Система зажигания уаз: Схема зажигания на уаз 469. Контактная система зажигания УАЗ, состав и общее устройство, схемы контактной системы зажигания. Принцип работы СЗ

Содержание

УАЗ 31519 | Возможные неисправности бесконтактной системы зажигания.

Причина неисправности

Способ устранения

Двигатель не запускается

На коммутатор не поступают импульсы напряжения от бесконтактного датчика: Проделайте следующее:
– обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором – проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените
– неисправен бесконтактный датчик – проверьте датчик с помощью переходного разъема и вольтметра; неисправный датчик замените
Не поступают импульсы тока на первичную обмотку катушки зажигания: Проделайте следующее:
– обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем или с катушкой зажигания – проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените
– неисправен коммутатор – проверьте коммутатор осциллографом; неисправный коммутатор замените
– не срабатывает выключатель зажигания – проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания
Не подается высокое напряжение к свечам зажигания: Проделайте следующее:
– неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция – проверьте и восстановите соединения, очистите или замените провода
– износ или повреждение контактного уголька, зависание его в крышке датчика-распределителя зажигания – проверьте и при необходимости замените контактный уголек
– утечка тока через трещины или прогары в крышке или роторе датчика-распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки – проверьте, очистите крышку от влаги и нагара, замените крышку и ротор, если в них имеются трещины
– перегорание резистора в роторе датчика-распределителя зажигания – замените резистор
– повреждена катушка зажигания – замените катушку зажигания
Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами
Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе) Замените свечи новыми
Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки датчика-распределителя зажигания Присоедините провода в порядке зажигания 1–3–4–2
Неправильная установка момента зажигания Проверьте, отрегулируйте момент зажигания

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя Проверьте, отрегулируйте момент зажигания
Большой зазор между электродами свечей зажигания Проверьте, отрегулируйте зазор между электродами

Двигатель неравномерно и неустойчиво работает при большой частоте вращения коленчатого вала

Ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания в датчике-распределителе зажигания Замените пружины, проверьте работу центробежного регулятора на стенде

Перебои в работе двигателя на всех режимах

Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники Проверьте провода и их соединения. Поврежденные провода замените
Износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар; трещины на изоляторе свечи Проверьте свечи, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные свечи замените
Износ или повреждение контактного уголька в крышке датчика-распределителя зажигания Замените контактный уголек
Сильное подгорание центрального контакта ротора датчика-распределителя зажигания Зачистите центральный контакт
Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке датчика-распределителя зажигания Проверьте, замените ротор или крышку
Неисправен коммутатор – форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените

Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью

Неправильная установка момента зажигания Проверьте, отрегулируйте момент зажигания
Заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабление пружин грузиков Проверьте, замените поврежденные детали
Неисправен коммутатор – форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените

Система зажигания уаз буханка.

Контактная система зажигания УАЗ, состав и общее устройство, схемы контактной системы зажигания. Центробежный, вакуумный регуляторы и октан-корректор

– датчик-распределитель;

– транзисторный коммутатор;

– катушка зажигания;

– добавочное сопротивление;

– аварийный вибратор;

– свечи зажигания.

Датчик-распределитель

Датчик-распределитель имеет корпус, крышку, валик, датчик синусоидального напряжения, центробежный и вакуумный регуляторы, а также октан-корректор. Центробежный регулятор автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными обоймами, жестко закрепленными на втулке. В верхней части ротора на втулке установлен бегунок.

Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный вывод, присоединенный к выводу датчика. Второй вывод обмотки электрически связан с корпусом в собранном датчике-распределителе.

На роторе нанесена метка, на статоре стрелка, которые служат для установки начального момента искрообразования.

Сопротивление обмоток при температуре (25±10) °С, Ом:

первичной…..0,43

вторичной…..13 000–13 400

Развиваемое вторичное напряжение максимальное, В…..30 000

Катушка имеет вывод высокого напряжения и два вывода низкого напряжения:

– вывод К – для соединения с выводом К добавочного сопротивления;

– немаркированный вывод – с выводом КЗ коммутатора.

Величина активного сопротивления между выводами «+» и «С» (0,71±0,05) Ом, между выводами «С» и «К» – (0,52±0,05) Ом.

Состоит из корпуса и платы с радиоэлементами. Выводы коммутатора предназначены:

– вывод Д – для соединения с низковольтным выводом датчика-распределителя;

– вывод КЗ – для соединения с выводом катушки зажигания;

– вывод «+» – для соединения с выводом «+» добавочного сопротивления или блока предохранителей.

Состоит из корпуса и платы, на которой смонтированы все узлы вибратора. Имеет один вывод. Включение его в работу допускается только в случае выхода из строя транзисторного коммутатора или катушки статора датчика.

Техническое обслуживание

Через 8 000 км

Проверьте затяжку гаек низковольтного разъема датчика-распределителя, крепление соединительных проводов.

Через 16 000 км

Проверьте датчик-распределитель зажигания: осмотрите бегунок, крышку распределителя и в случае их загрязнения протрите х/б тканью, смоченной в чистом бензине.

Смажьте из капельницы (4–5 капель) втулку ротора (предварительно снимите бегунок и фильц под ним).

Через 50 000 км

Тщательно промойте чистым бензином шарикоподшипник опоры статора, заложите в него смазку Литол–24 не более 2/3 свободного объема подшипника (предварительно снимите крышку, бегунок, ротор и опору статора).

Порядок установки момента зажигания

1. Установите поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия в первом цилиндре до совпадения отверстия МЗ (5° до ВМТ) на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительных шестерен.

2. Снимите с датчика-распределителя пластмассовую крышку. Убедитесь, что электрод бегунка установился против вывода на крышке датчика-распределителя, помеченного цифрой «1» (вывод для провода зажигания свечи первого цилиндра двигателя).

3. Затяните болтом со вставленным в него указателем пластину октан-корректора датчика-распределителя к корпусу привода так, чтобы указатель совпал со средним делением шкалы октан-корректора.

4. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя.

5. Придерживая пальцем бегунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус до совмещения в одну линию красной метки на роторе и острия лепестка на статоре. Закрепите болтом пластину октан-корректора на корпусе датчика-распределителя.

6. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1–2–4–3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля.

Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 °С и, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 40 км/ч, дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная кратковременная детонация до скорости 55–60 км/ч, то установка момента зажигания сделана правильно.

При сильной детонации поверните корпус датчика-распределителя () по шкале октан-корректора на 0,5–1,0 деление против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4°, считая по коленчатому валу. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания поворотом корпуса датчика-распределителя по часовой стрелке.

Трамблер УАЗ считается одним из важных компонентов системы зажигания в транспортном средстве. Корректная регулировка данного механизма обеспечивает оптимальную работу силового агрегата в целом. Подробнее о том, в чем заключается принцип действия системы зажигания и как ее правильно настроить своими руками, вы сможете узнать из этого материала.

[ Скрыть ]

Обзор СЗ на знаменитых УАЗах

Что представляет собой схема подключения электронного или бесконтактного зажигания, на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как произвести регулировку и настройку угла опережения? Для начала разберем основные моменты касательно действия и видов СЗ.

Принцип работы СЗ

Схема контактной системы

Система зажигания, вернее, ее правильная настройка, играет большую роль в работе и запуске автомобильного мотора. При корректной регулировке в силовом агрегате будет правильно сгорать горючая смесь в результате подачи заряда через свечи. На каждый цилиндр УАЗовского мотора ставится свеча, каждая из которых включается в определенном порядке, по очереди, подавая разряд на цилиндр спустя определенное время. Нужно учитывать, что любая СЗ дает возможность не только произвести подачу нужного разряда, но и определяет его силу.

Аккумуляторная батарея машины из-за своих технических характеристик не может вырабатывать напряжение с током, которое требуется для возгорания смеси. Это связано с тем, что АКБ может выдать только ток определенной силы. А благодаря правильной работе системы величина тока значительно увеличивается, что позволяет успешно воспламенять топливовоздушную смесь.

Принцип действия системы состоит из нескольких этапов:

  1. Сначала водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его, электрическая энергия накапливается в катушке.
  2. Затем катушка преобразуется низковольтное напряжение в бортовой сети величиной 12 вольт в высоковольтное. Значение напряжения в результате возрастает до 30 тысяч В.
  3. После этого происходит распределение и подача разряда на ту или иную свечу.
  4. Непосредственно свеча образует искру, которая воспламеняет смесь.

Схема бесконтактной УАЗовской системы

Какие бывают виды СЗ?

В отечественных УАЗах может использоваться одна из трех систем зажигания, рассмотрим каждую из них подробно:

  1. Контактный вид. Данный тип СЗ является устаревшим, однако, он используется на большей части машин. В такой системе принцип действия заключается в выдаче определенного импульса, формирующегося в трамблере — распределительном устройстве.
    Контактная система считается одной из самых простых в плане устройства, что является преимуществом, поскольку при появлении неисправностей автовладелец сможет самостоятельно проверить и отремонтировать систему. Кроме того, цены на конструктивные детали контактной системы обычно доступные, что не может не радовать. В состав контактной СЗ входят катушка, распределительное устройство, прерыватель, конденсатор и свечи.
  2. Бесконтактный тип, также зовется транзисторным. По сравнению с контактной, бесконтактная система имеет больше достоинств. Формирующаяся искра обладает более высокой мощностью, что достигается благодаря образованию высокого напряжения во вторичной обмотке катушки. Также бесконтактные системы оборудуются электромагнитным девайсом, который дает возможность добиться более стабильного функционирования двигателя. В конечном счете, если силовой агрегат УАЗа будет настроен правильно, то пр и использовании бесконтактной системы вы можете не только увеличить его мощность, но и добиться экономии топлива, хоть и незначительной.
    Также такие системы более просты в обслуживании. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч км пробега. Из основных недостатков следует выделить трудность ремонта. На практике произвести ремонт бесконтактной СЗ будет проблематично, так как для диагностики системы понадобится оборудование, которое обычно имеется на СТО.
  3. Также система зажигания может быть электронной. Данный вариант в настоящее время считается одним из самых прогрессивных и дорогих, ставится он преимущественно на новые автомобили. Если сравнивать с контактной и бесконтактной, электронная система имеет более сложное устройство. Основное достоинство данной системы заключается в том, что при необходимости процесс регулировки угла зажигания провести будет значительно проще.
    Кроме того, в электронной системе нет контактов, которые подвержены окислению. Также следует отметить, что на практике горючая смесь в цилиндрах силового агрегата с электронной системой почти всегда сгорает полностью. Но несмотря на все преимущества, электронные СЗ имеют и свои недостатки, которые касаются ремонта устройства. Отремонтировать такую СЗ своими руками практически невозможно, так как для выполнения этой задачи, опять же, потребуется оборудование (видео опубликовал Наиль Порошин).

Итак, как выставить самостоятельно угол опережения, чтобы добиться правильной работы двигателя УАЗ:

  1. В первую очередь вы должны зафиксировать свой автомобиль на одном месте, для этого потяните за рычаг стояночного тормоза. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень цилиндра 1 попал в ВМТ (верхнюю точку). При этом нужно добиться того, чтобы отверстие на шкиве коленвала совпадало с риской, отмеченной на крышке распределительных шестеренок.
  2. После этого с распределительного механизма следует снять крышку. После демонтажа вы сможете увидеть бегунок, который расположен внутри самой крышки, напротив контакта. При отсутствии бегунка следует еще раз провернуть коленчатый вал на 180 градусов, после чего выставить октан-корректор на 0. Используя гаечный ключ, вам необходимо будет завернуть винтом указатель к корпусу распределительного механизма так, чтобы добиться его совмещения со средней риской. Когда эти действия будут выполнены, болт крепления, с помощью которого пластины крепятся к корпусу трамблера, надо немного ослабить.
  3. Затем, удерживая на одном месте бегунок при помощи пальца для недопущения его вращения, надо аккуратно провернуть сам корпус, это позволит удалить возможные люфты в приводе. Корпус необходимо поворачивать до тех пор, пока вы не добьетесь совмещения острого конца лепестка статорного механизма с красной меткой, расположенной на роторном устройстве. После этого саму пластину надо закрепить к корпусу, используя соответствующий болт.
  4. Когда вы выполните эти действия, вам надо установить крышку контроллера на место и произвести проверку высоковольтных кабелей. Нужно удостовериться в том, что эти провода установлены в правильной последовательности с учетом порядка работы цилиндров. Когда вам удастся правильно настроить угол опережения, то необходимо убедиться в том, что вся процедура была выполнена верно.
  5. Для диагностики правильности выполненных действий надо завести мотор вашего УАЗика и подождать примерно 5-10 минут, пока силовой агрегат не прогреется. Рабочая температура мотора составляет около 90 градусов, можно подождать, пока ДВС прогреется до 80 градусов. Затем вам надо выехать на ровную дорогу и разогнать автомобиль до 40 км/час, после чего следует резко нажать на газ. В этот момент автомобиль ускорится и если при увеличении скорости до 60 км/ч из-под капота раздастся кратковременная детонация (металлический стук), то это говорит о том, что все действия были выполнены правильно.
    В случае, если детонация слишком долгая, то потребуется еще отрегулировать систему. Для этого корпус распределительного механизма нужно будет повернуть на одно деление или наполовину, при этом проворачивать его надо против часовой стрелки. Если же диагностика показала, что стука «пальчиков» вовсе нет, то угол опережения следует увеличить. Для этого механизм следует повернуть в обратную сторону.

Фотогалерея «Как правильно отрегулировать»

Пособие по замене трамблера с приводом маслонасоса

Перед тем, как установить новый трамблер с приводом, нужно взвесить свои силы, поскольку допускать ошибки при выполнении работ не рекомендуется.

Итак, как заменить и произвести установку распределителя:

  1. Отключите зажигание и демонтируйте крышку трамблера, к ней подключены наконечники и высоковольтные кабеля.
  2. Затем от распределительного механизма надо отключить провод, подсоединенный к коммутатору. Также надо отключить патрубок, подведенный к вакуумному регулятору.
  3. Взяв гаечный ключ на 13, выкрутите две гайки, фиксирующие устройство и демонтируйте с силового агрегата механизм вместе с приводом маслонасоса.
  4. Выполнив эти действия, сможете увидеть прокладку, расположенную под приводом. Если в результате этих действий положение коленчатого вала не изменилось, то просто произведите монтаж нового механизма, при этом проследите, чтобы бегунок был расположен напротив метки. Все действия производятся в обратном порядке. Когда установка будет завершена, производится регулировка угла опережения.
  5. Если в итоге расположение вала поменялось, то перед установкой надо переместить поршень цилиндра 1 в верхнюю мертвую точку. Вам надо добиться совмещения меток на шкиве и указателя на самом моторе.

Системы зажигания

Датчик-распределитель (трамблер)

Свечи зажигания

Другие вопросы по системе зажигания

Функциональная схема бесконтактной системы зажигания с коммутатором 13. 3734: (из книги В.В.Литвиненко «Электрооборудование автомобилей УАЗ»)
1 – аккумуляторная батарея;
2 – выключатель зажигания;
3 – добавочный резистор;
4 – датчик импульсов;
5 – коммутатор;
6 – катушка зажигания;
7 – распределитель;
8 – свечи зажигания;
9 – аварийный вибратор

Принципиальная схема коммутатора 13.3734

Доработка штатного электронного зажигания (коммутатор 131)

Я собрал незаводскую схему. Поставил волговский 131й коммутатор и «восьмерочную» катушку с короткозамкнутым сердечником (говорят, что самая мощная). При этом вариатор не потребовался (коммутатор расчитан на работу без него).

Года полтора назад попадалась мне статья (по-моему, в журнале «ЗР»), автор которой категорично утверждает, что использование восьмерочной катушки 27.3705 и ее аналогов ведет к быстрому перегреву 131-го коммутатора.

Почему лучше ставить коммутатор 131.3734 (90.3734):
1. Данный коммутатор не нуждается в добавочном резисторе (вариаторе) — т. е. нет потерь энергии в пустую на этом резисторе.
2. Исходя из анализа этих коммутаторов, можно выбрать действительно хороший прибор (Калуга, Ст. Оскол).
3. Схема упрощается, т.е. меньше шансов на отказ.
Достигнутый эффект:
Двигатель работает на оборотах начиная от 500 (!) — как швейная машинка! НИКАКИХ провалов, сбоев — строчит и строчит! (К вопросу о том, что 151 не держит обороты — дело в зажигании, оказывается!) Шум выхлопа, который всегда был значительным, сократился до уровня ЛЕГКОВОЙ МАШИНЫ! (на ХХ). Общий шум работающей машины (3 л. движок) — упал на глазах!

Электрическая принципиальная схема коммутатора 131.3734 (с сайта «Техническая поддержка Волгарей» , по этой же схеме собираются коммутаторы 90.3734 и 94.3734):

  • R1 — 1k; R2 — 6,2k; R3 — 1,8k; R4 — 82; R5 — 10; R6 — 300; R7 — 47k; R8 — 3k; R9 и R13 — 2k; R10 — 0,1; R11 и R12 — 330; R14 — 10k; R15 — 22k.
  • C1, C2, C6, C8 и C9 — 0,1mkF; C3, C5 и C7 — 2200pF; C10 и C11 — 1mkF.
  • VT1 — КТ863; VT2 — КТ630Б; VT3 — КТ848А.
  • VD1 — КС162Б; VD2 — ОД522; VD3 — КД212; VD4 и VD5 — КД102.
  • Микросхема КР1055ХП1 или КС1055ХП1.
  • Транзистор VT1 на части коммутаторов не устанавливается.

Подробнее о замене коммутатора на 131 см. в статье «Волжские поджигатели» на сайте «За Рулем». «Гибридное» зажигание (кулачковый трамблер + электронные коммутатор и катушка)

Есть простой способ повысить экономичность контактного (кулачкового) зажигания (за счет применения элементов электронного зажигания) и увеличить надежность. Установил коммутатор и катушку от 2108, спаял конвертор (к восьмерочному коммутатору подключаются кулачки вместо датчика Холла). Если выходит из строя коммутатор, переключу провод от кулачков на старую катушку и можно дальше ехать на кулачковом зажигании. Работает более 3х месяцев, пробег 2000 км. [В. В. Михайлин] Электронное зажигание с датчиком Холла

ЕСТЬ электронное зажигание АТЭ-2 с датчиком Холла. Комплект смостоит из коммутатора 76.3734, трамблера 5406.3706-05 (опыт эксплуатации и советы по настройке трамблера), катушки Б-116 и пучка проводов с разъемами. Трамблер сразу разобрал — устроет оч. непривычно — жесткая сквозная ось НА 2_Х ОПОРАХ, центробежник управляет поворотом шторок, а вакуум — поворотом датчика Холла. Просто и надежно. Крышка- белая. Стоит это ВСЕ в ЮП(прям в магазе, чуть слева от входа) 900 руб (на 06.2000) , т.е. немного дешевле, нежели стандартный набор (131-й ком. + трамбл) для УАЗа да + бесплатная регулировка на стенде. [Махно]

Легко переделал все электронное зажигание на 31519 с мотором 3 л.
1. Штатный электронный распределитель зажигания заменяется на механический Р 119-Б;
2. Штатная катушка зажигания заменяется на Б-117 А;
3. Штатные коммутатор и вариатор просто удаляются;
4. В принципе, вышеперечисленных переделок вполне достаточно для общего повышения надежности и мощности зажигания, однако я установил еще и блок электронного многоискрового зажигания «Пульсар» (вариант для классики) с октан-корректором, противоугонкой и аварийным режимом.
Весь установленный комплект надежно работает более двух лет и обеспечивает надежный запуск двигателя после длительных стоянок в сырую и холодную погоду (этой зимой завелся при -30 град). Кроме того, имеет место ощутимая экономия бензина (в полном соответствии с техническим описанием на «Пульсар») из-за общего повышения мощности искры и дожигания горючей смеси в многоискровом режиме. Точные замеры расхода бензина до и после установки я не производил, но субъективно экономия бензина на трассе составила не менее 15%.

Братья УАЗисты! Не повторяйте чужих ошибок! Чудеса бывают только в сказках. Контактная система зажигания (в т.ч. в родном виде и в паре с электронным блоком) обеспечивает менее стабильную искру, как по времени, так и по мощности. Откуда взяться экономии? Так же нет смысла поджигать уже горящую смесь в многоискровом режиме. Для моего автомобиля со штатной бесконтактной системой зажигания пуск с полтыка в -30С — норма. [Юрий Жилин] Что может быть? При проверке стробоскопом видны сбои в зажигании искра идет нестабильная, с какими-то промежутками. Сбой где то раз в 4 секунды. Заменил катушку на новую и коммутатор Сбои сохранились…

У меня то же самое было на обычном зажигании. Самое первое проверь свечи, скорее всего какая-то одна вылетела и машина просто троит. Проверь вынимая поочерёдно провода из крышки трамблёра. Я нашёл именно так. Да, и посмотри какие свечки стоят, самые лучшие поставь А11.

Вопрос не такой простой как кажется на первый взгляд. Возможна масса причин данного явления. Нестабильная работа самого стробоскопа в первую очередь. Состав смеси (богатый,бедный), наличие нестабильных контактов в электрооборудовании (в т.ч. в замке зажигания), утечка высокого напряжения через плохую изоляцию и грязные, влажные поверхности. Применение в электрооборудовании помехоподавляющих резисторов и высокоомных проводов. Если контактная система зажигания, то возможен износ подшипника в распределителе зажигания или неправильно выставленный зазор между контактами. Перечень далеко не полный, ищите и обрящете:-) [Юрий Жилин] Рекомендации по настройке трамблера

Ответ А. Ермакова (Махно) на письмо Андрея Петрухина

1. Номинальные обороты ХХ моторов УАЗ и ГАЗ существенно разные (соответственно 500-600 и 800-900 об/мин), что обусловлено, в первую очередь конструкцией КПП — на УАЗе она (в основном) частично синхронизированная — и «воткнуть передачу» на 800-900 0б (как на ГАЗ) — весьма проблематично. И при рассмотрении характеристик центробежников это сразу видно — отрыв графиков от оси «оборотов» на УАЗе происходит РАНЬШЕ, чем на ГАЗ. Вот Вам одно, но существенное отличие.


2. Смотрим на первые участки тех же графиков — от 0 до 1500 оборотов (самые «рабочие» обороты!) и видим, что для УАЗа 1-й отрезок идет болеее полого, нежели у ГАЗа — это опять же отражается на тяге «на низах». 3. Но самое большое и самое серьезное отличие — это хар-ка вакуума — это я прочувствовал на собств. шкуре — а потом уже замерил — ПОЛНЫЙ ХОД штока вакуум-корректора у ГАЗ-4-4.5. мм, а у УАЗ- 7!!! и пружина ЗНАЧИТЕЛЬНО мягче (в 1.5 раза!)!

В общем, по моему мнению, без серьезной доработки ГАЗовский тр-р на УАЗе НЕПРИМЕНИМ. Адаптивная система управления двигателем (АСУД, «Михайловское зажигание»)

Юзаю его примерно 4 месяца — кардинально ничего не изменилось. Ощутился ряд преимуществ — двигатель работает ровнее, однако расход топлива заметно не изменился (хотя я этого ожидал). Есть возможность загерметизировать систему зажигания полностью. Какого-то особого прироста тяги не заметил. Возможно это следствие того, что штатный трамблер я тоже доводил до ума — подбирал характеристику пружинками центробежного регулятора. К моему некоторому удивлению система АСУД не выбирает оптимальный угол зажигания — датчиком зажигание можно сделать раньше или позже. Т.е. процедура выставления угла по детонации остается. В добавок мне пришлось практически сразу ее ремонтировать — был дефект печатной платы. Резюмируя скажу так — эта система позволяет уделять системе зажигания существенно меньше внимания, повысить ее «плавучесть» в воде. Но кардинальных улучшений не жди. [Чиф]
Фотографии:
Блок «Михайловского зажигания» АСУД Махно ,
Катушки и датчик АСУД Махно ,
Две катушки АСУД Махно ,
Датчик АСУД Махно ,
Блок АСУД Чиф ,
Блок и катушки АСУД Чиф

см. так же:
принцип работы «Михайловского зажигания» в журнале «За рулем»: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ (локальная копия)
Адаптивное зажигание. Морской дьявол на бирже труда. Журнал «За рулем» 2005 год Автоматический микропроцессорный октан-корректор «Силыч»

Автоматический октан-корректор представляет собой автоматическую систему оптимизации угла опережения зажигания. Выполнен в виде приставки к штатной электронной системе зажигания автомобилей ГАЗ с двигателем ЗМЗ-402.10 (4021.10, 4025.10, 4026.10, 410.10). Возможна также установка этого варианта на автомобили марки УАЗ с двигателями УМЗ-417, 421.

Опыта по эксплуатации пока не накоплено. 03.2003

Ставишь прорезь маслянного насоса под 30 град, по отношению к оси двигателя, а прорезь в ножке трамблера — под 45 град. и аккуратно запихиваешь ножку.

Наклонить двигатель (автомобиль), чтобы привод висел вертикально, и опускать вниз в соответствии с инструкцией.

Крайний случай. Снять масляный поддон и заправить хвостовик снизу. Взаимозаменяемость свечей зажигания

Данные приводятся по кн. В. В. Литвиненко «Электрооборудование автомобилей УАЗ». ЗР, 1998. Зазор между электродами свечей устанавливать в соответствии с требованиями Инструкции для УАЗ (0,8 — 0,95 мм).


см. так же: Расшифровка обозначений свечей зажигания
Рекомендации по выбору свечей зажигания

Будет лучше, если поставить свечи А14 вместо А11. Температура электродов и изолятора (вокруг центрального электрода) должна быть 500-700 С. Меньше-зарастет нагаром, больше — будет калильное зажигание (и то, и другое никуда не годится). 11, 14 или 17-это калильное число, чем оно больше, тем тем свеча холодней, т. е. тепло быстрее отводится от изолятора и электродов к головке блока и при прочих равных условиях температура свечи будет меньше. Измеряется так: свеча ставится на специальный двигатель и дается полная нагрузка — количество секунд, через которое появится калильное зажигание, и есть калильное число свечи.

Для уаза-11, для Волги-14 на том же бензине и с той же степенью сжатия, а разница в температуре двигателя 70 и 80 град. и есть еще очень важная вещь в маркеровке свечи — это буква «в». Она означает, что изолятор центрального электрода «выступает» в камеру сгорания (у А11 изолятор глубоко утоплен). Выступающий изолятор лучше обдувается и поэтому лучше очищается от нагара; такая свеча намного быстрее высыхает, если ее залить. Есть свечи с биметалическими, платиновыми и др. электродами — все это, чтобы подобрать тепловой режим при разных нагрузках.

Самое главное, что из всего этого следует — ставь А14В — от нагара очищается лучше, вероятность калильного зажигания меньше. А17В не советую — могут возникнуть проблемы при длительной работе на холостом ходу или при коротких поездках зимой. У меня стоят А14В- на изоляторе нет нагара совсем.
Раньше стояли А-11, и с заменой никаких изменений не произошло, так что это всё на любителя и для исправной машины никакой разницы нет.

А-11 ставят под 76. Волги и УАЗы раньше шли со степенью сжатия 6.7. Сейчас УАЗы идут со степенью сжатия 7.0. Так что есть смысл присматриваться к А-14. Буква Д, конечно, нам не подходит. Когда у меня стояля головка под 76 бензин, я по совету шоферов поставил А-14 и свечи имели коричневый цвет. Насколько я знаю, это нормально

У меня свечи A-11 из Энгельса, через 16 ккм свечи были в идеалном состоянии- на центральном электроде не было даже V-образного прожога. А дело в том, что после длительной езды я двигатель не сразу выключаю (предписано поработать на х.х.- работает 1 мин на х.х.), а потом как было предписано для поршневых авиадвигателей (!) прожигаю свечи, увеличив обороты до 1500-2000 на несколько секунд. И только потом, плавно снизив до х.х., выключаю движок. Процедура несложная, но в этом случае ходимость жизнь свечей будет 50000 км как минимум.

Не согласен! Откуда возьмется увеличение ресурса свечи при увеличении нагрузки на нее? Современные карбюраторы обеспечивают работу двигателя без образования нагара на свечах во всех режимах эксплуатации. Кроме того, пользуясь этой методой Вы за каждые 400 км городского цикла упалите лишнего бензина на сумму эквивалентную комплекту из 4-х свечей. Прибавьте сюда повышенный износ двигателя. [Юрий Жилин] Форкамерные свечи, — нужны ли они?

Двигатель работает гораздо мягче. Больше различий почувствовать не удалось. Вероятно они есть, но фиксировать их надо уже приборами:).
Главное — не стало хуже. И свечи эти не настоящие форкамерные (с научной точки зрения). [Радомирыч]

Идея в том чтобы смесь поджигать не искрой, а пламенем из дополнительной камеры сгорания. В эту камеру нужна смесь другого состава, след-но спец. карбюратор. Опять-таки зажигание нужно ставить ранее на неизвестную величину. И этот, блин, как его…(трамблер -(У) ) ну который от увеличения оборотов увеличивает угол опережения зажигания при фор-камере должен по-другому работать. Статейка в Заруле была про эту головку блока, там можно прочесть и подумать, могут ли свечи заменить сей замечательный девайс. По-моему нет.

Резюме: Не дайте себя облапошить мошенникам! «Форкамерные» свечи — способ обмануть и ограбить владельцев УАЗов, а также испортить наш любимый автомобиль. [Юрий Жилин] Как проверить работоспособность индукционной катушки без установки ее на трамблер?

Батарейки как проверяешь? — языком! Вот и тут так же! Лучше, конечно, вольтметром — при резком кручении валика рукой должно быть не менее 2 В между корпусом и клеммой. Только тряпкой протри, а то во рту противно будет! [Чиф] Переделка трамблера на бесконтактный своими силами

Решил я как то (разбило вал, а затем и потроха) поменять трамблер, шарился по магазинам в поисках бесконтакных, а потом вдруг подумал. — Зачем покупать если можно сделать «свой» из старого Р-119 и подручных средств.

Перебрав кучу документации о типах бесконтактных датчиков применяемых в промышленности выбрал оптопару как самый простой. Оптопару выдрал из дохлого мыша (посчитал что самая надежная), установил, залив эпоксидкой на металлической пластине и привернув к креплению пружины рычага прерывателя. Светодиод подпитал через сопротивление на 10кОм. Фотодиод полярно включен между клеймой коммутатора Д и +. Плюс был взят с того же коммутатора. В качестве шторки применил круглыю пластину из аллюминия с вырезанными окнами.

Вся система ходит около 6 месяцев. Что зимой, что летом- одним светом:). Заводиться лучше. Холостые машина держит уверенно. Разгон и езда в натяг — в норме. Расход топлива остался в прежнем состоянии — 13-14 л /100 км.

НО…
Далее вылезли некоторые глюки. Искра получается не просто мощной — а очень мощной. Пробивает штатные провода. Поменял на силикон. После месяца езды сильно обгорели электороды у свечей А14 неизвестного Российского производителя. Поставил NGK. При включении нагрузки (фары и.т.п) двигатель «чихал» (мигал светодиод:(). Пофиксил запитыванием светодиода от стабилизатора КР142ЕН5А и резистора 510Ом. Помогло. Далее подумываю заменить коммутатор на микроконтроллерное управление искрой, благо датчики детонации промышленность уже выпускает для инжекторных двигателей.
Пермяков Илья
Нужен ли аварийный вибратор

Аварийный вибратор дает непрерывное искрообразование независимо от положения поршней, в результате смесь вспыхивает раньше необходимого момента, в режиме детонации — результат аналогичен непрерывным ударам кувалдой по поршням с частотой от 500 до 2000 раз в минуту в каждом цилиндре. Как Вы думаете, какой будет результат? Капремонт с заменой сломаных колец, расплавленных поршней, прожженых клапанов, погнутых коленвалов, задранных стенок цилиндров.
Задумавшись над вопросом — зачем такая опасная штука нужна в автомобиле — я пришел к выводу, что, возможно, аварийный вибратор поставлен военными, чтобы автомобиль после ядерного взрыва (когда выйдет из строя вся электроника, в т.ч. коммутатор) смог продолжить движение. Я думаю, что если дело дойдет до ядерной войны, то мне уже будет все равно — сможет автомобиль продолжить движение или не сможет.
Если хочется повысить живучесть автомобиля, то возить с собой лучше запасной коммутатор (и запасной статор трамблера — (У)) . [Юрий Жилин]

Почувствовал некие «подергивания». После остановки на заправке не смог завестись. Еще симптом — при включении зажигания стрелка напряжения сразу занимает фикс. положение (когда все исправно, она через пару секунд после этого (катушка заряжается?) должна еще подняться вправо). Замена коммутатора ситуации не изменила. Отпаялся пресловутый проводок в трамблере. Попытка его нарастить привела к обрыву куска. Запасного трамблера, естественно, нет (надо возить с собой видимо «статор» в запас). Магазины не работают (воскресенье, поздний вечер). Выручил аварийный вибрвтор. Около ста километров на нем проехал. Машина бежала 80-90, правда подтупливала при попытках резко ускориться. Расход — в разумных пределах. В ногах у пассажира всю дорогу раздавался бодрящий писк.

Ну просто один в один! А вот с аварийным вибратором меня и ждал облом. Вибратор у меня был с завода неисправный. Как же далеко он улетел, после того как я это выяснил. А дальше несколько часов с троссом в руках. Теперь с собой вожу статор катушку комутатор… Все-таки лучше возить с собой дубликаты, надежней как-то.

Вариант УМЗ 4216 с раздельными катушками от 406 мотора. Главное — не перепутать местами низковольтные провода управления катушками. Главное знать, что отсчет цилиндров начинается от переднего бампера автомобиля.

Бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Момент выхода пробки соответствует началу такта сжатия. Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания. Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.

Запуск двигателя любого автомобиля возможен благодаря воспламенению горючей смеси в цилиндрах силового агрегата. Как уже сказали, зажигание на УАЗ выполняет одну из основных функций при запуске силового агрегата. Основными составляющими системы контактного типа являются батарея, КЗ, привод, свечки, конденсатор, а также прерыватель с распределителем. Система бесконтактного зажигания, которая называется транзисторной. Как после подключения производится установка зажигания для правильной работы мотора? Следующим этапом будет установка крышки контроллера на место и диагностика высоковольтных проводов.

Отключите зажигание и демонтируйте крышку трамблера, к ней подключены наконечники и высоковольтные кабеля. Затем от распределительного механизма надо отключить провод, подсоединенный к коммутатору. Взяв гаечный ключ на 13, выкрутите две гайки, фиксирующие устройство и демонтируйте с силового агрегата механизм вместе с приводом маслонасоса.

А12БС неразборной конструкции.

Re: Нумерация цилиндров у УМЗ 417

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Второй вывод обмотки электрически связан с корпусом в собранном датчике-распределителе. 6. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1–2–4–3, считая против часовой стрелки. После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля.

Нумерация от радиатора. Снять свечу с первого, докрутить до компрессии (пальцем проверять как зашипит), довернуть до момента зажигания (по меткам на шкиве), и смотреть на бегунок. Первый провод воткнуть туда где бегунок, а остальные соответственно в порядке по ходу бегунка.

Извиняюсь за ламерский вопрос, но предыдущий хозяин аффтомобиля утверждает, что нумерация цилиндров у УМЗ 417 идет не от радиатора, а от салона Такое встречал тока на французах.

И оба клапана первого цилиндра при этом закрыты? Шестерни ГРМ по меткам?

Поставь ВМТ в 1 цилиндре, сними трамблёр с привода (в простонародье сапожок) и смотри внутрь. Бывает привод трамблера ставят неправильно. Попробуй поставь сильно раннее зажигание, если станет лучше то переставь шестерню привода трамблера на 1 зуб. Только внимательно ставь на место привод маслонасоса.

Движение без помех: выставляем зажигание на УАЗ

Работа двигателя автомобиля невозможна без правильно установленного момента зажигания. Снимите с распределителя зажигания крышку. Например, для автомобиля ВАЗ-2106 коммутатор можно установить в свободное место между бачком омывателя и левой фарой. Просверлите 2 дырки и прикрутите коммутатор саморезами. Правильная установка угла опережения зажигания в бесконтактной системе зажигания дает возможность эксплуатировать автомобиль в комфортных условиях. Установите коленчатый вал в положение, которое соответствует углу опережения зажигания в 5 градусов. Проверьте порядок подсоединения высоковольтных проводов цилиндров двигателя.

Система зажигания – основополагающее начало для нормальной работы автомобильного двигателя. Если какие-то действия были неверными, это отразится при запуске двигателя стартером, движении автомобиля. А всего-то нужно скорректировать подачу искры – правильно установить зажигание на бесконтактной системе. Затягиваем болт при указателе на корпусе датчика-распределителя. Обязательно проверяем, как установлены провода зажигания к свечам, с учетом порядка работы цилиндров 1-2-4-3. В случае отсутствия детонации увеличиваем угол опережения зажигания.

Служит для включения и выключения тока в первичной цепи системы зажигания и для включения стартера.

Трамблер УАЗ считается одним из важных компонентов системы зажигания в транспортном средстве. Что представляет собой схема подключения электронного или бесконтактного зажигания, на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как произвести регулировку и настройку угла опережения? Также система зажигания может быть электронной. В первую очередь вы должны зафиксировать свой автомобиль на одном месте, для этого потяните за рычаг стояночного тормоза.

Установку зажигания необходимо производить в случае снятия с двигателя распределителя зажигания или при нарушении опережения зажигания. ВМТ по метке на шкиве коленчатого вала двигателя (рисунок 15.13). В системе зажигания возможны следующие характерные неисправности: система зажигания не работает, система зажигания работает с перебоями, нарушен момент зажигания.

Это и будет начало хода сжатия в 1-м цилиндре. 5. Заверните стопорный винт и вторично проверьте зазор между контактами. 6. Установите ротор и закрепите крышку распределителя.

С помощью аварийного вибратора бесконтактная батарейная система зажигания УАЗ может работать в случае отказе или поломки транзисторного коммутатора или катушки статора датчика-распределителя. Для перехода на работу с аварийным вибратором необходимо отсоединить провод от клеммы КЗ коммутатора и подсоединить ею к выводу аварийного вибратора.

Это видно не только при пуске двигателя стартером, но и при самом движении автомобиля. После, нужно проверить установку проводов зажигании согласно основному порядку работы цилиндров один-два-четыре-три, отсчитывать следует против (час.стр). После того как вы установили зажигания нужно проверить правильность его установки в движении.

Транзисторный коммутатор.

И если первую можно решить с помощью катков и асфальтоукладчиков, то с дорогами — всё ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ.

3. Провернуть коленчатый вал до начала такта сжатия. 6. Установить крышку распределителя и подсоединить высоковольтные провода в соответствии с порядком работы цилиндров 1-2-4-3.

Добавочное сопротивление.

Наблюдается падение мощности двигателя, заметно увеличивается расход топлива и, самое главное, автомобиль начинает трясти и он может просто неожиданно заглохнуть. Если это не так, то проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов.

В тренде:

Крышку. Бегунок должен располагаться против ввода «1» внутри нее. Если нет, то проверните коленчатый вал на 180 градусов. Установите октан- на «0». Затяните болтом указатель к корпусу датчика-распределителя зажигания так, чтобы он совпал со средней риской октан-корректора. Слегка отпустите болт крепления пластины к корпусу датчика-распределителя.

Поверните осторожно корпус, придерживая бегунок пальцем против его вращения, чтобы устранить в приводе зазоры, до совмещения острия лепестка на статоре и красной метки на роторе в одну линию. Зафиксируйте пластину октан-корректора болтом к корпусу датчика-распределителя.

Поставьте на место крышку датчика-распределителя. Проверьте установку поводов зажигания согласно порядку работы цилиндров 1-2-4-3, отсчитывая против часовой стрелки. После установки момента зажигания проверьте правильность его в движении.

Заведите двигатель, прогрейте до рабочей температуры (80 градусов). На прямом участке дороги, двигаясь со скоростью 40 км/ч, резко нажмите на акселератор. Если на скорости 55-60 км/ч будет ощущаться кратковременная детонация, то момент на бесконтактном зажигании выставлен правильно. В случае сильной детонации следует повернуть датчик-распределитель на 0,5-1 деление по шкале октан-корректора против часовой стрелки. Если детонация полностью отсутствует, то увеличьте угол опережения, повернув датчик-распределитель по часовой стрелке. Деление шкалы соответствует углу в 4 градуса на коленчатом вале двигателя.

Источники:

  • Как правильно установить трамблер на уаз 417
  • Схема бесконтактной регулировки зажигания

Регулировка бесконтактной системы зажигания на автомобилях УАЗ должна проводиться с высокой точностью. Допускаемые ошибки при установке зажигания приводят к увеличению расхода топлива и уменьшению мощности двигателя.

Инструкция

Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку и затормозите стояночным тормозом. Поршень первого цилиндра установите в положении верхней мертвой точки. При этом должны совместиться отверстия М3 (5 градусов до ВМТ) на шкиве коленвала и штифт на крышке распределительных шестеренок.

Снимите пластмассовую крышку с корпуса датчика-распределителя. Удостоверьтесь, чтобы электрод бегунка стоял строго напротив вывода на крышке. Этот вывод промаркирован цифрой 1 и предназначен для провода свечи первого цилиндра.

Болтом со вставленным в него указателем притяните пластину октан-корректора датчика-распределителя к корпусу привода. При этом указатель должен совпадать с центральным делением шкалы октан-корректора.

Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к датчику-распределителю. Удерживая бегунок для устранения зазоров в приводе, аккуратно поворачивайте корпус до тех пор, пока красная линия метки на роторе и острие лепестка на статоре не совместятся в одну линию. Затяните болт крепления пластины октан-корректора на датчике-распределителя.

Реализуем превосходство Suzuki Jimny над предшественником — ДРАЙВ

Изучение технических характеристик нового Suzuki Jimny наводит на подозрения. Консервативная конструкция шасси с лонжеронной рамой и зависимыми мостами как будто не изменилась, разве что сзади появился стабилизатор поперечной устойчивости. Колёсная база один в один с прежним поколением. Тормоза с невентилируемыми дисками на передней оси и барабанами на задней ― тоже. Даже «автомат» остался, прости господи, четырёхступенчатым. Неужели за новую генерацию на самом деле выдают глубокий рестайлинг? Проверим.

Преемственность поколений соблюдена. В новом Jimny усилены достоинства предшественника и устранены недостатки. Однако по сравнению с другими автомобилями этот Suzuki по-прежнему — вещь в себе.

Мы нашли совершенно аутентичный Jimny прошлого поколения 2007 года выпуска с пробегом 80 тысяч километров. Купленный в Москве новым за 20 тысяч долларов, он никогда не менял владельцев ― даже шины до сих пор родные! Первый раунд дуэли ― бой дизайнов ― остаётся за новым Jimny. Оставшись почти в прежних габаритах, «мужичок» похорошел и возмужал ― да так, что прохожие сворачивают шеи. Массивные некрашеные арки, вертикальные стёкла, имитация зазоров между бамперами и кузовом (на самом деле там всё плотно) ― брутальность внедорожного имиджа зашкаливает.

Здесь всё серьёзно, кроме комплектации. Подушек безопасности ― всего две, а датчик дождя отнесён к ненужной и оттого отсутствующей роскоши. Автоматическим остался только водительский стеклоподъёмник, но теперь он и закрывается одним касанием. Прогресс!

Но ещё круче салон! Передняя панель с массивным поручнем и «приболченные» к ней приборы неизменно вызывают восхищённое «вау» у пассажиров. Дизайн талантливо подчёркивает функциональность ― большие кнопки, например. Далеко не сразу замечаешь, что в салоне нет ни одной мягкой панели, и подгонка элементов не везде идеальна. Если в старой машине пластик прикрывал весь металл, то здесь рамки задних окон голые. Смущают не прикрытые до низу дверные панели ― не будет ли холодить зимой?

Профиль простых кресел радует, а диапазона регулировки по длине теперь хватит и для людей ростом под 190 см. Но на узкой жестковатой задней лавочке дядям Стёпам некуда деть колени.

Управление раздаткой вернулось к механическому рычагу. Опытные владельцы ликуют ― «кнопочный» электропривод на бездорожье порой отказывал из-за повреждения проводки. Правда, рукоятка вкупе с механическим «ручником» съедают место в салоне: подстаканников теперь всего два, и оба отнесены назад. Бардачок и дверные карманы остались скромными. Багажника фактически нет ― заднее сиденье сместили на 40 мм назад, и за спинками теперь влезет не всякий рюкзачок. Места для людей, однако, много не стало ― Jimny остался фактически автомобилем для двоих. Ещё бы, при длине без запаски всего около 3,5 метра…

Классические водосточные желобки на удивление не создают заметного аэродинамического шума. Брызговики передних и задних колёс на этой машине не заводские, но и без них благодаря широким аркам Jimny явно стал меньше пачкаться.

Но посадка за рулём не оставляет сомнений: салон вдумчиво перекомпонован. Старый Jimny для водителя откровенно тесен. Кресло стоит слишком высоко, назад не отодвинуться, левой руке некуда деваться, кроме как прижиматься к холодному стеклу. В новом — у сиденья тоже всего две регулировки, причём спинка меняет положение ступенчато, однако насколько удобнее сидеть на заниженной на 30 мм подушке! Появилась возможность подправить положение баранки по высоте, но главное ― левую ногу и руку больше ничего не теснит. Что там прежний Jimny ― посадка удобнее, чем в Дастере! Только правая нога страдает от контакта с ребром подиума, на котором размещён селектор «автомата».

Приборы ― чистый old-school, лишённый указателя температуры двигателя и цифрового спидометра. Аналоговый, впрочем, читается легко.

Вид из-за руля необычен, хотя тема узкого лобового стекла меж вертикальных стоек вызывает в памяти скорее Jeep Wrangler или Mercedes G-класса, нежели наследственные мотивы. Пока окна чистые, вокруг всё видно. Ещё бы, вот они, углы кузова ― кажется, что рукой можно дотянуться. Об отсутствии парковочных датчиков или камеры заднего вида не вспоминаешь, а особенно удобно обострённое чувство габаритов на бездорожье. В грязи же оказывается, что сектор очистки лобового стекла узковат, а на плоское заднее окно подсасывается вся реагентная слизь с зимних шоссе.

На экране непритязательной медиасистемы отражается всё за правым задним окном. Пара колонок звучит не ахти. Появилась система помощи при спуске, но поддерживаемая ею скорость великовата.

Под капотами старой и новой машины мы не обнаружили фактически ничего общего. Моторный щит, расположение узлов и агрегатов ― переработано всё! И поворот ключа в замке зажигания подтверждает, что двигатель совсем другой. Совершенно новый атмосферник 1.5 оживает без вибраций и на холостом ходу буквально шепчет. Прямой паз селектора коробки требует внимания: мимо положения D легко проскочить в 2 или L. Кстати, на набалдашнике сохранилась и кнопка отключения четвёртой передачи (Overdrive off), и на торможении фактически можно подтыкать любую передачу вручную.

Примитивные решения ставят Jimny в один ряд с Грантой или Логаном, но Suzuki спасает дизайн.

Пригодится это скорее на бездорожье, потому что в городе Jimny на удивление весел безо всякого «взбадривания». Автомат переключается быстро и в нужные моменты. На скоростях до 90-100 км/ч былого ощущения нехватки динамики нет. В моторчике всего сто сил, но нажал ― и поехал! Увы, пока не выбрался на шоссе… Поддерживать 100-110 км/ч ещё получается, но запаса на обгон уже нет. Разгон до максимальных 140 км/ч долог и труден, и в этом новое поколение не сильно лучше старого. Столь же не уверенны тормоза: пока давишь слегка, всё вроде бы штатно. Но нажмёшь посильнее ― педаль уходит вниз, а Jimny только кланяется, замедляясь без охоты.

Форма зеркал напоминает прежнюю, но они новые. Вопросов к ним нет. Шикарные светодиодные фары с омывателями соседствуют с беспомощными противотуманками, работающими и в режиме дневного ходового света.

Если старый Jimny скакал на жёсткой подвеске, передавая удары ещё и на руль, то новый существенно комфортнее. Мелкие неровности тают в шинах более высокого профиля (и редкого размера 195/80 R15). Средние кочки разглаживают «распущенные» пружины и амортизаторы, а руль благодаря демпферу и электроусилителю взамен гидравлического ведёт себя спокойно. Курсовой стабильности, однако, не появилось ― Jimny шарахается на колеях от шипов в асфальте и переставляется при боковых порывах ветра.

Диапазон артикуляции мостов велик. Редкость штатного размера шин ставит в тупик даже представительство: автомобиль нам выдали на зимних колёсах размерности 205/75 R15. Чехол запасного колеса ― дилерский аксессуар: в оригинале прикрыт лишь диск.

Короткобазное шасси на мостах с тягами Панара пасует и в виражах. Ранние скольжения, крены, отложенные отклики на повороты баранки с безвольным реактивным действием — всё почти как было. Даже количество оборотов от упора до упора осталось прежним ― 4,2. Причём быстро крутить руль на парковке стало тяжелее. Похоже, из-за того самого демпфера. А если ещё вспомнить, что большую часть времени проводишь на заднем приводе… Ведь полный по-прежнему подключается только жёстко. Пожалуй, даже хорошо, что зима выдалась бесснежная и дороги нескользкие…

Багажник всего лишь 85-литровый. При сложенных сиденьях до линии окон уместится 377 л, до потолка ― 830. Полезный органайзер, обеспечивающий ровный пол, полагается лишь машинам в топ-комплектации GLX.

Основных новостей на бездорожье две. Jimny нарастил 15-20 мм клиренса под балками мостов благодаря более пухлым колёсам и обзавёлся электронными ассистентами. Прежде водитель мог рассчитывать только на себя, хотя найти взаимопонимание со старым Jimny на удивление просто. По грязи он едет точно и прогнозируемо, и даже «автомат» не сильно мешает тонко дозировать тягу. Уникальная геометрия с почти полным отсутствие свесов пьянит: кажется, что можешь въехать в вертикальную стену и перебраться через любой ров. Главное ― не кувырнуться набок, ведь колея узка.

Свесов почти не было и раньше, но у новой машины ещё больше выросли угол въезда и съезда: до 37° (+2°) и 49° (+3º) соответственно. Дорожный просвет определяют корпуса редукторов в балках мостов. Буксирные проушины спереди и сзади ― массивные, стационарные.

Новый Jimny идёт по буеракам серьёзнее, весомее. Скакать козликом уже не хочется: податливая подвеска настраивает на более размеренный стиль. Но с энергоёмкостью у неё всё в порядке ― посмотрите в видео, как машина перепрыгивает незамеченную траншею в поле. Хуже, что курсовая стабильность не та ― на более зубастых зимних шинах новый Jimny в грязи чаще уползает в сторону, чем старый на лысоватой «всесезонке». Прирост клиренса заметен: в колее ведёшь себя смелее. А радикально меняет тактику езды электроника.

Раньше о дизайне интерьера речи не шло. Передних седоков сильно теснили двери и особенно блоки с кнопками стеклоподъёмников. А вот фигурный паз селектора был удобнее нынешнего: манипулировать рычагом можно было на ощупь.

Пока не включена пониженная передача, в любых условиях можно смело давить газ в пол ― отлично настроенные имитации межколёсных блокировок и антипробуксовочная система вывезут. Последняя вроде как отключается, но снова включается при скорости всего 30 км/ч ― фактически при первой пробуксовке. На пониженной «трекшна» уже нет, но межколёсные «блокировки» работают: рой сколько угодно. Jimny остался источником внедорожного кайфа, причём удовольствие теперь доступно не только прожжённым джиперам, но и их жёнам и подругам, например.

Прежний Jimny чуть честнее в ездовых повадках, но и новый хорош. Зато больше не нужно быть продвинутым водителем, чтобы пробраться сквозь хляби или дюны.

Возвращаться на асфальт уже и не хочется. Ведь там снова придётся мириться с колеблющимися на мягких амортизаторах мостах, скакать по колеям, слушать постоянное подвывание раздатки на городских скоростях… Jimny стал потише, особенно его мотор, но если на 100 км/ч он уже выкручивается до 3000 об/мин, то совсем тихо в нём не может быть по определению. Изоляция от шумов с улицы и звука пескоструйки в арках явно хуже, чем в среднестатистическом кроссовере.

Кнопочное управление полным приводом (в передних ступицах есть хабы с пневмоприводом) ― хай-тек рядом с клавишей, которая включает подогрев обоих сидений разом. Сзади было ещё теснее, но уютнее.

Хотя прелесть Jimny как раз в том, что он далёк от всего среднестатистического. Единственное, что Suzuki мог бы заимствовать из мира кроссоверов ― это система полного привода, пригодная для каждодневной езды. Провести всю зиму в размышлениях, достаточно ли сейчас скользко, чтобы тугой рукояткой подключить передний мост, или надо поберечь трансмиссию, ― удовольствие так себе. Альтер-эго Jimny ― это как раз рамные Wrangler или УАЗ Патриот с аналогичным «парт-таймом», а не G-class, который при ретро-внешности едет почти как легковой автомобиль.

Заводская гарантия на Jimny составляет три года или 100 тысяч километров. Проблем с надёжностью быть не должно ― большинство агрегатов проверено десятилетиями.

То, какие резервы японцы смогли вытянуть из рамной концепции, вызывает безмерное уважение. Ни одного владельца старого Jimny новая машина не оставит равнодушной ― улучшено именно то, что требовалось. А сколько новых сердец завоюет эта милашка, на которую хочется оглядываться на парковке! Главное в эти моменты — не думать о ценнике: любой кроссовер за 1,6 миллиона будет богаче, просторнее и быстрее. Но далеко не любому заранее уготовано место в пантеоне автомобильной истории. Как Jimny.

Паспортные данные

Suzuki Jimny GJ (c 2018 года)FJ (до 2018 года)
Кузов
Тип кузовауниверсалуниверсал
Число дверей/мест3/43/4
Длина, мм36503695
Ширина, мм16451600
Высота, мм17201705
Колёсная база, мм22502250
Колея передняя/задняя, мм1395/14051355/1365
Снаряжённая масса, кг10951075
Полная масса, кг14351420
Объём багажника, л85–830113–816
Двигатель
Типбензиновыйбензиновый
Расположениеспереди, продольноспереди, продольно
Число и расположение цилиндров4, в ряд4, в ряд
Число клапанов1616
Рабочий объём, см³14921328
Макс. мощность, л.с./об/мин102/600083/6000
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин130/4000110/4100
Трансмиссия
Коробка передачавтоматическая, четырёхступенчатаяавтоматическая, четырёхступенчатая
Приводподключаемый полныйподключаемый полный
Ходовая часть
Передняя подвесказависимая, пружинная, с тягой Панара и стабилизатором поперечной устойчивостизависимая, пружинная, с тягой Панара и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвесказависимая, пружинная, с тягой Панара и стабилизатором поперечной устойчивостизависимая, пружинная, с тягой Панара
Передние тормозадисковые дисковые
Задние тормозабарабанныебарабанные
Шины195/80 R15205/70 R15
Дорожный просвет, мм210190
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч140135
Время разгона с 0 до 100 км/ч, снет данных17,2
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл8,49,9
— загородный цикл6,96,6
— смешанный цикл7,57,8
Норма токсичностиЕвро-5Евро-4
Ёмкость топливного бака, л4040
ТопливоАИ-95–98АИ-92–98

Комплектация

Базовое оборудованиеSuzuki Jimny
Фронтальные подушки безопасности
Центральный замок с дистанционным управлением
Система динамической стабилизации
Трекшн-контроль
Рулевой механизм с усилителем
Противотуманные фары с функцией ходового света
Контроль давления в шинах
Стеклоочиститель пятой двери
Датчик света
Бортовой компьютер
Кондиционер
Мультифункциональное рулевое колесо
Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом
Подогрев передних сидений
CD и MP3-проигрыватель (2 динамика)
Интегрированная Bluetooth-система hands free
Иммобилайзер
Защита поддона картера
Газовые упоры капота
Резиновые коврики
Дополнительное оснащение тестового автомобиля
Автоматическая коробка передачИсполнение GLX
210 000
Климат-контроль
Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом
Навигационная система
Светодиодные фары с автокорректором и омывателем
Отделка рулевого колеса кожей
Круиз-контроль
Макияжные зеркала
Розетка 12V в багажном отделении
Органайзер в багажном отделении
Окраска дверных ручек в цвет кузова
Окраска корпусов наружных зеркал в чёрный цвет
Легкосплавные колёсные диски
Двухцветная окраска кузова30 990
Цена базовой комплектации, рубли1 439 000
Цена протестированного автомобиля, рубли1 679 900

Техника

Suzuki Jimny четвёртого поколения с заводским кодом SJ остался верен классической лестничной раме, но сконструирована она заново, с добавлением Х-образного усилителя. Колёсная база не изменилась и составляет всего 2250 мм.

Продольно расположенный двигатель по умолчанию приводит заднюю ось. Полный привод AllGrip Pro AWD подключается вручную жёстко, то есть межосевого дифференциала нет. Подключение возможно на ходу на скоростях до 100 км/ч. В раздаточной коробке имеется понижающая передача, активируемая лишь на остановленном автомобиле. На машинах с «механикой» передаточные числа повышенной и пониженной передач ― 1,00 и 2,00 соответственно. С «автоматом» повышенная ступень имеет отношение 1,32, а пониженная ― 2,64. То есть «понижайка» увеличивает момент на колёсах в те же самые два раза.

Зависимые мосты один в один как на предыдущем Jimny с индексом FJ. Они подвешены на двух мощных кованых рычагах с поперечной тягой Панара. Имеются стабилизаторы поперечной устойчивости. Рулевой механизм сохранил схему «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», но обзавёлся демпфером и электроусилителем на рулевом валу. Передние тормоза ― дисковые невентилируемые, с размещённым сверху (ради стойкости к загрязнению) суппортом. Сзади ― барабаны.

Полуторалитровый атмосферник K15B (102 л.с.,130 Н•м) нов, но консервативен. У него распределённый впрыск топлива и система изменения фаз газораспределения только на впуске. Несмотря на прибавку рабочего объёма (раньше он равнялся 1,3 л), мотор стал компактнее и легче на 15%. Полагается использовать бензин АИ-95.

История Алексей Смирнов, Константин Болотов

История Jimny началась в 1968 году, после того как фирма Suzuki купила лицензию на производство модели ON 360 с открытым кузовом и двухтактным 21-сильным двигателем у компании Hope Star. Через два года модернизированный автомобиль стал первой серийной машиной под маркой Suzuki с колёсной формулой 4х4. Новинка получила имя Jimny, от производных: джип и мини.

Первое поколение Jimny выпускалось на протяжении 11 лет, до 1981 года. За это время маленький внедорожник постоянно модернизировался. В 1976-м появился закрытый, цельнометаллический кузов. Мощность двухтактника воздушного охлаждения сначала была повышена до 25 л.с., а затем — до 27 л.с. Под занавес карьеры Jimny обзавёлся новым 800-кубовым мотором и усиленным задним мостом с увеличенной на 100 мм колеёй. А также грузовой версией — пикап с увеличенной колёсной базой.

В 1981 году началось производство Suzuki Jimny второго поколения. Базовый силовой агрегат остался тот же — двухтактник мощностью 28 л.с. и четырёхступенчатая механическая коробка передач. Но за доплату был доступен и литровый мотор с отдачей 45 или 52 л.с. В 1985 году модель под именем Samurai начала экспортироваться в США. Кроме нового имени, американцам достались обновлённые внешность и интерьер, а также мощный 1300-кубовый мотор отдачей 70 л.с. и автоматическая коробка передач.

Для внутреннего рынка японцы приберегли малокубатурные турбомоторы, а для европейцев дизели, которые выдавали 38 л. с. в атмосферном варианте и 52 л.с. в турбированном. Наконец, в 1995 году маленький внедорожник получил новую пружинную переднюю подвеску и усилитель рулевого управления, который в зависимости от модификации мог быть гидравлическим или электрическим. Jimny/Samurai можно назвать настоящим долгожителем: модель выпускалась семнадцать лет, с 1981 по 1998 год.

Третья генерация дебютировала на Токийском автошоу в 1997 году и была подана как «более городской Jimny». В 1999-м испанская фирма Santana показала в Барселоне модификацию Canvas Top (со съёмным брезентовым верхом), которая просуществовала на экспортных рынках 10 лет. Американская версия Samurai была переименована в Jimny, а европейская в 2004-м получила турбодизель 1.5 (65 л.с.). Но жизнь внедорожника на тяжёлом топливе закончилась в 2011-м, и в глобальном масштабе воцарился бензиновый двигатель 1.3 (85 л.с.) в паре с пятиступенчатой «механикой» и четырёхдиапазонным «автоматом».

Единственный значимый рестайлинг «третьего» Jimny был проведён в 2012 году почти по классическому рецепту: поменялись решётка и бамперы, расширилась палитра цветов кузова, но вдобавок на капоте вырос воздухозаборник. В салоне изменилась отделка, добавились крепления Isofix для детских кресел. Уже тогда публика с нетерпением ждала машину следующего поколения, очень надеясь увидеть её в 2014-м.

За кадром

Спасибо Алёне и Андрею за прекрасный синий Jimny. Ребята ― джиперы «по жизни», а Джимник служил в их гараже городской машиной, юркой и компактной. Увы, последние пару лет из-за транспортного хаоса в Москве он простаивает. Порезвиться мы выехали на внедорожные трассы близ подмосковного Шереметьева, где единодушно сошлись в ездовых оценках двух машин. И да, на фотографиях не осень, а поздний декабрь 2019 года…

Благодарим BPR-центр Formula 7 за помощь в проведении съёмок.

Схема системы зажигания УАЗ 469. Система зажигания УАЗ

Системы зажигания

Датчик распределителя (распределитель)

Свеча зажигания

Другие вопросы по системе зажигания

  • Р1 — 1к; R2 6,2к; Р3 1,8к; Р4 82; Р5 — 10; Р6 — 300; Р7 47к; Р8 3к; R9 и R13 — 2k; Р10 0,1; R11 и R12 330; Р14 10к; Р15 — 22к.
  • С1, С2, С6, С8 и С9 0.1мкФ; С3, С5 и С7 2200 пФ; С10 и С11 — 1мкФ.
  • ВТ1 — КТ863; VT2 — КТ630Б; VT3 — КТ848А.
  • ВД1 — КС162Б; ВД2 — ОД522; ВД3 — КД212; ВД4 и ВД5 — КД102.
  • Микросхема
  • КР1055ХП1 или КС1055ХП1.
  • На некоторых коммутаторах не установлен транзистор VT1.

У меня тоже самое было на штатном зажигании. В первую очередь проверьте свечи, скорее всего одна вылетела и машина просто троит. Проверяйте, вынимая поочередно провода из крышки распределителя.Я нашел этот способ. Да и смотри какие свечи, ставь самые лучшие на А11.

Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Есть много возможных причин этого явления. Нестабильная работа самого стробоскопа в первую очередь. Состав смеси (богатая, бедная), наличие нестабильных контактов в электрооборудовании (в том числе в замке зажигания), утечка высокого напряжения через плохую изоляцию и грязные, влажные поверхности. Применение помехоподавляющих резисторов и высокоомных проводов в электрооборудовании. Если стоит контактная система зажигания, то может износиться подшипник в распределителе зажигания или неправильно выставлен зазор между контактами. Список далеко не полный, ищите и находите 🙂

Пользуюсь около 4 месяцев — кардинально ничего не изменилось. Ощутил ряд плюсов — двигатель работает ровнее, но расход топлива существенно не изменился (хотя я этого и ожидал). Возможна полная герметизация системы зажигания. Особого увеличения тяги не заметил.Возможно, это следствие того, что я тоже довел до ума штатный трамблер — характеристику подбирал пружинами центробежного регулятора. К моему удивлению, система АСУД не выбирает оптимальный угол зажигания — по датчику можно сделать зажигание раньше или позже. Те. процедура установки угла детонации остается. К тому же ремонтировать пришлось почти сразу — был дефект печатной платы. Подводя итог, скажу так — данная система позволяет гораздо меньше внимания уделять системе зажигания, повысить ее «плавучесть» в воде.Но не ждите кардинальных улучшений.
Фото:
Блок «Михайловское зажигание» АСУД,
Катушки и датчик,
Две катушки АСУД,
Датчик АСУД,
Блок АСУД,
Блок АСУД и катушки

Нужен ли аварийный вибратор
Аварийный вибратор генерирует непрерывное искрение вне зависимости от положения поршней, в результате смесь вспыхивает до необходимого момента, в детонационном режиме — результат аналогичен непрерывным ударам кувалдой по поршней с частотой от 500 до 2000 раз в минуту в каждом цилиндре.Как вы думаете, что будет в результате? Капитальный ремонт с заменой сломанных колец, оплавленных поршней, прогоревших клапанов, погнутых коленвалов, поднятых стенок цилиндров.
Размышляя над вопросом — зачем нужна такая опасная штука в машине — я пришел к выводу, что, возможно, аварийный вибратор был установлен военными для того, чтобы машина могла продолжать движение после ядерного взрыва (когда все электроника, в том числе и переключатель) выходят из строя. Я думаю, что если дело дойдет до ядерной войны, то мне будет все равно, сможет ли машина продолжать движение или нет.
Если хотите повысить живучесть автомобиля, то лучше возить с собой запасной выключатель (и запасной статор трамблера — (Y)).

Я почувствовал некоторое «подергивание». После остановки на заправке я не смог завести. Еще один симптом — при включении зажигания сразу фиксируется стрелка напряжения. положение (когда все в порядке, он еще должен подняться вправо через пару секунд после этого (катушка заряжается?). Замена переключателя ситуацию не изменила.Запаян пресловутый проводок в дистрибутиве. Попытка нарастить его привела к поломке куска. Запасного распределителя, конечно же, нет (наверное, нужно возить с собой «статор» про запас). Магазины закрыты (воскресенье, поздний вечер). Выручил аварийный вибратор. Я проехал на нем около ста километров. Машина ехала 80-90, правда тупила при попытках резко разогнаться. Расход в разумных пределах. В ногах пассажира всю дорогу раздавался бодрящий писк.

Ну прямо один в один! А вот с аварийным вибратором меня ждал облом. Вибратор был бракованный с завода. Как далеко он улетел после того, как я узнал. А потом несколько часов с кабелем в руках. Теперь ношу с собой статор, катушку коммутатора… Все же лучше возить с собой дубликаты, как-то надежнее.

В автомобиле во многом зависит работа силового агрегата в целом. Поэтому, чтобы предотвратить неисправности двигателя, каждый автовладелец должен знать, как правильно выставить угол опережения зажигания и для чего это нужно.Подробнее о том, что это такое, читайте ниже.

[Скрыть]

Зачем выставлять зажигание?

Для правильной настройки и регулировки работы цилиндров двигателя на УАЗ-469 необходимо иметь определенные навыки. О них мы поговорим позже, а сначала предлагаем выяснить, для каких целей он должен правильно отображаться и чем это может быть чревато. После подключения ключа к замку зажигания в работу вступают многочисленные узлы и механизмы, без которых функциональность двигателя будет невозможна.

Так зачем ставить этот параметр:

  1. Мотор будет работать оптимально и стабильно во всех режимах. В противном случае его работа будет нестабильной и неудобной для автолюбителя.
  2. Значительно улучшится холодный пуск силового агрегата. Естественно, если вы хотите без проблем запустить двигатель в тридцатиградусный мороз, то для этого вам также потребуется залить в двигатель соответствующее масло и проверить работоспособность свечей.
  3. Расход топлива нормализован, в противном случае может быть увеличен.
  4. Мощность силового агрегата будет оптимальной, такой как отмечено в сервисной книжке (автор видео канал Смотри Видик).

Инструкция по установке

Правильную установку зажигания на УАЗ-31512 можно выполнить самостоятельно, для этого не обязательно прибегать к услугам специалистов.

Как правильно настроить электронное устройство:

  1. Сначала нужно демонтировать крышку распределителя и ротор.Сделав это, необходимо провести диагностику состояния, а также величины зазора между контактами устройства. При необходимости зазор можно отрегулировать. Когда вы уверены, что состояние элементов и зазор в норме, ротор можно заменить.
  2. Далее при помощи свечного ключа нужно выкрутить свечу зажигания первого цилиндра. Сделав это, закройте пальцем отверстие этой свечи и проверните коленчатый вал силового агрегата, для этого используйте пусковую рукоятку.Поворачивайте вал до тех пор, пока палец, которым вы заткнули отверстие для свечи зажигания, не вытолкнет воздух. Этот момент называется временем начала такта сжатия в первом цилиндре.
  3. Продолжайте проворачивать коленчатый вал двигателя, делайте это осторожно и до совмещения отверстия на шкиве со штифтом на крышке распределительного механизма. Убедитесь, что ротор прилегает к внутреннему контакту крышки, которая подключена к высоковольтной проводке, идущей к первой свече зажигания.
  4. После выполнения этих действий поверните пластину октан-корректора с автораспределителем так, чтобы метка совпала со средней отметкой на шкале, которая находится на пластине.
  5. Далее нужно немного повернуть корпус ГРМ против часовой стрелки. Делайте это до тех пор, пока контакты распределителя не замкнутся.
  6. Затем необходимо подключить контрольную лампу с патроном — один ее конец подключается к низковольтному выводу распределителя, а другой — к массе автомобиля. Вы можете подключить лампочку к кузову автомобиля.
  7. Теперь следует включить зажигание и осторожно повернуть корпус распределителя, только теперь — по часовой стрелке. Поворачивайте корпус до тех пор, пока не загорится лампочка, после чего вращение устройства можно остановить.Если свет не загорается, попробуйте повторить эти шаги.
  8. Далее можно затянуть крепежный болт, который предохраняет корпус распределительного блока от произвольного вращения. Замените крышку, а также центральный кабель. На заключительном этапе регулировки необходимо диагностировать правильность подключения высоковольтных проводов к свечам зажигания, начиная с первого цилиндра. При этом важно соблюдать порядок подключения, он должен быть таким – сначала первый, затем второй, четвертый и только после этого – третий. Проверка осуществляется с учетом отсчета против часовой стрелки.

Проверка установки

После завершения регулировки угла опережения зажигания необходимо провести диагностику правильности установки этого параметра. Для этого нужно прослушать работу силового агрегата во время движения.

Чек выглядит так:

  1. Запустите силовой агрегат и прогрейте его до рабочей температуры, которая должна быть до 85 градусов.
  2. Вам нужно выехать на ровную дорогу без препятствий. Разогнаться примерно до 35 км/ч, затем резко нажать на педаль акселератора.
  3. После нажатия можно услышать мгновенную детонацию, звук металла или «пальцев», как говорят профессионалы. Если возникла легкая детонация, значит, вы правильно выполнили все регулировки и регулировки.
  4. Если детонация достаточно сильная, то нужно сделать несколько касаний по настройке. Откройте капот и поверните корпус КРУ по шкале октан-корректора.Достаточно будет повернуть трамблер на одно деление, при этом нужно учитывать, что поворачивать его нужно против часовой стрелки. Обратите внимание, что каждое деление на шкале соответствует изменению угла зажигания на два градуса относительно коленчатого вала. Если при проверке выяснилось, что детонации нет вообще, то корпус трамблера тоже нужно будет провернуть на одно деление, только теперь уже по часовой стрелке. После проведения перенастройки процедуру проверки необходимо повторить еще раз, начиная с первой точки.

Если вы ремонтируете двигатель, значит, вы сделали разборку, а теперь на этапе сборки. Понятно, что в этом случае установка зажигания начинается с установки меток ГРМ.
В двигателе УАЗ-469 нет цепи и ремня ГРМ. Есть чугунная коленная/валовая шестерня и есть текстолитовая шестерня распредвала с чугунной ступицей.

Распредвал и коленвал / УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо устанавливать в блок так, чтобы метка «О» на шестерне коленчатого вала находилась напротив риски у впадины зуба на шестерне распредвала.Это обеспечивает правильную синхронизацию клапанов.

Знак «0», я отметил на рисунке красной стрелкой

Следующим важным этапом является установка привода распределителя. И это не так просто, как скажем на каких-нибудь Жигулях.

Поверните приводной вал так, чтобы прорезь на его конце для шипа распределителя располагалась, как показано на рис. 71В, и с помощью отвертки поверните вал масляного насоса в положение, показанное на рис. 71В.
Аккуратно, не задевая шестеренки на стенках блока, вставьте привод в блок.После установки привода ролик должен находиться в положении, показанном на рис. 71А.
То есть он повернется (и это важно), приняв нужное положение, если не повернулся, значит вы поставили исходное положение не под тем углом и не попали в слот. Я должен попробовать еще раз.
Затем возьмите трамблер, поверните бегунок примерно до контакта провода первого цилиндра и вставьте его в привод трамблера. Предварительно зафиксируйте привод и распределитель.

Это видео будет вам полезно.

Поверните колено/вал на 2 оборота, чтобы убедиться, что ЦПГ не заклинивает.

Ну, собственно, только теперь можно начинать процесс, который в книгах называется «установка зажигания».
Напоминаю порядок зажигания 1-2-4-3. А ротор распределителя (ползун) вращается против часовой стрелки.

Крышка. Ползунок должен располагаться напротив входа «1» внутри него. Если нет, поверните коленчатый вал на 180 градусов. Установите октановое число на «0». Прикрутите индикатор болтом к корпусу распределителя зажигания так, чтобы он совпал со средней линией октан-корректора.Слегка ослабьте болт крепления пластины к корпусу датчика распределителя.

Аккуратно поворачивайте корпус, придерживая пальцем ползунок против его вращения, чтобы исключить зазоры в приводе, до совмещения кончика лепестка на статоре и красной метки на роторе. Закрепите пластину октан-корректора болтом на корпусе датчика распределителя.

Заменить крышку датчика трамблера. Проверьте угол опережения зажигания в порядке цилиндров 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.После установки угла опережения зажигания проверьте его правильность в движении.

Запустить двигатель, прогреть до рабочей температуры (80 градусов). На прямом участке дороги, двигаясь со скоростью 40 км/ч, резко нажмите на педаль газа. Если кратковременная детонация ощущается на скорости 55-60 км/ч, значит момент на бесконтактном зажигании выставлен правильно. При сильной детонации поверните датчик распределителя на 0,5-1 деление по шкале октан-корректора против часовой стрелки. Если стука нет совсем, то увеличьте угол опережения поворотом датчика трамблера по часовой стрелке.Деление шкалы соответствует углу коленчатого вала двигателя в 4 градуса.

Источники:

  • Как правильно установить трамблер на УАЗ 417
  • Схема бесконтактного управления зажиганием

Регулировка бесконтактной системы зажигания автомобилей УАЗ должна выполняться с высокой точностью. Ошибки при установке зажигания приводят к увеличению расхода топлива и снижению мощности двигателя.

Инструкции

Припаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной поверхности и затормозите стояночным тормозом.Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки. При этом отверстия М3 (5 градусов до ВМТ) на шкиве коленчатого вала и штифт на крышке распределительных шестерен должны быть совмещены.

Снимите пластиковую крышку с корпуса датчика распределителя. Убедитесь, что электрод ползунка находится точно напротив вывода на крышке. Этот штифт помечен цифрой 1 и предназначен для провода свечи зажигания первого цилиндра.

Болтом с вставленной в него стрелкой затяните пластину октан-корректора датчика-распределителя к корпусу привода.При этом стрелка должна совпадать с центральным делением шкалы октан-корректора.

Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к датчику распределителя. Удерживая ползунок, чтобы закрыть зазор привода, аккуратно поверните корпус, пока красная метка на роторе и кончик лепестка на статоре не совместятся. Затяните болт крепления пластины октан-корректора к датчику распределителя.

Контактная система зажигания автомобилей УАЗ с обычным электрооборудованием могла включать распределитель зажигания Р119-Б, катушку зажигания Б115-В, свечи зажигания А11-У и замок зажигания ВК330.

В состав контактной системы зажигания УАЗ с электрооборудованием могли входить распределитель зажигания Р132 или Р103, катушка зажигания Б5-А или Б102-Б, свечи зажигания СН302-Б или Ч533, выключатель зажигания ВК330 и дополнительный резистор СЭ40-А.

Контактная система зажигания УАЗ, состав и общее устройство.
Принципиальная схема контактной системы зажигания УАЗ.
Распределитель зажигания R119-B.

В состав контактной системы зажигания входит распределитель зажигания, который прерывает ток в первичной цепи катушки зажигания, распределяет высокое напряжение на свечи зажигания и изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя.Он состоит из прерывателя, распределителя, центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания, конденсатора и октан-корректора.

Прерыватель включает в себя корпус, приводной ролик с четырехгранным кулачком и подвижную пластину с установленными на ней контактами. Неподвижный, соединенный с землей, и подвижный в виде молотка, изолированный от земли и соединенный проводником с изолированным низковольтным зажимом, а также войлочный вкладыш для смазки кулачка.

Подвижная пластина соединена штоком с вакуумным регулятором, предназначенным для изменения угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель.Зазор между контактами регулируется перемещением стойки неподвижного контакта прерывателя с помощью отвертки, установленной в пазу регулировочного винта.

Распределитель состоит из ротора с отражательной пластиной и крышки с боковыми и центральным электродами. Центральный электрод содержит контактный угол. Ротор вращается вместе с кулачком прерывателя. Центральный электрод соединен высоковольтным проводом с катушкой зажигания. Боковые электроды соединены высоковольтными проводами от зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя.

Ток высокого напряжения от катушки зажигания поступает через контактный уголок на распорную пластину ротора, а от нее через боковые электроды по высоковольтным проводам на свечи зажигания. С помощью октан-корректора, установленного на корпус прерывателя, угол опережения зажигания регулируется вручную.

Распределитель зажигания Р132.

Имеет ту же конструкцию, что и распределитель Р119-Б, и отличается от него наличием защитного экрана и характеристиками центробежного регулятора.

Центробежный, вакуумный регулятор и октан-корректор.

Служит для регулировки угла опережения зажигания. Опережением зажигания называется воспламенение рабочей смеси до достижения поршнем ВМТ в такте сжатия. Так как время сгорания рабочей смеси практически не изменяется, то при увеличении частоты вращения коленчатого вала поршень за время сгорания смеси после прохождения ВМТ успевает отойти от ВМТ на большую величину чем при малой частоте вращения коленчатого вала.

Смесь будет гореть в большем объеме, давление газов на поршень уменьшится, и двигатель не будет развивать полную мощность. Поэтому при увеличении частоты вращения коленчатого вала воспламенение рабочей смеси должно происходить раньше, до подхода поршня к ВМТ, чтобы обеспечить полное сгорание смеси к моменту перехода поршня в ВМТ с наименьшим объемом. Кроме того, при одной и той же частоте вращения коленчатого вала опережение зажигания должно уменьшаться при открытии дроссельных заслонок и увеличиваться при их закрытии.

Это связано с тем, что при открытии дроссельных заслонок увеличивается количество смеси, поступающей в цилиндры, и одновременно уменьшается количество остаточных газов, в результате чего увеличивается скорость сгорания смеси . И наоборот — при закрытых дроссельных заслонках скорость сгорания смеси снижается.

Момент зажигания автоматически изменяется в зависимости от оборотов двигателя с помощью центробежного регулятора. Он состоит из двух грузов, которые надеты на оси, закрепленные на пластине ролика, и стянуты двумя пружинами.При увеличении скорости вращения вала грузики под действием центробежной силы расходятся в стороны и поворачивают стержень с кулачком в сторону его вращения на определенный угол, что обеспечивает более раннее размыкание контактов прерывателя , то есть большее опережение зажигания.

Автоматическая регулировка угла опережения зажигания в зависимости от степени открытия дроссельных заслонок осуществляется с помощью вакуумного регулятора. Мембрана регулятора прижимается пружиной к прерывателю.Полость с одной стороны диафрагмы сообщается с атмосферой, а с другой с помощью штуцера и трубопровода с карбюратором.

При закрытых дроссельных заслонках разрежение в корпусе вакуумного регулятора увеличивается. Диафрагма, преодолевая сопротивление пружины, выгибается наружу и через шток поворачивает подвижную пластину в сторону увеличения угла опережения зажигания. При открывании заслонок диафрагма изгибается в другую сторону, поворачивая пластину в сторону уменьшения угла опережения зажигания.

Для ручной регулировки угла опережения зажигания в зависимости от октанового числа топлива используется октан-корректор. Момент зажигания изменяется поворотом корпуса распределителя относительно вала распределителя с помощью гаек. На неподвижной табличке октан-корректора есть деления с обозначениями +10, -10. При перемещении подвижной пластины вместе с корпусом распределителя в плюс устанавливается более раннее зажигание. При движении в сторону «минуса» — позже.

Катушки зажигания Б115-В и Б5-А.

Контактная система зажигания УАЗ может комплектоваться одной из этих катушек. Они имеют одинаковую конструкцию и отличаются друг от друга отсутствием добавочного резистора в катушке Б5-А, расположенной на корпусе катушки Б115-Б. Кроме того, катушка Б5-А имеет экран. Катушка зажигания состоит из сердечника с надетой на него изолирующей втулкой, на которую намотана вторичная обмотка и поверх нее первичная обмотка, фарфорового изолятора, крышки с выводами и корпуса с магнитопроводом.Внутренняя полость катушки заполнена трансформаторным маслом, что улучшает изоляцию катушки и снижает нагрев катушки.

Свеча зажигания А11У.

Состоит из стального корпуса, керамического изолятора с центральным электродом внутри, наполнителя и бокового электрода. В наконечнике высоковольтного провода, подсоединенного к свече, установлен резистор для подавления радиопомех.

Экранированная свеча зажигания SN302-B.

В комплект экранированной свечи зажигания SN302-B входят резиновая втулка, герметизирующая ввод провода в свечу зажигания, керамическая изолирующая экранирующая втулка и керамическая вставка со встроенным резистором для подавления радиопомех.Соединение высоковольтного провода с электродом вставки осуществляется следующим образом.

На конец высоковольтного провода, выходящего из экранирующей оплетки, надевается резиновая втулка свечи зажигания, после чего провод вводится в контактное устройство. Жилу провода, зачищенную по длине на 8 мм, вводят в отверстие втулки, развальцовывают в дне керамического стакана контактного устройства и распушивают так, чтобы контактное устройство зажималось на проводе.

Что делать, если УАЗ Патриот не заводится? УАЗ Патриот не заводится Патриот не заводится

Проблемы с автомобилем, когда двигатель отказывается заводиться при повороте ключа в замке зажигания, известны практически каждому водителю. В первую очередь такая ситуация вызывает панику у автовладельцев, но это, к сожалению, не решает проблемы. Для такого автомобиля, как УАЗ Патриот, также характерны проблемы с запуском двигателя после определенного пробега. Причины этого самые разнообразные, но если знать основные, то решить проблему можно за считанные минуты.Рассмотрим основные проблемы, почему не заводится внедорожник и как устранить проблемы с запуском двигателя.

Самая первая и самая частая причина, по которой внедорожник УАЗ Патриот не хочет заводиться, это аккумулятор. В первую очередь, основная причина в том, что аккумулятор разряжен и поэтому стартер не получает необходимой мощности для запуска двигателя. Причины разрядки аккумулятора:

  • срок службы аккумулятора истек;
  • владелец забыл выключить магнитолу, подсветку или фары на определенный период времени;
  • проблемы с контактами.

Когда владелец несколько лет не обращает внимания на аккумулятор, причина может крыться именно в окислении клемм аккумулятора. Если есть окисление хотя бы на одном из выводов, то ток может не подаваться на стартер. Для устранения проблемы нужно зачистить клеммы аккумулятора и смазать их смазкой. Узнать, что проблема запуска мотора скрывается именно в неработоспособности аккумуляторной батареи, можно по основным признакам:

  • при включении зажигания отсутствуют признаки жизни электрической части автомобиля;
  • при попытке запуска мотора слышны только щелчки бандикса;
  • Мотор пытается запуститься, но аккумулятор быстро разряжается.

Второй причиной проблем с запуском двигателя является бак, а точнее его пустота. Особенно часто такая ситуация встречается на внедорожнике УАЗ Патриот и других автомобилях, когда возникают проблемы с указателями уровня топлива.

Если внедорожник УАЗ Патриот был остановлен на уклоне, то топливо внизу может не попасть в трубку бензонасоса, поэтому запуск двигателя невозможен. При попытке завести внедорожник стартер пытается запустить коленчатый вал, но все попытки безуспешны, а аккумулятор только разряжается.Проблема решается заправкой бака или заездом на ровную поверхность, а затем позволяя бензонасосу закачивать топливо в систему.

Это самые основные и легко решаемые проблемы, но если причина не в этом, то самое время узнать о сложных ситуациях.

Серьезные проблемы с запуском двигателя

Серьезной причиной того, почему УАЗ Патриот не заводится, может быть стартер. Стартер представляет собой сложный механизм, поэтому при выходе из строя одной из деталей вам придется ремонтировать или заменять это устройство.Основные проблемы могут быть вызваны следующими неисправностями:

  • износились графитовые щетки якоря;
  • коп. изношен;
  • перегорела проводка.

Но такие проблемы не возникают самопроизвольно, а только после плохой работы стартера.

Не менее часто причиной является выход из строя бандикса, в результате чего ломается шестерня, вращающая коленчатый вал. Стартер необходимо ремонтировать при незначительных поломках, поэтому важно следить за его функционированием.

Система зажигания – еще одна проблема, из-за которой может не запускаться двигатель Патриота. Причины этого самые разнообразные: от устаревания свечей зажигания до пропадания контакта. Чтобы выяснить причину неисправности системы зажигания, необходимо проверить наличие искры на проводах. При проблемах с системой зажигания рекомендуется обратиться в специализированный центр или попытаться определить причину в домашних условиях.

В такой ситуации необходимо проверить все элементы системы зажигания на внедорожнике УАЗ Патриот:

  • свеча зажигания; катушка
  • ;
  • реле зажигания;
  • замок зажигания;
  • переключатель.

Определить исправность переключателя и датчика в корпусе трамблера без компьютерной диагностики достаточно сложно, а вот проверить, действительно ли подается напряжение на катушку. Если на катушку подается питание, а искры нет, то проблема в самой катушке.

Проблемы с подачей топлива могут быть вызваны неисправностью: насоса, топливопроводов, фильтра, дроссельного элемента и т. д. Для устранения поломки в первую очередь замените топливный фильтр и проверьте работу насоса.Чаще всего засоряется фильтрующий элемент.

УАЗ Патриот оснащен электронным блоком управления, поэтому проблемы с подачей топлива и системой зажигания часто выявляются автоматически и отображаются в виде буквенной информации с надписью «Check Engine». Этот агрегат выполняет множество важных функций, поэтому при его выходе из строя внедорожник УАЗ Патриот завести невозможно. В этом случае необходимо заменить блок управления и тем самым устранить серьезную поломку.Это можно сделать на специализированных СТО, где есть квалифицированный мастер.

Дополнительные причины

УАЗ Патриот выпускается как с бензиновыми двигателями марки ЗМЗ-409, так и с дизельными двигателями Iveco и ЗМЗ-51432. Распространенной причиной, по которой дизельный двигатель не запускается в холодную погоду, является физическое явление. Известно, что в сильные морозы трудно запустить бензиновый двигатель, а дизельный еще сложнее. Бывают также случаи, когда в сильные морозы солярка покрывается льдом и поэтому запустить двигатель, пока не исчезнет лед, совсем не реально.

У наших отечественных топливораспределителей есть одна особенность — добавлять в топливо вместо присадок воду. Вода не ощущается водителем, но двигатель хорошо ее чувствует во время работы. Но в морозы вода в топливе может покрыться льдом, поэтому не стоит исключать и такую ​​причину, когда зимой внедорожник не хочет заводиться.

Неисправность проводки. Повреждение проводки как в системе управления двигателем, так и в главной электрической цепи может привести к повреждению всего автомобиля и невозможности его запуска.Каждый Патриот собирается на Ульяновском автозаводе, поэтому не стоит пренебрегать проверкой системы питания, особенно когда на это есть веские причины. В частых случаях возникают проблемы, когда электрическая цепь функционирует, но двигатель не запускается. Дело в том, что питание системы двигателя осуществляется отдельно от аккумулятора, для которого есть отдельный провод. Часто после ремонта или при повреждении этот провод отключается от источника. В этом случае будет работать хоть бензонасос и хоть стартер, но двигатель не запустится, так как электроника не запитана.Это распространенная проблема, поэтому всегда проверяйте наличие такой маленькой, но очень важной детали.

На легковой автомобиль УАЗ Патриот, который выпускается Ульяновским автомобильным заводом с 2005 года, могут быть установлены двигатели двух типов. Для комплектаций Классик и Комфорт бензиновые инжекторные двигатели марки ЗМЗ-409.10 (УАЗ-3163), а также для комплектаций Limited и Welcome вместо бензинового двигателя можно заказать дизельные двигатели марки ЗМЗ-51432 или ИВЕКО Ф 1А (УАЗ-31631 или более современный УАЗ-31638).Поэтому поиск неисправностей инжекторных и дизельных двигателей, связанных с проблемой запуска двигателя, будет немного отличаться друг от друга, так как у дизелей нет системы зажигания.

Общая проблема запуска всех двигателей, которыми комплектуется УАЗ Патриот — система запуска двигателя . Самой элементарной неисправностью в этой системе будет разряд аккумуляторной батареи. Причины разряда могут быть разные: длительное время автономной работы; частые короткие поездки, особенно в зимнее время; забыл выключить свет водителем и т.д.Иногда стартер отказывается работать из-за сильного окисления клемм аккумулятора, даже если он полностью заряжен.

Стартер также не включится, если контактные соединения в разъемах электрической цепи системы запуска нарушены в результате коррозии. Да и сам стартер не вечен, так как в результате его работы могут изнашиваться или зависать щетки коллектора, может выйти из строя тяговое реле. И ему присущи механические неисправности, которые связаны с пробуксовкой бендикса (обгонной муфты) или износом зубьев венца маховика.

Без нормального давления топлива в системе питания невозможен запуск как инжекторного двигателя ЗМЗ-409.10, так и дизеля ЗМЗ-51432. А вот для того, чтобы проверить давление в топливной рампе, нужен прибор под названием манометр. И прежде чем его где-то искать, нужно проверить загрязненность воздушного фильтра, так как от его чистоты также зависит запуск двигателя. Падение давления в системе питания двигателя ЗМЗ-409.10 возможно из-за: неисправности регулятора давления; забитый топливный фильтр; выход из строя электробензонасоса, звук которого водитель должен слышать в момент включения зажигания в течение 3-4 секунд.

Двигатель автомобиля УАЗ Патриот не заводится из-за неполадок, возникающих в системе зажигания . Чтобы их найти, водители сначала проверяют наличие искры на свечах зажигания. Если у водителя есть запасной комплект свечей, то даже не обязательно выкручивать одну из свечей в ГБЦ. Просто подключаем запасную свечу зажигания к любому наконечнику высоковольтного провода и прижимаем к «массе» двигателя, после чего проворачиваем коленвал стартером. Если искры нет, то придется проверить исправность катушки зажигания, от которой на этот наконечник высоковольтного провода подается напряжение.

Порядок и способы запуска инжекторного двигателя одинаковы при любой температуре наружного воздуха, но имеют некоторые отличия в зависимости от температурного состояния самого двигателя. Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 могут возникнуть при неисправности или перебоях в работе следующих его систем: системы запуска, системы зажигания или системы впрыска топлива.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха минус 20 градусов и выше.

Подробно описано в руководстве по эксплуатации соответствующей модели автомобиля УАЗ. При запуске двигателя система управления самостоятельно установит необходимые для запуска параметры подачи топлива и зажигания, а после запуска автоматически установит повышенные обороты холостого хода и будет постепенно, по мере прогрева двигателя, снижать их до минимума. Не рекомендуется запускать двигатель, если он еще не заглушен или если горит лампа диагностики неисправности двигателя.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха минус 20 градусов и ниже.

Если температура окружающего воздуха ниже минус 20 градусов, то запуск двигателя ЗМЗ-409 без предварительного прогрева масла в картере и охлаждающей жидкости не рекомендуется. В крайнем случае перед пуском необходимо хотя бы прогреть впускной ресивер двигателя теплым паром или водой. Время прокрутки стартера должно быть не более 10 секунд, а повторная прокрутка допускается не ранее, чем через одну минуту.

Кроме того, на двигателе ЗМЗ-409 экологического класса Евро-2 перед его пуском в мороз или при неудачных двух-трех предварительных попытках пуска двигателя предусмотрена возможность продувки цилиндров воздухом.Для этого выжмите педаль газа до упора и включите стартер на 2-3 секунды.

Электронный блок управления двигателем выполняет функцию «Продувка цилиндров двигателя». В этом режиме подача топлива отсутствует, а излишки бензина удаляются из цилиндров потоком свежего воздуха и осушаются. После продувки повторите попытку запуска, как обычно.

Если две-три попытки пуска оказались безуспешными, то в целях сохранения ресурса аккумулятора необходимо сразу приступить к разбору и поиску, а затем устранить проблему с запуском двигателя или общие сбои в работе его систем .

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы запуска, ненормальной работы стартера.

Неисправности в системе запуска двигателя ЗМЗ-409 обычно проявляются в ненормальной работе стартера, при этом условно можно выделить следующие основные неисправности:

Стартер не включается.

В большинстве случаев причиной является нарушение в контактных соединениях, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле стартера или неисправность тягового реле.

При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки.

Скорее всего это неисправность удерживающей катушки тягового реле, сильно разряжен аккумулятор или ослабли контактные соединения в цепи стартера.

Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно.

В большинстве случаев причина кроется в разряженном аккумуляторе, нарушении контактных соединений цепей, обгорании контактов тягового реле, загрязнении коллектора или износе щеток, межвитковом или коротком замыкании в обмотках стартера.

Стартер включен, якорь вращается, но маховик двигателя неподвижен.

Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины привода стартера .

Стартер не выключается после запуска двигателя.

Причина — неисправность муфты свободного хода стартера или подгорание контактов тягового реле.В случае такой неисправности двигатель необходимо немедленно остановить.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы зажигания.

В большинстве случаев бортовая система сразу обнаруживает неисправности в системе зажигания и выдает их в виде соответствующих кодов ошибок. Если никаких кодов не зафиксировано, то после проверки при выключенном зажигании прочности крепления отдельных катушек зажигания и контактов жгута проводов, либо целостности и подгонки высоковольтных проводов в двухконтактном зажигании, необходимо проверить наличие искры на свечах зажигания.

В случае индивидуальной катушки зажигания перед проверкой наличия искры стоит осмотреть поверхность ее наконечника на пробой изолятора. При внимательном рассмотрении места пробоя виды хорошие и выделяются в виде характерных черных точек или черточек. При обнаружении поломки катушку необходимо заменить на новую.

Проверить наличие искры на свечах зажигания.

Если в системе зажигания двигателя не обнаружено неисправностей, то, скорее всего, проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 связаны с неисправностями в системе подачи топлива или в системе управления подачей топлива, либо с некорректной работой одного или нескольких системы управления, например, датчик положения коленчатого вала.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправностей в системе впрыска топлива.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива, напрямую влияющих на возможность запуска двигателя ЗМЗ-409 в любом его тепловом режиме и при любой температуре окружающего воздуха, вызваны выходом из строя датчика положения или датчика воздуха.

Кроме того, проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 при отрицательных температурах окружающего воздуха могут возникать из-за неисправности или некорректной работы датчика охлаждающей жидкости и датчика температуры воздуха, поступающего в цилиндры, на тех двигателях, в которых он установлен отдельно в получатель.

После включения зажигания бортовая система самодиагностики электронного блока управления двигателем обычно сообщает о неисправностях или проблемах в работе всех этих датчиков, выдавая соответствующие ошибки.

Прогретый двигатель ЗМЗ-409 запускается и глохнет.

Причинами такого поведения двигателя могут быть повышенное или пониженное давление топлива. Повышение давления топлива может быть вызвано:

— засорением трубопроводов, шлангов и элементов сливного контура
— неисправностью или негерметичностью топливных форсунок

Низкое давление топлива может быть следствием:

— негерметичностью или засорением трубопроводов и фильтров
— неисправности, закоксовывание или засорение топлива
— недостаточная производительность электробензонасоса или его неисправность
— неисправность регулятора давления топлива

Двигатель ЗМЗ-409 запускается только при нажатии на педаль газа.

Если двигатель ЗМЗ-409 запускается только при частичном нажатии на педаль газа, а система электронного блока управления не фиксирует никаких кодов неисправностей, то, скорее всего, причина в загрязнении перепускного канала холостого хода или его неисправности.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обожженная железом нога могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а сам — ковать трудовую копейку), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Незачем бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагностику следует проводить спокойно.

Мысленно изучите симптомы. Во-первых, стартер крутит? И если да, то как весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету, данному выше: «Возьмите другую машину..») , либо беда с аккумулятором — отключился или сел.Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — вроде на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай – отвалился или испачкался один из выводов, а аккумулятор в порядке. Затяните клеммные крепления на нем и на пускателе (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уехать.Но с посторонней помощью. Тут, как говорится, есть варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь обойти подводные камни: вы не сможете завести автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электрического бензонасоса). Придется закурить у соседа. Однако в некоторых машинах это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если крутить стартер, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших размышлений все, что связано с аккумулятором. Пена в системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — там проблем больше.Особенно в сырую погоду.

Искра зажжет…

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, в миру именуемый катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И естественно сами свечи. Осмотр всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки трамблера, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм остается между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, провод должен быть закреплен особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет жить долго. По той же причине нельзя чиркать проводом по телу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Благоприятнее — искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра охотно проскакивает по такому «проводнику» куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Изучите так называемый «ползунок». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, свечи придется выворачивать, чистить и просушивать — при попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно нужно снять, почистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей зажигания, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочерёдно (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать бодрые искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.Не скручивайте в течение длительного времени. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще всего плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка начищена до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла на стоянке. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замкнулись и разомкнулись. Напряжение на них всего 12 вольт, так что дергать можно без опаски. Если очистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, снова советуем на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, так как дальше начнутся трудности.

При появлении напряжения (при подергивании контактов лампочка моргает) восстановить все, что было расшатано и разобрано, завести машину и, возможно, еще успеет заняться своими делами. Если не заводится, а даже чихает, выверните свечи и…

К полу не прижиматься — не поможет

Может случиться и так, что вся система зажигания проверена, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заведется.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте ее (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она есть, родимый. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубок и карбюратор.Здесь вы можете копнуть глубже самостоятельно. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забивается довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин в карбюратор подается исправно, но в него он почему-то не поступает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере. Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако, если вы не обладаете необходимыми навыками, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает дроссельную заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но вариантов очень много, а универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг.Воздушный фильтр можно пока оставить. Если завелась, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не поступает из шланга или из струйка очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — в полной мере продемонстрировать свое мастерство можно, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к баку.В баке должно быть слышно гулкое бульканье.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень его загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не заведете двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусами от шариковых ручек, лучше прозрачными — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус невозможно разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени и убедились в исправности зажигания и питания, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня срезаны — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта беда не грозит).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами.Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? В этом случае увеличиваются шансы засорить газовую магистраль и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то и частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей используется на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном соотношении меньше, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется смириться. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда бывают резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим всего несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность аккумулятора на долгое время. Не увлекайтесь, набивая свой автомобиль дополнительными потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен некий резерв, позволяющий подключаться двум-трем «халявщикам», не означает, что можно повесить на машину шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, при самостоятельном подключении непредусмотренных твитов велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если у вас садится аккумулятор, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность в наших советах. Признаемся, что намеренно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает лечению.

ВОЛГА24 УАЗ 24-3706010Б116 Производительность Катушки зажигания Тип муфты Пила

Преимущества:
1. 100% проверка перед продажей

2. 100% абсолютно новая и никогда не использовалась
3 50 3 Гарантия 4 900 .Оперативная доставка
6. Хорошая репутация
7. Точное соответствие оригинальному оборудованию для идеальной подгонки, легкости установить
8. Отличное обслуживание клиентов

Часто задаваемые вопросы:

Q1.Как ваша система управления производством и контроля качества?

Существует три процесса тестирования для обеспечения качества продукции.

Продукция 100% обнаружение

Первый тест: сырье
Второй тест: полуфабрикаты
Третий тест: готовый продукт

Q2.Может ли ваша фабрика напечатать наш бренд на изделии?

Да. Клиенты должны предоставить нам письмо с разрешением на использование логотипа чтобы позволить нам печатать логотип клиента на продуктах.

Q3. Могу ли я посетить завод GOMEX? Может ли ваша фабрика организовать транспорт для меня?

Дорогие мои, для меня большая честь пригласить вас посетить наш завод. Наша фабрика расположена в CIXI, городе Нинбо, провинция Чжэцзян. Мы можем организовать нашего водителя, чтобы забрать вас из отеля, когда вы прибыл в Шанхай, Ханчжоу или город Нинбо.

Q4.Ваша фабрика может разработать собственную упаковку и помочь нам в планирование рынка?

Компания Gomex готова помочь нашим клиентам в разработке дизайна упаковочной коробки. со своим логотипом.

У нас есть команда дизайнеров и команда разработчиков маркетингового плана для обслуживания наши клиенты для этого.

Q5.Какова производственная мощность вашего завода?

Наша фабрика имеет полную производственную линию, включая литье под давлением, литье под давлением, штамповка, экструзия, холодная ковка, механическая обработка, сварка, клепка, вакуумное литье смолы.Мы можем производить продукцию до 300 000 штук в месяц

Q6. Можете ли вы предложить бесплатные образцы?

A: Это зависит от стоимости образца, но мы не оплачиваем транспортные расходы.

Q7. Можете ли вы помочь отправить товар?

О: ДА. Мы можем помочь отправить товар через экспедитора клиента или наш экспедитор.

Q8.Каков наш основной рынок?

A: Нашими основными рынками являются Европа, Россия, Ближний Восток, Северная Америка, Южная Америка, Западная Африка и т. Д.


Что делать, если УАЗ Патриот не заводится? УАЗ Патриот не заводится Патриот не заводится

Практически каждый водитель знает, почему поворот ключа в замке зажигания никак не заводит двигатель. У многих, особенно у неопытных водителей, такая ситуация вызывает панику, но это не решает проблемы, требует концентрации и благоразумия именно в такие моменты. Популярный в нашей стране УАЗ Патриот имеет двигатель 409, который также оказывается в ситуации, когда невозможно завести машину.Часто это происходит после определенного пробега автомобиля. Итак, у вас не заводится двигатель, причины могут быть самые разные, но если знать основные причины, то проблема в большинстве случаев решается очень быстро. Предлагаем вам подробно рассмотреть основные проблемы, из-за которых внедорожник отказывается заводиться, а также, как самостоятельно устранить проблему запуска двигателя.

409 двигатель не заводится общие причины

По мнению многих владельцев УАЗ Патриот, когда не заводится силовой агрегат, причины хоть и разные, но чаще всего в аккумуляторе.Изначально следует проверить, не разряжен ли аккумулятор, потому что поэтому стартер не получает должной мощности, которой недостаточно для запуска двигателя. Аккумулятор может разрядиться в следующих случаях:

  • Были проблемы с контактами.
  • Выходя из машины, владелец мог забыть выключить фары, подсветку или магнитолу.
  • Подошел к концу срок службы батареи.

Бывает так, что автовладельцы, в том числе и УАЗ Патриот, уже несколько лет вообще не обращают внимания на аккумулятор.А когда 409 двигатель не заводится, начинают искать причину, и в этом случае возможно окисление клемм. Для устранения такой проблемы нужно просто почистить клеммы и смазать их, для этого можно использовать смазку. Многие из вас зададут вполне закономерный вопрос: откуда вы знаете, что причина отсутствия запуска агрегата кроется именно в неисправности аккумуляторной батареи. На это есть определенные признаки:

  • При попытке запустить двигатель аккумулятор быстро разряжается.
  • При запуске двигателя слышны только щелчки.
  • При попытке включить зажигание автомобиль полностью не проявляет признаков электромонтажных работ.

Еще одна распространенная причина, когда не заводится силовой агрегат УАЗ Патриот, кроется в баке, а скорее всего в его пустоте. Особенно часто такая ситуация возникает, когда на приборной панели неправильно отображается уровень топлива.

При стоянке внедорожника на уклоне, хоть топливо в баке и есть, оно может не течь из-за того, что оно просто не влезает в патрубок бензонасоса, и запустить двигатель при этом невозможно .При попытке завести УАЗ Патриот стартер сам пытается запустить коленвал, но все эти попытки тщетны, а аккумулятор только садится. Эту проблему можно легко и просто решить самостоятельно: нужно перекатить машину на более гладкую поверхность, либо долить топлива в топливный бак. После этих манипуляций бензонасос легко закачает топливо в систему.

Как мы уже говорили выше, перечисленные причины самые распространенные и их можно легко устранить своими руками, но есть одно но бывает, что агрегат не запускается, причины этого могут быть гораздо более серьезными.Предлагаем вам ознакомиться с такими причинами.

Серьезные проблемы с запуском на Патриоте

Если ваш УАЗ Патриот не заводится, и причины не в топливе и не в аккумуляторе, то причина явно серьезная, и она может крыться в стартере. Как многие знают, стартер – достаточно сложный механизм, поэтому, когда одна из частей такого механизма выходит из строя, это означает одно: предстоит либо капитальный ремонт, либо полная замена устройства.Проблемы вызываются такими неисправностями:

  • Проводка полностью или частично перегорела.
  • Пенни сильно изношены.
  • Износились графитовые анкерные щетки.

Хочу добавить, что такие проблемы не спонтанны, только через определенное время стартер будет плохо работать.

Также достаточно распространенная причина — выход из строя бандикса. При этом ломается шестерня, которая вращает коленчатый вал. Важно всегда следить за работоспособностью стартера, ведь даже незначительная поломка в нем приведет к серьезному ремонту.

409 двигатель на отечественном Патриоте не заводится, есть и другие причины, например на это может влиять система зажигания. В чем неисправность этой системы, и как ее выявить? Первым делом нужно проверить наличие искры на проводах. При наличии явных проблем рекомендуется обратиться к профессионалам своего дела и доверить им работу. Однако некоторые более опытные автовладельцы решают самостоятельно все проверить и установить причину.

Тогда вам обязательно следует проверить все элементы в системе зажигания на УАЗе без исключения:

  • Переключатель.
  • Свечи.
  • Замок зажигания.
  • Реле.
  • Катушка.

Самостоятельно определить исправность или отсутствие датчика или выключателя в самом корпусе трамблера крайне сложно, особенно если не пользоваться компьютерной диагностикой, но проверить, подается ли вообще напряжение на катушку, вполне возможно .Есть уверенность, что питание еще подается, но искры нет, значит проблема именно в катушке.


Проблемы с подачей топлива обусловлены, возможны неисправности: дроссельного элемента, насоса, фильтра, топливопроводов и тд. Для того, чтобы устранить поломку, сначала нужно заменить топливный фильтр, а затем проверить работоспособность насоса. Обычно фильтр забит.

Кроме всего прочего, наш УАЗ Патриот оснащен специальным электронным современным блоком управления, и часто внезапная проблема с подачей топлива или, возможно, с системой зажигания определяется автоматически и проявляется на приборной панели горящей лампочкой Check Engine.Этот блок выполняет большое количество достаточно важных функций, и при его выходе из строя запустить двигатель просто невозможно. Тогда потребуется замена блока управления, и поломка таким образом будет устранена. Устранить поломку можно на СТО, при условии, что там есть квалифицированные мастера.

Другие причины и неисправности, когда двигатель не запускается 409

Неисправность электропроводки. При повреждении электропроводки в главной цепи всех автомобильных устройств или в системе управления силовой установкой это приводит к выходу из строя всего автомобиля, УАЗ Патриот просто не заведется.Все Патриоты собираются на УАЗе, и не стоит пренебрегать проверкой электросистемы, особенно когда на то есть причины: ярко выраженный отказ в работе того или иного агрегата. Часто бывает, что проблемы с запуском есть, но электрическая цепь работает вполне нормально. Вот в чем дело: система силового агрегата питается отдельно от аккумулятора, и для этого есть даже специальный отдельный провод. При его повреждении или после ремонта этот провод отключается от источника.Тогда ни стартер, ни бензонасос работать не будут, соответственно двигатель ни в коем случае не заведется. Эта проблема довольно распространена, поэтому всегда стоит проверить эту, пусть и крошечную, но крайне важную деталь.

Подведем итоги

Силовой агрегат не запускается по причинам, видимо другим, еще одна, когда вышел из строя предохранитель топливного насоса, в этом случае двигатель не запустится. В такой ситуации надо пробовать, в чем может быть причина, а может дело в терминалах, а может потребуется компьютерная проверка.Также ни в коем случае нельзя недооценивать ситуацию, так как автомобиль – это большой механизм, в котором много достаточно уязвимых мест, особенно в тяжелых условиях эксплуатации.

Порядок и способы запуска инжекторного двигателя одинаковы при любой температуре наружного воздуха, но имеют некоторые отличия в зависимости от температурного состояния самого двигателя. Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 могут возникнуть при неисправности или перебоях в работе следующих его систем: системы запуска, системы зажигания или системы впрыска топлива.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха минус 20 градусов и выше.

Подробно описано в руководстве по эксплуатации на соответствующую модель автомобиля УАЗ. При запуске двигателя система управления самостоятельно установит необходимые для запуска параметры подачи топлива и зажигания, а после запуска автоматически установит повышенные обороты холостого хода и будет постепенно, по мере прогрева двигателя, снижать их до минимальных . Не рекомендуется запускать двигатель, если он еще не заглушен или если горит лампа диагностики неисправности двигателя.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха минус 20 градусов и ниже.

Если температура окружающего воздуха ниже минус 20 градусов, то запуск двигателя ЗМЗ-409 без предварительного прогрева масла в картере и охлаждающей жидкости не рекомендуется. В крайнем случае перед пуском необходимо хотя бы прогреть впускной ресивер двигателя теплым паром или водой. Время прокрутки стартера должно быть не более 10 секунд, а повторная прокрутка допускается не ранее, чем через одну минуту.

Кроме того, на двигателе ЗМЗ-409 экологического класса Евро-2 перед его пуском в мороз или при неудачных двух-трех предварительных попытках пуска двигателя предусмотрена возможность продувки цилиндров воздухом. Для этого выжмите педаль газа до упора и включите стартер на 2-3 секунды.

Электронный блок управления двигателем выполняет функцию «Продувка цилиндров двигателя». В этом режиме подача топлива отсутствует, а излишки бензина удаляются из цилиндров потоком свежего воздуха и осушаются.После продувки повторите попытку запуска, как обычно.

Если две-три попытки пуска оказались безуспешными, то в целях сохранения ресурса аккумулятора необходимо сразу приступить к разбору и поиску, а затем устранить проблему с запуском двигателя или общие сбои в работе его систем .

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы запуска, ненормальной работы стартера.

Неисправности в системе запуска двигателя ЗМЗ-409 обычно проявляются в ненормальной работе стартера, при этом условно можно выделить следующие основные неисправности:

Стартер не включается.

В большинстве случаев причиной является нарушение в контактных соединениях, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле стартера или неисправность тягового реле.

При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки.

Скорее всего это неисправность удерживающей катушки тягового реле, сильно разряжен аккумулятор или ослабли контактные соединения в цепи стартера.

Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно.

В большинстве случаев причина кроется в разряженном аккумуляторе, нарушении контактных соединений цепей, обгорании контактов тягового реле, загрязнении коллектора или износе щеток, межвитковом или коротком замыкании в обмотках стартера.

Стартер включен, якорь вращается, но маховик двигателя неподвижен.

Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины привода стартера .

Стартер не выключается после запуска двигателя.

Причина — неисправность муфты свободного хода стартера или подгорание контактов тягового реле. В случае такой неисправности двигатель необходимо немедленно остановить.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы зажигания.

В большинстве случаев бортовая система сразу обнаруживает неисправности в системе зажигания и выдает их в виде соответствующих кодов ошибок.Если никакие коды не фиксируются, то после проверки при выключенном зажигании прочности крепления отдельных катушек зажигания и контактов жгута проводов или целостности и подгонки высоковольтных проводов в двухконтактном зажигании необходимо проверить для искры на свечах зажигания.

В случае индивидуальной катушки зажигания перед проверкой наличия искры стоит осмотреть поверхность ее наконечника на пробой изолятора. При внимательном рассмотрении места пробоя виды хорошие и выделяются в виде характерных черных точек или черточек.При обнаружении поломки катушку необходимо заменить на новую.

Проверить наличие искры на свечах зажигания.

Если неисправностей в системе зажигания двигателя не обнаружено, то, скорее всего, проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 связаны с неисправностями в системе подачи топлива или в системе управления подачей топлива, либо с некорректной работой одного или нескольких системы управления, например, датчик положения коленчатого вала.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправностей в системе впрыска топлива.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива, напрямую влияющих на возможность запуска двигателя ЗМЗ-409 в любом его тепловом режиме и при любой температуре окружающего воздуха, вызваны выходом из строя датчика положения или датчика воздуха.

Кроме того, проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 при отрицательных температурах окружающего воздуха могут возникнуть из-за неисправности или некорректной работы датчика охлаждающей жидкости и датчика температуры воздуха, поступающего в цилиндры, на тех двигателях, на которые он установлен отдельно в получатель.

После включения зажигания бортовая система самодиагностики электронного блока управления двигателем обычно сообщает о неисправностях или проблемах в работе всех этих датчиков, выдавая соответствующие ошибки.

Прогретый двигатель ЗМЗ-409 запускается и глохнет.

Причинами такого поведения двигателя могут быть повышенное или пониженное давление топлива. Повышение давления топлива может быть вызвано:

— засорением трубопроводов, шлангов и элементов сливного контура
— неисправностью или негерметичностью топливных форсунок

Низкое давление топлива может быть следствием:

— негерметичностью или засорением трубопроводов и фильтров
— неисправности, закоксовывание или засорение топлива
— недостаточная производительность электробензонасоса или его неисправность
— неисправность регулятора давления топлива

Двигатель ЗМЗ-409 запускается только при нажатии на педаль газа.

Если двигатель ЗМЗ-409 запускается только при частичном нажатии на педаль газа, а система электронного блока управления не фиксирует никаких кодов неисправностей, то, скорее всего, причина в загрязнении перепускного канала холостого хода или его неисправности.

На легковой автомобиль УАЗ Патриот, который выпускается Ульяновским автомобильным заводом с 2005 года, могут быть установлены двигатели двух типов. Для комплектаций Классик и Комфорт бензиновые инжекторные двигатели марки ЗМЗ-409.10 (УАЗ-3163), а также для комплектаций Limited и Welcome вместо бензинового двигателя можно заказать дизельные двигатели марки ЗМЗ-51432 или ИВЕКО Ф 1А (УАЗ-31631 или более современный УАЗ-31638).Поэтому поиск неисправностей инжекторных и дизельных двигателей, связанных с проблемой запуска двигателя, будет немного отличаться друг от друга, так как у дизелей нет системы зажигания.

Общая проблема запуска всех двигателей, которыми комплектуется УАЗ Патриот — система запуска двигателя . Самой элементарной неисправностью в этой системе будет разряд аккумуляторной батареи. Причины разряда могут быть разные: длительное время автономной работы; частые короткие поездки, особенно в зимнее время; забыл выключить свет водителем и т.д.Иногда стартер отказывается работать из-за сильного окисления клемм аккумулятора, даже если он полностью заряжен.

Стартер также не включится, если контактные соединения в разъемах электрической цепи системы запуска нарушены в результате коррозии. Да и сам стартер не вечен, так как в результате его работы могут изнашиваться или зависать щетки коллектора, может выйти из строя тяговое реле. Да и механические неисправности ему присущи, которые связаны с пробуксовкой бендикса (обгонной муфты) или износом зубьев зубчатого венца маховика.

Без нормального давления топлива в системе питания невозможен запуск как инжекторного двигателя ЗМЗ-409.10, так и дизеля ЗМЗ-51432. А вот для того, чтобы проверить давление в топливной рампе, нужен прибор под названием манометр. И прежде чем его где-то искать, нужно проверить загрязненность воздушного фильтра, так как от его чистоты также зависит запуск двигателя. Падение давления в системе питания двигателя ЗМЗ-409.10 возможно из-за: неисправности регулятора давления; забитый топливный фильтр; выход из строя электробензонасоса, звук которого водитель должен слышать в момент включения зажигания в течение 3-4 секунд.

Двигатель автомобиля УАЗ Патриот не заводится из-за неполадок, возникающих в системе зажигания . Чтобы их найти, водители сначала проверяют наличие искры на свечах зажигания. Если у водителя есть запасной комплект свечей, то даже не обязательно выкручивать одну из свечей в ГБЦ. Просто подключаем запасную свечу зажигания к любому наконечнику высоковольтного провода и прижимаем к «массе» двигателя, после чего проворачиваем коленвал стартером. Если искры нет, то придется проверить исправность катушки зажигания, от которой на этот наконечник высоковольтного провода подается напряжение.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обожженная железом нога могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а сам — ковать трудовую копейку), прыгаешь в машину, «ключ на старт» а также … Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Незачем бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагностику следует проводить спокойно.

Мысленно изучите симптомы. Во-первых, стартер крутит? И если да, то как весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету, данному выше: «Возьмите другую машину..») , либо беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — вроде на 300 ампер — его легко найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование.Самый простой и легкий случай – отвалился или испачкался один из выводов, а аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на пускателе (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (на ночь забыли выключить фары), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь обойти подводные камни: вы не сможете завести автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электрического бензонасоса).Придется закурить у соседа. Однако в некоторых машинах это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если крутить стартер, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших размышлений все, что связано с аккумулятором.Пена в системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Искра зажжет…

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей.Первая часть низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, в миру именуемый катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И естественно сами свечи. Осмотр всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (красится она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы остался зазор в 5–7 мм. между наконечником и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, вам нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет вам жить долго.По той же причине нельзя чиркать проводом по телу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Благоприятнее — искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя.Под ним может быть сыро и грязно. Искра охотно проскакивает по такому «проводнику» куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Изучите так называемый «ползунок». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам зажигания.Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, свечи придется выворачивать, чистить и просушивать — при попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно нужно снять, почистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей зажигания, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и прямо по их резьбовой части намотайте оголенный мягкий провод. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочерёдно (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать бодрые искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.Не скручивайте в течение длительного времени. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка начищена до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла на стоянке. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замкнулись и разомкнулись. Напряжение на них всего 12 вольт, так что дергать можно без опаски. Если очистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, снова советуем на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подергивании контактов лампочка моргает), восстанавливаем все, что было расшатано и разобрано, заводим машину и, возможно, еще успеем заняться своими делами. Если не заводится, а даже чихает, выверните свечи и…

К полу не прижиматься — не поможет

Может случиться и так, что вся система зажигания проверена, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заведется.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте ее (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она есть, родимый. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубок и карбюратор.Здесь вы можете копнуть глубже самостоятельно. Первый шаг — убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забивается довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что в карбюратор бензин подается исправно, но в него он почему-то не поступает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере. Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако, если вы не обладаете необходимыми навыками, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает дроссельную заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут столько вариантов и универсального совета нет.Перед началом манипуляции подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока оставить. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин не идет из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы можете в полной мере продемонстрировать свое мастерство, прокачивая бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к баку.В баке должно быть слышно гулкое бульканье.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень его загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не заведете двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом от шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус невозможно разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени и убедились в исправности зажигания и питания, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта беда не грозит).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами.Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? В этом случае увеличиваются шансы засорить газовую магистраль и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то и частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей используется на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном соотношении меньше, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется смириться. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда бывают резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим всего несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность аккумулятора на долгое время. Не увлекайтесь, набивая свой автомобиль дополнительными потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен некий резерв, позволяющий подключаться двум-трем «халявщикам», не означает, что можно повесить на машину шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, при самостоятельном подключении непредусмотренных твитов велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если у вас садится аккумулятор, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность в наших советах. Признаемся, что намеренно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает лечению.

Новости: февраль 2022 г. Продажи грузовиков в США рухнули, новая Toyota Tundra — единственное яркое пятно

Ни для кого не секрет, автомобильная промышленность и мировая экономика переживают очень тяжелые времена.Нехватка компонентов, инфляция, неопределенность в мире, зимние бури и многие другие факторы в совокупности приводят к плохим результатам продаж. Продажи пикапов в США в феврале 2022 года ниже, чем за долгое время.

Давайте сначала взглянем на полноразмерные пикапы. Ford и Toyota — единственные, кто отчитывается о продажах ежемесячно. Данные Ford поступают непосредственно от Ford. Данные Toyota поступают через GoodCarBadCar. Хотя многие производители не сообщают о продажах, эти низкие показатели Ford F-Series вызывают тревогу.Единственным ярким пятном является улучшение продаж совершенно новой Toyota Tundra 2022 года, поскольку компания наращивает производство нового грузовика.

Полноразмерный грузовик Продажи в США: февраль 202 2
февраля 202 2 февраля 202 1 Изменение (%)
GM Грузовики (комбинированные)
Ford F-серии 45 252 64 478 -29.8%
Ram Trucks н /
Чеви Сильверадо н /
GMC Sierra н /
Toyota TUNDRA 6,731 5,819 5,819 + 15,7%
N / A

Сегмент среднего звена также спускается через доску с данными, которые мы есть у Тойоты, Форда и Хонды.

Среднеразмерный грузовик Продажи в США: февраль 2022 г.

Джип Гладиатор
Модель Февраль 202 2 Февраль 202 1 Изменение (%)
Toyota Tacoma 16185 20578 -21,3%
Ford Ranger 6126 6954 -11,9%
GM (КОМБИНИРОВАННЫЙ) * н /
н /
Чеви Колорадо N / A
Nissan Frontier N / A
Honda Ridgeline 2,479 3,873 -36.0%
GMC Canyon н/д

В сегменте компактных пикапов дела идут хорошо, но у нас нет хорошего эталона для сравнения.

Компактный пикап Продажи в США — февраль 2022 г.

Модель Февраль 202 2 Февраль 202 1 Наивысший 202 2
Форд Маверик 4037 н / 10550
Hyundai Santa Cruz 2,630 н/д 5,450

Вот несколько новых грузовиков, буксирующих разгон от 0 до 60 миль в час, чтобы поднять нам настроение.

Андре Смирнов — автомобильный энтузиаст, продюсер, обозреватель, видеооператор, писатель, инженер-программист, муж, отец и друг.

Новая система впрыска и зажигания снижает расход топлива двигателем БПЛА

Sky Power, ведущий производитель двухтактных двигателей внутреннего сгорания и двигателей Ванкеля для БПЛА, объявил о выпуске новой системы впрыска и зажигания, которая совместима с их бензиновыми двигателями и двигателями на тяжелом топливе (HF).Sky Power разработала новые системы для снижения расхода топлива двигателями.

«Эффективное использование БАС становится все более важным для наших клиентов. Вот почему мы, как производители двигателей, заинтересованы в снижении расхода топлива», — пояснил Карл Шудт, управляющий директор Sky Power GmbH. «Температура выхлопных газов, окружающего воздуха и двигателя, а также давление воздуха могут влиять на расход топлива. Таким образом, эти параметры должны постоянно контролироваться для эффективного управления двигателем.Поэтому оптимизация управления двигателем была одной из целей новой разработки».

Новая система впрыска

Sky Power для двигателей БПЛА называется ECU030. Универсальная электронная система впрыска подходит как для бензиновых смесей, так и для HF. Четыре воспламеняющих канала с двумя раздельно устанавливаемыми форсунками воспламеняют топливную смесь. Давление насоса контролируется электроникой. Также встроена функция холодного пуска двигателя. Автоматический контроллер регулирует топливную смесь в соответствии с преобладающей температурой цилиндра, давлением воздуха и наружной температурой.

ПК можно использовать для контроля всех данных двигателя. Пользовательский интерфейс позволяет легко просматривать и изменять все настройки и обслуживание двигателя. Шина CAN служит для связи. Приведение в действие серводвигателей и впрыска, анализ, сигналы датчиков (аналоговые и цифровые), общие и ручные функции диагностики, а также системные обновления можно контролировать по шине CAN.

HKZ215, новая система зажигания, разработанная Sky Power в то же время, также может использоваться для 2- и 4-тактных двигателей БПЛА.Обе системы уже используются в гибридном двигателе Ванкеля 3W-180 SRE от 3W-International, представленном в 2017 году. Высокопроизводительная система HKZ была разработана для значительно большей мощности зажигания. Таким образом, повышается общая топливная экономичность двигателя и улучшаются характеристики выхлопных газов. HKZ установлен в легком и прочном никелированном алюминиевом корпусе. Все дополнительные компоненты, такие как соединительные штекеры и соединители свечей зажигания, спроектированы и экранированы для сложных областей применения.

«С новой системой зажигания и впрыска мы добились лучших показателей мощности двигателей БПЛА», — продолжил Шудт. «Испытание серийного двигателя из серии 3W-110xi B2 TS FI демонстрирует это. Двигатель был испытан с двумя различными пробными конструкциями, имеющими одинаковый алюминиевый глушитель L70 и такой же двухлопастной воздушный винт 24 × 14. В первом испытании двигатель работал с обычным ЭБУ и зажиганием от 3W-International. Они были заменены на ECU030 и HKZ215 во втором испытании.При этом расход топлива снизился до 28% при 5500 об/мин. Даже снижение до 69% может быть продемонстрировано в более низких диапазонах частоты вращения. Результаты наверху также удивили нас, но они ясно показывают, что возможно в области эффективного управления топливом».

В дополнение к впрыску и зажиганию также был оптимизирован впускной коллектор на цилиндрах. Удельная мощность двигателя выше благодаря улучшенному наполнению цилиндров. Двигатель производит меньше вредных компонентов выхлопных газов и может лучше контролироваться в различных состояниях двигателя.Кроме того, улучшенное сгорание создает меньше отложений в двигателе, что приводит к сокращению интервалов технического обслуживания. Кроме того, двигатель может быть встроен в самолет независимо от его положения, что обеспечивает оптимальную интеграцию и распределение веса.

«Новая система зажигания и впрыска доступна для всех бензиновых двигателей 3W-International и двигателей HF. Мы также предлагаем преобразовать приводные системы, уже используемые на рынке. Для этого двигатель необходимо отправить в наш сервисный центр в Германии.Усилия по переоборудованию зависят от двигателя», — объясняет Шудт. «На данный момент новые системы можно использовать для двигателя объемом 110 куб. Дополнительные двигатели появятся в будущем. Цель состоит в том, чтобы предложить ECU030 и систему зажигания HKZ для всех двухтактных двигателей 3W-International».

ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΟΒΑΛ черного углерода BMC OTA60-65 / 70L188-B

ОТА: ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΟΒΑΛ черного углерода BMC OTA60-65 / 70L188-B
Ταιριάζει σε πολλά μοντέλα: УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Διαστάσεις: O1 (мм): 70
Ø2 (мм ): 70
L (мм): 254
ОВАЛЬНАЯ ТРУБА AIRBOX:Είναι
ένα πλήρες κιτ αναρρόφησης αέρα του κινητήρα και ιιθ.Η συσκευή
αυτή αποτελείται κυρίως από ένα οβάλ σχήμα κουτί του αέρα σε ίνες
άνθρακα που περιέχει ένα κυλινδρικό φίλτρο αέρα με δυναμική είσοδο. OTA
κιτ αντικαθιστά πλήρως το αρχικό φίλτρο του αυτοκινήτου. (Запас воздуха коробка)
Συνήθως τα αρχικά φίλτρα αερα των αυτοκινήτων δουλέυουν σε μια τέτοια
κατάσταση, καθώς ο αέρας επαναφέρεται από τον κινητήρα σε ένα «καθεστώς
πίεσης», μέσω των σωλήνων της μείωσης, με αποτέλεσμα μεγάλη πτώση του
φορτίου κατά μήκος της γραμμής αναρρόφησης.Η συσκευή OTA με δυναμική
είσοδο του δουλέυει σε ένα «καθεστώς πίεσης», ως εκ τούτου παρέχει μια
σταθερή
και υψηλή ποσότητα αέρα στον κινητήρα εκμεταλλευόμενοι τη δυναμική
επίδραση της πίεσης του αέρα.
Επιπλέον το οβάλ σχήμα του, προσφέρει
ευελιξία στην εγκατάσταση, το σύστημα OTA εισάγει τεχνικές λύσεις στο
εσωτερικό τμήμα που βελτιστοποιούν τη δυναμική του αέρα στον κινητήρα.
Ειδικότερα, το καινοτόμο στοιχείο που ονομάζεται «τρομπέτα», το οποίο
βρίσκεται μέσα στο κουτί του αέρα στην περιοχή κοντά στην έξοδο του
αέρα, άάρη στο Σχήμα του, βελτιστοποιεί το μεεΛτιιρρ τεετΣιφρρ μεετΣ τοορρ του αορρα
σου τονηηήήήή,, με αποοωλεσμα την μείωση των στροβιλισμώώ του αορα.Αυτή п
λύση μειώνει την πτώση πίεσης κατά μήκος της γραμμής αναρρόφησης του 91 092 κινητήρα και, συγχρόνως, εκμεταλλεύεται την δυνατότητα της δυναμικής 91 092 πίεσης του αέρα που προκαλείται από την ταχύτητα του κινούμενου 91 092 αυτοκινήτου.Το φίλτρο αέρα μέσα στο κουτί του αέρα 1 είναι
κατασκευασμένο από ένα προ-λαδωμένα υλικό φιλτραρίσματος πολλαπλών +
στρωμάτων που να παρέχει μια υψηλή απόδοσηφιλτραρίσματος κατά +
περιορισμένη πτώση πίεσης στον αέρα. Το ΦίΛτρρο αέρρ φχΛτρρο αιττρργαα τη Λειτουργία
προστασίας του κλνηηήήήα του κλα τα στοιχεία (μπάζα, άμος, σκόνη, κλπ
…) στην ροή του αέρα προς τον κινητήρα κατά τη φάση αναρρόφησης. το
BMC φίλτρο αέρα έχει μια πολύ χαμηλή μείωση (δηλαδή η πίεση μεταξύ της
ροής του αέρα στην πλευρά του κινητήρα είναι διαφορετική από τη πλευρά
της εισόδου του αέρα), προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέγιστη ροή
αέρα. Το BMC φίλτρο αέρα μπορεί να αναζωογονηθεί και να
επαναχρησιμοποιηθεί. Μόλις έχει επιτευχθεί το επίπεδο κορεσμού, είναι
δυνατόν να αναζωογονηθεί το φίλτρου με πλύσημο και με γέμισμα νέου
λαδιού να αποδόση μέσω του σχετικού κιτ αναγέννησης.βμψ, FILTRA, FILTRO AERA, FILTRA PANTERALA, PANCLAKIA BMC, Φιλτρα βμψ, κν φιλτρα, K & AMP; n, kn filtro Φιλτρα ελευθερας φιλτρο ελευθερας
στo www.carner.gr θα βρείτε: βμψ, ψδα, BMC, CDA, углерод, динамический , вентиляционный короб, ψαρβον, δυναμιψ, αιρβοχ, фильтрация, система, φιλτερινγ, συστημα, βαρελακια, barels, βαρελς, углерод, ανθρακας, anthrakas, ΒΑΡΕΛΑΚΙ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, βμψ, ψδα, BMC, CDA, углерод, динамическая, вентиляционный короб, ψαρβον, δυναμιψ , αιρβοχ, фильтрация, система, φιλτερινγ, συστημα, βαρελακια, бочки, βαρελς, углерод, ανθρακας, anthrakas, ota, комплект, κιτ, οτα, φιλτρο, filtro 919 .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2022 © Все права защищены.