Самодельный мотосамокат вездеход из мотоблока
Самоделка мотосамокат вездеход с двигателем от мотоблока, фото и описание конструкции.
Для городских жителей, самокаты, уже давно стали обычным средством передвижения, но в деревне по грунтовке, на таком транспорте особо не покатаешься. Поэтому умельцы придумали, вне дорожный вариант — самодельный мотосамокат вездеход, который может ездить по деревенским просёлочным дорогам и по умеренному бездорожью.
Давайте более подробно изучим конструкцию самодельного транспортного средства, возможно кто-то захочет и себе изготовить такой вездеход.
Перед Вами, самый настоящий самокат, правда с мотором от мотоблока. Здесь установлен универсальный бензиновый двигатель «Lifan-168F2» (рабочий объём — 200 куб.см, мощность — 6,5 л.с). Также стоит центробежное сцепление и понижающий редуктор 2:1.
Привод передний, от редуктора идет цепная передача на большую ведомую звезду переднего колеса. Размеры переднего колеса — 26 x 10.00 — 12, заднего — 145/70 — 6.
Рама изготовлена из профильной трубы. Подвески в этой конструкции нет, да она и не нужна, переднее большое колесо поглощает все неровности дороги.
Спереди и сзади, установлены дисковые тормоза.
Габаритные размеры мотосамоката:
- Длинна — 1.775 м.
- Ширина — 0.42 м.
- Высота — 1.115 м.
- Ширина по рулю — 0.9 м.
- Колесная база — 1. 28 м.
- Клиренс — 150 мм.
Конструкция рамы — складная, в сложенном состоянии мотосамокат занимает меньше места и его можно погрузить в багажник автомобиля. Правда, весит самоделка около 70 кг.
Самодельный самокат вездеход, может ехать по грязи, снегу, льду. На такой технике можно поехать на рыбалку, в лес по грибы или отправиться на охоту.
Мотовездеход развивает максимальную скорость около 35 км/ч, что вполне достаточно для поездок по просёлочным дорогам. Конечно, самоделка имеет и свои недостатки — это высокий центр тяжести, что влияет на устойчивость мотосамоката, также довольно большой вес. В остальном, это вполне хорошая техника для любителей активного отдыха.
Испытания мотосамоката, можно посмотреть в этом видео:
Автор самоделки: КБ Sintodo.
Самокат с мотором своими руками: фото, описание
Самодельный самокат с бензиновым мотором от мотокосы: фото пошаговой сборки с подробным описанием самоделки.
Довольно интересное средство передвижение сделал один из умельцев, он взял обычный самокат и установил на него бензиновый одноцилиндровый двигатель от мотокосы, в результате получился довольно шустрый мотосамокат.
Использованы материалы:
- Обычный самокат.
- Бензиновый двигатель от мотокосы.
- Запчасти от велосипеда: звёздочки, втулка колеса, цепь, тросик.
- Металлические трубы.
- Металлическая пластина.
- Крепёжные элементы и пр.
Далее смотрим фото постройки этого самоката.
В этой самоделке заднее колесо самоката автор переделал, вмонтировал в него втулку от колеса велосипеда, что позволяет при наборе скорости также катиться по инерции.
На втулку колеса поставлена большая звёздочка от велосипеда.
Звёздочка от велосипеда закреплена на самодельном диске подогнанном под велосипедную втулку.
Втулка с ведомой звездой на заднее колесо.
Из пластика коронкой вырезаны два кольца.
Из заднего колеса самоката извлекается втулка.
Двигатель от мотокосы.
Установка маленькой велосипедной звёздочки на вал двигателя.
Изготовление рамы под самокат.
Из трубы нарезаны заготовки.
Сварена рама.
Процесс изготовления креплений под заднее колесо.
Теперь нужно из листа металла вырезать пластину для крепежа двигателя.
На фото пластина под крепление двигателя на раму.
Предварительная примерка.
Рама после покраски.
Собрана цепная передача от вала двигателя на колесо.
При первой поездке центробежная муфта перегрелась и вышла из строя.
Замена центробежной муфты.
В результате а автора получился вот такой простой и аккуратный самокат с бензиновым мотором от мотокосы.
Мотосамокат своими руками: оригинальное решение | Самоделки на все случаи жизни
Вы будете удивлены, но, оказывается, можно изготовить самокат с мотором своими руками. Да, вы не ослышались! А что вы скажете, если мы заявим, что такой проект не заставит вас тратить много денег? Всё, что нам нужно: это металлическая конструкция от самоката, руль и двигатель.
В данной статье мы расскажем, как изготовить самокат на собственном ходу своими руками. Поехали!
Предлагаем вам изготовить оригинальное транспортное средство самостоятельно. Данный проект будет интересен подросткам, которые интересуются механикой и автомобилестроением.
Конечно, перед началом работы нужно разобраться в принципе устройства такого самоката и составить список предметов, нужных нам для его создания.
Наш самокат будет устроен, как и обычный самокат, только к заднему колесу будет подключен мотор с цепной передачей крутящего момента.
Именно заднее колесо будет ведущее, а переднее ведомое. Считается, что это улучшит управление агрегатом и поможет более правильно расположить вес на два колеса.
В нашем проекте нам понадобится:
- Двигатель с цепной или ременной передачей
- Самокат
- Колеса
- Топливо
- Сварочный аппарат
Необходимо будем при помощи сварочного аппарата изготовить площадку, на которой будет расположен двигатель. Двигатель следует разместить у заднего колеса. Чем меньше будет цепь передачи момента, тем надежнее будет вся конструкция.
Похожие самоделки
Электросамокат своими руками
Приветствую, Самоделкины!В сегодняшней статье Владимир Натынчик, автор одноименного YouTube канала, покажет, как ему удалось сделать своими руками вот такой вот электросамокат.
Основой для будущего самоката с электроприводом послужит вот это чудо:
Первым делом необходимо разобрать детский двухколесный велосипед.
Далее необходимо распилить раму пополам и убрать среднюю часть.
Итак, раму разрезали, теперь берем профиль и вырезаем из него две одинаковые заготовки, чтобы сделать базу.
Затем берем еще 2 профиля подлиннее и также нарезаем 2 заготовки одинаковых по длине.
Собираем из получившихся деталей следующую конструкцию.
Все углы замечательно сошлись, теперь можно приступать к обварке.
Вот такой вот каркас в итоге должен получиться:
Кстати, автор выполнил данные сварочные работы электродами двойкой. Далее необходимо приварить переднюю часть к нашему только что получившемуся каркасу.
Затем тоже самое мастер хотел проделать с задней частью велосипеда, т.е. приварить ее к основанию, но все же решил немного изменить конструкцию будущего самоката и вместо велосипедной части был приварен вот такой уголок:
Вместо родного руля:
Было решено использовать вот такой руль:
Затем нам понадобится гироскутер. Снимаем колесо гироскутера.
Также нам понадобится вот это часть:
Вырезаем ее при помощи болгарки.
Дальнейшем действием нам надо будет добиться гладкости (отшлифовать) вот эту часть, так как она должна плотно прилегать к уголку.
Устанавливаем колесо. Сошлифованная часть не дает вращаться ось, которая закреплена на уголке, колесо вращается — ось неподвижно стоит на месте.
Вот так это выглядит с другой стороны:
Далее необходимо закрыть нижнюю часть каркаса. Для этого автор вырезал из жести подходящую по размеру деталь.
Теперь необходимо все это дело как следует проварить.
Низ приварен, теперь необходимо вырезать верхнюю крышку. Она будет крепиться при помощи саморезов, так как нам будет нужен периодический доступ к внутренним компонентам будущего изделия.
Верхняя крышка готова, подогнана и закреплена. Теперь разбираем конструкцию хорошенько промазываем силиконом стыки для придания каркасу герметичности.
Внутри этого металлического каркаса у нас разместится контроллер и аккумуляторная батарея.
Теперь немного подробнее о том, как правильно подключить контроллер и акселератора (в простонародье — ручки газа). Сам контроллер имеет огромную кучу проводов, но большая ее часть нам в данном случае не понадобится.
Первое — это питание. Черный провод — это масса, красный – плюс (+).
Далее идут 3 силовых провода на двигатель.
Дальше нам необходим таходатчик. Обратите внимание, таходатчик по цвету проводов совпадает с обмотками наших колес, они контролируют таходатчик. Красный и черные провода — это питание таходатчика.
Провод подключения спидометра, а также оставшиеся провода нам в данном случае не нужны.
На мотор-колесе провода по цветам точно такие же, как идут на контроллере. При подключении проблем с этим возникнуть не должно.
Правда длины проводов для подключения у нас не хватает, придется их нарастить. Допаиваем провода, заводим внутрь и подключаем.
Итак, подключили ведущее колесо, тут нет ничего сложного.
На руль необходимо установить ручку газа. Перед установкой автор решил покрасить руль в черный цвет.
Крепление ручки осуществляется сзади при помощи шестигранника. В результате такого крепления ничего не шатается, все превосходно держится.
Двигаемся дальше. Подключаем к контроллеру ручку газа и ключ зажигания.
На данном этапе можно проверить на работоспособность нашу самоделку. Включаем зажигание. На дисплее появились показатели 41 вольт.
Как видим устройство работает. С задней части мастер установил гнездо для зарядки литий-ионной батареи. Кстати данное зарядное гнездо, а также само зарядное устройство автор взял от того же гироскутера.
Ну что же, осталось собрать и покрасить наш электросамокат.
Ну вот, самодельный электросамокат полностью готов. Заряжается наш монстр тоже легко и просто, имеется необходимая индикация процесса зарядки и ее окончании.
Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видеоролик автора:
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Мотосамокат своими руками с мотором от бензокосы
Самокат с бензиновым мотором, который развивает скорость до 30 км/ч – очень интересный агрегат, его своими руками собрал Андрей – мастер из Минска.
Для изготовления умелец использовал следующие материалы:
•профильную трубу;
•детский велосипед;
•бензиновый мотор с мотокосы на 24 л. с.;
•фильтр нулевого сопротивления;
•цепной редуктор 1:3;
•цепную передачу с натяжителем, с передаточным числом 4;
•заднее колесо от миникросса;
•дисковый тормоз на заднее колесо.
Рама самоката была сварена из таких деталей как часть велосипедной рамы и отрезок профильной трубы.
Затем установлен бензиновый мотор.
На заднее колесо установлены тормоза.
Родной карбюратор с внутренним диаметром отверстия 11 мм заменен на карбюратор с отверстием 15 мм, поставлен воздушный фильтр.
Далее была покрашена рама.
Установлен натяжитель для цепи.
В итоге вышел вот такой самодельный самокат.
Эта модель транспортного средства разгоняется до скорости 30 км/ч, она может выдерживать водителя, который весит 90 кг.
Мотосамокат своими руками: видео
Электросамокат своими руками и его компоненты
Сегодня в продаже представлен достаточно большой выбор заводских самокатов с электрическим приводом, в различных ценовых категориях, так что большинству пользователей есть из чего выбрать.
Но все же, бывают запросы, под которые найти подходящую модель не получается, ведь как известно, любой товар рассчитан на усредненного покупателя. Чаще всего найти подходящую модификацию не получается в случае строго ограниченного бюджета. Одному не нравится малый запас хода бюджетных моделей, другому небольшая скорость и долгий разгон, третьему – малая допустимая нагрузка, и т.д.
Что же делать, если хочется иметь самокат под свои запросы при ограниченном бюджете? Здесь два варианта – брать заводской и постепенно его дорабатывать, первое время ограничиваясь его скромными возможностями, или самому собрать аппарат, практически с нуля. Конечно, первый вариант после всех доработок обойдется еще дороже, так что лучше пойти вторым путем. В этом случае можно сэкономить на каком-нибудь компоненте, вложив больше денег в другой. Например, при необходимости дальних поездок, если не важна скорость, можно сэкономить на мощности мотора, пустив эти деньги в емкий высококачественный аккумулятор.
В этой статье мы расскажем, как сделать электросамокат своими руками. Вы узнаете, из каких компонентов состоит самокат, какие бывают разновидности каждого компонента и что выбрать в том или ином случае. После прочтения статьи, можете посмотреть и видео – в интернете достаточно материала про сборку самодельного самоката.
1. База.
База – это основа самоката, именно с нее нужно начинать подборку элементов для сборки. От ее выбора зависят ходовые качества. Ее можно взять от обычной, не электрической модели. Она состоит из следующих компонентов:
- дека;
- колеса;
- подвеска;
- рулевая стойка.
При выборе базы в первую очередь обращайте внимание на:
- диаметр колес;
- тип колес: надувные или литые;
- наличие амортизаторов;
- ширину дропаутов для монтажа мотор-колеса;
- мощность рамы;
- место для удобного расположения аккумуляторной батареи (акб).
Базы можно условно разделить на следующие виды:
- микро – с миниатюрными колесиками, диаметром менее 8 дюймов,
- мини – 8-ми дюймовые;
- миди – 10-12 дюймовые;
- макси – более 12 дюймов.
Если дороги и тротуары в Вашем городе идеально ровные, то можно выбрать микро вариант, например 6 дюймов. Преимуществом такого варианта будет максимальная компактность и очень легкий вес, что скажется на легкости транспортировки и подъема в квартиру.
Если асфальт с небольшими трещинами и хорошая плитка – подойдет мини и надувные колеса, желательно с амортизатором.
Для плохого асфальта, который давно не знал ремонта и грунтовых дорог – нужно выбирать миди, а иногда и макси, ну и конечно надувные камеры и хорошая подвеска. Если хотите ездить на большой скорости по плохим дорогам, то чтобы не полететь кубарем на выбоине, нужно минимум 16 дюймов. Конечно, у макси имеются свои недостатки – это большие габариты и вес, которые будут сильно мешать каждый день поднимать самокат в квартиру на хранение или заносить в транспорт. Так что, нужно искать компромисс или определятся, что для Вас важнее – скорость и комфорт во время поездки или удобство транспортировки, переноски и хранения.
Амортизаторы, конечно, гасят удары и вибрацию от неровностей дороги, но существует правило: «колесо не может преодолеть препятствие размерами более половины своего диаметра». Это правило касается не только бордюров и камней, но и выбоин. Чем больше диаметр, тем проще преодолеваются препятствия.
Батарея может располагаться:
- В специальной полости в деке. Преимущества такого расположения – низкий центр тяжести, не портится внешний вид. Недостаток – необходима защита аккумулятора от ударов о неровности дороги.
- В рулевой стойке. Здесь можно разместить акб, если стойка состоит из двух труб и между ними имеется свободное пространство. Преимущества – акб не влияет на развесовку, если изготовить защитную облицовку по бокам, то падения самоката не страшны. Недостаток – большая трудоемкость работ.
- На рулевой стойке. В место крепления бутылки прикручивается кейс или сумка, в который помещается акб. Плюсы – легкосъёмность, простота монтажа. Минусы – ухудшение развесовки, мешает при езде, при падении можно разбить корпус.
- На багажнике – малоактуально для самокатов, из-за отсутствия багажника на большинстве моделей. Плюсы – легкосъёмность, простота монтажа. Минусы – ухудшение развесовки, удары в заднее колесо.
- В рюкзаке. Актуально только при малом весе акб. Плюсы – уменьшение веса самоката, улучшение маневренности и расположенность к прыжкам, возможность утепления батареи в зимний период.. Минусы – нагрузка на позвоночник, изменение развесовки.
Ширина дропаутов – это размер между посадочными местами в вилке для колес. Зависит от категории базы. По этому размеру выбирается посадочный размер мотор-колеса. Для микро базы ширина дропаутов составляет 45 мм, для мини 65 мм. Для остальных — 100 мм. Иногда встречаются 110 мм для мотор колеса с тормозным диском, но редко.
Перед началом сборки нужно начертить чертеж, чтобы не ошибиться с размерами элементов.
2. Мотор.
Бывают следующих видов:
- мотор-колесо – двигатель установлен внутри колеса;
- с цепным (ременным) приводом – двигатель передает вращение при помощи цепи или ремня.
Иногда при изготовлении самоката выбирают неожиданные варианты, например двигатель охлаждения радиатора от автомобиля. Встречал такой вариант на форуме, посвященному сборке самокатов и велосипедов. Не рекомендуем так делать, ведь у них напряжение всего 12В, при нормальной мощности токи будут слишком большие.
При выборе лучше отдать предпочтение мотор колесу, такие двигатели по всем характеристикам превосходят варианты с цепным приводом. Они более мощные, долговечные, тихие, герметичные, к тому же, они не требуют особого ухода.
Мотор колесо может быть:
- Редукторное. Плюсы – меньший вес, больший кпд на малых скоростях, прекрасный накат. Минусы – шестерни изнашиваются и когда-нибудь потребуют замены, повышенный шум, невозможность режима рекуперативного торможения.
- Прямого привода (DD). Плюсы – нет шестеренок, изнашиваются только подшипники, очень малый шум, можно использовать режим рекуперативного торможения. Торможение двигателем — отличный вариант для местности с большими перепадами высот. Минусы – больший вес, хуже накат.
Основной характеристикой двигателя является его мощность, которая зависит от номинального напряжения и тока. Мощность мотора выбирается в зависимости от предполагаемой скорости езды и рельефа местности.
Самый оптимальный вариант, который подойдет в большинстве случае – это двигатель средней мощности, около 350 Вт, он позволяет разгонятся до 30-40 км/ч на различной местности – равнинной или холмистой. В этом случае чувствуется комфорт и уверенность. При большей скорости часто теряется чувство уверенности и безопасности.
Если Вы не боитесь большой скорости и планируете ездить быстро, вам потребуется мощный двигатель – 500 Вт и более.
Для неспешной езды по равнинной местности со скоростью около 25-30 км/ч достаточно мотора мощностью 250-300 Вт, конечно в горку скорость уменьшится. Для детей и подростков лучше выбирать модели, способные развивать скорость не более 20-25 км/ч.
3. Аккумулятор.
Основные характеристики аккумулятора, которые указываются в каталогах – это его номинальное напряжения и емкость, чем больше эти параметры, тем лучше. Оба эти параметра влияют на самый важный параметр батареи – запас энергии (мощности). От этого параметра будет зависеть, сколько Вы сможете проехать без подзарядки.
Запас энергии (мощности) измеряется в ватт часах (Втч или Wh). Для мощного мотора значение запаса энергии должно быть не менее 450 Втч. Для среднего – 250-300 Втч. Для слабого – 180-200 Втч. Это усредненные значения заводских модификаций. Никто не запрещает запитывать средний по мощности двигатель от емкого аккумулятора с запасом энергии 500 или даже 600 Втч, в результате дальность поездок увеличится до 50-70 км. В этом и заключается прелесть самостоятельной сборки.
Напряжение батареи выбирается в зависимости от напряжения двигателя, оно может быть 24В, 36В, 48В или 60В. Наиболее популярны аккумуляторы напряжением 36В, именно ими обычно комплектуются модификации с двигателями средней мощности, модели послабее оснащаются обычно батареями на 24 вольта, а мощные на 48 или 60 вольт.
Емкость измеряется в ампер-часах (Ач или Ah). Обычно она варьируется в пределах 7-10 Ач, чем мощнее двигатель, тем емкость больше.
Для мощного электросамоката (500 Вт) желательна емкость батареи не менее 10 Ач, при напряжении 48 В. Запас энергии в этом случае будет равен 10х48=480 Втч.
Для двигателя 350 Вт, хорошо подойдет емкость 9 Ач, при напряжении 36 В. Запас энергии в этом случае будет равен 9х36=324 Втч. При большем напряжении емкость может быть и меньше, главное чтобы полученное от произведения значение в ватт часах было не меньше 300 Втч.
Для моделей послабее (около 250 Вт), подойдут батареи емкостью около 8 Ач, при напряжении 24В. Запас энергии в этом случае будет равен 8х24=192 Втч. Хотите увеличить автономность работы – ставьте аккумулятор средней или даже большой емкости.
Также важен тип аккумулятора и производитель. Они бывают следующих типов:
- Литий-полимерные (LiPo) — малый вес, высокие токи заряда и разряда, выдерживают 500-800 циклов заряда, пожароопасность в случае перезаряда.
- Литий-ионные (LiIon) – малый вес, 500-1000 циклов заряда, зависимость от окружающей температуры, пожароопасность в случае перезаряда.
- Литий-железофосфатные (LiFePo4) – высокие токи заряда и разряда, 1500-2000 циклов, тяжелее на 20% и дороже ионок и полимерок. Не пожароопасны, стойки к механическим деформациям. Не теряют емкость при минусовых температурах.
- Свинцово–кислотные – намного больший вес, малые токи заряда-разряда, всего 300-400 циклов заряда.
Казалось бы, лучший вариант — литий-железофосфатные, худший – свинцово-кислотные. Но, из-за меньшего веса и стоимости, многим больше подходит литий полимер или литий-ион. Возить постоянно лишние 20% веса из-за большего срока эксплуатации не все захотят. Перегрев LiPo и LiIon, а иногда и взрыв (и как следствие пожар) может произойти только в случае перезаряда, который возможен только при поломке защитной электронной схемы внутри акб и зарядного устройства. Это очень редкие случаи. В общем, плюсы и минусы известны, Ваше дело выбрать более подходящий вариант.
4. Контроллер.
Это мозги самоката, от его выбора будет зависеть старт, динамика разгона, тяга в горки. Выбирается по параметрам двигателя. Например, мотор имеет параметры: 36В, 350Вт. Значит и контролер должен быть на 36 В.
Мощность и ток контроллера нужно выбирать с запасом на стартовые токи и форсирование. Для прямого привода берем запас в 2 раза, для редукторного — 2.5 раза. Номинальный ток нашего двигателя равен 350Вт/36В=9,7 А. Значит, контролер должен быть рассчитан на максимальный ток: 9,7*2=19 А (для прямого привода) или 9,7*2,5=24 А (для редукторного).
5. Органы управления.
Выключатель питания коммутирует только слаботочные цепи управления контроллера. Коммутируемый ток небольшой, поэтому подойдет практически любая кнопка с фиксацией.
Газулька — курок или ручка газа мотоциклетного типа. Курок предпочтительнее, он инстинктивно отпускается в экстренной ситуации. Должен иметь три провода для подключения в цепь контроллера.
Тормозные ручки должны быть оборудованы встроенными концевиками, отключающими двигатель при нажатии и включающими режим торможения рекуперацией (при наличии).
Поделитесь публикацией
Слабоумие и отвага! Мощный электросамокат из обычного своими руками.
За последние 20 лет технический прогресс подарил нам много невероятных инноваций и решений, которые сильно повлияли на качество нашей жизни. Одной из таких технических инноваций стал электро самокат. Это портативное персональное электрическое транспортное средство которое можно носить в метро и быстро перемещаться по городу на расстояние 15-30 км. На котором можно кататься летом в парке, ехать на работу, получать адреналин, и быть безумно мобильным. Заряжаем от сети 3-4 часа, и можно снова в путь.
И вот вы захотели себе электро самокат. Где же его взять? Тут есть два варианта купить или построить самому. Что? Самому? Да как такое возможно?
Построить электро самокат своими руками? Возможно! И в этой статье я расскажу вам как изготовить электро самокат своими руками. Но прежде давайте разберёмся зачем это нужно. Быть может проще купить?
Да купить проще. Но дорого. И купить что? Передний природный самокат? Который мягко говоря не валит стоя при этом много денег? Существует конечно дорогие модели которые быстро едут стоит много денег но зачастую производители работая на Европейский рынок накладывают ограничения по скорости которые далеко не всегда можно обойти. А вдруг вам завтра захочется быстрее, мощнее, или наоборот легче, чтоб носить одной рукой в метро не напрягаясь. Так вот. Самостоятельная сборка самоката позволяет вам вносить любые модификации в конституцию, изменяя мощность и вес согласно вашим потребностям.
Ну вот вы решили, что покупка не ваш путь, и вы хотите собрать персональное транспортное средство своими руками. Для этого вам потребуется умение владеть паяльником, держать в руках шуруповерт, сверлить дырочки в металле прямыми руками, все остальное за вас сделают наши друзья китайцы. И так если вы любите конструировать, и не видите преград для реализации своих творческих способностей, мы готовы обеспечить вас необходимыми деталями советами и частями для создания своего собственного транспортного средства.
Для начала вам нужно определиться что это будет. Будет ли это большой мощный самокат на надувных колесах, который будет пулять на большие расстояния наматывая асфальт на колеса, или это будет складной легкий самокат, который можно без проблем таскать одной рукой в метро, добираясь до работы или тренажерного зала в другом районе, минуя душный общественный транспорт.
Начнем со складной конструкцией нам нужно выбрать складной самокат с задним амортизатором нужно будет заменить ему заднюю вилку на расширенную установить туда мотор купить контроллер, аккумулятор, куда ни будь это все засунуть и это подключить.
Начнем с выбора самоката для наших экспериментов. Тут все просто выбор крайне мал. Некоторое количество лет назад китайцы придумали двух подвесную самокатную раму на которой разные производители начали делать разные самокаты. Она нам и нужна. Чем дороже будет производитель тем по идее лучше качество запчастей из которых она собрана. Складная двух подвесная рама в прицепите не может быть надежной, но выбора у нас нет. Электро самокат будет иметь те же проблемы что обычные самокат и к этому нужно быть готовыми. У него будет точно так же разбалтываться движущиеся части. Болтаться, скрипеть, шуметь. Чем больше движущихся частей там больше нужно за всем этим следить. Это касается покупных складных самокатов и самодельных. Зачем же выбирать двухподвесный самокат? А за тем что первым шагом будет замена задней вилки и колеса на мотор.
И так сборка элетросамоката своими руками по шагам.
- Меняем заднюю вилку на расширенную, устанавливаем туда мотор колесо.
- Собираем корпус из алюминиевого профиля
- Делаем крепления для крышки на которую будем вставать ногами.
- Изготавливаем крышку
- Устанавливаем контролер и ручку газа
- Устанавливаем батарею и автомат
- Соединяем
Далее подробное описание и фото с ремонта моего домашнего самоката которому уже 3 года. За 3 года я устал от люфтов рамы и потому сделал его не складным, Усилив его более толстыми болтами в местах люфта. Так же за 3 года на нем поменялось несколько разных корпусов и батарей потому приходилось все подгонять под уже сделаные ранее отверстия. Вам же я рекомендую сначала выгнуть боковые ребра заметить что где будет а потом уже сверлить и тогда больше шансов что будет все ровно и аккуратно.
- Меняем заднюю вилку на расширенную, устанавливаем туда мотор колесо.
При сборки есть вариант столкнуться с некоторыми сложностями, которые решаются с помощью сверла, напильника и проставок, купленные в крепмаркете.
- Собираем корпус из алюминиевого профиля
Профиль можно исспользовать любой подходящий под задачи. Я использовал 50мм. Так как нужно было поместить внутри батарею 48в 10Ач
Профиль вырезаем под размер, клеим на момент, сверлим маленькие дырки под саморезы, и сажаем на саморезы по металлу. Профиль выгибаем по форме деки.
3)Делаем крепления для крышки на которую будем вставать ногами.
Крепление было решено делать из болтов.
Варианты с длиной толщеной подбирайте сами в зависимости от выбранного корпуса.
Так же можно использовать самоконтрящиеся гайки. Как у меня на передних двух стойках.
У кого то возникнет вопрос. А как вообще тонкая крышка будет держать мой вес на этих четырех точках? Ответ: а легко. Потому что точек сильно больше чем четыре. Ведь по мимо четырех болтов есть еще и боковины корпуса. Но основная нагрузка будет на батарее. Точнее на хитрой конструкции батареи которую вы можете заказать у нас. А можете изготовить сами.
Секрет в том что крышка опирается на квадратики из толстого пластика толщеной 3-4 мм, вставленного между ячейками.
- Изготавливаем крышку
Крышка делается из алюминиевого профиля с помощью ножниц по металлу.
Внутренняя часть крышки.
Нужно удалить лишние внутренние ребра крышки. Это легко сделать плоскогубцами, если как бы зажать край ребра и начать крутить плоскогубцы, то это ребро легко намотается на них. Изнутри лучше проклеить пленкой. Я использовал папку для бумаг.
- Устанавливаем контролер и ручку газа
С ручкой газа все понятно.
Контроллер достаем из алюминиевого корпуса, герметизируем хоз лентой.
Я использовал контролер инфинион 6 fet. Но ему пришлось подпиливать текстолит, что б он влез.
Так же существует бюджетный контролоер Бафанг 500вт в маленьком корпусе который имеет 3 скорости рекуперацию и ест из батареи 14 ампер. Но главное его достоинство что он подходит в эту деку без корпуса и его не нужно допиливать. Его вы тоже можете приобрести у нас.
С боку в деке сверлиться дырка. В радиаторе контроллера есть отверстия за которые можно закрепить его через эту дырку.
Так же отсек с контроллером и проводами необходимо закрыть крышкой. Я сделал крышку из крышки матрицы ноутбука, хотя подойдет любой листовой пластик.
Когда делался этот самокат, еще не существовало ручек газа со встроенным вольтметром, поэтому пришлось городить вольт ампер основании руля. Что добавило много проводов. Сейчас же все проще.
И не каких проблем.
Устанавливаем батарею и автомат
Батарея обмотана скотчем для лучшей изоляции от влаги. Так же имеет смысл приклеить батарею к деки на двухсторонний скотч или клей момент. Между батареей и металлической декой нужна прокладка из чего то плотного. Я использовал пластиковую папку для бумаги.
Автомат, он же выключатель самоката, обязательная часть программы. У меня он приклеен к батарее, но вы можете его расположить где хотите.
Соединяем
Тут все просто. Соединяем, смотрим что бы не где не зажимало и на притирало провода металлом.
И вот он готов.