Ремонт уаз буханка раздатки: Ремонт раздатки УАЗ своими руками: этапы работПро УАЗик

Содержание

Ремонт раздатки УАЗ своими руками: этапы работПро УАЗик

Раздаточная коробка помогает распределить крутящий момент от движка на несколько приводов одновременно.

Ремонт раздатки УАЗ можно провести своими руками, это не так сложно, как кажется на первый взгляд, к тому же удастся сэкономить на оплате услуг мастера автосервиса.

Причины неисправности раздатки

Вот этот агрегат

Прежде чем начать ремонт, естественно, необходимо выяснить причину неисправности.

  1. Появился сильный шум в раздаточной коробке. Это может быть результатом ослабления гаек, которые соединяют раздаточную коробку с коробкой передач, или ослабления болтов на крышках подшипников. В списке причин – износ самих подшипников или шестеренок, некачественное или неподходящее масло либо его низкий уровень.
  2. Плохо работает выбор и переключение передач. Обычно это происходит из-за заедания муфты на шлицах ступицы или валов переднего привода. Или, как вариант, деформирован фиксатор выбора передач.
  3. Передача самопроизвольно выключается во время движения автомобиля. Могут быть изношены зубья шестеренок. Также на выключение может повлиять увеличение зазора в шлицевом соединении или износ деталей фиксатора.
  4. Вытекает масло. Часто проблему вызывает износ или механическое повреждение уплотнительных прокладок, ослабление затяжки гаек на крышке, износ сальников или уплотнительных колец штоков привода.

Решением всех этих проблем становится либо ремонт, либо замена неисправных деталей. В отдельных случаях достаточно будет только подкрутить гайки или долить масло.

Этапы и основные моменты ремонта

Ремонт раздаточной коробки проходит в несколько этапов.

  1. Снятие и разбор коробки.
  2. Выявление неисправностей.
  3. Устранение этих неисправностей путем замены детали или ее ремонта.
  4. Сбор и установка коробки на место.

Разборка агрегата

Чтобы снять коробку и разобрать раздатку УАЗ 469, нужно действовать так:

  • загнать автомобиль на смотровую яму;
  • рычаг стояночного тормоза опустить, а рычаги передач скоростей и раздатки поставить на нейтралку;
  • далее поочередно откручиваются кожух и облицовка, снимаются рукоятки и чехлы, отсоединяются все провода.

Прежде чем начать разбирать устройство, необходимо его помыть и слить все масло. Для удобства разбора лучше пользоваться специальным стендом, где раздатку можно закрепить.

Разбирая дифференциал, на его корпусе желательно отметить взаимное расположение болтов крепления ведомой шестерни, чтобы потом было легче собрать все на свои места.

Поиск неисправных деталей, их ремонт и замена

Перед осмотром все детали необходимо прочистить щеточкой и промыть.

  1. Сальники. Считаются непригодными, если износ их рабочей кромки превышает 1 мм. При любом незначительном повреждении деталь меняют на новую.
  2. Крышки и картер. Трещины, вмятины, сколы – все это является весомой причиной для замены на новые детали. Однако при очень мелких повреждениях можно обойтись обычной зачисткой поврежденного места напильником.
  3. Шестерни. Изношенные зубья и их выкрашивание – повод заменить деталь. В противном случае это приведет к ухудшению управляемости на сложных участках дорог и увеличению нагрузки на двигатель.
  4. Валы. У этих устройств первым делом проверяются на износ шлицы, рабочая поверхность и резьба. Установив на призмы и поворачивая рукой валы переднего и заднего привода, а также ведущий вал, проверяем биение торцовой части, которое не должно превышать десятую долю миллиметра.
  5. Подшипники. Проверяются на наличие царапин и других повреждений на поверхности. Любые трещины и сколы свидетельствуют о необходимости замены подшипника. Работа детали должна быть безупречной. Важно, чтобы ее повороты выполнялись без заеданий и посторонних звуков. В противном случае подшипник не годен и подлежит замене.
  6. Муфта и ступица. Может иметь зазубрины, заусенцы и задиры, которые достаточно зачистить напильником. Если на муфте торцы зубьев подверглись разрушению или деформации, деталь нужно заменить.
  7. Дифференциал. При небольших повреждениях на поверхности оси сателлитов их можно отшлифовать мелкозернистой наждачкой. Если же повреждения значительные, то ось придется сменить.

Раздатку УАЗ собирают в последовательности, обратной той, в которой она разбиралась, и прежде чем установить узел на место, проверяют его работу на стенде. Функционирование должно быть безупречным, сборка – правильной, и важно, чтобы масло не вытекало. Испытания проводятся сначала на большей передаче, затем на меньшей.

Под нагрузкой проверяют работу на втором режиме, на остальных – без нагрузки. Исправность дифференциала проверяется на первом режиме, при этом постепенно притормаживают до полной остановки.

При правильном ремонте и своевременной замене всех неисправных составляющих раздатка УАЗ будет работать без заеданий, стука и шума, а масло не будет вытекать!

Ремонт, тюнинг и ТО УАЗ

Ремонт, ТО и тюнинг УАЗ в г. Самара на ул. Алма-Атинской, 37, «Б»

Виды производимых ремонтных и сервисных работ:

  1. Техническое обслуживание новых автомобилей УАЗ (2015 модельного года)

  2. Ремонт дизельных двигателей УАЗ Патриот, Хантер (XUDI1ATE/L фирмы «Peugeot,» Франция; 425LTRU фирмы «VM», Италия;).

  3. Ремонт коробки передач (КПП) всех типов

  4. Ремонт раздаточной коробки (РК) всех типов УАЗ 

  5. Ремонт мостов (военных, гражданских, спайсеров) и карданных валов

  6. Ремонт подвески автомобиля

  7. Ремонт рулевого управления

  8. Регулировка схождения–расхождения колес

  9. Ремонт или замена сцепления                                                       

  10. Ремонт тормозной системы

  11. Диагностирование агрегатов, узлов и систем автомобилей УАЗ

  12. Диагностирование карбюраторных и инжекторных двигателей УАЗ, ГАЗ

  13. Выполнение всех регламентах и сервисных работ узлов и агрегатов автомобилей УАЗ

  14. Установка дополнительного оборудования для УАЗ Патриот, Хантер, Карго (предпусковые подогреватели, электролебедки, муфты привода вентилятора, самоблокирующиеся дифференциалы, принудительные блокировки дифференциалов, люстры, люки, стеклоподъемники, релинги, кенгурины, багажники)

  15. Производим лифтовку кузова, дополнительный силовой обвес (Patriot, Hunter).

  16. Производим ремонт и техническое обслуживание (ТО) автомобилей УАЗ: 3151, 452, 3160-3162, УАЗ-Hunter (Хантер), УАЗ-Раtriot (Патриот)

  17. Подготовка автомобилей УАЗ Патриот, Хантер, Буханка к трофи-рейдам, соревнованиям, преодолению сложного бездорожья

  18. Шиномантаж, компьютерная балансировка (даже больших покрышек)

  19. ТО Техническое обслуживание УАЗ Патриот Буханка Хантер

В наличии и на заказ наиболее востребованные узлы и детали:             

  • подвески и двигателя,
  • рулевого управления и трансмиссии,
  • электро компоненты и электрооборудование,
  • оптика и аккумуляторы,
  • автомасла известных брендов и автохимия,
  • авто аксессуары и расходные запчасти для ТО (фильтра, тормозные колодки, свечи, ремни и многое другое).

Мы осуществляем квалифицированные консультации, подбор и обслуживание автомобилей УАЗ за наличный и безналичный расчет, есть возможность рассчитаться кредитной картой.

 

Мы рады предложить Вам полный комплекс смазочных материалов: моторные и трансмиссионные масла, профессиональная автохимия, средства по уходу за автомобилем и многое-многое другое известнейшего мирового бренда — LIQUI MOLY!
LIQUI MOLI — крупнейшая компания, прочно удерживая лидирующие позиции на рынке моторных масел и автохимии. Все моторные масла и автохимия производятся только на заводах в Германии. Моторные масла компании LIQUI MOLI имеют допуски крупнейших мировых автопроизводителей.

Являясь Торговым партнером LIQUI MOLY , мы гарантируем оригинальность всей продаваемой продукции и низкие цены.

______________________________________________________________________________________

Магазин автозапчастей «Крутящий момент»: 8-987-955-40-02 

Телефон для консультаций и получения информации по наличию запчастей и ценам.

Время работы: Пн — Пт с 9. 00 до 22.00, Сб и Вс — с 9.00 до 17.00
Адрес: ул. Алма-Атинская, 37 «Б» (схема проезда в разделе Контакты)
Электронный адрес: по запросу
 

________________________________________________________________________________________

Станция Технического Обслуживания «Крутящий момент»

8-927-260-03-44

Телефон для консультаций и получения информации по стоимости услуг. 

Время работы: Пн — Пт с 9.00 до 20.00, Сб и Вс — с 9.00 до 17.00

Адрес: г. Самара, ул. Алма-Атинская, 37″Б». (схема проезда в разделе Контакты)
Электронный адрес: по запросу

_________________________________________________________________________________________

Ознакомиться с ассортиментом автозапчастей для доработки      

и тюнинга внедорожников УАЗ можно в интернет-

магазине: «TuningWay»

 

Ремонт раздатки УАЗ Ремонт УАЗ 2206, Ремонт раздатки УАЗ сервис Ремонт УАЗ 2206, ремонт УАЗ, ремонт уаз в Москве, автосервис уаз, сервис уаз

Ремонт раздатки УАЗ Ремонт УАЗ 2206


Наименование товара: Ремонт раздатки УАЗ сервис Ремонт УАЗ 2206, ремонт УАЗ, ремонт уаз в Москве, автосервис уаз, сервис уаз
Исполнение: Диагностика и ремонт раздатки УАЗ
Состав комплекта: УАЗ раздаточной коробки
Код в каталоге: 0000-УАЗ ремонт раздатки
Производитель: УАЗ
Стоимость: По запросу
По вопросам заказа и приобретения аксессуара, обращайтесь к менеджеру отдела продаж по телефону +7 (903) 722-59-98.

Обратите внимание! Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.

Руководство по обслуживанию и ремонту УАЗ Патриот

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту УАЗ Патриот.

Содержание:

Глава 1. Технические данные и характеристики автомобиля.

  • Маркировка автомобиля.
  • Техническая характеристика.

Глава 2. Требования безопасности и предупреждения.

  • Требования безопасности.
  • Предупреждения.

Глава 3. Техническое обслуживание.

  • Объем работ по видам технического обслуживания.
  • Ежедневное техническое обслуживание.
  • Обслуживание автомобиля через каждые 500 км пробега.
  • Сезонное обслуживание.
  • Смазывание автомобиля.

Глава 4. Двигатель.

  • Техническое обслуживание.
  • Подвеска двигателя.
  • Головка цилиндров.
  • Газораспределительный механизм.
  • Система смазывания.
  • Система вентиляции картера двигателя.
  • Система охлаждения двигателя.
  • Система выпуска газов.

Микропроцессорная система управления топливоподачей и зажиганием.

  • Общие сведения.
  • Меры предосторожности.
  • Особенности системы питания двигателя.
  • Система питания воздухом.
  • Система питания двигателя топливом.
  • Особенности системы электронного управления впрыском топлива и зажиганием.
  • Блок управления двигателем.
  • Датчики.
  • Исполнительные электромеханизмы.
  • Разъем диагностический.
  • Диагностика электронной системы управления двигателем.
  • Диагностические средства.
  • Система бортовой самодиагностики.
  • Применение системы бортовой самодиагностики для поиска неисправностей.
  • Неисправности системы управления двигателем и соответствующие им коды.
  • Применение параметрического контроля для поиска неисправностей.
  • Типовые значения параметров эсуд на холостом ходу.
  • Средства внешней диагностики.
  • Основные методические приемы контроля и регулирования двигателя с помощью внешних диагностических средств.
  • Определение неработоспособного цилиндра.
  • Сверка паспортных данных блока управления.
  • Проверка исправности дроссельного устройства и его датчика.
  • Сброс давления топлива в топливной рампе.
  • Возможные неисправности двигателя и методы их устранения.
  • Проверка технического состояния двигателей.

Ремонт двигателя.

  • Снятие и установка двигателя.
  • Разборка двигателя.
  • Размеры, допуски и посадки сопряженных деталей двигателя.
  • Детали и комплекты номинального и ремонтных размеров двигателя.
  • Ремонт блока цилиндров, поршней, шатунов, промежуточного вала.
  • Подсборка шатунно-поршневой группы.
  • Размерные группы пальцев, поршней ишатунов.
  • Контролируемые параметры при ремонте блока цилиндров, поршней, шатунов и промежуточного вала.
  • Ремонт коленчатого вала.
  • Ремонт головки цилиндров, клапанного механизма и распределительных валов.
  • Контролируемые параметры при ремонте коленчатого вала.
  • Ремонт гидронатяжителя.
  • Контролируемые параметры при ремонте головки цилиндров, клапанного механизма и распределительных валов.
  • Ремонт насоса системы охлаждения.
  • Ремонт масляного насоса.
  • Проверка технического состояния термоклапана.
  • Проверка технического состояния термостата.
  • Сборка двигателя.
  • Проверка и корректировка фаз газораспределения.
  • Моменты затяжек резьбовых соединений двигателя.
  • Специальный инструмент.
  • Обкатка двигателя после ремонта.

Глава 5. Сцепление.

  • Техническое обслуживание.
  • Возможные неисправности сцепления и методы их устранения.
  • Ремонт.
  • Замена муфты с подшипником выключения сцепления.
  • Снятие и установка дисков сцепления.
  • Снятие и разборка гидропривода сцепления.
  • Оценка технического состояния деталей гидропривода.
  • Сборка гидропривода сцепления.
  • Прокачка гидропривода сцепления.

Глава 6. Коробка передача.

  • Техническое обслуживание.
  • Возможные неисправности коробки передач и методы их устранения.
  • Ремонт.
  • Снятие коробки передач с автомобиля.
  • Отсоединение коробки передач от раздаточной коробки.
  • Разборка коробки передач.
  • Разборка механизма переключения передач.
  • Разборка вторичного вала.
  • Оценка технического состояния деталей.
  • Сборка коробки передач.
  • Сборка вторичного вала.
  • Промежуточный вал.
  • Сборка коробки передач.
  • Регулировочные данные.

Глава 7. Раздаточная коробка.

  • Техническое обслуживание.
  • Ремонт.
  • Разборка раздаточной коробки.
  • Возможные неисправности раздаточной коробки и методы их устранения.
  • Оценка технического состояния деталей.
  • Сборка раздаточной коробки.
  • Сборка картера.
  • Сборка крышек.
  • Сборка вала привода заднего моста.
  • Сборка промежуточного вала.
  • Сборка вала привода переднего моста.
  • Сборка раздаточной коробки из подсобранных узлов.
  • Сборка механизма переключения передач.
  • Окончательная сборка раздаточной коробки.
  • Сборка раздаточной коробки с коробкой передач.
  • Размеры, допуски и посадки сопряженных деталей раздаточной коробки.

Глава 8. Карданная передача.

  • Техническое обслуживание.
  • Ремонт.
  • Разборка карданного вала.
  • Возможные неисправности карданных валов и методы их устранения.
  • Оценка технического состояния деталей карданного вала.
  • Сборка карданного вала.
  • Размеры, допуски и посадки сопряженных деталей карданной передачи.

Глава 9. Ведущие мосты.

Задний мост.

  • Техническое обслуживание.
  • Возможные неисправности заднего моста и методы их устранения.
  • Ремонт.
  • Снятие заднего моста.
  • Разборка заднего моста.
  • Оценка технического состояния деталей.
  • Размеры, допуски и посадки сопряженных деталей заднего и переднего мостов.
  • Сборка и регулировка узлов заднего моста.

Передний мост.

  • Техническое обслуживание.
  • Возможные неисправности заднего моста и методы их устранения.
  • Ремонт.
  • Снятие переднего моста.
  • Разборка переднего моста.
  • Сборка переднего моста.
  • Размеры, допуски и посадки сопряженных деталей переднего моста.

Глава 10. Рама и подвеска автомобиля.

Рама.

  • Техническое обслуживание.
  • Ремонт.

Подвеска автомобиля.

  • Техническое обслуживание.
  • Возможные неисправности подвески и методы их устранения.
  • Ремонт.
  • Разборка передней пружинной подвески.
  • Снятие, разборка и сборка задней подвески.

Глава 11. Ступицы, колеса и шины.

  • Техническое обслуживание.
  • Балансировка колес с шинами в сборе.
  • Регулировка подшипников ступиц колес.
  • Возможные неисправности колес и шин и методы их устранения.
  • Ремонт.
  • Размеры, допуски и посадки сопряженных деталей ступиц колес.
  • Снятие, разборка и сборка ступиц.
  • Снятие колес.

Глава 12. Рулевое управление.

  • Техническое обслуживание.
  • Натяжение ремня привода насоса гидроусилителя.
  • Проверка уровня и смена масла в системе гидроусилителя.
  • Проверка свободного хода рулевого колеса.
  • Возможные неисправности рулевого управления и методы их устранения.
  • Ремонт.
  • Снятие рулевого механизма.
  • Регулировка зацепления рулевого механизма.
  • Снятие карданного вала рулевого управления.
  • Снятие рулевого колеса.
  • Снятие рулевой колонки с механизмом регулировки угла наклона.
  • Разборка механизма регулировки угла наклона колонки.
  • Проверка внутренних утечек.
  • Снятие, разборка и сборка поперечной рулевой тяги.

Глава 13. Тормозная система.

  • Рабочая тормозная система.
  • Техническое обслуживание.
  • Регулировка.
  • Заполнение тормозной системы жидкостью и проверка работоспособности системы.
  • Методика диагностики АБС.
  • Коды неисправностей системы АБС.
  • Возможные неисправности рабочей тормозной системы и методы их устранения.
  • Ремонт.
  • Снятие, разборка и сборка рабочих тормозных механизмов.
  • Размеры, допуски и посадки сопряженных деталей тормозных систем.
  • Снятие и установка блока вакуумного усилителя с главным тормозным цилиндром.
  • Стояночная тормозная система.
  • Техническое обслуживание.
  • Регулировка.
  • Ремонт.
  • Снятие, разборка и сборка стояночного тормозного механизма.
  • Снятие и разборка привода стояночной тормозной системы.

Глава 14. Электрооборудование.

  • Схема электрооборудования, предохранители.
  • Монтажный блок и блок реле и предохранителей.
  • Цепи, защищаемые плавкими предохранителями.
  • Ремонт.

Аккумуляторная батарея.

  • Техническое обслуживание.
  • Плотность электролита для различных климатических поясов.
  • Температурная поправка при замерах плотности электролита.
  • Определение степени заряженности батареи по ее плотности.
  • Возможные неисправности аккумуляторной батареи и методы их устранения.
  • Генератор.
  • Стартер.

Система освещения и сигнализации.

  • Техническое обслуживание.
  • Фары.
  • Противотуманные фары.
  • Боковые указатели поворота.
  • Задние фонари.
  • Фонари освещения номерного знака.
  • Фонарь дополнительного сигнала торможения.
  • Плафоны освещения салона.
  • Плафоны индивидуального освещения.
  • Плафоны подсветки вещевых ящиков и монтажного блока.
  • Подрулевой переключатель.
  • Реле включения фар.
  • Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
  • Реле включения звуковых сигналов.
  • Звуковой сигнал.
  • Перечень возможных неисправностей устройств освещения и сигнализации и методы их устранения.
  • Выключатели и переключатели.
  • Модуль управления светотехникой.
  • Центральная консоль панели приборов.
  • Переключатель датчиков указателя уровня топлива, рукоятка управления положением наружных зеркал, переключатели электростеклоподъемников.
  • Регулятор паузы стеклоочистителя.
  • Выключатель зажигания.
  • Перечень устройств освещения, световой и звуковой сигнализации.
  • Лампы, применяемые на автомобиле.
  • Контрольно-измерительные приборы и аварийные сигнализаторы.
  • Ремонт.
  • Снятие и установка комбинации приборов.
  • Методика поиска неисправностей приборов.
  • Возможные неисправности контрольных приборов и методы их устранения.
  • Проверка датчиков контрольных приборов.

Радиооборудование.

  • Система электроблокировки замков дверей.
  • Возможные неисправности системы электроблокировки замков дверей и методы их устранения.
  • Электронная противоугонная система (иммобилайзер).
  • Перечень возможных неисправностей иммобилайзера и методы их устранения.
  • Электродвигатель с редуктором очистителя ветрового стекла.
  • Данные для проверки электродвигателя с редуктором.
  • Возможные неисправности электродвигателя с редуктором очистителя ветрового стекла и методы их устранения.
  • Моторедуктор очистителя стекла двери задка.
  • Данные для проверки моторедуктора.
  • Возможные неисправности моторедуктора очистителя стекла двери задка и методы их устранения.
  • Электродвигатель вентилятора отопителя.
  • Данные для проверки электродвигателя.
  • Возможные неисправности электродвигателя вентилятора отопителя и методы их устранения.
  • Электровентилятор системы охлаждения двигателя.
  • Проверка электровентилятора.
  • Проверка пускового момента.
  • Проверка сопротивления изоляции.
  • Проверка мощности.

Глава 15. Кузов.

  • Общие данные.
  • Отопление и вентиляция салона.
  • Двери.
  • Сиденья.
  • Пробка топливного бака.
  • Капот.
  • Стеклоочистители, насосы водяной очистки ветрового и заднего стекол (смыватель).
  • Ремни безопасности.
  • Крепление кузова.
  • Техническое обслуживание кузова.
  • Ремонт.
  • Снятие кузова.
  • Стеклоочистители.
  • Снятие и установка стеклоочистителя ветрового окна.
  • Снятие и установка стеклоочистителя двери задка.
  • Снятие и установка бачка и жиклеров смывателя.
  • Зеркала, противосолнечные козырьки, поручни, молдинги крыши, крышки люков наливных горловин.
  • Снятие и установка наружного зеркала заднего вида.
  • Снятие и установка внутреннего зеркала заднего вида.
  • Снятие и установка противосолнечных козырьков.
  • Снятие и установка крышки люка наливной горловины.
  • Снятие и установка поручня.
  • Снятие и установка молдинга крыши.
  • Подножки.
  • Боковая подножка.
  • Снятие и установка бокового ограждения.
  • Передний бампер.
  • Снятие переднего бампера.
  • Разборка переднего бампера.
  • Задний бампер.
  • Снятие и разборка заднего бампера.
  • Капот.
  • Снятие капота.
  • Привод замка капота.
  • Облицовка радиатора, локеры, молдинги, фартуки и дуги багажника.
  • Снятие панели облицовки радиатора.
  • Снятие молдингов и локеров.
  • Снятие фартуков.
  • Снятие дуг багажника.
  • Крыло переднее.
  • Снятие переднего крыла.
  • Стекла ветрового окна, окна двери задка и боковины.
  • Снятие и установка уплотнителя проема двери.
  • Снятие и установка уплотнителей проема окна передней и задней дверей.
  • Люк крыши.
  • Двери.
  • Снятие и установка обивки передней двери.
  • Снятие и установка опускного стекла и механизма перемещения стекла передней и задней дверей.
  • Снятие и установка замка передней двери.
  • Снятие и установка замка задней двери.
  • Снятие и установка замка и ручек двери задка.
  • Снятие и установка ограничителя открывания двери.
  • Навеска дверей.
  • Ремни безопасности.
  • Снятие и установка ремней безопасности.
  • Панель приборов.
  • Отопитель.

Приложение 1.

  • Манжеты и сальники, применяемые в узлах и агрегатах автомобилей.

Приложение 2.

  • Подшипники качения, применяемые в узлах и агрегатах автомобилей.

Приложение 3.

  • Схема электрооборудования автомобиля.

Приложение 4.

  • Монтажный блок

Приложение 5.

  • Специальный инструмент и приспособления.

Скачать.

Поделиться ссылкой:

Похожие статьи

Автосервисы по ремонту УАЗ 452 г.Астрахань

установка автомобиля на стапель1000
устранение несложного перекоса кузова автомобиля4000
устранение перекоса кузова авто средней сложности6000
устранение сложного перекоса кузова иномарок12000
снятие переднего бампера автомобиля в сборе800
установка переднего бампера автомобиля в сборе800
снятие заднего бампера автомобиля в сборе800
установка заднего бампера автомобиля в сборе800
задний бампер разборка500
бампер автомобиля задний — собрать500
передний бампер разборка500
бампер автомобиля передний — собрать500
брызговик автомобиля пластик снятие150
установка задних брызговиков пластик150
установка передних брызговиков пластика150
дверь автомобиля передняя — разобрать, собрать под окраску1000
дверь автомобиля задняя — разобрать, собрать под окраску1000
дверь иномарок передняя, задняя — замена с переборкой арматуры1500
дверь автомобиля передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему1500
зеркало иномарок боковое без электропривода — замена1000
зеркало иномарок боковое с электроприводом -замена1000
Замена молдинга двери — клееный500
молдинг двери автомобиля на пистонах — замена500
замен решетки радиатора автомобиля150
подкрылок кузова автомобиля снятие500
подкрылок кузова автомобиля установка500
Замена передней фары500
Замена задней фары500
Замена капота автомобиля1000
Замена крышки багажника автомобиля1000
Замена капота автомобиля с подгонкой по проему1500
Замена крышки багажника автомобиля с подгонкой по проему1500
Замена крыла переднего съемного850
Замена крыши авто без люка в сборе9000
Замена крыши автомобиля с люком в сборе13000
Замена лонжерона переднего с брызговиком7500
Замена лонжерона переднего с брызговиком частично3500
Замена задней панели автомобиля сборе7500
Замена панели задней частично4000
Замена передней панели авто в сборе4000
Частичная замена передней панели автомобиля4000
Замена порога боковины авто в сборе5750
Частичная замена порога боковины автомобили4000
Замена стойки средней с частью порога в сборе10500
Частичная замена стойки авто средней с частью порога6500
Восстановление помутневших пластиковых фар иномарок800
Восстановление помутневших пластиковых фонарей автомобиля800
Абразивная полировка кузова автомобиля8000
Защитная полировка кузова автомобиля3000
Снять и поставить капавтомобиля1000
Регулировка положения / зазоров капота автомобиля400
Молдинг / накладка капота снять / поставить / замена400
Трос защелки замка капота снять / поставить / замена500
Замена одной петли капота1700
Замена двух петель капота2200
Шумоизоляция капота снять / поставить / замена400
Уплотнитель капота снять /поставить / замена200
Амортизатор капота один снять / поставить / замена200
Амортизатор капота пара снять / поставить / замена400
Крюк / защелка капота снять / поставить / замена400
Замена капота снять / поставить / разобрать / собрать / отрегулировать3800
Облицовка переднего бампера снять / поставить1300
Усилитель переднего бампера снять / поставить1600
Кронштейн облицовки переднего бампера один замена1600
Кронштейн облицовки переднего бампера оба замена1700
Абсорбер переднего бампера один замена1700
Абсорбер переднего бампера оба замена1700
Противотуманная фара ПТФ передняя одна снять / поставить / замена1400
Противотуманная фара ПТФ передняя обе снять / поставить / замена1700
Облицовка переднего бампера снять / поставить / разобрать / собрать / замена2800

Экскурсия внутрь УАЗа

С. Ионес

При покупке нового или подержанного автомобиля неизбежно встает вопрос: много ли проблем будет с его ремонтом и обслуживанием. Сегодня поговорим о некоторых особенностях ремонта агрегатов ульяновских «буханок» и «головастиков».

Большой срок службы УАЗу обеспечивает рама, по мнению водителей и ремонтников, «вечная». В самом деле, она намного прочнее, чем у «Газели». Практически все остальные узлы можно отремонтировать или заменить. И конструкция УАЗа позволяет провести ремонт любой сложности не на специально оборудованном сервисе, а в обычном гараже или во дворе, с помощью обычного инструмента и некоторых нехитрых приспособлений.

С точки зрения доступа к агрегатам, компоновка с кабиной над двигателем имеет свои достоинства и недостатки. Владелец УАЗа, не имеющий гаража, в плохую погоду может беспрепятственно заниматься обслуживанием и мелким ремонтом двигателя: промывать или регулировать карбюратор и зажигание, заменить бензонасос и патрубки охлаждения, подтянуть ремень или почистить щетки генератора, отрегулировать клапаны. Все эти операции проводят, сидя в кабине на водительском или пассажирском сиденье.

Но при серьезном ремонте двигателя появляются осложнения: он немного «сдвинут» назад, и задняя стенка кабины расположена примерно между третьим и четвертым цилиндром. Последний, четвертый цилиндр располагается под не открывающимся выступом в задней стенке кабины. У «буханки» этот выступ находится в грузовом отсеке или заднем пассажирском салоне, а у «головастика» и того хуже – в тесной «щели» между кабиной и платформой. Из-за этого не удастся вынуть толкатели клапанов четвертого цилиндра. Водители и механики придумали простой выход: в крышке сверлят два отверстия диаметром 12–13 мм над тем местом, где расположены штанги толкателей. Главное – точно найти нужное место. У «буханки» и сверлить, и вынимать штанги легко, у «головастика» сложнее – надо каким-то образом подлезть между кабиной и платформой.

Тот же самый выступ просто не позволит снять головку со шпилек, ввернутых в блок. Часто из этой ситуации выходят, выкручивая сами шпильки. Знатоки премудростей кузовного ремонта порой решаются на перекройку кузовного железа: вооружившись «болгаркой» и сварочным аппаратом, срезают выступ и навешивают его на болтах. Но механики «уазовского» сервиса отвинчивают двигатель от опор, сильно наклоняют назад и фиксируют в таком положении. Тогда и головку снять намного проще.

Поддон картера двигателя УАЗа расположен далеко от балки переднего моста, чем эти автомобили выгодно отличаются от легковых машин. Для ремонта маслонасоса или замены вкладышей не надо откручивать от опор и поднимать двигатель. Даже карданный вал переднего моста не помешает просто отвернуть крепежные болты и снять поддон.

Рано или поздно владельцу УАЗа, скорее всего, придется столкнуться с капитальным ремонтом двигателя, а значит, его снятием с машины. Для начала отсоединяют все электрические провода, топливную магистраль, привод вилки сцепления, снимают с машины радиатор. Коробка передач не снимается, а только отвинчивается. Остается изъять из кабины довольно громоздкий 170-килограммовый агрегат.

У «буханки» в крыше есть люк, предназначенный для того, чтобы пропустить тросы или цепи подъемного механизма и поднять двигатель. Но не всегда такой механизм есть под рукой. А у бортовой машины просто нет люка. Поэтому единственно возможным вариантом механизации становится автопогрузчик с грузовой стрелой, но чаще всего двигатель извлекают вручную. Для этого потребуется несколько помощников, рычаги, тросы или цепи. Работу упрощает то, что оба сиденья вынимаются легко, а двери распахиваются более чем на 90°.

Сквозь кабину проносят длинные – больше ширины машины – рычаги. Это могут быть трубы, бревна, крепкие палки. Мотор привязывают к рычагам за «рым-скобу», пропустив трос или цепь под картером. При этом тросы или цепи лучше связывать «внатяг», без люфта. Двигатель снимают с подушек крепления и выдвигают вперед, чтобы первичный вал коробки вышел из сцепления, а клапанная крышка из ниши кузова. Коробка передач, раздаточная коробка и поперечина их крепления остаются на месте. Наступает самый ответственный момент: помощники (нужно четыре человека, но были и такие, кто ухитрялся проделать это вдвоем) поднимают двигатель. Сначала его ставят на правую колесную арку (слева мешает руль), а потом снова приподнимают и выносят через правую дверь из кабины.

Предварительно с двигателя лучше снять навесное оборудование: карбюратор, стартер, прерыватель-распределитель, бензонасос, корпус масляного фильтра. И мотор станет заметно легче, а повредить эти устройства будет нельзя. Некоторые предлагают более радикальный шаг: перед извлечением двигателя снять с него головку цилиндров.

Считается, что коробка передач и «раздатка», объединенные в один узел, выгоднее с конструктивной точки зрения, чем установленные по отдельности. Но при ремонте одной из этих коробок придется снимать с автомобиля довольно тяжелый (более 70 кг) агрегат. Если коробку передач отечественной заднеприводной легковой машины, как правило, можно снять и опустить на землю силой рук, то под блок коробок УАЗа придется подставлять прочный щит из досок или европоддон на подставках, а потом опускать его на землю. В ремзонах автобаз тот же щит или поддон сдвигают по выступающим над полом краям осмотровой канавы.

Та же подставка из досок или европоддон поможет при замене сцепления. Сначала снимают карданные валы. Затем, отвинченные от картера двигателя коробку и «раздатку» ставят на дощатый «помост» и отводят от двигателя так, чтобы первичный вал коробки вышел из сцепления. Корзину с диском легко извлечь, сняв нижнюю штампованную крышку. При сборке ведомый диск (что справедливо практически для всех автомобилей, а не только УАЗов) лучше центрировать первичным валом, а не увесистым агрегатом «коробка-раздатка». Кстати, если диск не отцентрирован, установить коробку просто не удастся.

Опытные ремонтники утверждают, что при снятии или отсоединении от двигателя коробки передач и «раздатки» обязательно надо подставить домкрат или другую надежную подпорку под картер двигателя. Ведь при демонтаже он лишится одной опоры, а две оставшиеся не обеспечивают его фиксации в каком-либо положении.

Перед двигателем УАЗа на брызговике есть большой защитный люк, который опускается вниз, как отвисшая челюсть. Его немного опускают на лето для лучшей вентиляции моторного отсека. При обслуживании автомобиля этот люк открывается полностью. Он обеспечивает удобный доступ к тягам переключения передач, приводу ручного тормоза, шлангам маслорадиатора. К главному тормозному цилиндру и регулятору тормозных сил можно подобраться спереди, сняв облицовку, а можно и снизу, через этот люк. Кран переключения бензобаков доступен и сверху, и снизу через тот же люк. Когда машина стоит на канаве, часть крепежа перечисленных узлов проще отвернуть снизу через люк.

Тяги привода коробки передач регулировать не сложно: ничего не мешает работать ключами возле регулируемых соединений. А вот регулировка тяг управления раздаточной коробкой связана с трудностями. Регулировочный узел находится возле вертикальной колонки с рычагами управления. Рядом проходят тяга акселератора, шланги печки, маслорадиатора. Достать регулировочные гайки рукой еще можно, а вот поворачивать их ключом уже трудно. Возможный выход – сделать или заказать Г-образный рожковый ключ-коротышку. Доступ к промежуточному шарниру тяг включения «раздатки» – не проблема. У тяг управления коробкой передач есть пресс-масленки, а у тяг управления раздаточной коробкой их нет.

Под брюхом машины незащищенный крепеж со временем заржавеет насмерть. На новом автомобиле регулировочные гайки и промежуточный шарнир лучше замазать «литолом», а на старом – очистить от грязи и, обработав «жидким ключом» или WD-40, опять же смазать регулировочные гайки и промежуточный шарнир.

Трансмиссионный стояночный тормоз считается очень надежным и долговечным: на него вполне можно положиться в аварийной ситуации, когда «провалилась» педаль рабочей системы.

Давно известно, что на УАЗе вредно долго ездить с включенным передним мостом. Главная причина в том, что ресурс ШРУСов «Бендикс-Вейсс» не очень велик. Худшая из возможных неисправностей – это когда ШРУС заклинивает на повороте, при вывернутых в крайнее положение колесах. Вернуть руль обратно уже не удастся. Такое случается обычно с довольно старыми машинами, с большим пробегом. Но и в этом случае можно обойтись без эвакуатора, уехать своим ходом. Главное, чтобы были с собой домкрат и набор ключей. Сначала предстоит трудоемкая разборка ступицы, извлечение подшипников. При этом, скорее всего, придется побороться с приржавевшим крепежом. Затем извлекаем сломанный ШРУС и полуось, шкворень не трогаем, он остается на месте. Далее собираем ступицу. Если передний привод в момент поломки был включен, отключаем полуось со второй стороны.

Доступ ко всем узлам рулевого привода, мостам, рессорам и их креплению на УАЗе не является проблемой. Не представляет сложности замена деталей выпускной системы. Высокая посадка машины упрощает многие работы под днищем, если недоступны ни канава, ни эстакада, ни подъемник.

С другой стороны, перед покупкой «буханки» или «головастика» не стоит забывать, что заглядывать под машину придется довольно часто. Ведь помимо ремонта есть еще и текущее обслуживание, объем которого у этих автомобилей довольно большой. А об основных сервисных операциях и их периодичности вы узнаете из инструкции по эксплуатации. Но кое на что нужно обратить особое внимание.

Ульяновские грузовики относятся к числу тех отечественных автомобилей, у которых течь масла из агрегатов является хронической. Обычно, заглянув под машину, обнаруживаешь следы вытекшей смазки: иногда свежие жирные, иногда старые, заросшие грязью, иногда под машиной на асфальте появляются маленькие лужицы. Нередко подтекает моторное масло из двигателя, трансмиссионное из сопряжения коробки передач и «раздатки», через тяги управления коробками, через хвостовики карданных валов. Как правило, где-нибудь найдет выход наружу масло, залитое в мосты: на стыке половин картеров, опять же через хвостовики. Типичное место утечки – фланцы полуосей заднего моста.

Водители, много работавшие на УАЗах, утверждают, что течь редко бывает настолько сильной, чтобы уровень масла быстро стал опасно низким. Но следить за ним нужно. На УАЗах контроль уровня масла в агрегатах выполняют через заливные отверстия. На коробке передач оно находится сбоку, на «раздатке» – сзади, на мостах – на картерах главной передачи. Пробки выворачивают тем же ключом- «звездочкой», которым подключают ступицы переднего моста. Доступ к пробкам ничем не затруднен.

Способ проверки самый простой: если когда вывернули пробку, масло потекло из заливного отверстия, значит уровень нормальный. Если не потекло, обычно пробуют определить, сколько осталось примитивным «щупом» из подручного материала, например, согнутым куском проволоки, а то и соломинкой. Для долива служит шприц с загнутым концом.

Если понадобился ремонт, связанный со снятием с машины и разборкой одной из коробок или моста, то при сборке с течами можно и побороться. Например, посадить на герметик прокладки между коробкой передач и «раздаткой», между половинами картеров мостов. К хвостовикам можно попробовать подобрать подходящие по размеру импортные сальники.

А на крышках фланцев полуосей рекомендуется периодически подтягивать крепежные болты. Один ремонтник высказал предложение ввернуть вместо болтов шпильки и закрепить крышки гайками с контргайками, которые, по его мнению, ослабевают меньше, чем штатные болты с гроверами.

ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

Ремонт рк уаз своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт рк уаз своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Предлагаю еще один способ доработки раздатки (РК). Двигатель откапиталил, и, раз уж РК с КПП сняты, решил переделать ее (РК) в «бесшумную».

Хотел вначале сточить зубья шестерни включения переднего моста (ПМ), но смущало то, что стачивать, судя по замерам, надо почти половину ширины зубьев. А я, например, езжу на охоту, тяжелое бездорожье в лесах не редкость и уменьшенные по ширине в два раза зубья шестерни ПМ явно не добавят надежности.

Мысль о том, что шестерня ПМ может (или должна) расцепиться полностью, подсказал мне Андрей Малахов (г. Иваново), за что ему огромное спасибо. Но оказалось – не так все просто.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Что надо сделать. Размеров, мной указанных в фотографиях, советую придерживаться достаточно точно. Но все равно не исключено, что придется подгонять по месту (качество отечественного автопрома).

Естественно снять 🙂 и разобрать РК. Все описано в «букваре».

Срезать на промежуточном валу прилив, в который упирается (в нашем случае) шестерня включения ПМ.

В итоге получим вал промежуточный доработанный.

Сделать еще один пропил для шарика фиксатора на штоке вилки включения переднего моста (я делал «болгаркой»).

Срезать «лишний» металл на поводке включения переднего моста.

ОБЯЗАТЕЛЬНО доработать штоки включения переднего моста и включения прямой и понижающей передачи. Резьба необходима, т. к. штоки не должны вращаться вокруг оси. В нормальном механизме рычагов РК это вращение предотвращается формой поводков, а мы один уже «доработали», в результате он стал короче.

Гайки на штоках хорошенько законтрить (накеринить резьбу), предварительно подсобрав их вместе с рычагами. В результате получим доработанный механизм переключения.

Собираем все так же, по «букварю».

Чтобы было понятно что в итоге натворили:

Положение вилки переднего моста. Передок включен.

Положение вилки переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал вращается как обычно.

Положение вилки переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал не будет вращаться.

Положение шестерни включения переднего моста. Передок вкл.

Положение шестерни включения переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал вращается как обычно.

Положение шестерни включения переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал не будет вращаться.

Плюсы и минусы:
Плюсы
1. Не портим шестерню включения переднего моста, что положительно сказывается на надежности. К тому же торцы зубьев этой шестерни закруглены для более «легкого» захода в зацепление с валом переднего моста.
2. При желании можно отказаться (например, зимой) от доработанной схемы включения, просто установив штатный механизм рычагов РК.
3. Срезать металл на промежуточном валу гораздо проще. Хотя вал закален полностью, и один резец был испорчен (отпаялся). Подача жидкости в зону резки решает проблему. Попробуйте уговорить токаря, срезать на закаленной шестерне зубья резцом 🙂 Их (резцов) может потребоваться некоторое количество.
4. У рычага включения переднего моста стало три положения. Можно включать «передок» на скорости при должной сноровке (но не советую).

Минусы
1. Способ, возможно, более сложный (больше деталей).
2. Без токарных работ все равно не обойтись.
3. Из инструмента неплохо бы иметь углошлифовальную машинку (болгарку).
4. Масла, как мне кажется, все же стоит залить в РК и КПП больше (чтобы доставало до шестерни вала привода заднего моста).

P. S. Огромное спасибо друзьям и коллегам за оказанную помощь в неоднократном перекатывания УАЗика из гаража в гараж, да еще и в горку.

Продолжаем, наверно просто поменяю синхронизаторы в сборе с сухарями,
и соберу КПП…

На этом я пока встал в тупик… Как дальше разбирать так и не сообразил…
Думал-думал, вертел-крутил КПП, и до меня так и не дошло, как разобрать
дальше… Что-же будем спрашивать у Гугла. На сегодня с КПП пока все…

Разбираем РК для переборки, и для выяснения, какое-же все-таки занижение
у нее…

Вытаскиваем шестерню через верхнюю крышку:

А шестерня-то немного покусанно-погрызанная:

Ну не знаю даже, менять ее или нет, ведь ездила она,
а новую купишь, еще хуже попадется, из сыромятины…

Не пробовали поставить v от газона

Слабое звено все таки прокладка между рулем и сидением

Прикольно не высоковато зад задрали?

Я владелец го этого! Пиши мне на почту если что! Ast. Ru

Сначала да. Потом поставили радиатор и всю систему собрали.

Резину можно всегда сменить

Парни очень прошу поделиться готовыми выверенными решениями по тюнингу на почту. Ru а еще лучше снять видео про то что от чего и как устанавливать. Какие лучшьше тормоза поставить какую гидравлику и прочие усовершенствования.

Слабое звено вентилятор. Железяку ставь проверено на собственном опыте

Приветствую, просматривал видео Василия Харчишина
и увидел новые ролики по ремонту РК УАЗ,
удивило внедрение подшипников вала привода заднего
моста. Хочется услышать мнения опытных УАЗоводов, действительно
ли можно так установить подшипники в этом месте,
и насколько это целесообразно?

Приветствую, просматривал видео Василия Харчишина
и увидел новые ролики по ремонту РК УАЗ,
удивило внедрение подшипников вала привода заднего
моста. Хочется услышать мнения опытных УАЗоводов, действительно
ли можно так установить подшипники в этом месте,
и насколько это целесообразно?

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Приветствую, просматривал видео Василия Харчишина
и увидел новые ролики по ремонту РК УАЗ,
удивило внедрение подшипников вала привода заднего
моста. Хочется услышать мнения опытных УАЗоводов, действительно
ли можно так установить подшипники в этом месте,
и насколько это целесообразно?

Делал лет 10 назад . В принципе всё нормально , но есть ньюансы со смазкой .

Раздаточная коробка помогает распределить крутящий момент от движка на несколько приводов одновременно.

Ремонт раздатки УАЗ можно провести своими руками, это не так сложно, как кажется на первый взгляд, к тому же удастся сэкономить на оплате услуг мастера автосервиса.

Прежде чем начать ремонт, естественно, необходимо выяснить причину неисправности.

  1. Появился сильный шум в раздаточной коробке. Это может быть результатом ослабления гаек, которые соединяют раздаточную коробку с коробкой передач, или ослабления болтов на крышках подшипников. В списке причин — износ самих подшипников или шестеренок, некачественное или неподходящее масло либо его низкий уровень.
  2. Плохо работает выбор и переключение передач. Обычно это происходит из-за заедания муфты на шлицах ступицы или валов переднего привода. Или, как вариант, деформирован фиксатор выбора передач.
  3. Передача самопроизвольно выключается во время движения автомобиля. Могут быть изношены зубья шестеренок. Также на выключение может повлиять увеличение зазора в шлицевом соединении или износ деталей фиксатора.
  4. Вытекает масло. Часто проблему вызывает износ или механическое повреждение уплотнительных прокладок, ослабление затяжки гаек на крышке, износ сальников или уплотнительных колец штоков привода.

Решением всех этих проблем становится либо ремонт, либо замена неисправных деталей. В отдельных случаях достаточно будет только подкрутить гайки или долить масло.

Ремонт раздаточной коробки проходит в несколько этапов.

  1. Снятие и разбор коробки.
  2. Выявление неисправностей.
  3. Устранение этих неисправностей путем замены детали или ее ремонта.
  4. Сбор и установка коробки на место.

Чтобы снять коробку и разобрать раздатку УАЗ 469, нужно действовать так:

  • загнать автомобиль на смотровую яму;
  • рычаг стояночного тормоза опустить, а рычаги передач скоростей и раздатки поставить на нейтралку;
  • далее поочередно откручиваются кожух и облицовка, снимаются рукоятки и чехлы, отсоединяются все провода.

Прежде чем начать разбирать устройство, необходимо его помыть и слить все масло. Для удобства разбора лучше пользоваться специальным стендом, где раздатку можно закрепить.

Разбирая дифференциал, на его корпусе желательно отметить взаимное расположение болтов крепления ведомой шестерни, чтобы потом было легче собрать все на свои места.

Перед осмотром все детали необходимо прочистить щеточкой и промыть.

Раздатку УАЗ собирают в последовательности, обратной той, в которой она разбиралась, и прежде чем установить узел на место, проверяют его работу на стенде. Функционирование должно быть безупречным, сборка — правильной, и важно, чтобы масло не вытекало. Испытания проводятся сначала на большей передаче, затем на меньшей.

Под нагрузкой проверяют работу на втором режиме, на остальных — без нагрузки. Исправность дифференциала проверяется на первом режиме, при этом постепенно притормаживают до полной остановки.

При правильном ремонте и своевременной замене всех неисправных составляющих раздатка УАЗ будет работать без заеданий, стука и шума, а масло не будет вытекать!

В конструкции автомобиля УАЗ Патриот имеется такое устройство, как раздаточная коробка. Основным ее предназначением является возможность передачи и распределения крутящего момента на оба моста полноприводного внедорожника УАЗ Патриот. Более детально о раздаточной коробке на внедорожнике УАЗ Патриот можно узнать из данного материала (ссылка). Сегодня же уделим внимание вопросу о том, как осуществляется ее ремонт и каковы основные узлы подлежат данным процедурам.

Со временем раздаточная коробка внедорожника УАЗ Патриот выходит из строя и требует проведения ремонта, который совершенно свободно можно провести самостоятельно, если знать технологию. Данный материал поведает о том, какие виды неисправностей могут возникнуть в раздаточной коробке на внедорожнике УАЗ Патриот и как их можно устранить своими руками.

На автомобиле УАЗ Патриот РК устанавливается совмещенной с коробкой передач, а отдельно данный агрегат имеет следующий вид.

Наиболее популярным видом неисправности РК внедорожника УАЗ Патриот является наличие постороннего шума, который с течением времени может только усиливаться. Причинами шума могут быть следующие факторы:

  1. Ослабление гаечных соединителей, объединяющих коробку передач с РК. Причиной их ослабления является вибрация и дребезжание данных агрегатов, поэтому при завинчивании гаек обязательно применяется гровер.
  2. Износ подшипников устройства. В конструкции данного механизма имеются подшипники, которые со временем приходят в негодность и подлежат замене.
  3. Износ шестерней. Шестерни РК внедорожника УАЗ Патриот изнашиваются по причине небрежного использования агрегата, а также в случае применения некачественных видов смазочных материалов. Несвоевременная замена масла в РК также ускоряет износ шестерней.
  4. Если во время включения пониженной передачи происходит ее самопроизвольное выбивание (на РК с механическим управлением), то — это свидетельствует об износе зубьев шестерни. Зубья совместно с шестерней подлежат замене.
  5. Если из раздаточной коробки на УАЗ Патриот обнаруживается течь масла, то — это свидетельствует о неисправной работе сальников. Зачастую со временем сальник рассыхается, теряет свои уплотнительные свойства и тогда начинается процесс течи масла. Течь масла можно устранить путем замены сальника, который вышел из строя.

Из всего перечисленного набора неисправностей на внедорожнике УАЗ Патриот, осуществить ремонт можно только путем замены неисправных деталей. Однако, при ослаблении гаек их следует подтянуть до упора и при отсутствии гроверов установить их. Что представляет собой ремонт, рассмотрим далее.

Прежде чем приступать к ремонту РК на внедорожнике, ее необходимо демонтировать. Ремонт коробки осуществляется поэтапно. На первом этапе осуществляется демонтаж коробки и выявление основных причин неисправностей. На втором этапе проводится разборка РК, представляющая собой разъединение механизма с КПП. На третьем этапе проводится ремонт той или иной детали агрегата. Итак, что представляет собой демонтаж РК на авто, рассмотрим далее:

  1. Для начала следует установить машину на смотровую яму, чтобы иметь возможность доступа к агрегату.
  2. Рычаги КПП и распределительной коробки обязательно устанавливаются в нейтральное положение и только после этого можно приступать к процессу демонтажа.
  3. На следующем этапе следует осуществить слив масла из КПП и коробки передач.
  4. Теперь можно осуществлять вывинчивание всех болтовых соединений. Производится снятие кожуха и облицовки агрегата. Также подлежат снятию провода, подходящие к устройству.

На этапе разборки РК ее следует очистить от грязи и масла, и только после этого производить разборку.

Итак, после того, как РК была снята с внедорожника УАЗ Патриот и разобрана, можно преступить к поиску неисправностей и замене изношенных деталей.

Ремонту подлежат следующие устройства и механизмы конструкции раздатки внедорожника УАЗ Патриот:

После проведения ремонтных работ своими руками, раздаточную коробку следует собрать в порядке обратном разборке и снятию. Устанавливается механизм на место, заполняется маслом до определенного уровня и осуществляется проверка исправного функционирования.

К сведению! Масло после ремонта, лучше заменить на новое, даже если при этом его выработка не достигла 60 тысяч км пробега.

Проверяется раздатка на УАЗ Патриот под нагрузкой, но только во втором режиме, а все остальные проверяются без нагрузки. Если своевременно провести ремонт и устранить неисправную деталь, то устройство прослужит долгие годы и не даст повода для его замены в целом.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

  • Особенности устройства раздатки УАЗ, диагностика и ремонт раздаточной коробки
  • Раздаточная коробка УАЗ, устройство
  • Как проверить раздатку
  • Причины неисправности раздатки и их устранение
  • Ремонт раздаточной коробки
  • Как разобрать раздаточную коробку УАЗ

Раздатка УАЗ несет ответственность за распределение крутящего момента от мотора автомобиля до всехприводных механизмов, а также позволяет увеличить количество передач в трансмиссии. Более того, раздаточная коробка способна увеличить крутящий момент во время движения по плохому дорожному покрытию и является неотъемлемым атрибутом любого полноприводного транспортного средства.

Устройство раздаточной коробки УАЗ представляет собой двухступенчатую конструкцию без межосевого дифференциала и с нейтральной передачей, а также с отключенным передним мостом. Конструкция включает чугунный картер с крышкой, который через отверстия опорной пластины прикреплен к задней стенке коробки передач. Также к задней части раздаточной коробки прикрепляется механизм стояночного тормоза.

Ведущий, промежуточный валы и валы привода заднего и переднего мостов расположены в картере, на подшипниках, между которыми расположена шестерня привода спидометра. Сверху раздаточная коробка оснащена лючком, который закрыт крышкой.

Важно понимать, как работает механизм управления раздатки. Так, он состоит из двух штоков с вилками, которые крепятся на крышке. Данные вилки ведут к ведущей шестерне и шестерне включения переднего моста. Также с вилками связаны два рычага управления, путем подвижных штоков и поводки. Тут же размещен специальный блокировочный шар, который не позволяет включить понижающую передачу, когда отключен передний мост.

Во время включения прямой передачи ведущая шестерня смещается в отверстие шестерни вала заднего моста, таким образом, крутящий момент передается напрямую.

При включении понижающей передачи ведущая шестерня смещается таким образом, что крутящий момент передается на промежуточный вал и на обе шестерни валов привода моста. Не забывайте, что включать понижающую передачу можно только после того, как автомобиль полностью остановился.

Для того чтобы раздаточная коробка УАЗ работала надежно и долго, необходимо не только регулярно ее проверять, но и обновлять. Как и любая другая деталь автомобиля, раздатка требует определенного ухода. Первое, что необходимо сделать, – это проверить уровень масла в раздатке.

Также регулярно необходимо проверять целостность креплений, на которых держится раздатка. Если вы заметили, что масло протекает, нужно оперативно найти источник неполадки и заменить заглушку, прокладку или тому подобное.

В данном разделе мы расскажем, почему раздатка на УАЗ может не работать, с какими неисправностями сталкиваются водители, почему возникают поломки и, самое главное, – как их устранить.

Повышенный шум в раздаточной коробке. Причиной может быть износ подшипников, который спровоцирован недостаточным уровнем смазки или загрязнением смазки, или износ зубьев шестерен, который спровоцирован ослаблением гаек и болтов. Устранить шум можно, если заменить изношенные детали, добавить масла или очистить его. Если шум не пропадет, раздаточную коробку придется разбирать и изучать детальней причины неполадки.

Усложненное переключение передач. Причинами данного неудобства могут быть заедания в механизмах управления, загрязнение или коррозия деталей, забоины на зубьях или неодинаковый радиус качания шин. Для того чтобы устранить неполадку, потребуется очистка механизмов управления, замена непригодных деталей и зачистка забоин.

Во время движения автомобиля передачи сами выключаются. Спровоцировать выключение передачи может износ зубьев шестерен, неполное включение передачи из-за деформации деталей или износ подшипников, что ведет к перекосу валов. Чтобы устранить неисправность, необходимо заменить изношенные шестерни и подшипники, а также исправить или заменить деформированные детали и зачистить забоины.

Утечка масла. Масло может течь по многим причинам. Самыми распространенными из них являются: ослабление креплений, стертость прокладок и крышек подшипников, износ сальников, а также микротрещины в корпусе детали. Так же, как и в предыдущих случаях, необходимо заменить все изношенные расходники и хорошо подтянуть все гайки и болты.

Прежде чем осуществлять ремонт РК УАЗ своими руками, важно посмотреть, какая именно у вас коробка, синхронизированная или нет: от этого будет зависеть набор инструментов, необходимый для ремонта. В целом ремонтом раздаточной коробки на УАЗ считается замена изношенных деталей или подкрутка всей гаек, болтов и креплений. Именно поэтому важными процессами являются демонтаж и монтаж коробки. При правильной разборке и сборке вам удастся осуществить быстрый и качественный ремонт агрегата. Первый этап – это разборка и выявление неисправностей, второй этап – разъединение РК с КПП и третий этап – это непосредственно ремонт.

Важно помнить, что ремонту или замене подлежат следующие составляющие:

  1. Сальники. Их обязательно необходимо менять при разборке раздатки, независимо от того, износились они или нет;
  2. Шестерни. Данные детали не подлежат ремонту, поэтому, если они вышли из строя, обязательно замените шестерни. В противном случае, агрегат может заклинить;
  3. Вилки и шпицы. Данные составляющие также лучше всего заменить, если вы обнаружили на них износ или потертости.
  4. Подшипники. Если вы обнаружили, что на подшипниках есть сколы, трещины или поломки, обязательно замените деформированную деталь.
  5. Защитный чехол. Данная часть устройства также должна быть целой и невредимой, без трещин и зазоров.

Перед тем как приступать к демонтажу, настоятельно советуем изучить описание раздатки УАЗ, во многом оно ответит на ваши вопросы и значительно упростит процесс ремонта.

Разборку раздаточной коробки следует проводить в следующем порядке:

  1. Установите автомобиль на смотровую яму и обеспечьте доступ к необходимым деталям;
  2. К процессу демонтажа можно приступать только тогда, когда рычаги коробки передач и распределительной коробки установлены в нейтральное положение;
  3. Полностью слейте масло из коробки;
  4. Отвинтите все болты и гайки, снимите кожух и облицовку детали, а также отсоедините провода, которые подходят к устройству.

После выполнения этих действий вы можете смело обнаружить неполадки и осуществить ремонт раздатки УАЗ.

После того, как раздаточная коробка УАЗ полностью исследована и проведен качественный ремонт, агрегат необходимо установить обратно. Сборка происходит точно так же, как и разборка, только в обратном порядке. Механизм устанавливается на место, тщательно закручиваются все болты и гайки, проверяются крепления, после чего заливается масло до определенного уровня. Помните, что масло необходимо заливать обязательно новое. Как только все процедуры проделаны – проверьте исправность функционирования агрегата. Проверка раздатки УАЗ “Патриот” происходит во втором режиме при нагрузке, в остальных случаях проверку можно осуществить без нагрузки.

Так, своевременное реагирование на малейшие изменения в работе раздатки, регулярное техническое обслуживание и бережное отношение к автомобилю помогут вам вовремя устранить мелкие неполадки и не допустить критической ситуации в дороге. Не забывайте и о том, что надежным помощником в разборке, ремонте и сборке детали станет схема раздатки УАЗ, на которой точно указаны все разъемы, входы и выходы.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Съездил в магазин, купил: оба фланца, тросик спидометра, вилку включения заднего моста и пониженного ряда, ну и по мелочам.

Начал сборку раздаточной коробки УАЗ-452.

Для правильного положения вилки пришлось немного доразвернуть шток. Градусов на десять.

Дальше, собираются все валы на крышке. Ну, по крайней мере я так делаю. Мне так удобнее.

Можно спокойно покрутить. Проверить правильно ли шестерни заходят в зацепление, при переключении.

Очередной подкол Ульяновского концерна. Купил новые оригинальные фланцы.

При этом фланец привода переднего моста по шейке более-менее полированный. А вот фланец привода заднего моста, решили прямо после токарки упаковать?!

Ну, ладно там риски после проходного резца. Но там собака забоины! Я в шоке. На предприятии, что совсем нет ОТК что-ли? Ну как можно в продажу выпустить это? Сальник же не проживёт на такой поверхности и недели…

Пришлось зажимать фланец в токарник, шлифовать и полировать в ручную.

Сверху отполированный мною, снизу ульяновскими криворукими заводчанами.

Да, ещё обратите внимание на то, как криво обточена болванка верхнего фланца после литья. Балансировка там и прочее. Не. Не слыхали…

А вот, кстати старый фланец. Маркером делал закраску, что бы видно было где работают шейки сальника.

Тут думаю и так всё видно. Как говорится — NO COMMENT.

Далее, узел ручника. Напомню, что как таковой — он был в не рабочем состоянии.

Моем, чистим, полностью разбираем.

Обязательно надо разобрать, прочистить и смазать разводящий цилиндр ручника. Он обычно закипает в хлам и плохо разводится и сводится.

После прочистки я забиваю его потроха невымываемой и стойкой к агрессивным средам импортной смазкой. Как правило, работает долго и надёжно.

А дальше, собираем весь узел ручника.

Потом накидывается барабан ручника, регулируется разведение колодок. Всё крутится во всех положениях переклюков и собирается окончательно.

На этом капитальный ремонт раздаточной коробки УАЗ-452 — можно считать законченным.

Продолжаем обобщение доработок УАЗа. В этой теме мы коснемся доработки раздаточной коробки. Так называемый тюнинг РК сводится к изменению передаточного числа в большую сторону. Результатом данной доработки будет уменьшение нагрузки на двигатель при езде по бездорожью. Ему будет проще таскать большие колеса. Увеличиться срок жизни сцепления. В настоящее время РК УАЗа идут двух видов прямозубая (старый козел, буханка) и косозубая (Хантер, Патриот и др.) В настоящее время на рынке присутствуют несколько производителей, но комплекты понижений как правило одинаковые. Разберем нюансы установок разных КИТов в разные РК.

Прямозуб:
– 1:2,6 – данный комплект состоит из шестерней и промвала, которые необходимо заменить в штатной РК. При этом не требуется серьезных доработок картера РК. Идеально подходит для машин класса “стандарт”. Так как, корпус РК остается без изменений и ни один техкомиссар не увидет доработку

.
– 1:3,0 (1:3,3) – данный комплект требует серьезной доработки корпуса РК или его замены на корпус РК Хантер, а также вилок. Просто необходим для нормальной езды с колесами от 33″.
– 1:3,7 (1:4,2)- установка данного комплекта конечно даст хозяину безумную тягу на бездорожью. Но сделает машину небесным тихоходом. Так как даже 4-я пониженная будет равна 1-й пониженной скорости стоковой РК.

В свете доработки прямозубой РК коснемся еще одной проблемы, а именно – выбивания. Стандартная шестерня пониженной в заводской РК имеет ширину 13 мм. Шестерни КИТов, которые попадались мне увеличены до 16 мм. Таким образом увеличивается пятно контакта в зацепе муфты включения и шестерни пониженной. Кроме того пятно контакта можно увеличить переносом углубления фиксатора.

Косозуб: следует сказать, что в косозубую РК КИТы устанавливаются намного проще по причине большего объема корпуса и соответственно меньшей доработки. Кроме того, в настоящее время косозубую РК можно сделать однорычажной (если она на двух рычагах) и установить механизм “невыбивайки”

– 1:2,5 (1:2,8)- я думаю именно такое понижение должно быть на машине со штатным размером колес.
– 1:3,3 – на мой взгляд оптимальный комплект для тяжелых автомашин с колесами от 33″
– 1:4,2 – этот комплект требует замены почти всех потрохов РК. Смысл его установки – серьезное бездорожье, установка колес от 36″.

В окончании стоит сказать что основной износ шестеренок РК происходит в момент включения-выключения. Только правльное соблюдение процедуры включения понижения поможет продлить срок жизни РК.

Снятие раздаточной коробки

Работаем вдвоем на смотровой канаве или подъемнике.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Сливаем масло из раздаточной коробки.

Снимаем левую и правую накладки пола
Отсоединяем привод спидометра от раздаточной коробки
Снимаем передний и задний карданные валы

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления хомута приемной трубы к кронштейну коробки передач.

Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления кронштейна…

Отсоединяем наконечники проводов от выключателя сигнализатора стояночного тормоза.

Двумя ключами «на 19» ослабляем затяжку регулировочных гаек выключателя.

Снимаем резиновый буфер выключателя.

Отвернув гайку, снимаем выключатель.

Отсоединяем регулировочную вилку от рычага стояночного тормоза и, отвернув два болта, снимаем рычаг тормоза вместе с тягами

Удерживая восемь болтов крепления поперечины ключом «на 17», отворачиваем головкой «на 19» их гайки.

Ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления раздаточной коробки к коробке передач с правой стороны…

…и ключом «на 19» две гайки с левой стороны.

Постукивая молотком через деревянный брусок..

…и отжимая монтажной лопаткой, снимаем раздаточную коробку.

Снимаем дистанционную шайбу.

Устанавливаем раздаточную коробку в обратной последовательности:
заменяем уплотнительную прокладку, между раздаточной коробкой и коробкой передач, нанеся на прокладку слой герметика.
Включаем прямую передачу в раздаточной коробке рычагом, направляя ведущую шестерню рукой через отверстие в картере.
Для удобства установки:

ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления механизма переключения.

Устанавливаем промежуточную шайбу. Герметиком «приклеиваем» уплотнительную прокладку к коробке передач.
Поворачивая барабан стояночного тормоза, надеваем раздаточную коробку на шпильки и вторичный вал коробки передач. Наживляем болты и гайки крепления раздаточной коробки. Равномерно подтягивая болты и гайки, добиваемся запрессовки наружного кольца подшипника в гнездо раздаточной коробки и плотного прилегания агрегатов друг к другу.
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
Заливаем трансмиссионное масло в раздаточную коробку

УАЗ-469 относится к числу грузопассажирских машин, которые отличаются повышенным уровнем проходимости. Машину выпускал Ульяновский автомобильный завод. Автозаводом помимо УАЗ-469 были представлены такие модели, как УАЗ 452 (буханка), УАЗ Патриот.

На УАЗ 469 КПП является механической, рассчитанная на 4-ступени. При этом 4-х ступенчатая коробка оснащена синхронизаторами. Они необходимы для осуществления выравнивания скорости. Присутствуют валы, при этом первичный вал базируется на двух опорах. Шестерни привода промежуточного вала являются косозубыми. Для восприятия возникновения во время передвижения радиальных и осевых нагрузок задняя опора вала включает двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник. Такая КПП позволяет транспортному средству передвигаться задним ходом. Автотранспорт оснащен раздаточной коробкой. Раздаточная коробка УАЗ 469 включает валы ведущих мостов, шестерни, которые имеет продолжительный рабочий ресурс.

Преимущество механической КПП в том, что она рассчитана на длительный срок службы. Автомобиль, который имеет внедорожные качества и оснащен МКПП, отлично подходит для эксплуатации по пересеченной местности.

Автомобиль подлежит диагностике, если ухудшилось его управление. Параллельно с этим могут быть слышны скрипы при смене передач. Также, необходимо проверить состояние коробки, если передачи активизируются самопроизвольно. В ряде случаев нужно заменить подшипники, шестерни чтобы решить проблему с возникновением шумов. При тугости переключения передач проверяются синхронизаторы. Основная причина того, почему возникает на внедорожнике необходимость замены составляющих запчастей коробки – их естественный износ.

Один из признаков того, что раздаточную коробку следует проверить, если ухудшилось сцепление колес с дорогой, при этом стал нарастать шум с ее стороны. Ведет к ремонту коробки передач на УАЗ 469 неправильное использование транспортного средства. В частности, нужно осуществлять своевременную замену трансмиссионного масла.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться водитель УАЗ – это течь масла из КПП. Данное проявление является результатом наличия повышенного уровня масла в КПП. Также, если во время заправки коробки новым горючим в систему попала вода, автомобилист в скором времени столкнется с проблемой течи жидкости из КПП. Однако не только использование некачественного масла может являться причиной того, что будут отмечаться утечка, так как на картере или в крышке КПП УАЗ 469 может иметься трещина.

Таким образом, в состав скоростной коробки автомобиля УАЗ 469 входит множество рабочих узлов, которые обеспечивают оптимальное функционирование автомобильной системы. Учитывая это, хозяин транспортного средства должен машину подвергать регулярному ТО. Это позволит снизить риск преждевременного ремонта КПП УАЗ 469.

Какие нужны слесарные инструменты, чтобы осуществить ремонт КПП? Для осуществления ремонта следует обзавестись целым ремкомплектом. В частности, понадобятся рожковые, торцевые ключи, молоток, отвертки, монтажная лопатка.

Следует отметить большой вес коробки, все из-за того, что устройство имеет сообщение с раздаткой. Учитывая это, демонтаж коробки не следует осуществлять в одиночку.

Как снять коробку? Чтобы начать процедуру по изъятию КПП следует выполнить следующие действия:

  1. УАЗ становится на смотровую яму.
  2. Сливается трансмиссионное масло (это немного облегчит вес коробки).
  3. В салоне демонтируются сиденья.
  4. Подлежат съему вилка выключения сцепления, рама, кардан, вал спидометра, поддон сцепления, примыкающий к раздатке глушитель. Должна быть снята кулиса.
  5. Раздаточную коробку нужно отсоединить от основной коробки передач. Как правило, раздатку обматывают веревкой и подвешивают.
  6. Все расходные запчасти (болты, гайки и т.д.) отвинчиваются.
  7. Так как коробка передач УАЗ зафиксирована на крепежных элементах, их необходимо открутить и можно снимать со шлицов коробку.

Сборка КПП УАЗ происходит в обратной последовательности.

Когда происходит разборка изъятой коробки, необходимо проверить на целостность все комплектующие детали. Деформированные элементы подлежат замене.

  • Особенности устройства раздатки УАЗ, диагностика и ремонт раздаточной коробки
  • Раздаточная коробка УАЗ, устройство
  • Как проверить раздатку
  • Причины неисправности раздатки и их устранение
  • Ремонт раздаточной коробки
  • Как разобрать раздаточную коробку УАЗ

Раздатка УАЗ несет ответственность за распределение крутящего момента от мотора автомобиля до всехприводных механизмов, а также позволяет увеличить количество передач в трансмиссии. Более того, раздаточная коробка способна увеличить крутящий момент во время движения по плохому дорожному покрытию и является неотъемлемым атрибутом любого полноприводного транспортного средства.

Устройство раздаточной коробки УАЗ представляет собой двухступенчатую конструкцию без межосевого дифференциала и с нейтральной передачей, а также с отключенным передним мостом. Конструкция включает чугунный картер с крышкой, который через отверстия опорной пластины прикреплен к задней стенке коробки передач. Также к задней части раздаточной коробки прикрепляется механизм стояночного тормоза.

Ведущий, промежуточный валы и валы привода заднего и переднего мостов расположены в картере, на подшипниках, между которыми расположена шестерня привода спидометра. Сверху раздаточная коробка оснащена лючком, который закрыт крышкой.

Важно понимать, как работает механизм управления раздатки. Так, он состоит из двух штоков с вилками, которые крепятся на крышке. Данные вилки ведут к ведущей шестерне и шестерне включения переднего моста. Также с вилками связаны два рычага управления, путем подвижных штоков и поводки. Тут же размещен специальный блокировочный шар, который не позволяет включить понижающую передачу, когда отключен передний мост.

Во время включения прямой передачи ведущая шестерня смещается в отверстие шестерни вала заднего моста, таким образом, крутящий момент передается напрямую.

При включении понижающей передачи ведущая шестерня смещается таким образом, что крутящий момент передается на промежуточный вал и на обе шестерни валов привода моста. Не забывайте, что включать понижающую передачу можно только после того, как автомобиль полностью остановился.

Для того чтобы раздаточная коробка УАЗ работала надежно и долго, необходимо не только регулярно ее проверять, но и обновлять. Как и любая другая деталь автомобиля, раздатка требует определенного ухода. Первое, что необходимо сделать, – это проверить уровень масла в раздатке.

Также регулярно необходимо проверять целостность креплений, на которых держится раздатка. Если вы заметили, что масло протекает, нужно оперативно найти источник неполадки и заменить заглушку, прокладку или тому подобное.

В данном разделе мы расскажем, почему раздатка на УАЗ может не работать, с какими неисправностями сталкиваются водители, почему возникают поломки и, самое главное, – как их устранить.

Повышенный шум в раздаточной коробке. Причиной может быть износ подшипников, который спровоцирован недостаточным уровнем смазки или загрязнением смазки, или износ зубьев шестерен, который спровоцирован ослаблением гаек и болтов. Устранить шум можно, если заменить изношенные детали, добавить масла или очистить его. Если шум не пропадет, раздаточную коробку придется разбирать и изучать детальней причины неполадки.

Усложненное переключение передач. Причинами данного неудобства могут быть заедания в механизмах управления, загрязнение или коррозия деталей, забоины на зубьях или неодинаковый радиус качания шин. Для того чтобы устранить неполадку, потребуется очистка механизмов управления, замена непригодных деталей и зачистка забоин.

Во время движения автомобиля передачи сами выключаются. Спровоцировать выключение передачи может износ зубьев шестерен, неполное включение передачи из-за деформации деталей или износ подшипников, что ведет к перекосу валов. Чтобы устранить неисправность, необходимо заменить изношенные шестерни и подшипники, а также исправить или заменить деформированные детали и зачистить забоины.

Утечка масла. Масло может течь по многим причинам. Самыми распространенными из них являются: ослабление креплений, стертость прокладок и крышек подшипников, износ сальников, а также микротрещины в корпусе детали. Так же, как и в предыдущих случаях, необходимо заменить все изношенные расходники и хорошо подтянуть все гайки и болты.

Прежде чем осуществлять ремонт РК УАЗ своими руками, важно посмотреть, какая именно у вас коробка, синхронизированная или нет: от этого будет зависеть набор инструментов, необходимый для ремонта. В целом ремонтом раздаточной коробки на УАЗ считается замена изношенных деталей или подкрутка всей гаек, болтов и креплений. Именно поэтому важными процессами являются демонтаж и монтаж коробки. При правильной разборке и сборке вам удастся осуществить быстрый и качественный ремонт агрегата. Первый этап – это разборка и выявление неисправностей, второй этап – разъединение РК с КПП и третий этап – это непосредственно ремонт.

Важно помнить, что ремонту или замене подлежат следующие составляющие:

  1. Сальники. Их обязательно необходимо менять при разборке раздатки, независимо от того, износились они или нет;
  2. Шестерни. Данные детали не подлежат ремонту, поэтому, если они вышли из строя, обязательно замените шестерни. В противном случае, агрегат может заклинить;
  3. Вилки и шпицы. Данные составляющие также лучше всего заменить, если вы обнаружили на них износ или потертости.
  4. Подшипники. Если вы обнаружили, что на подшипниках есть сколы, трещины или поломки, обязательно замените деформированную деталь.
  5. Защитный чехол. Данная часть устройства также должна быть целой и невредимой, без трещин и зазоров.

Перед тем как приступать к демонтажу, настоятельно советуем изучить описание раздатки УАЗ, во многом оно ответит на ваши вопросы и значительно упростит процесс ремонта.

Разборку раздаточной коробки следует проводить в следующем порядке:

  1. Установите автомобиль на смотровую яму и обеспечьте доступ к необходимым деталям;
  2. К процессу демонтажа можно приступать только тогда, когда рычаги коробки передач и распределительной коробки установлены в нейтральное положение;
  3. Полностью слейте масло из коробки;
  4. Отвинтите все болты и гайки, снимите кожух и облицовку детали, а также отсоедините провода, которые подходят к устройству.

После выполнения этих действий вы можете смело обнаружить неполадки и осуществить ремонт раздатки УАЗ.

После того, как раздаточная коробка УАЗ полностью исследована и проведен качественный ремонт, агрегат необходимо установить обратно. Сборка происходит точно так же, как и разборка, только в обратном порядке. Механизм устанавливается на место, тщательно закручиваются все болты и гайки, проверяются крепления, после чего заливается масло до определенного уровня. Помните, что масло необходимо заливать обязательно новое. Как только все процедуры проделаны – проверьте исправность функционирования агрегата. Проверка раздатки УАЗ “Патриот” происходит во втором режиме при нагрузке, в остальных случаях проверку можно осуществить без нагрузки.

Так, своевременное реагирование на малейшие изменения в работе раздатки, регулярное техническое обслуживание и бережное отношение к автомобилю помогут вам вовремя устранить мелкие неполадки и не допустить критической ситуации в дороге. Не забывайте и о том, что надежным помощником в разборке, ремонте и сборке детали станет схема раздатки УАЗ, на которой точно указаны все разъемы, входы и выходы.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 5 проголосовавших: 3

ТО Где масло заливается в буханку УАЗ

Коробка передач на каждом автомобиле относится к важным узлам любого транспортного средства, поэтому ее ремонтопригодность является важным фактором. Также у внедорожника есть КПП, благодаря которой можно двигаться с разной скоростью. Помимо основных деталей, коробка передач залита маслом, которое требует периодической замены. В этой статье мы уделим внимание процессу замены масла в коробке передач на УАЗ Патриот.Как меняют масло, когда это нужно и от чего зависит этот срок.

При необходимости замены масла

Коробка передач на автомобиле УАЗ Патриот представляет собой агрегат, внутри которого функционируют шестерни. Трение шестерен вызывает их нагрев, а также образование мелких частиц. Смазочная жидкость в коробке передач помогает отводить тепло от шестерен, а также предотвращает развитие таких проблем, как разрушение или заклинивание устройства.

Внедорожник комплектуется механической коробкой передач, у которой температурные нагрузки значительно ниже, чем в автоматической коробке передач.В этом случае вы заметите, что замену масла в механической коробке не нужно делать так часто, как в двигателе. Но какова частота замены? Производитель рекомендует менять масло в коробке передач на автомобиле УАЗ Патриот через 60-70 тыс. Км или через 3 года. Таким образом, можно сказать, что такой важный агрегат, как коробка передач для автомобиля, неприхотлив и не требует профилактики вскоре после приобретения. Но какому производителю смазочных материалов отдать предпочтение, если каждый производитель характеризует свою продукцию только с лучшей стороны? Давайте посмотрим на этот вопрос.

Выбор типа масла для коробки передач

Есть такие автомобили, в которых смазка в КПП заливается в момент производства и после чего производитель не рекомендует ее менять. Но — в основном это импортные автомобили, а наш внедорожник рассчитан на долгую и экономичную эксплуатацию, поэтому важно выбрать качественную жидкость для КПП.

Читайте также: Установка электрозамка на УАЗ

Есть три типа масел, которые можно добавлять в механизм переключения.Что это за типы и как они обусловлены?


Процесс замены

Как производится замена масла в коробке передач на автомобиле УАЗ Патриот? Мало кто задается этим вопросом, ведь водители в самый последний момент вспоминают, что агрегату нужна замена жидкости.

Они создают прочную смазочную пленку в местах соприкосновения деталей этих агрегатов, выдерживающую большие нагрузки.

Трансмиссионные масла определяются и дифференцируются в соответствии с широко принятыми на сегодняшний день классификациями: SAE J306 для вязкости, такой как 80W, 90, 75W-85 или 80W-90, и API, который содержит всестороннюю оценку характеристик трансмиссионных масел, таких как GL-4 или GL-5.. . Кроме того, наряду со спецификацией API, иногда может использоваться военная спецификация США, обозначаемая индексом MIL. Например, MIL-L-2105A или MIL-L-2105B.

Особенности классификации трансмиссионных масел по SAE и API.

Классы вязкости SAE с буквой W относятся к сезонным маслам для холодного времени года, например 75W или 80W. Соответственно, без W — к маслам на теплое летнее время, например 90 или 140. Однако, поскольку ресурс трансмиссионных масел достаточно велик, очень неудобно и экономически невыгодно использовать сезонные масла в повседневной эксплуатации, меняя их по агрегатам. каждые шесть месяцев.

По этим причинам более широкое распространение получили так называемые загущенные или всесезонные трансмиссионные масла. В них сочетаются свойства сразу двух сортов масла — летнего и зимнего, что отражено в их маркировке, которая представляет собой уже сумму двух чисел, разделенных буквой W, например 75W-90 или 85W-140.

В настоящее время классификация API включает пять категорий — GL-1, GL-2, GL-3, GL-4 и GL-5, которые показывают применимость и уровень качества трансмиссионных масел. Например, в категории GL-5 — масло содержит противозадирные, противоизносные и другие присадки, применяется для гипоидных и других типов передач в коробках передач и автомобилях.

На автомобили УАЗ Хантер и все модели на его основе могут устанавливаться несколько типов синхронизированных трансмиссий: четырехступенчатая российская, пятиступенчатая ADS китайского производства или пятиступенчатая DYMOS. На УАЗ Патриот и всех моделях на его основе устанавливается только пятиступенчатая коробка передач DYMOS корейского производства.

Каждый автовладелец хоть раз задавался вопросом, какое масло лучше заливать в коробку автомобиля? Выбор масла зависит от марки автомобиля, поэтому сегодня мы рассмотрим, что лучше выбрать для внедорожника UAZ Patriot, какому производителю отдать предпочтение, а также сколько заливать.

УАЗ Патриот оборудован механической коробкой передач, требующей периодического ухода. Итак, в статье вы можете ознакомиться с тем, зачем нужна замена смазки и как проходит этот процесс для внедорожника.

Итак, начиная разбираться с вопросом выбора оптимального масла для вашей коробки передач, следует разобраться, какие есть смазочные материалы. Масла с такими же компонентами, как и для двигателей, заливаются в коробку передач автомобилей. Таким образом, в состав трансмиссионных жидкостей входят следующие присадки со свойствами:

  • противоизносные;
  • вязкость-температура;
  • антикоррозийный.

Материалы с разной вязкостью

Такие же присадки содержатся и в моторных жидкостях, единственная разница между трансмиссионными маслами заключается в их соотношении. Для создания максимальной защитной пленки на деталях ящика в жидкость добавляются различные химические соединения хлора, цинка, а также серы и фосфора. Рассмотрим типы трансмиссионных жидкостей:

  1. Синтетические. Он самый дорогой, а значит самый надежный и эффективный.Такие жидкости обладают высокой текучестью, что является положительным свойством. Но недостатком синтетики является то, что ее нельзя использовать в автомобилях с большим пробегом, так как при очень горячем двигателе она становится настолько жидкой, что часто возникают утечки масла через сальники.
  2. Минерал. Эта трансмиссионная жидкость самая дешевая и, следовательно, самая популярная. Такие масла доступны каждому, но их главный недостаток — небольшой срок службы, который составляет не более 30 км пробега. Производители, чтобы хоть как-то улучшить свое качество, часто добавляют в них примеси серы, тем самым повышая степень защиты внутренних рабочих элементов КПП.
  3. Полусинтетическое. Такая жидкость представляет собой своего рода смесь синтетики и минеральной воды. Такие масла также легко доступны всем автомобилистам, поэтому многие предпочитают полусинтетические трансмиссионные жидкости.

Таким образом, напрашивается следующий вывод, что заправлять коробку передач Патриот полусинтетикой или синтетикой лучше всего, если есть финансы. Также можно заливать минеральную воду, но это не рекомендуется, особенно в автомобилях с небольшим пробегом.

Если ставить вопрос о выборе трансмиссионной жидкости для УАЗ Патриот по названиям производителей, то здесь можно отметить следующие, которые различают два основных типа:

  • Производство качественное, и это марки масла следующих производителей, таких как Mobil 1, Schell, Castrol, Zic и других.
  • Производство среднего качества: Mannol, Lukoil, Edge, Elf и Motul и другие.

Есть и некачественные масла, которые вообще не рекомендуются. Для МКПП, которая ставится на внедорожник, отличным вариантом станет полусинтетическое трансмиссионное масло марки Castrol или Mannol.

При выборе также следует обращать внимание на вязкость масла. Но есть одна закономерность, если вы приобретаете продукцию в том регионе, где вы эксплуатируете машину, то заморачиваться с градусами вязкости нет смысла.Ведь разработчики давно волновались по этому поводу и нашли лучший вариант. Вы должны знать, что материалы трансмиссии, как и материалы двигателя, делятся на три группы: зимние, летние и всесезонные. Популярны и наиболее востребованы всесезонные виды. Но если вы живете в регионах с круглогодичным холодным климатом, то, конечно, необходимо остановить свой выбор на зимних видах. Кстати, в этом случае лучше приобретать синтетику, так как ее использование в холодных регионах — лучший вариант.

Требуемое количество

Не менее важен вопрос, сколько трансмиссионной жидкости нужно заливать в коробку передач внедорожника UAZ Patriot? Но как показывает практика, автовладельцы доверяют товарным дилерам, поэтому покупают столько жидкости, сколько советуют знающие люди. Но чтобы узнать реальную картину, сколько смазки входит в КПП внедорожника, можно найти его паспорт и вычесть там все интересующие вопросы. Чтобы не искать инструкцию к машине, ответ на вопрос можно получить в этой статье.Итак, в полностью опустошенный КПП УАЗ Патриот заливается 2,5 литра трансмиссионной жидкости. Объем коробки передач внедорожника невелик, но в этом случае потребуется приобрести либо канистру трансмиссионного материала объемом 4 литра, в которой находится 4 литра жидкости, либо канистры объемом три литра. Но здесь следует отметить, что приобретать одну канистру намного выгоднее, чем платить отдельно за каждый литр.

Важно! Не смешивайте два масла разных типов, так как это приведет к нарушению вязкости и потере его функциональных характеристик. Поэтому запрещено смешивать в коробке передач два разных типа!

Выбор масла для раздаточных материалов

У УАЗ Патриот есть еще такое устройство, как раздаточная коробка или раздаточная коробка. Что это за товар и для чего он нужен, вы можете узнать в разделе этого сайта. Будем считать, сколько у этого агрегата и сколько в него нужно залить смазки?

Итак, резюмируем и отметим, что, как и при замене автомобиля, не менее важен его выбор. Поэтому обращайте внимание не только на типы масел, но и на производителей.Для этого вы можете узнать о лучших производителях трансмиссионных жидкостей на форумах, где люди, испытавшие определенные типы масел, делятся своим опытом. Удачного выбора!

Вы можете проверить свой MSC и при необходимости уменьшить его!

Автомобиль состоит из множества узлов и агрегатов. Коробка передач — один из важнейших компонентов конструкции автомобиля. Как и любой другой агрегат, он требует регулярного обслуживания. Сегодня мы рассмотрим, как обслуживается коробка передач (в том числе УАЗ «Патриот») на автомобилях Ульяновского автозавода.

Назначение

Для чего нужен этот узел?

Задача, которую выполняет коробка передач на автомобиле УАЗ, заключается в изменении тягового усилия ведущих колес (их может быть четыре на полном приводе) путем включения разных передач. У последних разное количество зубов. Один из них работает в обратном направлении — то есть двигает машину назад.

Основные моменты при обслуживании

В процессе эксплуатации автомобиля УАЗ коробка передач должна проходить регулярный осмотр.Первое, на что следует обратить внимание, — это утечки масла. Когда при парковке из-под машины вытекает смазка, а при движении возникают характерные шумы и вой, необходимо срочно проверить уровень оставшейся жидкости в системе. Если он новый (УАЗ), то масло в нем меняется сразу после обкатки. Обычно это 2-3 тысячи километров.

Как это сделать?

Для начала нужно открутить заглушку из отверстия. Следует отметить, что их несколько. Первый, расположенный в центре ящика, находится на заливе, а тот, что ниже, — на сливе жидкости.Откручивает, как и в большинстве отечественных авто, шестигранным ключом. Перед этим следует заранее подготовить емкость, куда будет слито старое масло.

Его можно сделать из старой канистры, отрезав от нее сторону. После слива жидкости коробка передач (УАЗ «Буханка» не исключение) проходит процесс промывки.

Промывка

Для этого понадобится 500-700 миллилитров «минеральной воды» (не путать с водой — это масло).

Вверните отверстие в нижней части и заполните его через верхнюю горловину в коробке передач.Дайте машине немного поработать (4-5 минут будет достаточно). Передачи трансмиссии должны быть в нейтральном положении. Затем выключаем двигатель, подставляем нашу канистру и сливаем масло, открутив нижний «люк». Также помните, что нельзя ехать из-за его малой вязкости — это может привести к задирам, и, как следствие, вам придется ремонтировать КПП УАЗ.

Сколько заливать?

Новую жидкость необходимо заливать до тех пор, пока она не начнет вытекать из верхнего «люка» — это сигнал о том, что уровень находится на максимальной отметке.Кстати, остаток жидкости проверяется по такому же принципу — шестигранным ключом откручиваем верхнюю пробку и зондом смотрим остаток. Зондом может служить даже деревянная веточка или длинный гвоздь. Главное, чтобы изделие было чистым. Если масла недостаточно, добавьте его (но не смешивайте с разными марками). Как правило, на автомобилях УАЗ используется Лукойл или его аналог, созвучный своему названию — Юкойл.

Как часто нужно проверять уровень?

Эту операцию необходимо повторять не реже одного раза в десять тысяч километров.Как мы уже говорили ранее, если уровень отсутствует, его необходимо пополнить. Кстати, уровень проверяется только на остывшей трансмиссии — так все масло стечет в картер.

Подробнее о замене

В инструкции по эксплуатации сказано, что после (это касается и свежеотремонтированных агрегатов) необходимо менять масло не только в трансмиссии, но и в переднем и заднем мостах, так как у нас все -колесный привод автомобиля. Объем смыва «минеральной воды» должен составлять не менее 75 процентов от общего количества в установке, требуемого производителем.В идеале налить, пока не потечет.

Сложности отсека

Наверняка владельцы УАЗов столкнулись с проблемой невозможности заливки масла. Для этого нужно очень постараться. К счастью, автолюбители делятся своими советами, и процедура становится намного проще. Многие водители рекомендуют для этого использовать длинный металлический шприц с изогнутой резиновой насадкой. Его емкость должна быть не менее 300 миллилитров. Также учтите, что коробка передач требует использования вязкого масла, поэтому заливать его будет сложно — нужно «закачивать» с силой.Особенно это заметно в зимнее время. Тогда трансмиссионное масло превращается почти в желе. Чтобы облегчить хлопоты, автомобилисты рекомендуют этот «кисель» растопить, то есть предварительно разогреть. К счастью, это не бензин, поэтому ничего не загорится и не взорвется — можно спокойно держать шприц над газовой плитой или горелкой. Если такого шприца нет, а время замены истекает, то можно воспользоваться доступными методами. Владельцы УАЗов богаты идеями, и каждый придумывает для себя свой путь.Например, для заливки масла можно использовать тонкую трубку и пластиковую бутылку. Автомобиль поднимается и масло заливается путем наклона бутылки. Важно добиться максимальной герметичности соединения (имеется ввиду точка соприкосновения конца шланга с шейкой), иначе жидкость будет перетекать не в трансмиссию, а на асфальт. Коробка передач УАЗа быстро выйдет из строя.

Другие используют более длинную трубку, протягивая ее из заливной горловины трансмиссии через капот. Сверху на шланг надевается воронка.Этот метод проще, чем использование пластиковой бутылки.

Аналог металлического шприца

Некоторые люди для наполнения используют одноразовый медицинский шприц.

Выбирайте объем побольше, так как 10 мл можно налить до вечера. Если у вас нет возможности купить большой шприц, лучше воспользоваться предыдущими методами.

Осуществляем ТО — устранение течи

В начале статьи мы уже говорили, что наличие течи в таком элементе, как коробка передач (в том числе и УАЗ Патриот), недопустимо.Но что делать, если трансмиссия регулярно «ест» масло? Доливать его ежедневно до нужного уровня — не лучшее решение. Стоит сделать ремонт — для этого визуально определяется место потека и меняют уплотнение. Это может быть прокладка или сальник. Ремонт обязательно должен сопровождаться разборкой коробки.

Почему коробка «ест» масло?

На это есть несколько причин. Во-первых, это наличие дорожной пыли и грязи в трансмиссионном масле. А как известно, УАЗы покупают далеко не для городской езды — в 70% случаев они подготовлены к полноценному бездорожью, где преодолевают броды и реки.Утопленный в грязи УАЗ (это, конечно, редкость, но даже полный привод не спасает от глубокого болота) легко «глотает» грязь, песок и воду. Кстати, наличие даже 5 процентов воды может попросту убить передачу. Чтобы этого не произошло, автомобилисты устанавливают крышку на коробку передач УАЗ. Он способен защитить трансмиссию от таких факторов.

Лечим шум

На автомобилях УАЗ часто воет коробка передач, в том числе раздаточная. При отключении моста синхронизаторы начинают «хрюкать», появляются странные шумы.Даже после переборки КПП эти болезни никуда не денутся. Кстати, именно рычаг трансмиссии является своеобразной «шумовой антенной» на автомобилях УАЗ — немного надавите на нее рукой, и звуки пропадут. Конечно, ехать и постоянно нажимать на рычаг не получится (тем более, что вредит ресурсу). Поэтому многие водители советуют устанавливать рычаг КПП от ГАЗели. По легенде уровень шума исчезает. Это один из многих советов владельцев УАЗов.Кстати, схема коробки передач у УАЗа и ГАЗели практически не отличается. Поэтому детали здесь взаимозаменяемы (в том числе «шумовая антенна»).

Коробка передач УАЗ 469 — капремонт

Стоимость новой коробки около 30 тысяч рублей, поэтому многие делают ремонт своими руками. Но для начала нужно проверить, что именно вышло из строя. Итак, в первую очередь смотрим на состояние вилки переключения передач.

Даже если визуально он «как новый», обязательно перемещайте его из стороны в сторону.Если он свисает со стержней, затяните его. Далее смотрим износ шестерен шестерен. Наибольший износ может быть в области зубьев муфты. Зазор между ними не должен превышать 1 миллиметр (для диагностики используем специальный щуп). Если зазор увеличивается, зубья схватываются только наполовину — отсюда и перебои в работе. Обязательно осмотрите первичный вал и синхронизаторы. Направляющие зубья не должны иметь затуплений и износа. Также недопустимо наличие ржавчины.Синхронизатор и шестерни полностью заменены на новые.

Затем вынимаем втулку синхронизатора и ступицу. Внешне осматриваем боковой износ от зубьев первичного вала. Края должны быть острыми — с тупыми зубьями они будут скользить, поэтому зацепить шестерню очень сложно. Что касается подшипников, то шумы при их вращении и тем более люфт недопустимы. Эти элементы заменяются новыми.

Если во время работы задняя передача включалась с трудом и хрустом, проверьте состояние зубьев на ее шестерне.Очень часто эти детали «завалены». Шлицы промежуточного вала не должны быть «задетыми». В противном случае замена. Если они целы, меняется только подшипник.

Итак, мы выяснили, как обслуживается коробка передач на отечественном автомобиле УАЗ.

Коробка передач на каждом автомобиле относится к важным узлам любого транспортного средства, поэтому ее ремонтопригодность является важным фактором. Также у внедорожника есть КПП, благодаря которой можно двигаться с разной скоростью. Помимо основных деталей, коробка передач залита маслом, которое требует периодической замены.В этой статье мы уделим внимание процессу замены масла в коробке передач на УАЗ Патриот. Как меняют масло, когда это нужно и от чего зависит этот срок.

Коробка передач на автомобиле УАЗ Патриот представляет собой агрегат, внутри которого функционируют шестерни. Трение шестерен вызывает их нагрев, а также образование мелких частиц. Смазочная жидкость в коробке передач помогает отводить тепло от шестерен, а также предотвращает развитие таких проблем, как разрушение или заклинивание устройства.

Внедорожник комплектуется механической коробкой передач, у которой температурные нагрузки значительно ниже, чем в автоматической коробке передач. В этом случае вы заметите, что замену масла в механической коробке не нужно делать так часто, как в двигателе. Но какова частота замены? Производитель рекомендует менять масло в коробке передач на автомобиле УАЗ Патриот через 60-70 тыс. Км или через 3 года. Таким образом, можно сказать, что такой важный агрегат, как коробка передач для автомобиля, неприхотлив и не требует профилактики вскоре после приобретения.Но какому производителю смазочных материалов отдать предпочтение, если каждый производитель характеризует свою продукцию только с лучшей стороны? Давайте посмотрим на этот вопрос.

Выбор типа масла для коробки передач

Существуют такие автомобили, в которых смазка в коробке передач заливается в момент производства и после которых производитель не рекомендует ее менять. Но — в основном это импортные автомобили, а наш внедорожник рассчитан на долгую и экономичную эксплуатацию, поэтому важно выбрать качественную жидкость для КПП.

В механизм переключения передач можно добавлять масла трех типов. Что это за типы и как они обусловлены?

  • Масло минеральное для коробок передач. Этот тип в основном используется в старых заднеприводных автомобилях. Его можно заливать в агрегаты внедорожника, но делать это не рекомендуется. Причины вполне актуальны, ведь минеральное масло не обладает самоочищающимися свойствами, поэтому последующую замену нужно производить через 35 тыс. Км. Как видите, это существенно сокращает период периодичности замены масла в коробке передач.
  • Полусинтетические масла используются в переднеприводных автомобилях, но в основном в бюджетных моделях. Такие материалы снабжены дополнительными присадками, снижающими износ шестерен коробки передач и продлевающими срок службы изделия. Но в этом случае следующая замена полусинтетики в агрегате должна производиться через 40-50 тысяч километров пробега.
  • Синтетика. Самым популярным и самым дорогим из всех перечисленных типов является именно этот вид заменяемого вещества. В составе таких масел содержится большое количество специальных присадок, продлевающих срок службы шестерен механизма, а также способствующих самоочищению продукта.Поэтому рекомендуется менять эти виды масел каждые 65-70 тысяч километров, что в два раза дольше минеральных масел. В УАЗ Патриот с завода разливают разные виды масел, в основном это полусинтетические. Хотя производитель изначально рекомендует производить замену каждые 20-30 тысяч километров пробега, все же лучше делать это ближе к 20 тысячам.
  • Процесс замены

    Как производится замена масла в коробке передач на автомобиле УАЗ Патриот? Мало кто задается этим вопросом, ведь водители в самый последний момент вспоминают, что агрегату нужна замена жидкости.

    Процесс замены несложный и проводится по аналогии с моторным маслом. Для начала необходимо приобрести канистру со смазкой, объем которой должен быть не менее 2,5 л. Это количество смазки, которое нужно залить в коробку. Для проведения работ вам понадобится следующий инструмент: два ключа на «23» и «24», а также емкость для слива отработки и шприц для заливки смазки.

    Последовательность действий следующая.

Как разобрать рулевой механизм УАЗ 469.Легендарная буханка УАЗ

Сделал отопитель кабины из радиатора от КамАЗа «печка» и двух вентиляторов с электродвигателями от УАЗ 3151. На передней панели отопителя установил переключатели очистителя фар, обогревателя кабины, отопителя салона, двери замки, прикуриватель и пепельница. В нижней части панели справа и слева расположены дефлекторы от ВАЗ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, в средней части — четыре дефлектора ВАЗ 2107 для подачи воздуха в салон. .

Отопитель салона оснастили более мощным электродвигателем с увеличенным рабочим колесом. Забор воздуха идет только из салона, а горячий воздух через патрубок через регулируемые форсунки от ВАЗ 2105 к ногам пассажиров в салоне. Подача жидкости к отопителям полностью раздельная и управляется из салона.

Снял перегородку за кабиной, усилил каркас кузова посередине.Аккумулятор (он находится за водительским сиденьем) прикрывался кожухом. Это оказалось удобное место для аптечки и знака аварийной остановки.

На все четыре колеса я установил грязезащитные фартуки, которые не были установлены на заводе, но требуемые инспекторами ГИБДД. Штатный люк заменили на другой — от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.

На передние двери установил обивку и самосборные электростеклоподъемники, будут замки с центральным замком.Наружные зеркала заднего вида — на стойках от «Газели» — устанавливаются на кронштейны от КамАЗа. При желании их можно сложить, чтобы уменьшить габариты автомобиля. Дополнительное зеркало над лобовым стеклом служит для осмотра салона.

Все сиденья заменены на более удобные со списанного туристического «Икаруса». Водительское сиденье имеет две регулировки: продольную и угол наклона спинки. В салоне я установил откидной столик, который в нижнем положении «участвует» в формировании спального места, а также шесть кресел, три из которых имеют регулируемый угол наклона спинки.Два средних сиденья в заднем ряду съемные, что позволяет перевозить громоздкие предметы. Я оборудовал ящики для инструментов под тремя сиденьями салона.

После всех этих замен и доработок машина, мне и пассажирам очень нравится.

Самодельная панель приборов вмещает современную приборную панель «Газель» и клавишные переключатели.

В теплом зимнем салоне с удобными сиденьями пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.

Юрий КРОММ, Новосибирск, зр. Ру


Тюнинг или подготовка (постройка) внедорожника — это длительный процесс, который практически никогда не завершается, поэтому лучше проводить его поэтапно.И учтите, что любой внедорожник крайне критично относится к любому дополнительному весу. Чрезмерный вес отрицательно повлияет на проходимость автомобиля и увеличит нагрузку на подвеску, поэтому старайтесь избегать ненужных деталей. О тюнинге подробнее …
Вперед! Начать стоит, пожалуй, с самых простых и важных улучшений.

Этап 1. Замена колес.

Первый этап тюнинга — один из самых дорогих, но он позволяет автомобилю составить конкуренцию «большому» бездорожью.Большинство автомобилей отправляются с завода с шинами размерности 225/75 R16 или 235/70 R16. Практика показывает, что при подготовке УАЗа оптимальными для повышения проходимости являются шины наружным диаметром 31, 33, 35 дюймов. Лучше заменить диски на 15-дюймовые (они дешевле и чаще встречаются в магазинах, чем 16-дюймовые). Модель и, соответственно, рисунок протектора колес зависит от области применения. Самыми универсальными считаются шины категории «вездеход» — «общего назначения», т.е.имея более или менее ровные характеристики на самых разных поверхностях, от зимних трасс до жидкой грязи и глубокого песка, но это не для серьезных внедорожных условий. И самые популярные — BFGoodrich Mud-Terrain с внешним диаметром 35 дюймов. Стоимость этого этапа будет зависеть от марки и марки производителя колес и дисков и составляет от 350 до 600 долларов США. для сборки колеса. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 2. Лифт кузова и подвески.

Второй этап тюнинга неразрывно связан с первым, так как для того, чтобы большие колеса заняли свое место, а при ходах подвески и поворотах руля не касались арок необходимо приподнять кузов автомобиля над рамой — приподнять, установив между рамой и корпусом дополнительные проставки, подрезать арки крыла … Так же повысится проходимость, особенно на участках с большими неровностями, пнями, валунами и т. д.Кроме того, подъемник подвески также повысит проходимость: камни, бревна, крутые подъемы и спуски больше не будут пугать. Стоимость этого этапа настройки зависит от степени подъема и составляет от 200 до 500 долларов США. Если лифт носит особо серьезный характер, то стоимость увеличивается пропорционально выполненным работам. Подробнее об этом этапе тюнинга . ..

Этап 3. Подвеска.

Степень доработки подвески зависит от лифта кузова и подвески.Подготовка УАЗа требует добавления дополнительных листов к рессорам и установки амортизаторов с повышенным энергопотреблением. Иногда на каждое колесо ставим по два амортизатора. Стоимость третьего этапа тюнинга составляет около 300 долларов. Подробнее об этом этапе тюнинга …
Первые три этапа значительно поднимают автомобиль. Однако то, что хорошо на труднопроходимой местности, совершенно недопустимо на асфальте. Приемлемое поведение на трассе может обеспечить только подвеска с высокой угловой жесткостью и максимально низким расположением центра тяжести автомобиля.Вывод: построить универсальный автомобиль — ищем компромисс.

Этап 4. Мосты.

На автомобилях УАЗ

устанавливаются мосты одного из трех типов. Это так называемые: «гражданские» мосты, «военные» мосты, мосты типа «спайсер». Все они имеют неблокируемые межколесные дифференциалы. Для увеличения проходимости используются устройства блокировки (с принудительной блокировкой или самоблокировкой). Однако, на наш взгляд, устанавливать их должен только тот, кто умеет с ними обращаться, т.е.е. Избегайте прыжков, резких движений, резкого скольжения на смешанных поверхностях и т. д., учитывайте ограничение скорости и не забывайте выключать их, когда они больше не нужны. Средняя стоимость этого этапа за мостом — 700 долларов. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 5. Установка дисковых тормозов

Этот этап тюнинга в основном касается базовых и старых моделей УАЗов (на новых моделях тормоза дисковые идут с завода). Это необходимо, потому что песок и грязь в барабанных тормозах вызывают неравномерный износ.А после форсирования бродов, купания в грязевых ваннах тормоза, даже если водитель их как следует высушил, ведут себя, мягко говоря, неадекватно — никогда нельзя предугадать, в какую сторону машина потянет при следующем торможении. Дисковые тормоза, в отличие от барабанных тормозов, благодаря тому, что колодка контактирует с диском по плоскости и всегда плотно прижимается к диску, обладают способностью к самоочистке. Это будет стоить 500 долларов. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 6. Защита агрегатов и корпуса

Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер.Самый простой и надежный бампер — толстая труба. Сейчас продаются готовые бамперы — РИФ, которые мы рекомендуем к установке, но можно сварить индивидуальный бампер, который будет дешевле и мощнее. Он не только будет прочнее, но и после «жесткого контакта с местностью» его легко можно будет привести в порядок с помощью кувалды …
Решетка защитная — « » защитит переднюю часть авто от «контакта» с препятствиями или при «нырянии» в грязь или снежно-ледовую кашу.

Удлинительные тросы (защита веток) сохранят ветровое стекло и передние стойки в целости, принимая на себя удары веток деревьев, от которых также должны быть защищены осветительные приборы. Пороги защитят ваш автомобиль от боковых ударов, а также работают как упоры с высоким подъемом, позволяя повесить колесо даже в глубокой грязи или снегу.
Защита рулевой тяги, моторный отсек , картеры мостов, раздаточные материалы, топливные баки необходимы, если вы движетесь по лесу, по каменистой или незнакомой местности, преодолеваете броды или ухабистую местность.
Настоятельно рекомендуем покрыть пол, крышки, арки алюминиевыми панелями. Объяснение простое. Грязь, приставшая к обуви и попадающая в салон внедорожника, легко смывается с алюминиевых панелей.
Стоимость этого этапа напрямую зависит от выполненных работ. Укажем это чисто символически: от 200 у.е. до 2000 грн (и это не часовня). Выбрав оптимальные конструкции, отвечающие требованиям, вы сможете достичь наименьшей стоимости проекта подготовки внедорожника.

Этап 7. Шноркель и герметизация систем и агрегатов.

Настоящий вездеход должен иметь воздухозаборник двигателя, выведенный на крышу. Это необходимо не только тогда, когда капот вашего автомобиля находится под водой. Иногда двигатель может захлебнуться водой и на меньшей глубине достаточно поднять волну. К тому же неизвестно, какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя смертельно.Кроме того, необходимо обеспечить герметичность заливной горловины систем смазки, а также проследить, чтобы вода не попадала в картер через отверстие для щупа.
Вся электрическая сеть, имеющая важное значение для воды (генератор, катушка зажигания, блоки управления, аккумуляторы, если у вас есть аудиооборудование, рации и т. Д.), Должна быть размещена как можно выше, а также должны быть проложены качественные высоковольтные провода.
Необходимо обеспечить герметичность системы вентиляции КПП, раздаточной коробки, мостов и других агрегатов.Простое решение — вывод сапунов на крышу или в моторный отсек. Стоимость здесь от 100 долларов.

Этап 8. Дополнительное оборудование.

Лебедка, домкрат сделают вашу машину практически непобедимой ни на бездорожье, ни на грязных дорогах. И нет такого маршрута, который нельзя было бы преодолеть. При установке лебедки рекомендуем установить две батареи. К дополнительному оборудованию прилагаем багажник с люстрой, высокопроизводительный компрессор, позволяющий регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий, подвязки, ограничивающие ударные нагрузки на амортизаторы при прыжках с оторванными от земли колесами.Рекомендуется установить мощный генератор, чтобы обеспечить питание мощной люстры без ущерба для зарядки аккумулятора. Стоимость этого этапа в основном определяется стоимостью дополнительного оборудования, а стоимость выполняемых работ начинается от 50 долларов США. Подробнее …

Этап 9. Энергоблоки.

Для работы в паре с тихоходным двигателем лучше установить коробку передач старого образца (особенно при использовании колес большого диаметра), несинхронизированную — она ​​надежнее.Раздаточная коробка старого образца также предпочтительнее, так как имеет понижающий коэффициент 2. Если для вас важнее высокая скорость на шоссе, чем способность преодолевать действительно серьезное бездорожье, то ваш выбор — ось «острее», штраф -модульная раздаточная коробка, пятиступенчатая коробка передач и двигатель ЗМЗ-409. Стоимость этого этапа даже приблизительно определить сложно.

Установка ксенона.

Установка ксенона решит проблему освещения пути движения в ночном лесу или на открытой местности.Свет от ксенона просто не сравним с простым освещением, можно даже не обсуждать, что видимость становится как при дневном свете, кроме того, установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это тоже важно при использовании люстры.

Складывающиеся окна и электрические стеклоподъемники

Всем известны ощущения в жаркую погоду на УАЗ-31512 и подобных модификациях. Единственный способ облегчить ваши страдания — снять боковые панели дверей.А если пойдет дождь? А если двигаться по лесу или по лужам? Боковые панели поставить обратно? … Один из самых простых и дешевых способов — сделать эти боковые панели складными. Открывать и закрывать окна при необходимости очень удобно и быстро. Единственный недостаток — неполное открывание задней двери при откинутой боковой стенке передней двери, однако места пассажиру достаточно, чтобы выйти и войти. Второй вариант дороже, но и удобнее — электрические стеклоподъемники.Очень большой минус — капремонт двери.

Установка люков

Также можно решить проблему свежего воздуха установкой люка. Кстати, его можно использовать (не дай бог конечно) как запасной выход. А для любителей охоты очень полезная вещь, если гонять зверька по полям.

Установка дополнительного бензобака

Наверное, не стоит говорить о том, насколько неудобно пользоваться собственными бензобаками.Вы должны постоянно следить за стрелкой на щетке инструмента, особенно во время штурма бездорожья, далекого от цивилизации: расход газа высокий, а заправочная станция далеко. Установка большого дополнительного бака позволит путешествовать на большие расстояния от заправок. А при желании можно и вовсе снять собственные бензобаки, и проблема в их защите исчезнет сразу, но при этом, правда, есть небольшая проблема: дополнительный бак плоский и если не хватает бензина , и машина сильно накренилась на бок, и поэтому едет или стоит очень долго, тогда, возможно, прекращается подача топлива. Вывод: в любом случае следите за наличием бензина и по возможности старайтесь, чтобы баки не были пустыми.

Монтаж агрегатов

Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и др.)

Количество мест

Если честно, то на свои сиденья УАЗа могут сесть только военные по долгу службы. О мягкости УАЗки говорить просто не приходится, а значит, вам придется сглаживать все неровности дороги при наличии родных сидений.Повысить комфорт передвижения можно, заменив сиденья на более мягкие и удобные. А при желании можно установить сиденья с электроприводом и подогревом. Очень круто после ковыряния в ледяной каше сесть в теплое сиденье, отрегулировать его так, как кому-то удобно, и продолжить путь, не беспокоясь, что завтра на «пятую точку» не сядешь.

Демпфер и гидроусилитель руля

Часто бывает, что водители засыпают за рулем от однообразия дороги.Но не водитель автомобиля УАЗ. Даже по идеальной дороге машина УАЗ идет по ней так, что успевает только рулить. Что за мечта? Демпфер решит проблему рыскания на дороге. Кроме того, это снизит нагрузку на рулевой механизм при сильном ударе колес о препятствия.
Старые модели УАЗ до сих пор выпускаются без гидроусилителя. Чтобы повернуть руль, нужно приложить немало усилий, особенно в грязи. Кроме того, проблема «удара рулем» при наезде на препятствие и при движении по колее постоянно напоминает водителю удары пальцами.Установка гидроусилителя руля решит проблему вождения и сделает езду комфортной и удобной даже в сложных условиях бездорожья.

Руль («руль»)

Любителям ретро-деталей это вряд ли понравится. А вот любителей комфортной езды и внешнего вида это вполне может заинтересовать. И это правильно. Очень красиво смотрится удобный мягкий руль, от которого зимой не мерзнут руки, не отбиваются пальцы при движении по колее и наезде на бревна.К тому же родной «дубовый» руль на старых моделях УАЗ не отвечает требованиям безопасности. А если говорить о замене руля в «буханке», то следует отметить, что место водителя значительно увеличено.

Клетка безопасности

Каркас безопасности очень пригодится тем, кто относится к преодолению бездорожья как спорту, а также тем, кто переживает за себя и пассажиров. Очень часто возникают ситуации, которые могут привести к опрокидыванию УАЗика.Здесь, если все сделано правильно, на всех СТО выручит каркас безопасности. К тому же многие организаторы «спортивных покатушек» требуют его наличия. Если сделать его по ВСЕМ правилам — из цельнотянутой трубы, то это очень дорогое удовольствие — абсолютно для крутых спортсменов, готовых столкнуться с паровозом. Сделать из обычной трубы гораздо экономичнее, она безопасна и подходит всем.

Установка Волговских редукторов на «гражданские» мосты

Решить проблему надежности «колхозных» мостов и снизить их шумность можно за счет замены редукторов на волговские (газ-24).Это требует замены чулок моста. Но замена не полная, а только та часть, где находится коробка передач. В остальном остается УАЗ. Все дело в том, что коробка передач УАЗ держится на двух подшипниках, расположенных вплотную друг к другу. И получается, что редуктор с одной стороны как бы висит в воздухе. При малейшем нарушении регулировки зазора коробка передач начинает расшатывать, потому что оказывается, что как минимум два подшипника, но из-за того, что они рядом друг с другом, опора только одна — как качели .Это приводит к шумным мостам. Редукторы на исходе. Коробка передач Волговского тоже держится на двух подшипниках, но они разнесены по краям коробки передач и жестко фиксируют ее в чулке. Помимо надежности повышается еще и скорость. Теперь можно разместить и бронетранспортеры. Теперь они будут вылетать не так часто, как на родных мостах.

Рисунок: 5.1. Рулевой механизм автомобилей семейства УАЗ-31512:
1 — блок-картер; 2.39 — сайлентблоки; 3 — манжета; 4 — сошки; 5 — шайба; 6.33 — орехи; 7 — сальник; 8.14 — подшипники; 9 — заглушка; 10 — вал рулевого механизма; 11 — червяк; 12 — нижняя крышка; 13 — регулировочные шайбы; 15 — ось ролика; 16 — вал сошки роликовый; 17 — вал сошки; 18 — болты крепления картера; 19 — шарнир; 20 — стопорное кольцо; 21 — защитная шайба; 22 — пружина; 23 — кольцо расширительное; 24 — подшипники; 25 — провод звукового сигнала; 26 — контактная втулка; 27 — винт; 28. 29 — втулки пластиковые; 30 — рулевое колесо; 31 — вал рулевой; 32 — регулировочный винт; 34 — стопорная шайба; 35 — штифт; 36 — подшипник; 37 — боковая крышка картера; 38 — прокладка


Рисунок: 5.3. Рулевой привод автомобилей семейства УАЗ-31512:
1 — рычаги рулевой трапеции; 2 — поперечная рулевая тяга; 3 — сошка рулевого механизма; 4 — сошки упорные; 5 — рычаг поворотного кулака


Рисунок: 5.4. Рулевой привод автомобилей семейства УАЗ-3741:
1 — рулевая тяга продольная; 2 — рычаг продольной рулевой тяги; 3, 6 — рычаги рулевые трапеции; 4, 7 — концы поперечной рулевой тяги; 5 — тяга рулевая поперечная

Рулевое управление автомобиля представляет собой рулевой механизм червячного типа с рулевым колесом (рис.5.1, 5.2) и рулевой привод (рис. 5.3, 5.4).


Рисунок: 5.5. Тип рулевого механизма винт-шарик-гайка-сектор:
1 — корпус рулевого механизма; 2 — вал-сектор; 3 — гайка рельса; 4 — шары; 5,21,24 — стопорные кольца; 6,9,20,25 — защитные кожухи; 7 — карданный шарнир; 8 — втулка; 10 — манжета; 11 — винтовые подшипники; 12 — болты крепления рулевого механизма к раме; 13 — регулировочные шайбы; 14 — винт; 15 — сошки; 16 — нижняя крышка картера; 17, 23, 26 — кольца уплотнительные; 18 — гайка; 19 — шайба; 22 — ролики; 27 — защитное кольцо; опорное кольцо вала сектора — 28; 29 — заливная пробка; 30 — паз направляющей шарика; 31 — шаровая направляющая колодка; 32 — сливная пробка; 33 — пробка


Рисунок: 5. 6. ГУР:
1 — гайка; 2, 5, 6, 19, 21, 22, 35, 39 — кольца уплотнительные; 3 — стекло; 4, 10 — упорные подшипники; 7 — поршневая рейка; 8 — винт; 9 — блок-картер; 11 — штуцер нагнетательного шланга; 12 — штуцер сливного шланга; 13 — рукав; 14 — манжета; 15 — торсион; 16, 38 — штифты; 17 — шаровая направляющая; 18 — шары; 20 — канал в картере; 23 — сошки; 24 — гайка сошки; 25 — нижняя защитная крышка; 26 — стопорные кольца; 27 — шайбы регулировочные; 28 — опоры вала сошки; 29 — ролики; 30 — вал сошки; 31 — верхняя защитная крышка; 32 — ротор; 33 — защитный колпак; 34 — корпус распределителя; 36 — канал в корпусе распределителя; 37 — болты крепления корпуса распределителя к картеру

На некоторых автомобилях семейства УАЗ-31512 рулевой механизм винто-шарико-гайково-секторного типа устанавливается без гидроусилителя (рис.5.5) или с гидроусилителем (рис. 5.6).

Техническое обслуживание Рулевые органы управления отличаются только регулировкой рулевых механизмов.
Своевременно затяните болты крепления картера рулевого управления к лонжерону рамы, проверьте крепление пальцев рулевой тяги, сошки и рычага поворотного кулака. Проверьте свободный ход рулевого колеса, отрегулируйте рулевой механизм, смажьте оси рулевых тяг и долейте масло в рулевой механизм или масляный бак (в случае рулевого механизма с гидроусилителем) в соответствии с таблицей смазки.


Рисунок: 5.7. Шарнир рулевой тяги:
1 — вилка; 2 — пружина; 3 — пятка; 4 — шайба нижняя сферическая; 5 — шайба верхняя сферическая; 6 — защитное кольцо; 7 — крышка пружины; 8 — шплинт; 9, 13 — гайки; 10 — шаровая цапфа; 11 — бисквит; 12 — наконечник; 14 — тяга

При наличии люфта в шарнирах рулевой тяги завинтите заглушку 1 до упора (рис. 5.7), затем отверните ее на 1/2 оборота и закройте в этом положении.
Периодически проверяйте затяжку гаек на концах рулевых тяг.
Не допускайте зазоров в конических соединениях рычагов и пальцев.
Для их устранения отверните гайку и затяните ее до упора.
Отсутствие затяжки этих соединений приведет к износу конических отверстий в рычагах, что потребует замены деталей.

При обслуживании автомобилей семейства УАЗ-31512 обращайте внимание на состояние крепления подшипников в вилках рулевых тяг.
При появлении радиального люфта в шарнире (осевое перемещение крестовины в подшипниках) произвести дополнительную пробивку подшипников в вилках.Черновая обработка таким образом, чтобы избежать раздавливания втулки подшипника.

Подшипники крестовины при сборке на заводе содержат смазку Литол-24 и во время эксплуатации добавлять ее не требуется.

Обслуживание системы гидроусилителя рулевого управления заключается в проверке натяжения приводного ремня насоса, проверке герметичности шлангов и их соединений, проверке герметичности насоса и уплотнений рулевого механизма, проверке уровня и замене масла в масляном баке.

Проверка люфта рулевого колеса

Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требует регулировки, если свободный ход рулевого колеса в прямом положении не превышает 10 градусов, что соответствует 40 мм при измерении на ободе рулевого колеса.

Если имеется гидроусилитель руля, проверьте свободный ход рулевого колеса при работе двигателя на холостом ходу, покачивая рулевое колесо в одном или другом направлении, пока передние колеса не начнут вращаться.

В случае рулевого механизма без усилителя рулевого управления проверьте свободный ход с усилием 7,5 Н (0,75 кгс) на ободе рулевого колеса в обоих направлениях. Если люфт больше указанного, то перед тем, как приступить к регулировке рулевого механизма, проверьте крепление рулевого механизма, состояние шарниров рулевых тяг, состояние шарнира рулевой колонки, затяжку шарнира. Болты крепления вилок и отсутствие люфта в шлицевом соединении карданного вала, затяжка гаек крепления сошки и рычага крепления рулевого колеса.

Натяжение приводного ремня насоса гидроусилителя руля

При нормальном натяжении ремня его прогиб посередине между шкивами коленчатого вала и насосом при нажатии на ремень с усилием 39 Н (4 кгс) должен составлять 12–17 мм. При необходимости натяните ремень, перемещая насос по кронштейну для его крепления к двигателю. Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос с натяжным винтом до нормального натяжения ремня и затяните болты крепления насоса. Замените ремень, если он поврежден или чрезмерно растянут.

Проверка уровня и замена масла в гидроусилителе

При проверке уровня масла в масляном баке передние колеса должны быть прямыми.
Залейте масло до уровня заливной сетки масляного бака или не более чем на 5 мм выше его. Масло необходимо предварительно профильтровать через фильтр со степенью фильтрации не более 40 микрон.
В качестве рабочей жидкости используется всесезонное масло марки «П».
Объем залитого масла 1.1 л.
Меняйте масло и фильтр в масляном баке каждые 100 000 км или 2 года эксплуатации.
Также замените масло при ремонте или регулировке рулевого механизма.

Заправка системы
1. Снимите крышку масляного бака, залейте масло до появления над сеткой фильтра (не более 5 мм).
2. Не запуская двигатель, поверните рулевое колесо или входной вал механизма из упора в положение, пока пузырьки воздуха не выйдут из масла в баке. Добавьте масло в бак.При прокачке отсоединить тягу сошки от сошки или вывесить передние колеса.
3. Запустите двигатель, доливая масло в бак.
Примечание В случае обильного вспенивания масла в баке, что указывает на попадание воздуха в систему, остановите двигатель и дайте маслу отстояться не менее 20 минут (пока из масла не выйдут пузырьки воздуха). Осмотрите места подключения шлангов к агрегатам системы гидроусилителя и при необходимости устраните утечки.
4. Дайте двигателю поработать 15–20 секунд и прокачайте систему гидроусилителя рулевого управления для удаления остаточного воздуха из рулевого механизма, повернув рулевое колесо от упора к упору, не удерживая его в крайних положениях, по три раза в каждом. направление.
5. При необходимости долейте масло в бак.
6. Закройте крышку бака и вручную затяните накидную гайку.
7. Присоедините тягу сошки, затяните и зафиксируйте гайку шариковой шпильки.

Сервисные клапаны подачи и сброса насоса

Если проточный и предохранительный клапаны загрязнены, промойте их.
Для этого:
1. Отвинтите заглушку, расположенную над выпускным отверстием насоса.
2. Снимите пружину и золотник клапана потока и замените заглушку, чтобы масло не вытекло.
3. Промойте золотник и предохранительный клапан, установленный внутри золотника.
4. Соберите в обратном порядке.

Регулировка червячного рулевого механизма

Рулевой механизм необходимо отрегулировать, чтобы исключить зазоры, которые появляются между червяком и роликом.


Рисунок: 5.8. Проверка осевого зазора в червячных подшипниках

.

Начните регулировку с проверки осевого зазора в червячных подшипниках.
Для этого возьмитесь за колонку ладонью так, чтобы большой палец коснулся конца ступицы рулевого колеса, и поверните рулевое колесо в обоих направлениях на определенный угол (рис. 5.8). Когда червячные подшипники изношены, палец ощущает осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно трубы рулевой колонки. Если нет осевого перемещения червяка, то регулируйте только зацепление ролика с червяком.

Регулировку затяжки червячных подшипников ) производите с помощью прокладок 13 (см. Рис. 5.1), установленных между картером и нижней крышкой картера рулевого механизма в следующем порядке:
1. Снимите рулевой механизм с крепления средство передвижения.
2. Слить масло из картера.
3. Закрепите рулевой механизм в тисках.
4. Отвинтите гайку 33 и снимите стопорную шайбу 34 с регулировочного винта 32.
5. Отверните болты крепления боковой крышки картера 37.
6. Слегка ударяя по торцу вала сошки 17 медным или алюминиевым пробойником, снимите вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снимите проставку 38.
7. Выкрутите болты нижней крышки картера 12 и снимите крышка.
8. Осторожно снимите тонкую бумажную прокладку 13.
9. Установите нижнюю крышку, затяните болты и проверьте осевое перемещение червяка.
10. Если осевое движение сохраняется, снимите нижнюю крышку еще раз, снимите толстую прокладку и замените ранее снятую тонкую на ее место. Не снимайте более одной прокладки
11. Вращая червяк 11, окончательно проверьте затяжку подшипников 8 и 14. При правильной затяжке роликовых подшипников червяка усилие, необходимое для поворота рулевого колеса, должно составлять 2,2- 4,5 Н (0,22-0,45 кгс) (без установленного вала сошки).
Проверить затяжку подшипников с помощью динамометра (рис. 5.9).


Рисунок: 5.9. Проверка затяжки подшипников червяка динамометром

Регулировку зацепления ролика с червяком автомобилей семейства УАЗ-31512 ( Регулировка на автомобилях семейства УАЗ-3741 производится аналогично ) производите в следующем порядке:
1.Установите рулевое колесо прямо.
2. Отсоедините рулевую тягу от сошки.
3. Отвинтите гайку 33 (см. Рис. 5.1) и снимите стопорную шайбу 34 с регулировочного винта 32.
4. Поверните регулировочный винт 32 по часовой стрелке, чтобы устранить зазор зацепления.
5. Наденьте стопорную шайбу. Если отверстие в шайбе не совпадает со штифтом, поверните регулировочный винт так, чтобы отверстие в шайбе совпало со штифтом.
6. Навинтите гайку 33 на регулировочный винт и, покачивая рукой рулевое колесо, убедитесь, что в зацеплении нет люфта.
7. Проверьте усилие, необходимое для поворота рулевого колеса. Рулевое колесо должно свободно поворачиваться из среднего положения, соответствующего прямолинейному движению, с приложением к рулевому колесу силы 9–16 Н (0,9–1,6 кгс). Если нет специального инструмента для проверки усилия, необходимого для поворота рулевого колеса, используйте динамометр.
8. Подсоедините тягу к сошке

.

Регулировка рулевого механизма типа винт-шарик-гайка-сектор

Для регулировки рулевого механизма снимите его вместе с сошкой с автомобиля.
Зафиксируйте рулевой механизм концом винта 14 с прорезью (см. Рис. 5.5) вверх, ось винта 14 должна принять вертикальное положение.
1. С помощью динамометра измерьте крутящий момент винта 14 в среднем и крайнем положениях секторного вала
2. Среднее положение секторного вала определяется поворотом винта на 2,5 оборота от любого крайнего положения. Для измерения крутящего момента винта в крайнем положении вала-сектора необходимо повернуть вал-сектор на 1/2 оборота от упора в крайнее положение и измерить значение крутящего момента, повернув винт на один оборот.При правильной затяжке подшипников и отсутствии зазора в зацеплении гайки зубчатой ​​рейки и секторального вала крутящий момент вала в среднем положении секторного вала должен составлять 1,6–2,5 Нм (0,16–0,25 кгс · м), в крайнем положении вала-сектора крутящий момент должен снизиться до 0,8–1,2 Н · м (0,08–0,12 кгс · м).
3. Если момент поворота винта в крайних положениях меньше указанного, необходимо отрегулировать затяжку подшипников винта 11.

Регулировка затяжки винта подшипника
1.Установите рулевой механизм нижней крышкой 16 (см. Рис. 5.5) вверх и зафиксируйте в этом положении.
2. Выкрутите болты крепления крышки и снимите крышку 16.
3. Снимите одну из тонких прокладок 13 (толщиной 0,05 мм).
4. Установите на место крышку, затяните болты, поверните рулевой механизм продольным концом винта 14 вверх и еще раз измерьте крутящий момент винта в крайних положениях.
5. Если требуемый крутящий момент не достигается, в той же последовательности снимите прокладку 0.Толщиной 1 мм или 0,15 мм и установите на место ранее снятую прокладку. В рулевом механизме устанавливаются не менее трех прокладок толщиной 0,05 мм, а также могут быть установлены прокладки толщиной 0,1 мм, 0,15 мм и 0,5 мм, количество которых определяется потребностями сборки. Не рекомендуется снимать более одной регулировочной шайбы 0,05 мм, если имеются более толстые шайбы.
6. В заключение проверьте крутящий момент винта в крайних положениях секторного вала.
Если при проверке крутящего момента винта окажется, что крутящий момент в крайних положениях секторного вала соответствует рекомендуемому значению, а крутящий момент в среднем положении секторного вала ниже рекомендуемого, отрегулируйте зацепление реечной гайки 3 и секторного вала 2.
Дополнительным признаком необходимости регулировки зацепления может быть зазор, который заметен, когда секторный вал покачивается сошкой в ​​среднем положении секторного вала.

Регулировку шестерен производите в следующей последовательности:
1. Если на механизме кольца 28 (см. Рис. 5.5) фиксируются опоры секторного вала путем пробивания буртика в отверстие картера, снимите заглушки 33 из отверстия и расправьте воротник с помощью биты и молотка, не нанося слишком сильных ударов.Если указанные кольца заблокированы винтами, ослабьте их.
2. Снимите защитные колпачки 20 и 25. При фиксации колец перфорацией необходимо также снять сошки.
3. Устраните зазор зацепления, повернув кольца 28 опор секторного вала против часовой стрелки, если смотреть со стороны шлицев секторного вала. При этом кольца опор вал-сектор должны вращаться на одинаковый угол.
4. Проверьте момент затяжки винта в среднем положении секторного вала.
5. Когда крутящий момент винта будет достигнут в среднем положении рекомендуемого значения, заблокируйте кольца опор секторного вала, пробив буртик в отверстия картера или затянув стопорные винты и контргайки.
6. Установить защитные кожухи 20 и 25, заглушки 33, сошки. Предварительно затяните гайку крепления сошки. Окончательно затяните гайку сошки после установки рулевого механизма на автомобиль и подсоединения тяги сошки к сошке.

Регулировка гидроусилителя руля

Для регулировки рулевого механизма его необходимо снять с автомобиля.
Для этого:
1. Отсоедините напорный и обратный шланги от рулевого механизма и закрепите шланги так, чтобы масло полностью не сливалось из гидравлической системы.
2. Открутите гайку и снимите клиновой винт с вилки петли, снимите вилку петли с механизма.
3. Отсоедините тягу сошки от сошки.
4. Отверните крепежные болты и снимите рулевой механизм.

Регулировку рулевого механизма производите в следующей последовательности:
1.Закрепите рулевой механизм в тисках сливным и сливным отверстиями вниз. Поворачивая вручную первичный вал рулевого управления, слейте масло из рулевого механизма.
2. Слегка надавив рукой на первичный вал вдоль его оси, покачайте сошки. Если ощущается осевое перемещение первичного вала, отрегулируйте натяжение подшипника на винте.
Для этого:
— с помощью биты и молотка осторожно, не нанося чрезмерно сильных ударов, распрямить воротник стакана 3 (см. Рис. 5.6), закрепленный в пазах стенки картера 9;
— повернув стекло 3 по часовой стрелке, убрать люфт;
— проверьте крутящий момент первичного вала, который должен быть не более 3 Н · м (0.3 кгс · м). Измерьте момент не более чем на один оборот первичного вала из любого крайнего положения;
— заправить край стекла в пазы в стенке картера.
3. Если осевое перемещение ротора не ощущается или устраняется, а в среднем положении вала сошки имеется зазор при качании за сошку , отрегулируйте передачу.
Для этого:
— отвернуть гайку 24 и снять сошку 23;
— снимаем верхнюю 31 и нижнюю 25 защитные крышки;
— снимаем стопорные кольца 26 и регулировочные шайбы 27;
— расправить регулировочные шайбы;
— одновременно поворачивая опоры 28 вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устранить зазор зацепления. Выполните регулировку в положении вала сошки, соответствующем среднему положению зубчатого сектора;
— проверьте крутящий момент вала сошки, который должен быть в пределах 35–45 Н · м (3,5–4,5 кгс · м) при прохождении вала сошки через среднее положение. Если после регулировки предварительного натяга подшипника и зазора в зубчатом зацеплении люфт не может быть устранен, то люфт вызван износом шарико-винтовой передачи. В этом случае требуется ремонт рулевого механизма;
— установить регулировочные шайбы, загнуть один из выступов в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки и установить стопорные кольца.
4. Установите рулевой механизм на автомобиль, установите сошки и вручную затяните гайку сошки.
5. Присоединить пробку карданного вала, напорный и сливной шланги, избегая перекручивания и резких перегибов, слить масло в гидросистему (см. Выше).
6. Присоедините шток сошки, затяните и зафиксируйте гайку шариковой шпильки, затяните гайку сошки.

Ремонт

При ремонте рулевого управления используйте данные табл. 5.1.

Снятие и разборка тяги производите в следующем порядке:
1.Ослабьте шплинты, крепящие пальцы рулевой тяги.
2. Открутите гайки и с помощью инструмента выдавите штифты из рычагов.
3. Снимите пружинные колпачки 7, резиновые защитные кольца 6 и сферические шайбы 4 и 5 с пальцев 10 (см. Рис. 5.7).
4. Зафиксируйте шток в тисках, отверните контргайки 1 (рис. 5.10) и 3 и отверните наконечники 4 и регулировочный ниппель 2.
5. Отвинтите резьбовую крышку (рис. 5.7) наконечника и снимите пружина 2, пятка 3, штифт 10 и сухарь 11.


Рисунок: 5.10. Наконечник рулевой тяги:
1 — гайка с левой резьбой; 2 — ниппель регулировочный; 3 — гайка с правой резьбой; 4 — наконечник

Тяговый узел действуйте в обратном порядке.
Заменить палец в сборе с хлопушкой. Замена только пальца не рекомендуется, так как сфера сухарей изнашивается неравномерно и при замене одного пальца невозможно добиться хорошего спаривания сфер пальца и обода.
Смажьте детали шарнира в соответствии с таблицей смазки перед сборкой.При установке резьбовой заглушки ввинтите ее до упора, а затем открутите на 1/2 оборота и затяните в этом положении.

Снятие, разборка и сборка сошки тяги производится аналогично.

Моменты затяжки основных рулевых соединений , Н м (кгс м):
Гайка рулевого колеса ….. 64–78 (6.5–8.0)
Гайки шпилек кронштейна (стремянок крепления колонны) ) ….. 18–25 (1,8–2,5)
Гайка крепления вилок шарнира рулевого вала….. 20–25 (2,0–2,5)
Болты крепления картера двигателя к раме автомобилей семейства: УАЗ
— 31512 ….. 55–78 (5,6–8,0)
УАЗ — 3741 …. 55–61 (5.6–6.2)
Гайка сошки ….. 196-275 (20-28)
Контргайки рулевых тяг ….. 103-128 (10.5-13.0)
Гайка крепления шарового пальца. …. 49–69 (5–7)

Рулевой механизм без гидроусилителя

Снятие и разборку рулевой колонки для автомобилей семейства УАЗ-31512 производить в следующем порядке:

4. Отверните гайку рулевого колеса на 2–3 оборота и с помощью съемника (рис. 5.11) ослабьте крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала. Отвинтите гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.
5. Отвинтите гайки и снимите кронштейн рулевой колонки и резиновую втулку.
6. Отверните гайку и снимите стяжной болт верхнего шарнира рулевой колонки.
7. Снимите рулевую колонку.
8. Выкрутите винт 27 (см. Рис. 5.1) и выньте втулки 26 и 28.
9.Извлеките нижний стопорное кольцо 20, защитную шайбу 21, пружину 22 и расширительное кольцо 23.
10. Извлеките рулевой вал 31, выдавить подшипники.
Разбирать рулевую колонку только для замены изношенных подшипников.
Собрать и установить рулевую колонку в обратном порядке


Рисунок: 5.11. Снятие руля

Снятие рулевого механизма с автомобилей семейства УАЗ-31512 производить без снятия рулевой колонки в следующем порядке:
1.Снимите стяжной болт шарнира рулевой колонки.
2. Отверните гайку крепления сошки рулевого механизма и снимите сошки (рис. 5.12) с помощью съемника.
3. Выкрутите болты крепления рулевого механизма к лонжерону рамы.
4. Снимите рулевой механизм и слейте масло

Снятие рулевого механизма с автомобилей семейства УАЗ-3741 производите в следующем порядке:
1. Снимите переключатель указателей поворота.
2. Отсоедините сигнальный провод.
3. Снимите сигнальную кнопку и контактные детали.
4. Отвинтите гайку крепления рулевого колеса на 2–3 оборота и с помощью съемника (см. Рис. 5.11) ослабьте крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала. Отвинтите гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.
5. Отвинтите гайки и снимите кронштейн рулевой колонки и резиновую втулку.
6. Отсоедините тягу сошки от сошки.
7. Выверните болты крепления картера рулевого механизма.
8. Снимите рулевой механизм вместе с рулевой колонкой.

На автомобилях с рулевой колонкой с карданным шарниром (см. Рис. 5.2, а) снятие рулевого механизма возможно без снятия рулевой колонки (аналогично снятию рулевого механизма на автомобилях семейства УАЗ-31512).


Рисунок: 5.2. Рулевой механизм автомобилей семейства УАЗ-3741:
а — опция — рулевая колонка с карданом; 1 — сошки; 2 — корпус; 3 — нижняя крышка; 4 — регулировочные колодки червячных подшипников; 5 — ролик; 6 — червяк; 7, 8, 29 — подшипники; 9 — заглушка; 10 — заливное отверстие; 11 — прокладка; 12 — боковая крышка картера; 13 — штифт; 14 — стопорная шайба; 15, 35 — втулки; 16 — вал сошки; 17 — манжета; 18 — шайба; 19 — гайка; 20 — рулевое колесо; 21 — колонка; 22 — вал рулевой; 23 — подшипник вала сошки; 24 — винт регулировки зазора зазора; 25 — накидная гайка; 26 — ось ролика; 27 — сальник; 28 — провод звукового сигнала; 30, 39 — втулки пластиковые; 31 — винт; 32 — распорная втулка; 33 — защитная шайба; 34 — шарнир; 36 — стопорное кольцо; 37 — пружины; 38 — втулка контактная

Демонтаж рулевого механизма червячного типа производить в следующем порядке:
1. Отсоедините кардан от червячного вала (на автомобилях семейства УАЗ-31512).
2. Отвинтите гайку и снимите стопорную шайбу с регулировочного винта.
3. Выверните болты крепления боковой крышки картера.
4. Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по концу вала сошки снимите вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снимите прокладку.
5. Ввернув регулировочный винт в боковую крышку картера, снимите боковую крышку и регулировочный винт с вала сошки.
6. Выкрутите болты крепления нижней крышки картера и снимите крышку с прокладками, внешнее кольцо нижнего подшипника и обойму с роликами.
7. Вынуть вал с червячным узлом и обойму с верхними опорными роликами из картера. Выдавить наружное кольцо верхнего подшипника, сальник вала рулевого механизма, сальник вала сошки и втулку вала сошки из картера рулевого механизма только в случае их замены.

Демонтаж рулевого механизма типа винт-шариковая гайка-сектор производите в следующем порядке:
1. Снимите защитные крышки и стопорные кольца опор секторного вала с обеих сторон.
2. Удалите заглушки из отверстий 7 мм картера над опорами вала-сектора и расправьте заплечики опор или ослабьте стопорные винты, как указано в подразделе «Регулировка зацепления».
3. Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по концу секторного вала сначала со стороны верхней опоры, а затем со стороны конца шпильки снимите опорные кольца и секторный вал.
4. Выкрутите болты крепления нижней крышки картера и снимите ее вместе с регулировочными шайбами, наружное кольцо нижнего подшипника винта и обойму с шариками.
5. Вынуть винтовой блок из картера с гайкой-рейкой, внутренними кольцами подшипника и обоймой с шариками верхнего подшипника. Наружное кольцо верхнего подшипника винта, уплотнение вала винта, уплотнительные кольца в корпусе и крышке, уплотнительные кольца и защитные кольца в опорах секторного вала следует снимать только в случае их замены.Выдавите внутренние кольца подшипников и снимите гайку рейки с винтами также только при необходимости замены подшипников и деталей ШВП рулевого механизма. Не разбирайте ролики в кольцах опор секторного вала без надобности.

Оценка технического состояния деталей.

После разборки тщательно промойте и осмотрите каждую деталь.
Если поверхность червяка, винта, гайки рейки или вала-сектора рулевого механизма отслаивается от затвердевшего слоя в виде впадин, а также если они значительно изношены, замените детали.
Замените червячные (винтовые) подшипники на новые, если необходимо снять все регулировочные шайбы для устранения осевого люфта или если рабочие поверхности колец и роликов (шариков) повреждены.
Если на рабочих поверхностях ролика вала сошки есть полости, трещины, вмятины, либо есть люфт в шарикоподшипниках или посадке на оси, то разверните головку оси, выбейте ось и снимите ролик. Вставьте новый ролик и ось в паз вала.
Допускается крепление старой оси электросваркой на валу сошки — со стороны расточной головки, а новой оси — с двух сторон.При этом не допускайте перегрева валика.
Заменить кольца опор секторного вала, если на поверхностях под роликами есть ямки, вмятины и значительный износ.
Замените бронзовую втулку картера, если имеется значительный односторонний износ. Запрессовав новую втулку в картер, прогладьте ее брошью до диаметра 35 + 0,027 мм.

Монтаж рулевого механизма червячно-роликового типа производить в обратном порядке с учетом следующего:
1.В случае замены червяка при надавливании на вал необходимо, чтобы высокий шлиц червяка совпадал со шпоночной канавкой вала. Несоответствие конца вала и конца паза на червяке не должно превышать 0,25 мм.
2. Ролик вала сошки должен свободно вращаться вручную. Цилиндрическую часть вала сошки и ролик при установке в картер смазать жидкой смазкой. Смажьте цилиндрические и конические подшипники, внешние поверхности червяка и манжеты смазкой Литол-24.
3. Затяните червячные подшипники и отрегулируйте зацепление ролика с червяком, как указано в разделе «Регулировка рулевого механизма червячного типа».
4. Биение шейки вала под шарикоподшипником рулевой колонки на собранном рулевом механизме не должно быть более 3 мм. При проверке вал в сборе с червяком должен легко проворачиваться в подшипниках червяка (для автомобилей семейства УАЗ-3741).
5. При установке рулевого механизма на автомобили семейства УАЗ-3741 сначала затяните болты крепления картера к лонжерону рамы, а затем закрепите колонку.В этом случае предварительно выберите необходимое количество прокладок, которые будут установлены между резиновой втулкой и монтажным кронштейном стойки, чтобы избежать изгиба вала.

Сборка рулевого механизма типа винт-шарик-гайка-сектор производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
1. Соберите винт и сопрягаемую с ним гайку рельса шариками 7,144–40 ГОСТ 8722– 81 только из одной группы и из одной партии.
2. Болты крепления облицовки желоба необходимо затянуть с моментом 8-10 Н · м (0.8-1,0 кгс · м). Один из выступов накладок, совпадающий с лицевой стороной каждого болта, после затяжки необходимо загнуть к лицевой стороне болта.
3. Вращение винта в гайке-рейке должно быть плавным, без заеданий и рывков. Крутящий момент, необходимый для поворота винта, должен составлять 0,3–0,5 Н · м (0,03–0,05 кгс · м). Проверьте момент затяжки, дважды повернув гайку рейки по всей длине винта.
4. Отрегулируйте предварительный натяг винтового подшипника с помощью регулировочных шайб перед установкой секторного вала, при этом количество шайб равно 0.Толщина 05 мм должна быть не менее трех. Осевое и радиальное перемещение винта не допускается. Его отсутствие проверяют усилием 49–78 Н · м (5–8 кгс · м).
5. При установке секторального вала средний зуб сектора должен входить в средний паз реечной гайки.
6. Установите опоры вал-сектор, плавно, без перекосов, вдавливая в отверстия картера, при этом ролики опор должны быть одной группы, а для предотвращения их выпадения необходимо установить одну пластиковую вставку. между ними.При установке опор вал-сектор канавки на внешних концах опорных колец должны располагаться напротив отверстий в картере 7 (для заглушек), при этом риск на кольце должен находиться как можно дальше от зубчатой ​​передачи.
7. После установки стопорных колец проверьте осевое перемещение секторного вала, которое должно быть в пределах 0,02–0,1 мм с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).
8. Отрегулируйте зацепление реечной гайки и секторального вала, одновременно поворачивая кольца опор секторного вала в отверстиях картера по часовой стрелке, если смотреть со стороны шлицевого конца секторного вала.При этом канавки на внешних концах колец, предназначенные для их вращения, должны располагаться в одной плоскости.
9. После завершения регулировки зубчатого зацепления зафиксируйте положение каждой опоры вала-сектора, как указано в подразделе «Регулировка зубчатого зацепления».
10. Перед установкой защитных пластиковых чехлов смажьте поверхности закрываемых ими деталей смазкой Литол-24.

Демонтаж рулевого механизма действуйте в следующем порядке:
1.Отсоедините шланги от рулевого механизма, открутив болты крепления и закрепив шланги так, чтобы предотвратить полный поток масла из гидравлической системы или слить масло в чистую емкость.
2. Открутите гайку болта крепления вилки кардана, выверните болт, снимите вилку с выходного вала механизма.
3. Отменить шплинт и отвинтить гайку крепления сошки тяги штифта к сошки, удалить штифт из отверстия сошки.
4. Выкрутите болты крепления рулевого механизма и снимите рулевой механизм.

Разборка рулевого механизма с гидроусилителем
1. Слейте масло из механизма, повернув первичный вал от упора до упора.
2. С помощью съемника снимите сошку с вала сошки.
3. Снимите верхнюю и нижнюю опоры вала сошки.
4. Снимите стопорные кольца опоры вала сошки и стопорные шайбы.
5. Плавно нажимая на пресс, выдавите вал сошки вместе с верхней опорой, не снимая полностью вал сошки с нижней опоры.
6. Снимите верхнюю опору с роликами с вала сошки, не рассыпая ролики.
7. Плавно нажав пресс на верхнем конце вала сошки, выдавите нижнюю опору вала сошки.
8. Снимите нижнюю опору с роликами с вала сошки, снимите вал сошки.
9. Извлеките уплотнительные кольца опор вала сошки из канавок картера.
10. Выкрутите стопорные болты корпуса распределителя.
11. Осторожно, без перекосов, снимаем корпус распределителя.
12. Выверните винт с гидрораспределителем и поршневую рейку из картера.
13. Вынуть втулку подшипника с подшипником и гайкой из картера.

Разборка шарикового винта
1. Отогните выступы шариковой направляющей в сторону от торцов болтов.
2. Выверните болты крепления шарового направляющего диска.
3. Снимите шариковую направляющую с поршневой рейки.
4. Переверните поршневую рейку отверстиями для шариковой направляющей вниз и, вручную поворачивая винт, вылейте шарики.
5. Выверните винт из поршневой рейки.

Разборка гидрораспределителя
1. Осторожно выдавите штифт муфты и штифт торсиона.
2. С помощью специального инструмента снимите с винта ротор с втулкой и торсионом.
3. Осторожно снимите втулку с ротора.
4. Снимите торсион с ротора. Снимайте уплотнительные кольца и уплотнение, установленные в корпусе распределителя и в поршневой рейке, только в случае их замены.

Оценка технического состояния деталей
После разборки тщательно промыть, просушить сжатым воздухом и осмотреть детали.
Если на рабочей поверхности винта, поршневой рейки, вала сошки, опор вала сошки или тел качения подшипников появляются отслоения упрочненного слоя в виде полостей, а также при их значительном износе детали заменить .
Заменить вал сошки, если его шлицы перекручены.
Замените резиновые уплотнительные кольца, если они повреждены или если форма поперечного сечения изменилась (кольца должны быть круглыми), видимыми невооруженным глазом.
При замене винта или поршневой рейки детали следует заменять только деталями той же группы.Номер группы нанесен на конце винта и поршневой рейки.
Детали гидроусилителя (ротор, втулка и торсион) подбираются индивидуально на заводе, поэтому их можно заменять только в комплекте. В этом случае необходимо отрегулировать гидроцентр на специальной подставке. Опоры валов необходимо заменять вместе с роликами.

Сборка рулевого механизма с гидроусилителем осуществляется в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
Сборка ШВП .
Для сборки шарико-винтовой пары используются шарики Ø 7,144 ± 0,014 мм, рассортированные на семь групп по диаметру каждые 0,004 мм. Для сборки все шары должны быть одной группы. Для облегчения сборки используйте дозирующую трубку (трубка 10×1 мм, длина 275 мм).
1. Вставьте винт в отверстие в поршневой рейке и совместите первый оборот винтовой канавки с отверстием в поршневой рейке под шариковой направляющей, ближайшей к фланцу винта.
2. Вставьте дозирующую трубку с шариками в отверстие в направляющей для шариков так, чтобы шарики начали заполнять канал винта.
3. Чтобы заполнить канал винта, осторожно поверните винт против часовой стрелки, пока первый шарик не появится во втором направляющем отверстии шарика.
4. Заполните оставшиеся шарики в канавке шариковой направляющей. Чтобы шарики не разлетались, смажьте канавку смазкой Литол-24.
5. Вставьте канавку с шариком вместе со второй канавкой в ​​направляющее отверстие для шарика в поршневой рейке.
6. Удерживая шариковую направляющую от выпадения, проверьте крутящий момент винта, который должен быть равен 0.5–0,8 Н · м (0,05–0,08 кгс · м). Вращение должно быть плавным, без рывков и заеданий. Если крутящий момент больше или меньше необходимого, замените весь комплект шариков комплектом меньшего или большего диаметра соответственно. Смешивание мячей разных размерных групп не допускается.
7. Установите накладку шариковой направляющей, затяните болты ее крепления и зафиксируйте их, загибая язычок накладки на краю каждого болта.

Установка уплотнительных колец из ПТФЭ
Уплотнительные кольца из фторопласта используются для герметизации подвижных соединений: втулка-распределитель, рейка-поршень-картер, винт-рейка-поршень. В опорах вала сошек используется защитное кольцо из фторопласта вместе с резиновым. Повторная установка колец из ПТФЭ не допускается. Внутренние кольца устанавливаются с предварительным прогибом внутрь, наружное кольцо — с предварительным натяжением на конической оправке до размера, достаточного для установки. После установки колец необходимо произвести калибровку (отладку) с помощью специальных оправок с выдержкой на оправке 30 минут (таблица 5.2).

Сборка рулевого механизма из узлов
1.Установите опорный диск 4, обойму с роликами и кольцо в стакан 3 (см. Рис. 5.6).
2. Установите резиновое уплотнительное кольцо 2 и гайку 1 в картер так, чтобы выступ гайки совпадал с канавкой на дне картера.
3. Вверните стакан в гайку на 2-3 оборота.
4. Установите поршневую рейку в сборе с винтом, ротором и втулкой в ​​картер так, чтобы выступ винта вошел в отверстие кольца подшипника, а зубья поршневой рейки были параллельны оси вала сошки.
5. Установите роликовый подшипник 10 на винт.
6. Установите корпус клапана 34, закрепите его болтами 37.
7. Отрегулируйте предварительный натяг в винтовых подшипниках (см. Подраздел «Регулировка гидроусилителя руля»).
8. Поворачивая первичный вал и удерживая поршневую рейку от вращения, установите поршневую рейку так, чтобы средний паз рейки находился напротив центра отверстия вала сошки. Установить резиновые кольца 21.
9. На вал сошки 30 установить опору 28 с роликами 29 и уплотнительными кольцами 22 так, чтобы метка на опоре находилась напротив среднего зуба сектора вала сошки.
10. Вставьте вал сошки с опорой в картер так, чтобы средний зуб сектора вошел в средний паз рейки и вдавите опору.
11. Осторожно, не позволяя роликам развалиться, вдавить вторую опору вала сошки.
12. Отрегулируйте зацепление сектора зубьев вала сошки и рейки (см. Пункт 3 подраздела «Регулировка гидроусилителя руля»).

Как известно, направление движения современных автомобилей контролируется рулевым колесом. Основа рулевого управления — рулевой механизм, спрятанный в недрах автомобиля. В этой статье будет рассказано, что такое рулевой механизм, его виды, устройство и принципы работы.

перемещение рулевых тяг и, соответственно, поворот колес. Червячная передача имеет хорошие характеристики, гасит рулевой механизм (не передает вибрации от колес на рулевое колесо) и обеспечивает хорошую управляемость. Однако он дорогой и имеет сложную конструкцию, поэтому на современных легковых автомобилях практически не применяется.Винтовой механизм Винтовой механизм в целом напоминает червячную передачу: на рулевом валу закреплен винт, на который надевается гайка с рейкой, которая, в свою очередь, соединяется с сектором с сошкой. Между винтом и гайкой, непосредственно в резьбе, находятся шарики, тем самым заменяя трение скольжения трением качения. При повороте рулевого вала винт приходит во вращение и сдвигает гайку, рейка с внешней стороны гайки отклоняет сектор, вместе с ним прогибаются сошки и рулевые тяги. Винтовой механизм обеспечивает лучшую производительность, чем червячный, но он также довольно сложен и дорог. Поэтому тако

Неотъемлемой частью любого транспортного средства является рулевое управление (РУ), благодаря которому обеспечивается безопасность движения в автомобиле, изменяется направление движения, выполняются различные маневры. На внедорожнике УАЗ Патриот с гидроусилителем устройство системы RC включает в себя: рулевую колонку, рулевое колесо, пару рулевых тяг, поворотные кулаки и шаровые опоры.

У внедорожника рулевая колонка, в которой установлен вал управления с двумя подшипниками.Крутящий момент передается с рулевого колеса на рулевой механизм благодаря карданному валу, сам карданный вал состоит из шарниров и скользящей вилки.

Рулевая колонка УАЗ Патриот крепится к рулевому колесу на шлицах вала и крепится к валу гайкой; У колонки также есть механизм, с помощью которого можно регулировать угол наклона. Весь механизм РУ расположен в моторном отсеке, картер которого крепится к раме болтами.

Рулевая тяга в составе:

  • Сошка;
  • Сошка тяга;
  • Рулевые тяги регулируемые по длине;
  • Наконечники рулевой тяги;
  • Рычаг поворотного кулака;
  • Кулак округлый;
  • Шариковый палец.

Рулевой механизм

Со временем случается, что рулевое колесо УАЗ Патриот начинает давать сбои, основная причина — выход из строя гидроусилителя или коробки передач.Знаки, говорящие о необходимости регулировки или замены:

  • При движении слышны скрипы и посторонние шумы;
  • Рулевое колесо вращается неравномерно;
  • При вращении руля возникают задиры или заедания;
  • На КПП люфт.

Регулировка коробки передач не сложная процедура, и вы можете сделать это самостоятельно, для этого болт должен быть вкручен так, чтобы было максимальное сжатие, затем он фиксируется в этом положении, после этой процедуры рулевое колесо начнет раскручиваться. поверните сильнее.Если регулировка не удалась, то необходимо заменить гидроусилитель руля.

Регулировка

Для проведения работ по настройке необходимо подготовить все необходимые инструменты:

  • Клещи для откручивания гаек;
  • Набор ключей гаечных;
  • Т-30 звездообразный наконечник;
  • Смазка WD-40.

После того, как весь инструмент подготовлен, можно переходить к настройке усилителя:


После проведения работ необходимо проверить плавность хода сошки без заклинивания, допускается наличие небольшого люфта.Затем все наконечники устанавливаются на место и проверяется работа механизма во время движения.

Ремонт

В картере рулевой колонки внедорожника УАЗ Патриот слабое место, это резьба, куда вкручивается болт, и при регулировке может нарушиться целостность резьбы, это связано с низким качеством металл. Проблема решается следующим образом:


После этой процедуры вы можете внести необходимые настройки.

Выключатели на рулевой колонке

Для удобства выполнения некоторых манипуляций в автомобиле предусмотрены специальные переключатели, которые расположены под рулевым колесом.

Подрулевые переключатели УАЗ Патриот имеют конструкцию, состоящую из двух переключателей в виде пары пластиковых рычагов, расположенных под рулевой колонкой. Устройство, расположенное слева, отвечает за:

  • Правый указатель поворота работает;
  • Работа токаря левым;
  • Включение и выключение дальнего и ближнего света;
  • Возможность мигания дальним светом.

Эти функции очень важны во время движения, без них движение транспортного средства запрещено. Правые подрулевые переключатели отвечают за:

  • Переключение оборотов дворников;
  • Одновременное включение дворников и омывателя лобового стекла;
  • Задний дворник в комплекте;
  • Одновременное включение заднего омывателя и дворника.

Конечно, работоспособность второго рычага менее важна, но движение в дождливую погоду или снег будет затруднено.

Полезное видео

Рекомендуем ознакомиться с видео:

Подводя итоги, можно сделать вывод, что этот механизм всегда должен быть в исправном состоянии, иначе управлять автомобилем становится небезопасно. В случае возникновения каких-либо неисправностей все ремонтные работы можно провести самостоятельно.

Устройство и принцип работы рулевой механизм УАЗ буханка

В автомобиле есть механизм, который придумали еще в самом начале автопрома — это рулевой механизм … Основное назначение этого механизма такое же, как и у всем известного гидроусилителя руля, а именно — помогать водителю поворачивать руль, компенсируя сопротивление колес. Другими словами, если бы в машине не было этого важного устройства, с каждым поворотом руля водителю приходилось бы прикладывать довольно много усилий.

Этот механизм выполнен как отдельный блок рулевой системы . Он состоит либо из шестерен, либо в виде червячного вала.

Механизм работы и устройство редуктора

Устройство рулевого механизма УАЗ

Этот текст будет посвящен общему принципу работы коробки передач и разбору этого механизма на конкретном примере, а именно на знаменитой машине УАЗ 469 или как ее еще называют — « буханка ».

Начнем с того, что подавляющее большинство, если не все, редукторы сделаны из цельного чугуна и сварены со сталью. Использование именно этих материалов придает этому механизму необходимые параметры жесткости и прочности с учетом специфики его устройства.Под паяным чугуном лежат довольно простые элементы трансмиссии: шестерни, валы, подшипники, ремни, шестерни и т. Д. Также возможны конфигурации, в которых предусмотрено расположение смазочного элемента внутри механизма. Это позволяет смазывать шестерни и подшипники внутри коробки передач «УАЗ Буханка ».

Сегодня известно много различных конфигураций, в которых рулевой механизм , однако наиболее распространенным является червячный механизм.

входит в комплектацию абсолютно всех современных автомобилей с системой КПП на руле, в том числе УАЗ 469 (буханка , ).Эти системы предполагают передачу крутящего момента с помощью червячной передачи, состоящей в основном из специального червячного винта и зубчатого червячного колеса.

Так называемый «червяк», установленный в КПП «УАЗ 469», выполнен в виде литой детали из прочнейшего сплава. Внешне он похож на сердечник в известной мясорубке, говоря терминологией, резьба на червяке выполнена трапециевидной формы. Что касается червячного колеса, то оно мало чем отличается от обычной шестерни, но резьба на этом элементе выполнена особенно тщательно и буквально ювелирно подогнана к форме червячной резьбы.

УАЗ — Ремонт

рулевой колонки ( рулевой редуктор)

Разборка, устранение неисправностей и регулировка. А также сравнение с другими рулевыми колонками.

Снятие руля с автомобиля УАЗ

Снятие рулевого колеса с автомобиля УАЗ .

Шестерни для коробок передач той же мощности, что и в УАЗ 469 буханка из прочных материалов, как правило, либо чугун, не ломающийся под действием большой силы, либо прочный стальной сплав, из них делается сердечник.Зубья изготовлены из специальных антифрикционных материалов повышенной прочности. Червячная передача наиболее эффективна в машинах, где ожидается высокий крутящий момент в сочетании с низкой угловой скоростью.

Достоинства и недостатки

Рулевой механизм

К преимуществам КПП автомобиля УАЗ 469 можно отнести четыре фактора:

  1. Самоторможение;
  2. Высокий коэффициент подчиненного отношения, несмотря на то, что используются всего две части;
  3. Достаточно небольшой уровень шума, возникающий при работе механизма;
  4. Плавный ход.

Также значительным преимуществом червячного редуктора по сравнению с зубчатым колесом является то, что контакт между звеньями осуществляется по всей длине линии, а не в одной точке, как у механизм. Также огромным плюсом является компактность червячной передачи, несмотря на то, что передаточное число одинаково для обеих систем.

Что касается минусов, то они довольно существенные:

  1. Такая коробка передач имеет высокий уровень износа;
  2. Выделяет большое количество тепла из-за высокой силы трения деталей;
  3. Механизм довольно часто заклинивает;
  4. А также дает относительно невысокий КПД.

Чтобы механизм меньше заклинивал и меньше изнашивался, его нужно постоянно регулировать, ухаживать, а при сборке соблюдать все нюансы. Однако даже в этом случае полностью избавиться от недостатков не удастся, даже если брать во внимание более новый автомобиль УАЗ-патриот.

Нюансы ремонта и износа КПП

В нашей жизни нет ничего вечного, как бы грустно это ни звучало. Любой, даже самый надежный механизм выходит из строя, выходит из строя и хорошо, если после этого он подлежит ремонту.Червячная передача, устанавливаемая на УАЗ , буханка или Патриот, не исключение.

Самая частая проблема, с которой автовладельцы сталкиваются с этим рулевым механизмом, — это протечка коробки передач. Может течь по двум причинам:

  • Коррозия первичного вала;
  • Протекает сальник.

В обоих случаях основным признаком «болезни» является подтекшая мелочь, которую можно найти прямо под своим УАЗ 469 буханка … Но сложность ремонта будет другая. В первом случае вам придется отшлифовать вал и провести операцию термического напыления. Вторую проблему решить проще, достаточно поменять прокладки и манжеты на сальнике, старые можно просто выбросить.

Еще одна проблема в коробках передач на УАЗ буханка и Патриот это ощущение, что руль стал тугим. В этом случае придется ехать на ближайшую станцию ​​техобслуживания, где измеряют уровень приложенных усилий при повороте руля и выносят вердикт.Ремонт своими руками лучше не проводить, ведь понадобится специальная техника и, конечно же, знания.

выводы

С учетом всего вышеизложенного можно сделать вывод, что коробка передач на УАЗ 469 и более новой модели Патриот вещь достаточно надежная и значимость этого механизма продиктована годами эксплуатации. Но, хоть он и заслуживает уважения, у системы есть и недостатки, которые обязательно нужно знать и учитывать.

Просмотров публикации: 6

Буханка Дополнительный отопитель в салоне.Зачем нужен дополнительный отопитель на УАЗ патриот дополнительный отопитель УАЗ

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, не способной обогреть салон. Прорези и небольшая термоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочу комфортного тепла в салоне

Допускается установка рассматриваемых дополнительных моделей в задней части кабины. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер.В любом случае конфигурация ТЭНа меняется. Его вместимость может быть:

  • KITB.3221-8110010;
  • обогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • Печка
  • от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют установить на эту модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора плита должна иметь мощность 2-4 кВт. Достоинством такой системы является автономный контроль температуры в салоне. Обратной стороной является сложная установка.

Перед тем как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже подлежит замене. Это связано с его неудобным расположением и склонностью к протечкам. Правильное решение в этом случае — вставить в эту систему новый блок. Кран устанавливается ближе к печке.

В кабину нужно вставить угловой кран, иначе он может забиться грязью. В этой ситуации один фитинг отображается в поле, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора.Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется установить регулируемый кран.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Его необходимо монтировать в зазор выхлопной и входной трубы радиатора топки. Этот товар не разбирается. Чтобы модернизировать его, вам нужно будет просверлить в крышке 4 заклепки. В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для его сбора используются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой ТЭНа НАМИ-4 или любой другой старой печки демонтируют.По возможности дорабатывают существующую систему отопления, продувая боковые окна.

Для этого используется тройник, гибкая разводка, сверла. Первоначально в приборной панели необходимо будет проделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 обогреватель НАМИ-4 установлен в качестве дополнительной топки, то он подключается следующим образом:

  1. Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — шаровые краны — радиаторы печей — тройник — мотопомпа.Следует отметить, что каждый радиатор имеет свою теплоотдачу и проходимость. По окончании демонтажа регулируется проход антифриза с помощью кранов через отопитель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
  2. Последовательно: мотоблок — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — помпа двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него оказывает сильное давление антифриз. Поэтому первый элемент нужно устанавливать после мотоблока.Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а оставшаяся жидкость — выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Еще один действенный метод обогрева салона УАЗ 469 — тюнинг системы охлаждения. Ее работа устроена таким образом, что охлаждающая жидкость практически не попадает в радиатор отопителя. Для этого устанавливается дополнительный электронасос. Вначале она понимает. Вместо шурупов используются саморезы.Такой тюнинг избавит от протечки.

Новая конструкция устанавливается до или после печи. Насос крепится к корпусу УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан заблокирует линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2 переключателей:

  • 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
  • 2-й включает насос.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение помпы и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Maza потребуется помощь специалиста.

Система вентиляции и обогрева салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по конструкции, так и по принципу действия. Отопитель со своей простейшей системой распределения воздуха одновременно так или иначе участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Штатный отопитель автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из воздуховода с заслонками, в котором находится радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительное сопротивление.

Несложная система распределения приточного воздуха включает воздухозаборник с механическим приводом управления, две форсунки для обдува лобового стекла, два гофрированных шланга и заслонки на коробку отопителя.

На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый бокс, артикул 3151-8101231, который устанавливается между заслонкой воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода дождевой воды, попадающей в отопитель. с открытой заслонкой воздухозаборника.

Дождевая вода, попадающая через заслонку воздухозаборника в этот пластиковый корпус, вытекает через резиновый шланг, проходящий к перегородке моторного отсека внутри салона.

А вода или конденсат из внутренней части обогревателя отводятся через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса, а также поступают в моторный отсек через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового бокса 3151-8101231 значительно снизила интенсивность входящего воздушного потока, поступающего в салон при движении автомобиля, и нарушила естественную вентиляцию, но дождевая вода больше не попадает в горячий радиатор отопителя и не образует пар в салоне. , которая оседает на стекле изнутри.Кроме того, этот бокс препятствует прямому попаданию в обогреватель, а через него в салон большей части пыли, песка и грязи.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

В машине предусмотрена естественная и принудительная вентиляция. При естественной вентиляции воздух попадает в кабину через открытые поворотные окна или дверные окна. При движении автомобиля набегающий воздушный поток дополнительно попадает в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом.Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от обогревателя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салоне УАЗа нагнетает электровентилятор отопителя, не нагревая его. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и попадает в область ног водителя и переднего пассажира, а также в центральную часть салона на задние сиденья. Кроме того, через гофрированные пластиковые шланги воздух поступает в форсунки для обдува лобового стекла.

Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой величины подъема заслонки воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции с закрытыми окнами очень ограничены и она работает неэффективно, в салоне нет нормальной циркуляции воздуха, что приводит к постоянному остеклению. Поэтому, как и все в УАЗе, желательно как-то доработать систему вентиляции, один из вариантов такой доработки рассмотрен в.

Обогрев салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Кабина УАЗ обогревается за счет поступающего внутрь нагретого воздуха, а также при принудительной вентиляции, но при включенном радиаторе отопителя. Для регулирования потока горячей жидкости от системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется кран, который устанавливается на головку блока цилиндров в автомобилях с двигателем ЮМЗ-417 и ЮМЗ-421, либо находится внутри на передней панели двигателя. сторона переднего пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ-409.

В автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для упрощения процедуры управления краном отопителя может быть установлена ​​система дистанционного управления. Подробнее об этом в отдельном.

Когда регулирующий клапан открыт, жидкость из головки блока цилиндров двигателя поступает в радиатор отопителя, а затем направляется в водяной насос, образуя небольшой круг циркуляции, параллельный основному потоку жидкости в системе. Свежий воздух снаружи через заслонку воздухозаборника попадает в коробку отопителя, затем самотеком или нагнетаемым вентилятором через горячий радиатор попадает в уже нагретую кабину.

Поток теплового воздуха, проходящего через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, обогрева ног водителя, переднего пассажира и через центральную часть салона на задние сиденья. Воздушный поток может быть полностью направлен на обдув лобового стекла, для чего нужно закрыть переднюю крышку коробки обогревателя и заслонки на патрубках нижних воздухораспределителей.

Количество и интенсивность нагретого воздуха, поступающего в кабину, регулируется величиной открытия заслонки воздухозаборника и скоростью вращения вентилятора отопителя.Выключателем электродвигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов своей работы — минимальную или максимальную скорость вращения вентилятора.

Обогреватель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не ниже 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на крышке радиатора на автомобиле УАЗ Хантер желательно установить изолирующую крышку, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать воздух. расход через жалюзи радиатора.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и любая примитивная конструкция, для повышения эффективности работы штатный обогреватель Уаз Хантер нуждается в доработке и некоторой несложной доработке. Более подробно один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание ТЭНа и системы воздухораспределения рассмотрен в отдельном.

Сделал воздухозаборник для печки из салона (при закрытом воздухозаборнике).Для этого в воздухозаборнике прорезал «карман» под панелью приборов. Теперь при закрытии родного Града воздух в печку попадает из-под панели приборов. Но вот в чем проблема — боковые стекла моментально замерзают (даже стоя, даже в движении). Если открыть собственный воздухозаборник — стекло тает. Может кто знает, в чем дело, или знает другой способ организовать подачу воздуха из салона?

Ну это проблема не только УАЗа, а вообще на любой машине.Просто воздух, который вы пытаетесь ехать по кругу (из салона в салон), очень влажный, а поскольку вы тоже дышите :-), влажность постоянно растет. Ну запотеют 🙁 По идее надо как-то осушать забираемый из салона воздух (фильтр или что-то в этом роде). Но как, черт его знает, как это сделать.

Фактически , хорошая схема в этом плане была на 452 (завод почему-то отказался от нее сейчас). Воздух можно было забирать как снаружи, так и внутрь, а еще можно было обдувать печку.Это позволяет использовать печку летом как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. И почему завод отказался от этой схемы?

На две зимы стоит печка от М-2140. Занимает меньше места, но согревает — хожу в свитере -15. Ставить на место стандарта. Нужна водостойкая фанера, дрель, лобзик для распила фанеры. [прислал василий] Доработка штатной «печки» 3151

Вытолкнул печку (радиатор) из кожуха за счет удлинения тяги, на которой она держится.Между кожухом и печкой вставил с двух сторон деревянную палку и снова закрепил (затянул). Естественно, что родная тяга была короткой, поэтому я «удлинил» петлю из стальной проволоки. Кстати, до своего салона продвинули радиатор на пару сантиметров. Весь процесс занял 10 минут.

Немного доработал штатный отопитель. Снял плиту. Прокладка-герметик, вероятно, была поставлена ​​на заводе под наклоном и, судя по «пролежням», не обеспечивала нормальной герметизации. Край «печки» даже при установке на заводе погнулся, причем в самом водном месте.Сливное отверстие при сварке забивалось «насадками» и было практически непроходимо для воды.
Модернизация сводилась к устранению всевозможных вмятин, неровностей и щелей. Идеала достичь не удалось, но результаты все равно были впечатляющими. На смену штатному гудящему мотору пришел скоростной монстр от АЗЛК 2141. Крепеж практически совпал, пришлось немного напильником прогуляться. Купил рекомендованную крыльчатку от М-412. На штангу не полезла из-за лишнего 0.5 мм. Решил накатить. Повернул так, что сверло, вытащил, вытащил, оторвал гильзу от крыльчатки. Он плюнул и оставил стандартный проигрыватель, так как он идеально ложится на ложу. В двигателе убрал собственный убогий кран блокировки циркуляции в «печке», установил вроде от М-412 с возможностью управления тросиком. Один в один поток. Только кран нужно сначала разобрать, а потом завернуть и собрать уже завернутый. В противном случае при вращении детали упираются в крышку головки.Трос покупал штатный УАЗ для демпфера. Обозначение створки счистили наждаком. От двигателя проделал сверло на 10 мм, две перегородки (на которые в салоне монтируется ТЭН), просверлил третью от салона, сняв комбинацию приборов. Кабель устанавливался вставкой резиновых колец (точно не знаю, как они называются) для герметичности и защиты, снимается с любого радиооборудования. Все получилось как заводское. Подключается к крану в моторном отсеке.Фурычит. У этого крана выпускное отверстие направлено вертикально вверх. К нему удачно подошла трубка от ВАЗ-2108, (от двигателя до отопителя, идущего с загибом). Второй шланг остался родным. Я все стянул зажимами Norma. В месте крепления трубки ВАЗа к крану была получена наивысшая точка. Так что в нем будет воздух. Врезался лицом в эстакаду и дал двигатель в бой .. Только в радиаторе булькнуло. Да чуть не забыл, вставив радиатор печки в печку, как я советовал «За рулем», накрыл с одной стороны листом жести.С большой осторожностью и аккуратностью он все поставил на свои места.
Дурь нового мотора отопления было в изобилии. Из всех щелей нагревателя выходят такие плотные струи воздуха, что предыдущий мотор просто не требуется для сравнения. [Погремушка]

я заменил родной мотор печки с мотором от 2141. Из усовершенствований: вам нужно бурить отверстия для болтов с круглым филом в опорной плите (для которой прикреплен двигатель): на На 41-м расстояние между центрами болтов на 3 мм больше, а также отпиливаем нижний конец вала на моторе (у 41-го две крыльчатки). Разница чувствуется сразу — расход увеличился в два раза. Дополнительная печка

Можно поставить в «козочку» вторую печку (салон от буханки («улитки»?) Или от иномарки). Печка размещается между передними сиденьями и последовательно соединяется с основной печкой.

Поставьте плиту параллельно основной. Тройники нужно устанавливать непосредственно на входе-выходе, на самом моторе. Если шланги ко второй печке намного длиннее, чем к первой, то в оба контура лучше поставить жидкостные электронасосы (от Газели).

На зиму поставил печку салона от Газели, ну пусть шланги протянутся под задним сиденьем (так это дополнительный радиатор). А то, что говорят, что вторая печка хорошо греть не будет (при последовательном подключении — (У)) — это полная ерунда, тепло в двигателе дочки, а если термостат исправен и горячий антифриз не идет в радиатор и машина не продувалась, то вторая печка включается только после -25.
Отсоединяете от штатного радиатора отводной шланг и запускаете длинный армированный шланг, другой шланг возвращается от печки и через переходную трубку к зажимам к ранее отсоединенному шлангу. Не знаю шланг от какого (куплен в хоз) толстостенный. Выключатель дополнительной печки делайте отдельно, как правило, штатный работает на полусилу (чтобы стекло не промерзало), а задний такой же, но теплоотдачи у него гораздо больше — галоши на валенках почти тает!
И я заменил штатный мотор на мотор от М-2141 (он более мощный).

Шланги в Москве производит завод Каучук — ул. Усачева, 11. Это недалеко от метро Фрунзенская.Напротив рынка большое здание, примерно посередине его, возле одних ворот, есть небольшая дверь в магазин. Да и это важно! Антифриз «держит» не всякую резину — то, что дачники используют для полива, не подходит под антифриз. Для этого сделайте рукава с внутренним слоем из специальной резины, которую магазин должен знать под названием «Дюрит».

Провода нужно примерно 1,5 м каждый (с запасом)

Короткие рукава можно соединить с помощью тройников из фторопласта и переходников для пластиковых водопроводных труб.Хомуты беру «нормовские». Не будет потерь тепла из-за стыков. Но на что действительно придется потратиться, так это на электронасос, он должен быть установлен после обычного, перед двумя плитами. Если этого не сделать, вторая плита, скорее всего, будет холодной. Не используйте поливочные шланги — они выползают. А если он заблокирован, обжарьте кусок шланга в кастрюле в антифризе не менее тридцати минут, а перед тем, как бросить кипящий антифриз, заморозьте в морозильной камере, пока он не постучит. Если не расползется — можно делать ставки…
Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь намного красивее, чем вы думали раньше. В частности в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту!

Исходные данные УАЗ -31519, пол залит «аэродромной» резиной, нет тепло- и шумоизоляции, кроме «люксовых» ковриков, закрывающих двери.
В связи с охлаждением озаботился установкой второй печки, для чего купил:
1.Печка салонная от Газели — 1200 руб. (радиатор закрыт крышкой. к которой прикручен мотор с винтом). Продается салон от Соболя. Яйца только в пластиковой крышке и на 300р дороже.
2,5 метра шланга для системы отопления. В магазинах продают отрез 1 метр, но лучше найти целиком.
3. 5 Норма хомуты 27-19 если память не изменяет.
4. Заправка трех литров антифриза.
Провода и прочие мелочи из старых косяков :)) Печка
застряла между передними сиденьями.Под монтажные отверстия в полу идеально подходят ремни безопасности. Под третьей точкой крепления печки просверлил небольшое отверстие в кожухе, который находится над коробкой-раздаткой, и прикрутил на шуруп. Шланги и провода стягивались ленточными зажимами и в нескольких местах прикреплялись к корпусу. Прыгая между рычагами переключения передач. ускоряет и использует раздаточные материалы. Короче прямо над кожухом болты по центру. Подключил провода к штатной печке. Отдельным переключателем решил не заморачиваться.Слили антифриз только из двигателя и не много двух литров. Шланги я соединил следующим образом: от головки блока к нижнему патрубку радиатора штатной печки, от верхнего патрубка штатной печки к нижнему патрубку вспомогательного и соответственно от верхнего патрубка штатной печки дополнительный к насосу. ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ ПО ИНОМУ НЕ РАБОТАЕТ !!! Или помпы не хватит для прокачки этого контура или радиаторы будут греться пополам. Положительный эффект от дополнительной печки, задним пассажирам стало намного теплее и салон прогревается быстрее.

При покупке машины выкинул печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, прилепил к нему три (старые, большие) вентилятора на 12 В от компа для прямой продувки и все это положил в салон под передним сиденьем. Прорези, выходящие для забора воздуха, были закрыты ДВП. В прошлом году пришлось ехать на Т около -30 и стекла в задних дверях оттаивали довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверное, можно под сиденье таким же образом поставить переделанный штатный радиатор, да, правда, места много, можно поставить радиатор от любой машины.Например, основной радиатор от «Жигулей» (где-то сбоку) или тому подобное. Штатная плохо излучает из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
2) Улитка не дает хорошего давления воздуха;
Шланги остались от штатного. От крана идет шланг с тройником на обе печи. Шаровой кран с красной ручкой врезался в перегородку. Чтобы задняя печка включалась отдельно. Возврат с задней печки идет на помпу, с передней на нижний патрубок радиатора через тройник.Кстати после установки жигулевского термостата передняя печка стала намного хуже греть. Спина просто отличная. Заметил, что если кран на перегородке (с красной ручкой) открывается не полностью, то температура печей выравнивается.
Хочу попробовать переставить обратки, чтобы передняя печка лучше грелась или поставить бензонасос от Газели.

Фотография автобусной печки.
Установил так, что дует по боковой двери.
Модификация воздухозаборника печки

Выкинул штатный люк со всеми потрохами, по периметру окружил дырку с высотой борта 1-1.5 см, и накрыл раскрытым сверху ящиком высотой 3-3,5 см (лучше туда установить сетку). Длина ящика — от заднего края воздухозаборника и не достигает 2-3 см до капота. Края ящика не нужно заклеивать (вода должна стекать). Достоинства оценили еще в первый дождь — вода не попадает в печь и отопление не паром, а сухим горячим воздухом. Точно так же на стоянке — печка сухая. Единственный недостаток — воздух течет постоянно (как на Волге 3110) — эту проблему можно решить, оставив штатный люк, но при этом поток воздуха несколько «перерезан».Когда (взял Газелевского) отсутствие постоянного взрыва практически не ощущалось. [Начальник]

Уплотнение люка воздухозаборника печки изначально неправильное, так как верхний край люка явно ниже поверхности вытяжки, и поэтому вода всегда будет литься в кабину через печку. Сделал следующее: снял люк, уплотнитель, вырезал из какого-то пластика толщиной 12 мм ровно по размеру дна полости под уплотнитель рамку ( без герметика! ), вставил эту рамку в полость на герметике и закрепил четырьмя винтами М3, промыть головки.У крышки люка срезал заднюю часть юбки, приклеил уплотнитель к люку. С помощью матрицы и дырокола 10 мм фанера выдавила из черного пластика желоб размером на 15 мм (с обеих сторон) больше люка. Он установил люк на место и «по месту» двумя винтами закрепил к нему этот желоб. Все! В салоне нет воды даже в самый сильный дождь, даже при езде «с ветерком» !!! [Ермаков Андрей он же Махно]


Побывав на местном авторынке, я искал УАЗ 3151, «капот» воздухозаборника.Черная панель приборов из самодельного стеклопластика. После долгих выборов я оказался самым прямым и ровным. Обычно такие заглушки на заслонке воздухозаборника владельцы УАЗов садятся на герметик или резиновую прокладку из микропор. Крепится 4-мя саморезами. Так как я не был уверен, что этот гаджет надолго приживется в моей машине, сверлить отверстия под саморезы не хотелось. Метод был найден. В автосалонах продают ДВУСТОРОННЮЮ ЛЕНТУ. Это что-то вроде микропористой резины, разной ширины, имеющей обе клейкие стороны.По периметру колпачка в два слоя (чтобы толще) наклеить эту самую ленту. Из печки теперь не течет. Абсолютно. Сухой. [Rattle]

На работе часто приходится использовать такую ​​ленту. Но для машины у него есть один небольшой недостаток. Он не так хорошо хранится в холоде, как в теплое время года. Боюсь, у тебя кепка упадет. Эту заглушку на саморезы надел старый хозяин моего УАЗика. Его эффективность стремилась к нулю. Снял смазку-герметик и теперь он высох 🙂 Заполняется только тогда, когда накрывает капот волной при пересечении луж на большой скорости.Откуда исходит запах выхлопных газов?

С самого начала пахло «двигателем» — между капотом и кузовом не было прокладки, печка — отстой.
Поставил край кузова по всему краю уплотнителя проема двери Волговского (выкинул штатную резину). Кроме свежего воздуха на распределитель не льется вода и тд.
Контрольные точки — картер (включая систему вентиляции), коллектор и выхлопную трубу. 2-й и 3-й варианты обычно выдаются с соответствующим звуком.[Главный] Проблема такая: Купил новый УАЗ 39629, продал без печки (была в загрузке), сам поставил. Результат: задняя часть нагревается, передняя — нет. Прижал зажимом вход в тыл — передок стал греть. Подскажите, что делать, ведь ЗИМА приходит внезапно.

Ну вот, скорее всего, помпа. Очень понравилось с этим насосом на 100 литров. из. Возникает много проблем — по крайней мере, если судить по купленным у нас запчастям. Да и водители жалуются. Или что-то с радиатором печки? Или со шлангами… [Михалыч] К вопросу обогрева кабины «буханка»

Как кардинально улучшить работу передней печки в буханке (печке старинной)? Все щели замазаны, салон утеплен. Уровень и температура охлаждающей жидкости в норме. Но при -15 С передок даже не сильно греется. Задняя печка греется нормально. Печки соединены последовательно, и работа задней печки (она первая в цепочке) на КПД передней не влияет.

Купив и отремонтировав буханку, в первую же зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, чуть не заболели.Дело в том, что между элементами кузова появились многочисленные зазоры (кстати, и для новых автомобилей). Поэтому рекомендую использовать переносную лампу для освещения всех стыков элементов и корпуса печки. Оказалось, что прорези имеют место на стыке передней части и туннеля, стыке передней части и печки, где туннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а также как в месте сопряжения карманов (там, где стоят подфарники) со стойками передних дверей.Этой же доработке подвергся передний отопитель. В корпусе печки обнаружены многочисленные зазоры, радиатор установлен без каких-либо уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух прямо свистел в салон, минуя радиатор печки.
После мероприятий по устранению незапланированных проемов (израсходовано половину оконного куба шпатлевки) микроклимат в салоне более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего.
Задняя печка была адаптирована от ГАЗ-53 с использованием ее текстолитового корпуса и радиатора.Турбину и мотор сняли с Волги, поставили на место. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за сиденьем переднего пассажира, прорезав отверстия для забора воздуха и соответственно его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, КПД печки оказался приемлемым даже в задней части при -20..25 С, погода очень теплая. На мой взгляд, пункт №1 в мероприятиях по утеплению — это устранение дыр и зазоров. [Lech552SPb] Пульт управления из кабины

Я устал от отсутствия клапана стравливания охлаждающей жидкости на сиденье водителя.Пробился на строительный рынок и купил: импортный шаровой сантехнический кран, пару переходников — удлинители, несколько больших гаек, метр 2 армированного пластикового шланга, хомуты для затяжки, Г-образный кронштейн (для замков) с таким отверстием, чтобы можно было закрепить краном.
3 часа работы, и теперь у меня есть КРАСИВЫЙ КРАН ИЗ НИКЕЛЯ С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ, аккуратно прикрепленный к корпусу печки, на левом колене пассажира !!!

В ожидании холодов установил обычный (правда, итальянский с ручкой) шаровой кран за выхлопным шлангом термостата.Так как у меня «буханка», то доступ к крану всегда под рукой. Что и говорить, тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа.

Можно прикрутить уголок от Волги на место крана или открыть родной (если в этом положении не течет), а в наливной шланг вставить кран от ВАЗ-2108, по моему опыту один из самых надежных, к тому же из него несложно сделать трос управления заслонкой клапана. У меня такая конструкция работает уже 2 года.[Блудный] июль 2003 г.

Я постараюсь предоставить лично созданный эскиз «морды» на буханке. Мой материал — кожзам с подкладкой типа ватин. Крепление — раньше были планки по углам, но при эксплуатации потерялись. Теперь в этих местах проволочные петли прикреплены к пресс-масленке дверных петель (естественно затянуты). На место открывающихся клапанов были сделаны двойные накладки из толстого брезента … Раньше под «мордочку» клали старое одеяло.

Изображение печки 3741 и схема подключения дополнительной печки

1.Попробуйте нагреть стекло — можно не сказать хорошо, но можно. Есть специальные фены на 12 вольт и вентиляторы с подогревом.
2. Попробуйте просто за втулку отвести поток воздуха от печки, закрепите дефлектор (пластиковую деталь от пылесоса) повыше — потери воздуха у родственников ни в какие ворота не лезут.
3. Попробуйте обработать стекло водоотталкивающим составом, например Never Fog — он помогает от конденсации воды (не замерзает сразу во льду).

В свое время коллега из северных регионов рассказал о технологии изготовления двойных стекол.В двух словах: на имеющееся стекло по углам накладываются четыре куска резины, на них ставится точно такое же стекло, затем зазор между стеклами заделывается сырой резиной.

Когда мы работали в Якутии, мы на всех наших УАЗах ставили вторые окна, технология такая: обычный пластилин в теплом гараже, делают несколько дисков размером с старую 5 копеек, ставят на них второе стекло, чтобы Воздух между окнами (слой примерно 5 мм), намазываем пластилином по периметру, оставляем небольшую дырочку в покрытии ~ 3Х3 мм сбоку, и готово.
В холодную погоду пластилин отлично держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков на любом бездорожье. Обратной стороной является то, что в гараже нельзя слишком жарко утонуть, до +15 ничего не дотягивает, а потом вся конструкция будет скользить.
Даже на форточке из обычного окна можно вырезать и наклеить.

Я бы пошел так:
1) температура двигателя меньше 80 — плохо. Выход — термостат ГАЗ 80 г (УАЗ — 70), на худой конец. Думаю, перегрев на морозе маловероятен.
2) Теплоотдача радиатора УАЗ очень мала.Решение проблемы — до изготовления нового. Из наших радиаторов наибольшая теплоотдача идет от радиатора АЗЛК-2141. Также слабый поток охлаждающей жидкости через радиатор печки — можно поставить электронасос от Газели.
3) Производительность вентилятора низкая — можно поставить что-нибудь посильнее (например мотор от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от той же ВАЗ-2108
4) Плохая вентиляция кабина (как ни странно, но воздух должен уходить, забирая влагу из дыхания, иначе она осядет на окнах.Это также включает снег, который засасывается печью и превращается в воду. Решение — поставить синтепон «фильтр»).
5) Шумоизоляция самого салона (окна, двери, панели). Очень хорошо помогает вспененный полиэтилен. [Начальник]

За одну зиму умирает электронасос. Из газелистов много о ней слышал 03.2003

Есть ремкомплект к ней, в него входят: кольцо резиновое и пластиковая фибра. Еще сделал уплотнитель из сальника штока клапана. [Браконьер] Съемный дефлектор

На обычном УАЗе с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно ее дальнего конца).
Для борьбы с этим явлением я сделал простой съемный дефлектор, который перенаправляет поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где находится большая часть левой щетки).
Приблизительные размеры: ВАЖНО!

Правильная работа клапана зависит от направления потока жидкости. Если вы наткнетесь на эту трубу, то соединение клапана должно быть таким.

Сначала сделал наоборот — в результате клапан постоянно находился в открытом положении.
Не повторяйте эту ошибку …

Правильное соединение клапана Блок управления находится на месте аварийного вибратора. Питание на блок управления подавалось через отдельный выключатель. Датчик находится под радиатором со стороны шлангов (печка США). Регулятор — в правом штекере печки

«Зимой теплее нет, летом холоднее нет»
Это поговорка точно не про УАЗ! Во всяком случае, не про стандартную буханку, в которой огромное пространство за спиной водителя отапливает хилая печка, родом из 60-х годов, когда сапоги и ушанки компенсировали любую нехватку тепла.
Для любого напрашивается замена ТЭНа на более современный и эффективный.

Новый обогреватель хоть и китайского производства, но вполне грамотный. В отличие от обычного, который шумит больше, чем выделяет тепло, и занимает то место, которое мы приготовили для 2-й батареи 🙂

Демонтировать старую печь. Придется открутить много шурупов на перегородке. Слили антифриз
, совместили эту операцию с заменой патрубков радиатора на силиконовые RedBTR.

Большой размер, но низкая эффективность.
Завод пытался улучшить его, увеличив размеры шлангов и труб до 22 мм, но этого оказалось недостаточно.

Место для обогревателя выбрано за перегородкой, за сиденьем водителя. №
Четыре металлических уголка прикрепили саморезами к полу, предварительно разметив резьбовые отверстия на каменке.

Углы немного приподнимают обогреватель над полом, особенно для лучшей циркуляции воздуха.

Еще один вид на расположение печки.

Надо сказать, что 6 отверстий на корпусе оснащены поворотными крышками, с помощью которых можно регулировать и направлять потоки воздуха. Внешний диаметр фланца 40 мм, что позволяет надеть сантехническую гофру и подвести теплый воздух в нужные места (гофра от умывальников продается метрами).

Вид сбоку на дверь салона.

Стандартный стул — не помеха.Фиксируется в штатных местах. Подогреватель подключается к системе охлаждения параллельно передним тройником. Штатная схема по порядку! Он пока не оборудован краном, но есть планы.
Шланги проходят через заднюю стенку моторного щита через отверстия, в которые устанавливаются резиновые втулки (стандартные, сняты с перегородки за пассажиром).

В процессе эксплуатации передней печки из США и задней выяснилось, что нужна была электрическая помпа для установки, увеличивающая скорость теплоотдачи.Каждая печь в 2 раза мощнее. Пока только куплен, но не установлен

Управление ТЭНом несколько отличается от обычного. Переключение 3-х скоростей мотора вентилятора осуществляется ступенчатым выдвижением ручки на себя. Сопротивление монтируется одновременно с переключателем, поэтому от переключателя до ТЭН нужно протянуть только один провод сечением 2,5 мм2. Ну и конечно поставить минус на ТЭН и плюс (после замка зажигания и защищенный предохранителем) на самом переключателе.

Новый отопитель очень хорошо справляется с прогревом средней части автомобиля даже при включении минимальных оборотов двигателя. Третий по скорости мы практически не использовали, несмотря на то, что потолок нашей буханки еще не достроен и внутри была только виброизоляция по металлу.

Просторный и объемный салон — одно из главных достоинств автомобиля УАЗ Патриот. Большое количество свободного пространства внутри машины особенно полезно при транспортировке громоздких предметов.Помимо прочего, возможность свободного размещения пассажиров на задних сиденьях также приносит свои преимущества при поездке или выезде большой компанией в отпуск.

Внедорожник комплектуется штатным отопителем салона, который вполне справляется со своими обязанностями. Но, когда температура на улице достигает -10 и более градусов ниже нуля, мощности плиты начинает не хватать. Чтобы создать комфортные условия в салоне автомобиля, пока мороз выходит за борт, большинство автовладельцев устанавливают дополнительный отопитель для салона УАЗ-3163.

Подбор дополнительного отопителя салона

Печка УАЗ Патриот достаточно надежна, но иногда возникают ситуации, когда прибор отказывается исправно работать. Если поломка случится во время длительной поездки, водитель и пассажиры окажутся в неблагоприятных условиях. Именно поэтому так важно установить вспомогательную плиту. Устройство не только нагреет объемный салон УАЗ Патриот до нужной температуры, но и станет выходом из критической ситуации.

Какой прибор выбрать в качестве дополнительного источника отопления? Желательно устанавливать «родной» отопитель УАЗ-3163 из более дорогих комплектаций. Существенной разницы в том, новая ли плита или купленная на вторичном рынке, нет. Главное, чтобы прибор работал и был в хорошем состоянии. Источник дополнительного отопления должен включать радиатор и вентилятор 12 В.

Вы можете установить в специализированном сервисе или провести все работы самостоятельно. Установка второго обогревателя не требует особых знаний и не занимает много времени.

Перед самостоятельной установкой всех компонентов необходимо сначала разбить работу на этапы, в которые входят:

  • Выбор оптимального места для дополнительного устройства обогрева салона;
  • Сбросьте давление в системе, заливая антифриз в заранее подготовленную емкость;
  • Подключить дополнительную печку к системе охлаждения двигателя.

Подобрать подходящее место в салоне «Патриота» для второй печки не составит труда.Вы можете разместить его между передними сиденьями или под пассажирскими сиденьями. Как еще вариант — установить под передние сиденья. Места хватает, так что все сводится к личным предпочтениям владельца машины.

Почему лучше всего подходит «родной» отопитель из дорогих комплектаций? Дело в том, что встроить такое устройство в общую систему намного проще. При этом подключение к системе возможно параллельно. При линейном подключении во время работы всплывет один существенный минус: если в салоне станет слишком жарко, один из обогревателей не выключится.

Правда, купить аппарат от Патриот в комплектации Limited сегодня достаточно проблематично и возможно только на «разборке». Но есть и другой вариант подключения к системе: снять шланги под капотом и подключить к основной магистрали через тройник. Для этого необходимо:

  1. Провести вспомогательные тросы в салоне, проложив их под обивкой, одновременно закрепив пластиковыми заклепками.
  2. Подсоедините все шланги к дополнительному отопителю салона при помощи хомутов.
  3. Подключите питание: отсоедините клеммы аккумулятора, обнаружите свободный разъем в проводке и подключите.
  4. Удалить воздух из системы и заполнить систему охлаждения жидкостью.
  5. Перед началом эксплуатации нового оборудования необходимо проверить все соединения и убедиться в отсутствии утечки жидкости.
  6. Установить демонтированные элементы на прежнее место.

Заключение

Дополнительный источник тепла позволяет водителю и пассажирам УАЗ Патриот наслаждаться теплом и комфортом.После всех монтажных работ владелец внедорожника сможет ощутить все преимущества дополнительной печки. Но есть и недостатки, например: появление дополнительного шума в салоне и из-за большего количества охлаждающей жидкости в системе двигатель будет дольше прогреваться. Но, если автомобиль эксплуатируется в регионе с сильными морозами, то все достоинства такой системы в несколько раз перекрывают недостатки.

Сапун на коробке Буханка УАЗ.Вывод дефлекторов под капот

Нашли более дешевый товар в другом магазине? Сообщите нам, мы оперативно проверим информацию и компенсируем разницу при покупке онлайн. Условия

Артикул: КВСУ УАЗ

В комплекте тройники и штуцер для разнородного присоединения. Монтаж арматуры осуществляется в штатные отверстия сапунов, без специальных инструментов и навыков. Достаточное количество шланга не ограничит Вас в выборе способа и места укладки ствола

Размеры товара в упаковке (мм): 170х100х240
Масса, кг: 1.28 кг

Применяемость:

На автомобилях УАЗ

Состав комплекта:

  • Гибкий резиновый шланг — 7 метров
  • Тройники для стыковки автомобильных дорог — 2 шт.
  • Комплект угловой фурнитуры М10-1 — 3 шт.
  • Уголок М 10-1,25 для МКПП DYMOS (Даймос) — 1 шт.
  • Хомуты металлические для крепления ствола — 10 шт.

Инструкции по установке:

1. Откручиваем все штатные сапуны от агрегатов (КПП, РК, мосты)

2.Ввинтите в агрегаты всю фурнитуру из комплекта.

3. Протяните трубку вдоль рамы со стороны, противоположной глушителю, от передней оси к задней (основная линия).

4. Подсоедините трубку к штуцеру на задней оси и проведите ее через тормозной шланг к раме, а затем к коробке передач, используя пластиковые стяжки.

5. Отрежьте кусок длиной не более 25 см от трубки и вставьте его в фитинг P / K.

6. Наденьте первый тройник на трубу магистральной линии, который соединит трубу, идущую от RC к основной магистрали.

7. Отрежьте еще не более 20 см и соедините с первым тройником.

8. Отрежьте от трубки кусок не более 25 см и вставьте его в штуцер редуктора.

9. На главной линии наденьте второй тройник, который соединит трубу, идущую от КПП, к главной линии.

10. Отрежьте от трубки кусок не более 20 см и вставьте его во второй тройник, а третий наденьте с другой стороны трубки.

11. Проложите трубку вдоль рамы (кузова, при необходимости) через тормозной шланг на переднюю ось, отрежьте лишнее и подсоедините к штуцеру переднего моста.

12. Вставьте оставшийся кусок трубки в третий тройник и проденьте его в моторный отсек, избегая близости к впускной трубе и вращающимся частям.

Продажа осуществляется со склада в Ульяновске. Доставка товара «Комплект для вывода дефлекторов (мосты, РК, угловая арматура) под капот УАЗ» осуществляется по Москве, Самаре, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду, Екатеринбургу, Саратову, Краснодару, Казани, Перми, г. Оренбург, Пенза и любые другие города и регионы России.

Мы являемся производителем данного продукта! Покупая его у нас, вы экономите время и деньги!

Для постоянных клиентов и оптовых покупателей сотрудничество с нами выгодно, благодаря действующей системе скидок, о программе которых вы можете узнать у наших менеджеров.

Если на свежей машине течет масло из коробки и мостов, то чаще всего это связано с отсутствием крепежа. Если он протекает через сальники, то в 9 случаях из 10 причина — забитый сапун.Моей 31519 два года, пробег 23000 км, купил недавно у нормального хозяина. Дно вся в масле мокрое, но затянуто почти все плотно. Вывернул сапун из заднего моста — не «дышал», шток клапана плотно заржавел. Посмотрел на других — тоже самое. Спрашивал в конференц-зале, как люди относятся к этому делу, порекомендовали заменить вентили на штуцер, а трубки от них протянуть в салон. Для трофея этот вариант наверное лучший, но мне он как-то не понравился.Короче стал думать. Конструкция сапуна УАЗ дурацкая, и даже клапан сделан из ржавеющего металла, поэтому он просто должен ржаветь и за короткое время прилипать к воде. Грязь через прорези крышки сапуна без проблем попадает на клапан, а также способствует его заклиниванию. Чистка без снятия и разборки невозможна. Ничего более совершенного нельзя было купить ни в одном магазине. В продаже встретил только жигулевские дефлекторы разумной конструкции, но они не подходят локально.Но их можно адаптировать двумя способами.

Первое: снимаем родной сапун УАЗ, снимаем с него шляпу, откусываем верхнюю часть клапана и вытаскиваем нижнюю часть клапана с пружиной. Закидываем все, кроме резьбовой части. Зажмите сапун Жигулей в тиски за резьбовую часть и, поддев двумя отвертками, аккуратно снимите его шляпку в сборе с пружиной и резиновым клапаном и на остатки родного сапуна наденьте родную крышку УАЗа. Посадочный диаметр точно совпадает.Единственная тонкость — опорная горловина шапки сапуна УАЗовский в два раза короче, чем у жигулевской шляпы, поэтому при установке жигулевской шапки нужно постараться предоставить ей максимальную свободу подвешивания. Поставил на тестирование эту опцию на заднюю ось и поток масла через правую ступицу сразу прекратился.

Способ второй: берем сапун «Жигули» от классической КПП, у него запрессованная монтажная деталь (без резьбы). Шлифуем посадочный диаметр от 12 мм до 10, нарезаем резьбу М10х1, стачиваем на болгарке широкий опорный ремень сапуна под квадрат 17х17 мм, чтобы можно было завернуть сапун ключом.Все можно установить. Опять же есть нюанс: на родном сапуне резьба коническая, а у меня резьба прямая. Когда начал устанавливать сапун на место, намотал примерно 5-6 миллиметров и плотно сел. Течи из-под него нет, так что считаю это нормально. Получившийся сапун легко очистить, если он покрыт засохшей грязью, достаточно пару раз слегка ударить чем-то по шляпе, чтобы она начала болтаться. Клапан, так как резиновый, не ржавеет и не заедает.Сама конструкция, несмотря на непрочность внешнего вида, очень прочная и долговечная.

Переделка дефлекторов

Читая на Уазбуке про решил проверить, действительно ли они такие плохие. Он открутил форточки, и все трое сгорели насмерть. Новые такой же конструкции закисли ровно через месяц. Заменив таким образом сапуны трижды, стал думать, как их модернизировать. Предложения по установке жигулевских дефлекторов или их частей интересны, но я решил оставить их как запасной вариант на случай, если больше ничего не получится.

Для начала зашел в магазин Газель и увидел там дефлекторы другой конструкции — с большим стеклом, полностью закрывающим клапан (на УАЗе крестик, открывающий доступ к соли и грязи). Купил три штуки, нитка вышла одна в одну. Зиму сапоги пережили и все три остались в рабочем состоянии — рекомендую ленивым.

С наступлением теплых дней решил пойти дальше — совместить вентиляцию картеров передней, задней оси, КПП с раздаткой и вывести под капот на общий сапун.Строительство долго продумывалось и в результате получилось:

1. Было куплено:
А) Шесть метров бензинового шланга диаметром 8мм.
Б) Два тройника от системы охлаждения Газель диаметром 8мм.
C) Хомуты — десять штук.
Г) Фильтр бензиновый.

2. Обработаны три переходника (можно не шлифовать, а использовать Роман Милованов), с одной стороны резьба под конус как на сапуре, с другой — штуцер диаметром 8 мм.Резьба коническая нарезалась фрезой — получилось здорово.

3. Все устанавливается на машину за час. Шланги крепятся всего в трех местах

A) На задней оси на поперечине рамы через имеющееся отверстие с помощью болта M6 к импровизированному жестяному зажиму.
B) На передней оси под болтом крепления поддона к импровизированному жестяному зажиму.
C) В середине рамы с левой стороны на существующие резьбовые отверстия с помощью болта и куска стальной пластины.
В других местах шланг уложен так, что держится без креплений. Вместо общего сапуна решил использовать бензиновый фильтр — пыль не попадает и дышит без скисания и задержек в обе стороны. Фильтр установлен в верхней части моторного отсека.

(форсирование бродов)

Если у свежей машины масло вытекает из коробки и мостов, то чаще всего это связано с отсутствием крепежа.Если он протекает через сальники, то в 9 случаях из 10 причина — забитый сапун. Моей 31519 два года, пробег 23000 км, купил недавно у нормального хозяина. Дно вся в масле мокрое, но затянуто почти все плотно. Вывернул сапун из заднего моста — не «дышал», шток клапана плотно заржавел. Посмотрел на других — тоже самое. Спрашивал в конференц-зале, как люди относятся к этому делу, порекомендовали заменить вентили на штуцер, а трубки от них протянуть в салон.Для трофея этот вариант наверное лучший, но мне он как-то не понравился. Короче стал думать. Конструкция сапуна УАЗ дурацкая, и даже клапан сделан из ржавеющего металла, поэтому он просто должен ржаветь и за короткое время прилипать к воде. Грязь через прорези крышки сапуна без проблем попадает на клапан, а также способствует его заклиниванию. Чистка без снятия и разборки невозможна. Ничего более совершенного нельзя было купить ни в одном магазине.В продаже встретил только жигулевские дефлекторы разумной конструкции, но они не подходят локально. Но их можно адаптировать двумя способами.

Первое: снимаем родной сапун УАЗ, снимаем с него шляпу, откусываем верхнюю часть клапана и вытаскиваем нижнюю часть клапана с пружиной. Закидываем все, кроме резьбовой части. Зажмите сапун Жигулей в тиски за резьбовую часть и, поддев двумя отвертками, аккуратно снимите его шляпку в сборе с пружиной и резиновым клапаном и на остатки родного сапуна наденьте родную крышку УАЗа.Посадочный диаметр точно совпадает. Единственная тонкость — опорная горловина шапки сапуна УАЗовский в два раза короче, чем у жигулевской шляпы, поэтому при установке жигулевской шапки нужно постараться предоставить ей максимальную свободу подвешивания. Поставил на тестирование эту опцию на заднюю ось и поток масла через правую ступицу сразу прекратился.

Способ второй: берем сапун «Жигули» от классической КПП, в нем запрессована крепежная деталь (без резьбы). Шлифуем посадочный диаметр от 12 мм до 10, нарезаем резьбу М10х1, стачиваем на болгарке широкий опорный ремень сапуна под квадрат 17х17 мм, чтобы можно было завернуть сапун ключом.Все можно установить. Опять же есть нюанс: на родном сапуне резьба коническая, а у меня резьба прямая. Когда начал устанавливать сапун на место, намотал примерно 5-6 миллиметров и плотно сел. Течи из-под него нет, так что считаю это нормально. Получившийся сапун легко очистить, если он покрыт засохшей грязью, достаточно пару раз слегка ударить чем-то по шляпе, чтобы она начала болтаться. Клапан, так как резиновый, не ржавеет и не заедает.Сама конструкция, несмотря на непрочность внешнего вида, очень прочная и долговечная.

Переделка дефлекторов

Юрий Жилин.

Читая на Уазбук про решил проверить, действительно ли они такие плохие. Он открутил форточки, и все трое сгорели насмерть. Новые такой же конструкции закисли ровно через месяц. Заменив таким образом сапуны трижды, стал думать, как их модернизировать. Предложения по установке жигулевских дефлекторов или их частей интересны, но я решил оставить их как запасной вариант на случай, если больше ничего не получится.

Для начала зашел в магазин Газель и увидел там дефлекторы другой конструкции — с большим стеклом, полностью закрывающим вентиль (на УАЗе крестик, открывающий доступ соли и грязи). Купил три штуки, нитка вышла одна в одну. Зиму сапоги пережили и все три остались в рабочем состоянии — рекомендую ленивым.

С наступлением теплых дней решил пойти дальше — совместить вентиляцию картеров переднего, заднего моста, КПП с раздаткой и вывести под капот на общий сапун.Конструкция долго продумывалась и в результате получилось:

1. Было куплено:
А) Шесть метров бензинового шланга диаметром 8мм.
Б) Два тройника от системы охлаждения Газель диаметром 8мм.
C) Хомуты — десять штук.
Г) Фильтр бензиновый.

2. Обработаны три переходника (точить нельзя, а использовать Роман Милованов), с одной стороны резьба под конус как на сапуне, с другой — фитинг диаметром 8мм.Резьба коническая нарезалась фрезой — получилось здорово.

3. Все устанавливается на машину за час. Шланги крепятся только в трех местах

A) На задней оси на поперечине рамы через имеющееся отверстие с помощью болта M6 к импровизированному жестяному зажиму.
B) На передней оси под болтом крепления поддона к импровизированному жестяному зажиму.
C) В середине рамы с левой стороны на существующие резьбовые отверстия с помощью болта и куска стальной пластины.
В других местах шланг уложен так, что держится без креплений. Вместо общего сапуна решил использовать бензиновый фильтр — пыль не попадает и дышит без скисания и задержек в обе стороны. Фильтр установлен в верхней части моторного отсека.

Внедорожник УАЗ Патриот предназначен в первую очередь для эксплуатации в тяжелых условиях бездорожья. При преодолении водоемов, бродов и болот возникает необходимость в таком устройстве, как форточки.Внедорожник УАЗ Патриот комплектуется штатными сапунами двигателя, мостами, коробками передач и раздатками, но они часто забиваются грязью и перестают работать. Зачем нужны сапуны, что это такое и как осуществляется обработка этой продукции на УАЗ Патриот, рассмотрим подробнее.

Сапун — устройство, позволяющее регулировать давление в баллоне при работе узлов и деталей автомобиля. Автоматический клапан — это изделие, которое при воздействии давления открывается и удаляет или запускает воздух, газы или масло из системы.На внедорожнике УАЗ Патриот дефлекторы Евро 2 устанавливаются в коробках передач, раздаточной коробке и мостах. Принцип работы каждого агрегата практически одинаковый, но об этом позже.

Принцип работы

Внедорожник должен быть оборудован таким изделием, потому что сапуны не только позволяют регулировать давление в системе, но и за счет этого предотвращают утечку масла или попадание воды. в конструкцию агрегата.

Принцип работы сапунов заключается в понижении или повышении давления в устройствах.В мосту внедорожника УАЗ Патриот Евро 2 есть масло, смазывающее вращающиеся детали агрегата. При вращении деталей, то есть при движении автомобиля, происходит нагрев рабочего тела. При нагревании масло способствует расширению и выделению вредных газов, находящихся в замкнутом пространстве. Эти газы создают давление в системе и имеют тенденцию выходить через слабые места. Слабые места — сальники, которые при давлении начинают пропускать масло. Далее при входе в воду мост резко остывает, масло остывает, давление резко падает и влага просачивается через уплотнители в мост.Там его смешивают с маслом, и получается эмульсия, значительно сокращающая срок службы агрегата. Для устранения этих эффектов в конструкции боксов и мостов внедорожника устанавливают сапуны.

Выводим сапун от заднего моста

Еще один недостаток сливных форточек — мосты внедорожника УАЗ Патриот Евро 2 находятся на открытой местности, и на устройства попадает вода, мусор, грязь и т. Д. . В результате они быстро забиваются и не справляются с назначением.Устранить проблему можно, периодически проверяя и очищая изделия от загрязнений. Но это довольно неудобно, поэтому есть еще один вариант решения проблемы — это вывод дефлекторов под капот. Очень важно, чтобы сапуны мостов внедорожника УАЗ Патриот были исправны, в противном случае это привет в будущем при выходе из строя изделия. Поэтому сапуны двигателя, мостов, КПП, КПП должны быть исправны.

Чтобы сделать систему понижения давления в мостах более надежной, проще всего приобрести специальный комплект для вывода продуктов под колпак.

Комплект готовый к установке

В продаже имеется специальный комплект для вывода продукции под капот внедорожника УАЗ Патриот. Приобрести этот комплект, конечно, нельзя, но тогда вам нужно будет самостоятельно предусмотреть все этапы снятия шлангов. Поэтому рекомендуется приобрести фирменный комплект для вывода сапунов от LOW4WD. Что включено? Безусловно, незаменимым элементом является шланг, с помощью которого мосты соединяются и выводятся под капот.Кроме того, в выходной комплект входят:

  • штуцер;
  • фильтр;
  • тройники;
  • зажимы.

В выходной комплект входит специальный шланг, рассчитанный на минусовые температуры. Кстати, длины его вполне хватает, поэтому при правильной работе в запасе должно остаться несколько десятков сантиметров.

Итак, имея комплект для вывода под капот, который стоит около 2500 рублей, можно приступить к непосредственному процессу установки комплекта на внедорожник UAZ Patriot Euro 2.

Установка на автомобиль

Итак, для удобства работы необходимо установить внедорожник УАЗ Патриот на смотровую яму. После этого можно распаковать комплект и приступить к процессу установки изделий на мосты и укладки их под капот. Работа начинается с задней оси внедорожника:

  1. Откручивается штатный сапун Евро 2. Он больше не понадобится, так как мы заменим их другими.
  2. Направлять шланг от задней оси лучше всего на противоположной стороне выхлопной трубы.
  3. Вместо стандартного изделия в отверстие необходимо вкрутить L-образный фитинг из комплекта. Перед прикручиванием рекомендуется смазать резьбу герметиком.
  4. На выходе Г-образного штуцера необходимо надеть шланг, также предварительно смазав его герметиком.
  5. Закрепляем шланг хомутом, который входит в комплект.
  6. Переносим шланг под днище автомобиля УАЗ Патриот Евро 2, фиксируя пластиковыми стяжками.

Следующим элементом, который необходимо включить в систему, является раздаточная коробка и коробка передач:

  1. Они также откручивают вентиляционные отверстия и аналогичным образом прикручивают L-образные.
  2. Шланги подсоединяются и подсоединяются к трубке от задней оси.
  3. На стыке шлангов устанавливаются тройники и хорошо фиксируются хомутами и пластиковыми стяжками.

Теперь один шланг проходит под капотом в область двигателя и бачка омывателя.

Все стыки необходимо смазать герметиком и закрепить хомутами.

Осталось подключить передний мост. Для этого аналогичные процедуры описаны выше. Шланг от переднего блока также проходит в моторный отсек, где фактически соединяется с уже удлиненным шлангом с тройником. К выходу тройника подключается шланг, на другом конце которого устанавливается фильтр.

Фильтр фиксируется в любом свободном и недоступном для попадания воды месте под колпак.На этом монтаж отвода сапунов можно считать законченным. Установка такой конструкции на двигатель не требуется, так как на двигатель практически не влияют негативные факторы: вода, пыль, грязь.

Теперь не нужно беспокоиться о засорении вентиляционных отверстий и их необходимо очистить. Фильтр необходимо менять периодически — один раз в год. Таким образом, можно продлить срок службы деталей мостовой конструкции УАЗ Патриот. Можно положить этому конец и учесть, что работа по выводу продукции под вытяжкой занимает не более двух часов и выполняется вручную.

Вы можете проверить свой КБМ, а если вам нужно его уменьшить!


Технические характеристики. Варианты и особенности кузова

на главную → Покраска → Грузовые характеристики УАЗ габариты. УАЗ «Карго»: Технические характеристики. Варианты кузова и особенности

В 2008 году конструкторы Ульяновского автомобильного завода выпустили коммерческую модель UAZ Cargo. По своей конструкции автомобиль представляет собой грузовик с небольшим кузовом. Благодаря высокой проходимости машина может перевозить грузы массой 0.8 тонн в экстремальных условиях.

История создания модели Cargo

Ульяновские конструкторы уже не в первый раз оснастили легковой автомобиль кузовом. Первая попытка реализовать легкий грузовик на базе легкового автомобиля была предпринята еще в девяностых годах. Модель создана на базе легкового автомобиля. Для этого конструкторы сделали кабину однорядной и увеличили расстояние между передней и задней осями.

В задней части машины конструкторы разместили боковой кузов от машины.Он был снабжен каркасом из металлических труб и тентом, защищавшим груз от воздействия атмосферных осадков. В серийное производство машина не пошла.

В начале 2000-х годов производитель выпустил автомобиль УАЗ 23608, разработанный на базе модели 3160. Автомобиль получил современную кабину и комфортный салон. В задней части машины конструкторы установили боковой кузов с задней разгрузкой.

Стоимость разработки новой техники была высокой, что сказалось на конечной стоимости модели.Повышенная стоимость модели не позволила ей завоевать популярность у потребителей.

В 2008 году производитель выпустил модель УАЗ Карго, разработанную на базе патриота. Модель предназначена для перевозки легких грузов по дорожному покрытию любого качества и бездорожью. Вы также можете прочитать о.

Конструктивные особенности УАЗ «Карго»

Автомобиль разработан на базе автомобиля УАЗ Патриот. Производитель увеличил колесную базу и габариты рамы.Перед автомобилем — однорядная кабина. Задняя часть оснащена металлическим кузовом с невысокими бортами. В зависимости от области применения. на автомобиль могут быть установлены следующие типы кузова:


  • Цельнометаллический бортовой. Устанавливается в базовой комплектации автомобиля. Имеет низкие борта. Передняя стенка закреплена. Задняя и боковые стенки открываются. Кузов оборудован деревянным полом и металлическим каркасом, на который устанавливается навес;
  • Изотермический фургон.Используется для перевозки еды. Стены фургона утеплены, что позволяет поддерживать микроклимат внутри кузова;
  • Холодильник. Это фургон с установленным климатическим оборудованием. Холодильник позволяет перевозить скоропортящиеся товары на большие расстояния вне зависимости от температуры окружающей среды;
  • Самосвал. Самосвал УАЗ Карго предназначен для перевозки сыпучих и сыпучих грузов небольшого веса. Платформа разгружается путем подъема корпуса. Для самосвала на самосвале устанавливается гидроцилиндр силовой;
  • Кемпер.UAZ Cargo Camper — небольшой дом на колесах. Используется для путешествий, длительных поездок на природу и т. Д.

СПРАВКА: Особенности конструкции включают увеличенные зеркала заднего вида. Расположены на удлиненных ножках. Это исключает слепые зоны при вождении.

Шасси автомобиля выполнено в виде двух мостов. Передний мост имеет поворотно-колесные механизмы. Они необходимы для управления машиной. Задний мост установлен на полуэллиптических рессорах. Передняя ось оснащена рессорной подвеской.Это делает езду комфортной независимо от качества дорожного покрытия.

Технические характеристики УАЗ «Карго»

.

Благодаря высоким техническим характеристикам автомобиль УАЗ Карго может передвигаться не только по дорогам общего пользования, но и по бездорожью. Машина имеет следующие характеристики:

  • Длина от переднего бампера до заднего края платформы — 5 338 миллиметров;
  • Ширина по внешним сторонам боковых зеркал заднего вида — 2135 мм;
  • Высота от крышки до верхнего края крыши — 2360 мм;


ИНТЕРЕСНО: Габариты УАЗ Карго позволяют использовать автомобиль для перевозки грузов как по трассе, так и в черте города.

  • Дорожный просвет под картером заднего моста — 21 сантиметр;
  • Тип передней и задней подвески — зависимая;
  • Колесная формула автомобиля 4х4;
  • Минимальный радиус поворота 9500 миллиметров;
  • Максимальная глубина преодолеваемого брода — 50 сантиметров;
  • Колесная база (расстояние между передней и задней осью) — 3 метра;
  • Колея переднего моста — 1525 мм;
  • Колея заднего моста — 1505 мм;
  • Снаряженная масса без дополнительного груза — 1975 кг;
  • Масса полностью загруженного автомобиля — 2775 кг.

ВНИМАНИЕ: Некоторые автомобилисты самостоятельно улучшают UAZ Cargo, технические характеристики которого приведены выше. Так можно повысить проходимость, комфорт, функциональность и другие технические показатели автомобиля.

Двигатель и трансмиссия, тормоза

Детали автомобиля УАЗ Карго отличаются высокой прочностью. Качество сборки узлов позволяет использовать машину длительное время без ремонта.

Розетка

Производитель устанавливает на автомобиль УАЗ Карго четырехтактный бензиновый двигатель.


Характеристики энергоблока:

  1. Тип двигателя — четырехтактный впрыск;
  2. Тип используемого топлива — бензин;
  3. Количество рабочих цилиндров — 4;
  4. Количество впускных и выпускных клапанов на цилиндр — 2 впускных и 2 выпускных;
  5. Общий объем баллонов 2,7 литра;
  6. Максимальная мощность силового агрегата — 128 лошадиных сил;
  7. Управление двигателем — ЭБУ;
  8. Расход топлива составляет 12-14 литров на 100 км.

ВАЖНО: При агрессивном вождении и бездорожье фактический расход топлива на 100 км может увеличиться.

Дизель УАЗ Карго не поставляется производителем. Некоторые владельцы самостоятельно устанавливают дизельный двигатель. Это помогает снизить расход топлива.

Трансмиссия УАЗ Карго

Автомобиль УАЗ Карго имеет механическую коробку передач с пятью передними и одной задней передачами. Управление коробкой передач с помощью рычага, расположенного в кабине.

Раздаточная коробка позволяет увеличить количество регулируемых передач.Производитель оснастил UAZ Cargo раздаточными материалами двух типов:

.
  • С механическим приводом. Связь переднего моста и включение понижающей передачи осуществляется рычагом;
  • С электронным управлением. Для включения используется поворотный переключатель.

Раздаточная коробка позволяет принудительно включить переднюю ось и уменьшить крутящий момент, передаваемый от коробки передач на ведущие оси автомобиля.


Автомобиль имеет принудительный полный привод.Задний мост всегда включен. Передний подключается при необходимости преодоления участков бездорожья.

ВНИМАНИЕ: Передняя ось разработана для улучшения проходимости. Регулярная продолжительная езда с включенным передним мостом по качественному покрытию означает быстрый износ деталей трансмиссии.

Тормоза

Производитель оснастил модель гидравлической тормозной системой. Когда вы нажимаете педаль в кабине, на тормоза действует давление жидкости из главного тормозного цилиндра.Для уменьшения усилий, прилагаемых водителем при нажатии на педаль, в тормозную систему включен вакуумный усилитель.

Конструкция тормозов на передней и задней оси разная. Задний мост оснащен барабанами. При нажатии на педаль штоки рабочего цилиндра давят на колодки, притормаживая машину о барабан. В обратном направлении колодки перемещаются под действием силовой пружины.


Передняя ось оснащена дисковыми тормозами.При нажатии на педаль управления диск зажимается суппортом между двумя колодками с фрикционными накладками. Штоки суппорта действуют на колодки под давлением жидкости.

Размеры кузова УАЗ «Карго»

Размеры могут отличаться в зависимости от установленного корпуса. Стандартный металлический корпус имеет следующие размеры:

  • Расстояние между внутренними сторонами передней и задней стенок 2470 миллиметров;
  • Внутренняя ширина платформы — 1870 миллиметров;
  • Высота от пола до верхней точки рамы — 1.4 метра;
  • Объем кузова с рамой — 6,7 м3;
  • Грузоподъемность УАЗ Карго — 800 килограмм.

СПРАВКА: Габариты кузова — не главное достоинство автомобиля. Широкое распространение машина получила благодаря высокой проходимости.

Конструкторы укоротили кабину УАЗ Патриот и установили ее на модель Cargo. Это однорядная конструкция. Наружное освещение от УАЗ Патриот позволяет использовать автомобиль в условиях плохой видимости.


В салоне есть сиденья водителя и пассажира. Кабина удобная и герметичная. Обратной стороной конструкции является минимум свободного места в салоне. Это связано с небольшими размерами кабины.

Техническое обслуживание и ремонт

Для нормальной эксплуатации автомобиля необходимо регулярно проводить техническое обслуживание. Для этого вам необходимо:

  • Поменять топливный и воздушный фильтр;
  • Контролировать давление в шинах;
  • Замена масла в двигателе и агрегатах трансмиссии.

УАЗ Карго неприхотлив к условиям эксплуатации и прост в ремонте. Основная часть неисправностей — это мелкие поломки, которые может устранить водитель в полевых условиях. Отремонтировать автомобиль может любой человек с минимальными техническими навыками.

Из вышесказанного следует, что УАЗ Карго, удлиненный автомобиль, используется для перевозки легких грузов независимо от качества покрытия. Машина отличается высокой проходимостью и комфортной управляемостью.

Малотоннажный грузовик УАЗ-Карго, он же УАЗ-23602, спущен на воду в Ульяновске в 2008 году.

Автомобиль с двухместной кабиной создан на базе «Патриота», но отличался от него увеличенной колесной базой. до трех метров и усиленная задняя рессорная подвеска. В остальном грузовик был похож на внедорожник: бензиновый двигатель ЗМЗ объемом 2,7 литра мощностью 128 л. с., пятиступенчатой ​​коробкой передач Dymos и полным приводом с жестко подключаемыми передком и понижающей передачей.В 2010 году у модели появилась версия с заводским газовым оборудованием.

«УАЗ Карго» заявленной грузоподъемностью 815 кг предлагался в двух вариантах: шасси и бортовой. Цены на модель начинались от 350 000 рублей.

Производство модели остановлено в 2011 году, но в 2013 году «Карго» снова попал на конвейер УАЗа.

В 2014 году вслед за Патриотом грузовик получил обновленный дизайн экстерьера и интерьера, в гамме силовых агрегатов появился 2,2-литровый турбодизель (113 л.с.), а мощность бензинового двигателя увеличилась до 135 л.с.Электромеханическое управление раздаточной коробкой УАЗ Карго не получил — у машины остались традиционные рычаги. Паспортная грузоподъемность автомобиля снизилась до 725 кг.

Очередная модернизация 2016 года принесла модели обновленный интерьер, единый топливный бак, расширенный выбор опций (в базовой комплектации появилась подушка безопасности водителя), которая предлагается за доплату, блокировку заднего дифференциала.

В 2017 году цена «УАЗ Карго» в базовой комплектации с одной подушкой безопасности, гидроусилителем руля и электростеклоподъемниками составила 767 000 рублей.Грузовик с АБС, кондиционером и магнитолой стоил 839 000 рублей.

Производство модели завершилось в 2017 году после запуска в производство более грузоподъемной машины «

».

Автомобиль УАЗ Карго, как модернизация «легковой машины» от УАЗа с грузовой платформой, восходит к далекому 1996 году, от модели УАЗ-2315. На тот момент дальше тестовых моделей дело не пошло. Следующая попытка переделать легковой автомобиль в грузовой УАЗ была предпринята с созданием нового автомобиля УАЗ-3160.На его платформе был разработан УАЗ-23608, который был представлен на выставке МИМС-2002,2003.

Основными покупателями машины должны были стать владельцы УАЗ-3303, которые хотели бы перейти от старой и не удобной конструкции 1960 года к современной комфортабельной машине. Однако завышенная цена не позволила этому автомобилю завоевать популярность и широкое распространение.

На базе УАЗ «Патриот» открылась новая жизнь в постоянно меняющейся модели ульяновского автомобиля. В 2008 году было запущено производство легкого коммерческого грузовика с собственным названием «Карго».В 2014 году эта модель впервые обновилась.

И вот, сегодня стала известна информация о том, что производитель задумал новую серьезную модернизацию этой модели, более того, стало известно, что компания планирует к следующему году выделить УАЗ «Карго» 2017 в отдельное семейство.

Ульяновский автозавод порадует автомобилистов обновлением пикапа УАЗ Карго (коммерческая версия УАЗ Пикап). В 2017 году полюбившийся пикап получит серьезные изменения.По желанию потребителей грузоподъемность автомобиля увеличится. Возможны и другие переделки автомобиля, окончательное решение по которым будет принято разработчиками модели после детального анализа рыночного спроса.

Особенности внешнего вида

Из достоверных источников стало известно, что дизайн передней части автомобиля будет улучшен благодаря новому неокрашенному бамперу, который будет единым целым с решеткой радиатора и новыми фарами.Оригинальная передняя часть будет стоить существенно дешевле при изготовлении нынешней, которая для этой модели практически не отличается от передней части пассажирской модели «Патриот».

Интерьерные новинки

По салону «Карго» 2017 модельного года конкретной информации нет, но, исходя из предыдущего обновления, можно предположить, что новинка порадует обновленным оригинальным интерьером.

Предыдущая версия оснащалась креслами от модели Rexton от SsangYoung, останутся ли они в модели 2017 года, пока неизвестно, но в любом случае это удобные кресла с широким диапазоном настроек, удобной поясничной поддержкой, боковой опора и подголовники.Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона добавляет к комфорту управления автомобилем свой плюс, а само рулевое колесо позаимствовано у «Лады-110».

Звукоизоляция этого автомобиля также приемлема, если вы не разгонитесь до скорости более 120 км / ч.

В целом интерьер можно было бы поставить на твердую А, если бы не один большой недостаток — герметичность. В салоне практически нет свободного места, и перевозка даже небольшой сумки заставит вас понервничать, единственный выход — положить ее под ноги пассажира.

Но в Интернете появилась информация, что новый «Карго» будет рассчитан на три места, возможно, инженеры и конструкторы избавят покупателей от маленькой кабины и создадут больше места внутри, что, будем надеяться.

Технические характеристики УАЗ Карго 2017

В рамках обновления существенно увеличится перечень станочного оборудования, кроме того, будет расширена линейка силовых агрегатов, сборка которых будет проходить на Заволжском заводе.

Уже сегодня для джипов компании разрабатываются усовершенствованные моторы, оснащенные гидронатяжителями INA немецкого производства. Это вынужденное решение, так как в последней модификации часто ломалась цепь. Но в процессе испытаний и испытаний выяснилось, что обрыв цепи связан с недостаточным качеством гидронатяжителей.

В связи с этим российский производитель решил сменить поставщика. Из-за того, что немецкий гидронатяжитель меньше по своим габаритам прошлого, получилось создать переходник, сохраняющий конструкцию оригинальных деталей силового агрегата.

Сейчас эта модель предлагается с грузоподъемностью до 800 кг. Новая модификация будет рассчитана на 1500 кг, она также будет одноприводной, оснащена трехместной кабиной, увеличенной колесной базой и оригинальным задним мостом. На выставке Comtran-2015 также была озвучена информация о том, что лонжероны рамы пикапа будут оригинальными, то есть удлинение можно будет добиться без использования приварной вставки.

Напомню, что в моторном отсеке сегодняшнего «Карго» стоит бензиновый силовой агрегат мощностью 2-х мест.7 литров. Этот мотор способен генерировать около 128 л.с. Двигатель состыкован с механической пятиступенчатой ​​коробкой передач и позволяет автомобилю развивать максимальную скорость около 135 км / ч.

Конечно, для модели Cargo 2017 года в связи с увеличенной грузоподъемностью будет подготовлен более мощный силовой агрегат, его конкретные характеристики на данный момент не известны.

Опыт эксплуатации сегодняшнего «Карго» показал, что у новых пикапов нет серьезных проблем в эксплуатации.Силовые агрегаты ЗМЗ очень надежны, и даже сложные электронные узлы не создают для владельцев нерешаемых проблем. Данная модель хорошо реализована, а слаженная поставка запчастей и организация послепродажного обслуживания делают этот грузовик «более востребованным на рынке».

Данная модель относится к коммерческой линейке автомобилей Ульяновского автозавода и, по сути, является упрощенной версией грузовика УАЗ «Пикап». На данный момент этот пикап выпускается в трех модификациях: фургон продуктовый и промтоварный, тент бортовой.Сегодняшняя базовая модель оценена в 685 000 без учета акций и скидок.

УАЗ Карго, 2007 г.

Автомобиль 2007 года выпуска. Цифры получены в 2009 году. Пробег УАЗ Карго достиг 170 тыс. Км. При этом уже заменена КПП. Машину купили недавно и только начинаем узнавать. Автомобиль хорошо выдержал дистанцию ​​2500 км по зимним дорогам. Но расход не порадовал. Для двигателя 409 это кажется перебором, несмотря на специфику машины.Но проходимость УАЗ Карго на высоте и печка греется так, что мало не кажется. Умеренно жесткий, в меру шумный. В дороге УАЗ Карго либо боятся, либо уважают, но «машины» уважительно уступают дорогу, нужно лишь «указателем поворота» указать направление маневра. На машине установлено ГБО Lovato 4 поколения. Управляется кнопкой и автоматически прогревает двигатель на бензине. В основной паре вместо штатной 4.1 установили 4.6. Правда спидометр сейчас лежит на 10-12 км / ч. Установлены хабы. Их преимущества пока не ясны. Есть автомагнитола и бортовой компьютер. Это очень помогает в дороге. На крыше кабины установлена ​​очень приличная «люстра». Правда, обзорность штатных зеркал и «мертвой зоны» спереди из-за массивных стоек и таких же зеркал не радует. В первую очередь займемся расходом топлива и устранением выявленных недостатков. Но в целом машина хорошая.

Преимущества : надежность. Проходимость. Широкие возможности настройки.

недостатки : много мелочей. Расход топлива.

Сергей, Самара

УАЗ Карго, 2015 г.

Итак, УАЗ Карго технически «Патриот», все от последнего: все детали до одной, 2 оси, рама пикапа, двигатель, трансмиссия, раздаточная коробка. Все, кроме самого кузова, переделанного под коммерческие нужды.Для перевозки большего количества грузов, как легких, так и тяжелых, был сделан вместительный ящик. Я видел, как заднеприводные ГАЗели легко застревают. А вот УАЗ Карго в такой грязи не увязнет. Проверено. На мой взгляд, УАЗ Карго проходимый Патриот и пикап Патриот. Потому что задняя половина машины намного выше, чтобы провалиться в грязь. В общем, возите груз в самые непроходимые места, всегда не ограничиваясь погодными условиями и не боясь этих мелочей. Для «тюнеров» УАЗ Карго — это находка, можно установить большие колеса с поднятием будки из рамы, задние арки не будут мешать, так как мешают Патриоту и пикапу.Я тоже на обоих катался. Я их хорошо знаю. В пространство между будкой и рамой в задней части кабины можно установить баллон с газом или дополнительный бак еще на 120 литров бензина. В целом УАЗ Карго — это автомобиль, на котором можно многое, чего нельзя сделать с Патриотом и пикапом. То, что ест УАЗ Карго 15-20 летом — ерунда, это не так. Обратил внимание, когда купил этот УАЗ — расход был 13,5 л. Но после замены масла в трамблере и масла в мостах расход стал 12.5. Сейчас зимой расход увеличился в среднем на 13,5 л. Грузоподъемность — УАЗ Карго 800 кг легко перевозить. Загнал до 2х раз по 16 мешков цемента от 16 до 50 с поддоном по 800 кг и инструмента по 30 кг. Немного качает, это так. Максимальная скорость — не больше 120 км в час. Больше не разгонял, это УАЗ Карго, предназначен для бездорожья и заточен. По трассе почти всегда ехал со скоростью 98 км / ч.

Преимущества : отличная машина.Внедорожная проходимость. Грузоподъемность.

недостатки : не видно.

Александр, Омск

УАЗ Карго, 2015 г.

Первое впечатление от поездки на УАЗ Карго — это восхищение качеством отделки салона и комфортом сидений. Двигатель завелся, все впечатления от салона улетучились, брутальный звук мотора и комментарии менеджера почти отпугнули потенциального покупателя, интуиция расставила все по своим местам.Пройдены первые километры бега. UAZ Cargo исследует местные ландшафты. Сколько у меня было машин, но такого внимания я никогда не привлекал. Всем интересно, все спрашивают, что и как? Сам еще не понял, лукаво отвечаю. Хотя мне нравится водить. Сильные стороны: плавный ход, мощность, комфорт в салоне, комфортный кузов, крутой ящик для инструментов под номерным знаком, качественный отопитель. Слабые стороны: расход топлива, не удобная посадка в салон, не удобная заправка с двух сторон (машину надо переворачивать на заправке), механическая раздаточная коробка вроде надежная штука, а вот лязг шестерен — это раздражающий.Подсветки в корпусе нет, очень неудобно устанавливать магнитолу 2 дин, нет возможности установить акустику больше 10 см. Неправильно закреплена проводка под кузовом. По уму надо все перетащить в металлический шланг. Скрытые полости в теле требуют лечения Мовилом.

Преимущества : в обзоре.

недостатки : в обзоре.

Денис, Краснодар

УАЗ Карго, 2014 г.

Качество сборки УАЗ Карго так себе, но очевидно его уже собирают ногами, в отличие от буханки.Автомобиль наполовину собран вручную, задние панели кузова проварены полуавтоматом, даже не снимая «усик» провода, проводка плохо свернута, звуко- и теплоизоляция присутствует только на полу, моторном щите и капюшон. Но при всех своих недостатках машина оказалась вполне удачной. Никакого дискомфорта от вождения УАЗ Карго, как, например, от Газели, не испытываю. Хороший салон, корейские сиденья. В целом нормальная рабочая машина, не считая косяков сборки.Изначально предполагалось демонтировать бортовую площадку и установить туда буровую лафетку. Но позже я отказался от этой идеи. Первоначально установка была связана с двигателем шасси через коробку отбора мощности от заднего карданного вала. Я решил не использовать старые конструкции из-за топливной и тепловой неэффективности бензиновых двигателей легковых автомобилей, а сделал привод буровой установки от палубного дизеля Д-144 (максимальный крутящий момент на 2000) через редуктор газовый 53 Это решило судьбу УАЗ Карго, вес буровой установки в сборе составил около 1500 кг, к весу в 500 кг добавились двигатель и коробка передач, плюс топливные баки, аккумулятор, гидробак.В целом конструкция шасси Cargo, на мой взгляд, не позволяла ему быть настолько «перегруженным» и существенные переделки шасси этой машины для меня уже нецелесообразны по экономическим причинам.

Преимущества : Хороший салон. В меру комфортно. Проходимость.

недостатки : грузоподъемность.

Александр, Саратов

прибор, принцип действия и обратная связь

Практически все внедорожники ульяновского производства оснащены раздаточной коробкой.УАЗ («буханка») — не исключение. Несмотря на неприхотливый внешний вид, эта машина способна на многое. Это любимая машина охотников, рыбаков, любителей туризма. Раздаточный УАЗ («буханка»), устройство которого мы рассмотрим в этой статье, необходим для распределения крутящего момента на все мосты и механизмы привода. Об этом мы и поговорим в сегодняшней статье.

Устройство раздаточное УАЗ-452

Распределительная коробка автомобилей УАЗ-452 состоит из приводных валов приводных мостов, промежуточной, а также пяти шестерен.Все эти агрегаты отлиты из чугуна. Его разъем перпендикулярен осям валов. Основная часть деталей связана с крышкой картера. При сборке / разборке ящиков они хорошо видны. Их удобно снимать или устанавливать.

Кинематическая схема этого узла такова, что шестерни включаются только при подключении переднего ведущего моста. Если включен только мост, весь снятый с приводного вала крутящий момент будет передаваться на задний приводной вал.В качестве ведущего вала используется конец вторичной шестерни коробки передач.

Карданный вал заднего моста

Какая разводка у УАЗа? Какие особенности? Этот вал установлен на двух шарикоподшипниках. Для защиты элемента от осевых перемещений он опирается на задний подшипник с упорным кольцом и крышкой. Шестерня прикреплена к передней части вала. На внутреннем кольце есть прорези. Функция этой шестерни — привод переднего ведущего моста. Внутренние шлицы необходимы для обеспечения прямой передачи в раздаточной коробке.

В пазах между подшипниками также устанавливаются винты шестерни. Он служит приводом для спидометра. Задняя часть вала соединена с карданом с помощью гайки с коническим выступом через фланец. Если затянуть эту гайку, ее конический выступ загнется в одну из канавок, которые нарезаются на резьбе и фиксируются.

Промежуточный вал

Этот элемент также удерживается в коробке за счет двух подшипников. В качестве переднего ролика используется. Радиального типа.Зажим, в котором расположены ролики, вдавливается в корпус. Он скрыт заглушкой. Внутреннее кольцо устанавливается прямо на вал. Второй подшипник (задний) удерживается на промежуточном валу гайкой. Элемент снабжен стопорным кольцом, которое служит для его фиксации, а также для закрепления вала в корпусе. Наружная часть подшипника снабжена крышкой. Промежуточный вал представляет собой единое целое с шестерней понижающей передачи. Также на нем есть шлицы для установки шестерни.Он позволяет включать задний ведущий мост.

Распределительный УАЗ («буханка») — устройство вала привода переднего моста

Этим валом и оснащена данная коробка передач. Устанавливается в механизм на двух опорах. В качестве последних выступают подшипники шарикового типа. Для фиксации вала в направлении оси на нем закрепляется задний подшипник. Устанавливается так же, как и на промежуточном валу.

Передняя опора в корпусе ящика не закреплена.Элемент закреплен на валу с помощью фланца карданного вала. Приводной элемент переднего моста является неотъемлемой частью вместе с шестерней. Спереди есть прорези. С их помощью вал соединяется с фланцем на карданном валу.

Cogwheels

Из каких еще элементов состоит раздача? УАЗ («буханка»), дозатор которого описан в статье, оснащен шестернями с прямым зубом. Водитель имеет возможность перемещаться по шлицам вторичного вала коробки передач.На этой шестерне две коронки. Один из них — эвольвентные пазы. Они служат для подключения прямой передачи посредством внутреннего кольца ведущего вала заднего ведущего моста. Когда водитель включает низшую передачу, эта передача переключается с передачей на промежуточном валу.

Что особенного в этом дистрибутиве? УАЗ, ТРК, который мы сейчас рассматриваем, оснащен редуктором для включения передней оси автомобиля. Он посажен таким образом, что может двигаться по шлицам, расположенным на промежуточном валу.При отключении переднего моста шестерня с валом разъединяется. При этом он входит в зацепление с приводным валом задней оси. Эта особенность значительно облегчает переключение передач и способствует лучшей смазке. Когда промежуточный вал вращается, шестерня распыляет масло на все узлы.

Распределитель Carter УАЗ

Carter, а также его крышка соединяются с коробкой с помощью шпилек и гаек. Отверстия для подключения расположены по всему периметру. Их точность и совместимость обеспечивают два штифта трубчатого типа.Обработайте картер и его крышку вместе. Эти детали нельзя заменить на другие детали от других картеров. Передняя часть имеет мелко обработанную поверхность и фланец для крепления раздаточной коробки к коробке передач.

На картере есть верхнее отверстие. В нем методом прессования устанавливается неподвижное стекло. Последние остатки на внешней части двухрядного радиально-упорный подшипник, который прикреплен к приводному валу. В верхней части картера есть люк. Закрывается крышкой.

Люк предназначен для крепления механизма отбора мощности. На наклонной поверхности картера сверху находится отверстие для установки рычагов управления, а также штоков системы управления раздаточной коробкой. Люк для заливки и слива смазки закрывается коническими пробками с резьбой.

Механизм переключения

Итак, мы посмотрели, как работает разводка УАЗ. Диспенсер практически не отличается от ящиков на других автомобилях.Теперь рассмотрим, что такое механизм переключения.

Таким образом, система коммутации состоит из нескольких основных узлов. Это переключающая вилка стержни, которые закреплены в картере с помощью упорной пластины. Также в устройстве есть вилки для включения переднего ведущего моста и те шестерни, которые способны перемещаться по тягам. В корпусах вилок есть специальные гнезда. Здесь установлены пружины и шарики фиксаторов.

Во время движения стержня каждая вилка фиксируется на нем специальным замком.На нижних частях есть специальные собачки, которые входят в пазы шестерен. В верхней части прямоугольные углубления. С их помощью вилка соединяется с рычагами переключения передач. Что еще особенного в раздаче? УАЗ («буханка»), устройство трансмиссии которого мы рассматриваем, выполнен таким образом, что рычаги переключения передач размещены в отдельных крышках. Детали расположены на угловом люке картера и крепятся к штоку при помощи штифтов.

Передние концы штока снабжены пальцами, с помощью которых они соединяются со штангами.В передней части крышки отверстия для стержней имеют уплотнители. Сзади они закрываются шаровидными заглушками. Между стержнями небольшой шарик. Он служит замком. Механизм не позволяет водителю переключаться на пониженную передачу, пока не будет подсоединена передняя ось. Таким образом сделана раздатка УАЗ («буханка»). Устройство его не сложное. Механизм достаточно надежный и ремонтопригодный, по отзывам автовладельцев.

Офис раздаткой

Управлять коробкой отбора мощности можно с помощью рычагов.Эти рычаги в кабине находятся справа от водителя. Их двое. Верхний служит для включения и отключения переднего ведущего моста. Этот рычаг работает только в двух положениях. Верхний включает мост, а нижний отключает

Нижний нужен для того, чтобы сменить передачу. Его можно установить в трех положениях — водитель выбирает прямую передачу, нейтраль (среднее положение) и низкую. Так включается раздаточный материал. Рассмотренная нами коробка устройства УАЗ («буханка») имеет еще одну особенность.Следует отметить, что передний мост предназначен только для эксплуатации транспортного средства в сложных условиях. Это может быть грязь, песок, снег и любые другие ситуации.

Проблемы с работой

У начинающих водителей могут возникнуть трудности с автомобилем УАЗ («буханка»). Проблемы с включением передней оси связаны с тем, что многие просто не знают, как на самом деле работает этот механизм. На время преодоления сложных участков следует включать ступицы колес. После их поворота в положение полного привода передний мост подключится только после того, как колесо сделает 1.5 витков без заноса.

Ремонт и обслуживание

Вот такая раздатка УАЗ («буханка»). Устройство, его ремонт прост, а в обслуживании неприхотлив, о чем свидетельствуют отзывы владельцев. Рекомендуется регулярно проверять уровень масла и осматривать каждое навесное оборудование. Также необходимо смазать оси рычагов и отрегулировать переднюю навеску. В этом поле больше нет настроек.

Очень популярен среди внедорожной техники раздаточная коробка автомобиля УАЗ-452. Отзывы о нем только положительные.Его очень легко ремонтировать и обслуживать, а запасные части можно купить уже сейчас.

УАЗ СГР Комби-экспедиционные фургоны нужны всему миру

То, что миру нужно прямо сейчас, — это новый прочный внедорожный фургон. Не совсем, но если вы всегда хотели его, вот ваша мечта сбылась. UAZ SGR Combi Expedition — это внедорожный фургон, доказавший свою надежность в суровых условиях России. Потому что это российский продукт. С 1958 года был представлен дизайн 450, получивший название «буханка хлеба».Вы должны передать это русским, как только они сделают что-то, что останется навсегда. Подумайте о любой Ладе или ГАЗе.

Микроавтобус УАЗ-452 «Буханка» может быть сконфигурирован как микроавтобус 4х4 с 6-11 местами и при этом большим грузовым пространством. Он также используется многими местными жителями в качестве удаленной машины скорой помощи. Но что нас интересует, так это Комби-экспедиция.

Фургоны UAZ SGR Combi Expedition могут быть российскими, но они катятся на BFG

2020 УАЗ СГР Экспедиционный фургон | УАЗ

«Экспедиция» комплектуется передним и задним усиленными бамперами, на переднем бампере установлена ​​лебедка.Платформа для хранения на крыше идеально подходит для переноски дополнительного снаряжения и удобна с лестницей, прикрепленной сзади. Подвижной состав — вездеходные обручи BF Goodrich 225 / 75R16. Есть даже полозья для серьезных походов по бездорожью.

2,7-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 111 л.с. выводит Expedition SGR на новые рубежи. Он едет между пассажирами на передних сиденьях, как и фургоны-хиппи 1960-х и 1970-х годов. Приятный теплый комок шума и запахов, чтобы составить вам компанию. Мощность передается через пятиступенчатую механическую коробку передач с двухступенчатой ​​раздаточной коробкой.Других трансмиссий нет, но нам нравится идея ручного внедорожника. Что касается 111 л.с. — не так уж и много.

Блокируемый дифференциал и оси Spicer обеспечивают частичный полный привод, когда это необходимо, в противном случае SGR имеет привод на задние колеса.

Фургоны УАЗ СГР Комби Экспедиция чертовски мрачны внутри

2020 УАЗ СГР Экспедиционный фургон | УАЗ

В интерьере он чертовски спартанский. Но русские знают, что важно. Передние сиденья с подогревом и водоотталкивающими свойствами.Так ты катишься, когда по пояс в снегу и слякоти.

Вся эта внедорожная слава может стать твоей за 974 900 рублей. Сейчас это около 15 500 долларов. Это воровство. Вы даже можете выбрать цвет. Есть потрясающий ярко-оранжевый или, для более изысканного образа, оливково-серо-зеленый. Они оба полезны, и нам будет трудно решить.

Вы можете купить фургон UAZ SGR Combi Expedition, но ввозить его в США нельзя.

2020 УАЗ СГР Экспедиционный фургон | УАЗ

Самая большая проблема — это ездить на нем в США.Вы можете купить его, но здесь нельзя водить. Без какой-либо федеральной сертификации по выбросам и безопасности вам не повезло. Но мы видим, что из-за потребности в этом фургоне возникает совершенно новое предприятие.

Вы можете импортировать фургоны УАЗ-452 25-летнего и старше и затем отремонтировать их. Пока вы занимаетесь этим, вы можете поменять двигатель откачки желудка на что-нибудь более мощное отечественное. Может быть, замена LS?

Если бы вы могли импортировать фургоны УАЗ 25 лет и старше, в каком состоянии они могли бы прийти в

? 2020 УАЗ СГР Экспедиционный фургон | УАЗ

Единственная проблема может заключаться в том, в каком состоянии находится фургон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *