Самодельный ремень для шкива: Простая ременная передача для станка. Мир самоделок

Содержание

Простая ременная передача для станка. Мир самоделок

Наверно у каждого мастера своего дела есть инструмент, который часто нужен в работе, например, напильник, но иногда бывает так, что ручка не нем или не устраивает или же совсем отсутствует, и в этот момент необходимо сделать такую ручку, дабы вернуть напильнику работоспособность, вот для этого идеально подойдет токарный станок по дереву, о сборке которого я расскажу в этой статье. Данный станок предназначен для обработки деревянных заготовок, а именно тел вращения, с его помощью можно изготовить различные ручки, ножки, фигурки для всяких самоделок.

Предлагаю ознакомиться с видеоматериалом, где я также подробно рассказал о сборке станка.

Для того, чтобы сделать токарный станок понадобится:
* Электродрель
* Дубовый паркет
* Алюминиевые профиля
* Шурупы
* Отвертка
* Электродвигатель от швейной машинки
* Велосипедная камера
* Эпоксидный клей
* Сверла
* Ножовка по металлу
* Подшипники

* Металлический уголок

Вот и все, что нужно для того, чтобы собрать токарный станок своими руками , материалы как по мне весьма легкодоступные, сложнее всего мне дался поиск двигателя.

Приступим к сборке станка.

Шаг первый.
Для того, чтобы понимать как будет выглядеть станок и уже представлять будущие размеры необходимо сделать из четырех паркетин каркас, который будет станиной — главной частью, начать лучше именно с него, так как все остальные части будут крепиться на станине. Все четыре паркетины нужно предварительно просверлить, а затем в эти отверстия вкрутить шурупы, образовав прямоугольник.

Снизу для сбора стружек я приклеил фанеру, чтобы по окончании работы легко освободить этот отсек для стружек перевернув станок. Для того, чтобы станок при работе не скользил я прикрутил резиновые ножки.

Шаг второй.
Так как в любом токарном станке есть задняя бабка, то и в моем случае она тоже будет, поэтому для того, чтобы ее можно было закрепить на станине понадобятся два алюминиевых уголка, которые нужно подогнать по длине и затем просверлить четыре отверстия в каждой направляющей и прикрутить при помощи шурупов к паркетинам на станине. Перед тем, как закрутить шурупы в станину, необходимо просверлить отверстия сверлом на 1-2мм меньше, чем шуруп, делается это для того, чтобы не образовалось трещин.


Шаг третий.
Пришло время сделать и саму заднюю бабку. Из паркетины выпиливаем кусочек и делаем паз под направляющие. После этого нужно впрессовать или же вклеить две гайки по краям нашей будущей задней бабки. В эти гайки будут вкручиваться барашки и с помощью этого задняя бабка будет фиксироваться в неподвижном положении. Для того, чтобы гайки не вытянуло наружу при сильном затягивании нужно промазать сверху их эпоксидным клеем.


Шаг четвертый.
Пока эпоксидный клей будет сохнуть делаем крепления под подшипники на переднюю бабку. Сделать их я решил также из паркета, сверлим отверстия под подшипники и впрессовываем их на законное место, для надежности можно промазать посадочное место эпоксидной смолой.


Крепления я сделал в виде равнобедренной трапеции. Основание, на котором будут держаться крепления с подшипниками также делаем из паркета, в нем просверливаем четыре отверстия и прикручиваем, сделанные ранее крепежи с подшипниками, заранее установив их строго посередине.


Шаг пятый.
Так как в моем станке я решил применить ременную передачу нужно сделать шкив на переднюю бабку и на сам вал мотора, отношение я взял 1 к 2, чтобы уменьшить количество оборотов, но повысить крутящий момент. Шкив можно сделать при помощи дрели, установив деревяшку в патрон дрели через шпильку и проточить резцом или обычной стамеской.


Затем накручиваем на шпильку шкив и устанавливаем в подшипники, через шайбы. Также не забываем смазать подшипники.


Шаг шестой.
Устанавливаем переднюю бабку и ремень на станину, для этого сверлим отверстия под шурупы и хорошенько все закручиваем.


Проверив надежность заднего подшипника я решил, что нужно слегка усилить конструкцию тонкой дощечкой и эпоксидкой.


Шаг седьмой.
Теперь нужно закрепить двигатель, а крепится он будет на специальном креплении, которое я прикрутил при помощи уголка к торцу станины, а также сделал для двигателя подвижную платформу, которая позволит регулировать натяжение ремня, что предотвратит его проскальзывание.


Шаг восьмой.
После того, как двигатель установлен изготавливаем переднюю бабку, которая будет держать заготовку и передавать ей крутящий момент от двигателя. Проще всего это сделать, установив квадрат из паркета на ось передней бабки и обточить стамеской до круглой формы, после чего в трех местах просверлить отверстия и вклеить на эпоксидный клей три штырька, заточенных под конус. После затвердевания можно фиксировать гайкой, подложив шайбочку.


Шаг девятый.
Двигатель у меня от швейной машинки с педалью, которая регулирует обороты, отсюда следует, что он не предназначен для таких нагрузок, поэтому я решил установить вентилятор на вал мотора, чтобы его обмотки не перегревались, думаю такие манипуляции продлят ему жизнь.


Также не обошлось без доработок, ремень на шкиву во время вытачивания круглой платформы для трезубца проскальзывал, поэтому я приклеил на оба шкива велосипедную камеру при помощи клея «Момент».


Шаг десятый.
Какой же это станок, если тут нет задней бабки. Исправим это. Задняя бабка собирается из двух паркетин, двух подшипников и оси, которую необходимо заточить под конус. Сажаем ось в два подшипника, после чего их приклеиваем на эпоксидку в канавки на паркетинах, которые будут креплениями задней бабки.

Когда эпоксидка затвердеет при помощи шурупов крепим получившуюся конструкцию к подвижной части с барашками, которую я сделал ранее.

В конструировании часто применяется ременная передача, чтобы передать момент вращения с привода (вала двигателя) на ведомое колесо или вал. В самодельных конструкциях очень часто сложно подобрать требуемый размер валов и ремней, поскольку конструкции, которые сделанные своими руками редко имеют стандартизированные посадочные отверстия и расстояния между ними могут варьироваться в широком диапазоне.

Быстро и достаточно качественно сделать ременную передачу можно самостоятельно, применяя небольшое количество инструмента и расходных материалов. А качество зачастую приближается к заводским образцам. Для работы потребуются следующие материалы и инструменты*:

Дерево или толстый пластик для создания вала ременной передачи.

Дрель и сверла по металлу

Кусачки-бокорезы

Толстый медный провод с диаметром жилы от 1.5мм и более

Ножовка по металлу

Изолента

Тонкий обмоточный провод диаметром 0.125мм или леска

Резиновый клей, либо герметик

Плоскогубцы

Основание для точной выверки расстояний между деталями

Разметочные инструменты (штангельциркуль, линейка, карандаш и т.д.)

* По ходу статьи могут быть добавлены дополнительные материалы и инструменты.

В первую очередь следует определиться с двумя важными размерами:

Расстояние между центрами валов a

Диаметр валов для передачи d

Первый размер определяет длину ремня, а так же расстояние между приводом и ведомым валом, а второй размер определяет на сколько оборотов будет поворачиваться ведомый вал, если ведущий, к примеру, будет в два раза больше по диаметру. Со вторым размером можно определиться либо по специальным формулам, либо проведя натурные эксперименты. В своей практике я всегда использую одинаковые шкивы при ременной передачи, а если мне требуется увеличить, либо уменьшить скорость вращения ведомого вала, я использую шестерню, которая установлена на одном и том же валу с ведомым шкивом.

На деревянной доске, ширина которой равняется ширине ремня, размечается круг диаметром с будущий диаметр шкива, затем на круге отмечаются отверстия через равные промежутки. Например, на небольшом шкиве достаточно будет 12 отверстий с шагом в 30 градусов. Просверлите отверстия, диаметром с диаметр провода. Далее, возьмите коронку и выпилите шкив так, чтобы срезать половину отверстий. У вас получиться некое подобие шестерни. Если делать шкивы из пластика, тогда следует использовать несколько пластин, склеенных между собой, а далее по технологии, описанной выше. Таким же образом изготавливается и второй шкив.

Если он другого размера, больше или меньше ведущего, тогда следует изготовить вначале круглую заготовку шкива, а затем наложить уже готовый ремень и отметить места выемок, которые можно сделать круглым напильником. Теперь приступаем к изготовлению ремня.
Для этого обмотайте оба шкива изоляционной лентой примерно в три – пять слоев. Ленту при этом не следует сильно натягивать, обратите внимание, чтобы не было складок, либо перекручивания изоленты.
Затем возьмите провод, откусите необходимый кусок, снимите изоляцию. Согните небольшой кусок провода под прямым углом и вложите в отверстие между изоляционной лентой и шкивом.
Согните нижнюю часть. Капните немного клея для того, чтобы кусок провода не менял своего положения. Поверните одновременно два шкива и продолжите вставлять куски провода в отверстия, пока весь ремень не сделает полный оборот.
Теперь намотайте леску или обмоточный провод виток к витку поверх изоляционной ленты с один-три слоя. Обильно промазывайте резиновым клеем витки провода. Загибайте все провода по образцу канцелярских скоб от степлера.
Концы провода должны плотно обжимать изоленту с витками лески. После этого намотайте еще слой обмоточного провода или лески.
Далее, намотайте изоленты примерно слой – два. Подготовьте небольшую одноразовую емкость. Дождитесь высыхания клея и опустите готовый ремень в емкость и залейте клеем. Дождитесь, когда клей немного подсохнет и вытащите ремень. Удалите с внутренней и боковых сторон ремня остатки клея и дайте ремню полностью просохнуть в течении не менее 8 часов. Ремень готов.

Чтобы улучшить характеристики ремня на растяжение и предотвратить смещение отдельных зубцов ремня, следует делать слои к примеру из прочной нити, либо тканевой полоски вместо обмотки проводом или леской. Ткань впитает в себя клей и станет очень прочной. Можно комбинировать и экспериментировать с расположением обмоточного материала, применять стекловолокно и вакуумное склеивание. Для этого погрузить ремень в емкость, залить клеем и откачать воздух, в таком случае клей попадет в самую глубину ремня. Чтобы сделать его максимально прочным и при этом гибким, я рекомендую взять использованный, либо порванный ремень ГРМ от автомобиля и внимательно рассмотреть на срезе его структуру, расположение армирующих волокон и т.д.

Рассматриваемая ременная передача отличается минимумом деталей: так она имеет только один шкив, сделанный своими руками, и работает без резинового ремня, вместо которого приспособлен отрезок собачьего поводка.

Шкив сделанный своими рукам сильно отличается от привычной формы (с бортиками): он не имеет углубления для ремня, и более того у него края закруглены. Вообще, шкив должен быть весь чуть выпуклым. Благодаря такой форме происходит самоцентрирование плоского ремня, при этом порой достаточно, чтобы выпуклая форма была только у одного шкива. Кстати, в машиностроении для плоских ремней шкивы именно выпуклые. Плоский ремень шкивом с бортиком не удержать — он либо взберется на этот бортик, либо начнет заминаться у бортика. Шкивы с бортиками применяются для клиновых, зубчатых и круглых (в сечении) ремней.

Если Вы сомневаетесь, что выпуклый шкив способен удержать ремень, можно провести простой эксперимент с реальной моделью. Потребуются простые детали: стержни, прямой цилиндр, какая-нибудь деталь с плавно изменяющимся диаметром, широкая резинка и основание конструкции.

Эта модель демонстрирует, как при вращении резинка перемещается вдоль деревянного «шкива» от самой узкой части слева к месту с наибольшим диаметром, где и остается. Если резинку расположить в вогнутой части, она опять быстро переместится к месту с наибольшим диаметром.

Шкив сделан из ДВП. Вместо второго (маленького) шкива приспособлен болт. Из-за большой разницы диаметров большого шкива и болта заменяющего маленький шкив, у этой передачи большое передаточное число. Однако это способствует большему проскальзыванию ремня на болте, который, и без этого, с ним почти не сцепляется. Поэтому на болт следует приклеить, например, абразивную бумагу. Конечно, это будет недолговечно, но со временем можно будет подобрать что-нибудь другое.

Ремень, как уже писалось выше, сделан из отрезка собачьего поводка, который изготовлен из нейлона. Чтобы соединить два конца отрезка, какая-нибудь железяка нагревается огнем, далее к ней прикладываются концы отрезка, они оплавляются и сразу прижимаются друг к другу.

Шкив — это очень важная часть любого станка, позволяющая регулировать скорости и нагрузку на двигатель. Самостоятельное изготовление шкива хорошо тем что можно сделать шкив именно того размера, какой необходим и строго для вала имеющегося двигателя.
Рекомендуется изготавливать шкивы металла или текстолита. Не рекомендуется изготавливать шкивы из дерева, так как в результате нагрева и расклинивающих сил такой шкив выйдет из строя. Шкив из фанеры — это нечто среднее между металлическим и деревянным, прост в изготовлении и достаточно прочен. Такой шкив можно использовать при изготовлении самодельных станков.

Итак, необходимо выпилить из фанеры три круга, два побольше один поменьше. Для этого сначала размечаются круги циркулем (центры кругов должны быть тоже хорошо заметны) и вырезаются лобзиком. Центры просверливаются в соответствии с диаметром вала, на который шкив будет посажен. Для удобства дальнейшей работы круги можно посадить на винт и затянуть гайкой, либо склеить.
Далее круги стягиваются шурупами, как показано на рисунке. Зажимающий почти готовый шкив вставляется в патрон дрели, после чего вращающийся дрелью шкив обрабатывается узким напильником и наждачной бумагой. Сделанный шкив можно проолифить. Всё, шкив готов!
Крепление шкива на вал делается по обстоятельствам.
При изготовлении шкива, важно следить, чтобы цент тяжести был на оси вращения, иначе не избежать вибрации.
Если у Вас есть зубчатый ремень, для него можно сделать зубчатый шкив. Для этого, до сборки, нарезаются зубья у центрального круга (конечно, это очень трудоемкий процесс).
Круги можно скрепить и винтами, через сквозные отверстия. Если нужен маленький шкив или есть толстая фанера, то шкив можно сделать из одного круга, вырезав его лобзиком, насадив на винт и сделав канавку прикладывая узкий напильник к вращающемуся на дрели кругу.
По такому принципу можно делать шкивы и из других материалов, например из текстолита.

Делая какое либо самодельное устройство на ременной передаче, часто сталкиваешься с проблемой недостающего шкива нужного диаметра. Поиск его на рынке или по знакомым, занимает уйму времени, и еще не факт, что он будет – найден. Да и знакомый токарь есть не у всех. Я же, в большинстве случаев – эту проблему решаю самостоятельно.

Из чего можно сделать самодельный шкив?

Конечно же из фанеры. Уж коли нет у вас токарного станка, приходится выбирать из подручного материала. Дерево в этом деле помощник не надежный – запросто может расколоться. А вот плотная фанера, вполне себе достойно справляется с этой задачей.


В зависимости от размеров шкива, подбираю фанеру оптимальной толщины. Вырезаю из нее три круга, два одинаковых размера, а третий немного поменьше (на толщину клинового ремня). Так же, сразу высверливаю в каждом из них – отверстие – строго , в дальнейшем они очень пригодятся.



Максимально зачищаю их, сначала каждый по отдельности. Причем, на двух одинаковых кругах, с одной стороны снимаю фаску, примерно под 45 градусов. Зачищать легче и лучше – если надеть круг на большой гвоздь.


Ошкуренные фанерные круги собираю на болт с подложенной по головку широкой шайбой. Сам болт, стараюсь подобрать таким диаметром, чтобы он плотно входил в просверленное отверстие. Собираю круги в последовательности большой – малый –большой. Большие – фаской вовнутрь.

Меньший круг намазываю с двух сторон ПВА, собираю будущий шкив и затягиваю болт гайкой, с подложенной широкой шайбой. И оставляю все это дело хорошо просыхать.


Хотя клей ПВА прекрасно и держит детали, для надежности их можно скрепить между собой саморезами. Только вкручивать их, нужно в предварительно просверленные тонкие отверстия.



Теперь шкив осталось немного доработать. Если он небольшого диаметра, вставляю его в укрепленную на столе дрель и обрабатываю сначала большим напильником, снимаю неровности круга и более сглаживаю фаски. А завершаю обработку наждачной бумагой. Если же шкив – большой, надеваю его на электродвигатель и провожу обработку непосредственно на месте.

Самодельные шкивы для ременной передачи. Как сделать самодельный шкив

На видео-канале “Э+М” показана технология изготовления шкивов из простых и доступных материалов с использованием доступного инструмента. При этом будем обходиться без токарного станка. Во второй части публикации еще одна технология – другого мастера.
Приступим к изготовлению. Для изготовления 1 типа понадобятся следующие материалы. Суперклей, листовая жесть, линолеум, термоклей и спица велосипеда.

Изготовление начинаем с разметки. Для этого откладываем нужный радиус циркулем и линейкой. Чертим круг на металле. Теперь откладываем ещё один радиус, но на один миллиметр меньше, чем на предыдущих дисках. Чертим окружность на линолеуме. Сверлим отверстие 2 миллиметров под ось. Прикладываем центр диска и линолеума к центру из жести. Переворачиваем с другой стороны делаем отверстия через трафарет.

Ось изготавливается из велосипедной спицы. Чтобы откусить воспользуемся бокорезами или плоскогубцами. Собираем и соединяем детали между собой клеем. Так как вас проворачивается, фиксируем термоклеем. На фото пример, где используется подобный шкив.

Имеется движок от стиральной машинки. Для непрофессиональных работы его мощности хватит.Токарь удлинил вал, сделал симметричным с обеих сторон. Сейчас стоит задача сделать ведущий шкив без привлечения токаря. Диаметр 95 миллиметров. Фанера десятка. Лобзиком выпилить 5 кругов. Диаметр 100 миллиметров. Соединим заготовки клеем, посадим на вал и будем обтачивать. Оказалось, что толщина фанеры 12 миллиметров, поэтому достаточно 5 дисков. Суммарная толщина 60 миллиметров. Так как планируется использование стандартной ленты для шлифмашин, такого круга для ширины ленты достаточно.

В 3 кругах перьевым сверлом сверлить отверстия. Диаметр вала 14 миллиметров, поэтому сверло 12. Складываем вместе. Мажем клеем и фиксируем саморезами. После всех манипуляций получился блин. Его толщина равна толщине, которую хотим насадить на вал.
Диаметр вала почти на 2 миллиметра больше. Необходимо соблюсти соосность, так как внутри всё равно есть перепады. Вставляем внутри круглый напильник. Придерживая руками с двух сторон напильник, прокладываем колесо несколько раз. Как увеличить внутренний диаметр и соблюдем соосность.

После этих процедур берём два оставшихся круга, склеиваем и крепим саморезами. Таким образом можно сделать не только ведущий вал для гриндера, но и флянец для наждачного камня. Либо любой другой насадки на наждак.

Ролик насадили на вал. Обтачивать будем на включенном двигателе. Центрация самого вала тоже не стопроцентная, но это не критично. Если вы хотите делать такой вал, то обязательно можете клеем. Молотком непосредственно на шкив не бейте, только через оправку. Можно использовать кусочек фанеры. Потихоньку, легкими ударами насаживается.

В конструировании часто применяется ременная передача, чтобы передать момент вращения с привода (вала двигателя) на ведомое колесо или вал. В самодельных конструкциях очень часто сложно подобрать требуемый размер валов и ремней, поскольку конструкции, которые сделанные своими руками редко имеют стандартизированные посадочные отверстия и расстояния между ними могут варьироваться в широком диапазоне.

Быстро и достаточно качественно сделать ременную передачу можно самостоятельно, применяя небольшое количество инструмента и расходных материалов. А качество зачастую приближается к заводским образцам. Для работы потребуются следующие материалы и инструменты*:

Дерево или толстый пластик для создания вала ременной передачи.

Дрель и сверла по металлу

Кусачки-бокорезы

Толстый медный провод с диаметром жилы от 1.5мм и более

Ножовка по металлу

Изолента

Тонкий обмоточный провод диаметром 0.125мм или леска

Резиновый клей, либо герметик

Плоскогубцы

Основание для точной выверки расстояний между деталями

Разметочные инструменты (штангельциркуль, линейка, карандаш и т.д.)

* По ходу статьи могут быть добавлены дополнительные материалы и инструменты.

В первую очередь следует определиться с двумя важными размерами:

Расстояние между центрами валов a

Диаметр валов для передачи d

Первый размер определяет длину ремня, а так же расстояние между приводом и ведомым валом, а второй размер определяет на сколько оборотов будет поворачиваться ведомый вал, если ведущий, к примеру, будет в два раза больше по диаметру. Со вторым размером можно определиться либо по специальным формулам, либо проведя натурные эксперименты. В своей практике я всегда использую одинаковые шкивы при ременной передачи, а если мне требуется увеличить, либо уменьшить скорость вращения ведомого вала, я использую шестерню, которая установлена на одном и том же валу с ведомым шкивом.

На деревянной доске, ширина которой равняется ширине ремня, размечается круг диаметром с будущий диаметр шкива, затем на круге отмечаются отверстия через равные промежутки. Например, на небольшом шкиве достаточно будет 12 отверстий с шагом в 30 градусов. Просверлите отверстия, диаметром с диаметр провода. Далее, возьмите коронку и выпилите шкив так, чтобы срезать половину отверстий. У вас получиться некое подобие шестерни. Если делать шкивы из пластика, тогда следует использовать несколько пластин, склеенных между собой, а далее по технологии, описанной выше. Таким же образом изготавливается и второй шкив.
Если он другого размера, больше или меньше ведущего, тогда следует изготовить вначале круглую заготовку шкива, а затем наложить уже готовый ремень и отметить места выемок, которые можно сделать круглым напильником. Теперь приступаем к изготовлению ремня.
Для этого обмотайте оба шкива изоляционной лентой примерно в три – пять слоев. Ленту при этом не следует сильно натягивать, обратите внимание, чтобы не было складок, либо перекручивания изоленты.
Затем возьмите провод, откусите необходимый кусок, снимите изоляцию. Согните небольшой кусок провода под прямым углом и вложите в отверстие между изоляционной лентой и шкивом.
Согните нижнюю часть. Капните немного клея для того, чтобы кусок провода не менял своего положения. Поверните одновременно два шкива и продолжите вставлять куски провода в отверстия, пока весь ремень не сделает полный оборот.
Теперь намотайте леску или обмоточный провод виток к витку поверх изоляционной ленты с один-три слоя. Обильно промазывайте резиновым клеем витки провода. Загибайте все провода по образцу канцелярских скоб от степлера.
Концы провода должны плотно обжимать изоленту с витками лески. После этого намотайте еще слой обмоточного провода или лески.
Далее, намотайте изоленты примерно слой – два. Подготовьте небольшую одноразовую емкость. Дождитесь высыхания клея и опустите готовый ремень в емкость и залейте клеем. Дождитесь, когда клей немного подсохнет и вытащите ремень. Удалите с внутренней и боковых сторон ремня остатки клея и дайте ремню полностью просохнуть в течении не менее 8 часов. Ремень готов.

Чтобы улучшить характеристики ремня на растяжение и предотвратить смещение отдельных зубцов ремня, следует делать слои к примеру из прочной нити, либо тканевой полоски вместо обмотки проводом или леской. Ткань впитает в себя клей и станет очень прочной. Можно комбинировать и экспериментировать с расположением обмоточного материала, применять стекловолокно и вакуумное склеивание. Для этого погрузить ремень в емкость, залить клеем и откачать воздух, в таком случае клей попадет в самую глубину ремня. Чтобы сделать его максимально прочным и при этом гибким, я рекомендую взять использованный, либо порванный ремень ГРМ от автомобиля и внимательно рассмотреть на срезе его структуру, расположение армирующих волокон и т.д.

Шкив — это очень важная часть любого станка, позволяющая регулировать скорости и нагрузку на двигатель. Самостоятельное изготовление шкива хорошо тем что можно сделать шкив именно того размера, какой необходим и строго для вала имеющегося двигателя.
Рекомендуется изготавливать шкивы металла или текстолита. Не рекомендуется изготавливать шкивы из дерева, так как в результате нагрева и расклинивающих сил такой шкив выйдет из строя. Шкив из фанеры — это нечто среднее между металлическим и деревянным, прост в изготовлении и достаточно прочен. Такой шкив можно использовать при изготовлении самодельных станков.

Итак, необходимо выпилить из фанеры три круга, два побольше один поменьше. Для этого сначала размечаются круги циркулем (центры кругов должны быть тоже хорошо заметны) и вырезаются лобзиком. Центры просверливаются в соответствии с диаметром вала, на который шкив будет посажен. Для удобства дальнейшей работы круги можно посадить на винт и затянуть гайкой, либо склеить.
Далее круги стягиваются шурупами, как показано на рисунке. Зажимающий почти готовый шкив вставляется в патрон дрели, после чего вращающийся дрелью шкив обрабатывается узким напильником и наждачной бумагой. Сделанный шкив можно проолифить. Всё, шкив готов!
Крепление шкива на вал делается по обстоятельствам.
При изготовлении шкива, важно следить, чтобы цент тяжести был на оси вращения, иначе не избежать вибрации.
Если у Вас есть зубчатый ремень, для него можно сделать зубчатый шкив. Для этого, до сборки, нарезаются зубья у центрального круга (конечно, это очень трудоемкий процесс).
Круги можно скрепить и винтами, через сквозные отверстия. Если нужен маленький шкив или есть толстая фанера, то шкив можно сделать из одного круга, вырезав его лобзиком, насадив на винт и сделав канавку прикладывая узкий напильник к вращающемуся на дрели кругу.
По такому принципу можно делать шкивы и из других материалов, например из текстолита.

Шкив является одной из наиболее важных запчастей и для сверлильного, и для токарного станка. Он представляет собой деталь, предназначение которой заключается в регулировке скорости и мощности работы двигателя. Конечно, заводские шкивы обладают высокой степенью надежности и спроектированы под свой станок, к которому идеально подходят.

Но со временем шкив, как и множество других деталей, выходит из строя и требует замены. В этой статье мы расскажем, как сделать шкив своими руками. Качественно сделанная вручную деталь может и не уступать по надежности заводским аналогам.

Существует несколько взглядов на изготовление шкивов для станков в домашних условиях. Большинство споров ведется на тему материала, из которого следует изготавливать эту деталь. Специалисты утверждают, что выполнять шкив из дерева – плохая затея. Дело в том, что во время эксплуатации станка на шкив припадает довольно серьезная термическая и физическая нагрузка. Деревянная деталь в таких условиях проработает не слишком долго.

Лучше всего в тяжелых условиях повседневной работы проявляют себя шкивы, сделанные из металла, но их изготовление требует специального оборудования и высоких навыков токаря. Средней по качеству и сложности создания (по сравнению с металлом и деревом) является самоделка, выполненная из фанеры. Такую деталь можно использовать и при ремонте заводского станка, и в процессе создания собственного аппарата.

Шкив из фанеры в домашних условиях

Шкив для любого станка можно выполнить без привлечения токаря. Для этого рекомендуем взять фанерный лист с толщиной около 10 миллиметров и придерживаться следующих инструкций:

  1. Размечаем поверхность фанеры в соответствии с планируемыми габаритами нашей детали. Стоит отметить, что эти параметры необходимо учитывать и при выборе листа фанеры.
  2. Нарезаем круги из нашего материала. Для этого рекомендуем использовать лобзик. В ходе работ особое внимание обратите на качество разрезов и целостность заготовок.
  3. Учитывая толщину нашей фанеры (1 см) вырезаем из нее 6 кругов.
  4. Берем три вырезанных круга и с помощью дрели высверливаем в их центре отверстия. Их размеры надо сопоставлять с диаметром вала двигателя нашего станка. Сверлить дырки следует таким образом, чтобы их диаметр был меньше его диаметра на 1-2 миллиметра.
  5. Соединяем три круга с отверстиями при помощи клея и саморезов, которые сверлим по краям заготовок.
  6. Отверстие созданной нами детали расширяем при помощи круглого напильника до такой степени, чтобы заготовка плотно садилась на вал двигателя.
  7. Три фанерных круга без отверстий тоже ставим на клей и соединяем при помощи саморезов. После того как эти круги будут надежно закреплены между собой, мы посредством более длинных шурупов крепим их к основному валу.
  8. Шесть скрепленных фанерных кругов необходимо обточить. Лучше всего это делать с помощью стамески или напильника. Выполняя эту работу необходимо помнить, что качество обточки напрямую будет влиять на функционирование самодельного шкива.

Стоит отметить, что таким же образом можно делать не только приводной шкив, но фланец для наждачной бумаги и другие типы насадок. Кроме того, в ходе самостоятельного изготовления шкива необходимо учитывать и тип ременной передачи, который будет использоваться на станке. Если передача будет зубчатой, то и шкив следует сделать зубчатым. Формирование такой детали будет занимать намного больше времени, ведь на заготовке придется еще делать и зубья.

Видео: как сделать шкив?

Делаем алюминиевую деталь

Сделать металлический шкив сложнее, чем его фанерный аналог, но и надежность такой детали будет значительно выше. Предоставляем детальную пошаговую инструкцию по изготовлению алюминиевого шкива. Для производства этой детали нам понадобится кусок алюминия и приспособление для его переплавки.

  • Заготавливаем форму из пенополистирола. Перед тем как это сделать, определитесь с необходимыми размерами для вашего шкива.
  • Вставляем форму в песок таким образом, чтобы верхний ее кусок не был им накрыть.
  • Выплавляем алюминий. Лучше всего это делать в специальной плавильной печке.
  • Расплавленный алюминий выливаем в форму.
  • Монтируем планшайбу и выплавленную деталь. Для этого в заготовке необходимо просверлить отверстия и скрепить элементы посредством саморезов.
  • Обтачиваем нашу деталь. Это можно сделать с помощью болгарки.
  • Делаем в нашем шкиве отверстие дрелью.

Необходимо отметить, что изготовление металлического шкива требует определенных навыков и ресурсов. Для его самостоятельного производства придется потратить намного больше времени и энергии, но такие затраты окупятся длительным сроком эксплуатации такой детали. Перед выплавкой необходимо также убедиться в том, что ваш алюминий обладает достаточной прочностью и пригоден для приготовленной ему функции.

Что делать, если в дороге оборвался ремень генератора — Российская газета

Любой автолюбитель не застрахован от внезапных поломок. Порой непредвиденный сбой в работе автомобильной системы может случиться вдали от всех благ цивилизации, а потому быстро исправить поломку не получится. Например, как быть если у машины оборвался ремень привода генератора? Вряд ли обычный автомобилист настолько предусмотрителен, что возит с собой запасной ремень. И если под рукой нет ремня на замену, что можно использовать вместо него?

Если генератор не функционирует, то уехать далеко не получится. От работы генератора в автомобиле зависят сразу несколько систем и узлов. И если генератор не крутится, то он не подзаряжает аккумулятор и тот при движении автомобиля очень быстро разряжается.

Возможно, если такая поломка произошла в черте города, и случилось это на автомобиле с относительно новой АКБ, то ее заряда хватит, чтобы добраться до ближайшего автосервиса. Другое дело, если обрыв ремня случился, что называется «в чистом поле», и если нечем заменить ремень, то без работающего генератора батарея разрядится и автомобиль встанет «на глухо». К тому же обрыв ремня — не всегда безобидная поломка. В некоторых случаях лопнувший в движении машины ремень генератора может попасть даже под газораспределительный механизм и нанести ущерб мотору.

Итак, если ремень порвался, то придется соорудить ему замену из подручных средств. Один из возможных «кандидатов» на временную роль нового ремня — старая колесная камера, из которой нужно аккуратно вырезать кольцо нужного диаметра шириной примерно 20 мм.

Можно использовать и обычную веревку. Ее придется сложить в несколько раз, чтобы получить достаточно прочную веревку нужной толщины. После этого, опустив натяжитель до предела, нужно установить получившийся шнурок, и натянув ролик, вернуть его в исходное положение. Важно следить за тем, чтобы веревка не была натянута до предела. Оптимально, если она провисает примерно на 1 см. И конечно же, концы веревки, уже надетой на натяжители, необходимо навязать надежным узлом и расположить его снаружи.

Если под рукой нет веревки, то подойдет и ремень с одежды. При этом понадобится еще и проволока, чтобы скрепить концы ремня в замкнутое кольцо. Вполне состоятельным решением может стать и скотч. Его можно свернуть в несколько раз и сделать таким образом достаточно прочную замену ремня. Также для этого подойдут и женские капроновые колготки. Надо только прочно зафиксировать их на шкиве надежным узлом, и тогда они помогут доехать до ближайшего автосервиса.

Конечно, от подобных ситуаций не застрахован ни один автомобилист, но надо стараться их не допускать. Для этого нужно регулярно проверять состояние ремня генератора, приобретать качественные изделия, чтобы исключить риск внезапного обрыва, а также правильно проводить замену ремня и следить за его корректной натяжкой. Также не стоит забывать, что на ресурс работы ремня влияет и состояние валов и натяжителей.

ЧПУ на Ардуино | Быстрый станок с ЧПУ

Установка ременной передачи на станок с ЧПУ на Ардуино

Следующая доработка коснулась скорости работы станка с ЧПУ в ущерб его мощности. Также получили небольшую потерю точности. Потребуется доработать механическую часть передачи вращательного движения шаговых двигателей в линейное движение соответствующих платформ.
Для переделки передачи в ременную потребуются следующие детали:

  • плоские мебельные уголки (3 штуки)
  • зубчатый ремень GT2-6mm open timing belt (2-3 метра, в зависимости от размера станка с ЧПУ)
  • зубчатые шкивы GT2 Timing Pulley (6 шт)
  • 2 мм проволока, саморезы

Покупка деталей

Самые важные детали для очередной доработки станка — это зубчатый ремень и зубчтаые шкивы. Как обычно, всё покупаем у китайцев.
Ремень можно найти по запросу GT2-6mm open timing belt, а зубчатые шкивы — GT2 Timing Pulley. Я купил 10 метров зубчатого ремня и 10 шкивов. Такой комплект на aliexpress.com мне обошёлся в 25$, что не сильно повлияло на стоимость домашнего станка с ЧПУ на Ардуино. Остальные компоненты быстрого станка с ЧПУ (уголки, проволоку и саморезы) брал в Леруа Мерлен.

Крепление шаговых двигателей

Для ременной передачи потребуется развернуть ШД на 90 градусов и установить их таким образом, чтобы ось ротора каждого из них была перпендикулярна направлению перемещения соответствующей платформы. Чтобы развернуть двигатели необходимым образом, были приобретены стандартные плоские мебельные уголки (3 шт.). Размеры выбирались «на глазок» (внешняя грань примерно 5 см).

Далее уголки были изогнуты, как показано на следующем фото.

Также в уголках были просверлены дополнительные отверстия для крепления шаговых двигателей. Уголки с одной стороны были укорочены, чтобы совпадать по размерам с соответствующей гранью ШД 17HS3404N. С помощью винтов фиксируем полученные уголки на шаговых двигателях. Также на двигатель устанавливаем зубчатый шкив. Шаговый двигатель готов к установке на станок с ЧПУ.

Изготовление натяжного ролика прокрутки ремня

В качестве натяжных роликов я решил использовать зубчатые шкивы. По размерам они подходят, да и поиском подходящих роликов заморачиваться не хотелось. Благо, купил я сразу 10 штук таких шкивов. Изогнув обрезки 2мм проволоки я сделал вот такие роликодержатели. А из гвоздя диаметром 5мм сделал оси для вращения зубчатого шкива.

Ролик в сборе.

Крепление ремня к платформе станка с ЧПУ

Отрезаем ремень необходимой длинны. Мы его замкнём в месте крепления к платформе. Для этого на платформе в нужном месте крепим брусок. В брусок вкручиваем саморез. Под саморез устанавливаем шайбу с резиновой юбкой. Под юбку подсовываем концы ремня и затягиваем саморез.

Монтаж ролика и шагового двигателя на раму станка с ЧПУ

Теперь на раму напротив места крепления зубчатого ремня к платформе устанавливаем шаговый двигатель. Сразу на зубчатый шкив надеваем ремень.

На раму с противоположной стороны от установленного ШД я вкрутил длинный саморез и к нему на пружине повесил самодельный ролик, на который натянул зубчатый ремень. Однако при работе станка силы пружины оказалось мало и часто двигатель прокручивался. Пружина была снята и ролик к саморезу в нужном месте я привязал обычной ниткой, положив её в несколько слоёв. Это помогло, и станок заработал как надо.

Ниже фото с видом зубчатого ремня, натянутого между роликом и шаговым двигателем.

Настройка драйверов ШД и программы

Дарйвера шаговых двигателей я настроил на 800 шагов / оборот. Это потребовалось для сглаживания работы станка.
В настройках программы надо установить правильное перемещение в мм, соответсвующее одному шагу. Для моих шкивов оно составило 0.025.

 

Как сделать дешевый шкив из фанеры своими руками

Многие инструменты для деревообработки и сверлильных станков используют в своём устройстве ременные передачи. Регулировка осуществляется при помощи ременной передачи и шкивов.

Металлические шкивы зачастую очень дорого стоят и их сложно найти в хорошем состоянии. В данном обзоре рассмотрим, как изготовить вполне рабочий и самое главное — недорогой шкив из фанеры.

Для этого нам потребуются листы фанеры разной толщины и некоторые инструменты для деревообработки.

 

Первым делом размечаем на листе фанеры будущие шкивы разного диаметра. Просверливаем строго по центру отверстия для центрировки. Устанавливаем в патрон сверло балеринку и выравниваем его, согласно радиусу будущего шкива.

Высверливаем шкивы. Далее на шпильке закрепляем каждый диск, предварительно смазав стороны столярным клеем. Зажимаем всё при помощи гаек и оставляем высыхать нашу заготовку.

Вырезание пазов и расточка шкивов

Для вырезания паза нам понадобятся несколько стамесок и двигатель с валом, на котором в будущем будут крепиться наши шкивы. Установив упор, перпендикулярно вращающемуся диску, начинаем обработку.

При помощи стамески с широким краем снимем все лишние заусенцы и выровняем окружности. Далее более мелкой стамеской придадим форму паза.

Для более плотного примыкания ремня к шкиву проведём процедуру подгонки при помощи круглого рашпиля.

Собираем ременную передачу

Устанавливаем диски больших диаметров на вал двигателя и закрепляем при помощи шурупа или пальца.

Малые шкивы закрепляем на шпильке в обратном порядке от малого к большему. Выходной вал с малых дисков подготавливаем для зажима каких-либо патронов, будь то гибкий вал для бор машинки или какой-либо абразивный диск.

Наша самоделка готова к использованию (например, можно установить на каких-нибудь самодельных станках). Подробные этапы работы смотрите на видео ниже.

Как можно сделать шкивы из фанеры для самодельных станковМне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Держи его! — журнал За рулем

Ремень привода газораспределительного механизма — исключительно ответственный предмет. Но все же его обрыв на восьмиклапанном 1,5-литровом моторе не очень пугает последствиями — клапанам до поршней не дотянуться. Гораздо чувствительней к поломке привода ГРМ двигатель VAZ 2112 — если ремень порвется или потеряет зубья, контакт клапанов с поршнями неизбежен. Расскажу, как я меняю и натягиваю этот ремень, чтобы подобного не допустить.

Демонтирую свечи и защитный кожух шкива генератора. Ослабив натяжение, снимаю поликлиновой ремень. Помощник включает четвертую передачу, нажимает на педаль тормоза и поворачивает руль до упора вправо, а я торцевой головкой «на 17» с удлинителем вывертываю болт, крепящий шкив генератора.

Вывесив правое колесо домкратом, вращаю его при включенной четвертой передаче до совпадения меток шкивов с метками на головке. Вот теперь важно зафиксировать шкивы распредвалов, как показано на фото 1. Приспособление показано на рис. 1. Если этого не сделать, после снятия ремня метки смещаются, и при установке нового возможны ошибки.

Опускаю машину. Теперь зафиксирован и коленчатый вал (передача все еще включена) — и демонтирую оба ролика и зубчатый ремень. Вместо снятых деталей готовлю новые — экономить нет смысла. Действую в следующем порядке. Поставив натяжной ролик, не затягиваю гайку крепления. Завожу ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и натяжной ролик. Подтягивая ремень, укладываю его на зубчатый шкив «выпускного» распредвала. Затем — на шкив «впускного» — и одновременно устанавливаю опорный ролик. Теперь, немного подтянув ремень, снимаю контрящее приспособление.

Поставив на место приводной ремень генератора, затягиваю болт крепления шкива моментом 10 кгс.м — для этого помощник должен держать нажатой педаль тормоза.

Еще раз вывешиваю правое колесо и, вращая его, нахожу положение наименьшего сопротивления, после чего включаю «нейтраль» в коробке передач.

Правильно натянуть ремень помогает самодельный ключ, показанный на фото 2. На рис. 2 — другая его версия, которую проще изготовить. Ключ прижимаю к болту крепления «выпускного» зубчатого шкива — и ослабляю затяжку гайки ролика. Рукоятка ключа на расстоянии 100 мм от оси ролика имеет углубление, зацепив за которое крючок динамометра, прикладываю здесь усилие 4 кгс, затем ослабляю до 2 кгс и, удерживая рукой в этом положении, затягиваю контрящую гайку.

Кстати, обращаю ваше внимание на то, что натяжение ремня на полностью прогретом двигателе больше, чем на холодном, — особенно заметно это у 16-клапанного. Поэтому натяжение, отрегулированное на холодном моторе, обязательно проверяю на горячем. Если при повышении оборотов ремень воет — он перетянут. Необходима коррекция.

Рис. 1. Приспособление для фиксации шкивов.

Рис. 2. Ключ для регулировки натяжения ремня.

1 — Фиксируем шкивы.

2 — Натягиваем ремень ГРМ.

3 — Затягиваем контрящую гайку.

Как выставить метки ГРМ на Лифан Смайли и заменить ремень

Под капотом автомобилей семейства Smily находится 1,3-литровый двигатель, который является аналогом мотора 5 A-FE компании Toyota. В автомобилях Solano/Breez используются другие ДВС, скопированные с моторов 4 A-FE. Заменить ремень ГРМ на двигателе 5 A-FE сможет даже механик, не имеющий специальной подготовки. Одновременно с ремнём есть смысл менять и натяжной ролик. В завершении текста приведён список комплектующих, которые рекомендуется выбирать для замены.

Три подготовительных этапа

Общий вид узла привода ГРМ показан на рисунке ниже:

Все детали механизма привода ГРМ

Как видите, чтобы добраться до ремня ГРМ, требуется снять три пластиковых щитка, а также крышку ГБЦ. Нужно демонтировать шкив насоса и снять ремень генератора:

  1. 4 болта, удерживающих шкив водяного насоса, надо ослабить;
  2. Стопорный болт, а затем шкворень и регулирующий болт генератора тоже ослабляют;
  3. Ремень генератора теперь можно снять. Сразу демонтируйте и шкив насоса.

Все действия иллюстрируются рисунком:

4 болтика и крепление генератора

Дальше нужно изъять из свечных колодцев четыре контактных колпака, чтобы провести демонтаж крышки ГБЦ. В общем виде последовательность выглядит так: отключают разъём генератора «1», отсоединяют провода «2», отключают разъём датчика масла «3», ослабляют хомут «4».

Узел генератора Lifan Smily

Затем можно демонтировать колпаки свечей, предварительно вытащив провода из крепления «4». Крышку ГБЦ снимают так: отключают два шланга вентиляции картера, выкручивают четыре гайки.

Выше рассмотрены три основных этапа: демонтаж ремня генератора и шкива насоса, отключение «электрики», демонтаж крышки ГБЦ.

Тонкости установки меток

Метка-паз на шкиве коленвала должна совпасть с меткой, нанесённой на пластиковой крышке привода ГРМ. В свою очередь, метка «K» шкива распредвала совмещается с меткой, которая тоже находится на крышке. Как только результат будет достигнут, в салоне включают 5-ю передачу и фиксируют «тормоз» в нажатом положении.

Поршень цилиндра «1» в верхней точке такта сжатия

В завершение шкив коленвала демонтируют, отвернув болт крепления пластинчатым ключом (съёмником).

Самодельный съёмник для шкива

Замена ремня ГРМ на двигателе

Осталось всего ничего – снять три пластиковых крышки, которые удерживаются 9-ю болтами. Выполняя эту операцию, соблюдайте осторожность.

Двигатель Lifan Smily, установка ремня привода ГРМ

На последнем этапе поступают так: ослабляют крепление натяжного ролика, отодвигают ролик влево и фиксируют его в этом положении. Ремень ГРМ можно будет снять, но обратите внимание на положение меток (см. рис.). Новый ремень устанавливают так же.

Вывернув крепёжные болты полностью, легко демонтировать и сам натяжной ролик. О подборе деталей рассказывается дальше. Сборку узла «привод ГРМ» производят в порядке, обратном рассмотренному.

Выбор комплектующих разных изготовителей

Оригинальный ремень привода ГРМ, устанавливаемый на все двигатели Smily, имеет обозначение LF479Q1-1025016A. Ниже перечислено, как обозначаются его аналоги.

Артикулы ремня ГРМ

Оригинальную деталь «LF479Q1-1025016A» можно заменить одной из следующих:

  • Mitsuboshi – 117MY21;
  • SUN – A368Y21MM;
  • Gates – 5403XS;
  • Dayco – 94289;
  • Contitech – CT827.

Так обозначаются ремни, имеющие 117 зубьев на внутренней поверхности.

Артикулы натяжных роликов

Собираясь заменить натяжной ролик ремня ГРМ, важно помнить о следующем. Оригинальная деталь обозначается так – LF479Q1-1025100A. Разные фирмы выпускают не уступающие по качеству аналоги:

  • Koyo – PU255728CRR1HV1;
  • GMB – GT80430.

ремни шириной 15 мм DIY комплект шкива маховика ABEC 265 мм 255 мм распродажа

Способы доставки

Общее расчетное время, необходимое для получения вашего заказа, показано ниже:

  • Вы размещаете заказ
  • (Время обработки)
  • Мы отправляем ваш заказ
  • (Время доставки)
  • Доставка!

Общее расчетное время доставки

Общее время доставки рассчитывается с момента размещения вашего заказа до момента его доставки вам.Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.

Время обработки: Время, необходимое для подготовки ваших товаров к отправке с нашего склада. Это включает в себя подготовку ваших товаров, проверку качества и упаковку для отправки.

Время доставки: Время, необходимое для того, чтобы ваш товар был доставлен с нашего склада в пункт назначения.

Рекомендуемые способы доставки для вашей страны/региона показаны ниже:

Адрес доставки: Доставка из

Этот склад не может доставлять товары к вам.

Способ(ы) доставки Время доставки Информация об отслеживании

Примечание:

(1) Упомянутое выше время доставки относится к расчетному времени в рабочих днях, которое займет доставка после отправки заказа.

(2) Рабочие дни не включают субботу/воскресенье и праздничные дни.

(3) Эти оценки основаны на обычных обстоятельствах и не являются гарантией сроков доставки.

(4) Мы не несем ответственности за сбои или задержки в доставке в результате каких-либо форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийное бедствие, плохая погода, война, таможенные проблемы и любые другие события, находящиеся вне нашего непосредственного контроля.

(5) Ускоренная доставка не может быть использована для адресов абонентских ящиков

Предполагаемые налоги: Может применяться налог на товары и услуги (GST).

Способы оплаты

Мы поддерживаем следующие способы оплаты.Нажмите для получения дополнительной информации, если вы не знаете, как платить.

* В настоящее время мы предлагаем оплату наложенным платежом для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана, Бахрейна, Катара, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, Индии. Мы отправим код подтверждения на ваш мобильный телефон, чтобы убедиться, что ваши контактные данные верны. Пожалуйста, убедитесь, что вы следуете всем инструкциям, содержащимся в сообщении.

* Оплата в рассрочку (кредитной картой) или Boleto Bancário доступна только для заказов с адресом доставки в Бразилии.

Растяжка ремня? Для этого есть инструмент! — Автозапчасти Отто

Возможно, вы задумывались об обслуживании ремня генератора BMW или ремня кондиционера Mercedes-Benz, но весьма велика вероятность того, что если вашему автомобилю меньше десяти лет, он оснащен растягивающимся ремнем. Вы можете спросить, что такое растягивающийся ремень, разве у нас недостаточно поводов для беспокойства?

Традиционный ременный привод Serpentine с натяжителями

Много лет назад наши автомобили были оснащены традиционным «клиновым ремнем», который приводил в действие наш коленчатый вал и приводил в действие водяной насос двигателя и, возможно, генератор переменного тока.Дела пошли дальше, и в наших автомобилях есть опция гидроусилителя руля, еще один клиновой ремень добавлен во вторую позицию на шкиве коленчатого вала. Появляются кондиционеры, и, конечно же, насосу хладагента нужен привод… третий привод от шкива коленчатого вала. Как насчет воздушного насоса, чтобы помочь с выбросами. Никак, не четвертый пояс? Все это становится немного трудоемким, поэтому умные автомобильные инженеры берут конструкцию ремня ГРМ, плоского и неэластичного, а затем вместо синхронных зубьев поперек ремня отливают несколько V-образных профилей на внутренней приводной стороне ремня. увеличить площадь и трение и «Вуаля!» поликлиновой ремень, многоклиновой ремень или змеевиковый ремень, называйте его как хотите.Этот новый ремень очень гибкий и обладает превосходными приводными характеристиками, что позволяет изготавливать шкивы меньшего диаметра и с меньшей инерцией.

Поликлиновой ремень

Эти новые конструкции очень просты: всего один ремень, обернутый вокруг передней части двигателя, один натяжитель и все! Однако время ни для кого не стоит на месте, и стремление к более низким выбросам и все более эффективным двигателям с более низкими производственными затратами и эволюцией видит новый пояс в городе.«Растянутый пояс».

По внешнему виду он почти идентичен традиционному поликлиновому ремню или поликлиновому ремню, но поищите сколько угодно на генераторе переменного тока Ford или ремне гидроусилителя руля Subaru, и вы нигде не увидите натяжителя! Эти ремни эластичны, а если быть точным, они достаточно эластичны, чтобы их можно было установить на неподвижные шкивы с помощью специального инструмента, и тогда они сохранят достаточное натяжение, чтобы обеспечить бесшумную передачу мощности в течение многих лет.

В OTTO мы продаем много эластичных ремней, ремни усилителя рулевого управления Mercedes и ремни кондиционера BMW очень быстро двигаются, но большинство европейских и азиатских марок теперь используют их от Ford до Mazda и от Subaru до Opel.Если вам нужно обслужить ремни или какие-либо аксессуары, приводимые в движение ими, вам потребуются инструменты для снятия и установки ремня. У нас есть несколько решений из нашего ассортимента поставщиков инструментов, Klann, Hazet и AST Tools, все производственные инструменты для этой работы. Мы также поставляем инструменты Continental для эластичных ремней, но самым быстрым из них, без сомнения, является Vigor 2646, за которым следует инструмент AST.

           

 

 

Как это работает? Проще говоря, инструмент использует наклонный профиль, чтобы направить ремень со стороны шкива коленчатого вала для снятия, или наклонный фланец, который направит сторону ремня на шкив для установки.У нас есть последовательность изображений, показывающих, как использовать инструменты для снятия и установки Vigor ниже, а также небольшое короткое видео для снятия ремня внизу страницы, которое может просто вытащить вас из затора!

 

 

Снятие ремня

В инструкциях производителя предлагается разрезать использованный ремень для простого снятия, но в некоторых случаях ремень может быть совершенно новым или может потребоваться снятие только для проверки ремня или одного из аксессуаров, которые он приводит в движение.В этом случае вы можете использовать съемник Vigor, чтобы снять ремень со шкивов без повреждений. Здесь мы покажем, как это делается:

 

Наклон инструмента для снятия снимает ремень со стороны шкива

 

 

Без ремня видно, как инструмент для снятия входит в зацепление с фланцем шкива

 

 

Установка ремня

Для замены ремня оберните его вокруг всех шкивов в правильном положении и направьте ремень к шкиву коленчатого вала.Поместите установочный инструмент Vigor на шкив коленчатого вала так, чтобы паз на нижней стороне инструмента зацепил фланец сбоку шкива. Сдвиньте инструмент по часовой стрелке вокруг фланца шкива, пока наклонный фланец инструмента не прижмется к краю ремня. На этом этапе инструмент заклинит между ремнем и шкивом. С помощью подходящего инструмента поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке, удерживая язычок, выступающий сбоку монтажного инструмента.При этом ремень будет перемещаться по шкиву до тех пор, пока он не выйдет за боковой фланец, и ремень не упадет в канавки шкива. Взгляните на изображение ниже, на котором показаны ремень, инструмент и шкив на месте непосредственно перед вращением шкива для установки ремня:

 

Используйте наклонный фланец монтажного инструмента, чтобы надеть ремень на шкив

 

А здесь при вращении ремня ремень падает на канавки шкива

 

Проверить установку

Внимательно проверьте правильность установки ремня на шкиве коленчатого вала и его зацепление со всеми клиновидными канавками.Также убедитесь, что ремень не сместился ни на одном из других вспомогательных шкивов во время установки:

.

 

Внимательно проверьте установку перед запуском двигателя

 

Вам обязательно нужно будет купить инструмент, если вы собираетесь заменить натяжной ремень на вашем двигателе, поэтому не поддавайтесь искушению попробовать какие-либо короткие пути. Ремни имеют достаточную эластичность, чтобы их можно было установить, и любая попытка прокрутки без надлежащего инструмента повредит структуру ремня и, вероятно, оставит вас в затруднительном положении на обочине автомагистрали, буксировки и всех прибамбасов! Используйте свою регистрацию или марку и модель автомобиля, чтобы найти сменные приводные ремни и получить инструмент для установки в интернет-магазине или в интернет-магазине — www.ottocarparts.com. Посмотрите, как просто мы это сделали!

 

Теперь я обещал сократить путь для снятия ремня, поэтому, если вы сильно застряли или вам нужно принести ремень в одно из наших отделений в Дублине в Таллахте или Мечах или в региональных отделениях в Голуэе или Корке, выкорчевайте около 300 мм тяжелой храповика. ремешок веб-материал. Нажмите на видео ниже, чтобы увидеть, как можно использовать паутину для снятия ремня, но убедитесь, что двигатель остановлен, ключи извлечены из замка зажигания и приняты все другие меры предосторожности, прежде чем пытаться это сделать:

 

Поиск ремней по вашей регистрации

Центр творческой науки — доктор Джонатан П.Заяц

Центр творческой науки — доктор Джонатан П. Хэйр

Шкивы очень полезны, когда мы хотим передать энергию из одного места (или устройства) в другое. Например, от ветра или водяной мельницы и т. д. до электрического генератора. Здесь описаны несколько очень простых самодельных шкивов, которые можно сделать из крышек от бутылок и обрезков дерева.

Эти простые шкивы были сделаны из двух бутылочных крышек, установленных спиной к спине на металлическом валу с резьбой.Две вершины тщательно просверливаются в их центрах, затем две шайбы и две гайки фиксируют вершины на месте с обеих сторон.


Чтобы сделать один шкив: Вырежьте из фанеры три круглых деревянных диска: два больших и один поменьше. Используйте компас, чтобы отметить их. После вырезания просверлите небольшое (около 2 мм) отверстие в центре каждого диска. Сделайте бутерброд с самым маленьким, содержащимся в двух больших дисках, и склейте их вместе, используя столярный клей — гвоздь, вставленный в три центральных отверстия, правильно выровняет диски.Вырежьте кусок мелкой наждачной бумаги по ширине и окружности маленького диска. Приклейте наждачную бумагу к центральному диску (используйте тонкие гвозди, чтобы закрепить два конца наждачной бумаги).

Повторите процесс, чтобы сделать еще один шкив другого размера, подходящего для требуемого передаточного отношения. Например, если вы питаете генератор от высокоскоростной водяной мельницы (например, колеса Пелтона), вам может понадобиться небольшой шкив на мельнице и использовать его для привода большего шкива на генераторе.Если вы используете относительно медленную ветряную мельницу, вы можете изменить это расположение шкивов. Очевидно, вам нужно подумать о том, как вы будете прикреплять шкивы к двум системам, и это скорее будет зависеть от вашей конкретной настройки. Шкивы с отверстием немного меньшего размера, чем вал, можно забить на место, чтобы обеспечить плотную посадку. Если в валу можно просверлить отверстие, то можно вставить болт и использовать его в качестве дополнительного крепления к шкиву, чтобы он не проскальзывал.

После прикрепления два шкива соединяются приводной лентой.Его можно сделать из тонкого куска кожи (вырезанного из старого ремня), куска банджи, эластичного шнура или даже резинки. Наждачная бумага на шкивах увеличивает трение и предотвращает проскальзывание ремня. Если вы можете отодвинуть один из шкивов от другого, чтобы получить напряжение в системе, это поможет. Вы можете использовать пружину для небольшого натяжения, и это значительно улучшит производительность. Это можно сделать, вставив пружину в концы приводного ремня или используя пружину, чтобы оттянуть один из шкивов от другого.

Щелкните здесь для получения подробной информации о ветряной мельнице Rough Science и системе шкивов
. К ветряной мельнице был прикреплен большой шкив, который приводил в движение меньший шкив электрического генератора. Размер и соотношение шкивов были выбраны таким образом, чтобы генератор не мешал вращению ветряка при нормальном ветре.

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОЙ НАУКИ

Доктор Джонатан Хэйр, физический факультет, Брайтон, Восточный Суссекс.БН1 9QJ.

главная | дневник | что происходит | Резюме CSC | последние новости


Ремонт сварки клиноременного шкива | Hobby Welding

Будучи сварщиком-любителем, я смог создать много полезных проектов и сделать несколько ремонтных работ, которые сэкономили мне время и деньги. Однажды я смог использовать свое сварочное оборудование, чтобы помочь члену семьи с «небольшим» сварочным ремонтом шкива снегоочистителя.

В итоге получил «большое» спасибо! Для меня нет лучшего чувства.Давайте посмотрим, что вы сможете сделать, если станете сварщиком-любителем.

Выпуск

У моего зятя есть садовый трактор со снегоочистителем, установленным на нем спереди. Однажды во время снегопада у него порвался ремень. Так что, как и многие из нас, он купил новый ремень, установил его и снова начал метать снег.

Однако, после того, как сдул снег, некоторое время спустя он продул новый ремень. Он не мог видеть ничего очевидного, но знал, что что-то не так. Я предложил помочь ему в расследовании.

Мы начали с проверки, все ли подшипники в порядке. Я задавался вопросом, не заедает ли подшипник и вызывает проблему. Но после проверки все подшипники оказались в порядке.

Однако в процессе осмотра подшипников мы заметили неладное. Главный вал, на котором установлен приводной шкив, двигался из стороны в сторону примерно на 1/4 дюйма. Со шкивом, полностью сдвинутым в одну сторону, казалось, что выравнивание было нарушено достаточно далеко, чтобы ремень мог соприкасаться с краем натяжного шкива.

Как только мы сняли ведущий шкив с вала, мы ясно увидели проблему. Приводной вал проходит внутри трубы, которая его поддерживает. На другом конце вала находится цепная звездочка, которая приводит в движение шнек.

Со временем конец трубы, поддерживающей вал, притерся к шкиву, образовав довольно глубокую канавку. Постепенно становилось все хуже, пока ремень не начал бить по краю натяжного ролика. К сожалению, у меня не было фотографии шкива с канавкой, поэтому я сделал рисунок ниже, чтобы попытаться показать проблему.

Ремонт казался довольно простым. Купите новый ремень и шкив и установите их. Они смогли найти сменный шкив, но по цене 75-80 долларов. Ой! И на его получение уйдет несколько дней. Имея все это в виду, я предложил посмотреть, смогу ли я отремонтировать шкив своим сварочным аппаратом.

Проблемы ремонта при сварке

Прежде чем мы начнем, я должен отметить, что очень важно знать, что ремонтируемый шкив сделан из стали. Шкивы из чугуна или алюминия требуют специального сварочного оборудования, не описанного в этой статье.И любой ремонт поверхности шкива, которая соприкасается с самим ремнем, должен оцениваться профессиональным сварщиком. Некоторые шкивы вращаются с очень высокой скоростью, и любые отказы могут быть опасны. Всегда ошибка на стороне осторожности.

С учетом сказанного, это идеальный вид ремонта, чтобы проиллюстрировать, насколько полезной может быть сварка для хобби. Это не был ремонт какой-либо несущей конструкции или критической сборки. Все, что мне нужно было сделать, это заполнить канавку, изношенную на шкиве.

Канавка находилась достаточно далеко от внутреннего диаметра вала, за исключением того места, где находился шпоночный паз. Я собирался быть осторожным в этой области. В противном случае все, что мне нужно было сделать, это заполнить канавку сварочным аппаратом и отшлифовать ее заподлицо с исходной поверхностью. Это должно быть довольно легко, верно? Не совсем.

Это оказалось немного сложнее, чем я думал. Канавка была достаточно глубокой и достаточно узкой, чтобы затруднить проникновение сварочного стержня на дно канавки.Ему все время хотелось дугой повернуться к бокам канавки.

На момент ремонта у меня был сварочный пруток ⅛”. Я считаю, что стержень 3/32 дюйма, возможно, смог бы немного легче добраться до дна канавки. Я мог бы уменьшить силу тока и, возможно, имел бы больше шансов довести кончик стержня до дна канавки. Это, возможно, сделало ремонт немного проще и чище, но с небольшой работой он вышел довольно хорошим.

Как выполнялся сварочный ремонт

Моя цель состояла в том, чтобы просто заполнить канавку с помощью сварочного аппарата.Я максимально глубоко вставил наконечник удилища в канавку и пытался заполнить канавку снизу вверх несколькими небольшими проходами. Мне действительно нужно было убедиться, что я не создал достаточно тепла, чтобы повредить внутренний диаметр шкива, куда входит вал, и шпоночный паз.

Основная проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что из-за более крупного стержня дуга также прыгала в сторону канавки, а не вниз, как упоминалось выше. Я должен признать, что это сделало некоторые очень уродливые сварные швы на моих первых нескольких проходах.

Вы всегда должны стараться делать прочные, красивые сварные швы, но в данном случае я не слишком беспокоился о том, чего я пытался достичь. Мне нужно было заполнить канавку, а сварной шов в любом случае собирался потом отшлифовать до гладкой поверхности.

Между каждым проходом я тщательно очищал и счищал проволочной щеткой столько сварочного шлака, сколько мог удалить из того, что осталось от канавки. Затем я шлифовал сварной шов до тех пор, пока он не был заподлицо с исходной поверхностью, чтобы убедиться, что под ним нет скрытых ямок или отверстий.Если бы они были, я бы снова очистил столько же сварочного шлака, чтобы подготовиться к следующему проходу.

На следующем проходе я накладываю еще один маленький валик, пытаясь заполнить канавки, ямки и отверстия, оставшиеся после предыдущего прохода. Затем еще раз, между каждым проходом, я шлифовал сварной шов до гладкости и вычищал весь шлак. Я повторил этот шаг, вероятно, 5 раз, прежде чем я полностью заполнил канавку и был доволен тем, как она выглядела.

Угловая шлифовальная машина является неотъемлемой частью этого сварочного проекта.Независимо от того, использовалась ли она для подготовки, очистки, полировки сварочного шлака или сглаживания готового изделия, угловая шлифовальная машина была идеальным инструментом для этой работы. Для получения дополнительной информации об использовании угловой шлифовальной машины и безопасной эксплуатации ознакомьтесь с этой статьей, которую мы опубликовали.

Мне пришлось взять небольшой тонкий металлический напильник и немного подчистить шпоночный паз. Вы также можете использовать кусок ключевого ложа, чтобы убедиться, что он правильно входит в шпоночный паз.

У меня не было с собой шпоночного ложа, поэтому я проверил размер паза шпоночной канавки с помощью штангенциркуля, чтобы убедиться, что он в порядке.Штангенциркули — отличный инструмент для вашей мастерской. Эта ссылка даст вам дополнительную информацию и цены на суппорты .

Отремонтированный шкив успешно установлен

Завершенный ремонт клиноременного шкива

После ремонта был установлен шкив и проверено выравнивание шкивов. Два ведущих шкива были правильно выровнены, и ремень больше не задевал край натяжного шкива. Это был успех! С тех пор снегоуборщик использовался несколько раз без проблем.

Возможность сделать такой ремонт — это больше, чем просто сэкономить 80 долларов на стоимости нового шкива . Хотя это тоже всегда приятно. Это позволяет вам делать многие из этих видов ремонта, когда они вам нужны. Этот ремонт можно было бы закончить за пару часов. В тот же день вы могли бы снова метнуть снег. Не нужно ждать запчастей или возить куда-то для ремонта.

Сварка на самом деле приятное хобби. Если вы считаете, что хобби-сварка может быть для вас, прочитайте мою статью Как начать сварку .В нем содержится информация о том, какое оборудование вам понадобится для начала работы, а также несколько полезных советов. Проекты, поделки и ремонт, для которых вы можете использовать сварщик, бесконечны. Попробуйте сварку. Это очень полезно.

Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы, вы можете оставить их в разделе комментариев ниже или написать нам по адресу [email protected] К вашему сведению, мы не собираем и не передаем адреса электронной почты. Мы будем использовать их только для ответа на ваши комментарии или предоставления ответов на ваши вопросы. Мы также обязаны сообщить вам, что некоторые из наших ссылок являются «партнерскими ссылками».Это означает, что если вы нажмете на ссылку и совершите покупку, мы можем получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это помогает компенсировать расходы на содержание нашего веб-сайта. Итак, если вам нравится то, что вы видели, пожалуйста, не забудьте поставить нам «Нравится» и «Поделиться» на Facebook и Instagram. Спасибо за чтение и удачи во всех ваших домашних проектах!

Изготовление уретановых ремней для автоматов — Советы Дага 10

Изготовление уретановых ремней для автоматов

В прошлой статье мы рассмотрели, как сделать шкивы для проектов автоматов.Мы также изготавливали ремни из материала уплотнительных колец. Ремни нестандартных размеров также могут быть изготовлены из уретанового ленточного материала. Соединение концов этого материала — одна из тех работ, которая, кажется, требует трех или четырех рук, но это не обязательно. Давайте рассмотрим простой метод, позволяющий получить прочное сварное соединение.

Что вам понадобится
Для этого проекта требуется уретановый ленточный материал, некоторые инструменты и горелка

Материалы
Длина уретанового ремня, подходящего для вашего проекта автомата
Пробка от винной бутылки

Инструменты

  • Малые тиски
  • Бутановая микрогорелка
  • Кухонный нож
  • Абразивная губка для очистки, например, Scotch-brite
  • Однолезвийное лезвие
  • Маленькие кусачки заподлицо (дополнительно)

Этот проект посвящен инструментам, материалам и подготовке.Имея это в виду, давайте рассмотрим наиболее важные компоненты.
Уретановый материал для ремня
Уретановый материал для ремня продается стопами, поэтому вы должны соединить концы частей, чтобы получился нужный вам круг. Дробные диаметры дюймов имеют прозрачный или оранжевый цвет. Метрические размеры отображаются зеленым цветом. Прозрачные и оранжевые сорта имеют гладкую поверхность, а зеленые имеют мелкозернистую поверхность. Для большинства автоматических проектов подойдет любой из этих типов. Если вы не делаете большую деталь, вы, вероятно, захотите использовать меньшие предлагаемые диаметры, такие как 3/32″ и 2 мм.Оба этих размера рассчитаны на минимальный диаметр шкива 3/4 дюйма (около 19 см). Используйте бритвенное лезвие с одним лезвием, чтобы отрезать ленту по длине, убедившись, что концы ровные и квадратные.

Нож
Для сварки ленты необходимо оплавить концы. Чтобы концы оставались плоскими во время плавления, мы прижмем их к горячему металлу. Я использую старый кухонный нож, который я посвятил этой цели. Нож должен иметь плоское стальное лезвие и рукоятку с плоскими сторонами, которую можно надежно держать в тисках.Для надежности я закрыл кончик лезвия пробкой от винной бутылки. Наконечник также может быть отшлифован. Нож работает хорошо, но подойдет и любой тонкий кусок стали, который можно закрепить в тисках. Металл необходимо очищать перед каждой сварочной операцией. Соскоблите все остатки, оставшиеся от предыдущего использования, и потрите обе стороны абразивной чистящей губкой.

Микрофакел
Для нагрева ножа я использую маленькую бутановую горелку, потому что она производит чистое горячее пламя и стоит сама по себе на подходящей высоте.Эти горелки также удобны для пайки металлов. Вместо факела можно использовать свечу или спиртовку, но нагрев металла до нужной температуры займет больше времени. Плавящийся уретан будет выделять пары, которыми лучше не дышать, поэтому обязательно делайте это в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Тиски
Подойдут любые тиски, которые могут опираться на стол или крепиться к нему. Мой предназначен для использования в сочетании с сверлильным станком (сверлильным станком). Тиски будут одной из тех дополнительных рук, которые вам понадобятся для работы.

Подготовка к сварке ремня
Соберите все инструменты и расходные материалы и положите их на верстак или стол. Я рекомендую сесть за задание. Это позволяет вам положить руки на стол для устойчивости. Зажмите рукоять ножа в тисках так, чтобы часть лезвия находилась на одной высоте с горелкой. Упираясь руками или локтями в стол, расположите тиски так, чтобы нож располагался возле ваших рук. Направьте микрофакел от себя по центру лезвия ножа.Поместите свой будущий ремень на стол между тисками и ножом.

Нагрев ножа
Зажгите бутановую горелку и направьте пламя прямо на край лезвия ножа. Этой части пламени требуется всего около 15 секунд, чтобы достаточно нагреть мой нож. Если ваш нож больше или меньше, это может занять больше или меньше времени. Металл достаточно горячий, когда край лезвия начинает светиться оранжевым. Не ожидайте, что металл станет оранжевым, если вы используете свечу в качестве источника тепла.Когда металл нагреется, выключите горелку и отложите ее в сторону.

Предохранитель ремня
Возьмитесь за концы ремня на расстоянии примерно 1/2 дюйма (или 12 см) от каждого конца, по одному в каждой руке. Поднесите два конца к лезвию так, чтобы их концы касались поверхности прямо с обеих сторон. Во время этого процесса концы ремня должны быть зеркальным отражением друг друга. Слегка надавите, как будто сжимаете концы вместе через металл. Вы сразу же увидите и почувствуете, как концы ремня начинают плавиться и расходиться, образуя кольцо или трубообразную форму.Это говорит о том, что концы ленты расплавились до сердцевины ленты. Сразу же после того, как вы увидели, что концы ленты разошлись, держите их прижатыми к металлу и осторожно двигайте их одновременно к краю лезвия. Продолжайте скользить концами, пока они полностью не оторвутся от лезвия и не соприкоснутся встык. У вас есть всего одна или две секунды — не больше — чтобы слегка сдвинуть концы, чтобы они идеально выровнялись. Продолжайте слегка прижимать концы друг к другу. Теперь замрите и сосчитайте до 100.

Осмотрите ремень и дайте ему остыть
После того, как вы закончите подсчет, осмотрите сварной шов. Это может выглядеть довольно уродливо с большим количеством лишнего пластика вокруг сустава. Мы займемся этим в данный момент. Убедитесь, что ремень образует плавную, непрерывную изогнутую форму. Если есть большой шаг смещения, где один конец встречается с другим, вы можете разрезать ремень на части и начать заново. Если он выглядит хорошо, положите ремень на стол и оставьте его в покое на 20 минут.

Обрезка сварного шва
Последнее, что нужно сделать, это обрезать лишний расплавленный материал ремня с только что сваренного шва.Самый простой способ, который я нашел, — это использовать плоскогубцы, которые обычно используются для резки проволоки. Используйте плоскогубцы, чтобы отщипнуть лишний материал, стараясь случайно не порезать сам ремень. Если вы будете осторожны, вы также можете использовать однолезвийное лезвие. Расправьте ремень на защищенной плоской поверхности. Держите лезвие бритвы параллельно ленте и срежьте материал, выходящий за пределы истинного диаметра ленты. Последний подход, за который ратуют некоторые, — это стачивание лишнего материала грубым кругом на настольном шлифовальном станке.Этот метод работает, но не без рисков. Как правило, любые свободные материалы, такие как одежда, волосы и украшения, следует держать подальше от прядильного оборудования. Мудрый человек мог бы отнести и ремни к этой категории.


Автоматы Дага. Советы, приемы и хитрости
Ежеквартальная колонка производителя автоматов и энтузиаста Дага Норта
Copyright 2013 Dug North


Предупреждение: Темы, рассматриваемые в этой колонке, включают использование инструментов и материалов, которые могут нанести ущерб имуществу и/или телесные повреждения.Ваша безопасность важна, и это ваша исключительная ответственность. Всегда читайте и следуйте инструкциям по технике безопасности, прилагаемым к инструментам и материалам, которые вы используете. Носите защитные очки, используйте щитки и другие формы защитного оборудования, соблюдайте меры предосторожности и руководствуйтесь здравым смыслом. При необходимости обращайтесь за советом к опытным внешним источникам.

Источники
Осборн, Альберт Х. (1973) Сварка пластиковых лент. Бюллетень Национальной ассоциации коллекционеров часов, 15 (165), 1347-1348.

Перкинс, Арчи Б. (1982) Как использовать токарный станок современного часовщика, часть III, Horological Times, 23 и 37 ноября.

Топ, Джон (продюсер). (2005) Часовщик Часовщик Основы токарного станка [DVD]. США: Tick Tock Productions.


Материалы
Круглый ремень из уретана, 1/8 дюйма, длина 10 футов, оранжевый Amazon US
Круглый ремень из уретана, 1/8 дюйма, длина 10 футов, прозрачный Amazon US
Круглый ремень из уретана, 2 мм, длина 10 футов, Зеленый Амазонка США


Инструменты
Малые тиски: Amazon UK – Amazon US

Бутановая микрогорелка: Amazon UK — Amazon US

Абразивная чистящая подушечка, например, Scotch-brite: Amazon UK – Amazon US

Однолезвийное лезвие: Amazon UK — Amazon US

Кусачки заподлицо: Amazon UK — Amazon US

Мир самоделки — самодельный шкив.Простая ременная передача для шкива станка из фанеры в домашних условиях

На видеоканале «Е+М» показана технология изготовления шкивов из простых и доступных материалов С помощью доступного инструмента. В этом случае обойдемся без токарного станка. Во второй части публикации другая технология — другой хозяин.
Приступим к изготовлению. Для изготовления 1 вида понадобятся следующие материалы. Суперчалтеры, жестяные листы, линолеум, термоклей и велосипедный иглопробивной материал.

Начало производства с наценкой. Для этого кругом и линейкой закладываем нужный радиус. Негры в металле. Теперь отложите другой радиус, но на один миллиметр меньше, чем на предыдущих дисках. Негры на линолеуме. Сверлит отверстие 2 миллиметра под ось. Прикладываем центр диска и линолеум к центру жести. Переворачиваю другой рукой делаем отверстия через трафарет.

Ось изготовлена ​​из велосипедных игл. Откусить с помощью быстрых окон или плоскогубцев.Собираем и соединяем детали клеем. Поскольку вы обращаетесь, фиксируя термопретензию. На фото пример, где используется аналогичный шкив.

Есть двигатель от стиральной машины. Для непрофессиональной работы его мощности вполне достаточно. Очаг имеет удлиненный стержень, выполненный симметричным с обеих сторон. Теперь стоит задача изготовить ведущий шкив без привлечения токаря. Диаметр 95 миллиметров. Фанера десятка. Лобзик вырезаем 5 кругов. Диаметр 100 миллиметров.Соедините заготовки клеем, наденьте на вал и будем рисовать. Оказалось, что толщина фанеры 12 миллиметров, поэтому достаточно 5 дисков. Общая толщина 60 миллиметров. Так как планируется использовать стандартную ленту для шлифовальных станков, такой круг на ширину ленты достаточен.

В 3-х кругах пером просверлить отверстия. Диаметр вала 14 миллиметров, поэтому сверлим 12. Складываем вместе. Приклейте майм и закрепите самостоятельный рисунок. После всех манипуляций получилось чертовски.Его толщина равна толщине, которую мы хотим поставить на вал.
Диаметр вала больше почти на 2 миллиметра. Необходимо соблюдать развал-схождение, так как есть еще дифференциалы. Вставьте внутрь круглый файл. Взявшись за руки с двух сторон, несколько раз укладывая руль. Как увеличить внутренний диаметр и соблюсти центровку.

После этих процедур берем два оставшихся круга, склеиваем и скрепляем саморисунок. Таким способом можно изготовить не только ведущий вал для болгарки, но и мулине для наждачного камня.Либо любая другая насадка на наждак.

Ролик насадился на вал. Мы будем прокручивать на включенном двигателе. Центр самого дерева тоже не стопроцентный, но это не критично. Если хотите сделать такой вал, то точно можно клеить. Молоток находится прямо на шкиве, только через оправку. Можно использовать кусок фанеры. Медленно, легкие удары удовлетворяют.

Шкив является одной из важнейших запчастей и для сверлильного, и для токарного станка.Это деталь, назначение которой состоит в регулировке скорости и мощности двигателя. Конечно, заводские шкивы имеют высокую степень надежности и спроектированы под свой станок, что идеально подходит.

Но со временем шкив, как и многие другие детали, выходит из строя и требует замены. В этой статье мы расскажем, как сделать шкив своими руками. Специально изготовленная вручную деталь может не освежить в надежности заводские аналоги.

Существует несколько взглядов на изготовление шкивов для станков в домашних условиях.Больше всего споров ведется на тему материала, из которого должен быть изготовлен данный предмет. Специалисты утверждают, что выполнять шкив из дерева — плохая идея. Дело в том, что при эксплуатации шкива довольно серьезные термические и физические нагрузки. Деревянная деталь В таких условиях она проработает не слишком долго.

Лучше всего в Б. тяжелых условиях эксплуатации показывают себя шкивы из металла, но их изготовление требует специального оборудования и высокого токарного мастерства. Средним по качеству и сложности изготовления (по сравнению с металлом и деревом) является самоделка, изготовленная из фанеры.Этот предмет можно использовать и при ремонте заводской машины, и в процессе создания собственного аппарата.

Шкив из фанеры в домашних условиях

Шкив для любой машины может быть выполнен без бустеров. Для этого рекомендуем взять лист фанеры толщиной около 10 миллиметров и придерживаться следующей инструкции:

  1. Поверхность фанеры размещаем в соответствии с запланированными размерами нашей детали. Стоит отметить, что эти параметры необходимо учитывать при выборе фанерного листа.
  2. Вырежьте круги из нашего материала. Для этого рекомендуем использовать электролобзик. Во время работы обращайте особое внимание на качество пропилов и целостность заготовок.
  3. Учитывая толщину нашей фанеры (1 см) вырезаем из нее 6 кругов.
  4. Берем три резных круга и с помощью дрели просверливаем в их центре отверстие. Их размеры необходимо сравнить с диаметром вала двигателя нашей машины. Сквозные отверстия следует просверливать таким образом, чтобы их диаметр был меньше его диаметра на 1-2 миллиметра.
  5. Три круга с отверстиями соединяем клеем и шурупами, которые сверлим по краям заготовок.
  6. Созданное нами отверстие расширяем круглым напильником до такой степени, чтобы заготовка плотно прилегала к валу двигателя.
  7. Три фанерных круга без отверстий тоже сажаем на клей и соединяем с помощью шурупов. После того, как эти круги надежно зафиксированы между собой, крепимся к основному валу более длинными винтами.
  8. Шесть кругов из склеенной фанеры нуждаются в заточке.Лучше всего это делать с помощью стамески или напильника. Выполняя эту работу необходимо помнить, что качество токарной обработки будет напрямую влиять на функционирование самодельного шкива.

Стоит отметить, что можно не только так. приводной шкив А фланец для наждачной бумаги и других видов насадок. Кроме того, при самостоятельном изготовлении шкива необходимо учитывать тип ременной передачи, которая будет использоваться на машине.Если передача зубчатая, то шкив следует сделать на шестерню. Формирование такой детали займет гораздо больше времени, ведь на заготовке придется еще делать зубья.

Видео: Как сделать шкив?

Изготавливаем алюминиевую деталь

Сделать металлический шкив сложнее, чем его фанерный аналог, но надежность такой детали будет значительно выше. Предоставляем подробную пошаговую инструкцию по изготовлению алюминиевого шкива. Для изготовления этой детали нам понадобится кусок алюминия и приспособление для его выплавки.

  • Заготавливаем форму из пенополистирола. Прежде чем сделать это, определитесь с требуемым размером вашего шкива.
  • Вставьте форму в песок так, чтобы верхняя часть не закрывала ее.
  • Платим алюминием. Лучше всего это делать в специальной плавильной печи.
  • Расплавленный алюминий залить в форму.
  • Установите настольную пищалку и предмет для разлива. Для этого в заготовке необходимо просверлить отверстия и соединить элементы с помощью шурупов.
  • Рассчитываем наш предмет. Это можно сделать с помощью болгарки.
  • Делаем в нашем шкиве отверстие сверла.

Следует отметить, что изготовление металлического шкива требует определенных навыков и ресурсов. На ее самостоятельное изготовление придется потратить гораздо больше сил и времени, но такие затраты окупятся долгим сроком службы такой детали. Перед плавкой также необходимо убедиться, что ваш алюминий имеет достаточную прочность и подходит для предназначенной для него функции.

Шкив – очень важная деталь любой машины, позволяющая регулировать скорость и нагрузку на двигатель. Самостоятельное изготовление шкива хорошо тем, что можно изготовить шкив того размера, который необходим и строго под вал имеющегося двигателя.
Шкивы рекомендуется изготавливать из металла или текстолита. Не рекомендуется изготавливать шкивы из дерева, так как в результате нагрева и прецизионных усилий такой шкив выходит из строя. Шкив из фанеры представляет собой нечто среднее между металлическим и деревянным, прост в изготовлении и достаточно прочен.Такой шкив можно использовать при изготовлении самодельных станков.

Итак, вам нужно вырезать из фанеры три круга, два поменьше, один поменьше. Для этого сначала получаем круги с циркуляцией (центры кругов тоже должны быть хорошо заметны) и вырезаем лобзиком. Центры просверливаются в соответствии с диаметром вала, на который будет посажен шкив. Для удобства дальнейшей работы кружочки можно насадить на винт и закрутить гайкой, либо приклеить.
Далее круги стягиваются винтами, как показано на рисунке.В патронную дрель вставляется прессованный почти готовый шкив, после чего вращающийся шкив сверла обрабатывается узким напильником и наждачной бумагой. Сделанный шкив может быть полюсом. Все, шкив готов!
Крепление шкива на валу производится по обстоятельствам.
При изготовлении шкивов важно следить за тем, чтобы центр тяжести находился на оси вращения, иначе не избежать вибрации.
Если у вас есть зубчатый ремень, вы можете сделать для него зубчатый шкив.Для этого к сборке из центрального круга вырезаются зубья (конечно, это очень трудоемкий процесс).
Круги могут быть медными и привинченными через сквозные отверстия. Если нужен небольшой шкив или есть толстая фанера, то шкив можно сделать из одного круга, вырезав его электролобзиком, надев винт и сделав паз, прикладывая узкий напильник к кругу, вращающемуся на дрели.
По этому принципу можно изготовить шкивы и из других материалов, например, из текстолита.

Наверное, у каждого мастера своего дела есть инструмент, который часто нужен в работе, например, напильник, но иногда случается так, что ручка его не ест или не устраивает или он вообще отсутствует, и в этот момент он необходимо сделать такую ​​ручку, чтобы вернуть подачу напильнику, Для этого идеально подойдет токарный станок по дереву, о сборке которого я расскажу в этой статье. Этот станок предназначен для обработки деревянных заготовок, а именно тел вращения, с его помощью можно делать различные ручки, ножки, фигурки для всевозможных самоделок.

Предлагаю ознакомиться с видео, где я так же подробно рассказал о сборке станка.

Для изготовления токарного станка необходимо:
* Электродрель
* Дубовый паркет
* Алюминиевый профиль
* Шурупы
* Шуруповерт
* Электродвигатель ОТ. швейная машинка
* Велокамера
* Эпоксидный клей
* Дрель
* Ножовка по металлу
* Подшипники
* Уголок по металлу

Вот и все, что нужно для того, чтобы собрать токарный станок своими руками Материалы как у меня очень легко доступны, самые сложные найти двигатель.

Приступим к сборке машины.

Шаг первый.
Для того, чтобы понять, как будет выглядеть машина и уже представляя будущие габариты, необходимо разобрать четыре паркетных каркаса, которые будут являться основной частью — основной частью, начинать лучше с нее, так как все остальные детали будут быть прикреплены к кровати. Все четыре паркета нужно просверлить, а затем вкрутить в эти отверстия саморезы, сформировав прямоугольник.

Снизу для сбора стружки я приклеил к Фанеру, чтобы по окончании работы легко было освободить этот отсек для стружки переворачивая станок.Для того, чтобы машина работала, я прикрутил резиновые ножки.

Шаг второй.
Так как в любом токарном станке есть задняя бабка, то и в моем случае она тоже будет, поэтому для ее закрепления на станине понадобятся два алюминиевых уголка, которые нужно подогнать по длине и затем просверлите по четыре отверстия в каждой направляющей и прикрепите с помощью шурупов к паркету на кровати. Перед закручиванием шурупов в торец нужно просверлить отверстия сверлом на 1-2мм меньше шурупа, это делается для того, чтобы не образовывались трещины.


Шаг третий.
Пришло время сделать заднюю бабку самой. Из паркета выпивают кусок и делают паз под направляющие. После этого нужно подогнать или приклеить две гайки по краям нашего будущего затылочного камня. В эти гайки будут вкручиваться барашки и при этом задняя бабка будет зафиксирована в фиксированном положении. Чтобы гайки выдергивались наружу при сильной затяжке, необходимо сверху наблюдать за их эпоксидным клеем.


Шаг четвертый.
Пока эпоксидный клей сохнет, сделайте крепления для подшипников на передней головке. Я тоже решил сделать их из паркета, просверлить отверстия под подшипники и ввести их на законное место, для надежности можно обмотать посадочное место эпоксидной смолой.


Крепление я сделал в виде неприступной трапеции. Основу, на которой будут держаться крепления с подшипниками, также делают из паркета, в нем проворачивают четыре отверстия и крепят сделанные ранее крепления с подшипниками, устанавливая их заранее посередине.


Шаг пятый.
Так как в своей машине я решил применить ременную передачу. Нужно сделать шкив на переднюю бабку и сам вал двигателя, отношение я взял 1 к 2 чтобы уменьшить количество оборотов, но увеличить крутящий момент. Шкив можно сделать дрелью, установив древесину в патронную дрель через шпильку и чиркнув резцом или обычной стамеской.


Затем наверните шкив на шпильку и установите в подшипники, через шайбы.Также не забываем промазать подшипники.


Шаг шестой.
Устанавливаем переднюю головку час и ремень на станину, для этого сверлим отверстия под шурупы и закручиваем хорошо.


Проверив надежность заднего подшипника, решил, что надо немного усилить конструкцию тонкой пластиной и эпоксидкой.


Шаг седьмой.
Теперь нужно закрепить двигатель, а крепиться он будет на специальном креплении, которое я прикрутил уголком к торцу станины, а также сделал подвижную платформу для двигателя, что позволит регулировать натяжение ремня, что предотвратит его проскальзывание.


Шаг восьмой.
После установки двигателя делаем переднюю бабку, которая будет удерживать заготовку и передавать крутящий момент от двигателя. Проще всего это сделать, установив квадрат из паркета на ось передней бабки и заточив стамеску до круглой формы, после чего просверлил отверстия в трех местах и ​​приклеил на эпоксидный клей три шпильки, заточенные под конус . После затвердевания можно закрепить гайку, подложив шайбу.


Шаг девятый.
У меня двигатель от швейной машинки с педалью которая регулирует обороты, из этого следует, что он не предназначен для таких нагрузок, поэтому я решил установить вентилятор на вал двигателя, чтобы его обмотки не перегревались, думаю такие манипуляции продлят ему жизнь.


Тоже не обошлось без доработки, ремень на шкиве при переустановке круглой площадки для трезубца сполз, поэтому я приклеил к обоим шкивам велосипедную камеру клеем «момент».


Шаг десятый.
Что за машина, если нет задней бабки. Исправь это. Задняя бабка Собираем из двух паркетников, двух подшипников и осей, которые надо заточить под конус. Засаживаем ось в две опоры, после чего приклеиваем их на эпоксидку в пазы на паркете, которые будут креплениями затылка.

Когда эпоксидка застынет с помощью шурупов, получившаяся конструкция с подвижной частью с барашками, которую я делал ранее.

Шкив

Соединить

(5-10 минут)

Шкивы — это колеса, которые перемещаются с помощью канатов, цепей или ремней вокруг своих ободов.

В шкиве с ременным приводом непрерывный ремень соединяет два шкива. Колесо, к которому приложена внешняя сила (усилие), называется ведущим, а другое — ведомым. Ведущий шкив обеспечивает входную силу, а ведомый шкив обеспечивает выходную силу. Когда ведущее колесо поворачивается, ремень движется и заставляет ведомое колесо вращаться в том же направлении.Если ведущее колесо меньше ведомого, ведомое колесо будет вращаться медленнее, чем ведущее.

Шкивы с ременным приводом используют трение ремня для передачи движения. Если ремень слишком натянут, он будет создавать ненужные силы трения на оси шкива и подшипнике. Если ремень слишком ослаблен, он будет проскальзывать, и усилие будет использовано неэффективно. Проскальзывание — это защитная функция защиты от перегрузок машин с ременным приводом.

Для подъема тяжестей; несколько шкивов можно объединить в подъемную систему, облегчающую подъем тяжелых предметов.

Знаете ли вы?
Эпоха массового производства шкивов началась в Англии, когда они производились в начале 19 века для снабжения британского королевского флота блоками шкивов для их военных кораблей во время наполеоновских войн.

Использование одного шкива для подъема груза не облегчает задачу, но меняет направление движения без увеличения скорости или требуемых усилий. Он позволяет поднимать груз только за веревку. Шкивы могут быть как подвижными, так и неподвижными.Разница между фиксированными и подвижными шкивами заключается в том, что фиксированные шкивы не перемещаются вверх или вниз при перемещении груза.
Неподвижный шкив часто крепится к подвесной балке или стропилу и может вращаться только вокруг собственной оси. Использование нескольких шкивов на одной оси в системе подъема или перетаскивания называется блокировкой и захватом.

Типичные примеры шкивов можно найти в оконных жалюзи, занавесках и флагштоках.

Построить

(5-10 минут)

Построить следующие модели.Используйте идеи «Созерцания» ниже и в Рабочем листе для учащихся, чтобы изучить каждую модель по одной за раз.
Сборка C1, книга I, страница 18
Сборка C2, книга I, страница 19
Сборка C3, книга I, страница 20
Сборка C4, книга I, страница 21
Сборка C5, книга I, страницы с 22 по 23
Сборка C6, книга I, страница 24–25
Сборка C7, книга I, страницы с 26 по 27
Сборка C8, книга I, страницы с 28 по 31
Сборка C9, книга I, страницы с 32 по 35
Сборка C10, книга I, страница 36

Созерцание

(10-15 минут)

C1
Эта модель имеет механическое преимущество 1.Модель представляет собой шкив с ременным приводом, где скорость и направление ведущего и ведомого шкивов одинаковы. Легкое нажатие на выходной указатель остановит вращение ведомого шкива, поскольку это приводит к проскальзыванию ремня. Механическое преимущество, равное 1, представляет собой соотношение размеров компонентов LEGO ® .

C2
Эта модель имеет механическое преимущество 1:3,8 Модель представляет собой шкив с ременным приводом, скорость которого увеличивается. Ведомое колесо шкива вращается быстрее, чем ведущее колесо шкива, но выходное усилие уменьшается, плюс ремень может легче проскальзывать.Механическое преимущество 1:3,8 представляет собой соотношение размеров компонентов LEGO.

C3
Эта модель имеет механическое преимущество 3,8:1 Модель представляет собой шкив с ременным приводом, скорость которого снижается. Ведомый шкив вращается медленнее ведущего шкива. Это увеличивает выходное усилие, но ремень проскальзывает при увеличении нагрузки. Механическое преимущество 3,8:1
представляет собой соотношение размеров компонентов LEGO.

C4
Эта модель имеет механическое преимущество 1.Модель представляет собой шкив с ременным приводом, в котором скорость ведущего и ведомого шкивов одинакова, но они вращаются в противоположных направлениях, поскольку ремень перекрещивается.

C5
Эта модель имеет механическое преимущество 1. Модель представляет собой шкив с ременным приводом, где скорость ведущего и ведомого шкивов одинакова, но есть изменение угла движения, вызванное скручиванием в пояс.

C6
Эта модель имеет механическое преимущество 14.4:1. Модель представляет собой составной шкив с ременным приводом, в котором скорость движения значительно снижена, но выходная сила значительно увеличена. Меньшее ведущее колесо шкива заставляет большее ведомое колесо шкива двигаться медленнее. Малый ведущий шкив на той же оси, что и больший ведомый шкив, становится ведущим шкивом второго большого ведомого шкива.

C7
Эта модель имеет механическое преимущество 3,8:1. Модель представляет собой шкив с ременным приводом, в котором один ведущий шкив приводит в движение два ведомых шкива, создавая двойную мощность.Разница в размерах ведущего и ведомого шкивов вызывает снижение скорости, но увеличение выходной силы.

C8
Эта модель имеет механическое преимущество 1. Это означает, что модель не увеличивает или уменьшает необходимое усилие, скорость или расстояние. Полный груз утяжеляющего элемента LEGO ® просто поднимается или опускается.

C9
Эта модель имеет механическое преимущество, равное 1, что означает, что модель не увеличивает или уменьшает необходимое усилие или скорость.Меняется только направление движения.

C10
Эта модель имеет механическое преимущество 2, что означает, что модель вдвое уменьшает усилие, необходимое для подъема груза, но также снижает скорость, с которой груз поднимается. Чтобы поднять груз, вы должны потянуть за двойную длину веревки.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.