Ремонт генератора уаз своими руками: Ремонт генератора своими руками

Содержание

Генератор ВАЗ 2110 ремонт своими руками

Снятие и разборка генератора.

Снятие и разборка генератора.

Снятие и разборка генератора.

Ремонт генератора.

Ремонт генератора.

Ремонт генератора ВАЗ 2110.

снимаем негодный мост.

Перед установкой нового моста напильником зачищаем кл…

Re: Проблема с зарядкой аккумулятора от генератора!

отворачиваем регулировочный болт

Замеряем показатель напряжения на выходах генератора.

Ремонт генератора на ВАЗ-2110.

Снятие и разборка генератора.

генераторе ваз 2110 своими руками.

Проверка регулятора напряжения генератора.

Ремонт генератора Ваз 2106 Жигули.

Автор видеоролика Вячеслав Чистов http://vk. com/id16180966 Дополнительная и…

Ремонт генераторов уаз.

Ремонт генератора ВАЗ 2110, 2111, 2112 Энциклопедия тюнинга и доработок ВАЗ …

Снятие и разборка генератора.

20. Извлеките щеткодержатель из корпуса генератора.

Ремонт генератора.

Продаю генератор для автомобиля ВАЗ 2110.

Ваз 2110 долго прогревается.

Замена подшипников генератора ваз 2110 своими руками.

Замена генератора ваз.

Установка генератора на ВАЗ.

Заводские детали многие считают замена генератора ваз 2114, ваз 2115, ваз 2…

генератора на ВАЗ 2110 2111 2112.

Как снять генератор.

(Бош и. Мост диодный генератора на ваз.

Замена генератора своими руками.

Маленькое напряжение в генераторе ваз 2110.

Снятие и разборка генератора.

Стоящем на земле, окончательно затягивайте гайку ступицы так же, генератор ваз…

Расположение диодного моста на генераторе.

Ремонт генераторов.

Автомобиль УАЗ-469 — характеристики, устройство, ремонт

Автомобиль УАЗ-469 — характеристики, устройство, ремонт

К сожалению, запрашиваемая вами страница не найдена. Почему?

Вероятные варианты:

Cсылка, по которой вы пришли — неверна
Неверно указан путь или название страницы в адресной строке
Страница была удалена или переименована, но ещё существует в индексе поисковиков (закладках браузера)
  • Техническая характеристика УАЗ-469, УАЗ-469Б
  •     Характерситики двигателя (41416, 414) УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Двигатель УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Трансмиссия УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Ходовая часть, подвеска, системы управления УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Электрооборудование УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Кузов УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Регулировочные данные УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Заправочная вместимость УАЗ-469, УАЗ-469Б
  • Органы управления УАЗ-469
  • Подготовка к работе УАЗ-469
  • Подвеска двигателя УАЗ-469
  • Кривошипно-шатунный механизм двигателя УАЗ-469
  • Газораспределительный механизм двигателя УАЗ-469
  • Система смазки УАЗ-469
  • Система вентиляции картера двигателя УАЗ-469
  • Система питания двигателя УАЗ-469
  •     Карбюратор К-129В
        Техническое обслуживание системы питания двигателя УАЗ-469
  • Система выпуска газов двигателя УАЗ-469
  • Система охлаждения двигателя УАЗ-469
  • Предпусковой подогреватель двигателя УАЗ-469
  • Неисправности двигателя УАЗ-469
  • Сцепление УАЗ-469
  •     Привод управления сцеплением УАЗ-469
        Возможные неисправности сцепления УАЗ-469
  • Коробка передач УАЗ-469
  •     Неисправности коробки передач, механизма переключения УАЗ-469
  • Раздаточная коробка УАЗ-469
  •     Возможные неисправности раздаточной коробки УАЗ-469
  • Карданная передача УАЗ-469
  •     Неисправности карданного вала УАЗ-469
        Задний мост УАЗ-469
        Задний мост УАЗ-469Б
        Возможные неисправности заднего моста УАЗ-469Б
  • Передний ведущий мост УАЗ-469
  •     Техническое обслуживание переднего моста УАЗ-469
  • Рама УАЗ-469
  • Подвеска УАЗ-469
  •     Амортизатор УАЗ-469
        Колеса и шины УАЗ-469
        Возможные неисправности колес, шин и ступиц УАЗ-469
  • Рулевое управление УАЗ-469
  • Тормоза УАЗ-469
  •     Техническое обслуживание тормозов УАЗ-469
        Возможные неисправности рабочих тормозов УАЗ-469
        Стояночный тормоз УАЗ-469
  • Электрика УАЗ-469
  • Генератор УАЗ-469
  • Регулятор напряжения РР132
  • Аккумуляторная батарея УАЗ-469
  • Система зажигания УАЗ-469
  •     Возможные неисправности приборов системы зажигания УАЗ-469
  • Стартер УАЗ-469
  • Система освещения, световой и звуковой сигнализации УАЗ-469
  •     Звуковой сигнал УАЗ-469
  • Контрольно-измерительные приборы УАЗ-469
  • Инструменты и принадлежности УАЗ-469
  • Кузов УАЗ-469
  •     Тент УАЗ-469
        Вентиляция кузова УАЗ-469
        Установка санитарных носилок в кузове УАЗ-469
  • Маркировка УАЗ-469
  • Техническое обслуживание УАЗ-469
        Первое техническое обслуживание (ТО-1) УАЗ-469
        Смазка автомобиля УАЗ-469
  • Смазочные материалы УАЗ-469 и УАЗ-469Б

Ремонт автомобильного генератора своими руками


Автомобильный генератор – это электрическое устройство, которое снабжает бортовую сеть автомобиля электрическим током, за счёт преобразования механической энергии в электрическую. Они бывают различной мощности (для грузовых автомобилей нужны очень мощные генераторы, способные зарядить их аккумуляторы). Одна из главных функций генератора – это зарядка аккумулятора, который без генератора разряжается за полчаса. Если генератор выйдет из строя, электрооборудование автомобиля разрядит аккумулятор, и дальнейшая работа двигателя будет невозможна. Для того, чтобы не допустить такой ситуации, следует подробно рассмотреть конструкцию генератора, причины поломок и выхода из строя.

Генератор довольно сложное устройство. Не зная принципов его работы, будет сложно разобраться в его поломках или нестабильной работе. Ремонт генератора автомобиля на специализированном автосервисе будет стоить достаточно дорого, тем более причина поломки может быть в одном отпаявшемся проводке, а многие недобросовестные сервисмены заставят заплатить как за капитальный ремонт генератора.

Если вы хоть раз держали в руках паяльник, ремонт генератора своими руками вполне осуществим в гаражных условиях.

Причины нестабильной работы генератора

  • Не идёт зарядка на аккумулятор;
  • Генератор выдаёт минимальное напряжение;
  • Выдаётся слишком большая зарядка;
  • Когда происходит процесс зарядки, на панели мигает лампочка;
  • Когда генератор работает, слышны посторонние скрипы и писки.

Зная основные проблемы, из-за которых генератор может барахлить, можно приступать к их вычислению. Если генератор перестал заряжать аккумулятор, возможно что:

  • Какой либо из контактов отошёл;
  • Сгорел предохранитель;
  • Произошла выработка щёток генератора;
  • Сгорело реле генератора;
  • Короткое замыкание или разрыв цепи статора либо ротора.

Первые четыре случая решаются довольно просто, заменой сгоревших деталей, или поиском и пайкой оторванного контакта. Если же произошло замыкание или разрыв цепи, то данная проблема требует долгой и кропотливой работы.

Как вариант, можно отдать в ремонт ротор или статор, а можно купить новую обмотку и произвести ремонт генератора самостоятельно. Замена обмотки – это по сути ремонт статора либо ротора. Если обрыв происходит в контактных кольцах, можно обойтись локальным ремонтом, для этого нужно отмотать витки до повреждённого участка и заменить удалённый кусок новым, припаяв его к месту разрыва. Часто отпаивается лишь конец обмотки на роторе. Его нужно лишь припаять назад. Однако при ремонте ротора или статора инструкция по техническому обслуживанию настоятельно рекомендует производить полную перемотку статора и ротора. При перемотке деталей не следует забывать, что все контактные кольца должны быть тщательно обработаны напильником.



Устранение шума генератора

В основном шум генератора связан с выработкой подшипника генератора. Подшипник, который расположен на роторе проверяется на предмет наличия люфтов. Если они не обнаружены, а подшипник продолжает скрипеть, проблема в отсутствии смазки в подшипнике. Подшипник демонтируется, промывается в бензине, в него закладывается смазка (около 30 процентов от объёма подшипника), после чего устанавливается на место. Эта операция устранит все посторонние звуки, связанные с работой подшипника.



Слабая зарядка или перезарядка аккумулятора

Главной причиной подобной неисправности является реле аккумулятора. При возникновении данной проблемы следует заменить его. Иногда встречается такая проблема, как пробой диода.

При горящей сигнальной лампочке, когда ток исправен, проблема, как правило, заключается в пробое нескольких диодов. Они находятся на диодном мосту. Для того чтобы добраться до них, нужно раскрутить генератор и извлечь крепление обмотки статора. На выводном крепеже производится отдача гайки и диодный мост извлекается. При выполнении данных работ можно сразу поменять обмотку на статоре, избавившись от проблем в будущем.

Некоторые рекомендации для правильной эксплуатации

Нужно проводить регулярную проверку напряжения в сети автомобиля. Выполняется мультиметром на включённом автомобиле. Клеммы прибора подключаются к клеммам аккумулятора. Напряжение должно быть в диапазоне от 13,8 до 14,2 В.

Показатели за пределами указанных значений будут говорить о наличии проблем:

  • Проблемы будут связаны либо с аккумулятором, либо с регулятором.
  • Проверка яркости фар. При снижении яркости имеет смысл проверить регулятор и/или диодный мост.
  • Проверка натяжения приводного ремня. Он не должен быть натянут слишком сильно.

Регулярно прислушивайтесь к работе генератора. Если появились шумы, надо выполнить диагностику и ремонт ремня генератора.

Лучше понять последовательность действий можно посмотрев видео ремонта генераторов своими руками.

Подробное руководство по ремонту генератора своими руками

Ремонт автомобильных генераторов – процесс длительный, для которого понадобится специальное оборудование для ремонта.

  • Стенд для проверки;
  • Амперметр;
  • Реостат;
  • Вольтметр.

Если у вас нет доступа к стенду для проверки, его можно изготовить самостоятельно, или обойтись без его помощи.

Снятие и разборка генератора

  1. Извлеките генератор из подкапотного пространства;
  2. Открутив крепления, снимите щёткодержатель и регулятор напряжения;
  3. Достаньте натяжные болты;
  4. Отсоединив фазные обмотки от проводов на выпрямителе, нужно снять крышку статора;
  5. В последнюю очередь снимается шкив вала и передняя крышка генератора. Для этого нужно использовать специальный съёмник.

При демонтаже генератора следует избегать чрезмерных усилий при откручивании закисших болтов. Срыв резьбы влечёт за собой очень неприятную процедуру нарезки новой резьбы и вытачивания новых болтов. Лучше залить проблемные винты вэдэшкой и оставить на пару часов.

При отсоединении фазных обмоток важно не вырвать места пайки с корнем, иначе процедура пайки легко может вылиться в цикл полной перемотки статора.

Замена щёток и реле генератора

Если вам приходится менять подшипники генератора, самое время заменить и щётки. Неизвестно, когда они менялись в последний раз и менялись ли вообще. Для успокоения совести можно достать щётки из генератора для визуального осмотра, но лучше сразу поменять их, ведь повторно лазить в генератор вряд ли захочется. При замене реле, главное при выборе, найти такое, как рекомендовано мануалом к вашему автомобилю. Лучше всего снять старое и подобрать такое же.

Обслуживание генератора

Как и все остальные узлы и агрегаты автомобиля, генератор требует ухода и периодического обслуживания. Нужно менять подшипники по мере износа, щётки генератора. Следить, чтобы на генератор не попадало большое количество грязи, пыли и особенно воды. Часто при неаккуратном обслуживании на генератор может попадать масло или антифриз. Следует избегать этого и при попадании технических жидкостей на генератор своевременно удалять их с помощью тряпки. Для правильного функционирования генератора, клиновый ремень должен быть хорошо натянутым, но не перетянутым.

Производители рекомендуют проводить профилактический осмотр генератора раз в 15-20 тысяч километров. Если правильно обслуживать генератор и следить за его состоянием, он способен прослужить 1600-200 тысяч километров пробега. Однако профилактический осмотр – это не беглый взгляд на генератор, он предусматривает полную разборку и диагностику узлов генератора.

Сборка генератора

Сборка проходит в обратной последовательности разборке генератора. Единственным нюансом сборки является желательность использования специального калибра, с двумя диаметрами (на 12 и 22 миллиметра). При затяжке гайки шкива генератора, важно не превысить момента затяжки в 88 ньютонов на метр.

Внештатные ситуации в ходе проведения ремонта генератора

  • Срыв резьбы винтов или резьбы в крышке генератора. Во избежание данной проблемы, следует контролировать силу затяжки винтов;
  • Замена подшипников ротора генератора. Даже если они не скрипели в процессе работы, подшипники могут просто рассыпаться при снятии;
  • Может понадобится замена реле лампы контроля зарядки аккумулятора. Обычно данное реле следует искать в районе правого переднего колеса (над ним).

При ремонте генератора важно точно выявить причину неисправности. Если дело в щётках, недостаточном натяжении ремня или неисправном реле, заменить их не составит большого труда. Если же предстоит замена или обмотка ротора или статора, данную процедуру проще доверить специалистам сервисных центров по ремонту генераторов. Зная причину поломки, вы будете уверены, что не заплатите лишние деньги. Однако если вы уверенны в своих силах, то можете сами сделать полный ремонт генератора. Генератор после ремонта, особенно капитального, является практически новым устройством.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Разборка и сборка генератора.

Цель работы: изучение принцип действия на практике, конструкции, оценки технического состояния генератора.

Оборудование: пассатижи, отвертки, набор ключей, съемник для снятия крышек и шкива, верстак, тиски.

Содержание работы: изучить устройства по плакатам и учебным пособиям научитьсяразборки и сборки и принцип действия генератора.

Назначение генератора.


1. Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Ослабив стяжной хомут, отсоедините воздухозаборник ( Снятие защитного кожуха генератора) от патрубка защитного кожуха 4. Отвернув два винта 1 и гайки с удлинителя 5 контактного болта, снимите защитный кожух 4. Отсоедините провод 6 от вывода «61» генератора и отверните удлинитель 5 контактного болта.

2. Застопорьте шкив генератора захватом, входящим в комплект приспособления 67.7823.9504, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива.

3. В комплект приспособления 67.7823.9504 входит обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладывают в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются одной рукой при снятии шкива.

4. Отсоедините провод от штекера «В» регулятора напряжения.

5. Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы «30» генератора, отверните винты крепления регулятора 1 напряжения и снимите его.

6. У генераторов выпуска до 1996 г., чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставьте лезвие отвертки между корпусом регулятора 2 и щеткодержателем и частично выдвиньте регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель. После этого наклоните и извлеките регулятор совместно со щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор 20, отвернув винт крепления.

7. Отверните гайки стяжных болтов 14 и снимите крышку 11 генератора и ротор

8. Отверните гайки болтов, соединяющих наконечники вентилей с выводами обмотки статора и извлеките статор 7 из крышки 17 генератора.

9. Отверните гайку контактного болта 6, отсоедините от колодки 3 штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок 5.

1 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 – регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 — статор;8 — ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка; 20 – конденсатор.

Дата добавления: 2015-08-11 ; ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

видео, причины, почему узел не дает зарядку, как разобрать

Назначение генераторного устройства в любом автомобиле заключается в обеспечении питания всех энергопотребителей, а также восполнении заряда АКБ. При выходе из строя этого узла оборудование в авто будет питаться от аккумулятора, а последний, в свою очередь, не сможет заряжаться. Поэтому при появлении первых признаках неисправностей автовладелец должен заняться диагностикой и ремонтом. Как осуществляется ремонт генератора ВАЗ 2110 своими руками, видео и фото этого процесса вы сможете найти ниже.

Особенности работы

По каким причинам генераторный узел не дает зарядку, что делать, если устройство не работает на инжекторе, как снять узел, как разобрать его, чтобы произвести замену токосъемных колец? Для начала давайте разберем устройство механизма, а также принцип его действия.

Узел состоит из:

  • корпуса, в котором находятся все компоненты и оснащенного кронштейном, с помощью которого болтами осуществляется крепление;
  • ротора или якоря с коллектором;
  • статора;
  • регулятора напряжения с щетками;
  • шкива;
  • выпрямительного блока.

Что касается принципа действия, то генераторный узел преобразует вращательной движение, которое поступает от работающего силового агрегата, в электричество. Посредством ременной передачи происходит передача усилия от шкива. Когда роторное устройство вращается, в механизме образуется магнитный поток, его мощность регулируется при помощи регулятора.

Само напряжение поступает от коллекторных колец на щеточный узел. Выпрямительный блок, который конструктивно состоит из диодных элементов, осуществляет подачу энергии в одном направлении. Благодаря регулятору значение выходного напряжения будет составлять в диапазоне от 13.6 до 14.7 вольт. Что касается вращения вала роторного механизма, то оно осуществляется в подшипниковых устройствах, причем от их правильной работы зависит легкость вращения.

Схема возбуждения узла

Если в работе генераторного узла ВАЗ 2110 16 клапанов появились неисправности и нет возбуждения, то в первую очередь нужно проверить силовой провод. Схема поможет вам сделать это.

Проверка на исправность

Перед тем, как открутить шкив и произвести разборку механизма для его ремонта, доработки или установки защиты от воды, узел нужно протестировать.

Причем диагностика устройства осуществляется на установленном генераторе, для проверки понадобится цифровой вольтметр или мультиметр:

  1. Двигатель должен быть отключен, в этом состоянии производится тестирование напряжения в бортовой сети транспортного средства. В среднем данный показатель должен быть в районе 11-13 вольт.
  2. После измерения двигатель авто нужно завести, затем процедура замера повторяется. В том случае, если спустя одну минуту значения на дисплее не изменяются, то генераторный узел не выдает зарядку. Если же устройство будет рабочее, то значение напряжения в электросети увеличится до 14.2-.14.7 вольт. В том случае, если напряжение превысило порог в 14.7 вольт, это говорит о том, что регулятор не работает.
  3. Если проблема заключается в том, что генераторный узел воет или свистит, то сначала следует произвести диагностику натяжения приводного ремешка. В том случае, если ремень плохо натянут, его надо будет отрегулировать (автор видео — Дмитрий Пристром).

Возможные неисправности и способы их устранения

Итак, почему генераторное устройство греется и гудит, как защитить узел от воздействия воды?

Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей агрегата:

  1. Износ щеток. Такая проблема актуальна для многих генераторов, не только «десяточных». При износе щетки надо будет менять.
  2. Повреждение шкива или его выход из строя также потребует ремонта. В том случае, если шкив начинает работать некорректно, то узел не сможет выдавать необходимое количество напряжения. Поломка данного элемента, как правило, связана с износом зубчиков. Помимо этого, на самом устройстве могут образовываться различные повреждения, связанные с износом.
  3. Токосъемные кольца и коллектор — две составляющие, которые также часто изнашиваются. При выходе из строя этих компонентов агрегат не сможет выполнять возложенные на него функции. В том случае, если щетки изнашивается, узел будет вынужден функционировать с высокими затратами мощности, что приводит к его перегреванию.
  4. Регулятор напряжения. Как сказано выше, при выходе из строя этого элемента увеличится напряжение в бортовой сети автомобиля, а это ничем хорошим не обернется.
  5. Замыкание обмотки статорного механизма. При такой неисправности придется либо перематывать обмотки, что очень трудозатратно, либо полностью менять статор. Второй вариант более целесообразный.
  6. Гул и появление сторонних звуков при работе генераторного узла может быть обусловлен износом подшипниковых устройств. Узел не сможет правильно работать, также он со временем начнет греться.
  7. Выход из строя выпрямительного блока.
  8. Износ приводного ремня. Этот элемент относится к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно он в любом случае будет изнашиваться. При износе ремень подлежит замене.
  9. Обрыв или повреждение проводки питания.

Фотогалерея «Неполадки в работе агрегата»




В каких случаях требуется замена генератора?

В каких случаях требуется снятие и замена агрегата:

  1. При необходимости замены устройства на более технологичное и мощное. Далеко не все автовладельцы готовы заниматься переделкой агрегата, чтобы улучшить его технические характеристики.
  2. Узел стал регулярно греться. При нагреве агрегат следует протестировать, подробная инструкция представлена выше. Причин, по которым это может произойти, достаточно много, для их выявления потребуется разбор устройства.
  3. Одним из наиболее серьезных признаков поломки считается полный разряд аккумуляторной батареи, а также выкипание рабочей жидкости из нее. Причем разряд происходит регулярно, даже после того, как АКБ было недавно заряжено.
  4. Агрегат выдает минимальный заряд, при этом ремень натянут нормально. Это можно понять, к примеру, по тому, что освещение, излучаемое оптикой, стало более тусклым. Помимо этого, о неполадках в работе генераторного узла может сообщить и очень тихий звук клаксона. Разумеется, в первую очередь нужно проверить все электроцепи питания, предохранители, а также работоспособность оптики и рулевого гудка. Только если все эти компоненты целые, узел можно снимать и ремонтировать или менять.
  5. Во время работы девайс выдает очень высокое число оборотов.
  6. Появление нехарактерных для работы агрегата звуков — воя, гуля, шума и т.д. Такая неисправность может сопровождаться пониженным уровнем напряжения в бортовой сети (автор видео о самостоятельном ремонте агрегата — канал TexAs 64 rus).

Инструкция по замене своими руками

Как произвести замену устройства своими руками:

  1. Для начала нужно отключить питание в электросети машины, для этого выключите зажигание, откройте капот и отсоедините клеммы от АКБ. Сам аккумулятор снимать необязательно.
  2. Далее, вам нужно будет найти кронштейн крепления агрегата. На положительной шпильке устройства вы сможете увидеть гайку М10, вам надо будет ее выкрутить.
  3. Сделав это, можно будет отключить провода, подключенные с задней стороны агрегата. Обратите при снятии внимание на контакты — часто бывает такое, что их окисление приводит к некорректной работе устройства в целом. Бывали случаи, когда автолюбители, не учитывая этот простой нюанс, меняли узел и сталкивались с той же проблемой, что и до замены. А нужно было всего прочистить контакты.
  4. Затем вам нужно будет ослабить крепления. Для этого при помощи гаечного ключа на 13 надо ослабить гайки на кронштейне.
  5. Далее, используя гаечный ключ на 10, вам надо будет открутить натяжной винти, а затем демонтировать ослабленный ремешок. На этом же этапе нужно проверить его состояние — при установке нового генератора нельзя ставить старый изношенный ремень. На ремешке не должно быть следов трещин, отслоений и износа в целом, если есть, то ремень также надо менять.
  6. Выполнив эти действия, вам нужно будет открутить винты — верхний и нижний — после чего демонтировать натяжную планку.
  7. После этого агрегат нужно провернуть под прямым углом и демонтировать из моторного отсека. Производится разборка устройства, его ремонт и дальнейшая сборка, если в этом есть необходимость. Если же вы меняете узел, то вместо снятого агрегата устанавливается новый, процедура установки осуществляется в обратной последовательности.

Видео «Руководство по переборке и ремонту генератора»

Как своими руками перебрать этот агрегат в «Десятке» и избавиться от неисправностей — подробное руководство приведено в ролике ниже (автор видео — Denis Legostaev).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Электрооборудование, ремонт, обслуживание автомобилей УАЗ. Электрооборудование автомобилей УАЗ Схема электрическая УАЗ 469

01.10.2021

Трудно представить, как был бы организован автомобиль без электрической начинки; по этой причине электросхема УАЗ 31519 занимает почетное место в описании автомобиля. Являясь неотъемлемой частью современного автомобиля, это соединение узлов и функциональных элементов постоянно развивается и совершенствуется.Без грамотно составленного чертежа невозможно разобраться в километрах проводников и понять связь с остальным оборудованием. Внесение изменений в конструкцию, подключение дополнительного потребителя, исправление поврежденных элементов непременно заставят вас обратиться к электрической схеме УАЗ 31519. Для удобства чтения схема выполнена в цвете.

общая информация

Автомобиль с полным приводом УАЗ 31519 выпускался на Ульяновском заводе в период с 97 по 2013 год.Основная цель проектирования агрегата – замена морально устаревшего УАЗ 31514 на модель с большей мощностью. На базе автомобиля созданы модификации, отличающиеся друг от друга уровнем отделки салона и силовыми установками. В связи с использованием пользователей с разными характеристиками и параметрами схема электрооборудования УАЗ 31519 также содержит индивидуальные особенности.

Подключение пользователей машины УАЗ 315195 и др. осуществляется по принципу однопроводникового, когда плюсовой вывод оборудования подключается в одну цепь.Минусовые выводы крепятся к корпусу машины, играющему роль второго проводника. Напряжение в сети автомобиля 12В, защиту оборудования взял на себя блок предохранительных элементов.

Связь между потребителями энергии осуществляется с помощью составного возбудительного ключа, в котором конструктивно предусмотрены контактная часть и противоугонное оборудование. Схема электропроводки УАЗ 31519 предусматривает питание потребителей с помощью источника тока до включения силовой установки.После включения двигателя питание подается генератором, который вырабатывает переменный ток и пропускает энергию через блок выпрямителя. Кроме того, продукт заряжает аккумуляторную батарею, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии. Вы также можете прочитать о .

Схема электропроводки УАЗ 31519:


Связь оборудования и цепей

При рассмотрении электрической схемы автомобиля играет роль используемое оборудование и силовая установка. Так, если на автомобиль УАЗ 31519 установлен карбюратор, то на чертеже не будет электрических обозначений, характерных для инжектора и наоборот.

Мотор ЗМЗ-409:

Показатели производительности оборудования:

Уточнение: Автомобиль УАЗ модификации:
31519 315192 315194 315196 (5)
Двигатель:
Модель двигателя УМЗ-4218 ЗМЗ-4104 УМЗ-4213 ЗМЗ-409 (04)
Часы, (шт.) 4
Цилиндры, (шт.) 4
Размещение Вертикально, в ряд
Смесеобразование карбюратор впрыск
Порядок работы 1-2-4-3 1-3-4-2
Сечение камеры, (мм) 100 95,5
Ход буйка, (мм) 92 94
Объем, (л) 2,89 2 693
Сжатие 7,0 6,8 8,2 9,0 (9,1)
Момент, (Нм) 189 186 210 217
Мощность, (л.с.) 84 85 104 128
Топливо (бензин) А-76 АИ-80 АИ-92
Электрооборудование:
Электропроводка Один проводник, минус — скелет автомата
Напряжение сети, В 12
Генератор 161.3771 665.3701 Бош или Спарк
Аккумулятор 6СТ-60 6СТ-66
Свечи А14БП; NR15YC. А14ДВР; LR17YC.
Стартер 4216.3708; 62.3708 Бош, Спарк
Зажигание Противоугонная, блокирующая повторное включение стартера.
Стеклоочиститель (передний) Электрика, три режима, две щетки.
Стеклоочиститель (задний) Электрик, одна щетка.
Спринклер Электрика, перед и зад.

Автоматические выключатели

В целях сохранения целостности и работоспособности цепей в схеме УАЗ 31519 предусмотрено применение разъединителей. Изделие выполнено по технологии соединения двух металлов, размещается под приборной панелью. Три основных защитных элемента, номиналом 10А, установлены в специальном отсеке ПР103, расположенном между двигателем и салоном.

Назначение разъединителей:

  • Предохранитель 1: защищает устройства управления;
  • Предохранитель 2: защищает указатели поворота;
  • Предохранитель 3: защищает сигнализацию и звуковой сигнал.

Разъединитель № 1 расположен на правом борту машины. Питание вентилятора печки защищено разъединителем на 6А. Изделие монтируется возле выключателя плиты. Автомобили УАЗ: 315192, 315194 и др. иногда содержат дополнительные разъединители, так как комплект меняется.

Контроль цепи

Контроль цепей УАЗ-315194 и других машин без отключения напряжения осуществляется вольтметром или амперметром. Первый подключается параллельно, соединяясь с тестируемым сегментом или устройством. Диапазон измерения «0-25» В. При манипуляциях минусовой провод крепится к раме автомобиля, плюсовой провод крепится к потребителю или поставщику. Падение эффективного электрического поля свидетельствует о неисправности цепной системы (короткое замыкание, бросок, окисление и т.п.).). Управление осуществляется лампочкой, мощность изделия не превышает трех, четырех Вт; напряжение двенадцать В.


Поверка амперметром проводится с максимальным пределом не менее 10А стабильного тока. Включение устройства соответствует контролируемому элементу. Положительный контакт относится к источнику, отрицательный — к потребителю. Если значение тока ниже требуемого уровня, говорят о неисправности электроцепи, выше — о коротком замыкании потребителя.

Электрические схемы

Контрольно-измерительные приборы и устройства сигнализации

Генератор

Лампы, фары, фонари

Подключение дополнительных потребителей

Другие вопросы по электрооборудованию

Электрические лебедки – см. раздел «Оборудование»

При доработке блока предохранителей необходимо учитывать, что предохранитель должен быть самой тонкой частью всей цепи.ЛЮБОЕ место за ним должно быть толще, выдерживать ток БОЛЕЕ установленного (перегрев или сбивание теплом), кратковременно выдерживать (не разрушая за время срабатывания) ток муфты ЭМ (впрочем, для машин это несущественно, там с автоматом никогда не применяется только для высоковольтных систем) и, наконец, в случае короткого замыкания в самой дальней точке цепи иметь сопротивление, достаточно малое, чтобы ток в цепи ПРЕВЫШАЛ уставку предохранитель (для патомптп — ток тепловой уставки).
Это требования из ПУЭ, но понятно, что точно такие же по тем же причинам относятся и к низковольтным цепям, к автомобилю.
Соответственно повесить все сразу на одну большую кнопку нельзя, хоть она и будет на 100А. Провода сгорят, а кнопка не расцепится. повесить их на отдельные охранники.
Плавкий, термический, какой угодно — лишь бы для некоторых. Потому что их установка более 20-30А просто не может быть, столько (долговременных) проводов в пучке не выдерживают см. Подбор сечения автомобильного провода Если потребителей больше, разделите их на разные щитки , те же фары — одна на охрану, печка на свою и т.д.

Поставил два стандартных блока — 6 предохранителей, более чем достаточно. Один блок питается только при включенном зажигании, другие постоянно. Достоинства стандартного блока: можно использовать как проволочные, так и стандартные волговские (жигулевские) плавкие вставки (просто выпрямить). Вполне надежные крепления вставки предохранителя и самого предохранителя, стоимость вставок копейки, не говоря уже о проводе (аргумент против очень современных блоков и предохранителей к ним). В общем, дело вкуса. Мне нравится, когда в машине все оборудование однотипное.

Из моего опыта получается так:
если вы оставляете старый блок без внесения изменений в штатную проводку, а вам нужен новый (второй) под дополнительные потребители установленные вами, то лучше использовать волговский блок, поставь его где-нибудь в салоне.
хорош простотой замены предохранителей, простотой подбора их мощности (не только 10А, как родной провод, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.д.
Так же у штатника есть такой баг что если слишком сильно вдавить в него предохранитель.Его можно закоротить на корпус «за блоком».
Кроме того, у волговских предохранителей в розетках не болтается, контакт надежнее и провод не кончается

Есть экстремистский вариант — вешать сборку из обычных автоматов 220В. Работает, и очень эффективно, и обратимо (отруби — включил бьюлы), но уж больно великоват. Тут какие-то маньяки так и сделали, прямо на торпеду накрутили.

Поставил себе Волговскую линейку. Но их все равно мало, буду ставить второй.Делается так: большая светящаяся табличка, на ней линейка предохранителей, на ней все реле (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Выводить общую шину не очень удобно, но у меня получилось так: от каждого предохранителя уходит 2 контакта, соседние подогнул и хорошо пропаял, но не думаю, что это надежно, в будущем буду припаивать толстый медный стержень. Сомнений в надежности пока не было — контакт предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо.Есть идея сделать индикацию перегоревших предохранителей, чтобы сразу посмотреть, все ли в порядке, так как на каждый выходит по два контакта — повесить на каждый светодиод, но есть сомнения, нужно ли. Да я весь этот блок затащил в салон. [Бегемот 4х4]

УАЗ Патриот (УАЗ-3163)

Электрические векторные схемы 316Х: (схемы прислал Гудков Виктор)

Электрические цепи автомобилей,,,(ошибка — три диода в генераторе, те, что на общем (на массу?), надо перевернуть -) ( Внимание! — очень большой размер, около 1.7 МБ каждая схема , прислал Максим Смирнов):

Электросхемы автомобилей (размер 415К), (453К), прислал [Сергей А.С.])
Схема системы управления двигателем (242К) ЮМЗ-4213, ЮМЗ-420, ЗМЗ-409, прислал [Сергей А.С.])

УАЗ-3151 (31512, 31514, 31519)

УАЗ-3159 (Барс)

Лампы используемые на автомобилях УАЗ
Лампы Тип лампы Мощность, Вт
Фара: дальний и ближний свет А12-45х40 45×40
Поворотные огни (3962*/3151*) А12-50х40 / А12-45х40 50×40 / 45×40
Фары передние
— габаритный фонарь А12-5 5
— указатели поворота А12-21-3 25
Фонари задние
— габаритный фонарь А12-5 5
— указатели поворота А12-21-3 25
— тормозной сигнал А12-21-3 25
Повторители указателей поворота (на всех автомобилях, кроме 3303*) А12-5 5
Фонарь заднего хода А12-21-3 25
Освещение номерного знака А12-5 5
Фонарь освещения специальных знаков (3962*) А12-21-3 25
Фонарь освещения под капотом (315*) А12-21-3 25
Освещение кабины А12-1 2,1
Переносная лампа А12-21-3 25
Подсветка приборов
Управление дальним светом фар
Контроль аварийного давления масла
Контроль аварийного перегрева охлаждающей жидкости
Управление указателями поворота
Сигнализатор тормозной системы
Выключатель стояночного тормоза
А12-1 2,1
Управление сигнализацией А12-1.1 (А12-0,2?) 1,1 (0,8?)
Какие лампы купить?

Кстати, надеюсь лампы не Тайвань или Эмираты? А то купил как-то (был молодой, зеленый) такие — красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и оказалось, что они 55/60, да еще криво светят. А вот немецкие (Нарва, Филипс) вещи — и светят классно и качество отличное — и лампу меняешь, и фары регулировать не надо — все остается ровно на своих местах.[Начальник]

Как специалист в этом вопросе могу с уверенностью сказать, что на лампочках экономить не стоит.
Все автомобильные галогенные лампочки делятся на три основные категории:
1-я (дешевая) — это лампочки, изготовленные из г%#а, т.е. обычная стеклянная колба, спиральный металл низкого качества, плохая пайка.
2-й (дорогой) — это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, качественная без примесей металлическая спираль, аккуратная штамповка и пайка цоколя.
3-й (подделки) — это лампочки, изготовленные из материалов первой категории, но аккуратно, и продаются по ценам чуть ниже второй.

Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитаны на лампы мощностью 55 или 60/55 Вт. Использование любой другой большей мощности нецелесообразно, так как прирост нагрева такой лампы намного превышает прирост освещенности, который кстати очень мал. В современных светильниках используются другие способы увеличения светового потока.

У меня как раз последние в обеих машинах, PHILIPS VISION PLUS +50%. В Ниве лампочки пережили бесчисленное количество ванн (естественно, при включении) и четыре-пять комплектов фар, точно не помню сколько.На УАЗе уже испытывают второй комплект фар. И кое-где лампочки работают и пока не собираются гаснуть.

Да, хочу добавить, такие лампочки всегда лучше покупать комплектом! И к сожалению на них тоже есть подделки… 🙁
Насколько я знаю, «родной» PHILIPS VISION PLUS никогда не выпускался в прозрачной пластиковой таре! Только в картонных коробках (комплект из 2-х) или в блистер на картоне (за штуку)
Константин Мартьянов март 2004 г. (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) Как улучшить штатное освещение без использования дополнительных фар

Возможна поставка галогеновой оптики. (Для автомобилей, у которых его нет — (У)Азбука) Для галогенных фар оптика должна быть с индексом h5. Если h3, то отражатель со временем выгорит. Установил себе оптику h5, лампы 90/130 и через реле включил питание на лампочки. Ножной переключатель не потянет, быстро сгорит, и будут потери на всех видах соединений.А потом толстым проводом протащил питание к реле (на передней стенке около левой фары висят две катушки), от реле к питанию лампы (ближайшее к одному реле, дальнее к другому) и использовал старые стандартные родные провода в качестве командных для реле. Свет красивый, светит далеко, только изредка плавится пластиковый корпус контактов, ведущих к лампе. Ну раз в пол года, не чаще.

После нескольких экспериментов пришел к выводу, что увеличивать мощность ламп не вариант.Увеличивает нагрев и нагрузку генератора
У меня сейчас фары с оптикой h5 и лампами 100/90, но после установки доп фар с оптикой от ВМВ (hella) я понял, что отечественные фары не очень. Поставил две фары ближнего света от БМВ 5 серии в кузове Е12 (модель 70-х) — результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами 55Вт в разы лучше штатных 90Вт б/с.
При одинаковом энергопотреблении фары Ада дают в 2 раза больше светоотдачи, чем наши.
Также, на мой взгляд, могут подойти фары от автомобилей Volkswagen семейства Golf или семейства Transporter.
Кроме того, импортные фары имеют плоское стекло, что упрощает задачу по снятию и установке их за кенгурин.

Пришел покупать лампочки — выбрал не самые дорогие и не самые дешевые. Оплатил, беру, открываю и смотрю — один откровенно кривой, другой не кривой, но в нем тоже что-то не так. Я что-то замечаю своим глазом, но не могу этого объяснить.Прошу продавца найти директ. Делать мне нечего, продавец тоже, он сытый и добрый… В итоге прямых лампочек по цене до 30 рублей (недорогой магазин) вообще не находим. Впрочем, и по цене «до 50» у нас его тоже не найти. То спираль кривая, то еще что-то. Ну а то, что на лампочке написано «сделано в Германии» — это вообще ничего не значит. Смотрел, смотрел на всю эту кучу, и соблазнился на нормальные немецкие лампы за 85р. за штуку — берешь в руки и видишь, что это товар, пусть даже и не сделанный в Германии (ну то, что написано, что «сделано в германии» — этого все равно никто гарантировать не может).
Вечером пошел устанавливать. Установил, ушел в кромешную тьму и тут понял, почему раньше надо было регулировать/разрегулировать фары — все равно ослепляли встречные. ВАЖНО, КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ЛУЧ. Даже без регулировок, только после замены ламп было видно, что след на земле стал значительно «ближе» к автомобилю, даже по бордюрам и равномерному. За 5 минут все наладил по книжке, проехался по району, потом еще немного опустил связку до того уровня, когда из-под капота начинается светлая кайма «откуда земля вылезает».
Да поставил обычные лампочки 60/55 — и будут дольше жить и греться как более мощные…

Второй год у меня филипс блю вижн, очень доволен… Вроде бы меньше ослепляют встречных (из наблюдения знакомых), дают эдакий бело-голубой свет, сильно отличающийся от стандартного в лучшую сторону…

По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок, это Вольфрам 90/100 (думаю венгерский), достаточно дешевый.Они у меня с 1999 года. С ними имею опыт вождения около 2 недель (в т.ч. по Ростовской области в дождь и ночью около 8 часов) с разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только грязь тряпкой вытер:-))) Лучше под х5 поставить специальную оптику (подходит жигулевская), без всяких там переходников. Так же поставил туда лампочки подсветки для габаритов: с одной стороны эффективно :-))), с другой — при езде в мелкий дождь и туман (когда фары особо не нужны) оптика греет вверх, не давая конденсату оседать внутри себя.

Не увлекайтесь лампами мощностью более 55/60 Вт. По следующим причинам:

    1. Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезные фирмы не производят такие лампы . Соответственно ни о каком качестве (освещении в первую очередь) говорить не приходится.
    2. 90% — что мощность такой лампы (90\100 и более ватт) реально не соответствует заявленной.
    3. Из-за низкого качества изготовления такие фонари освещают что угодно — летящие вертолеты, звезды, слепых встречных водителей, только не дорогу.Хотя может сложиться впечатление, что фары светят ярче.
    4. Кроме того, видимость объектов для человеческого глаза в желтом спектре выше, чем в синем, потому что он (желтый) ближе к естественному солнечному свету. Это к вопросу о «крашеном» ксеноне
От каких автомобилей подходят фары на УАЗ?

Диаметр и посадочные места фар унифицированы:
Жигули (2101), Москвич М408, ИЖ512, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовые автомобили ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусы ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, КАвз.
Только надо помнить, что есть оптика рассчитанная на галогеновые лампы и не рассчитанная. Также в некоторых фарах есть отверстия для лампочек подсветки.
и Выключатель указателя уровня бензина

У меня датчик уровня топлива находится под сиденьем (поставил туда, чтобы не тянуть провода под панелью приборов) Бортовой компьютер на УАЗ

Для карбюраторных моделей необходимо установить датчик расхода топлива и датчик скорости (как правило, это счетчик импульсов, который ставится в обрыв вала спидометра)


Датчик расхода топлива


Бортовой компьютер

Тахометр (от шестерки) выглядит идеально рядом (справа) от спидометра.Подключение стандартное — на корпусе тача все написано. По одному на катушку (любой низковольтный конец). Один — +12В. Один — масса. Одна из них — таха-освещение. Ради интереса можно подключить фонарь стояночного тормоза. Лампы неисправности генератора останутся, но без реле это не подключить. И лампа открытой (закрытой) воздушной заслонки карбюратора. Последние три у меня не подключены, не хочу пока возиться. Отверстие просверлил сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности тача на 3 мм, затем доработал круглым напильником.Отверстия нужно предварительно засверлить. Не давите слишком сильно сверлом! В противном случае панель будет закручена на последних отверстиях.

Хотел поставить от «Газели», так как шестиступенчатая использует только 1/3 шкалы — обороты не те. А можно поставить с левой стороны панели вместо пластин переключения передач. При этом стрелка более четкая, чем цифровая, и менее инерционная. [Михаил и Пунто]

Установил тахометр 35.3813 (от Газели) (бескаркасный).Корпус взял от старого спидометра, обрезал шкалу тахометра под диаметр шкалы спидометра (при этом немного обрезались цифры, но показания читабельны). Важно сохранить прозрачное световодное кольцо (от спидометра) для подсветки шкалы; без него шкалу ночью не видно. Место установки видно на фото. Схема подключения.

Только что купил тахометр от приборки 3110, такой красивый с подсветкой стрелок и цифр.Когда я попробовал простое подключение, ничего не произошло. После изучения факсов и доков все встало на свои места. Подключается так: сзади тахометра 3 контакта, и к ним идут 3 провода: красный (подключаем к «+» замка зажигания, я подключил к «+» выключателя), синий (его на массу), и желтый (он должен быть через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключен к контакту «короткого замыкания» выключателя или к катушке зажигания к контакту, который подключен к выключатель).Все работает. Да, индекс устройства 449.3813. [Бегемот 4х4]

Цифровой Мультитроник, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (панели) и провод на добавочное сопротивление (см. в инструкции раздел «Волга»)
Сгорел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли такая конструкция) — меняли по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипетке) и намотали катушку (?) — добавочное сопротивление. Пока работает…
Очень полезная штука — теперь ГЛАВНОЕ УСТРОЙСТВО.[Борода W]

Установка заняла 15 минут. Вам не нужно ничего сверлить. Застегивается на липучку. Место установки должно быть тщательно выбрано. Если ее хорошо обезжирить, то никак не оторвешь. Клеил такой же на 8-ке неудобно. Потом, когда отрывал, сломал корпус аппарата. Липучка — это сила! [Фавн]
Фотография цифрового тахометра, установленного на кожухе руля. [Чиф]

Измеряет обороты двигателя (двухдиапазонный: при прохождении более 1500 показания становятся грубыми, чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или у забора, если датчик выброшен на улицу), показывает время, температуру можно запомнить и записать в память, т.е.е. запоминает максимальную и минимальную температуру за сутки и выставляет время (зимой будет удобно посмотреть, что случилось с УАЗиком ночью). Яркость регулируется в трех положениях, поэтому ночью не раздражает.

Электронные тахометры периодически «умирают».
Возможно, это связано с высоковольтными проводами (точнее, с распределенным сопротивлением оных): мой электронный тахометр хотел работать только с «родными» проводами, которые изначально стояли на моем длинном Козле.
Другие комплекты проводов для УАЗ, в том числе
1) силикон,
2) черный дуб с толстой медной жилкой,
3) красный, почти аналогичный «родному», но более жесткий, с тонкой медной жилкой
вызывал периодические глюки в показаниях, что в итоге закончилось зависанием прибора.

В принципе ничего хорошего:
часы/будильник неудобные, скорость показывает правильно только при температуре не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры скачут… в общем лучше от 2106

Это имеет смысл только в том случае, если вам нужно знать установленный импульс.Очень тормозит, пока 2000 на нем реально может быть от 0 до 3500. Нужен переключатель… Эконометр на УАЗ

Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т.е. показывает именно разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда удается определить, что происходит, а при езде с экономером по трассе в зеленой зоне даже неплохо контролировать количество улетающего бензина. Гарантировано, что запчасти для грузовиков на МКАД продаются в Южном порту даже в желтом магазине.Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, и его еще нужно смонтировать. Мне он очень хорошо помог… и это не прибор экономит бензин, а вы думаете сами, а индикатор показывает только с погрешностью в 20-30 процентов, но этого вполне достаточно. (от УАЗ-Хантер до обычного УАЗа)

Электронный спидометр АР 20.3802 (двухстрочный дисплей:
верхняя строка — общий пробег (6 цифр, выделены незначащие нули), нижняя строка — сбрасываемый счетчик суточного пробега) , АП 68.Датчик скорости 3843 (шестимпульсный, проходной, резьба М22, разъем Козьмодемьяновский). Производство РАР (Рига).

Сложность при установке была только одна — полное отсутствие информации как о спидометре, так и об электросхеме Хантера. Поиски не дали результатов. Также не удалось найти родной жгут с разъемами. Пришлось использовать метод научного тыка. С датчиком все понятно: красный — питание (+12 В) (после зажигания), синий — сигнал, черный — масса.(разъем был просто отрезан). Для спидометра разъем выглядит так (нумерация контактов условна):

Установлено назначение выводов:
1. Масса.
2. Блок питания (+12 В). (после замка зажигания). (При подаче напряжения включается цифровой ЖК-дисплей. При снятии напряжения сохраняются показания пройденного пути).
3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
4. Ночное освещение (для осветительных приборов).
5. Выход 12 вольт для питания датчика скорости.
6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).
7. Ничего не происходит. (Возможно, не участвует).
Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одинарными проводами с припаянными наконечниками («мамы») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит. Стрелка не прыгает. Ошибка минимальна. А ночью — вообще красиво.
Октябрь 2005
Почему не работает красная лампочка указателя уровня топлива и как это исправить

На УАЗ-козлах на датчиках уровня топлива в баках нет «лишнего» контакта на лампочку.

Исправить данную ситуацию поможет установка нестандартного датчика уровня топлива. Например, от ГАЗ-53 он такой же по размерам. Поставил в левый бак, поплавок укоротил до уазовского, сделав петлю. На второй вывод подключил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборную панель в указатель уровня топлива (новый образец). Когда бензин заканчивается, я узнаю об этом сразу, а не догадываюсь, как раньше. Как сделать так, чтобы указатель уровня топлива не дергался на малейшей неровности дороги?

Параллельно счетчику дисплея вырезал емкость около 500.0 мкф на 16в — гарантирую не дернется. (+ на датчик бензобака на всякий случай).

А может проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке? Установка сигнализации на УАЗ

Мне посоветовал продавец Аллигатор. Ну я тоже купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но как только деньги заплатили, доставили. Мы долго возились с проводкой к задней двери — УАЗ был голый, а провод тянулся внизу, в раме.А потом оказалось, что УАЗ тяжеловат для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине возле датчика вызовет срабатывание сирены. А сзади запаска свободно снимается, и датчик этого не чувствует. Так и случилось однажды…

Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Поставил на тягу — так мастера все на свете прокляли! Металл толстый, подходы неудобные и все такое.По ним получается, что при установке (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗик можно поставить 3-4 Жигулей! Отсюда и мораль — просто так с улицы — хорошо не поставят!
P.S. Мангуст у меня есть — доволен! Сам не работает, но когда заднее колесо въезжает или вылетает, орет.

УАЗ-469 комплектовался генератором Г250-Е1 и регулятором напряжения ПП350 (201.3702). Теперь можно установить:

Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода «Ш».
Отличительной особенностью регулятора ПП132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, с помощью которого можно изменять диапазон регулируемого напряжения:

Можно ли установить волговский генератор от ГАЗ-31029 (65А) на УАЗ (40А)?

Да, встает без проблем, только ПП нужен новый, т.к. штатный рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А. Так что покупайте Волговский РР. Кстати подключается по другому — «+» от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма «Ш» РР подключается ко второй щетке.Сам ПП подключается к земле.
Стоит поменять генератор — он не только дает больше тока, но и выдает его на меньшей скорости ВЧ. [Чиф] Волговский реле-регулятор

Волговский РР, в отличие от УАЗовского, также позволит поставить генератор на 65 и 90 А.
Если у вас сейчас нет выносного ПП — если не ошибаюсь , к нему идут два провода — один «+» от зажигания, второй провод на щетку генератора. Ставишь ПП на корпус, цепляешь провод на щетку к клемме «Ш», а плюсовой провод к клемме без обозначения.Лучше купить колодку для клемм — мать 2.
Далее проверить щеточный узел. Если подходят два провода — («+» от зажигания и второй от РР) — то так и оставляем. Подойдет, пожалуй, один — из ПП, тогда придется покупать волговский щеточный узел на два провода (там два папы торчат). На один цепляешь провод от РР, на другой «+» от зажигания. Обувь тоже лучше надеть. [Чиф] Генератор 90 ампер на УАЗ

При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора к аккумулятору прокладывать напрямую и использовать провод большего сечения.

Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось пересверливать уху на блоке цилиндров, вообще они могут разъехаться (ослабить гайки и разъехаться) но только задние двигаются, передние тоже пришлось немного раздвинуть, но теперь они универсальные. И поменять болт на более длинный. Поставил регулятор в салон, Волговский р/кондуктор.
Генератор герметизирован:
Обмотка статора залита эпоксидной смолой, аккуратно, в несколько проходов. Подкова тоже тонкослойная, от температурного режима сильно не уйдет, достаточно теплопроводная.Винтики в красном герметике. Его обязательно нужно очистить. Таким образом запаять обмотку возбуждения не получится, т.е. при погружении в воду она скорее всего ничего не будет генерировать, но вылетать не должна, хотя я еще не пробовал.

Набил себе из Газ 66. С виду маленькая, но АЭС. Сначала я думал, что он туда не влезет. А вот ниша — штатное крепление, внизу регулируется по ширине. надо было немного подпилить. И пол шкива тоже пришлось спилить 🙂 он там два ручейка, а то за мясорубку цепляется.Уже больше месяца катаюсь, покатушки всякие, тверские, люстры лебедки, все… работает без проблем.

Проблемы генератора на 90 ампер — диоды Разобрав глючный генератор на 90 и обнаружил, что сгорели 3 из 6 диодов. Поставленный новый генератор (тоже на 90 А) тоже вызывает сомнения — такое впечатление, что поначалу «кормил» лучше (т.е. видимо один диод перегорел).

Брал себе такой, на 90А, было написано, что для ГАЗ-53 и УАЗ.Прежде чем ставить, открыл и посмотрел. Внутри — все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, проверил на ток — 2 сгорели

От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартные (65А) и 90А. Генератор ГАЗ-53 не имеет таблетки. Те. выкидываешь щетки с клеммой «Ш» и ставишь таблетку.
Кстати: генераторы от УАЗ, Бычка, 53-й Газон все как братья, и по размерам, и по качеству

Генератор 90А от Ауди 100.
Переделки: Расточено ушко под болт УАЗ + немного переделано штатное крепление с добавлением втулки под болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (можно несколько толстых шайб) заключается в том, чтобы шкив генератора располагался со шкивом насоса в одной плоскости.
Кстати, генераторы на 90 ампер от Ауди 100 бывают 2-х типов. Вам нужен один с одним большим ушком для болта (другой тип — два маленьких ушка). Но я все же рекомендую отправиться на поиски генератора со своим УАЗиком в руках.И шкивы разные, а там практически такой же, как у УАЗа — бери. В нашей стране (Минск) такой генератор стоит 25-30$. Зачем нужно выносить диодный мост в салон?

В тяжелых условиях температура под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники сохраняют работоспособность максимум до 70 градусов. Те. диодный мост, ПП, если они под капотом, то просто перестанут работать.

Есть еще одна причина: насколько я знаю, диоды стеклянные, и при нагреве до рабочей температуры они ее держат, пока работает генератор, я вам (ну или мне, или еще кому :о)) входите в воду они лопаются в воду при погружении в нее из-за разницы температур и на выходе из брода получаете дохлый генератор.Собственно, по этим причинам я и беру их в салон.

Шинный генератор от ЛИАЗ, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его «плюс» — выдает ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты, вес и посадка… Для его установки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы с помощью болгарки и сварки. Теперь крепление немного опустилось. Небольшой шкив позволяет кормить карлсоны на холостом ходу, не расходуя аккумулятор. Только одного ремня в этой ситуации недостаточно.На фото два ремня и шкив Газ 24-10 на коленвале.

видел от ПАЗ стоял на 120А. Размер такой же. Вся переделка сводится к вырезанию болгаркой из уголка креплений. Зачем нужен более мощный генератор для зарядки мощного аккумулятора?

В автомобиле используется схема зарядки аккумуляторной батареи постоянного напряжения.
Если поставить более емкий аккумулятор, то он будет брать у вас больше тока при зарядке. Следовательно, запас тока генератора должен быть больше.Именно поэтому рекомендуется установка с увеличенной батареей – генератор мощнее.
В бортовой сети имеется реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность управляющих токов в обмотке возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор отдавать больший ток при постоянном напряжении.
Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимум генератора (в первом случае это 90А).При превышении максимума реле-регулятор уже не может поддерживать напряжение, потому что ток увеличивать некуда. Соответственно, напряжение будет спадать (падать). И, естественно, падение напряжения генератора на 100А произойдет позже — т.е. он выдержит нагрузку на 10А больше. Это все. А если нагрузка меньше 100А, то он будет вести себя точно так же, как и 90А. [Профессор] Не опасно ли ставить генератор большей мощности, чем аккумулятор?
Когда утром завожу автомобиль УАЗ, все 85 Ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (хоть и кратковременно).В то же время в любой книге по автоэлектрике написано, что НЕЛЬЗЯ заряжать аккумулятор током больше 1/10 его емкости, то есть в моем случае 6,5 А. И тут есть тринадцатикратное превышение?

Короче говоря, автомат. генератор + (реле-регулятор) это источник напряжения — его задача поддерживать более-менее стабильное напряжение в бортовой сети. После пуска двигателя ток, показываемый амперметром, определяется «желанием» генератора обеспечить 13-14 В в сети, а аккумулятор сам решает, сколько ему нужно, и берет с пуза, с перепугу от разряд, который только что случился с ним.Его технические характеристики заложены в конструкцию и все предусмотрено — 10 часовая зарядка — 1/10 мощности, 20 часовая и ускоренная — 300% от первой (у импортных до 500).
«НЕ заряжать аккумулятор током больше 1/10 его емкости» — согласен, но в спецификации на аккумулятор есть параметр «кратковременная» или «неразрушающая» зарядка ток. Таким образом, 1/10 — это постоянных зарядов.

Есть устройства, которые «сглаживают» этот кратковременный заряд, пытаются заменить источник напряжения на источник тока.
7A в начале работы обеспечит ок. 13В, а после соотв. зарядится (довольно быстро) и «откажется» брать столько, разлив начнет расти — вплоть до напряжения холостого хода генератора (ок. 18 В) для форсирования АСС. «напиться». Сделал похожее устройство, и попутно изучил вопрос.
Сводка: , если согл. хороший — он прослужит 6 лет, а если плохой, то тепличные условия ему не помогут. Как проверить генератор?

Обмотку возбуждения можно проверить, не разбирая генератор — сопротивление между контактными кольцами должно быть 2.5 Ом.
Для проверки диодного моста необходимо разобрать генератор (хотя я считаю, что если генератор на 65 А, вероятность выброса диода мала). Тем не менее, проверяются они так: берешь лампочку с проводами, цепляешь один провод на «+», другой на контактный болт обмотки (саму обмотку отцепляешь). провод «-» подводится по очереди к плюсовой и минусовой клеммам блока. В одном случае лампа должна гореть, в другом нет. Если лампочка на болте вообще не горит, значит перегорел диод.Если он горит в любом случае, диод закрыт. По очереди проверяешь все три болта, потом меняешь провода идущие к + и — аккумулятора местами и снова проверяешь все три болта. [Чиф] Мысли по улучшению питания

Хочу создать схему с двумя генераторами, но так, чтобы их цепи не соприкасались, а один из генераторов вообще не работал в штатном состоянии, а только включался на доп. груз (люстра, лебедка и т.д.)..
Эту схему я скопировал со старого немецкого (?) джипа.Там это сделано именно так: 2 генератора с обеих сторон двигателя. И выглядит как обычный…

У проблемы есть два аспекта — надежность и стоимость. Купите один мощный генератор иностранного производства, а свой поставьте на склад. Технические проблемы — решаемы, надежность — в случае чего ставим оставшийся запасной генератор, по деньгам, думаю, как минимум, сопоставимые затраты… [_BYKA]

У меня в планах 2 блока предохранителей — 1-й (капот ) — реле света (дальнего и ближнего), звуковых сигналов, карлосонов.К нему идет толстый провод с аккумулятором, так как там немалый ток. Провода управления тонкие, из салона. Все катушки реле защищены общим предохранителем длиной 1м. Контакты реле и потребители защищены своими. Оказалось уже для этого ЦДХ довольно много реле и предохранителей. Я планировал сделать его герметичным и разместить на передней панели моторного отсека, так как там не особо жизненно важная электроника, но это позволит сделать все силовые провода короткими.Хотя можно и в салон.
2-й ящик в салоне. Все остальное в нем есть — электрика дворников и омывателей (заднего и переднего), системы зажигания, приборки, радиостанции, музыка, поворотники/мигалки, розетки, освещение салона, электрика генератора (выпрямитель, ПП) и т.д.

Чтобы аккумулятор не разряжался в «ноль», советую немного переделать схему света, чтобы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае у вас были бы габариты, которые могли бы не успеть полностью разрядить аккумулятор.А для кратковременного освещения места пикника можно использовать прожектор. 11.2001 [Чиф] Как разобрать бендикс без повреждений?

Острой отверткой осторожно поддеть край прокатки и по кругу, по кругу! :-)) Когда раскатанное тело начнет двигаться в сторону шестерни, то для придания правильной округлости ребристым (за счет загиба отверткой) кромкам наденьте одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и надавите на них с молоток. Можно по другому (хотя это хлопотно :-)) — раскатанный край разрезать на сектора (3-5 мм) и загнуть их.Соберите в обратном порядке с помощью молотка – аккуратно отогните края прокатки, постукивая по ним по кругу. [Чиф]Бендикс регулировка

Вы ось стартера крутили? Она эксцентриковая и регулирует «вылет» бендикса. Проверяется так — на снятом стартере подаешь плюс на управляющую клемму втягивающего реле (не цепляешь «+» к силовому болту, а прикрепляешь корпус стартера к массе). При этом бендикс выскакивает, но якорь не крутится.Бендикс не должен доходить до стопорного кольца на 1-2 мм. Из практики — нормально захватываются даже полустертые зубья маховика.
Bendix «недоход» довольно часто встречается у новичков. Другая противоположность — «переход». При этом бендикс упирается в венец, а силовые контакты стартера еще не замкнулись — и он не крутится. То есть при включении стартер издает «щелчок» и молчит. [Шеф] Почему стартер медленно крутил?

Если аккумулятор исправен, то одной из причин, возможно, является плохой «вес» на двигателе.Даже если это не так, все равно не лишним будет проделать следующую операцию:
Купил медь 8мм в изоляции с медными ушками (80р). Не хотелось лезть под машину в грязь, прикрутил в том месте, куда ходил — одним концом к крышке коромысел для крепления кронштейна какого-то шланга (шланг вакуумного регулятора — (У) )… Другой конец ровно доходил до ближайшего болта на корпусе — им оказался верхний винт крепления катушки. Вот я его и прикрутил под катушку.
Эффект сразу заметил — перестал греться провод от гены, стартер стал крутить в 2 раза быстрее. Старую косу вообще не трогал — пусть висит. Выбор сечения автомобильного провода

Номинал. сечение, мм2 Сила тока в одиночном проводе, А при длительной нагрузке и температуре окружающей среды, о С
20 30 50 80
0,5 17,5 16,5 14,0 9,5
0,75 22,5 21,5 17,5 12,5
1,0 26,5 25,0 21,5 15,0
1,5 33,5 32,0 27,0 19,0
2,5 45,5 43,5 37,5 26,0
4,0 61,5 58,5 50,0 35,5
6,0 80,5 77,0 66,0 47,0
16,0 149,5 142,5 122,0 88,5

Примечание: при прокладке проводов сечением 0.5 — 4,0 мм2 в жгутах, сечение которых по трассе содержит от двух до семи проводов, допустимый ток в проводе — 0,55 тока в одиночном проводе по таблице, а при наличии 8- 19 проводов — 0,38 силы тока в одном проводе. [Сайт Lada FAQ] Есть ли на УАЗ спидометр «дневного пробега»?

Бери с Волги — все один в один (скорость и расстояние). Я попробовал это сам. Передаточные числа спидометра одинаковые, поэтому легко встает с 2410.От 3110 хуже — нужен датчик скорости для коробки. [Чиф] Улучшение подсветки спидометра

Очень напрягало, что в темноте не видно спидометра…
А в общем не то чтобы обидно, но и не приятно.
В разобранном виде. Конструктивный недостаток — лампа подсветки расположена снизу и закрыта механизмом спидометра. В итоге нормально подсвечивается только днище, что малоинтересно и счетчик пробега.Сверху находится контрольная лампа дальнего света. От него внутрь идет железная трубка, так что светится только дырочка на циферблате и на трубке синий фильтр.
Подсветка имеет зеленый фильтр в виде колпачка. Все дело в заклепках.
Думал, что для меня важнее подсветка верхней части спидометра — где шкала и выкинул лампу дальнего света, обломал трубку. Поставил лампу подсветки вместо лампы дальнего света.
Теперь подсветка спидометра просто сказка! Такого результата я даже не ожидал 🙂 Калибровка указателя температуры охлаждающей жидкости

На своем УАЗе я поставил переменное сопротивление параллельно датчику температуры, чтобы тарировать указатель температуры.Я сделал это, потому что устал от его ложных показаний. Номинальное сопротивление составляет примерно 1 кОм. Настроить можно так: берем датчик, погружаем его в кружку с водой (не полностью), подключаем провод от машины и массы, нагреваем воду до кипения (100 градусов) кипятильником, ставим триммер резистор на 100 градусов — и можно гонять, контролируя реальную температуру… [Gogi] Схема электронной комбинации приборов AR 110.3801

Купил панель за 3162 от RAR.http://www.shop.3160.ru/index.php?productID=3394

Отличная современная панель для 3160 серии. Но схему искал очень долго, с завода RAR прислали. В Ульяновске узнал, что она есть в книге по службе 3162, тираж книги всего 500 экземпляров! Я нашел схему и хотел бы, чтобы она была доступна для всех. копия очень плохая:
Страница 1, Страница 2

Леписа Дмитрий (декабрь 2007)
Как снять оптические элементы (фары) со штатной защитой бампера?

Ни в коем случае.Нужно снять кенгурятник — работа минут 15-20, проблем возникнуть не должно, всего 6 болтов.

Я согнул верхний провод. А вот сломать можно…

Эти провода вообще не нужны, с них один геморрой — ни умыться за ними, ни глаза убрать. Я обрезал их. Езжу часто по лесу, по грунтовкам с гравием — с фарами заморочек не было. Так что, на мой взгляд, провода — это реквизит.

Кстати, для фар на кенгурин идеально подходит кронштейн крепления выхлопной трубы глушителя от 2141.И жестко и по размеру. [Тимоша] Что за «железяка» ставится на фары боевых машин

Это называется СМУ светомаскировочное устройство поставляется только на военную технику и надевается на нее во время боев, снижает заметность машины от самолет, вещь крайне необходимая в быту (а вдруг вас увидят самолеты Аэрофлота), находится только в воинских частях, закупается у прапорщиков по установленному курсу в валюте (жидкой).

Помимо сужения светового потока, СМУ имеет еще одну особенность: в него можно вставить светофильтры (типа УФ-спектра), которые вместе с бинокулярным нашлемным прибором ночного видения (довольно древняя штука, типа театральный бинокль, прикрепленный к танковой каске), позволяет ездить с лошадью, хотя и почти наощупь.В обычной жизни взрослым сто лет не нужно, фары светят гораздо лучше, чем вы можете видеть через этот прибор. Где лучше взять «+» для подключения люстры, СВ-ишки и прочих доп. потребители?

СВ лучше запитать от аккумулятора, люстра после замка зажигания. Все питается через обязательный доп. предохранители для защиты проводов. Лучше установить дополнительный блок предохранителей. Запитать мощных потребителей желательно через реле, хотя ИМХО лучше поставить мощные (~20А) тумблеры.Положительно также потерять биметалл, раскидав потребителей по одному и тому же дополнительному блоку. Полезно ввести в торпеду амперметр, станет ясно, нужно менять генератор или нет. Как лучше подключить доп. потребители энергии?

Обязательно через предохранители — аксиома

1. Крайне желательно, чтобы минусы блока питания каждого сильноточного потребителя сходились «звездой» в одну точку, а лучше — на акку. В противном случае при плохом контакте массы и большом удалении точек ее подключения от оригинала возможны звоны (помехи) и помехи в радио- и звукоусиливающей аппаратуре.Железо кузова автомобиля вовсе не такой уж хороший и надежный проводник… То же самое, в принципе, относится и к достоинствам питания, но важнее вес.
2. В министерствах есть готовые силовые провода-оплётки к акк, у которых на выводах акка есть ламельные отводы («папы») для подключения дополнительных потребителей — они шире обычных, наверное держат токи до 30 А. Такие провода вроде штатные стоят на новой «Волге». [АТЗ]

В продаже есть кабельный зажим (клеммник электрический) — вешается на толстый провод, подключает более тонкий, который идет к какой-то типовой клеммнике с болтами.Все это продается в магазинах промышленной электротехники. Минусовая клемма — это вообще прямой неизолированный ноль от электрощита, прикрученный к железу, этакая медная палочка с дырками и болтами, иногда не менее 30 дырок. Амперметр, его тип, куда лучше подключать

Чаще в продаже попадаются 30/30 (родной УАЗ, и много где стоят), есть 50/50, я надыбал 100/100 от ПАЗа .
Подключаем: «-» прибора к «+» аккумулятора, толстым проводом от генератора квадратов 10 к «+» прибора, от него разводим на потребители, в т.ч. замок зажигания, отрываем тонкий провод от стартера вообще.Толстый оставляем между аккумулятором и стартером, мерить там нечего — ток большой, но кратковременный, поэтому стартер мимо прибора!

Для измерения тока заряда-разряда аккумулятора нужно сделать так: соединить провод от генератора с проводом потребителя (идет от клеммы + стартера, куда еще подходит толстый провод с аккумулятором), а от это подключение, кинуть провод на аккумулятор через амперметр. [Чиф] Напряжение в сети «плавает» при доп.потребители

Это связано с падением напряжения в цепи генератор-регулятор. Если мерить напряжение на аккумуляторе, то оно будет колебаться около 14-16 В. Кардинальное решение — соединить клемму «+» генератора с клеммой «+» регулятора через реле, которое замыкается при включении зажигания. . Это также поможет избежать «перезарядки» генератора из-за перенапряжения. Также проверьте все контакты — включая «массы»… [Начальник]

Когда заболел большим падением напряжения в цепи питания обмотки возбуждения генератора (1.5-2 В!) И, как следствие, выкипел аккумулятор, питание на реле-регулятор я подвел напрямую от «+» генератора через реле, которое замыкается при включении зажигания. После этого напряжение на аккумуляторе стабилизировалось на уровне 13,9-14 вольт, но потребители стали получать его меньше (также видно как следствие тонкого провода генератора), имея 12-12,5 вольт. Затем соединил «+» генератора и «+» аккумулятора проводом 10 мм2. Результат отличный — напряжение стабильно на 13.5! В данном случае я немного схитрил, добившись того же эффекта, что и вы — не проложил генератор штатного провода генератор-стартер, а проложил к аккумулятору (до стартера там уже «жир-жир» «!) [Начальник]

Причины:
Первая: Натяжение ремня.
Второй: Частично сгорел диодный мост (подкова). Это замена
Третий: Что у меня было. Чертовски тонкая проводка от генератора должна проходить все 65а.зарядный ток, а мой обгорел и наполовину сгорел в районе крепления к генератору. Это было причиной. Менять его полностью обязательно. [Тимоша] Как правильно подключить электролебедку? Масса не отключается (идет через лебедку)

В общем случае «минус» от аккумулятора тоже продублирован проводом на лебедку. Когда переключатель заземления выключен, заземление все еще будет на корпусе автомобиля (замыкается через лебедку). Решено было так: так как автомобиль готовился к трофи в категории TP2, был установлен аварийный выключатель фирмы «SPARCO» с возможностью отключения двигателя при его выключении.Имеет 2 перемкнутых силовых контакта (а не один и корпус как на штатном). Один из них был подключен к минусу аккумулятора, к другому два силовых провода: один минус лебедки, другой минус масса. Таким образом, при отключении заземления цепь лебедки также разрывается. Машина полностью обесточена… В качестве альтернативы дорогому ($35) выключателю от «SPARCO» можно установить двухполюсный разъединитель с мощным металлическим ключом, который продается в магазинах запчастей для грузовиков.Цена — 250 руб. В общем, по моему скромному изменению, это устройство не лишнее для боевого вездехода.. Так как сильно снижает вероятность возгорания из-за короткого замыкания проводки… Как лучше провести на крышу

Провода идут от переключателя под приборной панелью под торпедой, далее по стойке, где небольшой треугольник, соединяющий крышу и рамку лобового стекла, через него просверлено отверстие вдоль стойки стойки (у меня люстра — неотъемлемая часть багажника) к фарам.Провода не перетираются у двери. Сентябрь 2003
Индикатор заряда аккумулятора

Есть такая штука, регулятор напряжения, называется РН-4. Итак, есть световой индикатор. Когда не хватает генератора на низких оборотах двигателя для питания потребителей, загорается лампочка. То же самое и при отсутствии зарядки. В общем, он сгорает, когда электронная почта потребляется. с батареей. И гаснет, когда есть достаточная мощность от генератора. Очень удобно. У меня РН-4 уже 5 лет и пробл.не было. Замена штатного звукового сигнала на Волговский У нас подходят два провода, один из которых я так понимаю постоянно находится под напряжением, второй видимо управляющий, от кнопки на руле. На Волговском одна клемма (правда улитки две)

Все достаточно просто — нужно подключить 527 или универсальное реле. На 527 цепляешь «+» на среднюю ножку, на крайний (который ближе) провод от кнопки сигнала, а оставшийся цепляешь на сигналы.На универсальный + кидаете на 85 и 30, на 86 — кнопку, на 87 — сигналы.
Для хорошего звучания сигнал должен резонировать — поддерживайте его не прямо к корпусу, а через стальную пластину 1,5-2 мм шириной около 30 мм. [Чиф] Регулировка спидометра

Внутри спидометра находится винтовая пружина с регулятором. Этим регулятором увеличьте (если показания завышены) «натяжение» пружины. Для этого придется разобрать корпус. [Чиф] Упрощенный запуск двигателя

Необходимо под капотом рядом с доп.на реле стартера поставил маленькую кнопку, которая замыкает 2 вывода этого реле («+», и тот, к которому подходит провод от замка зажигания). Это позволит запускать двигатель при выключенном зажигании и генераторе. Несколько советов по процедуре переделки электрики

Делал все по частям. Электрика вся самодельная. Для начала выкинул всю старую проводку (оставил только на разъемы и т.п.) и стал делать свою из отдельных проводов. Я начал с этой схемы: http://akolubaev.narod.ru/myfiles/uazka/2.jpg. Провода взял около 3мм в диаметре (большие токи и говорят хорошо для зимы). Затем закрепляю провод, делаю отметку на схеме и т.д. Когда будете соединять все по этой схеме, не поленитесь, пройдитесь глазами, на всякий случай. Если ошибок не обнаружено, можно попробовать запустить. Если все в порядке, формируем проводку в жгут. То есть фиксируешь изолентой в местах расхождения (отрыва) проводов. Далее все это хозяйство можно снять и основательно утеплить.Далее подготовил схемы подключения приборов и датчиков, то есть взял схему для 31512 с сайта и убрал ненужные провода в Paint (муторно, но надежно). Далее, как я делал раньше. И так далее. В итоге проводка получилась не хуже штатной. Много времени ушло только на то, чтобы выковыривать старые разъемы и крепления. Фара-искатель: что лучше — родной УАЗик или китайские поделки 500-1000 е?

«Родной» с доработками. Берешь родную фару, с гладким стеклом.Стекло зажимается лепестками на рефлекторе, вынимаешь стекло. Вам это нужно. Далее в магазине вы покупаете фару дальнего света от ваз 2106 (под тонкий галоген). Аккуратно выбиваешь стекло, нужен отражатель. Не царапайте его. Приклейте туда стекло поисковой фары, и вставьте его в корпус. Все! У вас очень хороший галогенный прожектор. [Alien, RoadHawk]

Можно сразу искать «родную» для галогеновой оптики — (У). Переделка крепления аккумулятора

После очередного эксцесса с вылетевшим со своего места аккумулятором (оторвал штатную корзину), который чуть не закончился возгоранием в подкапотном пространстве, решил, что надо делать более грамотную крепление аккумулятора.Так как машина едет на спорт, то крепление аккумулятора является одним из главных требований безопасности. С такими мыслями я пришел в наш гараж, где Шура «Чужой» работает на своем 469-м УАЗике. Т.к. Шура полностью переделывал морду своего УАЗика (брызговики, крылья), то ему уже пришлось столкнуться с проблемой установки аккумулятора. Эта проблема была решена изготовлением «корзины» для аккумулятора из стального уголка… Эта конструкция выглядит так:

Прикинув происходящее, Шура быстро сложил мне корзину с учетом ее установки на 31512… Фиксировался тремя болтами. После этого я смотался в ближайший магазин, где купил два ремня для крепления расширительного бачка от ВАЗ «классика».. Немного поколдовав с креплениями эти ремни были установлены на стенку моторного отсека над корзиной , вот так:

По моим прикидкам такая конструкция обеспечивает достаточно жесткое крепление аккумулятора, но при этом не усложняет его замену…
Сергей Кирсанов
Освещение багажного отделения

Сделал свет багажника по этой схеме.Расположение наконечника и переключателя видно на фото 1, фонарей — на фото 2. Если охранка не стоит, то и развязывающие диоды не нужны. Можно без наконечника, тогда включать только вручную (сейчас есть три положения: выключено, включено вручную, включено автоматически при открытии багажника). [Анатолий Хохряков (HOHAN)]

УАЗ-452 за годы эксплуатации получил очень много ласковых прозвищ: «Буханка» и «Батон» — за внешнее сходство с хлебным кирпичом, «Таблетка» — за безотказную службу в медицинских организациях.

Примечательно, что его конструкция и отдельные системы — трансмиссия, кузов или электросхема УАЗ 452 оказались достаточно выносливыми. Пожалуй, это была единственная в те годы машина, способная добираться до самых отдаленных мест в гуманитарных целях.

Знаменитая Буханка стала многоцелевым автомобилем для сельской местности

Знакомьтесь УАЗ 452

Автомобиль представлял собой грузопассажирский вариант внедорожника с колесной формулой 4×4. Ульяновский автомобильный завод освоил выпуск модели еще в 1965 году.

Оценить его возможности вы можете, посмотрев следующее видео:

УАЗ 452 способен перевозить в кузове груз массой до 700 кг. Кроме того, он может буксировать прицеп массой 850 кг. Автомобиль стал очень популярен не только в условиях российского бездорожья, но и успешно используется в крупных городах в различных мощностях (на фото в статье).

В частности:

  1. Как машина ГАИ;
  2. В качестве пожарной машины;
  3. Автомобиль скорой помощи;
  4. Продуктовый магазин;
  5. Грузовой автомобиль и т. д.

Электронные компоненты

Современная цветная схема электропроводки УАЗ 452

Электропроводка УАЗ 452 представляла собой простую однопроводную схему.

Конструктивно она имела следующие решения:

  • Роль второго провода играл металлический корпус и присоединенные к нему узлы и агрегаты;
  • Все электронные компоненты и приводы имели на корпусе знак «-«. Цена такого решения оправдывала несовершенство схемы.

Для справки: В инструкции предусмотрена регулярная проверка контактов.При окислении их следует зачистить наждачной бумагой.

Силовой агрегат

Моторный отсек расположен непосредственно в салоне, так как это обусловлено его конструкцией.

Доступ к узлам и агрегатам осуществляется также из салона путем снятия кожуха, который:

  • Обеспечивал защиту водителя и пассажиров от проникновения выхлопных газов;
  • Защита от пыли и грязи;
  • Служит дополнительным нагревательным элементом (пассивным — от нагрева).

Используемый ранее двигатель от «Победы» заменен на более современный двигатель от 21-й «Волги». Этому способствовал запуск производственной линии на Заволжском моторном заводе в 1964 году.

Внимание! Несмотря на некоторый скептицизм по поводу неудобств при обслуживании бескапотного автомобиля своими руками, годы эксплуатации доказали, что никаких сложностей не бывает.

Пассивная безопасность автомобиля

Бескапотная конструкция Baton поначалу вызывала ряд опасений по поводу безопасности.Однако серия краш-тестов, проведенных еще в 1971 году на Дмитровском полигоне, доказала, что в большинстве аварийных ситуаций у водителя и пассажиров УАЗ 452 есть шанс избежать травм.

Яркий пример комплексного тестирования «Планшет»

Особенности электрооборудования

Для конструкторов более сложным процессом в те годы был поиск качественных комплектующих для оснащения систем зажигания и освещения.

Это хорошо видно по наполнению салона:

  • органы управления системами автомобиля;
  • устройства управления.

Наружное освещение

Все, что можно было достать, было использовано, налажены бесперебойные поставки на заводской конвейер.

В частности:

  • от предшественника Буханки — ГАЗ-69 заводчане позаимствовали ножной переключатель света;
  • От фар ГАЗ-24 и др.

Система зажигания

Поскольку на Дубинки и Буханки устанавливался волговский двигатель, то и проводка УАЗ 452 системы зажигания была практически полностью скопирована с него.

Наконец

Многие из нас помнят легендарную машину.

Поэтому его появление на выставке, посвященной Олимпийским играм, было воспринято как часть нашей славной истории развития отечественного автопрома.

Буханка удостоилась чести участвовать в Олимпиаде-2014

Схема электропроводки УАЗ-469 объединяет все устройства и приспособления, применяемые в автомобиле. При возникновении сбоев в работе системы полноценная работа автомобиля может вызвать затруднения у автовладельца, поэтому все поломки необходимо оперативно устранять.Подробнее о неисправностях, а также о профилактике электропроводки вы можете узнать из этого материала.

[Скрыть]

Что включено в электрическую схему?

Выше приведена форма электрической схемы.

Вне зависимости от того, какой УАЗ вы используете — старый или новый — основные узлы электросети следующие:

  1. Приборная панель. На него выводятся основные датчики и индикаторы, сигнализирующие о включении того или иного устройства. Приборка позволяет водителю узнать, с какой скоростью он движется, сколько топлива осталось в баке, какая частота вращения коленчатого вала и какая температура двигателя.Кроме того, на приборке имеется множество лампочек, которые загораются синхронно с включением тех или иных приборов.
  2. Аккумуляторная батарея. Аккумулятор является неотъемлемой частью любого автомобиля, он позволяет питать оборудование автомобиля при выключенном двигателе, а также помогает системе зажигания запускать силовой агрегат. Если аккумулятор разряжен, запустить двигатель традиционным способом не получится – нужно будет либо подзарядить его, либо попробовать запустить с толкача.
  3. Генераторное устройство, выход из строя которого также приведет к невозможности запуска двигателя.Этот блок обеспечивает напряжением все приборы и приспособления, используемые в автомобиле во время движения.
  4. Блок предохранителей. Это устройство содержит все предохранительные устройства, предназначенные для защиты электрических цепей и устройств от перенапряжения. Если в сети произойдет скачок напряжения, то основной удар примет на себя предохранитель (канал Ben & Ice Video Master).

Распространенные неисправности

Что касается поломок в работе электропроводки изделия Ульяновского автомобильного завода, то они следующие:

  1. Разряд аккумуляторной батареи.Как мы уже сообщали, без аккумулятора нормальная работа мотора будет невозможна, это же касается и электрооборудования. Разрядка аккумулятора может происходить по разным причинам. Из-за испарения электролита или его утечки в результате повреждения корпуса аккумулятора, повреждения пластин внутри конструкции или их короткого замыкания. Как правило, эти проблемы вызваны износом или неправильным использованием устройства.
  2. Отказ предохранительного устройства. Его перегорание может произойти в результате износа или скачка напряжения.Перед установкой нового предохранителя прозвоните цепь, чтобы убедиться в отсутствии скачков напряжения. Если они все-таки возникают, то нужно определить причину и устранить ее, иначе проблема повторится.
  3. Обрыв провода. Эта проблема актуальна не только для УАЗа, но и для других автомобилей. Во избежание обрывов провода следует прокладывать вдали от движущихся частей тела.
  4. Нет связи с устройством. Обычно это происходит в результате обрыва провода, но если он целый, то проблема кроется в контакте.Конец проводки мог просто оторваться или окислиться. Окисление – одна из основных проблем отечественных автомобилей.
  5. Отказ генератора. Сама конструкция генераторного агрегата довольно сложная, поэтому проблем в его эксплуатации может быть много. Если сам генератор работает, но не корректно, в первую очередь необходимо провести диагностику его ремня — он может быть перетянут или слишком ослаблен, в этом случае проблема будет решена его регулировкой.

Меры профилактики

Какие профилактические меры уберегут электросеть автомобиля от неисправностей:

  • при выключенном двигателе ограничить использование электрооборудования, так как аккумулятор быстрее разряжается;
  • время от времени проводить диагностику работоспособности аккумулятора и проверять его заряд;
  • обеспечивают надежную изоляцию электропроводки;
  • никогда не используйте самодельные предохранители.

Для обеспечения работоспособности всех электроприборов на любом автомобиле используется электрическая схема. В этой статье мы поговорим о легендарном автомобиле отечественного производства – УАЗ. Какая электрическая схема автомобиля УАЗ Буханка, в чем ее особенности – об этом читайте ниже.

[Скрыть]

Что включено в электрическую схему?

Какие особенности у автоэлектрика на старых автомобилях производства Ульяновского автозавода?

Электронные компоненты

Схема электропроводки самого УАЗ 452 достаточно проста — однопроводная.

По своей конструкции электрическая схема автомобиля УАЗ 3

или другой модели характеризуется следующими решениями:

  1. В качестве массы используется кузов автомобиля.
  2. Любое электрооборудование схемы старого образца на УАЗ 409 или другой модели, а также исполнительные механизмы снабжены минусовой клеммой, которая подключается к кузову автомобиля. По мнению экспертов, в целом эта схема несовершенна.

Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования, водитель должен время от времени проводить диагностику состояния целостности контактов.Речь также идет об их окислении. Если водитель замечает наличие окисления на клеммах, он должен обработать их с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

Моторный отсек

В этом случае моторный отсек расположен непосредственно в салоне в соответствии с конструкцией машины.

Сам доступ к электрической цепи и другим механизмам и агрегатам осуществляется именно из салона, в результате демонтажа кожуха, который:

  1. Предназначен для защиты автомобилиста и пассажира от попадания выхлопных газов в салон.
  2. Позволяет защитить салон автомобиля от грязи и пыли.
  3. Выполняет функцию дополнительного нагревательного устройства, в частности, пассивным способом, в результате нагрева.

Моторный отсек автомобиля АУЗ

Ранее на УАЗ 396255 и других моделях с карбюратором использовался двигатель от легендарной «Победы», который позже был заменен на более совершенный и современный агрегат. В частности, это относится к мотору от «Волги». Этому решению в свое время, еще в 1964 году, способствовал серийный запуск производственной линии на предприятии ЗМЗ.Несмотря на то, что многие отечественные автолюбители утверждают, что схема инжектора УАЗ 3 в моторном отсеке расположена в неудобном месте из-за отсутствия капота, это не так. Десятки лет эксплуатации доказали, что отсутствие капота никак не влияет на диагностику и обслуживание автомобиля.

Пассивная безопасность

Сам дизайн отечественной Буханки с отсутствием капота поначалу вызывал много вопросов в плане безопасности водителя и пассажиров.В результате нескольких десятков краш-тестов, которые проводились еще в начале 70-х годов прошлого века, было выявлено, что автомобиль не менее безопасен, если сравнивать с другими отечественными автомобилями. Как показали результаты, при ДТП и водитель, и пассажиры автомобиля имеют хорошие шансы избежать травм при ДТП.

Особенности электрооборудования

Итак, какие особенности электросхемы УАЗ 452. В момент запуска производства для инженеров и конструкторов предприятия самым сложным моментом стал поиск максимально качественных элементов и комплектующих.

В частности, речь идет о деталях для системы освещения автомобиля, а также зажигания, что особенно хорошо прослеживается по наполнению салона автомобиля:

  • элементы управления различными транспортными системами;
  • Контрольные приборы
  • для контроля состояния узлов и механизмов.

Внешняя оптика

В то время конструкторам пришлось прибегнуть ко многим внештатным решениям, чтобы наладить серийное производство автомобилей.

Вот почему:

  1. В схему электрооборудования УАЗ входит переключатель оптики, который был позаимствован у ГАЗ 69.Кстати, последний является предшественником Буханки.
  2. Кроме того, от ГАЗ 64 позаимствована почти вся оптика — это фары и т.д.

Система зажигания


Устранение неисправностей

У любых отечественных автомобилей периодически возникают проблемы в работе электрооборудования. Если вы заметили, что проводка УАЗ работает некорректно, необходимо провести ее диагностику и проверить все элементы. При возникновении каких-либо неполадок в работе электронных устройств в первую очередь нужно проверить, не перегорели ли предохранители в монтажном блоке.Если с этими элементами все в порядке, а оборудование все равно не функционирует, например, если говорить об оптике, то необходимо проверить, используются ли рабочие лампочки. Если сами лампы рабочие, необходимо прозвонить электрическую часть с помощью тестера (автор видео про прозвонку Рамиль Абдуллин).

Если Буханка вообще отказывается запускаться, нужно сделать следующее:

  1. В первую очередь проверить работоспособность аккумулятора.
  2. При заряженном аккумуляторе с помощью тестера прозвонить цепь от катушки до генераторного устройства, часто причина невозможности пуска двигателя в обрывах проводки. Если есть обрывы, провода следует заменить. Если на контактах есть окисление, их следует зачистить.
  3. Запуск силового агрегата при отсутствии искры будет невозможен. Для диагностики наличия искры со свечи зажигания снимите высоковольтный кабель и подведите его к кузову.При попытке запуска двигателя между тросом и кузовом должна проскакивать искра.
  4. Если нет искры, проблема может заключаться в наличии на ней нагара и отложений. Кстати, нагар часто является причиной нестабильной работы мотора и его троения. Чтобы избавиться от такой неисправности, свечи желательно почистить; представлена ​​пошаговая инструкция для этого процесса.

Советы по быстрому ремонту портативного генератора своими руками

Независимо от того, используете ли вы портативный генератор дома, в офисе или в походе, последнее, чего вы хотите, — это чтобы он вышел из строя, когда он вам нужен больше всего.К сожалению, в реальном мире такое случается. Ломаются фильтры, засоряются топливопроводы и рвутся тросы.

Следующее, что вы знаете, ваш маленький, но мощный резервный генератор запускается с задержкой, гремит или вообще не запускается!

К счастью, наша команда по обслуживанию генераторов поддержит вас. Эти советы по ремонту портативных генераторов помогут вам решить проблему самостоятельно, прежде чем звонить мастеру по ремонту:

1. Знайте предупреждающие знаки

Прежде чем отнести капризный портативный генератор на свалку, важно понять, что на самом деле означают его проблемы.

Например, порванный шнур — это еще не все. На самом деле, его довольно легко заменить. А генератору, у которого возникают задержки при запуске, может потребоваться только замена топлива или фильтра.

Вот 6 общих проблем с генераторами , многие из которых вы можете исправить самостоятельно, чтобы помочь вам диагностировать проблему.

2. Замените порванный трос

Одной из наиболее распространенных проблем с портативными генераторами является классический случай обрыва шнура.К счастью, их несложно заменить, и это можно сделать довольно быстро, даже с фонариком в экстремальных погодных условиях.

Хотя замена оборванного шнура может показаться такой простой задачей, как завести его и уйти, есть одна сложная вещь, на которую следует обратить внимание: пружина. Перед тем, как намотать новый шнур на стартер, очень важно убедиться, что пружина закручена до упора. Несоблюдение этого требования приведет к тому, что шнур будет свисать с вашего генератора без функциональной пружины, чтобы вернуть его обратно в корпус.Это приведет к тому, что ваш генератор вообще не запустится!

Думаете о переходе с небольшого портативного генератора на стационарный домашний резервный генератор? Посмотрите, сколько обычно стоит домашний резервный генератор.

3. Проверьте свои выключатели

Иногда ваш генератор запускается и кажется, что он работает безупречно, за исключением одного — он не вырабатывает электричество! Это может быть особенно неприятно, если в вашем доме отключили электричество или оно вам нужно в пути.

В этом случае могут быть виноваты ваши автоматические выключатели. Не бойся! Заменить прерыватель так же просто, как заказать соответствующий комплект, указанный производителем вашего генератора, и установить его соответствующим образом. В то время как некоторые мастера могут сделать это самостоятельно, мы в SWFL Electric рады помочь с этим. Предотвратите хлопоты, часто проверяя свои выключатели. Возможно, пришло время заменить электрическую панель.

4. Замена топливного фильтра

В зависимости от вашего генератора внутри может быть небольшой пластиковый топливный фильтр.Эти фильтры предотвращают попадание пыли, мусора и грязи, содержащихся в бензине, в топливную систему. Хотя эти фильтры часто превосходно справляются со своей работой, некоторые из них делают это слишком хорошо и со временем могут засориться из-за всего мусора, который они улавливают. Когда эти фильтры забиваются, в топливную систему поступает мало топлива или вообще не поступает, а генератор не работает должным образом, а иногда и вовсе не запускается.

Просто отсоедините топливопровод в том месте, где он крепится к карбюратору (подняв его над ведром или контейнером, чтобы собрать остатки топлива) и запустите генератор, обращая особое внимание на то, просачивается ли топливо через фильтр (или достаточно).Если топливо не проходит, пришло время заменить фильтр. Иногда вам может сойти с рук его очистка, но замена фильтров генератора обычно относительно дешева.

5. Очистите газоотвод

На вашей газовой крышке должен быть либо клапан, либо небольшое отверстие, выполняющее функцию вентиляции. Вентиляционное отверстие позволяет газу течь из места его хранения в топливную систему, эффективно питая вашу систему.

При забитом вентиляционном отверстии необходимый поток воздуха не доходит до газа, и газ не доходит до карбюратора.С другой стороны, если вентиляционное отверстие лишь слегка забито, ваша система будет работать, но плохо. Очистить газовый клапан так же просто, как проткнуть маленькое отверстие куском проволоки или даже продуть его сжатым воздухом. Разговор о быстром решении!

Знаете ли вы, что домашние генераторы работают либо на жидком пропане, либо на природном газе? Сравните плюсы и минусы каждого типа генераторного топлива здесь.

6. Регулярно обслуживайте генератор

Когда ваш портативный генератор не работает должным образом, это может показаться концом света, особенно когда вы ждете отключения электроэнергии, чтобы проверить его работу, когда он вам нужен сейчас . Но лучшее, что вы можете сделать, чтобы избежать неприятных проблем во время подготовки к шторму, — это постоянно заботиться о своем генераторе, выполняя надлежащее техническое обслуживание и уход, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, как быстро его починить.

Запуская генератор каждые несколько месяцев (даже когда он вам не нужен), регулярно проверяя топливо и трубопроводы, очищая воздушные фильтры и т. д., вы можете быть уверены, что ваш генератор будет готов именно тогда, когда он вам больше всего нужен. Вот 7 важных советов по техническому обслуживанию генераторов , выполнение которых занимает всего несколько минут, но может предотвратить часы поиска и устранения неисправностей и ремонта в будущем.

Готов к постоянному домашнему генератору?

Небольшой портативный генератор может быть удобен для кемпинга, в качестве резервного дома или даже в качестве спасательного круга в экстремальных погодных условиях Флориды. Но портативные генераторы — это не тот генератор, который вам нужен для долговременного питания высокого напряжения. Если ваши линии не работают в течение нескольких дней, вам нужен домашний резервный блок.

В нашем руководстве «Битва за домашние резервные генераторы» мы сравниваем генераторы трех основных брендов Generac, Cummins и Kohler для трех разных размеров генераторов.Загрузите наш бесплатный ресурс сегодня.

Генератор УАЗ: подключение и замена

Автомобили УАЗ – это, пожалуй, самые распространенные внедорожники в нашей стране. Высочайшая ремонтопригодность, простота конструкции, надежность – все это факторы, которые способствовали их популярности на протяжении многих десятилетий. К сожалению, механика, какой бы надежной она ни была, не вечна. В том числе электрооборудование. В их работе много сбоев, но самым главным элементом является генератор электрического тока.О нем и пойдет сегодня речь.

Что такое генератор

Это устройство для преобразования вращения коленчатого вала в электрический ток. Генератор является частью бортовой электросистемы автомобиля. При работающем двигателе устройство подзаряжает аккумулятор и обеспечивает электрическим током систему зажигания, обслуживающие системы и сам автомобиль. Проблем в его работе не так много. Но для того, чтобы понять их причину, необходимо подробнее узнать принцип работы этого устройства.

Принцип работы генератора

Конструктивно устройство повторяет обычный электродвигатель с тем отличием, что ротор приводится в движение ременной передачей от шкива коленчатого вала и своим вращением активирует переменный ток в обмотке, который преобразуется в постоянный тока с помощью выпрямительного блока.

Но величина этого тока зависит от частоты вращения ротора и, соответственно, оборотов двигателя. Поэтому генератор снабжен регулятором выходного напряжения, который его стабилизирует.Механизм работает вне зависимости от скорости вращения ротора.

Какими характеристиками обладает генератор?

УАЗ в заводском исполнении — достаточно маломощный автомобиль. В ранних выпусках ток отдачи его генератора был всего 40А. Впоследствии параметр увеличился до 60А. Изменилась конструкция выпрямительного блока и регулятора напряжения. Какой был штатный генератор УАЗ «Буханка»? Модель 452 очень ненадежный агрегат. О его проблемах, к счастью, можно легко узнать по встроенному в приборную панель амперметру.Еще одной особенностью старого генератора является регулятор напряжения, выполненный в виде отдельного блока. При его неисправности ввиду самовозбуждения обмотки двигатель отказывался глохнуть при выключении зажигания.

Новые генераторы имеют другую конструкцию и, соответственно, другую схему подключения. Здесь регулятор напряжения встроен в щеткодержатель и выполнен единым блоком. Различия касаются и приводного ремня. Старые аппараты приводились узким ремнем, новые — более широким, поликлиновым.Генератор УАЗ «Патриот» имеет более мощный, с выходным током до 120А, так как на этом автомобиле установлено много электропотребителей, чего нет в предыдущих моделях.

Особенности подключения

Способов подключения устройства довольно много. Дело в том, что в зависимости от типа генератора (с внешним регулятором напряжения или встроенным) возможно разнообразное подключение. Во всех случаях генератор УАЗ подключается с помощью трех проводов. Это общий плюс к аккумулятору, к замку зажигания, контрольной лампе и вольтметру на приборной панели.Существует довольно много вариантов модернизации соединения. И все они требуют достаточно серьезных знаний принципов работы автомобильной электрики. В противном случае возможно как минимум короткое замыкание в выпрямительном блоке.

Ремни приводные

Как уже было сказано, существует множество модификаций генераторов на УАЗ. Многие из них устанавливаются только на конкретные двигатели, в том числе и на ЮМЗ. В связи с тем, что привод ГРМ на этих двигателях цепной, шкив генератора совмещен с насосом охлаждающей жидкости и крыльчаткой радиатора.Имеет достаточно большой размер ремня генератора УАЗ. Длина от 1030 до 1238 мм.

Базовая модель 6РК1220. Кроме того, есть модификации с гидроусилителем руля. Для его помпы ставится отдельный приводной ремень меньшей длины. На автомобиле УАЗ «Патриот» привод ГРМ — ременный. Какие модификации имеет ремень генератора? УАЗ «Патриот» дизельного типа может комплектоваться различными такими элементами. На автомобилях до 2012 года – это 6РК 2100 (один ремень), после 2012 года – с двумя ремнями 6РК 1220. При выборе подходящего элемента необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, а также каталогом деталей конкретного двигателя.

Демонтаж устройства

Как снимается или заменяется генератор? УАЗ «Буханка», как и любой другой автомобиль, время от времени также требует обслуживания или ремонта. Следует отметить, что процесс демонтажа устройства несколько отличается от такового на моделях ВАЗ – более длинный ремень, а то и два, а также усложняющие работу ведущие вспомогательные агрегаты. Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму аккумулятора. Далее все провода и клеммы отсоединяются от самого устройства, которое вырабатывает ток.

Для снятия генератора УАЗ необходимо снять ремень ГУРа (если он есть), ослабить натяжную планку генератора и полностью снять ремень. Ослабьте два болта, удерживающие верхний кронштейн. Далее откручивается длинный болт, крепящий генератор к блоку цилиндров снизу. После этого генератор успешно снимается с автомобиля. У УАЗ «Патриот» есть некоторая особенность — второй ремень снимать не нужно, а натяжение регулируется специальным роликом. Установите устройство в обратном порядке.

Возможные доработки механизма

Генератор работает на автомобилях УАЗ много вопросов и проблем. В первую очередь это касается старых конструкций и соединений. Кардинальный способ – полная замена генератора с установкой на подходящий шкив, снятый со старого устройства, или подбор нового. Ввиду того, что в наше время УАЗы используются как внедорожники для охоты, рыбалки или экстрима, на них устанавливается большое количество дополнительного электрооборудования.

Штатный генератор УАЗ не справляется с повышенной нагрузкой и требует замены отдельных деталей или всего устройства в случае, например, короткого замыкания статора. Но можно доработать старый механизм, установив в выпрямительный блок дополнительные диоды. Автолюбители дорабатывают регулятор напряжения. А если это новый образец, то установить трехуровневый элемент с выносным блоком управления. Наилучшие результаты, конечно же, дает замена на иностранный генератор (например, от Тойоты, на 120А).Доработка сводится только к замене шкива коленвала.

Основные неисправности

Наиболее частой поломкой является пробой диодов в выпрямительном блоке (так называемая «подкова»). В этом случае замене подлежит весь блок. Также генератор УАЗ выходит из строя из-за выхода из строя регулятора напряжения. Из-за этого напряжение в шинной системе падает при работающем двигателе. Есть нехватка аккумулятора. Также в процессе эксплуатации стираются щетки в щеточном узле.Здесь также напряжение в шинной системе падает под нагрузкой. Из-за естественного износа угольных щеток они укорачиваются и в процессе работы сильно прижимаются к контактному кольцу.

Еще одна неисправность — износ подшипников оси ротора. Это может быть естественным или вызвано чрезмерным натяжением ремня генератора. В этом случае для замены подшипников (их два — передний и задний) их следует выпрессовать из посадочных мест и заменить новыми. Во всех случаях генератор необходимо снимать с автомобиля для обслуживания и профилактики.На долговременную и безотказную работу устройства влияет состояние его приводного ремня. Износ и трещины являются признаками износа. Такой ремень подлежит срочной замене.

Заключение

Таким образом, правильная и безаварийная работа электрооборудования автомобиля УАЗ во многом основана на работоспособности генератора. А широкие возможности модификаций регулятора напряжения и замены других элементов позволяют значительно расширить возможности электросистемы и адаптировать ее к потреблению большего количества электроприборов.

р>

Обслуживание и ремонт энергосистем в SC

Бланшар Энерджи Сервисез

Обслуживание и ремонт энергосистем

Распределительные устройства и генераторы питают тяжелую технику и обеспечивают ее эффективную работу изо дня в день. Если вы используете энергосистемы для обеспечения работы своих объектов на полную мощность, вы знаете, как важно их поддерживать. С услугами по выработке электроэнергии вы можете быть уверены, что ваши двигатели, распределительные устройства и генераторы работают должным образом.

В Blanchard Energy, подразделении Blanchard Machinery Company, у нас есть услуги по аварийному техническому обслуживанию генераторов, необходимые для восстановления работоспособности ваших энергосистем, когда они вам нужны больше всего.

Запрос на обслуживание или ремонт

Услуги по ремонту генераторов в Южной Каролине

Наши технические специалисты обучены всему, от полевых работ до обслуживания двигателей, и работают с различными производителями и моделями энергосистем.

Полевая служба

Вы можете получить удобную помощь, не покидая рабочей площадки, воспользовавшись нашими услугами по ремонту генераторов на месте.Наши высококвалифицированные, специализированные технические специалисты располагают портативными инструментами и технологиями, необходимыми для ремонта ваших энергосистем в самых неотложных ситуациях, прямо с того места, где вы находитесь. Доверьтесь нам, чтобы помочь вашему бизнесу работать без перерывов в производительности.

Обслуживание двигателя

Независимо от того, ищете ли вы ремонт двигателя или услуги по профилактическому техническому обслуживанию, чтобы держать ваши двигатели под контролем, у наших специалистов есть широкий выбор запчастей для ремонта, обслуживания или восстановления двигателя любой марки или модели.Экономьте деньги, обслуживая свой двигатель, чтобы вам не пришлось платить за дорогостоящий ремонт в будущем. Мы даже можем восстановить ваши двигатели, чтобы продлить их жизненный цикл и исключить затраты на покупку нового.

Обслуживание генераторов и распределительных устройств

Качество вашей энергосистемы влияет на общий успех ваших бизнес-операций. Если у вашего генератора или распределительного устройства возникли проблемы, которые привели к отключению электроэнергии на вашем объекте, вам необходимо надежное обслуживание энергосистемы, прежде чем это повлияет на эффективность вашей работы.Предоставляя услуги по аварийному техническому обслуживанию генераторов, мы проверим и отремонтируем ваше оборудование, чтобы оно снова заработало быстро и бесперебойно.

Преимущества услуг по производству электроэнергии

В Blanchard мы стремимся к тому, чтобы ваши энергосистемы были легко запущены и работали с помощью наших высококачественных услуг по техническому обслуживанию. Когда вы нанимаете нас для ремонта генератора, вы получаете все преимущества работы с нашими мастерами:

  • Удобное обслуживание на месте
  • Надежные, знающие и высококвалифицированные специалисты
  • Быстрый и эффективный аварийный ремонт
  • Отличное обслуживание клиентов

Инвестиции в обслуживание энергосистем сейчас также могут предотвратить будущие дорогостоящие ремонты, повысить производительность вашей энергосистемы и сэкономить время по сравнению с выполнением ремонта самостоятельно.

Позвоните в Blanchard Energy для аварийного обслуживания генератора

Если вам нужен аварийный ремонт или техническое обслуживание генератора электроэнергии, Blanchard Energy всегда готова помочь. Благодаря широкому спектру услуг для различных основных брендов оборудования наши мастера имеют все необходимые ресурсы для ремонта даже самого сложного оборудования. Вы также можете рассчитывать на нашу команду для развития конструктивных отношений, чтобы вы знали, к кому обращаться за помощью снова и снова.

Для получения дополнительной информации о наших услугах по ремонту генераторов позвоните нам по телефону (844) 252-6242 или заполните онлайн-форму.Вы также можете заказать обслуживание в ближайшем к вам месте.

Запрос на обслуживание или ремонт

 

Новости: Ford принимает новый F-150 Lightning на Ike Gauntlet от TFLtruck — самое сложное в мире испытание на буксировку

изображения: Ford

Ford продолжает тестировать новый пикап Ford F-150 Lightning EV 2022 года, прежде чем он поступит в продажу этой весной. Эта история посвящена буксировке прицепа. Ford говорит, что они взяли испытательные автомобили F-150 Lightning с тяжелыми прицепами в летнюю жару на уклоне Davis Dam и в холодную зиму на Ike Gauntlet ™ TFLtruck — самом сложном в мире испытании на буксировку.

TFLtruck не участвовал в этих опытно-конструкторских испытаниях. Один из наших зрителей (Зак Уайтинг) заснял эти прототипы грузовиков, отправляющихся по маршруту Ike Gauntlet™ в Боулдере, штат Колорадо (где находится штаб-квартира TFLtruck).

Ike Gauntlet — это участок межгосударственного шоссе I-70 от Сильверторна, штат Колорадо, и ведет к мемориальным туннелям Эйзенхауэра / Джонсона. Это 8-мильный участок с уклоном 7%, который достигает максимальной высоты 11 158 футов над уровнем моря.Крутой уклон, большая высота и ограничение скорости 60 миль в час делают этот тест чрезвычайно сложным.

Уровень шоссе в Дэвис-Дам, штат Аризона, уже много лет является частью стандартных испытаний буксировки SAE 2807. Жаркие температуры и очень долгий подъем очень обременительны для любого транспортного средства, буксирующего прицеп. Максимальная требуемая скорость для этого теста составляет 45 миль в час.

Форд говорит, что грузовики тянули 24-футовый трейлер с лобовой площадью 60 кв. футов. Самый тяжелый прицеп был загружен до общей массы 10 000 фунтов, что является максимальной буксировочной способностью F-150 Lightning повышенной дальности с буксировочным комплектом.Группа испытаний Ford наблюдала температуру до -2 F, более холодный ветер и падающий снег.

Взгляните на изображение выше, на котором показан кластер датчиков. В настоящее время Ford F-150 Lightning является единственным производителем пикапов EV, который показывает водителю аккумулятор грузовика и температуру/состояние двигателя. Эта информация важна, чтобы увидеть, не слишком ли интенсивно работают компоненты трансмиссии или находятся ли аккумуляторы в правильном состоянии для получения максимальной зарядки.

Мы с нетерпением ждем скорых испытаний нового F-150 Lightning.А пока вот новый электрический пикап Rivian R1T, который следует по тому же маршруту из Боулдера, штат Колорадо, во Фриско, штат Колорадо, по маршруту Ike Gauntlet™, который проделала команда Ford.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.