Прокачка тормозов на уаз буханка с вакуумным усилителем: Как правильно прокачать тормоза на УАЗ Буханка? — Энциклопедия автомобилиста

Содержание

Твердая или мягкая педаль тормоза. В чем причина и что делать

В статье:

Тормозная система — важнейшая составная часть любого транспортного средства. Автоконструкторы уделяют тормозам особое внимание, понимая, что от их безукоризненной работы зависит безопасность на дороге и жизни людей. Тормоза современных автомобилей вполне надежны, тем не менее нужно помнить, что любые детали в процессе эксплуатации подвергаются механическим, термическим, химическим и иным видам нагрузок, а следовательно, изнашиваются и могут выйти из строя. Детали тормозной системы не исключение, только в этом случае цена неисправности может оказаться очень высокой.

Предупредить о том, что с тормозами что-то не так, могут определенные признаки, которые проявляются в процессе торможения — посторонние звуки или сильные вибрации, увод машины в сторону, неравномерность или заметно снизившаяся эффективность торможения и увеличившийся тормозной путь.

Но первое, на что обычно обращают внимание, это поведение педали тормоза. Она может стать чересчур тугой, так что на нее приходится давить с силой, или, напротив, вдруг оказаться излишне мягкой, а то и вовсе провалиться. Всё это осложняет осуществление торможения и может привести к серьезным последствиям. О том, что вызывает подобные симптомы и как поступать в таких ситуациях, и поговорим подробнее.

Педаль стала чересчур жесткой

Иногда относительно тугой ход педали тормоза может быть особенностью машин некоторых моделей. Этот нюанс нужно уточнить, если вы только что приобрели автомобиль или тестируете его перед покупкой.

Если же всё было нормально, но в какой-то момент вы заметили, что педаль вдруг стала «деревянной» и давить на нее приходится со значительным усилием, значит, скорее всего неисправность связана с вакуумным усилителем тормозов. Именно это устройство и предназначено для уменьшения физического усилия, необходимого для осуществления торможения.

Облегчение нажатия педали происходит благодаря разнице давления в атмосферной и вакуумной камере усилителя. Между камерами имеется диафрагма со штоком, который толкает поршень главного тормозного цилиндра (ГТЦ), а тот, в свою очередь, нагнетает тормозную жидкость в магистрали системы и далее к рабочим тормозным механизмам. Разряжение в вакуумной камере создается за счет электронасоса, а в бензиновых двигателях источником вакуума часто является впускной коллектор.

В исходном состоянии камеры соединены одна с другой. Когда же нажата педаль, вакуумная камера через обратный клапан соединяется с источником разряжения, а атмосферная камера через воздушный клапан — с атмосферой. В результате диафрагма со штоком втягивается в вакуумную камеру. Таким образом уменьшается усилие, необходимое для надавливания на поршень ГТЦ. Вакуумный усилитель может быть выполнен в виде отдельного элемента или составлять единый модуль с ГТЦ.

Наиболее уязвимым элементом здесь является резиновый шланг, соединяющий впускной коллектор с вакуумной камерой. Поэтому в первую очередь следует проверить его целостность и при необходимости заменить.

Нарушение герметичности может сопровождаться нестандартным поведением двигателя во время торможения — троением, повышением или понижением оборотов, иногда увеличивается расход горючего. Это связано с подсосом воздуха через поврежденный шланг и поступлением в цилиндры двигателя обедненной смеси.

Если разряжение создает вакуумный насос, нужно проверить его исправность.

В самом вакуумном усилителе может засориться воздушный фильтр, повредиться диафрагма или утратить подвижность один из клапанов.

При необходимости можно приобрести новый вакуумный усилитель тормозов или попытаться отремонтировать имеющийся. Будьте осторожны при разборке — внутри имеется пружина, а также ряд деталей, которые легко потерять. Нужно иметь в виду, что при повторной сборке после ремонта не всегда возможно в достаточной степени обеспечить герметичность, а значит, и нормальную работу устройства.

При замене вакуумного усилителя разбирать ГТЦ не требуется, и следовательно, отпадает необходимость прокачки тормозной системы.

Тормоза могут стать твердыми также из-за повреждения манжет в ГТЦ или рабочих цилиндрах и, как следствие, более тугого хода поршней в них. Лечение — замена поврежденных деталей или самих цилиндров.

Как убедиться в исправности вакуумного усилителя

Для начала следует провести визуальную проверку. Убедитесь в том, что отсутствуют подтеки тормозной жидкости, а корпус усилителя не имеет повреждений. Проверьте целостность шлангов и герметичность их подсоединения к штуцерам. Если необходимо, подтяните хомуты.

О нарушении герметичности может говорить шипение, возникающее при нажатии педали тормоза. Такое шипение часто сохраняется некоторое время после глушения двигателя и тогда его можно услышать вполне отчетливо.

Существует несколько способов проверить работоспособность вакуумного усилителя.

  1. Двигатель должен быть остановлен. Надавите на педаль тормоза 6-7 раз подряд, чтобы выравнять давление в камерах усилителя, а затем выжмите тормоз до упора и в таком положении заведите мотор. Если усилитель исправен, в системе появится вакуум. Из-за давления мембраны шток сместится, потянув за собой толкатель. А так как толкатель механически соединен с педалью, то она слегка опустится, и это легко можно ощутить ногой. Если этого не произошло, значит, вакуум в системе не возник. Если остались сомнения, попробуйте второй способ.

  2. Включите мотор, пусть он поработает несколько минут на холостом ходу, после чего заглушите его. Два-три раза выжмите тормоз до конца и отпустите педаль. Если вакуумный усилитель работает нормально и подсасывания воздуха нет, то одно или два первых нажатия будут мягкими, а последующие заметно более тугим. Если же не заметите никакой разницы в ходе педали, значит, с усилителем имеются проблемы.

  3. При работающем двигателе выжмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, заглушите мотор. Если теперь убрать ногу с педали, она должна некоторое время оставаться в опущенном состоянии, благодаря сохранившемуся разряжению в вакуумной камере усилителя.

Тормозная педаль нажимается чересчур мягко

Если нажатие педали стало излишне мягким, значит в гидравлике имеются пузырьки воздуха и тогда следует прокачать систему, либо есть потери рабочей жидкости. Первым делом нужно посмотреть уровень тормозной жидкости. Если он ниже допустимого, необходимо тщательно проверить гидравлическую систему на предмет утечки. Нарушение герметичности возможно в местах соединения трубок со штуцерами из-за плохо зажатых хомутов, могут быть повреждены и сами шланги. Теряться рабочая жидкость может и в колесных тормозных цилиндрах при повреждении уплотнений. После устранения утечки также потребуется прокачка гидравлики тормозной системы для удаления из нее воздуха.

Если тормозная жидкость плохого качества, загрязнена или давно не менялась и утратила свои свойства, то нагрев при резком торможении вполне способен привести к ее закипанию, и тогда тормоза станут «ватными», а сам автомобиль плохо управляемым. Старая, грязная или не соответствующая требованиям ТЖ может вызвать заклинивание тормозных цилиндров, повреждение уплотнений и другие проблемы. Вывод очевидный — уделяйте внимание состоянию тормозной жидкости и своевременно ее меняйте.

Еще одна причина мягкости педали тормоза — шланги, которые изготовлены из резины и со временем изнашиваются, становясь рыхлыми. Когда во время торможения возникает давление в гидравлике, они просто надуваются. В результате тормоза становятся чересчур мягкими, а торможение — менее эффективным.

Крайнее и очень опасное проявление мягких тормозов — проваливание педали. Такое происходит из-за значительной утечкой ТЖ или повреждения уплотнительных колец в ГТЦ.

Излишне мягкая педаль тормоза, а тем более ее проваливание требует срочного решения проблемы. Нужно незамедлительно остановиться, тормозя двигателем или ручником, после чего найти и исправить неполадки.

Итоги

Возможны и другие неполадки тормозной системы — износ или замасливание тормозных колодок, дисков и барабанов, заклинивание колесных цилиндров и направляющих суппорта. Но ясно одно — тормозная система требует к себе серьезного отношения. Регулярный осмотр, профилактика и замена ТЖ, немедленное реагирование на появление проблем и своевременное устранение неисправностей позволит увереннее чувствовать себя на дороге и избежать многих неприятных и опасных ситуаций.

Используйте только качественные запчасти, а чтобы не нарваться на подделку, приобретайте их в магазинах, заслуживающих доверия.

простая диагностика своими силами — журнал За рулем

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Материалы по теме

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Материалы по теме

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Материалы по теме

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Тормозные колодки на УАЗ буханка: выбор и замена

Подписаться на тему

Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум

Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Регулировка тормозов на Буханке

При необходимости замена колодок сопровождается регулировкой тормозов. Транспортное средство устанавливается на ровную поверхность, включается передача, подключается передний мост и отключается ручник. Для безопасности подкладываются противооткатные упоры. Далее необходимо развести колодки. Автомобиль домкратится, например, заднее левое колесо. Регулировочный болт поворачивается в направлении указанном красной стрелкой в сторону желтой пунктирной стрелки (на изображении ниже). При этом одновременно необходимо поворачивать колесо рукой пока он не затормозит.

Далее указанный выше болт необходимо поворачивать в обратном направлении до тех пор, пока колодка не станет цеплять за барабан и не послышится звук шарканья. При этом колесо должно вращаться без затруднения, что будет означать, что расстояние между барабаном и колодкой подобрано оптимально.

Регулировочный болт заднего правого колеса проворачивается в обратную сторону. Схематично можно рассмотреть данную операцию на рисунке.

Как Прокачать Тормоза Уаз 469 Видео

Наполнение гидропривода тормозной системы жидкостью УАЗ-3151

Наполнение гидропривода производите только специальной тормозной жидкостью согласно указаниям таблицы смазывания в последующем порядке:

1. Проверьте плотность всех соединений гидропривода и состояние гибких шлангов.

2. Поднимите капот (снимите облицовку радиатора на автомобиле семейства УАЗ–3741) и отверните крышки бачков главного цилиндра. Заполните бачки тормозной жидкостью.

Интересная модернизация тормозной системы

Гражданский мост передней оси подвергается некоторым конструктивным переделкам. При некоторых доработках взамен барабанных устанавливаются дисковые тормоза. Операция производится в несколько приемов. Для начала привычно снимается колесо, тормозной барабан, откручиваются гайки ступицы.

После этого ступица с подшипником снимается. Далее откручивается 6 болтов крепления тормозного щита. Щит снимается со всем содержимым. Далее взгляду открывается место крепления для установки дисковых тормозов.

После устанавливаются элементы вилки Виллиса. Затем надевается скоба крепления суппорта, и защитный щит фиксируется на болты. Ступица с подшипником возвращается на место, ставится зубчатая шайба и затягивается первая гайка. Производится регулировка ступичного подшипника и одевается шайба с лепестками. Далее затягивается вторая гайка, на нее затягивается один лепесток и конструкция закрывается.

После этого для каждого колеса устанавливается по 3 регулировочных прокладки. Далее одевается тормозной диск. Предварительно прокладки регулируются с целью центровки тормозного диска относительно суппорта. Следующим шагом является смазка направляющих суппорта с последующей установкой колодок. В процессе болты укорачиваются на 1,5 см и под них ставятся граверы.

После этого устанавливается новый тормозной шланг. Подвести и подключить его проще предварительно разогрев. К тормозной системе подключается напрямую, а к колесу подключается через переходник. В заключение тормоза прокачиваются. Проверяется, правильно работает система или же нет.

Что делать, если обнаружились проблемы с тормозами на автомобиле УАЗ

Ульяновский автозавод давно и успешно производит надежные автомобили, которые пользуются любовью среди автолюбителей за простоту и ремонтопригодность в самых сложных условиях. Тормозная система – одна из самых важных частей машины. Поэтому владельцам автомашин УАЗ важно знать и уметь устранять неисправности тормозной системы.

Если эффективность торможения стала недостаточной, это может быть вызваны несколькими причинами.

  1. Замасливание накладок тормозных колодок. Проблема устраняется, если промыть и просушить колодки.
  2. Полный износ накладок колодок тормозных механизмов потребует замены колодок.
  3. Перегрев тормозных механизмов. Нужно остановиться и дать возможность тормозам остыть.
  4. Заклинивание поршней в колесных цилиндрах. Неисправный тормозной механизм нужно разобрать и заменить поврежденные детали. После этого нужно прокачать тормозную систему.
  5. Если один из контуров потерял герметичность, это сопровождается частичным провалом педали тормоза. Нужно заменить поврежденные детали и прокачать тормозную систему.
  6. Неправильная регулировка регулятора давления может быть устранена, отрегулировав привод регулятора давления.
  7. Еще одной причиной может стать применение тормозных колодок с несоответствующими накладками. В этом случае колодки придется заменить на правильные.

Если рабочий ход педали тормоза увеличен, это может быть вызвано следующими причинами.

  1. В тормозную систему попал воздух. Воздух удаляется путем прокачки системы.
  2. Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров. Нужно разобрать неисправный тормозной механизм, заменить вышедшие из строя детали. После этого промыть и просушить колодки, диски и барабаны, хорошо их высушить. Затем собрать механизм и прокачать систему.
  3. Если повреждены резиновые шланги гидропривода, нужно заменить шланги на новые.
  4. Если одновременно наблюдается биение тормозного диска, нужно измерить толщину дисков. При толщине меньше 17,8 мм диски подлежат замене. Если толщина больше, то допустимо прошлифовать диск и удалить с него неровности.
  5. Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре. Нужно заменить кольца и прокачать систему.
  6. Возможна утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления. Кольца нужно заменить и прокачать систему.

Может возникнуть ситуация, когда торможение требует дополнительного усилия на педаль тормоза. Такое явление может быть вызвано следующими причинами.

  1. Уплотнители цилиндров разбухли из-за попадания в жидкость бензина либо минеральных масел. Придется заменить тормозную жидкость, предварительно заменив резиновые детали. После этого прокачать систему, удалив из нее воздух.
  2. Вышел из строя вакуумный усилитель. Нужно заменить его на исправный.
  3. Поврежден шланг, который соединяет вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах. Нужно заменить шланг или подтянуть хомуты его крепления.

В каком случае менять колодки

Передние и задние тормозные колодки на УАЗ Буханка меняются при остаточной толщине в 2мм, лучше больше (до 5мм). Также стоит обратить внимание на тот факт, что ухудшение торможения возможно из-за нарушения герметичности тормозной системы.

В отдельных случаях достаточно добавить тормозной жидкости, а в других требуется замена расходников тормозной системы автомобиля. Порой достаточно просто прокачать систему торможения и не менять расходников. Такая процедура проводится, например, при замене цилиндров, шлангов, трубок и даже при обновлении тормозной жидкости.

Замена тормозной жидкости

Требуется проводить замену каждые 2 года эксплуатации автомобиля в умеренном режиме. Нельзя просто доливать смазку до необходимого уровня, обязательно делать именно полную замену! Почему?

  1. Тормозная жидкость выдерживает серьезные нагрузки, температурный диапазон ее работы варьируется от 170 до 220°С.
  2. Полную замену нужно делать потому, что в процессе движения в жидкость попадает вода и разбавляет ее. Меньшая концентрация негативно сказывается на рабочих характеристиках жидкости.
  3. Аварийную ситуацию может спровоцировать разбавленная жидкость – при кипении она блокирует тормоза паром.

Характеристика системы АБС УАЗа

Современная «буханка» вооружена Abs

Еще одна немаловажная составляющая тормозной системы — это Abs. На современных «буханках» она тоже есть. Система предназначена для защиты автомобиля при аварийном торможении от блокирования колес и заносов.

Антиблокировочная система тормозов включает:

  • датчики, собирающие данные о скорости вращения колеса;
  • главный блок управления, который обрабатывает приобретенные от датчиков сведения и держит под контролем процесс торможения.

Для того чтоб Abs работала всеполноценно, необходимо часто инспектировать работу всех ее частей. Большего внимания требуют датчики. От их зависит работа микроконтроллера, который подает сигнал клапанам, чтоб те изменили количество подаваемой в цилиндр воды.

Поломка датчика может привести к проблематической передаче сигналов в главный блок управления. Если сигнал Abs оборвался, происходит блокировка колес при торможении. Уаз патриот! Замена тормозных колодок))) Если такая неувязка появилась, не следует устранять ее без помощи других, а лучше обратиться в техцентр.

Чтоб шофер впору направил внимание на выход датчика Abs из строя, автомобиль обустроен системой самодиагностики. Если датчик сломался, тянуть с его подменой не стоит

Такого же дела просит и ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Прокачка тормозов уаз буханка

никаких люфтов нет, вот это меня и смущает.Я о другом: Порядок прокачки гидросистемы.
Сначала, если есть регулятор тормозных сил, прокачивается регулятор — там тоже есть штуцер.

Начинать прокачивать колеса надо от самого дальнего от ГТЦ, т. е. (1) Заднее правое; (2) Заднее левое; (3) Переднее правое; (4) Переднее левое.

В передних колесах сначала прокачивать нижний цилиндр (для военных мостов — передний).

не могу прокачать тормоза на буханке помогите. поменял все трубки, тормозные цилиндры, главный цилиндр, вакуум. что только не делал нет тормозов и все. очень нужна помощь. какая технология прокачки??

Поставь целиндры от волги самоподводящиеся назад и будут тебе тормоза .

нет никакого регулятора, только паук-разветвитель и все! насчет колес и порядка их прокачки я знаю, но такое чуство что что-то не до конца как-то прокачивается,тармоза колом на 2,3 раз нажатия и педаль медленно возвращается обратно.

насчет цилиндров от волги не вариант.

нет никакого регулятора, только паук-разветвитель и все! насчет колес и порядка их прокачки я знаю, но такое чуство что что-то не до конца как-то прокачивается,тармоза колом на 2,3 раз нажатия и педаль медленно возвращается обратно.

насчет цилиндров от волги не вариант.

я паук всегда за борт отправлял.от него только мозгодрот один.

педаль ватная качка с третьего появляються тормоза, пузырьков вообще нетю

у тебя паучок с проводочками?

насчет цилиндров от волги не вариант.

А ты уже пробывал?? Почему ты так уверен. у меня тоже с третьего качка были причём поменял 5 ГТЦ все в гараже благополучно в рядок валяются, но как только воткнул от волги всё стало тормозить как надо.

А ты уже пробывал?? Почему ты так уверен. у меня тоже с третьего качка были причём поменял 5 ГТЦ все в гараже благополучно в рядок валяются, но как только воткнул от волги всё стало тормозить как надо.

пробовал (волговский вакуум с главным тормозным ставил и цилиндры) решил возобновить так как было.

Всё-таки не покидает мою дурную голову сомнение насчет ГТЦ.

Аналогично! Если все перепроверено не раз, а толку чуть, то это ГТЦ, т.к. его работоспособность можно оценить лишь поставив и прокачав все контуры тормозов. В свое время на 41-м космиче так намучился, понять не мог что происходит, в итоге купил на «шару» ГТЦ дорогой и всё заработало как часики.

Еще есть вариант того что сильно изношены барабаны, т.е. не хватает хода педали ГТЦ чтобы наполнить рабочие цилиндры, приходится нажимать еще что бы добить, выход прост нуна новые барабаны, или старые нуна сносить к токарю чтобы расточить ну или хотя бы снять фаску. Внутрях диаметр должен быть не больше 27.5 см, ну и наварить на концы колодок которые входят в циллиндр, что нибудь, я например наваривал сварочный электрод четверку, одним словом чем больше тем лучше но в меру, или поставить саморазводные цилиндра.

сзади поставил новые барабаны, колодки, цилиндры-ход поршней охрененный,(колодки подведены)

сзади поставил новые барабаны, колодки, цилиндры-ход поршней охрененный,(колодки подведены)

Значит еще можно попробывать промерить выступ штока усилителя должен выступать 7.8-8 мм измерить просто отсоединив ГТЦ по плоскости разема кладеш чтонибуть тонкое но прочное например щуп и от него глубиномером штангеля измериш на скока выступает шток тока надо учитывать толщину щупа. можно еще мануально определить но это очень сложно. открутить штуцера от ГТЦ и выкручивать шток так что бы при их сопряжении ГТЦ и ВУТ из первого контура слегка выходила жидкость прям с децл. Все, в принципе остается прокачать систему. Но есть одно НО, как подключены контура во всех талмудах нарисовано неправильно! Как надо: сначала т.е. первым контуром идет перед, а вторым зад, если есть распределитель тормозных усилий то эт жопа, на 2 году жизни они почемуто умирают и начинают выносить мозх, по этому если оное есть то от этого зла надо скорее избавится

может изоленты обратно намотать.

Чудес не бывает. Если система герметична и не завоздушена значит что-то где-то не доходит. Если только — спасибо Серж 469 б — обратил внимание — система без регулятора. Потому еще раз вопрос по его наличию. Ну или количеству бачков — на двухбачковых его по умолчанию быть не должно. Да и изоленты той синей уже не найдешь. Попробуй тем что сейчас продается клюшку перемотать — сам все поймешь

Как проверить вакуумный усилитель тормозов на уаз буханка

Главная » Разное » Как проверить вакуумный усилитель тормозов на уаз буханка

УАЗ 3151 | Проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов |

Проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов

Проверки, выполняемые без применения специального оборудования

Шаг 1

  1. При заглушенном двигателе несколько раз выжмите педаль ножного тормоза.
  2. Выжмите педаль и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель, при исправном вакуумном усилителе педаль должна слегка «провалиться» сразу после осуществления запуска.

Шаг 2

  1. На одну-две минуты запустит двигатель, затем вновь его заглушите.
  2. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза с обычным усилием, — если с каждым нажатием ход педали будет сокращаться, следовательно, вакуумный усилитель функционирует исправно.
  3. В случае выявления проблемы проверьте состояние контрольного клапана и соединительного вакуумного шланга, произведите необходимые исправления, затем повторите проверку.

Шаг 3

  1. Запустите двигатель, выжмите педаль ножного тормоза с обычным усилием и, удерживая ее нажатой, заглушите двигатель.
  2. Продолжайте удерживать педаль нажатой в течение еще порядка 30 секунд, — если высота положения педали не будет изменяться, следовательно, вакуумный усилитель функционирует исправно.
  3. В случае выявления проблемы проверьте состояние контрольного клапана и соединительного вакуумного шланга, произведите необходимые исправления, затем повторите проверку.

Проверки, выполняемые с применением измерителей

  1. Подсоедините к тормозному усилителю измерители.

Проверка герметичности без нагрузки

  1. Запустите двигатель и не глушите его до тех пор, пока глубина разрежения в тормозном усилителе не достигнет точки А = 66.7 кПа (500 мм рт. ст.), — педаль ножного тормоза не выжимайте.
  1. Заглушите двигатель и проследите за показаниями вакуумметра, — скорость снижения глубины разрежения в исправном усилителе составляет не более 3.3 кПа за 15 секунд. При выявлении признаков нарушения герметичности следует проверить состояние контрольного клапана, вакуумного шланга, оценить качество сварного шва корпуса, удостовериться в отсутствии повреждений диафрагмы и признаков развития утечек через пластину, уплотнитель и тарельчатый клапан. В случае необходимости замените сборку вакуумного усилителя.

Проверка герметичности под нагрузкой

  1. Запустите двигатель, выжмите педаль ножного тормоза с усилием 20 кГс и, не отпуская ее, дождитесь опускания глубины разрежения в тормозном усилителе до точки В = 66.7 кПа (500 мм рт. ст.).
  1. Заглушите двигатель и проследите за показаниями вакуумметра, — скорость падения разрежения опять-таки не должна превышать 3.3 кПа за 15 с. В случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт, либо замените усилитель.

Проверка гидравлического давления

  1. При заглушенном двигателе (глубина разрежения 0 мм рт. ст.) выжимание педали ножного тормоза с усилием 20 кГс должно поднимать давление в гидравлическом тракте до значения 1177 кПа (12 кГс/см2), — считайте показание манометра.
  2. Запустите двигатель и дождитесь опускания глубины разрежения до значения 66.7 кПа (500 мм рт. ст.), затем считайте показание манометра, — требуемое значение составляет 6867 кПа (70 кГс/см2). Неисправный вакуумный усилитель замените.

Проверка состояния контрольного клапана

  1. Отсоедините от сборки тормозного усилителя вакуумный шланг.
  1. Контрольный клапан запрессован в шланг и направление его установки внутри последнего показано нанесенной на поверхность шланга стрелкой.
  2. Подуйте в шланг, — воздух должен свободно проходить в направлении двигателя, подсасывание же его в направлении тормозного усилителя не должно представляться возможным. Неисправный клапан подлежит замене.

Проверка вакуумного усилителя, регулировка педали тормоза и регулятора

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали. 

В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.

Если этого не произошло, то надо проверить целостность шланга и герметичность его соединения с обратным клапаном вакуумного усилителя и впускной трубой двигателя, и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо ремонтировать или менять на новый.

Проверка вакуумного усилителя тормозов на герметичность.

Проверка вакуумного усилителя на герметичность более длительный по времени процесс. Откройте капот автомобиля и запустите двигатель на одну-две минуты, затем приблизительно через тридцать секунд после его остановки нажмите два раза на педаль тормоза. Во время этого действия должно прослушиваться характерное шипение входящего в вакуумный усилитель воздуха.

Дополнительно проверьте обратный клапан усилителя, при его неисправности не сохраняется разрежение в вакуумной полости усилителя при изменении нагрузки на двигатель или при его остановке. Для проверки клапана отсоедините от него вакуумный шланг и выньте клапан из резинового уплотнителя фланца усилителя.

Наденьте на короткий, большего диаметра штуцер обратного клапана любую подходящую резиновую грушу, например от ареометра, и сожмите ее. Если обратный клапан исправен, то груша останется сжатой. Если груша распрямится, то замените клапан и повторите процедуру проверки вакуумного усилителя.

Если в процессе проверки стало ясно что вакуумный усилитель неисправен, то проще заменить его новым, так как работы по ремонту усилителя очень трудоемки, требуют соответствующих знаний и навыков, применения специального монтажного и регулировочного оборудования, и не всегда заканчиваются успешно.

Регулировка свободного хода педали тормоза Уаз Хантер.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть в пределах 5-14 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра и провоцирует повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход является признаком увеличенных зазоров в механизме педали или нарушении герметичности гидропривода тормозной системы.

На автомобилях Уаз Хантер с двигателями экологического класса Евро-2 и автомобилях Уаз-315196 с условным маркетинговым названием Уаз-469 New.

Свободный ход педали тормоза регулируется установкой упора выключатель сигнала торможения в положение обеспечивающее свободный ход педали в пределах 5-14 мм.

На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-3.

Свободный ход педали устанавливается вращением регулировочного винта, выбирая зазор в соединении : вилка толкателя вакуумного усилителя — палец — рычаг привода тормоза. Свободный ход должен быть в пределах 5-14 мм. Положение выключателя сигнала торможения регулируется отдельно при помощи установочных гаек так, чтобы обеспечить зазор в 0.5 мм между упором выключателя и буфером.

На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-4.

Свободный ход педали тормоза регулируется также, как и для экологического класса Евро-3, с тем отличием, что свободный ход педали тормоза должен быть в пределах 5-8 миллиметров.

Регулировка усилия рычага регулятора давления тормозной системы Уаз Хантер.

Проверку регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации. При проверке, внешним осмотром надо убедится в отсутствии повреждения регулятора и деталей его привода, отсутствии подтекания тормозной жидкости и зазоров в соединении стойки с упругим рычагом и кронштейном на заднем мосту.

При нажатии на педаль тормоза, поршень регулятора давления должен выдвигаться из корпуса на 1.7-2.3 мм. Отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.

Особое внимание при осмотре надо обратить на расположение контрольной заглушки и отсутствие подтекания из под нее тормозной жидкости. В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора. Выступание заглушки из отверстия и подтекание тормозной жидкости означают потерю герметичности уплотнительных манжет, и неисправность регулятора. В этом случае он подлежит ремонту или замене.

Проверку и регулировку усилия упругого рычага на поршень регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации и обязательно при замене задних рессор на новые или с большим количеством листов в пакете.

Регулировка производится следующим образом :

1. Снаряженный автомобиль установить на ровной твердой горизонтальной площадке.
2. Ослабить контргайку регулировочного болта, вывернуть его на 2-3 оборота и завернуть до его соприкосновения с хвостовиком поршня регулятора. После этого довернуть регулировочный болт :

— для автомобилей Уаз Хантер с тентом : на 2/3-1 оборот, 4-6 граней головки болта
— для автомобилей Уаз Хантер с железной крышей : на 1 или 1 и 1/3 оборота, 6-8 граней головки болта

3. Затянуть контргайку и проверить ход поршня регулятора, он должен быть в пределах 1.7-2.3 мм

Полная проверка правильности выполненной регулировки производится при движении автомобиля по прямому горизонтальному участку дороги с сухим асфальтовым покрытием. В процессе движения затормозите автомобиль до блокировки колес.

При исправном регуляторе давления и правильно выполненной регулировке привода должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. В случае опережающей блокировки задних колес надо дополнительно отвернуть регулировочный болт на 1-2 грани его головки и затем повторить проверку при движении автомобиля.

Похожие статьи:

УАЗ 31519 | Проверка работы вакуумного усилителя тормозов

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г.в.
  3. Проверка работы вакуумного усилителя тормозов

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

1. Нажмите на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

2. Если этого не происходит, проверьте герметичность соединений шланга вакуумного усилителя с обратным клапаном…

3. …и впускной трубой, при необходимости устраните подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

4. Для того чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, откройте капот и пустите двигатель на 1 мин. Приблизительно через 30 с после остановки двигателя нажмите два раза на тормозную педаль — должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

5. Дополнительно проверьте обратный клапан усилителя, при неисправности которого не сохраняется разрежение в вакуумной полости усилителя при изменении нагрузки двигателя или при его остановке. Для проверки клапана отсоедините от него вакуумный шланг.

6. Выньте клапан из резинового уплотнителя фланца усилителя, наденьте на штуцер клапана (короткий, большего диаметра) резиновую грушу (например, от ареометра) и сожмите ее. Если клапан исправен, груша останется сжатой. Если груша распрямится, замените клапан и повторите проверку усилителя.

7. Установите на место снятые детали в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если обнаружена неисправность усилителя, замените его новым, так как работы по ремонту усилителя очень трудоемки, требуют соответствующих навыков и применения специального монтажного и регулировочного оборудования.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 


1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом

12. Советы начинающему автомеханику
12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту

13. Покупка запасных частей
13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя

14. Поездка на СТО
14.0 Поездка на СТО

15. Зимняя эксплуатация автомобиля
15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы

16. Подготовка к техосмотру
16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

17. Приложения
17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

18. Схемы электрооборудования
18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ГАЗЕЛЬ

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.

При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.

Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

  1. Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
  2. Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
  3. Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
  4. Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части: 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

  • Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
  • Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

  1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
  2. Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
  3. Снимите главный тормозной цилиндр.
  4. Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов самостоятельно: 3 способа

Вакуумный усилитель тормозов является незаменимой деталью в тормозной системе многих автомобилей. Он необходим, чтобы при нажатии на педаль тормоза создавалось дополнительное усилие, за счет чего механизмы тормозной системы будут срабатывать быстро и эффективно, обеспечивая остановку автомобиля за минимальное время.

Как и любая другая деталь автомобиля, вакуумный усилитель тормозов может выйти из строя. Чаще всего это происходит из-за продолжительной эксплуатации машины и детали без замены. Если усилитель откажет, тормоза работать не перестанут, но контролировать скорость остановки автомобиля станет несколько сложнее. Когда имеются подозрения на выход из строя вакуумного усилителя тормозов, его необходимо проверить, после чего принять решение о целесообразности ремонта или замены.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Вследствие продолжительной работы вакуумного усилителя тормозов без замены, в нем могут появиться дефекты. Наиболее часто проблема проявляется в механическом повреждении соединения шланга, стыкующего усилитель и впускной коллектор двигателя. Механическое повреждение или образование трещин на резине приведут к тому, что в рабочей камере механизма не будет создаваться вакуум, а это необходимо для его грамотной работы.

Также выйти из строя в вакуумном усилителе тормозов могут и внутренние детали, например, клапан потеряет эластичность или будет повреждена рабочая поверхность диафрагмы.

Определить неисправность вакуумного усилителя тормозов можно по следующим признакам:

  1. Машина начала хуже тормозить при прежнем усилии нажатия на педаль;
  2. Во время нажатия на педаль тормоза слышатся шипящие звуки, в этот момент могут увеличиваться обороты двигателя;
  3. Автомобиль начинает «троить»;
  4. Повышается расход топлива при работе машины в прежнем режиме.

В некоторых ситуациях могут возникать и другие проблемы в работе автомобиля из-за проблем с вакуумным усилителем тормозов. Например, могут перестать срабатывать свечи зажигания.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов – простая процедура, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Чтобы определить неисправную работу детали, ее не потребуется снимать с машины, достаточно выполнить 3 простых теста, указывающих на наличие проблемы.

Тест 1

Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.

Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.

Тест 2

Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.

Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.

Тест 3

Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.

Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.

Загрузка…

Ремонт вакуумного усилителя УАЗ-3151

При выходе усилителя из строя на поршни главного цилиндра передается только усилие от ноги водителя через толкатель 33 (см. рис. 1), клапан управления, буфер 20 и шток 7.

Повышенная величина усилия на педаль указывает на необходимость осмотра и, возможно, ремонта усилителя.

При выходе из строя уплотнителей, пружин и других деталей усилитель снимите с автомобиля, отсоединив предварительно от него главный тормозной цилиндр, шланг, педаль и разберите.

Перед разборкой нанесите метки на корпусе и крышке, чтобы при сборке установить их на свои первоначальные места.

Рис. 1. Вакуумный усилитель

Разбирайте и собирайте усилитель в специальном приспособлении с помощью небольшого пресса.

Усилитель установите четырьмя болтами, с надетыми на них резиновыми втулками для предохранения резьбы от повреждения в отверстия неподвижно установленной плиты.

На два болта крышки вторичной камеры, также предохранив предварительно их резьбу, установите специальный рычаг с отверстиями под эти болты и, надавливая на него с небольшим усилием прессом, поверните крышку до совмещения выступов на корпусе усилителя с впадинами на крышке.

Прочие операции не требуют специальных приспособлений.

При сборке рабочие поверхности трения деталей 6,17, 24, 25 и контактирующие поверхности крышки 1 с диафрагмой 18 смажьте смазкой ЦИАТИМ–221.

После сборки усилитель проверьте на работоспособность и герметичность.

Для этого присоедините шланг к обратному клапану и при работающем двигателе приложите усилие 196–294 Н (20–30 кгс) к толкателю 33. При этом корпус клапана управления вместе с толкателем должен перемещаться до упора.

После снятия усилия с толкателя 33 корпус клапана управления должен возвратиться в исходное положение.

По истечении 2–3 мин после остановки двигателя при нажатии на толкатель 33 должно прослушиваться шипение воздуха, поступающего в усилитель через клапан управления.

Перед установкой главного тормозного цилиндра на усилитель отрегулируйте вылет штока 7 относительно привалочной плоскости крышки 1 на величину 7,78 –8 мм и вылет толкателя 33 относительно привалочной плоскости корпуса 23 на величину 134,7– 136,3 мм.

Признаки неисправности или неисправности обратного клапана вакуумного усилителя тормозов

Во многих транспортных средствах используется вакуумный усилитель тормозов для обеспечения дополнительной мощности тормозной системы. Он разработан для обеспечения равномерного потока гидравлической тормозной жидкости к главному тормозному цилиндру при одновременном увеличении тормозного давления и облегчении остановки тяжелых транспортных средств. Этот компонент часто используется в различных легковых, грузовых автомобилях и внедорожниках. Время от времени вакуумный усилитель тормозов подвержен повреждениям или обычному износу.Это включает обратный клапан усилителя тормозов.

Обратный клапан предназначен для всасывания воздуха, который задерживается в усилителе тормозов, не допуская попадания дополнительного воздуха в цилиндр. Это защищает тормозные магистрали от образования пузырьков воздуха, которые могут серьезно повлиять на эффективность торможения. Эта деталь соединяет корпус усилителя тормозов с вакуумным шлангом и является защитным решением, позволяющим тормозам работать, даже если двигатель выключен.

Обычно обратный клапан вакуумного усилителя тормозов не проверяется во время планового технического обслуживания, но бывают случаи, когда эта деталь может показать признаки износа или обратный клапан усилителя тормозов полностью вышел из строя.Вот несколько из этих предупреждающих знаков, чтобы вы могли определить, существует ли потенциальная проблема с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов. Помните, что это общие предупреждающие знаки, которые должны быть профессионально диагностированы сертифицированным механиком и должным образом отремонтированы.

1. Педаль тормоза нажимается с трудом

Когда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов работает правильно, нажатие на педаль тормоза выполняется легко и очень плавно. Когда обратный клапан работает неправильно, работа тормозов становится намного более сложной.В частности, педаль меняется от плавной и мягкой до агрессивной, и ее очень трудно нажимать. Это происходит из-за избыточного давления внутри главного цилиндра, для регулирования которого предназначен обратный клапан. Несоответствие педали тормоза является предупреждающим признаком того, что существует потенциальная проблема безопасности с тормозами, и его должен немедленно проверить сертифицированный механик.

2. Тормоза кажутся мягкими

По мере того, как проблема с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов увеличивается, пузырьки воздуха будут постепенно перемещаться по тормозным магистралям и к самим тормозам.В этом случае воздух, который должен быть удален обратным клапаном, попадает в главный цилиндр, а затем в тормозные магистрали. Это вызывает снижение давления в тормозных магистралях и может привести к более мягкому торможению. Во время движения будет казаться, что педаль тормоза тряска, однако тормозам также потребуется больше времени, чтобы остановить автомобиль.

В этой ситуации требуется немедленная проверка тормозной системы. Когда воздух попадает в тормозные магистрали, он обычно задерживается из-за того, что тормоза управляются гидравлически.Для того чтобы удалить воздух из тормозных магистралей, необходимо удалить воздух из тормозной системы. Таким образом, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем автомобиле, как можно скорее прекратите его движение и профессионально проверьте всю тормозную систему.

3. Тормоза перестают работать

Наихудший сценарий возникает, когда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов полностью выходит из строя и в конечном итоге приводит к отказу тормозной системы. Надеюсь, вы никогда не дойдете до этого момента, но если вы это сделаете, безопасно остановите автомобиль, отбуксируйте его домой и обратитесь к механику, сертифицированному для проверки и замены тормозной системы.В зависимости от того, что именно сломалось, ремонт может варьироваться от простой замены обратного клапана вакуумного усилителя тормозов до полного ремонта и замены тормозной системы.

Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов важен для вашей тормозной системы и действует как элемент безопасности. Именно благодаря этим фактам нельзя игнорировать перечисленные выше проблемы и симптомы или откладывать их на другой день. Обратитесь к сертифицированному механику ASE для проверки, правильной диагностики и выполнения соответствующих сервисных настроек ваших тормозов.

.

Как заменить обратный клапан вакуумного усилителя тормозов

Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов расположен на узле усилителя тормозов. Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов — это односторонний обратный клапан, который позволяет создавать вакуум в усилителе тормозов. Обратный клапан предотвращает выход вакуума из усилителя тормозов. Вакуумный обратный клапан — это односторонний клапан, который позволяет потоку воздуха идти только в одном направлении и закрывается в противоположном направлении, что дает усилителю тормозов постоянную подачу вакуума, необходимого для помощи водителю при торможении.

Когда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов начинает выходить из строя, оператор заметит, что требуется дополнительное усилие для остановки автомобиля при нажатии педали тормоза, тормоза кажутся мягкими или педаль не работает вообще. Вся цель обратного клапана вакуумного усилителя тормозов — помочь усилителю тормозов удерживать разрежение, необходимое для облегчения торможения оператором.

Часть 1 из 1: Замена обратного клапана вакуумного усилителя тормозов

Необходимые материалы

  • Клапан обратный усилителя тормозов
  • Плоскогубцы
  • Масло проникающее
  • Отвертка — крестообразная, шлицевая

Шаг 1: Откройте капот .Откройте и закрепите капот.

Шаг 2: Найдите обратный клапан усилителя тормозов . Обратный клапан усилителя тормозов обычно находится на усилителе тормозов.

Если его нет на усилителе тормозов, возможно, он соответствует вакуумному шлангу. Однако существует много типов обратных клапанов, и некоторые обратные клапаны встроены в вакуумный шланг и не обслуживаются отдельно.

Этот тип требует замены вакуумного шланга в сборе, который предоставляется вашим магазином запчастей для вашего автомобиля.

Шаг 3: Снимите зубчатый зажим . Чтобы снять зажим шестеренчатого типа, ослабьте стандартные зажимы с головкой винта, повернув их против часовой стрелки.

Шаг 4: Снимите пружинный зажим . С помощью плоскогубцев сожмите пружину, сжав выступы вместе.

Отодвиньте зажим от места зажима, чтобы можно было снять шланг.

Шаг 5: Снимите вакуумный шланг усилителя тормозов .При снятии вакуумного шланга с обратного клапана вакуумного усилителя тормозов используйте метод перекручивания и вытягивания.

Скрутка должна сломать уплотнение и позволить вам снять шланг.

Шаг 6: Снимите обратный клапан вакуумного усилителя тормозов . Иногда удаление обратного клапана может быть таким же простым, как использование метода поворота и вытягивания.

Если он действительно застрял, нанесите небольшое количество проникающего масла между обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов и резиновым уплотнительным кольцом.Возможно, вам придется использовать плоскогубцы, чтобы добиться лучшего захвата. Теперь поверните и потяните, и он выйдет.

Шаг 7: При необходимости установите резиновую уплотнительную втулку . Если резиновое уплотнение выскочило, установите его обратно на усилитель тормозов.

Шаг 8: Снимите линейный обратный клапан в вакуумном шланге . Если вам необходимо заменить узел вакуумного шланга из-за внутреннего обратного клапана в линии, снимите оба конца.

Для этого также используйте описанный выше метод.

Шаг 9: Установка обратного клапана вакуумного усилителя тормозов . Возьмите новый обратный клапан вакуумного усилителя тормозов и вставьте его в резиновую уплотнительную втулку.

Возможно, вам понадобится немного распылить проникающее масло, чтобы облегчить процесс установки.

Шаг 10: Установите вакуумный шланг . Установите вакуумный шланг, надев шланг на зазубренный конец обратного клапана вакуумного усилителя тормозов.

Если есть какие-либо ограничения, используйте небольшое количество проникающего масла, чтобы облегчить процесс установки.

Шаг 11: Установите хомут . Установите хомут, который был снят.

При затяжке зажима зубчатого типа не требуется большого затягивания, его нужно просто плотно прижать.

Шаг 12: Обратные клапаны внутреннего типа . При установке вакуумного шланга с внутренним обратным клапаном не забудьте надеть хомуты на шланг перед установкой.

При установке наденьте конец вакуумного шланга на зазубрины, их необходимо надеть.Помните, что вакуумный шланг может продолжаться только одним способом.

Замена неисправного обратного клапана вакуумного усилителя тормозов гарантирует правильную работу тормозов и безопасность на дороге. Если замена обратного клапана вакуумного усилителя тормозов — это то, что вы предпочли бы доверить профессионалу, попросите одного из сертифицированных технических специалистов YourMechanic произвести замену.

.

Как проверить усилитель тормозов

При нормальной работе большинство владельцев автомобилей никогда не задумываются о внутренней работе тормозной системы. Однако, когда вы нажимаете эту педаль тормоза и замечаете, что машина не замедляется, это довольно быстро привлекает ваше внимание. Мы все понимаем, что тормозная система важна для безопасной эксплуатации любого транспортного средства, но малоизвестно, что основной причиной отказа тормозной системы в старых легковых, грузовых и внедорожных автомобилях является усилитель тормозов.

Усилитель тормозов используется для подачи тормозной жидкости по тормозным магистралям, что позволяет системе работать эффективно. Выход из строя усилителя тормозов может привести к мягкому торможению педали тормоза или даже к полному отказу тормозной системы. В следующих нескольких абзацах мы объясним, как этот критически важный компонент работает в тормозной системе, и дадим несколько советов, которые помогут вам диагностировать и определить, является ли усилитель усилителя тормозов основным источником вашей проблемы.

Как работает усилитель тормозов?

Чтобы понять, как усилитель тормозов вписывается в современную тормозную систему, очень важно объяснить, как работают тормоза.Чтобы безопасно остановить ваш автомобиль, необходимо соблюдать три научных принципа: рычаг, гидравлическое давление и трение. Каждое из этих действий должно работать вместе, чтобы остановить автомобиль. Усилитель тормозов помогает подавать необходимое гидравлическое давление для того, чтобы тормозные суппорты оказывали давление на тормозной ротор и создавали трение, возникающее при приложении тормозных колодок к ротору.

Усилитель силового тормоза также помогает обеспечить усилие, необходимое для правильного давления, чтобы создать эффективное приложение усилия.Он работает, потребляя энергию из вакуума, который создается двигателем во время работы. Вот почему механический тормоз работает только при запущенном двигателе. Вакуум приводит в действие внутренний баллон, который передает усилие на гидравлические тормозные магистрали. Если вакуум течет, поврежден или внутренние компоненты усилителя тормозов повреждены, он не будет работать правильно.

3 метода проверки отказа усилителя тормозов

Method 1: Проверка усилителя тормозов — довольно простой процесс.Если вы подозреваете, что усилитель тормозов является основной причиной отказа вашей тормозной системы, выполните следующие три шага:

  1. При выключенном двигателе несколько раз нажмите педаль тормоза. Это гарантирует, что внутри усилителя тормозов не останется вакуума.

  2. Сильно нажмите педаль тормоза в последний раз и оставьте ногу на педали тормоза при запуске двигателя. Во время этого процесса не отпускайте ногу с педали тормоза.

  3. Если усилитель тормозов работает правильно, вы почувствуете легкую податливость педали при вращении двигателя. Это связано с тем, что вакуум в двигателе оказывает давление на усилитель тормозов.

Метод 2: Если при выполнении этого шага педаль тормоза не движется, это означает, что усилитель тормозов не получает вакуумного давления. Это когда вы должны попытаться провести тест усилителя вторичного тормоза.

  1. Дайте двигателю поработать несколько минут.

  2. Выключите двигатель, затем несколько раз медленно нажмите педаль тормоза. Когда вы прокачиваете его в первый раз, педаль должна быть очень «низкой», что означает небольшое сопротивление давлению. По мере того, как вы нажимаете на педаль, давление должно становиться более сильным, что будет указывать на отсутствие утечки в усилителе тормозов.

Метод 3: Если каждый из этих тестов прошел успешно, вы можете проверить еще два компонента:

  1. Проверьте обратный клапан усилителя: Обратный клапан расположен на самом усилителе тормозов.Чтобы найти его, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля. Вам нужно отсоединить вакуумный шланг, когда он подсоединяется к впускному коллектору двигателя. Обязательно отсоедините его от коллектора, а не от усилителя тормозов. Если он работает правильно, воздух не должен течь под давлением. Если воздух течет в обоих направлениях или воздух не проходит, клапан поврежден, и усилитель тормозов требует замены.

  2. Проверить вакуум: Для того, чтобы усилитель тормозов работал, требуется минимальное давление.Вы можете проверить вакуум и убедиться в том, что существует минимум 18 дюймов вакуумного давления и нет утечек вакуума.

Если вам неудобно проходить эти тесты, было бы неплохо, чтобы к вам приехал профессиональный механик для проведения проверки тормозной системы на месте. Не рекомендуется ехать на машине в ремонтную мастерскую, если у вас возникли проблемы с тормозной системой, поэтому выезд мобильного механика — разумная и безопасная идея.

.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов расположен между главным тормозным цилиндром и перегородкой. Замена усилителя требует снятия главного тормозного цилиндра, поэтому, если вы подозреваете, что главный тормозной цилиндр не на должном уровне, это также хорошее время для его замены.

Если ваш вакуумный усилитель тормозов выходит из строя, вы можете заметить, что для остановки автомобиля требуется немного больше энергии ног, чем раньше. Если проблема усугубляется, двигатель может захотеть выключиться, когда вы остановитесь.Обратите внимание на эти предупреждения. Вы можете ездить с неисправным усилителем тормозов в нормальном движении, но когда происходит что-то неожиданное, и вам действительно нужно в спешке остановить машину, если усилитель тормозов не в хорошем состоянии, у вас будут проблемы.

Часть 1 из 3: Удаление усилителя

Необходимые материалы

  • Ключ для прокачки тормозов
  • Тормозная жидкость
  • Колпачки тормозных магистралей (1/8 «)
  • Бутылочка-ловушка с прозрачной пластиковой трубкой
  • Набор комбинированных ключей
  • Стойки для домкратов
  • Источник света
  • Ключи линейные
  • Ключ гаечный
  • Пассатижи
  • Инструмент для измерения толкателя
  • Резиновые заглушки для отверстий в магистрали главного цилиндра
  • Защитные очки
  • Отвертки крестовые и прямые
  • Набор торцевых ключей с удлинителями и вертлюгами
  • Подстилка для индейки
  • Руководство по ремонту

Шаг 1. Слейте тормозную жидкость .Используя палочку для индейки, откачайте жидкость из главного цилиндра в емкость. Эта жидкость не будет использоваться повторно, поэтому утилизируйте ее надлежащим образом.

Шаг 2: Ослабьте тормозные магистрали . Возможно, вы не захотите снимать тормозные магистрали на этом этапе, потому что из них начнет капать жидкость, как только они будут отсоединены. Но лучше всего отсоединить стропы от главного цилиндра до того, как будет ослаблен какой-либо из болтов, удерживающих его на автомобиле.

Используйте свой линейный ключ, чтобы ослабить стропы, затем просто слегка завинтите их, пока не будете готовы снять главный цилиндр.

Шаг 3: Отсоедините вакуумную линию . К усилителю через пластиковый обратный клапан присоединен большой вакуумный шланг, который выглядит как угловой фитинг. Отсоедините вакуумный шланг и вытащите клапан из штуцера усилителя. Этот клапан следует заменять вместе с бустером.

Шаг 4: Снимите главный цилиндр . Снимите два крепежных болта, крепящих главный цилиндр к усилителю, и отсоедините все выключатели стоп-сигналов или электрические разъемы.Отвинтите тормозные магистрали и установите резиновые колпачки на концах магистрали, затем вставьте пробки в отверстия в главном цилиндре. Крепко возьмитесь за главный цилиндр и снимите его с усилителя.

Шаг 5: Открутите и снимите усилитель тормозов . Найдите и снимите четыре болта, которыми усилитель тормозов крепится к брандмауэру под приборной панелью. Скорее всего, до них будет нелегко добраться, но с вашими вертлюжками и удлинителями вы сможете получить преимущество.

Отсоедините толкатель от педали тормоза, и усилитель готов к выходу. Вернитесь под капот и снимите его с брандмауэра.

Часть 2 из 3: Регулировка и установка усилителя

Шаг 1: Установите усилитель тормозов . Установите новый бустер так же, как вы сняли старый. Подсоедините тягу педали тормоза и вакуумную магистраль. Запустите двигатель и дайте ему поработать около 15 секунд на холостом ходу, затем заглушите его.

Шаг 2: Отрегулируйте толкатель педали тормоза .Эта регулировка педали тормоза, вероятно, уже будет правильной, но все равно проверьте ее. Если свободного хода нет, тормоза не будут отпускаться во время движения. У большинства автомобилей свободный люфт составляет около 5 мм; проверьте правильность размера в руководстве по ремонту.

Шаг 3: Проверить толкатель усилителя . Толкатель усилителя может быть правильно настроен на заводе, но не рассчитывайте на это. Чтобы проверить размер, вам понадобится толкатель для измерения.

Инструмент сначала прикладывается к основанию главного цилиндра, и шток перемещается для контакта с поршнем. Затем инструмент прикладывают к усилителю, и шток показывает, каким будет расстояние между штоком усилителя и поршнем главного цилиндра, когда детали будут скреплены болтами.

Зазор между штоком и поршнем указан в руководстве по ремонту. Вероятно, это будет около 0,020 ». Если регулировка необходима, она выполняется поворотом гайки на конце толкателя.

Шаг 3: Установите главный цилиндр . Установите главный цилиндр на усилитель, но пока не затягивайте гайки полностью. Установить линейные фитинги проще, при этом главный цилиндр все еще можно покачивать.

После того, как линии будут подключены и натянуты вручную, затяните крепежные гайки на усилителе, затем затяните фитинги линии. Установите на место все электрические соединения и наполните резервуар свежей жидкостью.

Часть 3 из 3: Прокачка тормозов

Шаг 1: Поднимите автомобиль .Убедитесь, что автомобиль стоит на стоянке или на первой передаче, если это механическая коробка передач. Включите тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры. Поднимите переднюю часть машины и поставьте ее на хорошие домкраты.

  • Предупреждение : Работа под автомобилем — потенциально одна из самых опасных вещей, которые сделает домашний механик, поэтому вы не хотите рисковать, что машина может сместиться и упасть на вас, пока вы работаете под ним. Следуйте этим инструкциям и убедитесь, что автомобиль надежно закреплен.

Шаг 2: Снимите колеса .Возможно, нет необходимости снимать колеса для доступа к винтам для удаления воздуха, но это упростит выполнение работы.

Шаг 3: Присоедините уловитель . Зацепите леску за уловитель до штуцера для прокачки колеса, который находится дальше всего от главного цилиндра. Попросите помощника сесть в машину и несколько раз нажать на педаль тормоза.

Если педаль реагирует, попросите их накачать ее, пока она не станет твердой. Если педаль не реагирует, попросите их прокачать ее несколько раз, а затем удерживайте ее на полу.Удерживая педаль нажатой, откройте штуцер для удаления воздуха и дайте жидкости и воздуху выйти. Затем закройте спускной винт. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока жидкость, выходящая из винта, не освободится от пузырьков воздуха.

Продолжайте прокачивать тормоза на всех четырех колесах, двигаясь к левому переднему колесу, которое находится ближе всего к главному цилиндру. Периодически пополняйте резервуар. Не позволяйте резервуару опустеть во время этого процесса, иначе вам придется начинать все сначала. Когда вы закончите, педаль должна быть твердой.Если этого не произошло, повторяйте процесс до тех пор, пока он не появится.

Шаг 4: Протестируйте автомобиль . Долейте главный цилиндр и снова наденьте колпачок. Установите колеса и поставьте автомобиль на землю. Прокатись и попробуй тормоза. Обязательно проехав достаточно долго, чтобы тормоза прогрелись. Обратите особое внимание на то, правильно ли они отпускаются, чтобы вы знали, что ваши толкатели отрегулированы правильно.

Замена усилителя тормозов может занять несколько часов или несколько дней, в зависимости от вашего автомобиля.Чем новее ваша машина, тем сложнее будет работа. Если вы заглянете под капот своего автомобиля или под приборную панель и решите, что не хотите брать на себя ответственность, в YourMechanic всегда доступна профессиональная помощь, механики которой могут выполнить замену усилителя тормозов за вас.

.

Разница между усилителем тормозов и вакуумным усилителем тормозов

Если у вас есть автомобиль, выпущенный после 1968 года, вполне вероятно, что у вас есть тормозная система с усилителем. Несмотря на то, что существует несколько эволюций этой жизненно важной операционной системы транспортного средства, основная предпосылка применения рычага, повышения гидравлического давления и трения по-прежнему остается фундаментальным процессом для замедления и остановки транспортного средства. Одна из наиболее часто неправильно понимаемых проблем — это понимание разницы между усилителем тормозов и вакуумным усилителем тормозов.

По правде говоря, усилитель тормозов и вакуумный усилитель тормозов — это одно и то же. В каждом из них используется вакуумное давление, помогающее подавать гидравлическую жидкость и использовать трение между тормозным ротором и колодками. Там, где существует путаница, называется система помощи при торможении с гидроусилением усилителя тормозов. Система Hydro-Boost устраняет необходимость в вакууме и использует прямое гидравлическое давление для выполнения той же задачи.

Чтобы упростить задачу, давайте разберемся, как работает вакуумный усилитель тормозов в отличие от гидравлического усилителя тормозов, а также проведем несколько тестов для диагностики потенциальных проблем с обоими.

Как работает вакуумный усилитель тормозов?

Вакуумный усилитель тормозов получает мощность через вакуумную систему, прикрепленную к впускному коллектору двигателя. Вакуум циркулирует через усилитель тормозов, который оказывает давление на гидравлические тормозные магистрали при нажатии педали тормоза. Эта система используется в вакуумном усилителе или усилителе тормозов. Вакуум, создаваемый двигателем, приводит в действие внутренний баллон, который передает усилие на гидравлические тормозные магистрали.

Обычно существует три источника отказа вакуумного усилителя тормозов:

  1. В двигателе отсутствует вакуумное давление.

  2. Усилитель тормозов не может поглощать или создавать внутреннее разрежение.

  3. Сломаны внутренние детали, такие как обратный клапан и вакуумный шланг, внутри усилителя тормозов, которые не обеспечивают питание гидравлических линий.

Что такое услуга Hydro-Boost Power Assist?

Система гидроусиления работает почти так же, как и система на основе вакуума, но вместо того, чтобы полагаться на вакуумное давление, она использует прямое гидравлическое давление.Он приводится в действие насосом рулевого управления с гидроусилителем и обычно выходит из строя одновременно с усилителем рулевого управления. Фактически, это обычно первый индикатор отказа силового тормоза с гидроусилителем. Однако эта система использует серию резервных копий, чтобы тормоза с усилителем работали в течение короткого периода времени в случае разрыва шланга рулевого управления с усилителем или обрыва ремня рулевого управления с усилителем.

Почему усилитель тормозов называется вакуумным усилителем тормозов?

Усилитель тормозов разработан для обеспечения дополнительной мощности, помогающей задействовать тормоза.В основном из-за работы усилителя тормозов вакуумная система называется усилителем тормозов. Усилитель тормозов с гидравлическим приводом также часто ассоциируется с термином «усилитель тормозов». Чтобы узнать, какой тип усилителя тормозов используется на вашем автомобиле, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

В большинстве случаев этот вопрос задают, когда возникла проблема с вашей тормозной системой. Профессиональный механик может очень помочь в диагностике проблемы с вашей тормозной системой.Во время осмотра тормозной системы они выполнят несколько диагностических проверок, чтобы определить источник неисправности. Сюда входит усилитель тормозов. Если у вас есть вакуумная или гидравлическая система, они смогут определить проблему и порекомендовать лучшие запасные части и ремонтные работы, необходимые для возврата вашего автомобиля в дорогу.

.

Замена задних тормозных колодок Хендай Акцент (Тагаз). Тормозная система Хендай Акцент (Hyundai Accent) Как снять колодки на акценте

У нас идет ремонт автомобиля Hyundai Accent (Хундай Акцент), с двигателем 1,5 л, 2006 года выпуска, на котором необходимо будет заменить задние тормозные колодки. Мы подскажем, как это сделать правильно своими руками , в гараже.

У нас барабанные тормоза. Снимите задние колеса и поднимите автомобиль.Снимаем барабан, штатным способом открутить его крепления не получилось, все закисшее и покрытое коррозией, пришлось использовать ударную отвертку:

С помощью очистителя тормозной системы в баллоне смываем скопившуюся грязь под барабаном. С ним все убирается очень хорошо, при этом испаряется практически моментально. Снимите пружину с помощью металлического крючка.

Удерживая палец сзади, надавите круглогубцами и поверните защелки с обеих сторон:

Нормально пассатижами это сделать не удалось.Далее для удобства работы решили снять ступицу. С помощью молотка и отвертки сбейте крышку:

Откручиваем крепления ступицы с головкой на 32:

Снимаем колодки снизу, чтобы не повредить пыльник, снимаем оставшуюся пружину троса ручника:

Начинаем переставлять все механизмы со старых тормозных колодок на новые, они фирмы SANGSIN, артикул есть в каталоге SA-046.

Ставим новые колодки на автомобиль, для этого точно так же стягиваем круглогубцами пружину на тросе ручника, вставляем колодки в механизм:

Видео замены задних тормозных колодок в Хендай Акцент:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки в Hyundai Accent:

Срок службы задних тормозных колодок на автомобиле Hyundai Accent производителем не регламентирован и обычно их заменяют при явных признаках износа. Основными признаками износа колодок являются: толщина фрикционных накладок меньше допустимой, характерный звук (скрежет) при торможении, фрикционные накладки оторвались от основания, на накладках появились глубокие бороздки и сколы, рабочие поверхности накладок замаслились. Минимально допустимая толщина задних тормозных колодок составляет 1,5 мм.
На данный автомобиль устанавливаются тормозные барабаны двух типов, отличающиеся размерами, на что следует обратить особое внимание при покупке нового комплекта колодок.Также, в случае износа, остальные детали заднего тормозного механизма: тормозные барабаны, цилиндры и т.д. Для работы потребуется стандартный набор инструментов автолюбителя и домкрат. Основная сложность этой процедуры заключается в том, чтобы снять прикипевший чугунный тормозной барабан.
Не используйте бензин, дизельное топливо или другие минеральные растворители для очистки деталей. Колодки необходимо менять одновременно в тормозах обоих задних колес. Не забудьте после замены задних колодок отрегулировать ручник.

Внимание! Данное видео не является официальной инструкцией и мануалом по ремонту автомобиля.


    Спасибо за ваши просмотры и подписки.

    Тормозные колодки SANGSIN SA-046

    Мой канал https://goo.gl/eXtkdp

    Это видео https://youtu.be/VCNdGz3SVLM

    Для желающих выразить благодарность материально: money.yandex .ru/to/410011

    4018

    https://www.youtube.com/channel/UCVTPzSa6rk2MNjwMcN8RbmA


    Замена колодок на авто

    ВК: https://vk.com/dvotdi

    Одноклассники: http://ok.ru/profile/584168826418

    Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011021617036

    Twitter: https://twitter.com /d5

    1

    Живой журнал: http://2xotdi.livejournal.com/

    Google+: https://plus.google.com/u/0/b/10195741

    953/

    Пикабу: http://pikabu.ru/ profile/DvOtDi

    Мои каналы на YouTube:
    Дважды Отец Димитрий
    https://www.youtube.com/channel/UCaBlQ74yNjQIT-3S2E71KZw

    #2 Дважды Отец Димитрий #оружие #
    https://www.youtube.com/channel/UCVA_lM-pNRL7Iav42iuSVNQ

    #3 Дважды Отец Димитрий #домовой двор #
    https://www.youtube.com/channel/UCGsQfbe7dGzUtL5SPwwSknA

    #4 Дважды Отец Димитрий #квадроциклы #
    https://www.youtube.com/channel/UCGsQfbe7dGzUtL5SPwwSknA

    #4 .youtube.com/channel/UCZlkqvVNVEI1IrSXNI_lrUQ

    #5 Дважды Отец Димитрий #домашние напитки #
    https://www.youtube.com/channel/UCMX3FM6VdgAKL2P4urhNQjA

    №6 Растительный Мир Помощник
    https://www.youtube. com/channel/UCcaw2ouzfcZnhVr8tUHkVTg

    №7 Дважды Отец Димитрий #СОЛЯНКА #
    https://www.youtube.com/channel/UC1FYJbdBevhsssxvGVJ97SA

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Система рабочих тормозов гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с вакуумным усилителем и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра… В нормальном режиме(при исправности системы ) обе схемы работают. В случае выхода из строя (разгерметизации) одного из контуров второй обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.Некоторые автомобили оборудованы антиблокировочной системой тормозов (ABS). Педаль тормоза — подвесного типа, снабжена возвратной пружиной. Над педалью находится выключатель стоп-сигнала; его контакты замыкаются при нажатии на педаль. Свободный ход педали тормоза должен быть 3-8 мм.

Для уменьшения усилия на педали тормоза используется вакуумный усилитель, использующий разрежение во впускном коллекторе при работающем двигателе. Вакуумный усилитель расположен между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к перегородке в моторном отсеке… Вакуумный усилитель неразборный; если он выходит из строя, он заменяется. Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. Сверху на цилиндр установлен бачок, из которого тормозная жидкость поступает в цилиндр. На баке маркируются максимальный и минимальный уровни жидкости, а в баке монтируется сигнализатор с поплавком, который замыкает контакты при падении уровня жидкости. При оборудовании автомобиля абс в отверстия с правой стороны главного тормозного цилиндра ввернуты два патрубка подачи жидкости к гидравлике

что к блоку АБС, от которого по каналам подается к рабочим цилиндрам.

На автомобилях без АБС регуляторы давления устанавливаются на главный цилиндр. Они предназначены для ограничения повышения давления жидкости в гидроприводах задних колес после достижения определенного давления в главном тормозном цилиндре. Это ограничивает тормозные моменты задних колес и снижает вероятность их ранней блокировки по отношению к передним колесам при резком торможении. Точная проверка регулятора давления невозможна без специального оборудования.Антиблокировочная система тормозов обеспечивает устойчивость управления автомобилем при торможении за счет исключения блокировки колес. Гидравлический блок АБС, состоящий из модулятора, насоса и блока управления, крепится к перегородке в моторном отсеке под вакуумным усилителем тормозов. АБС работает в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес, установленных на колесах. При торможении автомобиля блок управления АБС фиксирует начало блокировки колес и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора сброса давления тормозной жидкости в канале.Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в работе АБС можно по легкому дрожанию педали тормоза. При неисправности тормоза с АБС система остается работоспособной, но колеса могут заблокироваться. В память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре. Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, однопоршневой, с плавающим суппортом и акустическим индикатором износа на внутреннем подушка. Стандартная толщина тормозного диска 19.0 мм, минимум 17,0 мм. Максимально допустимый торцевой битер тормозного диска составляет 0,05 мм. Толщина накладки новой тормозной колодки 9,0 мм, минимальная толщина 2,0 мм. При толщине внутренней накладки колодок менее 2,0 мм индикатор износа начинает пищать, предупреждая водителя о необходимости замены колодок. Тормозные колодки левого и правого колес заменяются одновременно.

На автомобиле с АБС датчик частоты вращения колеса (А) устанавливается в отверстие поворотного кулака, а на корпус наружного шарнира привода запрессовывается зубчатое кольцо (В).Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и двумя тормозными колодками, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Стандартная толщина прокладки должна быть 4,8 мм, минимум 1,0 мм. Стандартный внутренний диаметр тормозного барабана 180 мм, максимальный 182 мм. Нецилиндричность рабочей поверхности тормозного барабана не должна превышать 0,15 мм. Стояночная тормозная система — механическая, тросовая, задние колеса. Он состоит из рычага, тяги с регулировочной гайкой и двух тросов.Задние концы тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, установленными на задних колодках. Рычаг, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, снабжен механизмом регулировки натяжения троса. Передние концы тросов соединены с уравнителем натяжного механизма. Полный ход рычага после регулировки должен соответствовать подъему на 6-7 зубьев в секторе.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Тормозные колодки передних колёсных механизмов не-_ | необходимо заменить только комплектом — четыре штуки.Замена только одной тормозной колодки может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «МАХ», откачиваем часть жидкости из бачка медицинским шприцем или резиновой грушей, чтобы при вдавливании поршня в цилиндр жидкость не вытекает из-под крышки бачка. Снимите переднее колесо.

Вставьте отвертку с широким жалом между тормозным диском и внутренней колодкой, раздвиньте тормозные колодки и вставьте поршень в цилиндр.

Головкой «на 12» отвернуть направляющий штифт суппорта…

… и вынуть палец.

Проворачиваем суппорт вокруг верхнего направляющего штифта и привязываем суппорт проволокой или шнуром к пружине передней подвески.

Вынимаем наружную из направляющей…

… и внутренние колодки.

Снимите держатели пружинных подушек.

Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в суппорте и в направляющей колодки.

Установите колодки в обратном порядке.

На обеих внутренних колодках установлены акустические индикаторы износа

.

После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы установить зазоры между колодками и дисками.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ЗАДНИХ КОЛЕС

Тормозные колодки механизмов задних колес подлежат замене только единовременно — комплектом из четырех колодок. Замена только одной тормозной колодки может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «МАХ», откачиваем часть жидкости из бачка медицинским шприцем или резиновой грушей, чтобы при вдавливании поршня в цилиндр жидкость не вытекает из-под крышки бачка.

Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль не тормозит * Снимите заднее колесо.

Подвесная часть автомобиля должна быть установлена ​​на надежную подставку заводского изготовления.

С помощью отвертки Phillips отвинтите винт крепления тормозного барабана…

… и снимите барабан.

Если винт открутить сложно, можно использовать ударную отвертку. Если из-за износа на рабочей поверхности барабана образовался высокий буртик, снять барабан может быть трудно. В этом случае необходимо ослабить натяжение троса стояночного тормоза (см. «Снятие компонентов системы стояночного тормоза», стр. 124). Тормозной барабан можно снять…

… равномерно поворачивая его и ударяя молотком по деревянному бруску на конце барабана.

Не нажимайте на педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндров.

Очищаем и промываем в растворителе все детали тормозного механизма.

Запрещается использовать бензин и дизельное топливо для очистки тормозов.

Поддевание отверткой …

… Снимите верхнюю прижимную пружину.

Таким же образом снимите натяжную пружину.

Поддев отверткой, отсоедините от рычага регулятора верхний конец его пружины…

… и снимите пружину.

Снимите распорную планку.

Заднюю колодку с тормозного щита снимаем так же, как и переднюю…

Снимите рычаг регулятора.


Удерживая переднюю колодку опоры с задним боковым тормозным щитом, надавить на шайбу и повернуть ее до совмещения прорези шайбы с хвостовиком стойки.

… И отсоедините конец троса от рычага стояночного тормоза.

Перед установкой колодок необходимо уменьшить длину распорки, повернув регулировочную гайку до упора. Установите новые колодки в обратном порядке. При установке тормозного барабана обратите внимание…

Снимаем шайбу с пружиной…

… и опорная ножка.

… Для совмещения отверстий в ступице и барабане.

После замены колодок на обоих задних колесах несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы установить поршни в рабочее положение.

Снимите переднюю тормозную колодку.

Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим до нормы.



СНЯТИЕ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

Откручиваем крышку бачка и откачиваем тормозную жидкость резиновой грушей или шприцем.

Подкладываем тряпку под патрубки для сбора остатков стекающей жидкости.

Головкой «на 12» с удлинителем откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю…

Ключ «на 11» (для тормозных трубок) откручиваем два штуцера тормозных трубок…

… и отодвиньте их от цилиндра.

… и снимите цилиндр.

Для снятия бака поддеваем отверткой снизу, преодолевая сопротивление резиновых соединительных втулок…

При нажатии на защелку…

… и снимите бак.

Для замены соединительной втулки…

… Отсоедините колодку проводов датчика уровня тормозной жидкости.

… Снимите его с корпуса тормозного цилиндра.

Таким же образом вынимаем другую соединительную втулку.

Установите главный цилиндр в обратном порядке. После установки прокачиваем систему гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозов, замена тормозной жидкости», стр. 34).

РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОЙ СКОРОСТИ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

Свободный ход педали тормоза должен быть 3-8 мм.

Если свободный ход педали тормоза неправильный, отрегулируйте ее.Для этого в салоне под панелью приборов (см. фото ниже) отсоедините колодку 1 выключателя тормозных сигналов 3 от колодки жгута проводов. Освобождаем пластиковый держатель проводов 2. Ключом «на 17» откручиваем контргайку 4 выключателя тормозных сигналов.

Поворачивая переключатель, регулируем его положение относительно кронштейна 5. Затягиваем контргайку и снова проверяем свободный ход педали тормоза.







ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Для удобства работы снимите переднее колесо со стороны заменяемого шланга.

Откачиваем тормозную жидкость из бачка резиновой грушей или медицинским шприцем.

Головкой «на 12» отвернуть болт-штуцер наконечника тормозного шланга.

С обеих сторон наконечника установлены медные уплотнительные шайбы

.

Поддевание отверткой …

… Снимите стопорную пластину шланга.

Головкой «на 12» открутить болт крепления держателя шланга…

… и снимите шланг.

Установите шланг в обратном порядке, избегая перекручивания. Прокачиваем систему гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозов, замена тормозной жидкости», стр. 34). Осматриваем стыки шланга, при необходимости подтягиваем патрубок и болт-штуцер.

СНЯТИЕ ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Снимите переднее колесо. Отсоедините от суппорта тормозной шланг (см. «Замена тормозного шланга переднего колеса»).

Головкой «на 12» откручиваем направляющий штифт суппорта.

С помощью отвертки Phillips открутите два винта крепления тормозного диска…

Ключом «на 10» отверните два болта крепления цилиндра к тормозному щиту.

Переворачиваем суппорт вверх и снимаем его с направляющего штифта.

При необходимости заменить уплотнительное кольцо и пыльник поршня рабочего цилиндра, защитные кожухи направляющего пальца и пальца суппорта.Для снятия тормозного диска снимите суппорт с поворотного кулака и, не отсоединяя от него шланг, подвесьте суппорт на проволоке от пружины подвески. Снимите тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок передних колес», стр. 117).

Ключом «на 17» отвернуть два болта крепления направляющих колодок…

… и сними.

Если выкрутить винты сложно, можно использовать ударную отвертку.

Установите все снятые детали и узлы в обратном порядке.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Заменяем рабочий цилиндр в случае потери подвижности его поршней, износа или повреждения манжеты цилиндра (течь жидкости из-под пыльника). Снимите тормозные колодки заднего колеса (см. «Замена тормозных колодок заднего колеса», стр. 118). Откачиваем тормозную жидкость из бачка резиновой грушей или медицинским шприцем.

Снимите цилиндр.

… и стреляй.

Ключом «на 11» (для тормозных трубок) отвернуть штуцер тормозной магистрали.

Соединение экрана с цилиндром уплотнено резиновым кольцом.

Установите тормозной цилиндр заднего колеса в обратном порядке. Прокачиваем систему гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозов, замена тормозной жидкости», стр. 34).

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Снимите заднее колесо со стороны заменяемого шланга. Откачиваем тормозную жидкость из бачка резиновой грушей или медицинским шприцем.






Ключом «на 11» (для тормозных трубок) отвернуть штуцер тормозной магистрали.

Поддевание отверткой …

… Снимите пружинный хомут.

Вынимаем задний конец шланга из отверстия в кронштейне.

Таким же образом отсоедините передний конец шланга.

Установите шланг в обратном порядке, избегая перекручивания. Прокачиваем систему гидропривода (см. «Прокачка гидропривода тормозов, замена тормозной жидкости», стр.34). Осматриваем стыки шланга, при необходимости подтягиваем штуцеры труб.

ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ СКОРОСТИ КОЛЕС

Для замены датчика скорости переднего колеса снимите подкрылок (см. «Снятие переднего подкрылка», стр. 142).

При нажатии на защелку…

… Отсоедините колодку проводов датчика скорости от колодки жгута проводов.

Головкой «на 10» с удлинителем откручиваем болт крепления датчика скорости к поворотному кулаку…

… и извлеките датчик из отверстия поворотного кулака.

Тем же инструментом открутите болт, крепящий скобу держателей резиновых проводов датчика.

Вынимаем резиновый держатель проводов датчика из прорези кронштейна амортизатора.

Поддев отверткой, отогнуть фиксаторы скобы держателей проводов…

… и снимите скобу.

Датчик скорости переднего колеса

Установку датчика проводим в обратном порядке.Чтобы снять датчик скорости заднего колеса, снимите колесо.

Снятие спинки заднего сиденья с кронштейном (см. «Снятие заднего сиденья», стр. 145).

Накладки, расположенные за спинкой заднего сиденья: 1 — накладка люка багажного отделения; 2 — накладка амортизатора; 3 — нижняя накладка задней стойки

Поддев отверткой три фиксатора крепления, снимите крышку 1. Снимите крышку 2, вынув фиксаторы из пазов крышки 3.

… Отсоедините колодку проводки датчика от колодки жгута проводов.

С помощью отвертки надавите на провода резинового покрытия колесной арки.

Крестовой отверткой открутить саморез нижнего крепления накладки 3…

Головкой «на 10» отвернуть болт крепления датчика к поворотному кулаку задней подвески…

… и вытащив его фиксаторы из канавок …

…и извлеките датчик из отверстия в кулаке.

… Снимите крышку.

При нажатии на защелку…

Головкой «на 10» с удлинителем откручиваем болт, крепящий скобу держателей резиновых проводов датчика.

Тем же инструментом отверните болт крепления кронштейна резинового держателя провода датчика, расположенного на стойке амортизатора.

Снимаем датчик скорости с проводами.

Снимаем скобы с резиновых держателей.

Датчик скорости заднего колеса

Установку датчика проводим в обратном порядке.

СНЯТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Снимите облицовку пола туннеля (см. «Снятие облицовки пола туннеля» стр. 145). Переводим рычаг привода стояночного тормоза в крайнее нижнее положение. Отсоедините конец троса стояночного тормоза от рычага задней тормозной колодки (см. «Замена тормозных колодок задних колес», стр. 118).





Снимите тормозные колодки с рычага ручного привода задних колодок.

Подденьте отверткой и снимите фиксатор, крепящий оболочку троса стояночного тормоза к тормозному щиту.

Головкой «на 12» отвернуть один болт крепления кронштейна троса стояночного тормоза к подвескам продольного рычага…

… и один болт к лонжерону.

Высвобождаем тросик из-под кронштейна на днище кузова.

В салоне ключом на 12 открутить регулировочную гайку…

… И освободить конец кабеля, выводя его через прорезь уравнителя.

Снимите подушку заднего сиденья (см. «Снятие заднего сиденья», с. 145), отсоедините три пластиковых фиксатора напольного коврика и отогните коврик.

Головкой на «12» откручиваем два болта кронштейна крепления обоих тросов стояночного тормоза к полу.

Выводим наконечник оболочки кабеля…

… из кронштейна в полу …

… И вынимаем через отверстие в днище.

Аналогичным образом демонтируйте другой трос стояночного тормоза. Чтобы снять рычаг стояночного тормоза, снимите облицовку тоннеля пола (см. «Снятие облицовки тоннеля пола» стр. 145).

Отсоедините колодку проводов концевого выключателя рычага стояночного тормоза.

Головкой «на 12» открутить три болта крепления рычага к полу…

… и снимите рычаг. Собираем и устанавливаем элементы стояночной тормозной системы в обратном порядке.Отрегулируйте стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза», стр. 35).

Замена задних колодок на «Акценте» довольно проста, но нужно знать несколько хитростей и последовательность работ. Автомобили ставятся спереди на дисковые тормоза, а сзади на барабаны. В последнем КПД значительно ниже, но и высокий там не нужен. Задние тормоза берут на себя около 30% нагрузки при торможении, а также работают при стоянке автомобиля. Но менять колодки все равно нужно — кому-то каждые 10 тысяч километров, а кому-то — каждые 100 тысяч километров.Все индивидуально и зависит от многих параметров.

Какие запчасти вам нужны?

А теперь подробнее о том, как самостоятельно заменить задние колодки на Хендай Акцент. Это займет немного времени, но придется попотеть, так как разобрать узлы бывает непросто. Для начала стоит упомянуть об оригинальных запчастях, которые необходимо купить:

  1. Непосредственно колодки Sangsin — комплект с артикулом SA046.
  2. Номера регулятора люфта колодок указаны для правой стороны 5837025000 и для левой стороны 5835025000.
  3. Механизмы подхода тоже две штуки, номера 5836624000 и 5835624000 (правый и левый соответственно).
  4. Ремкомплект TRW, номер детали SFK358.

Инструменты, необходимые для работы

Кроме того, при замене задних тормозных колодок на «Акцент» потребуются следующие инструменты:

  1. Домкрат.
  2. Головка на «21».
  3. Опоры.
  4. Набор ключей.
  5. Плоскогубцы.

Обратите внимание, что может потребоваться замена барабанов — необходимо произвести визуальный осмотр их состояния.Для экономии можно ставить не оригинальные запчасти, а аналоги — они в разы дешевле, а качество почти такое же.

Снятие колодок

Обязательно запомните расположение всех пружин при замене задних колодок на «Акценте», иначе механизм будет работать некорректно.

  1. Поднимите автомобиль домкратом и установите его на опору.
  2. Отверните колесные гайки.
  3. Снимите барабан. Если это не сработает, то нужно вкрутить два болта в расположенные на нем отверстия.
  4. Снимите все пружины плоскогубцами.
  5. На обеих колодках пружины с шайбами, они удерживают элементы от смещения. Нажмите на шайбу и осторожно поверните ее, чтобы извлечь штифт.
  6. Теперь обе подкладки можно снять. Один можно без проблем демонтировать, второй оснащен тросом стояночного тормоза.

Чтобы замена задних колодок на «Акценте» прошла быстрее, рекомендуется ослабить трос стояночного тормоза. Для этого снимается декоративный пластик, закрывающий трос в салоне, после чего ослабляется затяжка гайки.

Установка новых колодок и регулировка стояночного тормоза

Установка новых элементов осуществляется в обратной последовательности. Стоит отметить, что ручник регулируется автоматически – достаточно несколько раз выжать его.

Какие нюансы при замене задних колодок на «Акценте»? Если присмотреться, то их довольно много:

  1. Часто в комплекте колодок нет пружины; вы должны купить их отдельно. В первой части статьи указаны номера партий продукции.
  2. Также часто выходят из строя пластины, производящие регулировку. ручной тормоз . Лучше всего установить новый комплект, иначе неизбежно возникнут проблемы с настройкой механизма.
  3. Эффективность торможения напрямую зависит от состояния барабанов. Если производство достаточно большое, потребуется замена элементов и проведение их проточки и балансировки.

Если у вашего автомобиля красивые колесные диски, то зачем портить внешний вид барабанными тормозами? Будет намного лучше, если вы установите дисковые.Но в этом случае придется монтировать гидравлический привод ручника. Благодаря такому легальному тюнингу повышается безопасность автомобиля и его внешний вид.

Сегодня будем менять задние тормозные колодки, тормозные барабаны, а так же настраивать ручник. Видеоурок поможет нам в этой работе.

Процесс замены тормозных колодок и барабанов Hyundai Accent

1. Для того, чтобы снять барабаны, сначала нужно ослабить ручник. Он откручивается под пластиковой консолью. Пластик крепится двумя винтами.Расположение вы можете увидеть на картинке ниже.

2. Ключом на двенадцать ослабьте ручной тормоз.

3. Демонтируем колесо.

4. Возьмите фигурную отвертку и открутите два винта.

5. Аккуратно постучите по тормозному диску и выстрелите.

6. Разбираем тормозной механизм, снимаем пружины растяжения. Советую сделать пару фото перед разборкой. Потом можно без проблем собрать все обратно.

8. Снимите колодки, потянув их в стороны.

Левая колодка с тросом стояночного тормоза, трос снимать отдельно.

9. Приступаем к установке новых колодок.

Левая колодка с металлической деталью стояночного тормоза должна быть внутри. Советую вспомнить, как вы его снимали и ставили обратно, только на этот раз новый блок.

10. Возьмите плоскогубцы и установите трос стояночного тормоза в левую колодку.

11. Берем правый блок, устанавливаем его, закрепляем «солдатиком».

12.Вернитесь к левому блоку и установите механизм, как показано на фото ниже.

И сторона, которая входит в правый ботинок.

13. Фиксируем левый блок «солдатиком».

16. Регулируем стояночный тормоз.

Затягиваем ручник и пытаемся провернуть руль. Трос нужно натягивать так, чтобы колесо вращалось легко, но в то же время при затягивании ручника, чтобы машина стояла неподвижно.

17. Закручиваем пластик на ручнике и работа закончена.Пишите любые вопросы в комментариях.

Обязательно меняйте колодки на той же оси.

Стояночный тормоз следует регулировать только после замены колодок на обоих колесах.

Проверить состояние резинок на тормозных поршнях.

Какие задние колодки поставить на Хендай Акцент?

Номер оригинальных колодок: 58305-25A00.

Оригинальные тормозные барабаны номер: 58411-25010.

Размеры и характеристики Начало продаж и цены

3.7 / 5 ( 4 голосов)

Впервые автомобиль серии УАЗ 452 был разработан конструкторами Ульяновского автомобильного завода в 1965 году как модификация УАЗ 451. Полноприводная версия оснащалась новым двигателем ГАЗ-21 и четырехцилиндровым двигателем. скоростной редуктор.

В новом модельном ряду с колесной формулой 4х4 используются буквенные индексы, определяющие назначение автомобиля:

Буквенные индексы
452А «Планшет» Машина скорой помощи.Вместимость — 4 носилки или 6 человек на боковых сиденьях.
452AE Модификация УАЗ-452А для установки специализированного оборудования.
452В «Буханка» Микроавтобус для перевозки 10 человек.
452D «Головастик» Бортовой грузовик.
452Г Санитарный. Отличается от 452А большей емкостью.
452К «Медея» Реанимация.Производится в небольших количествах. Колесная формула 6х4.
452П Седельный тягач

УАЗ(у)452 на металлическом корпусе прикреплена бирка «буханка» из-за внешнего сходства с буханкой хлеба. Эта серия нашла удивительно широкое применение для перевозки грузов, людей и в качестве специального транспорта.

Очередная модернизация, прошедшая в 1985 году, закончилась изменением индексации и окончанием истории 452-й серии.

Внешний вид

Конструкция кузова не блещет красотой дизайнерского решения, а подчинена принципу функциональности. Обтекаемость, исходя из скоростных показателей, высокий клиренс (0,3 м), что снижает вероятность повреждения нижних агрегатов и деталей при проезде неровностей и ям.

Ширина ветрового и боковых стекол обеспечивает достаточный панорамный обзор во время движения. С середины 70-х на двери стали устанавливать увеличенные зеркала и новую светотехнику.

В боковых фонарях выделена оранжевая секция. Задние фонари приобрели прямоугольную форму, что нашло отражение в форме задних панелей кузова. За передними дверями, по левому и правому борту появились повторители поворотов.

Дверные петли имеют наружную конструкцию и снабжены пресс-масленками. На передней накладке имеется U-образный вырез, над которым расположена эмблема УАЗ в виде чайки. Под бампером установлен буксировочный крюк. В боковой нише имеется заливная горловина для заправки бака бензином.

Тюнинг кузова

Изменения внешнего вида автомобиля начинаются с перекраски кузова. Перекраска обязательно предполагает учет исходного цвета. Покраска в камуфляжный цвет не вызовет затруднений.

Для этого требуется малярный скотч и два аэрозольных баллончика с краской указанного цвета. Для подготовки кузова к покраске нужен :

  1. Демонтировать навесные элементы кузова и провести антикоррозийную обработку;
  2. Накройте стекло фольгой или бумагой;
  3. Наклейте клейкую ленту в соответствии с будущими контурами краски.

Сначала наносится краска для обозначения светлых пятен, затем темных. Далее можно переходить к установке силового навесного оборудования: усиленных бамперов, дуги защитной трубы, которая приваривается к переднему бамперу или делается съемной, багажника и лебедки. Лебедку лучше установить так, чтобы тяговое усилие было не менее пяти тонн.


УАЗ Буханка тюнинг

Завершающий этап установка дополнительного светотехнического оборудования. Например: на передний бампер установлены галогеновые противоударные фары, на багажник установлены люстры рабочего и дальнего света.

Любые изменения, не предусмотренные конструкцией, требуют согласования с ГИБДД для исключения возможных проблем.

Интерьер

Наверное, не стоит искать доказательства комфортности салона этой машины. В салоне преобладают металл и кожзаменитель. Внутри кабины выступающая часть двигателя уменьшает свободное пространство. Приборная панель записывает минимально необходимую текущую техническую информацию.


Салон УАЗ-452

Имеет встроенный воздухозаборник печки.Под панелью установлена ​​печка для обогрева, а теплый воздух поступает в салон через открывающуюся дверь. Недостаточный обогрев в морозы и отсутствие охлаждения салона в жаркое время года, плохая звукоизоляция – следствие дизайнерского аскетизма и стремления удешевить.

Тюнинг салона

Счастливый обладатель этой модели понимает, насколько неудобен автосалон «буханка» по сравнению с аналогичными зарубежными вариантами. Но если не забывать, что комфорт в производстве этого автомобиля вторичен, то, приложив усилия, средства и творческий подход, создать уют в салоне вполне реально.

  • Начать можно и нужно с замены обычных сидений современными мягкими креслами;
  • Следующим этапом тюнинга автосалона является изоляция внешнего шума, внутреннего дребезга элементов салона и улучшение качества внутренней отделки;
  • Полы, дверные проемы и заднюю стенку можно застелить виброизоляцией, покрыть звукоизоляцией, стыки заделать герметиком;
  • Затем сделайте внутреннюю подкладку.

Тюнингованный салон УАЗ-452

Сегодня популярна кожаная отделка.Часто в интерьер вводят дополнительные элементы в виде бардачков, современного освещения, полочек и пепельниц. Руль лучше заменить на удобный и эргономичный от иномарки в мягком чехле, при этом не забывая о его надежном креплении.


Тюнинг салона УАЗ-452

Установка электростеклоподъемников, аудиоаппаратуры и модернизация печного отопления вносят приятные нотки в тюнинг автомобиля. Так что удобство пользования созданной хозяином «буханкой», несомненно, добавит душевного комфорта.

Технические характеристики

Кратко комментируя табличные сведения, делаем следующий вывод: «буханка» имеет два ведущих моста, КПП УАЗ «буханка» механического типа и вместе с трансмиссией представляет собой моноблок. Активация осуществляется с помощью демультипликатора.


Двигатель УАЗ-452

Двигатель представляет собой модернизированный двигатель ГАЗ-21, установленный внутри кабины. Это позволяет производить мелкий ремонт, не выходя из кабины. Хорошая грузоподъемность и проходимость удерживают за автомобилем титул «внедорожник» и «вездеход».

Технические характеристики
Модификация Остекленный фургон УАЗ Автобус УАЗ
Корпус
Колесная формула 4×4 4×4
Количество мест 2 или 5 9–10
Длина, мм 4390 4363
Ширина, мм 1940 1940
Высота, мм 2064 2064
Колесная база, мм 2300 2300
Дорожный просвет, мм 205 205
Глубина преодолеваемого брода, мм 500 500
Снаряженная масса, кг 1805 для закрытого фургона
1920 для застекленного фургона
2005 — для 9-местного автобуса
2015 — для 10-местного автобуса
Полная масса, кг 2730 для закрытого фургона
2845 для застекленного фургона
2880
Грузоподъемность, кг 925 875 — для 9-местной шины
865 — для 10-местной шины
Двигатель
Двигатель Бензин, ЗМЗ-40911.10
Топливо Бензин с октановым числом не ниже 92
Рабочий объем, л 2 693
Максимальная мощность, л.с. (кВт) 112,2 (82,5) при 4250 об/мин
Максимальный крутящий момент, Нм 198 при 2500 об/мин
Максимальная скорость, км/ч 127
Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км 9,0
Расход топлива при 80 км/ч, л/100 км 11,2
Емкость топливного бака, л 77
Шасси
Трансмиссия 5-ступенчатая, механическая
Раздаточная коробка 2-ступенчатый с отключенным приводом переднего моста
Тормозная система Двухконтурный, с вакуумным усилителем, передний дисковый, задний барабанный)
Шины 225/75 R16

Безопасность

При создании УАЗа понятие безопасности водителя отводилось на второй план.Главной задачей было осуществление намеченной цели. То есть отвечающие требованиям оборонной промышленности.

По мнению некоторых экспертов, этот автомобиль имеет 30-процентный шанс выжить при лобовом столкновении.


УАЗ Буханка вид спереди

Хотя краш-тесты, проведенные впервые в 1971 году, не подтвердили эту цифру. В конструкции не предусмотрены ремни безопасности, но радует то, что «буханка» в линейке УАЗ имеет достойные прочностные характеристики.

Нельзя также отрицать тот факт, что безопасность движения во многом зависит от качеств и опыта самого водителя.

Опции и цены

Цена автомобилей этой серии зависит от ряда факторов. Они учитывают техническое состояние, срок службы, средства, вложенные в модернизацию, настройку, капитальный ремонт, с учетом того, как они эксплуатировались ранее. В зависимости от вышеперечисленного цены на рынке колеблются от 1000$ до 12000$.

Преимущества и недостатки

Преимущества автомобиля

  • Универсальность;
  • Проходимость;
  • Емкость;
  • Ремонтопригодность;
  • Конструкция проста и удобна для устранения неполадок в полевых условиях.

Минусы автомобиля

  • Уровень безопасности водителя и пассажиров не соответствует современным требованиям;
  • Низкий комфорт;
  • Повышенный расход топлива;
  • Внешняя обшивка кузова подвержена чрезмерной коррозии.

Подведение итогов

Этот автомобиль является хорошей рабочей лошадкой для решения повседневных задач. При желании и наличии финансовых средств успешно модернизируется технически и внешне. В этом случае «буханка» становится наслаждением для любителей охоты, рыбалки и путешествий, позволяя добраться до труднодоступных мест.


УАЗ-452 вид спереди

Отсутствие дефицитных запчастей, достаточно простой ремонт и обслуживание — залог поддержания машины в надежном состоянии.

УАЗ-452 фото

Модель

УАЗ-452, известная в простонародье как «Буханка», является выходцем из Ульяновского автозавода с многолетней историей. Начало производства датируется 1965 годом. Это транспортное средство, в котором можно перевозить грузы и пассажиров. Имеет колесную базу 4×4, что позволяет преодолевать пересеченную местность.

УАЗ

«Буханка» имеет широкий спектр модификаций: грузовой фургон, грузопассажирская модель, автобус, спецавтомобили.

Фургон устроен достаточно просто, но, несмотря на это, он надежен и обладает хорошей маневренностью.А за счет своей цены и универсальности «Буханка» должна прийтись по вкусу любителям тюнинга и ценителям «внедорожной» классики.

Технические характеристики УАЗ «Буханка» Двигатель

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем, соответствующим классу Евро-4. Его объем 2,693 л, мощность 112 л. с., крутящий момент – 198 Н·м при 2500 об/мин. Максимальная скорость фургона составляет 127 км/ч. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Габариты (править)

В зависимости от модификации габариты УАЗ «Буханка» имеют некоторые отличия.

Грузопассажирский фургон:

УАЗ «Буханка» Автобус:

УАЗ «Буханка» Комби:

Грузовое пространство

Фургон может принимать на борт груз весом от 400 кг до 1 тонны. Размер багажного отделения зависит от типа автомобиля. Любая модификация готова справиться с различными задачами, будь то перевозка пассажиров или любых материалов. Откидные задние двери и малая погрузочная высота облегчают погрузку и разгрузку.

Безопасность

Одним из основных недостатков модели УАЗ «Буханка» является полное отсутствие каких-либо систем безопасности. Также отсутствуют подушки безопасности. Единственное, чем оборудован фургон – это ремнями безопасности для водителя и пассажиров.

Салон

Для водителей были разработаны удобные кресла с возможностью регулировки в продольном направлении и даже с подогревом. Центральная панель оснащена кнопками обогрева и аварийки; также есть ниша для аудиосистемы; Розетка 12В и бардачок.

Для сидящих в задней части салона есть еще один отопитель с вентилятором, благодаря которому в машине поддерживается ровная, оптимальная температура.

Кстати, бортовые модели УАЗ имеют обновленный руль с различными переключателями.

Вердикт

Не забывайте, что этот автомобиль изначально создавался не для комфортной езды горожан, а для военных целей. И именно поэтому «буханка» не занимает сверхпроходимости любого другого внедорожника на участках, абсолютно непригодных для вождения.

На Ульяновском автомобильном заводе в следующем году планируется серийное производство новой версии микроавтобуса. УАЗ Буханка 2018 – это новая модель, фото которой можно увидеть на нашем сайте. Ульяновчане долго не могли создать такой микроавтобус гражданской версии, который можно было бы запустить в производство. Это касалось 90-х, а потом нулевых. Появлялись те или иные разработки, но до серийного производства дело так и не дошло. Скорее всего, череда неудач подойдет к концу, и потребители увидят современный микроавтобус, отвечающий современным стандартам качества и функциональности, при этом комфортный и маневренный.

Практичный и надежный

Данный микроавтобус является удачным решением со стороны разработчиков Ульяновского автозавода, так как его внешний вид может вызвать живой интерес у потенциальных потребителей, к которым можно отнести и коммунальные службы населенных пунктов. В этом автомобиле воплощены последние достижения технической мысли инженеров производителя. Он имеет хорошие технические данные, надежен в эксплуатации, а также может эксплуатироваться длительное время без капитального ремонта. Этот микроавтобус может прийти на смену аналогам, которые уже прошли стадию морального износа, и физически уже прошли полную амортизацию.

Особенности экстерьера

По имеющейся информации выпущен только один экземпляр будущего микроавтобуса, который ульяновский производитель планирует запустить в серийное производство. Это желтый автомобиль с заводской эмблемой на решетке радиатора. Новинка имеет свежий и привлекательный внешний вид, гармонично вписывающийся в когорту микроавтобусов производства других компаний.

По своим габаритам новый УАЗ Буханка в новом кузове 2018, фото которого представлено на нашем сайте, намного крупнее известного аналога УАЗ-452.В основе новинки лежит рама от одного из современных автомобилей (УАЗ Профи). По имеющимся данным, кузов микроавтобуса изготовлен из пластика и представляет собой раму. Это позволяет через некоторое время увеличить ресурс микроавтобуса, так как пластик, в отличие от железа, не подвергается коррозионным процессам.

Интерьер

Что касается конструктивных особенностей салона нового микроавтобуса от ульяновского производителя, то пассажиры в нем будут чувствовать себя вполне комфортно.В салоне УАЗ Буханка 2018 года могут разместиться до четырнадцати человек.

Основные особенности интерьера салона:

  • современная приборная панель, отличающаяся удобством и функциональностью, на которой находятся все необходимые приборы для контроля технического состояния микроавтобуса;
  • удобные и достаточно надежные сиденья;
  • эффективная система отопления;
  • Эргономика салона и достаточно места в нем.

В целом салон этого микроавтобуса нельзя назвать идеальным, так как есть что улучшать и модернизировать.Хотя можно считать неплохим вариантом для перевозки пассажиров, особенно в городе. В любом случае микроавтобус может быть полезным транспортным средством для городских служб и частных компаний, занимающихся перевозкой пассажиров.

Технические подробности

Есть информация о том, что дизельный двигатель на УАЗ Патриот 2018, устанавливаемый на рассматриваемый микроавтобус, достаточно мощный и позволяет развивать оптимальную скорость за короткое время. Его мощность составляет 122 л.с. К техническим особенностям данного микроавтобуса относятся следующие параметры:

  • достаточно функциональный двигатель;
  • современная амортизирующая система, позволяющая микроавтобусу свободно передвигаться по различным неровностям, и обеспечивающая последнему хорошую проходимость;
  • воплощение современных технологических разработок в деталях и узлах автомобиля, что облегчает процесс управления им;
  • относительно небольшой расход топлива и вместительный топливный бак;
  • наличие обновленной тормозной системы и усовершенствованного синхронизатора переключения передач, что является немаловажным фактором с точки зрения обеспечения безопасности движения;
  • усиленная
  • рама, что влияет на уровень безопасности пассажиров и водителя;
  • другие элементы, улучшенные по сравнению с предыдущей моделью.

У этого микроавтобуса, скорее всего, не будет полного привода. Но это не проблема, если он будет использоваться в городских условиях, а не для езды по пересеченной местности.

Безопасность

В процессе разработки микроавтобуса УАЗ Буханка, который будет выпускаться серийно, учитывались основные требования, связанные с безопасностью пассажирских перевозок. Микроавтобус – это транспортное средство, в котором могут осуществляться пассажирские перевозки на короткие и средние расстояния.

Обновленный микроавтобус имеет следующие элементы, влияющие на безопасность движения:

  • Система ABS;
  • дополнительный отопитель салона;
  • гидроусилитель руля.

Вариант микроавтобуса, который будет использоваться для перевозки грузов или в целях спецслужб, также имеет достаточно эффективную систему безопасности. Это связано с усиленной рамой, современной системой демпфирования, эффективными тормозами и другими элементами.

Комплектация УАЗ Буханка 2018 года в новом кузове

Судя по всему, УАЗ Буханка, который будет выпускаться в следующем году, имеет две комплектации: грузовую и пассажирскую.Кроме того, возможно производство данного микроавтобуса для спецслужб (полиция и скорая помощь). Каждая комплектация имеет некоторые конструктивные особенности, которые используются для выполнения функций данного автомобиля. Каждая комплектация этого микроавтобуса будет иметь свое дополнительное оборудование.

Начало продаж и цены

Серийное производство этой модели УАЗ начнется только в следующем году, соответственно такой автомобиль можно будет приобрести одновременно. По информации, предоставленной руководством производственного предприятия, стоимость базовой модели микроавтобуса УАЗ «Буханка» будет начинаться от 1 млн рублей.В зависимости от комплектации цена на этот микроавтобус может быть несколько выше по сравнению с базовым уровнем. Что касается информации о вариантах окраски кузова, то пока о других цветах, кроме желтого, ничего не известно.

Конкуренты

Микроавтобус УАЗ Буханка, который сойдет с конвейера в следующем году, имеет ряд конкурирующих моделей производства других компаний. Такие автомобили имеют примерно схожие технические данные с рассматриваемым микроавтобусом. Среди них:


Перспективы

Новая модель ульяновского микроавтобуса имеет все основания стать популярным транспортным средством для перевозки пассажиров.Его можно использовать в городских и сельских районах для традиционных маршрутов или перевозки детей. Микроавтобус удобен в эксплуатации и очень надежен, так как легко преодолевает различные неровности дороги. Кроме того, он отличается привлекательным внешним видом, а при его разработке использовались современные дизайнерские подходы.

Есть все основания полагать, что этот автомобиль может быть очень популярен у компаний, занимающихся перевозкой пассажиров. Это связано с комфортом нахождения в микроавтобусе, хорошими техническими данными, надежностью и простотой обслуживания.

В том случае, если какая-либо модернизация и усовершенствование данного транспортного средства будет проведена производителем, то его популярность среди компаний, занимающихся перевозками, будет расти. Эксплуатироваться он будет в основном в крупных городах и других населенных пунктах, что можно сказать исходя из конструкции шин этого микроавтобуса.

УАЗ Буханка пока не показал себя на дорогах, но ожидается, что этот автомобиль может быть достаточно надежным и экономичным. Кроме того, стоимость обслуживания такого микроавтобуса невысока.Такой микроавтобус может стать отличным транспортным средством не только для крупных городов, но и для небольших населенных пунктов. Например, его можно использовать как автобус для перевозки детей из отдаленных деревень и поселков в городскую школу.

Фото

Вывоз пострадавших из зоны радиоактивного заражения — сейчас это кажется не более чем страшной фантастикой, но в 50-х годах прошлого века, когда Холодная война была в самом разгаре, знаменитая «Буханка» УАЗ-452 была поставлена ​​именно такая задача. Это потом УАЗ-452 стал незаменимым помощником практически во всех отраслях народного хозяйства, а правда об истинном предназначении автомобиля сохранилась только в исторических хрониках.

Своим появлением «Буханка» обязана Министерству обороны. Военные, не сомневавшиеся в том, что в ближайшее время начнется ядерная война между Советским Союзом и Америкой, ставили перед заводчанами четкие задачи. Автомобиль должен был быть приспособлен для перевозки пяти носилок и иметь отличную маневренность.

Только ко второй половине 50-х стало ясно, что страшной войны, скорее всего, можно избежать, но разработка автомобиля к этому времени уже шла полным ходом.Как оказалось, над машиной аналогичной конструкции работали и американцы. И даже успели выпустить его на два года раньше, что впоследствии дало пищу для критики в адрес отечественной машины. Оказалось, что заокеанский Ford FC и наша «Буханка» имели поразительно схожий дизайн. Но, рассуждая здраво, о плагиате в данном случае говорить не приходится.

Обе машины разрабатывались параллельно, и несколько запоздалое появление «Буханки» объясняется, скорее, спецификой страны Советов, а не попыткой что-то подсмотреть у американцев.

Первые прототипы, получившие название УАЗ-450, были созданы на платформе от ГАЗ-69. Это позволяло загружать в машину вагонной компоновки до 800 килограммов груза и при необходимости развивать скорость до 90 км/ч по пересеченной местности. После серии испытаний в 1958 году машину поставили на конвейер. Почти семь лет «Буханка» выпускалась с 52-сильным двигателем объемом 2,1 литра и 3-ступенчатой ​​коробкой передач. Лишь в 1965 году автомобиль был модернизирован.

Криволинейная сварная рама была заменена оригинальной прямой конструкцией, серьезной доработке подверглась подвеска.«Буханка» получила более современные телескопические амортизаторы. Также было решено отказаться от слабого двигателя. Обновленный автомобиль получил 2,5-литровый силовой агрегат от ГАЗ-21, развивавший 70 лошадиных сил. В коробке передач есть еще одно переключение передач.

Наряду с техническими изменениями был проведен небольшой «фейслифтинг». Автомобиль получил привычный большинству из нас дизайн передней части. И в то же время новое название УАЗ-452. В зависимости от назначения автомобиля к нему добавлялась та или иная буква.Так, например, скорая помощь «Буханки» получила индекс 452А, десятиместный микроавтобус — 452Б, грузовик — 452Д.

Разнообразие модификаций ульяновской маршрутки — это вообще тема для отдельного разговора. Автомобиль, созданный специально для армии, оказался настолько удачным, что за время своей конвейерной жизни неоднократно переделывался под нужды конкретного покупателя не только в заводских стенах, но и самими покупателями. Многочисленные авторемонтные заводы легко вырезали окна и подгоняли сиденья, превращая грузовые фургоны в пассажирские.

УАЗовские специалисты тоже не сидели сложа руки. Благодаря им на базе «Буханки» родились гусеничный вездеход, санитарный автомобиль с гидропневматической подвеской, 16-местный автобус. Но, к сожалению, о серийном производстве столь востребованной в СССР техники речи не шло. Более того, даже обычные версии УАЗ-452 в 70-е годы не модернизировались. Только во время перестройки ульяновский вездеход получил 90-сильный двигатель, модернизированные мосты и вакуумный усилитель тормозов.Название автомобиля также было изменено на новое. Отныне микроавтобус на базе «Буханки» получил наименование УАЗ-3962, фургон — УАЗ-3741, бортовой грузовик — УАЗ-3303.

Технические характеристики УАЗ-452

Автомобиль довольно уверенно пережил распад Советского Союза. Несмотря на то, что открывшиеся границы позволили хлынуть в страну многочисленным коммерческим автомобилям, спрос на «Буханку» оставался стабильным. Такой доступный автомобиль с такими внедорожными возможностями просто не производился в Европе.Заводчане, в свою очередь, пытались малой кровью модернизировать «Буханку».

В 1997 году автомобиль стал оснащаться 2,9-литровым двигателем ЮМЗ мощностью 98 лошадиных сил, а спустя 11 лет этот же двигатель получил современную электронную систему впрыска топлива. Это позволило вписаться в экологические нормы Евро-3. К 2011 году УМЗ-4213 стал соответствовать нормам Евро-4, а сама машина наконец-то получила систему АБС, гидроусилитель руля и ремни безопасности.

Безопасность и краш-тест УАЗ-452

Хотя «Буханка» от этого вряд ли стала безопаснее. Автомобиль, спроектированный в 50-х годах прошлого века, по определению не может обеспечить водителю и пассажирам тот уровень защиты, которого требуют современные стандарты. Что уж говорить, если у «Буханки» просто нет смятых зон спереди, способных поглотить энергию удара при лобовом столкновении. Любая мало-мальски серьезная авария для водителя и пассажира отечественного вездехода поистине опасна.И даже сейчас речь не идет о комфортной поездке. Духота, тряска, большой расход топлива – вот те реалии, с которыми столкнется каждый, кто отважится отправиться в путь на отечественном автомобиле.


Так почему «Буханка» до сих пор на вооружении? Адекватной замены этому автомобилю просто нет. Только ульяновский вездеход способен легко передвигаться по 30-сантиметровому заснеженному грунту или ехать по укатанной Уралом колее. При этом, что крайне важно, «Буханка» способна взять на борт 5-6 человек и несколько сотен килограммов груза.

Добавьте к этому отличную ремонтопригодность и дизайн, который изучался в течение нескольких десятилетий. В большинстве постсоветских стран, где направлений до сих пор больше, чем дорог, многим не обойтись без старой «Буханки». По крайней мере, пока на конвейере не появится «Новая Буханка». Чертежи перспективного вездехода-микроавтобуса давно мелькают в сети, но пока это не более чем мечта.

П.С. Так почему же УАЗ-452 прозвали «Буханкой»? Говорят, что впервые так назвали автомобиль во время заводских испытаний.Потом, когда он стал выпускаться серийно, памятное название было тиражировано. Однако на «Буханке» свет клином не сходился. Грузовик УАЗ-462Д в народе называли «головастиком», а санитарную версию УАЗ-452А в шутку называли «таблеткой». Это ли не свидетельство народной любви?

В контакте с

26.11.2017, 15:52 33110 0 Денис Орлов

Горазд нашим людям давать ники.Особенно шоферы. Складывается ощущение, что те из нас, кто открыл категорию «С» по правам, помимо всего прочего, сдали специальный экзамен по остроумию. «Козел», «Буханка», «Таблетка», «Головастик» — все это неофициальные названия моделей Ульяновского автозавода. И вряд ли гражданину бывшего СССР придется объяснять, какие именно. Ведь прозвища, как говорится, бьют не в бровь, а в глаз.

История «Буханки»

А началось все с «Сороки».Представьте город Ульяновск 1956 года. Родина Ильича сегодня представляет собой довольно унылое зрелище, а уж тогда и подавно. Бараки, безногие инвалиды, грязь и вчерашний ЗК, хмуро следящий взглядом за любым незнакомцем. А вот и машина диковинной формы, без капота, крыльев, но с плавно ниспадающей крышей и приподнятыми «бровями» над фарами. И цвет черно-белый. Ни дать, ни взять сорок.

В то время отдел главного конструктора Ульяновского автозавода в основном состоял из людей с ГАЗа.Люди были опытные, поэтому, когда из министерства поступил заказ на выполнение ОКР по созданию нескольких типов автомобилей с вагонной компоновкой, никто не удивился.

А нужно было сделать фургон, скорую помощь, микроавтобус и бортовой грузовик. Причем, как обычно у нас, все нужно было сделать в сжатые сроки. Вполне логично, что новое семейство решили максимально связать с выпускаемым ГАЗ 69.Такая задача еще не решена в нашей стране. Так, неожиданно для себя конструкторы обнаружили, что водитель грузовика при движении задним ходом обычно смотрит не в зеркало, а в приоткрытую дверь. А в прототипах было весело на задних петлях. Переработанный. Пришлось также переобувать новинку в шины увеличенного сечения, так как передняя ось была перегружена вагонной компоновкой.

В полноприводной версии с этим как-то мирятся.Но когда в 1961 году было запущено семейство заднеприводных УАЗ 451, потребовались кардинальные меры. В результате двигатель сместили вглубь базы, пожертвовав размерами грузового отсека. Но цель была достигнута.

Со стилем УАЗ 450, а слово дизайн в те годы было чуть ли не ругательным, тоже не все было гладко. Первые образцы фургонов родились в Москве. На заводе не было своих конструкторов. Связаться с нами. Зимой 1956-57 годов из Москвы в Ульяновск прибыла целая группа специалистов: Арямов, Долматовский, Кобылинский, Молчанов.Но спроектировали так, что словосочетание «художник-конструктор» в Ульяновске стало оскорбительным. Почему заводчане так не любили московское творчество? Поскольку машина создавалась по заказу Минобороны, требования к ней были весьма специфичны. Военные также согласились с тем, что водитель, въехавший в вертолет, не мог покинуть свое рабочее место. Хуже было другое. По техническому заданию корпус вездехода должен был вмещать четырех раненых на носилках.А вот автор «Сороки» Владимир Иванович Арямов, исходя из эстетических соображений, сделал крышу покатой. Выглядело красиво, но задний дверной проем был так низок, что нельзя было вносить носилки верхнего яруса, если нижний был занят.

Построено пять первых образцов. И их пришлось переделывать еще несколько раз. Но в 1958 году началось производство санитарного автомобиля УАЗ 450А. После этого был запущен грузовой фургон УАЗ 450. А в 1959 году настала очередь бортового УАЗ 450Д.

В течение всего периода производства, то есть до сегодняшнего дня, машину потихоньку модернизировали, экспериментировали с модификациями, от седельных тягачей до гусеничных снегоходов.

В 1985 году трехзначная индексация была заменена на четырехзначную. Не секрет, что за долгие годы выпуска ульяновскую «Буханку» не раз хотели заменить на что-то свежее, но ничего толкового не выходило. Судя по всему, этот автомобиль из тех редких цельных конструкций, которые создаются раз и навсегда.

Были попытки сделать новинку. Так в 1989 году в рамках опытно-конструкторских работ по теме «ГАК» было создано семейство УАЗ 3972.

Мы построили четыре машины. Их появление было спорным. Фабричные рабочие сразу назвали их Кинг-Конгами. Но дальше этой темы дело не пошло.

В начале 21 века УАЗ в очередной раз попытался заменить «Буханку» новой моделью. Так родилась Симба или УАЗ 3165 – полукапотный полноприводный минивэн.Мы сделали четыре прототипа: два микроавтобуса, машину скорой помощи и бортовой грузовик. Но в то время заводу было не до новинок, он бы выстоял. А «Буханка» — проверенная временем модель, на которую можно сделать ставку. Если что — сними.

Фото из архива

Газель бизнес не работает тормоз. Распространенные проблемы с тормозами

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или, наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — предусмотренное заводом-изготовителем, когда при нажатии на педаль тормоза не происходит провалов, рывков и не требуется особых усилий. Есть также два других неприятных для водителя состояния педалей, которые могут вызывать у водителя беспокойство.

Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или, наоборот, очень мягкая. И то, и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугая педаль тормоза может быть по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы, как их устранить.

2. Застрял корпус клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4.Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Залипание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном подлежит замене;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг неплотно закреплен на штуцере.Лечится заменой шланга, либо, если есть возможность, подтягиванием хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздулись уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это часто происходит в результате попадания на их поверхность ГСМ, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь сделать это для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая – это явный признак неисправности шланга или усилителя.Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоз.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажать на педаль. Если по-прежнему туго — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При неработающем двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педали, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует о нескольких поломках в тормозной системе одновременно. Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда это явление также называют отказом педали тормоза.

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора тормозных усилий («колдун»).Неисправности в работе тормозной системы могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и неправильных действий водителя при выполнении ремонтных работ на тормозной системе.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго шага. Виновником этой неисправности являются упорные кольца поршней, расположенных в задних тормозных цилиндрах. Из-за низкого качества изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра.В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном увеличивается и одного нажатия на педаль тормоза недостаточно, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится второй раз нажимать на педаль тормоза.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это не будет свидетельствовать о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом. Прежде чем приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее.Начинать удаление воздуха из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и закончить передним левым.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидропривод вы никак его не прокачаете. Тогда обратите внимание на передние тормозные суппорты. Возможно, что при ремонте тормозной системы перепутали суппорта, установив правый вместо левого, а левый вместо правого.В этом случае клапаны, с помощью которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится. Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорта так, чтобы клапана располагались вверху.

Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности нужен еще человек, который будет нажимать на педаль тормоза.А вы в это время должны открутить крышку питающего бачка, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, хлещет ли она при нажатии на педаль тормоза. В этом случае главный тормозной цилиндр необходимо заменить.

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Его неисправность или неправильная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортным средствам со сломанными тормозами законом запрещено движение по дорогам — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как неисправность проявляется именно на вашем автомобиле: вибрирует ли руль, не уводит ли машину в сторону при торможении или из шланга сочится тормозная жидкость.Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, давайте сначала разберемся, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют движение автомобиля. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колесные тормозные цилиндры.Те, в свою очередь, прижимают колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам – машина начинает тормозить. Система также включает в себя вакуумный усилитель тормозов для минимизации давления на педаль и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оснащены электронной системой, предотвращающей блокировку колес при торможении, известной как ABS.

10 наиболее распространенных проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки – самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены.В дисковой тормозной системе колодки без проблем работают в среднем до 40 тыс. км, после чего их заменяют комплектом новых. Это связано с конструкцией детали. Накладка представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последний со временем стирается от соприкосновения с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет при торможении.Это явно намекает на необходимость замены колодок.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

То же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем в два раза дольше, чем колодки. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предел износа этих деталей указывается изготовителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду относительно честного взятия денег с автомобилистов – как правило, это медвежья услуга.Другими признаками необходимости замены дисков являются вибрации на руле при торможении и потускневший цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве. Последнее приводит к короблению и ухудшению торможения, а то и к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она довольно просто: при нажатии на педаль последняя уходит в пол практически без сопротивления, при этом ощутимого торможения автомобиля не происходит.Если это произойдет с вашим автомобилем, немедленно остановитесь с максимальной осторожностью, используя торможение двигателем или механический стояночный тормоз. Найдите утечку и замените поврежденную трубку или шланг, затем прокачайте систему. Ехать на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заедание направляющих суппортов, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие суппорта со временем окисляются и могут начать подклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности.Это проявляется смещением автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Часто подклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Эта проблема оказывает значительное влияние на безопасность и должна быть решена как можно скорее. Езда особенно опасна зимой и в дождливую погоду – машина может резко перевернуться.


5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно изготавливаются из чугуна.А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температуры. Следите за тем, чтобы они не перегревались, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа. Не рекомендуется форсировать броды с сильно горячими дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали – это вибрации на руле при торможении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

6. Слабое замедление


Плохое замедление обычно связано с сильным износом тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины. Это может быть связано с перегревом и закипанием тормозной жидкости. При этом работоспособность восстанавливается, как только механизмы обретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подклинивания главного тормозного цилиндра.Эти детали необходимо заменить новыми.

7. Запах дыма и гари от тормозов


Дым или сильный запах из тормозной системы – верный признак перегрева и скорого отказа тормозной системы. Перегрев приводит к образованию нагара на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания технических жидкостей и смазок на тормоза.Все это требует немедленной доработки и устранения причины неисправности.

8. Индикатор неисправности на приборной панели


Значок неисправности тормозной системы загорается на приборной панели, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критического уровня. Обычно проблема устраняется доливкой жидкости до нормального значения, но это также может свидетельствовать о необходимости замены тормозных колодок и дисков или даже свидетельствовать о протечках магистралей и шлангов.Также на приборке загорается специальная пиктограмма при включении стояночного тормоза.

9. Порванные или перегнутые тормозные шланги


Наиболее опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги сделаны из резины и со временем стареют – теряют эластичность, трескаются, растягиваются, рвутся или растягиваются. Это приводит к протечкам, разгерметизации и завоздушиванию гидросистемы и, как следствие, ухудшению замедления или полному выходу из строя тормозов.Проводите периодическую ревизию этих деталей и своевременно меняйте их при появлении любого из признаков, описанных выше.

10. Рычаг стояночного тормоза не опущен

Большинство водителей иногда забывают вернуть рычаг стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также к перегреву тормозов. Или даже к отслоению накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозов неработающий стояночный тормоз свидетельствует о необходимости регулировки – это означает, что механизм автоматической подачи колодок закис или сломался.Торможение на такой машине будет посредственным — фактически работу возьмут на себя передние тормоза.

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза тогда, когда проблема уже есть, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы своевременно не осматривались.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на течь в тормозной системе, которая может привести к очень серьезным последствиям.Необходимо проверить суппорта, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении течи неисправный компонент необходимо заменить новым. Запрещается эксплуатировать автомобиль до тех пор, пока он не будет отремонтирован, так как утечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти на барабанных тормозах, если заклинило регуляторы для компенсации нормального износа рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, но проблема повторится по мере дальнейшего износа колодок.Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Низкая педаль тормоза также может быть вызвана изношенными тормозными шлангами или утечкой тормозной жидкости.

Мягкая или ватная педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, попавшие туда при неправильной прокачке тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Еще причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «раздуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль проваливается в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном цилиндре или негерметичностью гидравлической системы, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Указывает на искривленный диск – требуется замена или повторная обработка.Рабочие поверхности должны быть ровными (не более 0,05 мм биения) и параллельными (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не стоит забывать про ступичные подшипники – если они исправны, то их необходимо почистить, проверить и заново запаковать смазкой. Вам также понадобятся новые уплотнения ступичных подшипников.

Царапающий шум

Обычно указывает на то, что металл трется о металл и вам предстоит серьезный незапланированный ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шланги, направляющие суппорта).Некоторые колодки дисковых тормозов имеют специальные металлические индикаторы износа, которые издают этот звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визг или писк

Обычно вызывается вибрацией между тормозными колодками и суппортом. Лечится заменой или проточкой тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением на задние поверхности колодок специального противошумного состава.

Грохот

Обычно возникает из-за установки дисков с неправильной маршрутизацией.

Заклинивание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут привести к «залипанию» тормозов.Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Барабаны или диски с глубокими царапинами также могут зацепиться, и может потребоваться проточка или замена.

Клиновые тормоза

Может вызвать занос автомобиля в сторону и/или увеличить расход топлива. Это может быть вызвано ослаблением или поломкой пружин в барабанных тормозах, заклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, заклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах, заеданием или замерзанием тросов ручного тормоза.Суппорта необходимо восстанавливать каждые 60 000 км (сигналом такой переборки может служить неравномерный износ внутренней и внешней колодок).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Причиной может быть: загрязнение колодок, неправильная регулировка тормозов, поломка цилиндра или всего суппорта, подклинивание тормоза с одной стороны, неравномерный износ тормозного диска по бокам автомобиля, изношенные ступичные подшипники.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточный вакуумный наддув может быть вызван низким разрежением в коллекторе, утечкой в ​​вакуумной трубке усилителя тормозов или неисправностью самого усилителя тормозов.Иногда сломанный обратный клапан приводит к утечке вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткости педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «ушла», значит усилитель в порядке. Если при запуске двигателя педаль остается тугой, обратите внимание на усилитель, вакуумную трубку усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оснащенных системой Hydroboost, тугоподвижность педали может быть вызвана растянутым ремнем гидроусилителя, низким уровнем жидкости, утечкой в ​​гидравлических трубках или сломанными клапанами в самой системе Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наши дни, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащены АБС. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают воздействия влаги или коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, что означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она закипает намного раньше и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60 000 км.

Первые в мире моторы. Устройство двигателя. Передача инфекции. Система вытяжки. Инструменты и оборудование

Первые в мире моторы. Устройство двигателя. Передача инфекции. Система вытяжки. Инструменты и оборудование
  • Нешипованная резина для гольф-класса — ZR большой тест Шипованная 16-дюймовая зимняя резина
  • Шипованная резина 185 65 r15 обзор
  • Рейтинг легковых шин. Лучшие летние шины. Hankook Ventus Prime2 K115 — летняя резина, тест
  • Шипованная резина без шипов
  • Современные сказки для детей
  • Беседа на тему: профессия — водитель
  • Обращение к водителю в стихах Письмо-обращение к водителю от детей
  • Сказки дальнобойщика
  • Какое масло для ситроен с4
  • Рекомендуемое моторное масло для Toyota Land Cruiser Prado Prado 150 дизельное моторное масло
  • Принцип работы муфты халдекс
  • Какое масло для ситроен с4
  • Технические характеристики Kia Sportage Объем багажника Sportage 4
  • Зачем это нужно и как это реализовать?
  • Необходимость и порядок регистрации фаркопа на автомобиль
  • Как узнать владельца по номеру автомобиля бесплатно Узнать номер телефона по номеру автомобиля приложение
  • Купил автомобиль у перекупа, но он был снят с учета: что делать Принципы снятия автомобиля с учета при утилизации
  • Проверка автомобиля на ограничения номерного знака
  • Отказ дворников зимой в Казани Нужно ли поднимать дворники
  • Где собирают Hyundai Solaris Какая фирма производит двигатели для Hyundai Solaris
  • Стеклоподъемники в машине зимой запотевают изнутри и мерзнут: что делать, как устранить запотевание?
  • Opel astra g: технические характеристики, обзор, фото, видео, описание, комплектация, модификации Технические данные рулевого механизма и диаметр поворота автомобиля
  • Турбопроушина — что это такое и как от нее избавиться?
  • Габаритные размеры машины
  • Рекомендуемое моторное масло для Kia Ceed Kia ceed сколько масла в двигателе
  • Руководство по эксплуатации
  • Чери Тигго: описание, модификации, технические характеристики Наполнение салона и качество
  • Ступица переднего колеса — какая что нужно знать об устройстве
  • Когда менять топливный фильтр на Дастер 2
  • Руководство по эксплуатации автомобиля КамАЗ6520
  • Сравнение шин Yokohama с мировыми брендами Michelin отличительные черты
  • Рейтинг крупнейших мировых производителей шин Рейтинг производителей автомобильных шин
  • О Kumho
  • Производитель шин Kumho: откуда бренд и где у него заводы?
  • Шины Pirelli (Пирелли) Пирелли кто производитель
  • Как сделать боковые кофры на мотоцикл своими руками
  • Самоделка для автомобиля — что важно знать?
  • Полный привод Mercedes-Benz Полный привод от Mercedes
  • Какая промывка двигателя лучше?
  • Как проверить уровень масла в ауди а5 Уровень масла в двигателе ауди q5
  • Где узнать номер СТС автомобиля?
  • Автомобиль на гарантии: можно ли вернуть в автосалон
  • Когда можно снять машину с учета ГИБДД без машины и как это сделать?
  • Двигатель УАЗ Патриот – какой выбрать?
  • Свой бизнес: как открыть мотосервис Среднее количество клиентов в месяц
  • Как прокачать тормоза на Гранте с абс
  • Сравнение Skoda Fabia и Hyundai Getz: кто из «малышей» лучше?
  • Выкуп автомобилей после ДТП
  • Наиболее частые неисправности
  • Регулятор холостого хода Лада Калина: принцип работы и методы поиска и устранения неисправностей Калина высокая скорость причина и устранение
  • Тест-драйв: примерка обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLK
  • Процесс замены стояка на Шевроле Нива
  • Разновидности тюнинга калины хэтчбек Точка зрения специалистов
  • Тюнинг Nissan X Trail — основы самостоятельной прокачки кроссовера Аксессуары для nissan x trail
  • Ланос Шевроле: тюнинг и модификации для создания автомобиль вашей мечты Lanos 1
  • «Четвертый» седан Audi A4 Audi A4 технические характеристики расход топлива
  • Проверка давления в шинах автомобиля Lada Granta
  • История развития модельного ряда Volkswagen Transporter
  • VW Transporter: Square
  • Инструкция по самостоятельной замене масла в МКПП skoda octavi a
  • Заливное отверстие АКПП Renault Duster 2
  • Тест-драйв: разбираемся, чем новый BMW X5 отличается от предшественников
  • Какие штрафы за перегрузку грузовика?
  • Размер гаража на одну машину: оптимальные параметры помещения
  • Шумоизоляция входных и межкомнатных дверей
  • Дом на колесах своими руками: фото дизайна, пошаговый процесс работы Паз переделывается в дом на колесах
  • Шикарный дом из старинного автобус
  • Какое масло заливать в коробку ауди б4
  • Новый VW Tiguan калужской сборки — первый тест
  • Гость.Кузов Равона ржавеет? Он оцинкованный? Какое качество покраски кузова? Сколько появляется ржавчина на Daewoo Gentra
  • Ваз с двигателем от иномарки
  • Стоит ли покупать новый Тигуан?
  • Кузов Ravon ржавеет? Он оцинкованный? Какое качество покраски кузова? Гость Daewoo Gentra гарантия от сквозной коррозии
  • Почему не тянет машину: причины?
  • Основные виды автостоянок и гаражей Что такое стоянка автомобилей
  • Специфика ремня ГРМ на Лада Гранта Наклейки Лада Гранта 8 клапанная
  • Нужно ли зимой поднимать «дворники»?
  • Почти как Focus, только лучше: выбираем подержанный Volvo S40 II Габариты Volvo c40
  • Где собирают Hyundai Solaris?
  • Потеют очки: что делать?
  • Opel astra G: характеристики, обзор, фото, видео, описание, комплектация, модификации Технические характеристики Opel Astra G
  • Что такое турбо лагает двигатель и как от него избавиться?
  • Kia Rio Maintenance Kia Rio Maintenance Mesh
  • Стандартное давление в колесах модели автомобиля Нива Давление в шинах Нива 21214 по паспорту
  • Что такое SUV HUB и зачем они нужны?
  • Где находится передний мост на УАЗ Патриот и как он устроен?
  • Проверка вакуумного усилителя, регулировка педали тормоза и регулятора давления рабочей тормозной системы УАЗ Хантер Как установить вакуумный тормоз на уаз буханку
  • Обзор Mitsubishi Galant девятого поколения
  • VW Transporter: Квадрат
  • Шина test group zr отвечает на вопросы Тесты нешипованных зимних шин
  • Tyre test group sp отвечает на вопросы Обзор зимних шин за рулем
  • Ваз 2114 объем багажника
  • S-Tronic от Audi Что такое s-tronic в Audi
  • Kia ремонт в автосервисе АвтоМиг.Интервалы замены масла в АКПП гранд старекс
  • ТО
  • Что такое ГТ и с чем его едят?
  • Устройство и принцип работы механизма
  • Ремонт и регулировка тормозной системы
  • Cordiant Snow Cross лучшая бюджетная шипованная шина Cordiant Snow Cross испытание шин за рулем
  • Летняя резина Toyo Proxes CF2 Описание характеристики отзывы о летняя резина toyo cf2
  • Изучаем основные причины неисправности системы отопления автомобиля
  • Принцип работы вентилятора радиатора и основные неисправности
  • Включается вентилятор охлаждения на холодном двигателе: первопричины и пути решения
  • Как одометры перемотаны Как перемотать электронный спидометр
  • Масло моторное Castrol — как выбрать лучшее
  • Полезные самоделки для автомобиля своими руками
  • Светодиодное освещение салона Неоновое освещение салона
  • Особенности подключения мотора от промывки машина
  • Самодельные кофры (багажник) для мотоцикла
  • Описание конструкции n Renault Sandero, Stepway
  • Признаки неисправности регулятора давления топлива
  • Технические характеристики и конструкция
  • Что нужно знать о технических характеристиках Ford Fusion?
  • Размеры багажника ВАЗ 2112 в сантиметрах
  • Турботаймер: что это такое и для чего он нужен?
  • Какое моторное масло для Geely Emgrand
  • KIA Cee’d vs Ford Focus: какая машина лучше?
  • инструкция по ремонту и эксплуатации
  • ТагАЗ Тагер: характеристики, цена, отзывы владельцев
  • Первый это ниссан джук.Двигатель не заводится. Сколько стоит ТО Nissan Juke
  • Замена масла в АКПП на Шевроле кобальт своими руками
  • Система VSM: активное управление и стабилизация
  • Паровой двигатель с качающимся цилиндром от Vintage Young Tech
  • Тепловой двигатель на новый термодинамический принцип
  • Квалификационная характеристика водителя автомобиля Тарифный квалификационный справочник водителей
  • Машины и механизмы в ландшафтном строительстве
  • Оквад для транспортных услуг, грузоперевозок, курьерской доставки
  • Как шведы меняли руль в День Ч и его последствия
  • Меры наказания несовершеннолетних при управлении транспортным средством
  • Как Россия движется к экологичному транспорту?
  • Посмотрите, как прекрасен город без машин!
  • Tesla тайно создает новое поколение собственных аккумуляторов Аккумулятор Tesla в разобранном виде
  • Самая необычная обзорная экскурсия: автобус-амфибия в Будапеште
  • Поговорим о длине хэтчбека Chevrolet Lacetti
  • Клиренс Renault Duster Почему важен клиренс ?
  • Opel insignia Расход топлива opel insignia дизель
  • Где собирают Infiniti QX70 Чей Infiniti
  • Opel Astra против Ford Focus: уровень близок – разные «болячки» Комплектации и опции
  • Hyundai Santa Fe – отзывы владельцев
  • Война по-американски : Jeep Grand Cherokee Vs Ford Explorer Vs Dodge Durango (2012) Ford explorer grand cherokee что лучше
  • Audi Q5 второго поколения вкратце: практическая эволюция
  • Что такое седан, хэтчбек, универсал, кроссовер Как в квартире
  • Что делать, если гудит ГУР?
  • Автомобиль «БМВ Ф30» (BMW F30): характеристики, тест-драйв, отзывы Автомобиль в деле
  • Renault Sandero и Renault Sandero Stepway: сравнение
  • Как выбрать подержанный Audi Q3 первого поколения Какая трансмиссия лучше на Audi q5 q3
  • Масло для Toyota Camry: какое масло заливать?
  • За какую Октавию стоит платить?
  • Porsche Cayman Review (2008)
  • Падение скорости после замены аккумулятора (аккумулятора) — решение проблемы Плохо тянет лансер 9
  • Как поменять антифриз на опель корса Сколько антифриза в опель корса д
  • Какой ресурс двигателя Киа Рио 1
  • Toyota Hilux Цены на ремонт Засорился топливный фильтр
  • Самые большие шины в мире
  • Типи Peugeot Partner Руководство по ремонту и обслуживанию Peugeot Partner Tipi Руководство по ремонту и обслуживанию
  • Покупатель подержанных автомобилей
  • Инвалидная коляска СЖД: характеристики
  • Четыре поколения грузовиков
  • Виды мотоциклов: фото, названия, описание
  • Локомобиль — как это было Маневровый локомобиль
  • Междурядья разные — трактор один Выручает специальное колесо
  • Зимняя экзотика: знакомство с необычными типами снегоходов Тангенциальное зимнее средство от снега
  • Почему я не могу вынуть лампочку изо рта?
  • Новый Porsche Panamera воплощает в себе идею «Большого туризма»
  • Детская инвалидная коляска Range Rover Evoque с подставкой для игрушек и спинкой Ключевые особенности инвалидной коляски Range Rover
  • Boruto: Naruto Next Generation Season 1 Смотреть онлайн
  • Nissan Qashqai или Рено Дастер: что выбрать Какая машина лучше дастер или кашкай
  • Сколько проживет робот DSG6 — смотрим конструкцию и отзывы
  • Регулировка клапанов: для чего она нужна и что дает Какие двигатели и когда клапана нужна регулировка
  • Коробка передач DSG — что это такое, плюсы и минусы
  • Продал машину, но новый владелец не зарегистрировал ее — ваши действия Нужна ли регистрация
  • Седан Nissan Almera от АвтоВАЗа
  • Размер колес для автомобилей Мазда
  • Как заменить салонный фильтр на Киа Рио
  • Для чего нужны стойки стабилизатора и когда их менять
  • Продам авто если есть автокредит: ищу опт ионы Можно ли продать машину за
  • Audi Allroad (C5) — Описание модели
  • Как настроить машинку на радиоуправлении?
  • Настройка машинки на радиоуправлении
  • Как настроить машинку на радиоуправлении?
  • Из чего и как делаются масштабные модели автомобилей
  • Детская игрушка трактор-грейдер из деревянных обрезков своими руками Трэш-арт: как сделать из бутылки
  • Как сделать самодельный квадроцикл
  • У меня позвонил кто нужна шоколадка
  • Читать сказки для детей про машинки онлайн
  • план занятия по окружающему миру (старшая группа) на тему
  • Конспект и презентация по окружающему миру на тему «Берегись автомобиля!
  • Акция «Пусть дорога будет хорошей»
  • Рассказ дальнобойщика: один день из жизни водителя
  • Рассказы дальнобойщика
  • Байкерские приметы и традиции
  • Подготовка автомобиля к зиме: что нужно сделать в первую очередь
  • Что такое тормоза: виды, описание Назначение тормозной системы
  • Автомобили с самой крутой штатной музыкой Качественный звук в машине с чего начать
  • Описание автомобиля Тесла
  • Легендарная «копейка» или как первые «Жигули»
  • Российские марки автомобилей Какие марки автомобилей бывают
  • Как выглядит скорая помощь внутри
  • Реанимобиль: что внутри?
  • Как переоборудовать УАЗ на шины низкого давления?
  • История скорой помощи (50 фото)
  • Откровения врача скорой помощи: смерти, опасные пациенты и спасенные жизни Марка Ситроен кто производит страна
  • Почему не включаются скорости при работающем двигателе
  • Mazda3, Mitsubishi Lancer: За что мы платим больше?
  • Land Rover Discovery 3 Размеры
  • Что подарила миру Франция — страна-производитель «Citroen C3.Кто выпускает Citroen?»
  • Volkswagen Passat (B6) — отзывы
  • Даже новенькая Toyota HiLux не подведет, если за ней ухаживать и беречь
  • Как делается тюнинг Nissan Almeria classic
  • Тюнинг Opel Cadet – простые шаги к совершенству
  • «Гаражный» тюнинг: как «прокачать» свои Жигули Решетка заднего стекла: классика для «классики»
  • Мега тюнинг Nissan Almera (73 фото)
  • Замена стойки амортизатора на Автомобили Opel Kadett своими руками
  • Модифицированная версия Mercedes-Benz в кузове W124 с крутой пневмоподвеской
  • Придайте своему автомобилю неповторимый вид с помощью тюнинга бампера
  • Тюнинг игры Преимущества работы онлайн
  • Что такое тюнинг подходит на Мерседес 124
  • Тюнинг стоп на Toyota corolla ae91
  • Тюнинг «Форд Мустанг» от разных ателье Тюнинг от студии Saleen
  • Тюнинг Шевроле Авео Т250: чудесный ребир й Купить тюнинг Шевроле Авео Т250 седан
  • Пошаговая инструкция самостоятельной проверки АКПП при покупке подержанного автомобиля
  • Подробно о свечах зажигания, как заменить на автомобиле Шкода Замена свечей зажигания
  • Какое масло заполнить автоматическую коробку?
  • Важная информация Технические характеристики Ford EcoSport
  • Активная подвеска Toyota адаптивная регулируемая подвеска avs
  • Ford Mondeo б/у: какие могут быть проблемы?
  • Правильный антифриз для автомобиля рено логан Какой антифриз в рено логан
  • Автомобиль не реагирует на ключ зажигания: что делать?
  • Эксплуатация Лада Калина Кросс (после обкатки)
  • Расписание автобусов и троллейбусов г. Брест
  • Можно ли смешивать антифриз с водой
  • Юрин Денис — броня из чешуи дракона броня из чешуи дракона
  • Dragon age origins броня из чешуи дракона Дракон Эпоха: Происхождение расположение драконов в пещерах
  • Dragon Age: Инквизиция — Прохождение: Внутренние земли — Квесты без сюжета Меры против мародеров
  • Dragon Age: Инквизиция — Прохождение: Внутренние земли — Квесты без сюжета Цветы для Сенны
  • Дракон Эпоха: Инквизиция — Прохождение: Внутренние земли — Квесты, не связанные с историей
  • Шип розы, эпоха драконов.Амарантовая роза. Лучшие щиты в Dragon Age: Origins
  • Как получить специализацию?
  • Как научиться двигаться в гору не скатываясь в автомобиле с МКПП
  • Оао амкодор амкодор офиц
  • Сколько действует сертификат — счет-фактура при покупке автомобиля? Срок действия справки счет в беларуси
  • цены на ремонт рено флюенс Полное обслуживание рено флюенс
  • Какой объем бака в киа рио Какой объем бака в киа рио
  • Новая лада приора универсал, цена , фото, видео, комплектации, характеристики Лада Приора универсал Размеры лада приора седан
  • Размеры Лада приора седан
  • Общее описание пежо боксер и технические характеристики модели Особенности данных двигателей
  • Разболтовка колесных дисков nissan almera разболтовка nissan almera n16
  • О разболтовке колес на отечественных автомобилях Лада Приора
  • Как прогреть машину морозным утром
  • Какие диски можно поставить на Ниссан Кашкай Ниссан Кашкай размер колеса 16
  • Лайфхак: Клиренс автомобиля Приора — способы увеличения и уменьшения
  • Как убрать биение карданного вала своими руками 9056 8
  • Грузовой трехколесный велосипед своими руками
  • Главный выключатель автомобиля — защита от угона
  • Необходимые самоделки от мотоцикла Урал
  • Самодельный гусеничный вездеход «Парма» Самодельный гусеничный вездеход обшитый фанерой
  • Какой предпусковой подогреватель лучше
  • Самодельные гусеницы своими руками — как сделать гусеничный ход и привод для мотобуксировщика, снегохода из мотоблока Нева
  • Самодельные автомобили — внедорожники от умелых конструкторов.Мосты от газ 66 в джипы
  • Шины и диски на Skoda Fabia
  • Шины и диски на Nissan AD, размер колес на Nissan AD
  • Новый внедорожник до 600 тысяч
  • Обзор автомобиля Vortex Tingo — характеристики и отзывы владельцев Почему Vortex Tingo ценится
  • Вискомуфта и все, что нужно о ней знать Что такое вискомуфта
  • Ремонт Киа в Автосервисе АвтоМиг Hyundai Matrix, цепь или ремень ГРМ
  • Что делать, если Фольксваген Поло Седан не заводится?
  • Сколько стоит Lamborghini?
  • Тест-драйв Skoda Octavia RS
  • Возможность отключить I-Stop (почти навсегда)
  • Какая сборка Toyota RAV4 лучше: чья страна происхождения Чем отличаются автомобили японской и российской сборки?
  • Новый комментарий Что еще понравилось
  • Десятка самых надежных автомобилей старше десяти лет
  • Какой размер резины подходит на Lada Granta?
  • Х5 («БМВ»): кузова и поколения
  • Двигатель не набирает обороты при нажатии на педаль газа: причины
  • Нужна ли полная замена антифриза Сколько литров антифриза нужно для замены
  • Процесс замены масла в робот фокус 3
  • Замена масла в роботизированной коробке передач
  • Lifan X50: отзывы владельцев с фото, характеристики, недостатки
  • Где собирают san’eng chiron
  • Масло моторное для nissan almera classic 1
  • Масло моторное на Рено Меган
  • Шины и диски на Ниссан Х-Трейл, размеры дисков на Ниссан Х-Трейл Подробнее о представленном ассортименте
  • Какое масло заливать в коробку Ваз21099?
  • Рекомендуемое моторное масло для дизельных силовых агрегатов Mercedes-Benz E Class
  • Бензонасос не качает бензин
  • Как рассчитать высоту шин
  • Шипы или липучки — эксперты ZR выбирают шины на зиму
  • Высота протектора новых летних шины
  • Приятный сюрприз от «Белшин»
  • Тест зимних шин R15, R16: среди торосов и айсбергов Pirelli Winter Carving Edge — зимняя шипованная резина
  • Диск с полезной информацией Биение
  • Шины Bridgestone: обзор зимних моделей Зимние шины Bridgestone
  • Описание автомобильных шин Yokohama Ice Guard IG50
  • Признаки износа маслосъемных колпачков бензинового двигателя
  • Почему свистит ремень генератора: причины и способы устранения проблемы Особенности и возможные причины свиста ремня генератора
  • Подсветка номерного знака: нормальная видимость номеров в любое время суток
  • Уникальная выставка-продажа ак аксессуары и дополнительное оборудование Defender
  • Плюсы и минусы автомобиля Hyundai Getz Мнение автоэкспертов на авто Hyundai Getz
  • Как заменить масляный фильтр и масло в двигателе Киа Рио Какое масло лучше выбрать
  • Свист под капотом Свист под капотом слышен
  • Трансмиссионное масло ваз 2114
  • Ситроен С4 Хэтчбек Клиренс
  • Шины Hyundai Creta с правильным давлением и радиусом
  • Клиренс Nissan Tiida, увеличивающие дорожный просвет проставки Nissan Tiida (видео)
  • Автомасла и все что нужно знать о моторных маслах
  • Шины на Шевроле Нива — подборка отличной АТ-резины R15 Выбор летней резины
  • Солярис 1.6 размер колеса. Размер колес Хендай Солярис в зависимости от года выпуска. Разрешена ли установка других колес
  • Давление в шинах для Nissan X-Trail
  • Шины и диски для Kia Soul, размер колес для Kia Soul
  • Kumho Ventura — одна из лучших шин МТ Kumho Road Ventura MT CL 71 размеры
  • Эко шины: выбираем эталон экономичности Комфорт вождения
  • Диски, шины и размеры дисков Toyota Camry V40 размеры шин
  • Штатные диски и шины для Renault Captur: размеры дисков и стабы
  • Какой размер дисков на Рено Логан?
  • Клиренс Nissan Note, увеличенный клиренс Nissan Note (видео)
  • Что выбрать Шкода Рапид или Фольксваген Поло Поло или Рапид что лучше
  • Что лучше Рено Дастер или Шкода Рапид Лучше Логан или Рапид
  • Замена масла в коробка ваз 2115
  • «Субару»: страна производитель, история компании и ее лучшие качества Subaru страна производитель япония
  • Свечи зажигания Deawoo Nexia Замена свечей зажигания Nexia 16 клапанов
  • KIA cee’d или Volkswagen Golf?
  • Как заменить боковое зеркало?
  • Цена в пенни: стоит ли покупать BMW первой серии на вторичном рынке?
  • Руководство пользователя Nissan
  • Что такое клиренс автомобиля?
  • Клиренс BMW X1, клиренс BMW X1 разных годов выпуска
  • Автомобили гангстеров и бандитов всех времен: от Кадиллака Аль Капоне до «600» Бандитских машин 90-х
  • Что дороже Порше или Mercedes
  • Сравнение Mitsubishi ASH vs Nissan Qashqai
  • Где собирают lifan solano
  • Автомобильный комплект шумоизоляции LADA (ВАЗ) XRAY
  • Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne — на одной платформе: братья по разуму Куда катится мир
  • Причины вибрации в автомобиле
  • Где собирают Шевроле Кобальт?
  • Система охлаждения двигателя
  • Дымос раздаточной коробки УАЗ Патриот Причины поломки раздаточной коробки
  • Проверка и регулировка углов установки колес уаз патриот Нормативные данные по установке углов уаз патриот
  • УАЗ — масштабные модели Модификации автомобиля УАЗ 469 буханка
  • Электрооборудование автомобилей уаз
  • Тест обновленного УАЗа Пикап: двигатель новый, косяки старые Когда люди узнают, что скоро у тебя будет Патриот на недельку, они говорят только одно — «Оооо, удачи»
  • Горячие роды в России: стильное будущее старых автомобилей
  • Экстремальное вождение: цены на курсы в Академии Геннадия Брославского Школа экстремального вождения
  • Гостехнадзор проверяет тягач на ограничения
  • Название автомобиля на английском языке
  • Опыт в эксплуатации газопоршневые агрегаты на биогазе Биогазовый двигатель в майнкрафте 1
  • Что дает паук.Что едят пауки. Что такое пауки тарантулы
  • Тойота Ленд Крузер Прадо — типичные проблемы, поломки
  • Про норму давления в шинах Форд
  • Свечи на ваз 2110 инжектор 8 клапанов
  • Чери Кросс Эстар: цена, характеристики, фото, отзывы Чери Кросс Истар характеристики
  • Оценка ресурса двигателя Skoda Rapid
  • Где собирают Volkswagen Tiguan для России Где производят Tiguan
  • Давление в шинах BMW (БМВ) Давление в шинах bmw e60
  • Почему плохо переключаются передачи
  • Достоинства и недостатки Санг Йонг Актион с пробег
  • Какое масло заливать в коробку передач lifan solano
  • Типичные болезни Mitsubishi Lancer IX
  • Первый FAW Besturn B50 FAW Besturn B50 — цена и комплектации
  • Suzuki SX4: характеристики, фото и отзывы Suzuki sx4 технические характеристики
    1. 8
        8 Опыт эксплуатации Nissan x Trail Слабые стороны трансмиссии
      1. Третий i инкарнация бмв х3
      2. Что делать если холодно в салоне ниссан кашкай Как сделать ниссан кашкай теплее
      3. Руководство по эксплуатации emgrand ec7
      4. Винтовые подвески (койловеры) Opel (Опель)
      5. Тест зимних шин: Не идти или ездить из-за гололеда
      6. Испытание зимних шин: не ходить и не ездить из-за гололеда
      7. ZX Landmark технические характеристики и опыт вождения Zx ориентир кто производитель
      8. Внутренние недостатки Ssang Yong Actyon с пробегом Слабые стороны Sang Yong Actyon
      9. Стоит ли покупать подержанный Kia Sportage третьего поколения?
      10. Toyota RAV4 по-прежнему лучшая?
      11. Как выбрать Ситроен С4 Что лучше Ситроен С4
      12. Тойота Хайлюкс — Жизнь во славу Типичные проблемы и неисправности
      13. Тойота версо: технические характеристики, размеры, фото Комплектация и цены
      14. Киа Спортейдж или СсангЙонг Актион: кто победит?
      15. Слабые стороны, преимущества и недостатки Chevrolet Cobalt Ходовая часть Chevrolet Cobalt
      16. Почему дергается Шевроле Круз Неудачная модернизация автовладельцем
      17. Возможные причины, когда плохо греет печка Поло седан Почему плохо греет печка на Поло седан
      18. Развал схождения на SsangYong Actyon Sports Развал и угол схождения ssangyong actyon sport
      19. Renault Sandero диагностика, коды ошибок и методы их устранения
      20. Datsun on-DO и mi-DO: Основные эксплуатационные проблемы
      21. Запчасти на Chery Very: подходят даже от отечественных автомобилей
      22. Lamborghini Gallardo: обзор и некоторые модификации
      23. Салон Лада Ларгус Кросс фото, багажник Лада Ларгус Кросс, вместительность, объем багажника
      24. Рейтинг шин для кроссоверов — Выбор профи Лучшие летние шины года для внедорожников сравнение шин для кроссоверов Лучшие летние шины года r18
      25. Рейтинг шин для кроссоверов — выбор профессионалов Обзор шин
      26. Какие слабые места двигателя ланос 1600
      27. Great Wall HOVER h4, H5 (Ховер) ресурс двигателя и трансмиссии Приводы масло из передней крышки на ховер
      28. Ховер н3 проблемы двигателя 2 0
      29. Новый комментарий Инструменты и материалы
      30. Где автомобили Hyundai производства России и других стран Комплектации и цены
      31. Brilliance V5 — кроссовер для горожан
      32. Какие недостатки Mitsubishi ASX по отзывам Проблемы Mitsubishi ASX
      33. Все о слабых сторонах Nissan Beetle (фото и видео)
      34. Кнопка багажника Шевроле Круз — замена, ремонт, установка Не работает кнопка открытия багажника Шевроле Круз
      35. Subaru XV «Особо ценный экземпляр»
      36. Как выбрать SsangYong New Actyon Проблемы с бензиновым двигателем на вторичном рынке на Ssangyong Actyon
      37. Второе воплощение KIA Soul 905 68
      38. Задние пружины просели Kia sportage 3 пружины передний привод
      39. Сколько масла в двигателе Hyundai Getz Пошаговая инструкция по чистке двигателя
      40. Гламур или грязь для вас?
      41. Land Rover Freelander второго поколения на вторичном рынке
      42. Запуск нового бренда на рынок
      43. Ford Focus 3 стреляет что делать
      44. Дизельный двигатель TD4 Land Rover Freelander 2 рама или нет
      45. Замена топливных форсунок Hyundai двигатель, чистка форсунок форсунки Замена топливных форсунок хендай
      46. митсубиси аутлендер XL: все по честному мицубиси аутлендер 3 слабые места
      47. выбор и замена передних и задних стоек соренто как поменять заднюю подвеску на Соренто
      48. Колеос
      49. проблемы.Новый комментарий. Оригинальные и обычные
      50. Чип-тюнинг и разблокировка Volkswagen Polo Не работает педаль газа на Polo седан
      51. GEELY MK — типичные проблемы и неисправности
      52. Toyota Land Cruiser Prado — типовые проблемы, поломки
      53. Сколько антифриза заливается в вишневый бонус а13
      54. Правила безопасного поведения пассажиров в общественном транспорте
      55. Украинская компания «Богдан» разработала новый бронеавтомобиль «Барс»
      56. Инструкция по обкатке радиоуправляемых автомобилей с румашинным коллекторным двигателем
      57. Требования к кабины тракторов
      58. Автопогрузчики, электропогрузчики и электромобили
      59. О производственном травматизме при выполнении шиномонтажных работ
      60. Газель преодолела «Шелковый путь»
      61. Сведения из истории создания и развития конструкции пневматических шин
      62. Лучшие зимние шины отечественного производства
      63. Шины и диски для Митса убиси паджеро, размер колес на мицубиси паджеро Большие диски на паджеро 4
      64. Русские шины: лучшая зимняя и летняя резина производства россии
      65. Какие диски подходят ваз 2112
      66. Литые диски: стоит ли переплачивать?
      67. Зимняя нешипованная резина nokia hacapelita
      68. Какой размер колес на Лада Калина: шины, диски, разболтовка
      69. О подборе автомобильных дисков для шин по их размеру
      70. Размерность шин — массовые заблуждения и реальность
      71. Зимняя резина Toyo — отзывы владельцев Информация о производителе
      72. Внедорожная грязевая резина на уаз
      73. К суровому джипу — суровые тапочки
      74. Шины Amtel NordMaster: отзывы
      75. Подбор шин по марке автомобиля
      76. Nokian Hakka Green — летняя резина, тест
      77. Шины Headway Коммерческие шины Headway
      78. Шины Кама Шины Кама модельный ряд
      79. Шины и диски для Киа Соренто, размер диска на Киа Соренто
      80. Шины Тунга Шины Тунга зодиак 2 страна производитель
      81. Выбираем лучшее недорого шины для вашего автомобиля
      82. Лучшие летние шины Место производства Россия
      83. Пирелли «Формула» (бюджетная марка Пирелли) 9 0568
      84. Шины Formula Energy: отзывы
      85. Подобрать зимние шины на машину
      86. Доставим шину Yokohama G055 в любой регион
      87. Грязное дело: тестирование внедорожных шин All Terrain
      88. Шины для УАЗ: подбор, описание, характеристики
      89. Где производятся шины Cordiant?
      90. Подбор резины по марке автомобиля
      91. 25 r20 и 397 что подходит
      92. ВАЗ турбо: с чего начать, инструкция по турбонаддуву Что нужно знать о наддуве
      93. Зарядка и правильное использование NiMH аккумуляторов
      94. Закись азота для автомобилей.Или нитро» по нашему мнению. Закись азота для автомобилей: описание, применение, эффективность и результаты Как работает нитро
      95. Процесс сгорания топлива
      96. Роль автомобиля в истории человечества Автомобили, помогающие человеку в жизни
      97. История создание мотоциклов Первый мотоцикл в мире
      98. Тракторы John Deere: модельный ряд Все о тракторе John Deere
      99. Как сделать грузовик из лего Как построить грузовик из лего
      100. Генри Форд История успеха Когда Генри Форд Первородный
      101. Как присваивается квалификационная категория водителю легкового служебного автомобиля Водитель легкового автомобиля 4 разряда
      102. Должностная инструкция слесаря ​​по ремонту автомобилей
      103. Должностная инструкция водителя транспортно-уборочной машины Должностная инструкция водитель уборочной техники
      104. Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих ЭТКС рабочие профессии бу с водитель
      105. Должностная инструкция слесаря ​​Должностная инструкция слесаря ​​по ремонту автомобилей
      106. Должностная инструкция водителя грузового автомобиля
      107. Примерная форма должностной инструкции водителя транспортного средства (составлена ​​специалистами компании «Гарант»)
      108. Курсы экстремального вождения для женщин Аварийное вождение
      109. Гостехнадзор проверка трактора
      110. Транспорт относится к слову
      111. Паук на Приору: подбор оборудования и подробная инструкция по установке
      112. Марки автомобилей со значками и названиями
      113. названия
      114. Зарядка аккумулятора в майнкрафте — пошаговая инструкция, создание аккумулятора Как сделать продвинутый аккумулятор в майнкрафте
      115. Как сделать машину в майнкрафте — пошаговая инструкция
      116. Клонирование машины
      117. Тарифы на перевозку на машине транспортеры Как отправить машину в другой город
      118. Как сделать машину в Майнкрафте — пошагово пошаговая инструкция Как сделать машину в майнкрафт версия
      119. Скачать мод на машины для майнкрафт на андроид Какой мод на машины в майнкрафте
      120. Как незнайка катался на газированной машине Носов Николай Николаевич
      121. Автомобили Альфа на свадьбу
      122. Цветная музыка в аренду Аренда освещения для выставок
      123. Аренда грузовиков от компании авион
      124. Удобный выбор ретро автомобилей в нашем каталоге
      125. Почему свадебные ретро автомобили стоит заказывать только в проверенных агентствах
      126. Покраска красками «Колеса для автомобиля» Контур организованная образовательная деятельность
      127. Конспект открытого занятия по познавательному развитию в средней группе
      128. Шевроле Ланос — отзывы владельцев, техническая информация, история марки Шевроле Ланос чьи
      129. Кто такой Эрик «Давидыч» Китуашвили?
      130. Как открутить ржавую гайку — советы специалистов
      131. Как открутить ржавые гайки — советы специалистов
      132. Невероятный агрегат создан на базе двигателя старой Subaru: Видео Boxer sound
      133. Т.ч.СРС — что это? Что входит в систему SRS? Обслуживание системы SRS
      134. Как работает рынок АЗС в России Как называется АЗС
      135. Как снять с учета автомобиль без документов и сам автомобиль Снятие автомобиля без номеров
      136. Почему небезопасно ездить на москве такси? Дешевое такси на каждый день
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3 8 39 39 39 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Львы и Рыбы 👩🏻‍🤝‍👨🏼 🌫️ 🔼

Рыбы и Лев — очень разные знаки зодиака, поэтому вопрос о том, возможен ли этот союз, не лишен оснований.Но можно с уверенностью сказать — да, это возможно. Если оба партнера будут стремиться демонстрировать только положительные черты характера. Такая идеализированная совместимость. Львы и Рыбы имеют разный темперамент и разное отношение к жизни. Секрет такого несоответствия кроется в принадлежности к разным стихиям, поэтому усилий на построение отношений придется направить немало.


Совместимость: девушка-Рыбы, мужчина-Лев

Влюбленные в Льва Рыбы могут интуитивно чувствовать, где уступить, а когда можно проявить характер.Однако они прекрасно понимают, что гордыня Льва не терпит непослушания, поэтому стараются решить все необходимые вопросы, которые требуют разрешения и могут привести к конфликтам. И Львам преподносится это как желание избавить их от беды. И они верят. Хотя, не будем заманивать, часто Рыбы не лгут — иначе какая была бы совместимость?


Львы и Рыбы — это союз двух романтиков, который позволяет обходить множество острых углов и обходить множество ловушек.Однако следует понимать, что огненный Лев в глубине души всегда боится, что Водяная Рыба посягнет на его пространство, погасит его огонь. При неправильном распределении ролей так и будет, но, как правило, Рыбам хватает мудрости использовать эту способность во благо, успокаивая несдержанного Льва и гармонизируя их совместимость.




Львам и Рыбам всегда интересно, ведь женщина, как обычно, будет стремиться вести за собой мужчину, но не тут то было. Желание быть серым кардиналом столкнется с королевской независимостью.Если правильно расставить приоритеты, то это не станет проблемой: мудрость Рыб действительно сможет направить деятельность Льва в нужное русло, не ущемляя при этом ни его прав, ни его самостоятельности. Но все это может приобрести черты дурацкой мелодрамы, в которой женщина пытается воздействовать на мужчину захлопыванием глаз, сладким щебетанием и капризами. Львы не любят капризов. Ни под каким соусом. Или покорность, или ничего — такова в их понимании странная любовь и совместимость. Львы и Рыбы, однако, могут научиться разговаривать друг с другом, распределять зоны влияния и помнить, что Лев — глава семьи.И никак иначе. Главное, что он в это верил, а Рыбы не давали повода для сомнений ни при каких обстоятельствах.

Лев и Рыбы: сексуальная совместимость

Уравновесить конфликт интересов в этой паре способен секс. Ставить на него, конечно, не стоит, но сгладить ситуацию он действительно способен. Но только поначалу. Во-первых, женщина-Рыбы привлекает партнера своими внешними данными и флиртом. Страсти бушуют, и тут оказывается, что «холодный как рыба» — не пустые слова.Тут ничего не сделаешь — у Рыб другой темперамент. Однако это решаемо. Льву просто необходима романтика, которую Рыбы могут обеспечить даже в избытке. Опять же, если вы хотите выслушать партнера и вступить с ним в диалог, многие проблемы решаются практически сами собой, а если еще приложить некоторые усилия, то могут и вовсе исчезнуть. Любить друг друга!

охотничий дворец на колесах. Автомобиль УАЗ модификации

Автомобиль, известный россиянам как УАЗ 452 «Буханка» , создавался как машина для сопровождения танковой колонны.Кузов микроавтобуса, предназначенный для преодоления танковых колей, оказался прочным, хотя и неудобным. Ну служба в армии это не отдых в санатории! Зато в ходовом отношении « буханка » показала себя безупречно: легко выдерживая крейсерские 80-90 км/ч по асфальту, на пониженной скорости УАЗ без раздумий преодолевал бездорожье.

Правда, для подключения переднего привода водителю приходилось выпрыгивать из кабины и нагибаться с гаечным ключом у ступиц колес, но после тесноты водительского сиденья такая разминка была в радость!

Увы! Самая большая проблема УАЗ 452 — неудобство пользователя.Именно поэтому в первую очередь рассмотрим актуальные примеры тюнинг салона УАЗ .

УАЗ «буханка» обретает комфорт

При проектировании кабины УАЗ конструкторы руководствовались антропометрическими данными военнослужащих начала 50-х годов. Неудивительно, что наши рослые современники плохо вписываются в стандарты середины прошлого века. Так что начать тюнинг УАЗ «буханка» с модернизации водительского места — архиправильное, как сказал бы Ленин, решение.

Сиденье водителя УАЗ серийного производства смещено относительно оси рулевой колонки влево. В самых оригинальных тюнинговых решениях сиденье перемещается вплотную к крышке моторного отсека. Чтобы капюшон можно было без труда поднять, сиденье легко снимается.

Замена громоздкого штатного руля кажется срочной необходимостью. УАЗ последних годов выпуска на компактном руле от легкового автомобиля. Установка гидроусилителя руля облегчает использование руля небольшого диаметра.

В трендах тюнинг приборная панель УАЗ видны два направления. Приверженцы парадной пышности покрывают все, до чего можно дотянуться, рифленым алюминиевым листом.

Так как 1,5мм алюминий крепится к металлу кузова поверх пластиковой шумоизоляции, то в машине становится заметно тише. Облегчается уборка салона и багажника УАЗ … При должном профессионализме исполнителей повышается эстетика салона.

Поклонники эргономичного комфорта используют травмобезопасные материалы. Усложнение форм выгодно изначально невыразительному интерьеру. Места для инструментов и перчаточных ящиков на такой панели больше, чем раньше. Переделанный УАЗ в гораздо удобнее оригинальной версии!

Преобразование крышки моторного отсека в небольшой лоток для мелочи — недорогой и чрезвычайно полезный вариант модернизации.

Держать руку на пульсе всех систем автомобиля — важнейшая задача водителя УАЗ 452 … Легко читаемые показания приборов – залог уверенного управления техникой в ​​самых сложных условиях!

Над лобовым стеклом предусмотрено место, подходящее для размещения динамиков, магнитолы, стационарного радиоприемника и другой вспомогательной электроники. Используй это! Вариантов переформирования верхнего салонного пространства « буханок » — великое множество!

Консоль, построенная симметрично моторному отсеку, поможет разместить множество информационных экранов и ручки управления системой отопления — точнее системами отопления.Полный тюнинг УАЗ «буханка» , особенно для охоты и рыбалки, невозможен без установки дополнительных отопителей!

Тюнинг отопления УАЗ 452

Бывалые водители знают: по тепловому режиму старенький УАЗ 452 — машина адского обмана! В морозные зимы открытый снизу всем ветрам двигатель переохлаждался, и поэтому шоферы не позволяли себе усугублять положение прогревом кабины.Летом двигатель, будучи скрытым от продувки, перегревался — и чтобы ехать и не закипеть, водители включали печку…

Правда, все тяготы и невзгоды выпали на долю передовых всадников. В кузов « буханки », как правило, в любое время года температура оставалась близкой к забортной. Именно поэтому тюнинг УАЗ 452 всегда сопровождается установкой дополнительного отопителя салона.Правда, иногда переделка принимает крайние формы…

Буржуйка за спиной водителя? Такой тюнинг УАЗ может показаться нелепым. Впрочем, способ можно оправдать, во-первых, ездой по таежному бездорожью — ведь в лесу дров больше, чем бензина. А во-вторых, дровяная печь (хоть и не печь все-таки) вполне подходит для обогрева каравана.

Во всех остальных случаях помогает автономный отопитель салона автомобиля, работающий на жидком топливе.

Проблемы терморегуляции, присущие старому 72-сильному мотору УАЗ , исчезают с заменой мотора на новый 98-сильный образец.

Чтобы в салоне стало тихо

Рифленый алюминиевый лист, широко используемый во внедорожном тюнинге (взгляните на интерьер тюнингованной Нивы на странице), способствует снижению уровня шума в кабине УАЗ 452 .

Популярный и относительно недорогой полуторамиллиметровый лист гофрированного алюминия малопригоден для укладки на пол автомобиля — из-за своей природной пластичности и неустойчивости к абразивному износу.

Тюнинг оборудование салона УАЗ 452

При желании в в кузов УАЗ 452 можно установить шкаф и двуспальную кровать, которая в дневное время трансформируется в другие предметы мягкой мебели.

Кухонный уголок с небольшим холодильником (на фото он синий), емкостью с питьевой водой, микроволновой печью и электроплитой гармонично дополнят комфорт путешествующих на УАЗ 452 .

В большинстве случаев « буханка » используется для поездок в места, где для сна достаточно надувного матраса, а чайник на костре заменяет кухню. Рыболовно-охотничий вариант тюнинг УАЗ 452 сегодня востребован как никогда

Широкий верхний люк — необходимый аксессуар для охотничьего автомобиля. Резкий щелчок затвора, звучащий с крыши УАЗ «буханки» , способен смутить и лося, и медведя, и даже автоинспектора… Кроме того, люк послужит спасительным выходом, если охота пошла не по сценарию и участники акции запутались, кто за кем должен гоняться.

Охота на добычу, удачная рыбалка — это трофеи! И трофеи нужно куда-то складывать. Опытные охотники предусматривают в машине хорошо закрывающийся отсек для добычи. Часто в изолированном багажнике УАЗ находится саперный инструмент, запаска. Оружие и боеприпасы можно перевозить в рундуках под полом отсека.

В игре, правда, есть одна неприятная особенность… Многие животные (и рыбы) имеют настолько резкий запах, что нет возможности перевозить их внутри машины.

Багажник и другие тенты для УАЗ 452

Багажник на крышу УАЗ способен выручить в самых разных ситуациях. Помимо перевозки немалого груза, внешний багажник может стать площадкой для устройства засады. Его можно накрыть тентом и использовать как безопасное спальное место в теплое время года.Кроме того, багажник на УАЗ защищает крышу от повреждений при пересечении густых зарослей.

Но есть одна опасность. В кругах пользователей появилась идея установки на багажника УАЗ 452 электролебедки.

Не совершите роковой ошибки! Не устанавливайте на багажник лебедки «буханка» ! Иначе снять с крыши, например, запаску, которую обычно роняют — и все! — превратится в долгое и трудное приключение.

Для снятия запаски с лебедкой потребуется:

Подняться и привести устройство в рабочее положение;

Крюк колеса;

Опустить колесо на землю;

Спуститесь, чтобы отцепить колесо;

Поднимитесь наверх, смотайте веревку;

Вернуть устройство из рабочего положения в транспортное;

Слезай с крыши.

Впрочем, все это лишь упражнения, полезные для здоровья.Изюминкой взаимодействия с любой лебедкой, лишенной механического укладчика каната, является отслаивание, то есть заклинивание туго намотанного троса среди полусвободных витков. Устранение дряблости – занятие всепоглощающее веселое, но травмоопасное для рук и опасное для психики.

Для чего багажник УАЗ однозначно стоит использовать — так это для установки дополнительных фар. Ставить несколько источников рассеянного света или монтировать готовый блок решать вам. Несколько удачных вариантов тюнинга «люстры» вы найдете в статье на странице.

Выглядит так…

А вот так светит светодиодная оптика для внедорожников.

Мы коснулись лишь нескольких аспектов. тюнинг УАЗ . Следите за обновлениями сайта, и вы получите массу полезных рекомендаций по тюнингу УАЗ разных моделей.

История этого автомобиля уходит корнями в далекие 60-е годы прошлого века. Многим это покажется странным, но УАЗ-452 до сих пор выпускается серийно, и его конструкция практически не изменилась с тех лет.Данная модель представляет собой грузопассажирский полноприводный фургон повышенной проходимости.

Внешний вид

Дизайн этого автомобиля уже можно назвать редкостью. Вряд ли сейчас кто-то выпускает такие машины. Так, спереди у автомобиля простые круглые фары и отдельные поворотники со встроенными лампочками габаритного света. Такая же схема оптики практиковалась и на других советских грузовиках. За столь специфическую форму кузова этот автомобиль получил прозвище «Буханка». Что говорят отзывы об этой машине? Конечно, его дизайн не главная сильная сторона.Эта машина выглядит слишком старой. Возможно модель из металла хорошего качества? Но и здесь хозяева разочаровали. Металл ржавеет очень быстро, причем во всех местах. Чтобы хоть как-то сохранить автомобиль в первозданном виде, владельцам приходится каждый год повторять процедуру антикоррозийной обработки.

Эта машина использовалась во всех отраслях промышленности. Это сельское хозяйство, армия (кстати, военный УАЗ-452 отличался более высокими мостами) и медицина. В последнем случае фургон использовался как скорая помощь.

УАЗ-452: габариты, дорожный просвет

Размеры кузова за годы выпуска не изменились. Итак, автомобиль имеет длину 4,36 метра, ширину 1,94 и высоту 2,09 метра. Колесная база составляет ровно 2,3 метра. У этой машины хороший клиренс – 22 сантиметра. Как отмечают отзывы, автомобиль УАЗ-452 отличается хорошей проходимостью. Но все же по бездорожью «Буханка» менее мощная, чем 469-й УАЗ или «Хантер». Обратите также внимание, что снаряженная масса фургона равна 1.76 метров. Общая масса достигает трех тонн.

Салон

Интерьер в машине не изменился со времен СССР. Итак, привычная стальная панель с простыми циферблатами спидометра и тахометра. Дворники работают в разные стороны. Водительское кресло имеет минимум боковой поддержки и регулировок. Примечательно, что двигатель расположен с правой стороны от водителя. Ввиду этого внутри постоянно слышны любые звуки и вибрации. Крышка, закрывающая двигатель, не очень звукоизоляционная.Да и сам салон сделан в основном из металла, гремящего на кочках.

Среди существенных изменений стоит отметить наличие ремней безопасности и безопасный руль. Это можно увидеть на версиях до 2011 года. Также руль был оснащен гидроусилителем. До этого был простой, механический привод. Спустя пять лет на заводе внесли еще пару изменений. Итак, все приборы стали размещать в едином циферблате спидометра с дисплеем.В салоне также появилась ниша для аудиосистемы. Однако магнитолы и колонок вы здесь никогда не найдете — установкой акустики занимались уже сами владельцы. Также, по словам производителя, в 2016 году улучшилась шумоизоляция салона. Но, как отмечают владельцы, изменения минимальны — интерьер еще предстоит доработать и улучшить.

Для пассажиров установлены плоские скамейки из кожзаменителя. Всего в машине может разместиться до девяти человек, включая водителя.Кстати, пассажирский отсек отделен от водительского стальной перегородкой. В этой машине есть столик – пожалуй, единственный элемент комфорта. Ведь здесь никогда не было кондиционера, электрических обогревателей и стеклоподъемников. Конечно, на таком автомобиле сложно проехать на большее расстояние. Однако многие приобретают его для езды по бездорожью и поездок на рыбалку. Ведь места в салоне достаточно.

Технические характеристики

Изначально этот автомобиль оснащался карбюраторным двигателем.УАЗ-452 оснащался двигателем УМЗ-451. Это атмосферный восьмиклапанный бензиновый агрегат с цепным приводом ГРМ. Этот двигатель мало чем отличался от двигателя ГАЗ-21А, если не считать наличия более «современного» масляного фильтра от «Жигулей». При объеме 2,5 литра этот двигатель развивает мощность 72 лошадиные силы. Крутящий момент – 167 Нм в диапазоне от 2,2 до 2,5 тысяч оборотов в минуту. Согласно инструкции по эксплуатации, этот мотор пригоден для эксплуатации в странах с тропическим и умеренным климатом.Хотя, как показала практика, в северных районах выживает УАЗ-452.

Степень сжатия агрегата ЮМЗ-451 всего 6,7. Диаметр цилиндра и ход поршня одинаковые – 92 миллиметра. Отметим, что у этого двигателя большой расход топлива. Агрегат потребляет 18 литров бензина на 100 километров, по паспортным данным (при условии движения со скоростью 60 километров в час).

Модернизация

В 1997 году Ульяновский завод внес незначительные изменения в техническую часть.Так, автомобиль УАЗ-452 получил новый двигатель УМЗ-4218. Это был также безнаддувный четырехцилиндровый агрегат, но с увеличенной до 8,2 степенью сжатия. Также этот двигатель имеет более объемную камеру сгорания. При рабочем объеме 2,9 литра этот двигатель развивает мощность 98 лошадиных сил. Крутящий момент также увеличился до 220 Нм и доступен при 2,5 тыс. об/мин. По инструкции по эксплуатации автомобиль УАЗ-452 («Буханка») рассчитан только на 92-й бензин. При использовании топлива с более низким октановым числом существует риск детонации.

Также отметим, что в 2011 году этот двигатель стал соответствовать экологическим нормам Евро-4. Расход топлива, по паспортным данным, составляет 11 литров в смешанном цикле. Но как показала практика, реальный расход этого автомобиля близок к 16 литрам.

Проблемы

Среди недостатков двигателей УАЗ отзывы отмечают необходимость регулировки клапанов. Гидрокомпенсаторов нет, а зазоры надо выставлять каждые 10 тысяч километров.Среди прочих проблем владельцы отмечают склонность двигателей к перегреву и частые посторонние стуки. И уж, конечно, ни о какой разгонной динамике не может быть и речи – двигатель рассчитан на более чем 60 лет.

Трансмиссия

Изначально этот автомобиль оснащался четырехступенчатой ​​механической коробкой передач.

Но позже эта трансмиссия была заменена на более современную, пятиступенчатую механику. Что говорят отзывы о коробке УАЗ? Трансмиссия довольно шумная, и передачи не всегда включаются четко.Также у КПП не большой ресурс. Если автомобиль готовится к бездорожью, коробка может не осилить тот крутящий момент, который передает ей двигатель. В результате выходит из строя сцепление, а также первичный и вторичный валы вместе с подшипниками.

Шасси

Конструкция подвески не менялась за все годы производства. Итак, спереди и сзади установлена ​​зависимая конструкция, состоящая из мостов и рессор из 13 листов. Подвеска очень жесткая — говорят отзывы.Кроме того, машине сложно входить в повороты из-за высокого центра тяжести. Кстати, чтобы подключить полный привод, приходится выходить из машины и прокручивать так называемые «хабы», что не всегда удобно, когда машина и так по колено в болоте. Нет возможности включить замок из салона.

Тормозная система

Тормоза в этом автомобиле очень простые. Сначала на «Буханку» устанавливались полностью барабанные механизмы, но в последнее время передний мост обзавелся дисковыми «блинами».Это немного улучшило отзывчивость педали, но тормоза у этой машины все еще слабые, говорят отзывы.

Цены

Если говорить о новом автомобиле, то его можно приобрести по цене от 650 тысяч рублей. Вариант с десятиместным салоном будет стоить на 10 тысяч рублей дороже. В комплекте только гидроусилитель руля и ремни безопасности. Здесь нет ни подушек, ни каких-либо электрических регулировок.

Если говорить о вторичном рынке, то цены здесь существенно отличаются.Самые дешевые экземпляры можно приобрести за 35 тысяч рублей. Однако среди владельцев автомобилей УАЗ-452 «Буханка» популярен тюнинг. Многие устанавливают дополнительные замки, другие шины с более широкими дисками и различным навесным оборудованием.

В результате стоимость такой копии может возрасти до 300 тысяч рублей и выше. Отметим, что часто на рынке можно встретить модели с гнилым кузовом. Обычно эти машины недорогие, но после покупки необходимо провести сварочные работы.

Подведение итогов

Итак, мы выяснили, какими характеристиками и особенностями обладает УАЗ-452.Среди положительных сторон данного фургона стоит отметить:

  • Простота конструкции и ремонтопригодность.
  • Низкая стоимость запчастей.
  • Недорогой сервис.
  • Неплохая проходимость.

Но недостатков гораздо больше. Это:

  • Коррозионностойкий корпус. УАЗ-452 приходится постоянно обрабатывать мовилем или мастикой.
  • Низкая надежность узлов и агрегатов. Не удивляйтесь, если что-то сломается по пути.
  • Неудобный салон.
  • Отсутствие какой-либо защиты.
  • Чрезмерный рулон.
  • Высокий расход топлива.
  • Устаревший дизайн в целом.

Таким образом, основная аудитория любителей этих автомобилей – рыбаки и охотники, а также те, кто строит автомобиль для поездок по бездорожью. В повседневном использовании эта машина доставляет много хлопот и не соответствует современным стандартам комфорта и экономичности. Поэтому следует хорошо подумать, прежде чем решиться на покупку такого российского фургона.

УАЗ 452 (Буханка, Таблетка) — специальный грузопассажирский, полноприводный, двухосный автомобиль повышенной проходимости с колесной формулой 4х4. Автомобиль выпускается Ульяновским автомобильным заводом с 1957 года. Автомобиль выпускается как в кузовном (универсал), так и в бортовом варианте (головастик). Кузов автомобиля может комплектоваться боковыми одностворчатыми дверьми и двустворчатой ​​дверью сзади (конфигурация дверей зависит от конкретной модификации).

Главным достоинством автомобиля является его универсальность и проходимость.В буханке может одновременно уживаться водитель, от одного до 10 пассажиров и от 450 кг до 1 тонны груза. Внутреннее пространство может быть выполнено как в варианте с изолированным отсеком (салон отделен перегородкой с окном), так и в вагонном варианте. Установленный в салоне стол, отопитель высокой теплоотдачи, многочисленные варианты трансформации салона (в том числе возможность вырезания люка) делают УАЗ-буханку не только надежным помощником в работе, но и незаменимым спутником на охоте. , на рыбалку и просто на природу: словом, для тех мест и условий, где без полного привода, хорошей геометрической проходимости и просторного салона делать нечего.

УАЗ-452 История.

В 1955 году перед конструкторами Ульяновского автомобильного завода была поставлена ​​задача спроектировать автомобиль грузоподъемностью 800 кг на шасси ГАЗ-69. Так как ГАЗ-69 имел короткую базу, разместить 800 кг груза можно было только при компоновке кузова вагон. Прототип разрабатывался в двух вариантах: грузовик с деревянным кузовом и цельнометаллический фургон. На крыше машины были сделаны поперечные ребра жесткости, из-за этого сверху она напоминала нарезанную буханку хлеба.Отсюда и пошло в народе название «каравай». В 1958 году автомобиль пошел в серийное производство.

Первые автомобили имели индекс и комплектовались двигателями ГАЗ-69, 3-ступенчатой ​​коробкой передач и 2-ступенчатой ​​раздаточной коробкой. Это был первый отечественный автомобиль с кабиной над двигателем. Серия УАЗ-450 была полноприводной. В 1961 году появилась заднеприводная модификация УАЗ-451. От полноприводной версии он отличался только наличием на фургонах боковой двери.

Автомобиль подвергся серьезной модернизации в 1965 году. В первую очередь автомобиль получил новый двигатель ГАЗ-21 и 4-ступенчатую коробку передач. Изменился дизайн передней части. Новая модель получила индекс УАЗ-452Д (бортовой грузовик), фургон получил простое название УАЗ-452, а санитарный фургон — УАЗ-452А. Кроме того, был разработан 10-местный микроавтобус УАЗ-452В. При этом модернизировалась и заднеприводная версия, но никаких изменений в индексе, кроме добавления буквы «М», не произошло.Грузоподъемность этих машин была увеличена до 1000 кг.

В 1966 году автомобиль УАЗ-452Д был удостоен золотой медали на Московской международной выставке сельскохозяйственной техники. А 20 августа 1966 года Ульяновский автомобильный завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1974 году, 18 февраля, с конвейера сошел миллионный УАЗ. Это был фургон УАЗ-452. Позднее, 16 февраля 1976 года, завод получил второй орден Красного Знамени, а в ноябре 1977 года автомобиль УАЗ-452 получил Знак качества.
До середины 80-х автомобили УАЗ выпускались без изменений. Очередная модернизация была произведена в 1985 году, вместе с ней были изменены индексы автомобиля. Это история 452-й модели.

Технические характеристики УАЗ-452

Масса перевозимого груза на платформе, не более 700 кг
Масса перевозимого груза в грузовом отсеке: от 400 кг до 1 т
Количество мест: от 2 до 10 Допустимая брутто масса от 2500 кг до 3000 кг
Полная масса буксируемого прицепа: с тормозами 1500 кг, без тормозов 750 кг Максимальная скорость: от 100 до 130 км/ч
Расход топлива (при движении с постоянной скоростью): от 13 до 18 л/100 км Максимальный набор высоты, преодолеваемый автомобилем с полной массой: около 30 градусов (58%)
Глубина брода: 0.5 м
Модель двигателя: ЮМЗ-4213
Тип: 4-тактный, с впрыском топлива
Количество цилиндров: четыре
Расположение цилиндров: рядное, вертикальное
Рабочий объем: 2,89 л
Степень сжатия: 8,2
Максимальный крутящий момент: 201,0 Нм в диапазоне частот 3000-3500 мин

УАЗ 452 модификации

УАЗ-452 — фургон, основная модификация
УАЗ-452А — скорая помощь, в народе прозванная «таблеткой». В вагоне могло разместиться до 4-х носилок или шестеро на скамейках и одно сопровождающее лицо в обоих случаях.Санитарка не предусматривала комфорта при передвижении, подвеска осталась от стандартной модели, но была единственной скорой помощью, способной добраться до самых труднодоступных мест.
УАЗ-452АС — северная скорая помощь

УАЗ-452АЭ — шасси для установки различного оборудования
УАЗ-452В — десятиместный микроавтобус вагонной компоновки
УАЗ-452Д — грузовой автомобиль с двухместной кабиной и деревянным кузовом
УАЗ- 452Г — санитарный автомобиль, отличается от УАЗ-452А вместимостью
УАЗ-452К — опытный 16-местный трехосный автобус, (6х4) (1973 г.).
УАЗ-452П — седельный тягач

Универсальность и всепроникаемость УАЗ 452

Казалось бы, несовместимые черты нашли отражение в целой линейке модификаций УАЗ: от фермера до скорой помощи или санитарки. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом.

Посмотрите видео УАЗ 452:

Плюсы и минусы УАЗ 452

Общие плюсы и минусы УАЗов, а также тонкости выбора нового или опытного УАЗика прекрасно описаны на УАЗбуке, и короче нужен гараж, и умение+желание самому крутить гайки: иначе машина будет довольно затратной в обслуживании.

Хочу обратить внимание на отличие Буханки от других УАЗов: двигатель в салоне (свежая краска банально нагревалась и прилипала к курткам водителей, которые возили буханки из Ульяновска) + полное отсутствие защита ног и самого водителя при лобовом столкновении. Эти факты необходимо учитывать при выборе Буханки.

Надежность УАЗ 452

Вообще нужно понимать, что УАЗ 452 — детище отечественного автопрома.Если сразу принять этот факт и не пытаться относиться к УАЗу как к иномарке, которая не ломается и не течет, то общение с УАЗом сразу становится проще и честнее: УАЗ — достаточно простой, утилитарный автомобиль, который не создавался. для комфорта, а не для рекордов безремонтной эксплуатации: задача УАЗа — сопровождение танковой колонны на марше. Все остальное — просто попытка переодеть армейский автомобиль в гражданскую форму. Посмотрите хотя бы на фото УАЗ 452:

Ремонтопригодность автомобилей УАЗ часто окупается его низкой надежностью и комфортом.

Также есть мнение, что Буханки, по сравнению с другими моделями УАЗов (например, производимыми в настоящее время Охотниками и Патриотами), намного надежнее технически, так как изготавливаются для медиков и МЧС, где требования по надежности намного выше, чем на гражданке. … Мы не можем судить, насколько это правда.

Вывоз пострадавших из зоны радиоактивного заражения — сейчас это кажется не более чем страшной фикцией, но в 50-х годах прошлого века, когда Холодная война была в самом разгаре, знаменитой «Буханке» УАЗ-452 дали как раз такая задача.Это потом УАЗ-452 стал незаменимым помощником практически во всех отраслях народного хозяйства, а правда об истинном предназначении автомобиля сохранилась только в исторических хрониках.

Своим появлением «Буханка» обязана Министерству обороны. Военные, не сомневавшиеся в том, что в ближайшее время начнется ядерная война между Советским Союзом и Америкой, ставили перед заводчанами четкие задачи. Автомобиль должен был быть приспособлен для перевозки пяти носилок и иметь отличную маневренность.

Только ко второй половине 50-х стало ясно, что страшной войны, скорее всего, можно избежать, но разработка автомобиля к этому времени уже шла полным ходом. Как оказалось, над машиной аналогичной конструкции работали и американцы. И даже успели выпустить его на два года раньше, что впоследствии дало пищу для критики в адрес отечественной машины. Оказалось, что заокеанский Ford FC и наша «Буханка» имели поразительно схожий дизайн. Но, рассуждая здраво, о плагиате в данном случае говорить не приходится.

Обе машины разрабатывались параллельно, и несколько запоздалое появление «Буханки» объясняется, скорее, спецификой страны Советов, а не попыткой что-то подсмотреть у американцев.

Первые прототипы, получившие название УАЗ-450, были созданы на платформе от ГАЗ-69. Это позволяло загружать в машину вагонной компоновки до 800 килограммов груза и при необходимости развивать скорость до 90 км/ч по пересеченной местности.После серии испытаний в 1958 году машину поставили на конвейер. Почти семь лет «Буханка» выпускалась с 52-сильным двигателем объемом 2,1 литра и 3-ступенчатой ​​коробкой передач. Лишь в 1965 году автомобиль был модернизирован.

Криволинейная сварная рама была заменена оригинальной прямой конструкцией, серьезной доработке подверглась подвеска. «Буханка» получила более современные телескопические амортизаторы. Также было решено отказаться от слабого двигателя. Обновленный автомобиль получил 2.5-литровый силовой агрегат от ГАЗ-21, развивавший 70 лошадиных сил. В коробке передач есть еще одно переключение передач.

Наряду с техническими изменениями был проведен небольшой «фейслифтинг». Автомобиль получил привычный большинству из нас дизайн передней части. И в то же время новое название УАЗ-452. В зависимости от назначения автомобиля к нему добавлялась та или иная буква. Так, например, скорая помощь «Буханки» получила индекс 452А, десятиместный микроавтобус — 452Б, грузовик — 452Д.

Разнообразие модификаций ульяновской маршрутки — это вообще тема для отдельного разговора.Автомобиль, созданный специально для армии, оказался настолько удачным, что за время своей конвейерной жизни неоднократно переделывался под нужды конкретного покупателя не только в заводских стенах, но и самими покупателями. Многочисленные авторемонтные заводы легко вырезали окна и подгоняли сиденья, превращая грузовые фургоны в пассажирские.

УАЗовские специалисты тоже не сидели сложа руки. Благодаря им на базе «Буханки» родились гусеничный вездеход, санитарный автомобиль с гидропневматической подвеской, 16-местный автобус.Но, к сожалению, о серийном производстве столь востребованной в СССР техники речи не шло. Более того, даже обычные версии УАЗ-452 в 70-е годы не модернизировались. Только во время перестройки ульяновский вездеход получил 90-сильный двигатель, модернизированные мосты и вакуумный усилитель тормозов. Название автомобиля также было изменено на новое. Отныне микроавтобус на базе «Буханки» получил наименование УАЗ-3962, фургон — УАЗ-3741, бортовой грузовик — УАЗ-3303.

Технические характеристики УАЗ-452

Автомобиль довольно уверенно пережил распад Советского Союза.Несмотря на то, что открывшиеся границы позволили хлынуть в страну многочисленным коммерческим автомобилям, спрос на «Буханку» оставался стабильным. Такой доступный автомобиль с такими внедорожными возможностями просто не производился в Европе. Заводчане, в свою очередь, пытались малой кровью модернизировать «Буханку».

В 1997 году автомобиль стал оснащаться 2,9-литровым двигателем ЮМЗ мощностью 98 лошадиных сил, а спустя 11 лет этот же двигатель получил современную электронную систему впрыска топлива.Это позволило вписаться в экологические нормы Евро-3. К 2011 году УМЗ-4213 стал соответствовать нормам Евро-4, а сама машина наконец-то получила систему АБС, гидроусилитель руля и ремни безопасности.

Безопасность и краш-тест УАЗ-452

Хотя «Буханка» от этого вряд ли стала безопаснее. Автомобиль, спроектированный в 50-х годах прошлого века, по определению не может обеспечить водителю и пассажирам тот уровень защиты, которого требуют современные стандарты. Что уж говорить, если у «Буханки» просто нет смятых зон спереди, способных поглотить энергию удара при лобовом столкновении.Любая мало-мальски серьезная авария для водителя и пассажира отечественного вездехода поистине опасна. И даже сейчас речь не идет о комфортной поездке. Духота, тряска, большой расход топлива – вот те реалии, с которыми столкнется каждый, кто отважится отправиться в путь на отечественном автомобиле.


Так почему «Буханка» до сих пор на вооружении? Адекватной замены этому автомобилю просто нет. Только ульяновский вездеход способен легко передвигаться по 30-сантиметровому заснеженному грунту или ехать по укатанной Уралом колее.При этом, что крайне важно, «Буханка» способна взять на борт 5-6 человек и несколько сотен килограммов груза.

Добавьте к этому отличную ремонтопригодность и дизайн, который изучался в течение нескольких десятилетий. В большинстве постсоветских стран, где направлений до сих пор больше, чем дорог, многим не обойтись без старой «Буханки». По крайней мере, пока на конвейере не появится «Новая Буханка». Чертежи перспективного вездехода-микроавтобуса давно мелькают в сети, но пока это не более чем мечта.

П.С. Так почему же УАЗ-452 прозвали «Буханкой»? Говорят, что впервые так назвали автомобиль во время заводских испытаний. Потом, когда он стал выпускаться серийно, памятное название было тиражировано. Однако на «Буханке» свет клином не сходился. Грузовик УАЗ-462Д в народе называли «головастиком», а санитарную версию УАЗ-452А в шутку называли «таблеткой». Это ли не свидетельство народной любви?

3,7 / 5 ( 4 голосов)

Впервые автомобиль серии УАЗ 452 был разработан конструкторами Ульяновского автомобильного завода в 1965 году как модификация УАЗ 451.Полноприводная версия оснащалась новым двигателем ГАЗ-21 и четырехступенчатой ​​коробкой передач.

В новом модельном ряду с колесной формулой 4х4 используются буквенные индексы, определяющие назначение автомобиля:

Буквенные индексы
452А «Планшет» Машина скорой помощи. Вместимость — 4 носилки или 6 человек на боковых сиденьях.
452AE Модификация УАЗ-452А для установки специализированного оборудования.
452В «Буханка» Микроавтобус для перевозки 10 человек.
452D «Головастик» Бортовой грузовик.
452Г Санитарный. Отличается от 452А большей емкостью.
452К «Медея» Реанимация. Производится в небольших количествах. Колесная формула 6х4.
452П Седельный тягач

УАЗ(у)452 на металлическом корпусе прикреплена бирка «буханка» из-за внешнего сходства с буханкой хлеба.Эта серия нашла удивительно широкое применение для перевозки грузов, людей и в качестве специального транспорта.

Очередная модернизация, прошедшая в 1985 году, закончилась изменением индексации и окончанием истории 452-й серии.

Внешний вид

Конструкция кузова не блещет красотой дизайнерского решения, а подчинена принципу функциональности. Обтекаемость, исходя из скоростных показателей, высокий клиренс (0,3 м), что снижает вероятность повреждения нижних агрегатов и деталей при проезде неровностей и ям.

Ширина ветрового и боковых стекол обеспечивает достаточный панорамный обзор во время движения. С середины 70-х на двери стали устанавливать увеличенные зеркала и новую светотехнику.

В боковых фонарях выделена оранжевая секция. Задние фонари приобрели прямоугольную форму, что нашло отражение в форме задних панелей кузова. За передними дверями, по левому и правому борту появились повторители поворотов.

Дверные петли имеют наружную конструкцию и снабжены пресс-масленками.На передней накладке имеется U-образный вырез, над которым расположена эмблема УАЗ в виде чайки. Под бампером установлен буксировочный крюк. В боковой нише имеется заливная горловина для заправки бака бензином.

Тюнинг кузова

Изменения внешнего вида автомобиля начинаются с перекраски кузова. Перекраска обязательно предполагает учет исходного цвета. Покраска в камуфляжный цвет не вызовет затруднений.

Для этого требуется малярный скотч и два аэрозольных баллончика с краской указанного цвета. Для подготовки кузова к покраске нужен :

  1. Демонтировать навесные элементы кузова и провести антикоррозийную обработку;
  2. Накройте стекло фольгой или бумагой;
  3. Наклейте клейкую ленту в соответствии с будущими контурами краски.

Сначала наносится краска для обозначения светлых пятен, затем темных. Далее можно переходить к установке силового навесного оборудования: усиленных бамперов, дуги защитной трубы, которая приваривается к переднему бамперу или делается съемной, багажника и лебедки.Лебедку лучше установить так, чтобы тяговое усилие было не менее пяти тонн.


УАЗ Буханка тюнинг

Завершающий этап установка дополнительного светотехнического оборудования. Например: на передний бампер установлены галогеновые противоударные фары, на багажник установлены люстры рабочего и дальнего света.

Любые изменения, не предусмотренные конструкцией, требуют согласования с ГИБДД для исключения возможных проблем.

Интерьер

Наверное, не стоит искать доказательства комфортности салона этой машины.В салоне преобладают металл и кожзаменитель. Внутри кабины выступающая часть двигателя уменьшает свободное пространство. Приборная панель записывает минимально необходимую текущую техническую информацию.


Салон УАЗ-452

Имеет встроенный воздухозаборник печки. Под панелью установлена ​​печка для обогрева, а теплый воздух поступает в салон через открывающуюся дверь. Недостаточный обогрев в морозы и отсутствие охлаждения салона в жаркое время года, плохая звукоизоляция – следствие дизайнерского аскетизма и стремления удешевить.

Тюнинг салона

Счастливый обладатель этой модели понимает, насколько неудобен автосалон «буханка» по сравнению с аналогичными зарубежными вариантами. Но если не забывать, что комфорт в производстве этого автомобиля вторичен, то, приложив усилия, средства и творческий подход, создать уют в салоне вполне реально.

  • Начать можно и нужно с замены обычных сидений современными мягкими креслами;
  • Следующим этапом тюнинга автосалона является изоляция внешнего шума, внутреннего дребезга элементов салона и улучшение качества внутренней отделки;
  • Полы, дверные проемы и заднюю стенку можно застелить виброизоляцией, покрыть звукоизоляцией, стыки заделать герметиком;
  • Затем сделайте внутреннюю подкладку.

Тюнингованный салон УАЗ-452

Сегодня популярна кожаная отделка. Часто в интерьер вводят дополнительные элементы в виде бардачков, современного освещения, полочек и пепельниц. Руль лучше заменить на удобный и эргономичный от иномарки в мягком чехле, при этом не забывая о его надежном креплении.


Тюнинг салона УАЗ-452

Установка электростеклоподъемников, аудиоаппаратуры и модернизация печного отопления вносят приятные нотки в тюнинг автомобиля.Так что удобство пользования созданной хозяином «буханкой», несомненно, добавит душевного комфорта.

Технические характеристики

Кратко комментируя табличные сведения, делаем следующий вывод: «буханка» имеет два ведущих моста, КПП УАЗ «буханка» механического типа и вместе с трансмиссией представляет собой моноблок. Активация осуществляется с помощью демультипликатора.


Двигатель УАЗ-452

Двигатель представляет собой модернизированный двигатель ГАЗ-21, установленный внутри кабины.Это позволяет производить мелкий ремонт, не выходя из кабины. Хорошая грузоподъемность и проходимость удерживают за автомобилем титул «внедорожник» и «вездеход».

Технические характеристики
Модификация Остекленный фургон УАЗ Автобус УАЗ
Корпус
Колесная формула 4×4 4×4
Количество мест 2 или 5 9–10
Длина, мм 4390 4363
Ширина, мм 1940 1940
Высота, мм 2064 2064
Колесная база, мм 2300 2300
Дорожный просвет, мм 205 205
Глубина преодолеваемого брода, мм 500 500
Снаряженная масса, кг 1805 для закрытого фургона
1920 для застекленного фургона
2005 — для 9-местного автобуса
2015 — для 10-местного автобуса
Полная масса, кг 2730 для закрытого фургона
2845 для застекленного фургона
2880
Грузоподъемность, кг 925 875 — для 9-местной шины
865 — для 10-местной шины
Двигатель
Двигатель Бензин, ЗМЗ-40911.10
Топливо Бензин с октановым числом не ниже 92
Рабочий объем, л 2 693
Максимальная мощность, л.с. (кВт) 112,2 (82,5) при 4250 об/мин
Максимальный крутящий момент, Нм 198 при 2500 об/мин
Максимальная скорость, км/ч 127
Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км 9,0
Расход топлива при 80 км/ч, л/100 км 11,2
Емкость топливного бака, л 77
Шасси
Трансмиссия 5-ступенчатая, механическая
Раздаточная коробка 2-ступенчатый с отключенным приводом переднего моста
Тормозная система Двухконтурный, с вакуумным усилителем, передний дисковый, задний барабанный)
Шины 225/75 R16

Безопасность

При создании УАЗа понятие безопасности водителя отводилось на второй план.Главной задачей было осуществление намеченной цели. То есть отвечающие требованиям оборонной промышленности.

По мнению некоторых экспертов, этот автомобиль имеет 30-процентный шанс выжить при лобовом столкновении.


УАЗ Буханка вид спереди

Хотя краш-тесты, проведенные впервые в 1971 году, не подтвердили эту цифру. В конструкции не предусмотрены ремни безопасности, но радует то, что «буханка» в линейке УАЗ имеет достойные прочностные характеристики.

Нельзя также отрицать тот факт, что безопасность движения во многом зависит от качеств и опыта самого водителя.

Опции и цены

Цена автомобилей этой серии зависит от ряда факторов. Они учитывают техническое состояние, срок службы, средства, вложенные в модернизацию, настройку, капитальный ремонт, с учетом того, как они эксплуатировались ранее. В зависимости от вышеперечисленного цены на рынке колеблются от 1000$ до 12000$.

Плюсы и минусы

Преимущества автомобиля

  • Универсальность;
  • Проходимость;
  • Емкость;
  • Ремонтопригодность;
  • Конструкция проста и удобна для устранения неполадок в полевых условиях.

Минусы автомобиля

  • Уровень безопасности водителя и пассажиров не соответствует современным требованиям;
  • Низкий комфорт;
  • Повышенный расход топлива;
  • Внешняя обшивка кузова подвержена чрезмерной коррозии.

Подведение итогов

Этот автомобиль является хорошей рабочей лошадкой для решения повседневных задач. При желании и наличии финансовых средств успешно модернизируется технически и внешне. В этом случае «буханка» становится наслаждением для любителей охоты, рыбалки и путешествий, позволяя добраться до труднодоступных мест.


УАЗ-452 вид спереди

Отсутствие дефицитных запчастей, достаточно простой ремонт и обслуживание — залог поддержания машины в надежном состоянии.

УАЗ-452 фото

Главная » Ходовая часть » Уаз 452 д технические характеристики. Тюнинг УАЗ «Буханка»: охотничий дворец на колесах. Модификации автомобилей УАЗ

Особенности конструкции тормозной системы Hyundai Solaris. Замена задних тормозных колодок Хендай Солярис видео Тормозная система Хендай Солярис

года выпуска

Усилитель тормозов

Ваш автомобиль оснащен тормозной системой с усилителем, которая автоматически регулируется при обычном использовании.

Если в системе усилителя торможения пропадает мощность из-за самопроизвольной остановки двигателя или по любой другой причине, вы все равно можете остановить автомобиль, приложив большее усилие, чем обычно, к педали тормоза. Однако тормозной путь увеличится.

Если двигатель не работает, тормозное усилие постепенно уменьшается при каждом нажатии на педаль тормоза. Не «качайте» педаль тормоза, если система усилителя тормозов не работает должным образом.

«Качать» педаль тормоза можно только при необходимости сохранить контроль над автомобилем на скользкой дороге.

ОСТОРОЖНО

— Тормозная система

Не держите ногу на педали тормоза во время движения. Это приведет к недопустимо высокому нагреву тормозов, чрезмерному износу тормозных колодок и колодок, увеличению тормозного пути.
На длинных и крутых склонах переключитесь на более низкую передачу и избегайте длительного использования тормозов. Продолжительное использование тормозов приведет к их перегреву и может привести к временной потере тормозного усилия.
Смачивание тормозов может помешать замедлению автомобиля в обычном режиме и при торможении его «тянет» в сторону. Определить степень влияния этого эффекта на эффективность торможения можно, выполнив небольшое тестовое торможение. Всегда проверяйте тормоза таким образом после пересечения глубокого брода. Чтобы просушить тормоза, слегка нажимайте на них во время движения вперед с безопасной скоростью до тех пор, пока не восстановится нормальная эффективность торможения.
Всегда проверяйте положение педалей тормоза и акселератора перед началом движения.

Если вы не проверили положение педалей акселератора и тормоза перед началом движения, вы можете нажать педаль акселератора вместо педали тормоза. Это может привести к серьезной аварии.

В случае отказа тормоза

В случае отказа рабочих тормозов во время движения автомобиля можно произвести экстренную остановку с помощью стояночного тормоза. Однако тормозной путь будет намного длиннее, чем обычно.

ОСТОРОЖНО

Включение стояночного тормоза при движении с нормальной скоростью может привести к внезапной потере контроля над автомобилем.Если вам необходимо использовать стояночный тормоз для остановки автомобиля, будьте предельно осторожны при этом.

Индикатор износа дискового тормоза

У вашего автомобиля дисковые тормоза.

Когда тормозные колодки изношены и нуждаются в замене, из передних или задних тормозов (при наличии) раздается пронзительный предупредительный звуковой сигнал. Этот звук может появляться и исчезать, или его можно слышать при каждом нажатии на педаль тормоза.

Помните, что при определенных дорожных условиях или климате первое торможение (или торможение) может сопровождаться визгом тормозов.Это нормально и не указывает на проблему с тормозами.

ВНИМАНИЕ

Во избежание дорогостоящего ремонта тормозов не ездите с изношенными тормозными колодками.
Всегда заменяйте тормозные колодки в сборе для колес передней или задней оси.

ОСТОРОЖНО

— Износ тормозов

Этот сигнал предупреждения об износе тормозов указывает на необходимость ремонта автомобиля.Несоблюдение этого звукового предупреждения в конечном итоге приведет к потере эффективности торможения, что, в свою очередь, может привести к серьезному дорожно-транспортному происшествию.

  • Электронный контроль устойчивости (ESP) (при наличии)
  • Электронная система стабилизации (ESP)
Чтобы начать движение в гору из неподвижного положения, нажмите педаль тормоза и переведите рычаг селектора в положение «D» (Движение). Выберите правильную передачу в зависимости от…
Включение стояночного тормоза Для включения стояночного тормоза сначала нажмите на педаль рабочего тормоза, а затем, не нажимая кнопку блокировки, поднимите рычаг стояночного тормоза….
Другое на сайте:

Сброс давления в системе питания бензиновых двигателей
Помните, что бензин — легковоспламеняющаяся жидкость! Соблюдайте все меры пожарной безопасности при обращении с компонентами энергосистемы. Не курю! Не приближайся к месяцу…

Распределительный вал. Оси распределительных валов
1. Снимите ось вилки и коромысла (п. 2.8). 2. Снимите ведомый шкив распределительного вала (п. 2.6.14-2.6.16). 3. Снимите распределительный вал с головки блока цилиндров по направлению к маховику.Вал осторожно…

Снятие и установка замка люка заливной горловины топливного бака и его привода
Вам потребуются: весь необходимый инструмент для снятия левого бокового порога задней облицовки и облицовки багажника, а также как 10-дюймовая розетка. 1. Снять переднюю и заднюю облицовку левой п…

Hyundai Solaris – бюджетный автомобиль B-класса, впервые появившийся на российском рынке в 2010 году. Сегодня Солярис собирают как в Корее, где он продается под маркой Verna, так и в России на .Солярис завоевывает популярность среди российских потребителей благодаря отличному соотношению цены и качества. Хорошая сборка, надежность и невысокая цена уже несколько лет подряд обеспечивают этому автомобилю место в тройке самых продаваемых автомобилей в России.

Общая концепция тормозной системы

Тормозная система является неотъемлемой частью автомобиля. Благодаря ему обеспечивается своевременная остановка транспортного средства. В современных автомобилях тормозная система состоит из тормозного диска, к которому крепится само колесо, и суппорта, в котором находятся тормозные колодки и тормозные поршни … Когда машине нужно затормозить, водитель нажимает на педаль, и тормозная жидкость начинает давить на поршни, которые прижимают колодки к диску.

На старых автомобилях можно увидеть барабанные тормоза вместо дисковых. Они до сих пор используются в некоторых моделях автомобилей на задней оси. Принцип их действия такой же, как у дисковых тормозов, но эффективность их не так высока.

Устройство тормозной системы Hyundai Solaris

Как и все современные автомобили, оснащен дисковыми тормозами «по кругу».Конструкция его тормозной системы проста и надежна; при своевременном обслуживании никаких проблем с ним не возникает.

Основным расходным элементом тормозной системы являются тормозные колодки. Их приходится менять чаще всего. Частота их замены сильно зависит от стиля вождения и количества циклов торможения. Так, на Хендай Солярис при тяжелых условиях эксплуатации тормозные колодки необходимо менять каждые 7500 километров пробега.

Скорость износа тормозных колодок определяется их толщиной.Так, тормозные колодки Хендай Солярис, которые еще не использовались, имеют толщину 11 мм на передней оси и 10 мм на задней. Замену производить при толщине 7,8 мм. Нередко скрип при торможении является сигналом о необходимости замены. Процесс замены для этого автомобиля стандартный.

Стоимость комплекта передних колодок 1200–3200 руб., задних – 980–1700 руб.

Стоимость комплекта передних колодок 1200–3200 руб., задних – 980–1700 руб.

Замена передних тормозных колодок

Внутренние колодки оснащены акустическими индикаторами износа, которые издают скрежет при торможении. Колодки также нуждаются в замене при замасленности накладки, при обнаружении глубоких канавок, трещин, сколов. Если уровень жидкости в бачке гидротормоза и сцепления находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок откачиваем часть жидкости из бачка с помощью шприца или резиновой груши. Устанавливаем автомобиль на стенд заводского изготовления.Снимите переднее колесо.

Перед установкой очищаем детали тормозного механизма от грязи и коррозии, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющие колодки. Запрещается использовать бензин и дизельное топливо для очистки тормозов. Если защитные кожухи направляющих штифтов порваны, замените их новыми. Собираем тормозной механизм в обратном порядке. После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы установить зазоры между колодками и дисками.

Замена задних тормозных колодок

В зависимости от модификации Соляриса задние тормоза могут быть дисковыми или барабанными. Мы рассмотрим процедуру замены колодок на дисковой версии (работы показаны на левом заднем колесе). Устанавливаем автомобиль на стенд заводского изготовления. Снимите заднее колесо.

На заметку

Тормозные колодки необходимо заменять только в комплекте — все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может увести автомобиль в сторону при резком торможении.

Инструмент:

  • ключ на 12
  • ключ 17
  • Инструмент для снятия тормозного цилиндра или круглогубцы
  • плоская отвертка

Тормозные колодки рекомендуется менять не реже, чем каждые 40 000 — 60 000 км пробега. пробег. Процесс замены задних тормозных колодок такой же, как и с передними, но есть небольшой нюанс, тормозной цилиндр имеет 4 канавки, чтобы его запрессовать, его надо не только надавить вниз, но и повернуть по часовой стрелке! В этом случае пригодится специальный инструмент для запрессовки поршня.При определенной сноровке это можно сделать без использования специального инструмента.

Пошаговая инструкция по замене задних тормозных колодок на Хендай Солярис

  1. Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости.
  2. Перед снятием заднего колеса подложите под переднее колесо клинья.

    Нет необходимости ставить на ручник, как в случае с передними колодками.

  3. Ключом на 12 откручиваем гайку, что позволит нам освободить резиновую втулку от кронштейна.
  4. Ключом на 17 откручиваем верхнюю и нижнюю направляющие суппорта.
  5. Теперь суппорт можно снять.

    Внимание! Тормозной цилиндр имеет 4 канавки, в которые устанавливается сервисный инструмент для проталкивания поршня внутрь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *