может самопроизвольно отключиться, и тогда машина на склоне скатится вниз. Но, к счастью, таких абсурдных ситуаций очень мало. Поэтому роботизированную коробку можно охарактеризовать как одну из лучших среди всех существующих и как отличный аналог машины.

Признаки неисправности коробки передач «Робот»

Что это за трансмиссия, мы уже разобрались. Теперь о местах, в которых этот ящик может сломаться. Первые симптомы, свидетельствующие о скором ремонте роботизированной трансмиссии, проявляются не скоро (около 8 лет эксплуатации или после 200 тысяч километров). По достижении этой точки коробка начинает «творить чудеса», а именно самопроизвольно переходить в «нейтральный» режим. Причем такая беда бывает на всех режимах передачи.

Иногда рывки при трогании с места становятся признаком неисправности. В этом случае на автомобилях «Ниссан» и «Тойота» Коробка передач «Робот» требует замены диска сцепления.

Разумеется, истинную неисправность могут определить только специалисты. Но чаще всего на таких КПП ломается сцепление (не исключение и японская машина «Тойота»). Затем «робот» редуктор ремонтируется путем установки ремонтного комплекта привода или полной его замены новым механизмом.

Также выход из строя роботизированной коробки может быть спровоцирован износом выжимного подшипника и его направляющей. Здесь приходится покупать новый комплект сцепления, а иногда менять переднюю часть кузова в сборе. Но в любом случае отремонтированная коробка будет служить еще 150-200 тысяч километров пробега.

Подведение итогов

Обобщите все вышеперечисленное. Итак, «робот» — это механическая трансмиссия с блоком управления. Может работать как механиком, так и автоматом. При этом его конструкция проще, чем у АКПП.Также «робот» более надежен и неприхотлив в обслуживании. Автомобиль с такой трансмиссией потребляет на 10-15 процентов меньше топлива, чем машина с автоматом. К тому же водитель практически не тратит время на переключение передач (относится к коробкам с гидроприводом).

Заключение

Мы узнали, как работает КПП «робот», что это за механизм и в чем его особенности. Как видите, такая трансмиссия отлично подойдет как любителям механики, так и любителям машин.Ведь в любой момент ее можно трансформировать с МКПП на АКПП. Но до сих пор это до конца не изучено нашими автомобилистами, так как большинство из них боятся покупать машину с такой коробкой. Но, как видите, эта трансмиссия практически не требует обслуживания, к тому же очень надежна.

Панель приборов УАЗ. Снятие и установка панели приборов УАЗ патриот

Демонтаж штатной панели приборов УАЗ-Хантер.

В первую очередь необходимо разобрать штатную панель автомобиля.
А именно: снимаем спидометр (он электронный, так что с протягиванием троса не будет хлопот), реостат регулировки яркости подсветки приборов (рядом со спидометром), приборную панель (топливо, давление, температура, напряжение), прикуриватель, красная кнопка — «аварийка», рукоятка воздушной заслонки (снимается полностью вместе с кабелем — для этого откручиваются 2 болта на карбюраторе и одна гайка на панели), гидрокорректор фары ( не все, а только находится в салоне — слева от руля, крепится одной гайкой), навигационная ручка (крепится двумя болтами — откручивайте аккуратно — можно порезаться выступающими острыми частями «утюга» панель »!) можно сразу снять панель с переключателями и переключателями (фары, печка, противотуманные фары, освещение салона, переключение между датчиками бака).

Тогда возникает огромный вопрос — а нужны ли старые панели в идеальном виде? Что это значит?
Поясню: можно снять,
1) вырезание небольшой части под рулевой колонкой или
2) демонтаж руля, подрулевых переключателей и замка зажигания. Ты решил? Тогда идем дальше:

Сначала попробовал снять руль: снял верхнюю накладку, открутил гайку (крепит руль к валу), просверлил отверстия в съемнике (шкив коленвала от Волги) на нужный диаметр (все проверено на месте), прикрутил этот съемник к ступице руля (даже резьба на ступице нарезана), но заблокировать болты гайками не удалось (помешало контактное кольцо на задней части руля), начал потихоньку снимаем руль с вала: В итоге за 10 минут борьбы отказала резьба в ступице! Руль остался на месте! И говорят, что на заводе не ввинчивают! После второй попытки (которая не удалась) было решено не снимать руль (правда, варварский способ остался — цитирую: «кувалдой!», Но отказался — жалко подшипники).
Стандартная панель вырезана безжалостно.

Последним этапом демонтажа стало откручивание 8 болтов 2х «скоб блокировки рамы» или, проще говоря, накладки, фиксирующие рамку лобового стекла.

Установка средней части панели приборов Виктория.

Прежде всего необходимо разобрать панель Виктория (далее Виктория) на части.

Далее, приставив среднюю часть к «железной панели» (пластик должен плотно прилегать к утюгу, хотя бы снизу и по краям) намечаются отверстия для болтов (это болты » скобы для фиксации рамы »(см. выше).Прикрепил панель 4 болтами …
Лучше разметить вместе — один держит, а второй — изгибом буквой «Z» размечаются отверстия. Просверливаем отверстия. Закрепляем панель (временно), размечаем еще хотя бы одно отверстие — там, где раньше крепилась комбинация приборов, есть отверстия с резьбой — используем их! В общем, сейчас решается проблема прилипания пластика к утюгу. Защищено? — Стреляем!

Следующий этап: внимательно осматриваем гидрокорректор фары — на крышке (справа находится 0) в специальной выемке слева от руля в пластике размечаем отверстие (необходимо учитывать, что проделанное по размеру отверстие от крышки придется доработать напильником!) Вставляем пластик в «железяку» и намечаем участок, где будет располагаться гидрокорректор.Вырежьте на обозначенном участке такое отверстие, чтобы через него проходил корпус гидрокорректора (диаметром около 6 см).
Примерьте, в случае успешного прохождения этого этапа переходите к следующему.

Бардачок (бардачок): Нанесите (а еще лучше — закрепите) пластик — закройте бардачок и отметьте, где будут располагаться ответные части магнитов. Пришлось сделать проставки (деревянные) толщиной 2,5 — 3 см между «железкой» и ответной частью магнитов (опять же на месте).Тут кроется еще одно недовольство панелью — сделали бы коробку глубже на эти 2 см: Прикручиваем аналоги магнитов.

Теперь решаемся на обдув лобового стекла! Оставит ли он обычный воздушный поток или заблокирует новый? Если штатный — меньше проблем. Я выбрал второй путь (Матрица «Красная таблетка»).
Второй способ предполагает установку дефлекторов обдува боковых окон от достайлинговой Газели (левый и правый дефлекторы разные!) В специально отведенных местах сверху панели Виктория.Демонтируем штатную систему обдува лобового стекла (4 болта и несколько крепких выражений). Теперь, накладывая верхнюю и нижнюю части, примерно размечаем место отверстия под гофрированный шланг правого дефлектора. (Главное попасть между бардачком и центральной консолью).

Вырезаем отверстие, оно оказалось над отверстием от прикуривателя (советую не экономить и делать отверстие больше диаметра гофры! — причина дальше.). Левый шланг пройдет через отверстие от спидометра.
Теперь можно полностью прикрутить среднюю часть Виктории к «железке».
Закрепляем гидрокорректор в пластике — длины шлангов может не хватить! Но если заглянуть под капот в районе фар, то можно увидеть огромный запас этих шлангов — давайте воспользуемся ими! Как? — ослабить точки крепления к кузову и слегка вытащить из салона (только не за корпус !!).Вы его обезопасили? Прикручиваем «скобы блокировки рамки» слева и справа к передней рамке (болты для отвертки Phillips). Поверх них скрепите среднюю часть Виктории 4-мя болтами. Закрепляем по центру, придется просверлить несколько отверстий сверлом на 3 мм и закрепить саморезами с большими заглушками (кстати, я не понял, почему композитовцы их не использовали, стандартные винты имеют довольно большую (по сравнению с толщиной пластика) безрезьбовую поверхность и не жестко фиксируют скрепляемые детали).

Просверливаем отверстие под ручку «всасывания» (управление воздушной заслонкой), фиксируем ручку (пропускаем кабель — стандартный — через отверстие, гайку и печку + моторный щит), можно сразу подключать к «карб» и регулировать.
Навинчивается? Ничего нигде не болтается? Поехали дальше.

Теперь займемся верхней частью панели и устройствами.

Прежде всего, необходимо определить, какие устройства мы хотим видеть постоянно, «перед собой» и разместить их под рулем (рядом со спидометром).Я решил, что важнее видеть давление масла в двигателе и температуру двигателя. Жалко, что нет места для тахометра. Хотя всегда можно найти место для электроники. Ты решил? Затем вырезаем отверстия в стеклопластике (диаметр отверстия = диаметр устройства) в специально отведенных местах. Устанавливаем устройства. Когда я писал о разборке штатной панели, я забыл упомянуть 2 блока контрольных ламп. Также для них вырезаем отверстия под комбинацией приборов.

Переходим к обдуву лобового стекла.Требуются следующие дефлекторы — 3302-8108095 и 3302-810894 (или от достайлинговой Газели). Размещаем дефлекторы в штамповке так, чтобы воздушный поток попадал в точку на стекле перед глазами водителя и пассажира.

При таком расположении возникает проблема — гофру сложно поставить на дефлектор — поэтому прикрепляем гофру прямо к дефлектору и помним про дырку в «железке» под гофру — вам придется через него гофрированный шланг протащить! (Позже, уже в процессе доводки, вспомнил способ, применимый к любым материалам — если опустить шланг в горячую воду, он станет мягче и гибче — проблем с установкой меньше!)
Еще одно: вы Придется покупать другие шланги — стандартные длиной 65 см — а нужно 75 см! Композиты утверждают, что подходит от ТАЗ 2106 — сколько ни примерял (шланг), так и не понял, куда он подходит: Если сильно постараться, то гофры УАЗа должно хватить на правый дефлектор, но с левый надо быть умным: я сделал шланг отрезком из того же шланга (нужно примерно 12 см).
Мы закончили подготовку верхней части.

Готовим центральную часть панно.

Ставим остальные приборы (уровень топлива и напряжение в бортовой сети) — остается одно посадочное место. Здесь отличный выбор — можно и часы с «чека» поставить, или амперметр и т.д. (кто знает что :).
Внизу расположены кнопки управления освещением салона, передними — задними противотуманными фарами, «аварийными фонарями» и т. Д. Еще ниже есть место для магнитолы или бортового компьютера.

Для установки магнитолы нужно вырезать в панели окошко по габаритам посадочной корзины (или самой магнитолы).
Также необходимо увеличить стандартное отверстие в центре средней части панели (оно попадает примерно в ту область, где раньше была штатная комбинация приборов). Причем надо увеличить до размеров отверстия под штатную комбинацию приборов. Крепежные проушины с запрессованными гайками — загнуть внутрь. Питание можно подавать от блока предохранителей — свободных розеток много, я повесил предохранитель на 10А на место резервного предохранителя на 10А, на магнитолу 5А хватит (без «усилка»).
При установке магнитолы возникнут проблемы с проводкой. Жгут необходимо удлинить!
Продолжим подготовку центральной части панели:
Еще ниже находятся переключатели режимов внешнего освещения (фары, габариты), режимов работы двигателя печки, переключатель датчиков бензобака и т. Д. (Будьте внимательны при установке — пластик зажимов хрупкий и ломается — пришлось клеить переключатели освещения и работы печки жидкими гвоздями — больше ничего не держал).
Вырежьте отверстие для всасывающей рукоятки по диаметру всасывающей рукоятки. :. Почему такой большой? Так что центральную часть панели снять сравнительно несложно.
Еще ниже, справа от выемки под рукоятку воздушной заслонки, поставили диммер подсветки приборов и прикуриватель.

Готовим электропроводку.

Этот шаг включает в себя удлинение проводов и добавление нескольких съемных соединений. Необходимо удлинить провода к приборам, расположенным под рулем (для спидометра не обязательно — провода тянутся).Пришлось удлинить провод, соединенный с лампами освещения (серый), провод массы (черный), провод питания прибора (красный) — примерно по 30 см каждый.

В предыдущем пункте я схитрил — подготовка проводки фактически заняла около 7 часов (вместе с беготней по магазинам).
1) Надо протянуть провода ко всем приборам и выключателям!
проводов к устройствам верхней и центральной частей панели необходимо собрать в несколько соединительных колодок (далее просто «колодки»).Для существующих блоков необходимо удлинить провода — наиболее удачное решение — собрать группу необходимой длины и закрепить на концах клемм.
2) На место блоков под переключатели («направленных» и со сложным расположением контактов) ставим обычные блоки (с параллельным расположением контактов). Собираем колодки для выключателей с проводами необходимой длины (около 25 см) и вторую часть («папочка») обычных колодок.
3) Так же удлиняем провода к кнопке «аварийка» и резистору-регулятору яркости подсветки приборов, по технологии из п.2.
4) Подаем питание на магнитолу (см. Выше) и подводим провода к колонкам, антенне и так далее.
Если клеммы одного цвета, то нужно как-то разметить соответствующие одному устройству.
Подготовка закончена. Переходим к сборке.

Сборка панели Victoria.

Собираем в разобранном виде подрулевые переключатели, замок зажигания и их кожух. Кожух придется немного подрезать (по месту), только будьте осторожны — иначе на самом видном месте останется «дыра».

Устанавливаем верх Виктории, подключаем провода к приборам и индикаторам. Крепим стандартными шурупами и металлическими скобами, для увеличения жесткости я их продублировал, а кое-где заменил на шурупы с широкой плоской головкой. По центру необходимо крепить панель не только парой штатных саморезов (они почти не держатся)! Просверливаем пару отверстий через пластик и металл (как раз в пространстве между гнездом для индикаторов и комбинацией приборов), закрепляем саморезами.

Пока не прикасайтесь к бокам:

Установите кожух рулевой колонки. Для этого в нем вырезается отверстие для замка зажигания, а на месте просверливается через него, среднюю часть панели и «железку» пару отверстий под саморезы. Третий саморез крепит заслонку к штатной крышке рулевой колонки.

Устанавливаем центральную часть: подключаем провода к выключателям и приборам, магнитоле и прочее. Способ укладки жгутов зависит от того, насколько удлинены провода.Моя основная подвеска шла справа от магнитолы. При размещении проводов и колодок необходимо учитывать наличие прикуривателя (подогрева) и тяг стеклоочистителей.

Вытяните ручку всасывания, проденьте ее через отверстие в панели. Радиокорзина или сама магнитола должны попасть в дырку в пластике + железка. Прокладываем провода. Совместите отверстия в середине панели и в центральной части панели. Центральную часть фиксируем саморезами — 2 сверху, 1 в выемке для ручки присоски.

Закрепляем левый и правый карманы (по 3 шурупа).
Устанавливаем в отверстия заглушки (можно немного расширить). Закрепляем декоративные «молдинги».

Все? Нифига нравится!

При включении 1-й или 3-й передачи на 4-ступенчатой ​​коробке передач зажал пальцы между панелью и ручкой КП!

Разбираем «полукабину», а точнее пол кабины.

Снимаем «черепаху» (возможна только одна левая половина), ставим коробку передач на нейтраль, откручиваем 4 болта крепления петли ручки к коробке передач, вынимаем ручку (стараемся не сломать прокладку).

Сгибаем ручку в тисках или другом подручном (ножном) средствах (только не жестко). Собираем все в обратном порядке.

Хотя это «состояние» агрегата можно использовать для доливки трансмиссии выше уровня (я сделал то же самое — добавил в коробку передач 300 мл ZIC 80W90 и на 2 см ниже верхнего вала в РК, что будет связался с агрегатом позже).

Собрал, прикрутил, положил коврики и прочие навороты? Теперь ВСЕ.

Панель приборов — это предмет интерьера, который не только греет душу владельцу внедорожника, но и радует глаз. Чем современнее выглядит приборная панель, тем приятнее водителю управлять автомобилем — и это факт! Если у предшественника старого УАЗа примитивная приборная панель была на грани, то современное чудо творения ульяновского автопрома может похвастаться внутренним убранством салона автомобиля. Что такое приборная панель на внедорожнике, основные устройства и дополнения, а также тюнинг устройства — все это мы рассмотрим в этом материале.

Приборная панель — это не что иное, как приборная панель, на которой размещены различные автомобильные компоненты. Панель приборов в основном сделана из черного пластика. Кожух панели съемный, что является плюсом при проведении ремонтных работ. Легкость демонтажа панели дает возможность настроить ее или модернизировать другие компоненты.

Панель приборов внедорожника УАЗ Патриот имеет современный дизайн, который смело можно сравнить с зарубежными кроссоверами. Рассмотрим, что входит в комплектацию панели приборов:

• Блок управления освещением.
• Выключатель поворотников и фар.
• Стеклоочиститель и стеклоочиститель.
• Регулирование периодичности срабатывания очистителей стекол.
• Приборы для измерения частоты вращения, частоты вращения коленчатого вала, количества топлива в баке, времени и т. Д.
• Контроль звукового сигнала.
• Блок управления отоплением и кондиционером.
• Выключатель аварийной группы.
• Замок зажигания со встроенной противоугонной системой.

Подсветка панели

Комбинация приборов

Комбинация приборов внедорожника УАЗ Патриот включает в себя следующие элементы, индикаторы и элементы сигнализации.Ниже представлена ​​схема, на которой показано расположение элемента.

Схема комбинации приборов внедорожника УАЗ Патриот

1. индикатор температуры в двигателе;
2. индикатор работы свечи накаливания;
3. световая сигнализация индикатора масла в системе;
4. световая сигнализация, сигнализирующая о необходимости проверки двигателя;
5. Авария перегрева охладителя двигателя;
6. тахометр;
7. лампа левого указателя поворота и сигнальной лампы;
8. лампа, сигнализирующая о неполном закрытии дверей;
9. световая сигнализация для индикации низкого заряда батареи;
10. неисправность тормозной системы;
11. лампа, сигнализирующая о включении антиблокировочной тормозной системы;
12. указатель включения стояночного тормоза;
13. лампа индикации включения переднего моста;
14. лампа указателя правого поворота и сигнальной лампы;
15. спидометр или индикатор скорости автомобиля;
16. лампа индикатора функционирования противотуманной фары сзади;
17. индикатор наружного освещения;
18. Лампа указателя поворота передней противотуманной фары;
19. уменьшенная подача топлива;
20. Индикатор включения дальнего света;
21. указатель количества топлива;
22. сброс пробега;
23. указатель пробега автомобиля УАЗ Патриот;
24. индикатор системного времени и напряжения;
25. индикатор рабочего переключателя.

Комбинация приборов поможет новичкам разобраться в некоторых световых индикаторах. Итак, зная, что такое комбинация приборов, давайте рассмотрим, почему на внедорожнике UAZ Patriot может не работать реостат подсветки.

Почему не работает подсветка прибора?

в

Если на внедорожнике не работает подсветка приборов, то, прежде чем унывать, следует поискать причину в самых истоках. На панели есть регулятор — реостат, с помощью которого регулируется подсветка панели.Для этого реостат нужно переместить в крайнее верхнее положение и если лампочки не загораются, то нужно будет поискать причины немного глубже.

При неработающем освещении приборов следует проверить исправность предохранителя № F1. Если работает, то нужно проверить реостат. Если на реостате окислились контакты, то через него не проходит ток, а значит, нет подсветки. Можно напрямую закоротить контакты, а если лампочки загорятся, то причина в неисправности реостата.Для устранения поломки замените реостат. Еще одной неисправностью может стать перегоревание ламп подсветки приборов. В этом случае возникает необходимость разобрать панель и заменить лампочки на новые.

Панельная подсветка и тюнинг

Если внедорожник УАЗ Патриот модели 3163 имеет в комплектации приборной панели обычные лампы накаливания, то с 2010 года на автомобили устанавливают новую приборную панель со светодиодной подсветкой. Диодные лампы — это новое поколение освещения.

Радостная новость для владельцев первых моделей внедорожников UAZ Patriot.Если вам надоела слабая подсветка панели приборов, или она имеет неприятный цвет свечения, то эту неприятность легко исправить, модернизировав лампочки, или, проще говоря, настроив прибор. Итак, тюнинг освещения предполагает замену ламп накаливания на светодиоды. Как осуществляется настройка панели? Для этого нужно снять панель приборов, разобрать ее и заменить обычные лампочки на светодиодные. Обязательно перед отключением вилки распиновать распиновку, чтобы по окончании работ легко все вернуть на место.

Тюнинг и процесс снятия приборной панели мы рассмотрим в следующих материалах, а на данном этапе полностью рассматривается торпеда и ее внешний вид на внедорожнике UAZ Patriot.

Вы можете проверить свой MSC и при необходимости уменьшить его!

И почему-то даже руль установлен старый, жесткий

Хотя на пассажирской линии (,) руль установлен «мягкий», двухспицевый. Правда, в этой линейке еще присутствует ГУР и АБС! Итак, видимо, такая упаковка

Переключатель ближнего / дальнего света остался на прежнем месте — на полу:

И выключатель головного света все тот же.(Тумблер бензобаков, видимо, решено было сохранить в том же стиле)

Качество и эстетика сварных швов не внушали оптимизма. 🙁 А также ДВП в качестве отделочного материала. ( ДВП — материал, полученный горячим прессованием массы или сушкой древесноволокнистого ковра (мягкая древесноволокнистая плита), состоящий из волокон целлюлозы, воды …)

В общем как Буханка была конструктором так и осталась. После покупки нужно сразу засучить рукава и заняться благоустройством: утеплить, заклеить, переставить, установить музыку, коммуникации, улучшить вентиляцию и т. Д.

На такую ​​машину сложно смотреть равнодушно. Когда они встречают ее, байкеры гудят в знак приветствия, полицейские широко улыбаются, а джиперы понимающе щелкают языками.

Слава не очень надежных автомобилей давно закрепилась за ульяновскими внедорожниками, но это в какой-то мере компенсируется дешевизной запчастей. Конструкция, якобы в свое время скопированная с Land Rover Series III, морально устарела, но проста и ремонтопригодна.И что самое главное, в умелых руках он может посоревноваться на выезде с большинством зарубежных одноклассников.

И это при том, что его обут в абсолютно «дубовую» и не слишком крупную резину, а рисунок протектора у нее оставляет желать лучшего. Между тем проходимость машины наполовину зависит от колес. Это, как говаривал Остап Бендер, медицинский факт. Оказывается, если автомобиль хорошо едет по грязи на посредственных шинах, то на хороших шинах он должен творить чудеса.Так что есть повод поставить отечественную проходимцу на «Правильные» импортные колеса … Правда, чтобы они вошли в арки, нужно потрудиться и поднять кузов над рамой — по специальной терминологии , сделай бодилифтинг, «лифт». Вариант, который использовал один из наших хороших друзей, интересен откровенно крайней дешевизной.

Чтобы поставить на свой УАЗ 31512-32 (модификация с военными мостами) 35-дюймовые колеса, его владельцу пришлось установить проставки между рамой и кузовом.

Свою функцию успешно выполнили хоккейные шайбы , по две на каждую 12 болтов крепления … Перед сверлением отверстий шайбы даже не маркировать — поверхность у них слегка выпуклая, а в пути с завода до магазина ровно посередине образуется небольшая потертость. Процесс добавления «самодельных» распорок к обычным подушкам был очень простым.

Сначала было штанги крепления радиатора откручены … Потом подошла очередь гаек и болтов крепления кузова к раме. А потом с помощью двух гидравлических домкратов поднимали кузов поочередно сзади , спереди и по бокам, вставляя шайбы. Стандартные крепежные болты, конечно, пришлось заменить на более длинные.

Еще одна небольшая хитрость — установка более длинных пружинных серег от «Газели». Единственная сложность, возникающая при этом, заключается в том, что штатный «Газель» болт для крепления серьги имеет меньший диаметр, чем отверстия в резиновых втулках УАЗа.Поэтому на болты пришлось надеть отрезки водопровода. После того, как корпус был прикручен к раме и на их место заняли новые серьги, оставалось только отрегулировать угол наклона радиатора. Теперь 35-е колеса просто напрашиваются на расширенные арки.

Обратите внимание, что все работы были выполнены одним человеком за 2 дня.

И в конце …

На новой резине машина стала выглядеть очень эффектно.Клиренс, который для УАЗа с военными мостами составляет 30 сантиметров, увеличился на 8-9 сантиметров.

После того, как машина завелась, выяснилось, что тяга дроссельной заслонки слишком «задраена», и двигатель без постороннего вмешательства рычит на высоких оборотах. Однако сверлить дополнительное отверстие не пришлось, оно уже было в нужном месте!

При пробном маневрировании выяснилось, что не включается задний ход — кузов поднялся, а паз рычага переключения передач сместился.Проблема решилась небольшой работой с напильником. И все, побочных эффектов больше нет. Но одним из плюсов «лифта» является то, что бензобаки поднялись до уровня рамы и стали более защищенными.

В качестве последних штрихов хозяин УАЗа приукрасил его как следует. Например, я прикрепил к капоту машины лопату. Для этого как нельзя лучше подошли крепления для пулеметов, позаимствованные у военных «Урал». Можно было оживить приборную панель в спартанском стиле с табличкой со встроенным красным светом и надписью «Масло назад нет».Для интересующихся поясним, что подобные знаки можно встретить на пограничных катерах. Далее примерно в том же духе.

Высокопрофильные внедорожные шины на хромированных дисках преобразили не только внешний вид автомобиля. Даже на асфальте УАЗ стал по-другому вести себя, бесшумно глотая выбоины. Действительно, резина BF Goodrich Mud-Terrain славится своей мягкостью. А на бездорожье, если его опустить, растекается и дает широкое пятно контакта.

Какие цены?

Итак, речь идет о небывалой дешевизне проекта.Проведем несложные подсчеты:
хоккейных шайб, 24 штуки, 6.50 руб. Всего 156 руб.
Болты, 12 штук по 19 руб. Всего 228 руб.
Серьги от Газели, 4 штуки по 35 руб. Всего 140 руб.
Итого 524 рубля (примерно 25-30 долларов).
Сам 92-й УАЗ даже с небольшим пробегом вряд ли будет стоить дороже 1000 долларов.

Шины BF Goodrich Mud-Terrain 35×12,5 R15 можно, при большом желании, найти за 220 долларов. Четыре штуки и запасное колесо обойдутся в 1100 долларов.Добавьте к этому 5 дисков 15×7 на общую сумму 750 долларов, и вы должны выложить 1850 долларов за колеса.

Если сложить хоккейный боди-лифт, подержанный автомобиль и новые колеса, вы получите около 2880 долларов. Если вы морально готовы к поломке своего железного питомца, то картина вырисовывается вполне приемлемая.
ОПЛАТИТЬ

Понятно, что поднять кузов над рамой с помощью шайб можно не только на УАЗе. Во всяком случае, сама идея не нова. Есть импортные брендовые комплекты для бодилифтинга стоимостью около 200 долларов.Почему империалисты борются с такими деньгами? Дело в том, что заводские комплекты изготовлены из специального пластика, устойчивого к вибрации, ударам и нагреванию. Эти распорки протестированы и сертифицированы. А вот о шайбах ничего конкретного сказать нельзя. Неизвестно, как они будут себя вести при ударе, сколько резких торможений выдержат и в целом как долго прослужат. Автору известны автомобили, которые уже несколько лет находятся в эксплуатации с приподнятым «малокровным» кузовом. Но некоторые случаи еще не являются статистикой.Так что будьте осторожны с бесплатными пряниками.

На данной странице размещено фото салона буханки УАЗ:

Расположение органов управления

1 — руль. На рулевом колесе автомобилей семейства УАЗ-31512, УАЗ-3153 и УАЗ-3741 имеется центральная кнопка звукового сигнала. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31514 и УАЗ-31519 оснащено энергоемкой накладкой и имеет две кнопки звукового сигнала, расположенные в спицах колеса.
2 — зеркало заднего вида (внутреннее).Регулируется поворотом поворотной головки.
3 — панель приборов.
4 — солнцезащитные козырьки.
5 — патрубки обдува лобового стекла.
6 — поручень пассажирский.
7 — фонарь (плафон) освещения.
8 — выключатель «масса» АКБ. Включение / выключение «массы» производится поворотом ручки на 90 °.
9 — рычаг включения переднего ведущего моста. Имеет два положения: передний мост включен, задний мост выключен. Включите передние колеса перед включением переднего моста. Включите мост, когда автомобиль движется.
10 — подогреватель.
11 — рычаг управления раздаточной коробкой. Имеет три положения: вперед — включена прямая передача, средняя — нейтральная, задняя — включена нижняя передача. Перед переключением на пониженную передачу включите переднюю ось. Включайте понижающую передачу при выключенном сцеплении и только тогда, когда автомобиль полностью остановлен.
12 — рычаг переключения передач. Схема переключения изображена на ручке. Переключайте передачи, плавно нажимая на рычаг без рывков. Если перед троганием с места невозможно включить требуемую передачу, то слегка отпустите педаль сцепления, а затем снова выключите сцепление и включите передачу.При переключении с более высокой передачи на более низкую рекомендуется использовать двойной выключатель сцепления с коротким нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой. Включайте передачу заднего хода только после полной остановки автомобиля. При включении заднего хода включается фонарь заднего хода.
13 — рычаг стояночной тормозной системы. Чтобы включить рычаг, переместите его назад, чтобы выключить, нажмите кнопку на конце рычага и переместите рычаг вперед до упора. При включении стояночного тормоза на приборной панели загорается красная контрольная лампа.
14- ручка для управления крышкой люка вентиляции и обогрева кузова.
15 — ручка клапана переключения топливного бака. Ручка повернута вперед — кран закрыт, повернут влево — включен левый бак, повернут вправо — включен правый бак. Клапан не устанавливается на автомобили с одним топливным баком.
16 — педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора.
17 — педаль рабочей тормозной системы. Тормозите автомобиль плавно, постепенно увеличивая давление на педаль.При торможении не допускайте пробуксовки колес, так как в этом случае эффект торможения значительно снижается (по сравнению с торможением качением) и увеличивается износ шин. Кроме того, резкое и резкое торможение на скользкой дороге может привести к заносу автомобиля.
18 — педаль сцепления. При переключении передач и трогании с места педаль сцепления должна нажиматься быстро и полностью и плавно отпускаться. Медленное или неполное нажатие педали вызовет пробуксовку сцепления, затрудняя переключение передач и вызывая повышенный износ диска сцепления.Когда педаль резко отпускается (особенно при трогании с места), нагрузка на трансмиссию увеличивается, что может привести к деформации диска сцепления и других деталей трансмиссии. Во время движения не держите ногу на педали сцепления, так как это приведет к частичному отключению сцепления и пробуксовке диска.
19 — ножной выключатель фар. При нажатии на кнопку при включенных фарах включается ближний или дальний свет. Он не устанавливается на автомобили с многофункциональными переключателями на рулевой колонке.
20 — патрон переносной лампы.
21 — ручка управления жалюзи радиатора. При определенных режимах работы и климатических условиях для поддержания температуры охлаждающей жидкости двигателя в пределах 70-80 ° С необходимо регулировать количество воздуха, охлаждающего радиатор, с помощью жалюзи. Когда ручка вытягивается, жалюзи закрываются.
22 — зеркало заднего вида (наружное).
23 — ручка переключателя указателей поворота. Ручка автоматически возвращается в нейтральное положение при повороте рулевого колеса на
в противоположном направлении (когда автомобиль едет прямо).Некоторые автомобили оснащены многофункциональными переключателями на рулевой колонке.
24 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора. Удлиненная ручка фиксируется поворотом на 90 ° в обе стороны.
25 — ручка управления воздушной заслонкой карбюратора. Удлиненная ручка фиксируется поворотом на 90 ° в обе стороны.

Консоль:

1 — выключатель аварийной сигнализации. При нажатии кнопки переключателя загораются лампы всех указателей поворота и повторителей, сигнальная лампа включения указателей поворота (поз.6) и индикаторная лампа внутри кнопки переключателя работают одновременно в мигающем режиме.
2 — спидометр. Показывает скорость автомобиля в км / ч, а установленный в нем счетчик — общий пробег автомобиля в км.
3 — указатель уровня топлива в баке. Каждый резервуар имеет свой индикаторный датчик (кроме дополнительных резервуаров).
4 — сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (красная). Загорается при нарушении герметичности одного из контуров гидропривода к тормозным механизмам.
5 — сигнальная лампа включения стояночного тормоза (красная).
6 — сигнальная лампа включения указателей поворота (зеленая). Мигает при включении переключателя указателей поворота или аварийной световой сигнализации.
7 — сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе.
8 — сигнальная лампа включения дальнего света фар (синяя).
9 — датчик температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров.
10 — сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в системе смазки двигателя до 118 кПа (1.2 кгс / см2)
11 — указатель давления масла в системе смазки двигателя. 12 — вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля.
13 — прикуриватель. Чтобы нагреть катушку прикуривателя, нажмите на ручку вставки, утопите ее до фиксации в корпусе и отпустите ручку. При достижении необходимой температуры нагрева спирали вставка автоматически возвращается в исходное положение. Принудительное удержание вставки в утопленном положении не допускается.
14 — фонарь освещения (устанавливается на УАЗ-31512, на остальных моделях устанавливается козырек внутреннего освещения)
15 — выключатель света (плафон). На некоторых моделях переключатель расположен рядом с лампой.
16 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора.
17 — выключатель датчиков уровня топлива в баках.
18 — выключатель заднего противотуманного фонаря со встроенной контрольной лампой
19 — выключатель противотуманных фар.
20 — комбинированный выключатель зажигания и стартера (см. Рис. 1.22 и 1 23). Ключ от замка зажигания автомобилей УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 вынимается только в положении III, при этом срабатывает блокирующий механизм, блокирующий рулевой вал.Чтобы заблокировать рулевое управление на парковке, установите ключ в положение III, снимите его и поверните рулевое колесо в любом направлении до щелчка, что означает, что язычок фиксатора совмещен с канавкой в ​​замке вала рулевого колеса. рукав. При разблокировке рулевого управления вставьте ключ в замок зажигания и, поворачивая рулевое колесо вправо и влево, поверните ключ по часовой стрелке в положение 0. Чтобы исключить случаи ошибочного включения стартера при работающем двигателе (ключ положение II) в конструкции механизма выключателя зажигания применена блокировка, которая дает возможность перезапустить двигатель только после возврата ключа в положение 0.

Естественно, любой автовладелец понимает, что по комфорту в салоне он очень далек от зарубежных аналогов. Но мы не забудем еще раз о значительной разнице в цене и сможем довольствоваться тем, что имеем. Кроме того, изначально Буханка была далека от перевозки пассажиров, а скорее наоборот. Однако даже на отечественном маршрутке можно сделать так, чтобы в салоне было комфортно, если приложить немного усилий и денег.

Буханки созданы таким образом, чтобы соответствовать высокому статусу специализированных автомобилей для МЧС, медицинских служб, МВД, войск СССР и России.Но это не значит, как многие были уверены, что машина безупречна. Поэтому многие элементы и детали придется заменять и улучшать.

В салоне лучше сразу сменить жесткие сиденья на мягкие современные. Старые «гонщики» способны вытрясти из пассажиров весь живой настрой, особенно в сложных условиях бездорожья. В те времена, когда автомобили использовались, в основном, силовиками и врачами, этому никто не придавал значения.Теперь, когда УАЗ «осел» в гражданской жизни, на этот нюанс стали обращать внимание. Некоторым умельцам удается ставить на отечественные маршрутки сиденья с электроприводом и подогревом.

Следующий этап кабины буханки — шумоизоляция салона и крепление всех элементов приборной панели. А при выходе за заводские ворота Буханки особо не отличались качеством отделки, а после определенного срока эксплуатации тем более. Дребезжание и «крошка» стали существенным недостатком машины.Кожаная отделка стала популярной среди автомобилистов; В приборную панель часто устанавливают деревянные вставки или детали под дерево. В салон часто добавляют дополнительные аксессуары, такие как пепельницы, полочки, бардачки.

Рулевое колесо также заслуживает особого внимания. Лучше всего заменить штатное рулевое колесо на современный импортный вариант с мягкой тканевой или кожаной обивкой. Этот «руль» не даст замерзнуть рукам водителя в холодное время года, он удобен и эргономичен.Однако не забывайте, что новое рулевое колесо необходимо как следует закрепить на стойке, чтобы оно не вышло из строя в самый неожиданный момент.

Подводя итоги, можно отметить, что вложив в УАЗ усилия и определенные средства, можно получить достаточно выносливый, проходимый, комфортный внедорожник. Даже если он не на достаточном уровне, чтобы конкурировать с иномарками, он порадует душу отечественного автомобилиста, привыкшего к «популярному».

Панель приборов УАЗ Патриот снимается при проведении работ по замене радиатора отопителя (печки), либо при проведении кузовных работ, либо при замене панели приборов.
Сразу скажем, что процедура снятия панели приборов УАЗ Патриот очень трудоемкая, так как потребует дополнительного демонтажа:

Перчаточные ящики;
— монтажный электроблок;
— снятие рулевой колонки.

Процесс снятия панели приборов УАЗ Патриот

Отключите бортовое питание от аккумулятора, так как вам придется отключить электрические цепи в автомобиле. После этого можно приступать непосредственно к снятию панели.
Выкрутите три винта, удерживающие боковую накладку…

… и снимаем

Таким же образом снимите правую боковую крышку.

Выкрутите болт, фиксирующий рычаг фиксации привода замка капота.

Выкрутите крепежный винт с конца, который крепит левую накладку к приборной панели.

Также откручиваем 2 винта для такой же накладки с правой стороны …

Отсоедините блок, идущий к органам управления внешним освещением.

Снимите обшивку с машины.

Выкрутите винты, крепящие фонарь педального блока.

Снимите крышку с панели.

Потяните ручки переключателя блока управления на себя.

Откручиваем три винта, расположенные под ручками

Снимите крышку.

Вытащить пепельницу

Удалить ящик для хранения …

Выкрутите 4 винта в центре приборной панели

Вытащить щиток из панели приборов.

Выкрутите шесть винтов под накладкой ручки климат-контроля в автомобиле.

Удалите радио или ящик для хранения, если он недоступен.

Вытяните и отсоедините блоки проводки, идущие от переключателя аварийной сигнализации и переключателя обогрева заднего стекла …

Вытащите подстаканник из панели.При снятии подстаканника нажмите пружинный зажим на подстаканнике

.

Выкрутите 2 винта, удерживающих облицовку центральной консоли …

После этого крышку можно снять.

Снимите болт крепления нижней панели под рулевой колонкой …

… затем 2 центральных болта

откручиваем нижний болт, расположенный с левой стороны под нижним перчаточным ящиком …

… затем 2 винта A и болт B под верхним вещевым ящиком

Выкрутите винт A и болт B с левой стороны.

Дотянуться до болта, расположенного внутри полости, и открутить болт, удерживающий ручку между перчаточными ящиками

Откручиваем болт крепления ручки и влево.

Снимите ручку с панели

Отодвиньте и снимите нижнюю часть панели.

Отсоединить разъемы с правой стороны облицовки туннеля пола

Снять монтажный блок электрооборудования (см. «Снятие и установка монтажного блока в салоне автомобиля УАЗ Патриот»).

Отсоедините клеммы на одном из блоков, ранее подключенных к монтажному блоку.

Перед тем, как вынуть штамп из блока, нарисуйте его местоположение, чтобы впоследствии восстановить все в исходное состояние.

Снимите рулевую колонку с автомобиля. Подробнее об этом в статье (см. «Снятие и установка рулевой колонки УАЗ Патриот»).

С помощью отвертки подденьте и снимите декоративные заглушки с лобового стекла…

Выкрутите 5 винтов, которыми облицовка приборной панели крепится к лобовому стеклу …

Снять декоративные накладки воздуховода лобового стекла. Их два, с перегородкой посередине.

Выкрутить с левой стороны 2 болта крепления рамки панели приборов к кузову

Также откручиваем 2 болта справа

Теперь можно будет снять верхнюю часть панели приборов.В результате с машины снимут всю приборную панель …

Установка панели приборов УАЗ Патриот проводится в обратной последовательности.

Панель приборов — неотъемлемый атрибут любого транспортного средства, где сосредоточены основные датчики и индикаторы, обеспечивающие более комфортное вождение. Поэтому знать, что означают те или иные значки на приборке, должен каждый автовладелец, особенно для владельцев отечественных внедорожников. Какие индикаторы установлены в приборной панели УАЗ Патриот и какие неисправности могут возникнуть в работе устройства — об этом вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Комбинация приборов УАЗ Буханка, УАЗ 469 и других моделей отечественного производителя состоит из множества контроллеров и индикаторов.

Рассмотрим описание элементов приборки на примере модели Патриот:

1. Датчик контроля температуры двигателя автомобиля. Стрелка не должна входить в критическую зону.
2. Индикатор здоровья.
3. Значок индикатора уровня жидкости в двигателе. Если он начинает непрерывно гореть, это указывает на необходимость добавления расходных материалов.
4. Общий значок ошибки. При его появлении автовладелец должен провести диагностику работоспособности силового агрегата.
5. Символ перегрева радиатора двигателя.
6. Тахометр, определяющий количество оборотов коленчатого вала при работающем двигателе.
7. Этот индикатор включается при включении левого указателя поворота, а также световой сигнализации.
8. Символ неплотного закрытия одной из дверей автомобиля.
9. Этот индикатор указывает на низкий заряд аккумулятора. Если он горит постоянно, автовладелец должен проверить аккумулятор.
10. Символ появления неисправностей в тормозной системе. Возможно, изношены колодки или просто вышел из строя датчик, а также возможен обрыв проводки его подключения.
11. Этот значок появляется, когда активирована антиблокировочная тормозная система. Если он всегда включен, необходимо проверить систему на наличие неисправностей.
12. Символ включения ручного тормоза.
13. Индикатор включения переднего моста.
14. Контрольная лампа включения правого указателя поворота, а также светового сигнала.
15. Спидометр, предназначенный для определения скорости транспортного средства.
16. Контрольная лампа включения задних противотуманных фар.
17. Значок, который включается при включении внешнего освещения.
18. Символ включения передней противотуманной фары.
19. Индикатор низкого уровня топлива в баке. Появляется, когда система использует резервный запас топлива для движения.При появлении индикатора необходимо как можно скорее заправить автомобиль.
20. Фара дальнего света на значке.
21. Датчик уровня топлива, по нему водитель ориентируется при необходимости заправки автомобиля.
22. Кнопка сброса пробега.
23. Счетчик общего пробега автомобиля.
24. Датчик для определения напряжения в бортовой сети автомобиля, а также индикатор времени.
25. Переключатель.

Фотогалерея «Электросхемы разных моделей ПП»

Возможные неисправности

В целом приборная панель УАЗ Хантер — довольно надежный прибор, способный работать годами.Но иногда случается так, что гаджеты УАЗ не работают.

Рассмотрим неисправности, которые могут возникнуть в системе:

1. Устройства УАЗ не работают. Освещение не включается, индикаторы не загораются, стрелки датчиков не поднимаются во время движения, и возможно, что запустить двигатель не удастся. Вариантов может быть два — либо «накрыта» сама панель управления, то есть ее микросхема, либо есть проблемы в работе блока управления.В обоих случаях придется иметь дело с электроникой, поэтому лучше доверить задачу по ремонту специалистам.
2. Только подсветка не работает. Приборная панель УАЗ Патриот оснащена специальным регулятором — реостатом, позволяющим водителю управлять освещением приборной панели. Попробуйте переместить этот реостат в крайнее верхнее положение, это обеспечит максимальную яркость подсветки. Также подсветка могла пропасть из-за выхода из строя предохранителя F1, но если этот элемент исправен, то следует провести диагностику самого контроллера.Контакты могут окислиться на нас, что помешает прохождению тока через реостат.
3. Одна или несколько ламп подсветки или индикаторов не работают. В этом случае причина может заключаться в перегорании самих источников освещения панели управления. В этом случае автовладельцу придется полностью разбирать щиток и менять лампочки.
4. Не работают датчики — спидометр, тахометр, уровень топлива и т.д. Скорее всего, проблема в электронике, особенно если вышли из строя сразу все контроллеры.Если один из них вышел из строя, то проблему следует искать на самом агрегате. Например, если не работает датчик топлива, то нужно искать контроллер, который стоит установить в бак, он может работать не совсем точно (автор видео — канал cev chevron).

Идеи тюнинга

Какие тюнинговые идеи можно воплотить в приборных панелях на УАЗ:

1. Организация диодной подсветки, самый простой вариант. Нужно только поменять штатные лампочки в приборке на светодиодные.
2. Использование настроенной шкалы для датчиков приборки. Такие шкалы наносятся непосредственно поверх стандартных шкал со значениями. Их обычно используют, потому что они более современные по внешнему виду. Установка шкал на спидометр, тахометр и другие датчики должна производиться с демонтажем стрелок с приборов; такие весы можно купить как в магазине, так и скачать из интернета.
3. Аккуратная отделка салона, в частности, ее внешняя часть. Этот способ настройки более актуален при повреждении приборной панели.
4. Добавление хромированных колец на шкалы.
5. Установка спортивного инвентаря. Этот вариант самый сложный, так как для установки тюнингованной спортивной приборной панели потребуется переделать стандартные разъемы для подключения. Также может потребоваться вмешательство в работу блока управления, чтобы синхронизировать с ним новую приборку.

тележка Volvo 23417523 цилиндр привода сцепления

тележка Volvo 23417523 цилиндр привода сцепления

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

перейти к содержанию

Эксперты по запчастям для тяжелых грузовиков! Интернет-магазин 24-7

Закрывать

1. Дом
2. Оригинальные запчасти Volvo для грузовиков
3. Передача инфекции
4. Схватить
5. Volvo Truck 23417523 Цилиндр привода сцепления

Подлинный цилиндр привода сцепления грузовика Volvo 23417523

• Значок бесплатной доставки

  Бесплатная доставка

  На сотнях товаров

• Значок возврата

  Политика возврата

  Lorem Ipsum — это просто

Подробности Оригинальный центральный рабочий цилиндр Volvo Truck, сцепление 23417523

• ЦИЛИНДР В СБОРЕ, СЦЕПЛЕНИЕ, 190 * 70 * 38
• Сборка привода сцепления Грузовик Volvo, 190 * 70 * 38
• Заменяет Volvo: 22809232, 21580956, 23040530, 23040540, 22989089, 22318603, 20729071, 21858909, 21934651, 22026326, 22026327, 22429963, 21465235, 21320923, 20806451

Больше информации

Подробная информация о технических характеристиках продукта

Производитель	Volvo

Отзывы

Какие нужны хабы на УАЗ? Втулки на УАЗ Патриот: установка на автомобиль

Среди огромного количества автомобилистов немало тех, кто предпочитает неспешную поездку по асфальтовому покрытию приключениям на бездорожье.Многие из них обладают разными моделями УАЗов. Эти автомобили оснащены полным приводом. В моделях типа «Патриот», «Хантер», «Буханка» подключается привод 4х4. Что это такое? И то, что не всегда, этот привод так необходим. Ведь если автомобилисты ездят по дорогам, чаще всего в выходные, чтобы отдохнуть от служебной рутины.

Итак, для тех ситуаций, когда полный привод не нужен, ставьте ступицы на УАЗ.Основная и единственная функция этих механизмов — передача крутящего момента от переднего привода напрямую к колесо или отключать это соединение в том случае, когда в полном приводе нет необходимости.

Зачем отключать полный привод?

Здесь на первый взгляд все очень просто. Например, можно взять сталь диаметром около 100 мм и прикрутить к ступице колеса. Затем вы можете поставить колеса на ведущие шлицы. Плотно, легко и надежно.

Однако это внедорожник выезжает с асфальтированной дороги и плещется грязью, который медленно начинает набирать скорость. В ушах шум ветра, в салоне слышна напряженная работа двигателя и трансмиссии, водитель уже думает об очередной дальней поездке, а передняя ось еще до выезда за границу была отключена и рассчитана на раздаточную коробку. рычаг, вращается.От чего вращается? Обороты колес. Когда машина едет по асфальту, колеса вращаются и приводятся в шарниры равных угловых скоростей. Последний, чтобы передать эту энергию в трансмиссию и переднюю трансмиссию.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи …

В этом нет ничего страшного особенного. Большинство внедорожников Ульяновского автозавода — это надежная трансмиссия, устойчивости которой хватит даже на очень долгую и большую гонку в самых сложных условиях. Двигатель также может легко вращать узлы, которые в настоящее время не нужны.

Почему двигатель будет потреблять лишнее топливо, ведь в полном приводе в этом нет необходимости? Почему терпят небольшое, но все же снижение динамических характеристик? Зачем подвергать узлы лишнему износу, который на данный момент тоже не нужен? А еще в движении могут возникать различные вибрации и шумы, возникающие в результате вращения тяжелой массы.Если ни у одного из этих драйверов нет, то лучше всего отключить колеса от привода. Это ответ на вопрос, есть ли ступицы на УАЗ «Патриот».

Муфты отключения передних колес

Это правильное название устройства в русскоязычной документации. Часто они закрепляются на ступицах передней пары колес и выполняют функцию люфта жесткой тяги полного привода, когда это не нужно водителю.

Ступицы колес на УАЗ: устройство и принцип работы

Итак, с функциями этих муфт все понятно.Но как они работают и как работают? Чтобы ответить на эти два важных вопроса, вам нужно знать, что это за типы. Для внедорожников используют механические и автоматические устройства. Но это разделение можно считать условным.

Инструкция

Эти продукты встречаются в большинстве моделей внедорожников почти всех производителей в любой части мира. Ручные ступицы на УАЗе тоже очень распространены в нашей стране.

Как использовать

Используйте этот механизм для уменьшения износа деталей и узлов переднего ведущего моста, а также для экономии топлива, если вы часто ездите по дорогам с твердым покрытием.Когда водитель отключает мост, желательно отсоединить ведущую ступицу на передних колесах.

Как это делается? Согласно инструкции, которая прилагается к УАЗ «Хантер», ступицы нужно поставить в специальное положение. Часто это положение отмечается на корпусе механизма. Для этого потребуется специальным ключом снять колпачок, а затем открутить болт из отверстия приводного вала. Затем вы можете перевести муфту в положение, при котором кольцевая канавка на поверхности попадет в одну плоскость с лицевой стороной фланца.Затем нужно закрутить колпачок. Это актуально для всех внедорожных моделей УАЗ. Итак, как отключить руль, конечно. Как повернуть хабы на УАЗ? Его необходимо производить путем надежного завинчивания и затяжки болта.

Из всего этого можно понять, что торцевая часть приводного вала привинчена к муфте. Она, в свою очередь, с помощью специального инструмента может быть жестко связана с гребнем колеса или вращаться независимо от ступицы. Устройство поражает своей надежностью, однако пользоваться такой ступицей достаточно неудобно, поэтому внедорожник для УАЗ «Хантер».такой план практически применяется. Не используйте их для других моделей, которые производятся сегодня.

Современное оборудование: ступицы 2.0

Теперь, если вы хотите отключить или включить колеса, достаточно выйти из машины и просто переведите специальный переключатель в нужное положение. Этих положений всего 2: 4х4 или 2х2. Затем вы снова можете вернуться в салон внедорожника и продолжить путь.

В том числе ступицы на УАЗ, которые устанавливаются на большинство внедорожников этой марки и других марок, даже зарубежных.Что касается технических деталей устройства, то у каждого производителя этот механизм свой.

Достоинства и недостатки

Среди явных преимуществ, которыми обладают ручные механизмы, можно выделить невероятную прочность. Сила там со стоком. К достоинствам можно отнести простоту конструкции, надежность и удобство использования.

Но, устанавливая хабы на УАЗ, не забываем о минусах. Итак, для его использования нужно вылезать из салона грязными и чистыми руками на грязных, а зачастую и ледяных выключателях.

Да, про лед нужно сказать. Некоторые производители выпускают переключатели из пластика. Казалось, это самый нелепый материал, который только можно использовать в системе трансмиссии. Но в большой мороз пластик не промерзает, а это значительно облегчает переключение механизма в другой режим работы.

Еще одним плюсом в том, что ручные ступицы можно отнести к возможности включения или отключения переднего моста из салона в движении, если ступицы (УАЗ «Буханка» или «Патриот» разницы не ставили) Ульяновский автозавод был предварительно включен. .Иногда это очень полезно, когда машина внезапно останавливается на очень скользком участке дороги или попадает в грязевую ловушку.

Что бы ни случилось, никаких сюрпризов, большинство водителей начинают включать эти механизмы, спровоцированные первым серьезным снегом. Оттуда же весной, когда везде сухой тротуар. Также отключите ступицы в любой момент, если вам нужно очень долгое путешествие по сухому асфальту. Это разумный подход, который подтверждается многолетней практикой всех, кто уже использовал хабы (УАЗ «Патриот»).Отзывы, фото полностью подтверждают эту информацию. С этими механизмами это просто, удобно и позволяет сэкономить литр топлива или больше. Многие опасаются, что использование закрытых узлов в течение достаточно длительного периода времени может очень навредить мосту или автомобилю. Но все напрасно. Многие модели в комплектации имеют специальную вилку, обеспечивающую постоянную передачу крутящего момента на переднюю ось без возможности отключения.

Автоматические механизмы

Теперь поговорим об автоматических ступицах.Главное отличие от ручных аналогов для водителя в том, что для того, чтобы переключить их в нужное положение, не нужно выходить из машины. Для того, чтобы запустить передний привод, подключите мост прямо из салона. В редких случаях необходимо нажимать дополнительную кнопку, которая управляет непосредственно концентраторами.

Как это работает?

Есть несколько вариантов. Приводом может служить электродвигатель, установленный внутри корпуса и узлов переключения на УАЗ-469 или любой другой модели. Для управления режимом работы механизма может использоваться вакуумная или гидравлическая система.

Самый популярный среди любителей внедорожной техники хаб, который можно включить самостоятельно. Он активируется механически при наличии крутящего момента на приводе колес. У каждого дизайна есть свои плюсы и минусы. Мы рассмотрим их более подробно.

Ступицы с электроприводом

Эти устройства сочетают в себе высокую надежность и простоту ручного механизма, который необходим для передачи электроэнергии на управляющий двигатель, который вращается вместе со ступицей колеса. Есть небольшая проблема — щетки, передающие ток, эксплуатируются в тяжелых условиях.Это вековая грязь, сложная температура. Однажды система просто не включится, и машина в нужный момент останется с задним приводом. В этом случае только трактор сможет вытащить внедорожник из болота.

Вакуумный механизм

где это, назначение, возможные проблемы и ремонт

Часто бывает так, что двигатель автомобиля дает перебои, несмотря на то, что бортовой компьютер не выдает ошибок. Давление подачи топлива в норме, датчики целы, холостые обороты скачет с 550 на 1100.Если подобная проблема возникла на Приоре, причина может скрываться в неисправности дроссельной заслонки.

Для чего нужен этот узел?

Дроссель «Приорс» — элемент топливной системы для двигателей внутреннего сгорания с впрыском топлива. Он действует как клапан, подающий воздух из воздушного фильтра во впускной коллектор. Когда заслонка находится в открытом положении, воздух подается полностью, и давление в коллекторе и в атмосфере становится одинаковым. Если он закрыт, то создается вакуум.

На «Приоре» дроссельная заслонка управляется двумя способами — электрическим и механическим.

Механический привод

Первые модели поставлялись с тросовым приводом. При нажатии на педаль газа усилие передается механически.

В корпусе дроссельной заслонки «Приорс» дополнительно сочетаются датчик положения этого элемента системы впуска и регулятор холостого хода, задающий частоту вращения коленчатого вала при закрытии заслонки, а также при запуске двигателя и при включении дополнительного электрооборудования. Подключено: фары, кондиционер, электродвигатель отопителя салона.Работает от электропривода. Которая через клапан подает воздух, минуя заслонку.

Кроме того, корпус является частью системы охлаждения и вентиляции картера. Дроссельная заслонка «Приора» на 16 клапанов отличается от клапана автомобильного на 8 клапанов дополнительным отверстием по периметру корпуса со стороны впускного коллектора.

Электропривод

С 2011 года автомобили ВАЗ оснащались электронной педалью газа, что привело к изменению конструкции дроссельной заслонки Приора.

Теперь механизм приводится в движение электродвигателем, подключенным через редуктор. Регулятор холостого хода исключен за ненадобностью. Управление приводом осуществляется через бортовой компьютер, который по показаниям датчика положения заслонки оптимальным образом регулирует топливную смесь. Величина открытия стала зависеть не только от акселератора, но и от педали сцепления и тормоза. Демпфер возвращается в исходное положение с помощью возвратного механизма, состоящего из пружины.

Электронный привод позволяет поддерживать постоянные обороты двигателя при движении с разными нагрузками даже без участия водителя.

Расположение узла

Открыв капот «Приоры», не удастся увидеть дроссельный узел. Он расположен под пластиковым кожухом, закрывающим двигатель сверху. Помимо эстетической нагрузки, он выполняет функцию защиты от нагрева клапанной крышки.

После снятия кожуха появится система подачи воздуха.Это большая резиновая труба, соединенная с корпусом воздушного фильтра с одной стороны и с впускным коллектором с другой. Между ними установлен дроссельный узел «Приоры». Выглядит как дюралюминиевая вставка с пластиковым барашком черного цвета в виде сектора, к которому подключается кабель управления (в случае механического привода).

Периодичность обслуживания

Практика показывает, что дроссельную заслонку нужно чистить с интервалом 40-60 тысяч километров. Время, когда наступит такая необходимость, можно определить по следующим признакам:

1. Нестабильная скорость.
2. Длительный возврат в режим холостого хода при отпускании педали акселератора.
3. Сложный запуск двигателя после длительного простоя. Даже в теплую погоду.
4. Выхлопные газы пахнут бензином, что свидетельствует о чрезмерном обогащении смеси.

Производитель рекомендует производить чистку каждые 50 тыс. Км. Владельцы автомобиля «Приора» на тематических форумах приводят разные цифры. Некоторые не прибегают к этой процедуре на протяжении всего использования машины. Многое зависит от условий эксплуатации: региона, своевременной замены воздушного фильтра.

Как почистить дроссельную заслонку самостоятельно

Очистка заслонки — одна из процедур, которую легко выполнить самостоятельно. Времени уходит не больше часа.

Работы проводятся на охлаждаемом двигателе. Перед тем, как начать, вам необходимо подготовить гаечные ключи, крестовую отвертку с плоской головкой и инструмент для чистки карбюраторов. Для очистки дроссельной заслонки «Лада-Приоры» необходимо выполнить следующие действия:

1. Поставить автомобиль на стояночный тормоз.
2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
3. Снимите пластиковый кожух с двигателя. Для этого откручиваем крышку маслозаливной горловины. Снимите 4 резиновые заглушки по периметру кожуха. Затем отверткой откручиваем вентиль адсорбера и убираем провода в сторону. После снятия крышки масляную крышку необходимо заменить, чтобы грязь не попала в двигатель.
4. Отсоединить разъемы датчика дроссельной заслонки Priora и регулятора холостого хода.
5. Отсоедините шланги системы охлаждения, которые нагревают демпфер при работе двигателя.Перед ослаблением хомутов необходимо частично слить охлаждающую жидкость. Не полностью, а только ниже уровня дроссельной заслонки. Для этого откройте крышку расширительного бачка и, подставив под радиатор плоскую емкость, открутите крышку радиатора.
6. Отсоедините трубку вентиляции картера.
7. Ослабьте зажим и снимите воздуховод.
   
   Образовавшуюся дырочку нужно сразу прикрыть тряпкой. В противном случае все, что попадет внутрь, будет сразу же засосано в двигатель в момент запуска.
8. Снимите два болта, которыми дроссельная заслонка крепится к впускному коллектору.
9. Отсоедините трос педали газа. Для этого отверткой отцепите скобу, удерживающую металлический наконечник кабеля.

Перед очисткой детали необходимо извлечь дополнительные датчики из корпуса. Это следует делать только для агрегата с механическим приводом. Что касается электронной газовой заслонки, то на ее корпусе закреплен блок управления, который не нужно снимать. Причем во время промывки очистителем карбюратора следите, чтобы чистящее средство не попало на блок управления.

Важное дополнение

При очистке внутренней полости не рекомендуется изменять положение дроссельных заслонок «Приорс» электронным газом, так как могут быть повреждены ведущие шестерни. Механическая заслонка, напротив, может вращаться приводом, полностью открывая доступ внутрь. Также можно отсоединить заслонку от оси вращения. Крепится двумя болтами. Однако нужно знать, с каким усилием его затягивать обратно.