Нет зарядки уаз буханка инжектор: Нет зарядки на уаз буханка

Содержание

Нет зарядки на уаз буханка


Я победил зарядку или мир не без добрых людей. — УАЗ 2206, 2.4 л., 1993 года на DRIVE2

Начну все по порядку.
До этого когда ездил с плавающей зарядкой замечал, что если выключить и включить массу зарядка какой то время стабилизировалась или если просто по дергать провод в выключателе тоже самое было. Это позволило мне решить, что дело было в плохом контакте в выключателе массы. При первой же возможности он был демонтирован и разобран. Внутри было видно, что контакты были обгорелыми, что, на мой взгляд, подтверждает мою теорию.

Подгорелый контакт.

Разобранный выключатель массы

Убрал его, закрутил болт в перегородку, намотал на него длинный кусок минусового провода с АКБ и решил уже справился… А не тут то было…
Стрелка зарядки опять пустилась в долгое плавание.
Тогда я решил, что наматывание провода не дает хороший контакт и решил прикрутить на гайку к кузову минусовой провод.

Масса на метрво

Плавание продолжилось.
Еще раз перепроверил все контакты на АКБ, генераторе и реле. Все было в норме кроме зарядки. По мультиметру она была в диапазоне от 14,2 до 14,9 вольт. Светодиоды такие скачков точно бы не пережили.

Понял что сам не найду причину решил позвонить электрику «Дяде Мише», огромное ему спасибо. Хоть он был и занят, он сразу подсказал мне причину, по которой это происходит и эта причина подтвердилась.
Он сказал, проверь на включенном зажигании заряд АКБ и заряд на «+» реле-регулятора. Если оно разное, то в цепи где — то есть потеря и из — за неё происходят скачки. Так и было. На АКБ было 12,9 а на реле было 12,5. Тут же я взял кусок провода и тупо кинул его от реле на «+» АКБ и ЭТО СЛУЧИЛОСЬ! Стрелка замерла на отметке 14 вольт! Дальше по схеме я посмотрел какой путь проходит цепь от батареи до реле. Оказалось, что оно проходит через замок зажигания и ещё много всяких штук. По тестил мильтиметром около замка и увидел, что перед замком падение уже до 12,8, а после замка уже 12,6 к реле приходит уже 12,5 соответственно.

Перебирать штатную проводку нет смысла, это долго и непонятно. Решил просто провести два новых провода, один от АКБ к замку, второй от замка до реле.

Где там замок и красные провода от него)

Красный провод от замка к реле

От АКБ к замку

На этом мои муки с электричеством, думаю пока закончились) Теперь стрелка замерла и можно начинать оснащать машину, музыкой, регистратором и т.д.
Дяде Мише огромное спасибо. Хорошо, что ещё остались люди, которые реально, что то знают и могут помочь, а не просто строят из себя умных и тянут из нас деньги. Телефон его могу дать в личке )))

P.s. пока возился с замком, в голову почему то залезла идея с кнопкой для стартера) пока обдумываю)

www.drive2.ru

Зарядка на УАЗе — УАЗ 452, 2.9 л., 2006 года на DRIVE2

Столкнулся с проблемой зарядки на УАЗе. Дёргается стрелка на вольтметре. И дёргается прилично от 12 до 15 вольт скачки. Что только не делал. И реле регулятор менял(такой же на новый), и генератор заменил(на такую же модель). и сечение провода на щётки увеличел( даже прям с аккумулятора провод на прямую кидал) в общем всё напрасно. решил на время поменять реле регулятор на такой-www.12v.ru/site.xp/050054049124050050053124.html Думаю что ни у одного у меня проблема такая. может кто подскажет её решение.На будущее планируется замена генератора на иностранного производства. Тоже будет интересно.Если кто напишет от чего поставил и как это всё встало. Спасибо за ответы.

Решение проблемы плавания стрелки вольтметра с форума Уазбука:
Это возникает из-за падения напряжения в цепи генератор-регулятор. Если ты померяешь напряжение на АКБ, оно будет колебаться примерно 14-16 В. Кардинальное решение — соединять клемму «+» генератора с клеммой «+» регулятора через реле, замыкающееся при включении зажигания. Это так же позволит избежать «перезаряда» генератора вследствии завышенного напряжения. Проверь так же все контакты — в том числе и «массы»…

Когда меня достало большое падение напряжение в цепи питания обмотки возбуждения генератора (1,5-2 в!) и как следствие выкипание АКБ, я подвел питание на реле-регулятор непосредственно с «+» генератора через реле, замыкающееся при включении зажигания. После этого напряжение на АКБ стало стабильно 13,9-14 в, но вот потребители стали его недополучать (видно тоже следствие тонкого провода генератора), имея 12-12.5 в. Тогда я соединил «+» генератора и «+»АКБ проводом в 10 мм2. Результат превосходный — напряжение стабильно 13.5! В данном случае я немного схитрил, добившись того же эффекта что и ты — не стал прокладывать дублер штатного провода генератор-стартер, а проложил до АКБ (до стартера-то там уже идет «толстый-толстый»!)

www.drive2.ru

Пропала зарядка! — УАЗ 3303, 2.4 л., 1992 года на DRIVE2

Полный размер

Всё пипец генератору подумал я, прошло то совсем немного времени всего три месяца после того как отдавал генератор на профилактику автоэлектрику. Вот сука то! И чего теперь делать…, так ехал с работы позавчера и думал об поломке.
Загнал машину в гараж, подождал пока остынет и открыл капот. Полез рукой пощупать клеммы, а генератор то шевелится


Схватил переноску упал на спину и вот такого со мной то есть с ним… короче с нами ещё не приключалось, обоих болтов крепления совсем нема

Полный размер

Дело пяти минут поставить новые. Выбрал подходящие и закрепил генератор намертво

Полный размер

Только этим не закончилось) как в пословице: беда не приходит одна!
Дергнул меня черт посильнее протянуть болт натяжителя и голову я ему в оконцовке свернул

Полный размер

Вот блин, а банка с пивом то уже открытая(((
Делать нечего, снимаю клеммы с аккума, снимаю генератор, для того чтобы приварить гайку и выкрутить, при этом не спалить ещё чего нибудь в гене, снимаю шкиф

Полный размер

Отсоединяю крышку статора

Полный размер

Полный размер

Попутно запоминаю какой стороной она обратно ставится

Полный размер

Приварил гайку и выкрутил обломанную резьбу

Полный размер

Полный размер

Собрал генератор в обратном порядке, заодно убедился что автоэлектрик честно отработал свои 900рэ прочистив гену и смазав подшипники

Полный размер

Установил генератор на его место, натянул ремень, накинул клемму на плюс аккума, завёл, красота)))

Полный размер

Полный размер

Весело так вот провел времечко)))
Одна мысль не дает мне покоя: чтобы было если бы приварил гайку на собранной гене? Диоды сгорят или нет?
А ещё увидел что радиатор у основания верхнего патрубка протекает, это уже посерьезней неприятность(, надо снимать и паять. Есть одна мыслишка совместить две работы, пайку и установку дополнительно на радиатор спереди электровентилятора с волги, чтобы продувал радиатор навстречу к мясорубке.
Но это попозже, пока и так поезжу.

Всем удачных выходных!

www.drive2.ru

Нашел зарядку. И потерял снова)) — UAZ 31512, 2.4 liter, 1997 year on DRIVE2

Всем привет!

С приходом тепла хочется на природу, но хочется ехать туда на УАЗе) Ну и покататься тоже хочется) И начал я собирать машину. На прошлых выходных собрал, завел, покатался по огороду и опять поставил на неделю. В течение недели искал информацию по зарядке, т.к. ее у меня не было уже давно, точнее весь 2015 год)

В эти выходные выбрался до машины и начал поиск. Изначально думал КЗ. Нет, не нашел. Провода по схеме не совпадают. Расстроился, пошел читать интернеты. И нашел новую схему. Оказывается, для УАЗа 31512 есть 2 схемы, до 1994 года и после. Отличаются немного, но отличаются. Я всегда смотрел 1-ю схему, но, как оказалось, надо искать 2-ю.

Интернет подсказал, что это схема от 469Б. Но в моей машине оказался симбиоз этих схем. Вспомнил слова при продаже: «Он (продавец) тут проводку сам делал».
По новой схеме оказалось проще найти ошибку. Как оказалось, это моя ошибка) При переделке блока предохранителей с проволочек на на флажковые, я не там подключил 1 пару проводов. Перекрутил провода и зарядка появилась)) Генератор заведомо был проверен электриком, он исправен.

Zoom

Неправильный вариант

Zoom

Есть зарядка)))

Я на радостях заменил фары на новые фары от 2101 с галогенкой и выехал прокатиться. Дал круг по району, приехал домой, и … зарядка пропала. Так и не нашел причины, буду искать через пару дней. Возможно КЗ где-то.

Zoom

Старая и новая фара

В общем, я решился на полную замену проводки в течение 2016 года, помодульно. Эти сопли, торчащие повсюду концы мне не нравятся. Часть плана уже составлена, осталось рассчитать, нарисовать, закупить и реализовать))

Дополнительно надо менять генератор, штатный не вывозит свет + вентиляторы, проводка греется.

Всем хорошей зарядки!

PS: Ну а это подарок от тестя, отличный ящик под ключи

Zoom

Zoom

www.drive2.com

Пропала зарядка — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2015 года на DRIVE2

Доброго дня друзья! Какое то, уже продолжительное время машина не беспокоила, именно не беспокоила, а не ломалась! Но не все вечно под луной, месяца два назад умер аккумулятор, причем внезапной смертью, враз и в дамки!))) Поменял, все нормально. Зарядка на холостом без нагрузки 12,6 В.
Вчера утром завел машину, горит лампочка зарядки, газанул, пропала, заеб…сь! подумал я и забыл, приехал на работу.

Вечером, опять завел, горит она же, газую, не тухнет, напряжение 11.6, проехал по городу около 20 км, без фар, на габаритах, напряжение 10,9 В. Утром в 4 часа завожу, горит, напряжение 11.5 в.
Нашел ночной сервис, электрик свободен, снял генератор. Диагноз щетки реле-регулятора! Генератор Прамо 120 А, такого точно нет реле регулятора, есть подходящий, поставили его, вроде все нормально.
Без нагрузки напряжение 13.3 В, с включенными ближним, музыка на полный звук и зарядка на телефон напряжение упало до 13 В. С включенными дальним, музыка на полный звук, зарядка на телефон, печка на полную, напряжение просело до 11.8 В.
Как считаете это нормально? или мало? и что делать?
Кроме того почистили дроссельную заслонку, расход на холостом ходу упал с 2л/ч до 1.3 л/ч
Ну и фото процесса и расходников. Спасибо за внимание!

Полный размер

Ночной сервис на Акушинского, заправка Литр.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 1 250 ₽ Пробег: 66 000 км

www.drive2.ru

Нет зарядки на уазе причины

Ситуации, когда не заряжается аккумулятор автомобиля, встречаются довольно часто. Особенно данная неисправность не приятна, когда вы ночью в дальней дороге и начинаете понимать, что если остановитесь на ровной дороге, то уже вряд ли самостоятельно заведете свой автомобиль.

Основные причины проблемы

Причин, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, встречается много.

Обычно это банальный обрыв ремня генератора или ослабление его натяжения, которые легко устраняются даже не подготовленным водителем.

Но встречаются и более серьезные причины отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, которые выявить удается не сразу.

Одни причины могут лежать в выходе из строя самого аккумулятора, про это можно прочитать в статье ремонт аккумулятора автомобиля, или в выходе из строя генератора автомобиля, а конкретнее некоторых его основных деталей.

Именно про выход из строя генератора, как основную причину отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, мы и будем говорить далее.

Диагностирование

Заряжается ли аккумулятор автомобиля или нет, диагностируется на разных автомобилях по разному, но обычно это лампа контроля заряда АКБ. Если она мигает, то следует остановиться и, для начала, проверить ремень генератора.

В любом случае, что бы провести весь комплекс мероприятий по выявлению причины данной неисправности следует хотя бы доехать до гаража или до специализированной автомастерской.

Если с ремнем генератора все нормально, проверяем напряжение на клеммах аккумулятора.

Сначала это делаем на не заведенном двигателе, при этом лучше вообще отсоединить провода от клемм АКБ. Напряжение должно быть в приделах 12,5 — 12,7 В.

Затем подсоединяем провода и заводим автомобиль. Проверяем напряжение, оно должно быть минимум 13,5 В, но лучше если хотя бы 14 В. Если меньше, к примеру, 13В, добавьте обороты и посмотрите, как будет «прыгать» напряжение.

Случаются ситуации, когда значение напряжения вместо того, что бы подняться, как должно быть по логике, опускается еще ниже, до значения 12,7 В, а то и ниже.

Тогда однозначно следует обратить внимание на диодный мост, который расположен на генераторе автомобиля в выпрямительном блоке, который, в свою очередь, находится в реле регуляторе. При снятии диодного моста не забудьте сразу же проверить щетки генератора.

Реле регулятор ВАЗ 2105

Реле регулятор BMW

Обязательно проверьте визуально и с помощью приборов на возможность обрыва сети в реле регуляторе, обрыв сети в реле регуляторе тоже может быть причиной не зарядки аккумулятора автомобиля.

Многие знают, что диоды должны прозваниваться только в одну сторону, если вы не знаете, как прозванивать диоды, обратитесь в специализированную мастерскую.

Диодный мост автомобиля ВАЗ 2108

Обычно, замена всего реле регулятора решает проблему, но многие опытные водители научились самостоятельно выходить из данной ситуации путем подбора нужных диодов и замены ими вышедших из строя.

Тем более, что к некоторым генераторам не так уж и просто найти или подобрать нужный реле регулятор, особенно для тех, которые установлены на иномарках.

А вот подобрать диоды с нужными или хотя бы приблизительными характеристиками можно. Но опять же если у Вас есть старые генераторы, или старые зарядные устройства, где «водятся» такие диоды.

Как правило, причиной выхода из строя диода является короткое замыкание.

Для качественной припайки нового диода нужен хороший паяльник мощностью более чем 600 Вт или газовый паяльник.

Данные рекомендации не направлены на то, что бы все водители начали решать проблему не зарядки аккумулятора автомобиля таким способом.

Как показывает практика, большинство водителей при такой проблеме сразу обращаются к специалистам.

Но все же следует понимать, что если водитель, хоть частично будет разбираться в причинах, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, то и относится к нему в специализированной мастерской, будут уже совсем по-другому.

Так же если Вы относитесь к водителям, которые любят самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, то заменив сгоревшие диоды на новые, в первые, хотя бы пол часа работы двигателя, проследите за тем, что бы они не сгорели. При этом снимите все показания на клеммах аккумулятора, что бы они соответствовали нормативным показателям, это при работающем двигателе 13,5 – 14,5 В.

Если диоды не сгорели, то значит, по своим характеристикам они подошли к вашему генератору, и ремонт прошел удачно.

В статье вы узнаете про случаи, когда автомобильный генератор не дает зарядки на аккумуляторную батарею. Поломка не из приятных, но ее можно достаточно быстро устранить. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор из отверток и ключей, а также мультиметр – прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, силы тока). Конечно, в случае некоторых определенных поломок можно и вовсе ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем будет рассказано немного ниже. А теперь настало время узнать о том, как производится демонтаж генератора автомобиля. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили что на автомобиле генератор не дает зарядки. Сразу же необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель попросту откажется работать, так как электрической энергии ему не будет хватать. Следовательно, уменьшается емкость аккумуляторной батареи, отсюда возникает невозможность прокрутить стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание на то, что, в случае если генератор у вас полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумуляторную батарею практически не нужно заряжать. Даже в холодную погоду, невзирая на то что емкость у большинства батарей может упасть, исправный генератор позволяет добиться того, чтобы уровень заряда всегда был выше 60 %. Но теперь нужно разобраться с тем, почему генератор не дает зарядку и садится аккумулятор.

Основные неисправности

В том случае, когда начинают проявляться неисправности генератора, необходимо в первую очередь обращать внимание на всю бортовую сеть. Вполне возможно, что нарушена проводка, которая записывает обмотку возбуждения генератора на установке. Обратите внимание на то, что генератор мало дает зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммарной всех потребителей. Случается это тогда, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также иные гаджеты, не предусмотренные в стандартной комплектации. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания питание всей бортовой сети происходит не только от генератора, но и от аккумулятора. При этом аккумуляторная батарея активно отдает свой заряд. Но сама в это время не подзаряжается. Поэтому при проведении тюнинга отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы имелся запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумуляторной батареи, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поиска поломок

Итак, теперь более детально о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядку – это только лишь симптом. В том случае, если комплектация автомобиля стандартная, лишних потребителей электрической энергии у вас нет, можно смело начинать диагностику самого генератора. В том же случае, если у вас имеются дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на некоторое время отключить. Причём нужно отключать непосредственно от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала произведите замер отдачи потока на заглушенном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электроэнергия во время стоянки автомобиля. Обратите внимание на то, что сигнализация должна быть в это время отключена. К сожалению, на большинстве отечественных автомобилей имеется небольшая утечка тока. Правда, она не способна посадить аккумуляторную батарею даже за несколько недель стоянки. После этого необходимо все потребители электроэнергии подключить. Аналогично проверяете утечку при подключенных потребителях. В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а именно в каком-либо устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля. Сделать это можно методом исключения.

Если нет утечки тока в режиме покоя

Намного хуже, если утечка тока на заглушенном двигателе отсутствует, но аккумулятор разряжается. Для этого необходимо более тщательно обследовать генератор. Причин поломки у него может быть очень много. Зачастую отсутствует контакт либо он очень слабый, в щеточном узле. При этом, конечно же, генератор не дает зарядку на аккумулятор. Случается это тогда, когда щетки практически полностью износились. Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Также не исключено, что появляется в этой обмотке замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Аналогичные неисправности иногда присутствуют и в статоре. У него имеются три обмотки, которые также могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать на своем выходе напряжение. И конечно же, разнообразные механические воздействия способны оказывать свое влияние. Например, растяжение ремня привода. Стоит поговорить про все эти поломки более подробно.

Недостаточный контакт

Обратите внимание на то, что в том случае, если происходит замасливание или загрязнение щеток, а также колец на роторе, может пропадать кратковременно или постоянно контакт. Не исключено, что в щеткодержателе испортились пружины. С их помощью щетки придавливаются к кольцам на роторе. Следовательно, повышается сопротивление общее обмотки возбуждения, либо же полностью разрывается электрическая цепь. При этом генератор дает слабую зарядку либо вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой неисправности, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тряпкой. Желательно смочить ее в растворителе или бензине. Конечно же, если щетки сильно износились, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо произвести очистку при помощи стеклянной шкурки.

Разрушение обмоток

Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения. Если присутствует такая неисправность, то генератор полностью не будет работать, так как отсутствует магнитное поле. Дело в том, что в основе принципа работы любого генератора лежит наличие движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность можно очень просто. Во-первых, если во время работы потрогать корпус генератора, он окажется чересчур горячим. Во-вторых, на приборной панели обязательно загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Она сигнализирует о том, что отсутствует зарядка на АКБ. Также можно использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого необходимо измерить значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым плохо дает зарядку генератор.

Замыкание между витками

Возникает в том случае, если разрушается внешняя изоляция провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание на то, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо разбирать полностью генератор, после чего при помощи мультиметра измерять сопротивление катушки. Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о том, что имеется замыкание между витками обмотки.

Замыкание обмоток на корпус

В том случае, если имеется замыкание обмотки именно на корпус, перестает работать генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где находятся выводы концов. Это те места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам. Чтобы произвести проверку роторной обмотки, необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт. Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам потребуется один вывод от лампы соединить с питанием. Второй вывод подключить к контактному кольцу. Второй провод питания нужно соединить с корпусом ротора. В том случае, если имеется замыкание роторной обмотки на корпус, лампочка будет обязательно гореть. Если замыкания нет, то лампа не загорится. А если есть, то вы смогли понять причину, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор.

Проблемы в статоре

Аналогичные проблемы могут возникнуть и в статорных обмотках. В частности, если имеется межвитковое замыкание, будет отсутствовать зарядка аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность намного упадет. Во-вторых, зарядка аккумуляторов происходить не будет. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам роторной обмотки. Проверка производится таким же образом, как и в случае с роторной обмоткой. Чтобы произвести ремонт, необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже такое, что в генераторах плюсовой вывод замыкается с корпусом. Следовательно, между выводами аккумуляторной батареи также происходит короткое замыкание. Это чревато тем, что может произойти пожар. Само собой, генератор не дает зарядки в этом случае.

Как снять генератор?

Вам потребуется следующий набор инструментов:

  1. Монтажная лопатка.
  2. Два ключа на 17, один на 10 и 13.
  3. Проникающая смазка типа WD-40.

Последняя крайне необходима в том случае, если генератор давно не снимался, а на резьбе имеется много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работ обработайте проникающей смазкой все соединения. Это позволит облегчить проводимые работы. Заодно обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и иных повреждений. Если таковые имеются, то обязательно при сборке установите новый. Вполне возможно, что генератор не дает зарядки именно по причине слабого натяжения ремня или же его обрыва.

Отключите от аккумулятора клемму «–», после чего можно приступать к дальнейшим работам. Выкрутите гайку, которая крепит провод «+» к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, продвигаетесь дальше. Ключом на 17 выкручиваете гайку с верхнего крепления и отодвигаете генератор в сторону двигателя. При этом натяжение ремня становится слабее, и его можно быстро снять. Затем выкручиваете на нижнем креплении гайку, придерживая болт вторым ключом на 17.

С приходом тепла хочется на природу, но хочется ехать туда на УАЗе) Ну и покататься тоже хочется) И начал я собирать машину. На прошлых выходных собрал, завел, покатался по огороду и опять поставил на неделю. В течение недели искал информацию по зарядке, т.к. ее у меня не было уже давно, точнее весь 2015 год)

В эти выходные выбрался до машины и начал поиск. Изначально думал КЗ. Нет, не нашел. Провода по схеме не совпадают. Расстроился, пошел читать интернеты. И нашел новую схему. Оказывается, для УАЗа 31512 есть 2 схемы, до 1994 года и после. Отличаются немного, но отличаются. Я всегда смотрел 1-ю схему, но, как оказалось, надо искать 2-ю. Интернет подсказал, что это схема от 469Б. Но в моей машине оказался симбиоз этих схем. Вспомнил слова при продаже: «Он (продавец) тут проводку сам делал».
По новой схеме оказалось проще найти ошибку. Как оказалось, это моя ошибка) При переделке блока предохранителей с проволочек на на флажковые, я не там подключил 1 пару проводов. Перекрутил провода и зарядка появилась)) Генератор заведомо был проверен электриком, он исправен.

Я на радостях заменил фары на новые фары от 2101 с галогенкой и выехал прокатиться. Дал круг по району, приехал домой, и … зарядка пропала. Так и не нашел причины, буду искать через пару дней. Возможно КЗ где-то.

В общем, я решился на полную замену проводки в течение 2016 года, помодульно. Эти сопли, торчащие повсюду концы мне не нравятся. Часть плана уже составлена, осталось рассчитать, нарисовать, закупить и реализовать))

Дополнительно надо менять генератор, штатный не вывозит свет + вентиляторы, проводка греется.

Всем хорошей зарядки!

PS: Ну а это подарок от тестя, отличный ящик под ключи

litezona.ru

УАЗ 3151 | Аккумуляторная батарея не подзаряжается |

Совет

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

automn. ru

Блок предохранителей и реле на Уаз Буханка, защищаемые ими цепи

На автомобилях УАЗ вагонной компоновки моделей УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395 и УАЗ-330365 все важные электрические цепи бортовой системы электрооборудования защищены с помощью плавких предохранителей разного номинала. Все предохранители собраны в единый блок предохранителей. 

Блок предохранителей и реле на УАЗ вагонной компоновки, цепи защищаемые предохранителями.

Блок предохранителей установлен в кабине, на надставке рейки панели передка под панелью приборов слева от водителя. Кроме того, на санитарных автомобилях УАЗ-396295, грузопассажирских автомобилях УАЗ-396255 и микроавтобусах УАЗ-220695 оснащенных антиблокировочной системой тормозов АБС, установлен дополнительный блок предохранителей системы АБС. Он расположен на перегородке за сиденьем водителя.

Электрические цепи защищаемые плавкими предохранителями на УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-4091 Евро-3.

F1 на 10 ампер, контакт I — Блок контрольных ламп, аварийная сигнализация, спидометр, комбинация приборов, датчики системы АБС, если она установлена на автомобиле.
F1 на 10 ампер, контакт II — Резерв.
F2 на 10 ампер, контакт III — Аварийная сигнализация, звуковой сигнал.
F2 на 10 ампер, контакт IV — Рециркуляционный насос, переключатель отопителя, выключатель света заднего хода.
F3 на 10 ампер, контакт V — Комплексная микропроцессорная система управления двигателем, замок зажигания.
F3 на 10 ампер, контакт VI — Замок зажигания, термобиметаллический предохранитель.

Электрические цепи защищаемые плавкими предохранителями на УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-40911 Евро-4.

F1 на 10 ампер, контакт I — Блок контрольных ламп, аварийная сигнализация, спидометр, комбинация приборов, датчики системы АБС, если она установлена на автомобиле.
F1 на 10 ампер, контакт II — Резерв.
F2 на 10 ампер, контакт III — Переключатель указателя поворотов, аварийная сигнализация, штепсельная розетка.
F2 на 10 ампер, контакт IV — Рециркуляционный насос, переключатель отопителя, выключатель света заднего хода.
F3 на 10 ампер, контакт V — Комплексная микропроцессорная система управления двигателем, замок зажигания.
F3 на 10 ампер, контакт VI — Замок зажигания, термобиметаллический предохранитель.

Электрические цепи защищаемые плавкими предохранителями антиблокировочной системы тормозов АБС.

F1 на 40 ампер, контакт I — Система питания антиблокировочной системы тормозов АБС.
F2 на 25 ампер, контакт II — Система питания антиблокировочной системы тормозов АБС.

Реле установленные на автомобилях УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911.

Для коммутации некоторых электрических цепей в систему электрооборудования УАЗ включены различные реле. Реле-прерыватель указателей поворота, реле управления контрольными лампами системы АБС установлены вместе с блоком предохранителей на надставке рейки панели передка под панелью приборов слева от водителя. Реле стартера расположено в подкапотном пространстве, справа по ходу движения автомобиля.

Реле заднего противотуманного фонаря находится на надставке рейки панели передка под панелью приборов в районе расположения правой фары. В районе кронштейна педали тормоза расположены реле-прерыватель стеклоочистителя, реле дальнего света и реле ближнего света.

Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, необходимо выяснить и устранить причину его сгорания. При снятии реле и предохранителей не допускается применять металлические предметы. При эксплуатации автомобиля и при проверке схемы электрооборудования не допускается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией, а также замыкать на массу провода, проверяя исправность цепей на искру.

Похожие статьи:

  • Поиск неисправностей в системе управления двигателем ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 Евро-2 с блоками управления Микас-5. 4, Микас-7.1 или Микас-7.2.
  • Головка цилиндров, клапанный механизм и привод распределительных валов двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, места контроля, предельные размеры, устранение дефектов.
  • Коды ошибок с P4110 по P4800 системы АБС на УАЗ-396295, УАЗ-396255 и УАЗ-220695, причины и способы устранения неисправностей.
  • Коды ошибок с P4035 по P4095 системы ABS на УАЗ-396295, УАЗ-396255 и УАЗ-220695, причины и способы устранения неисправностей.
  • Антиблокировочная система тормозов АБС на УАЗ вагонной компоновки, назначение, общее устройство, схемы.
  • Электромагнитная топливная форсунка Bosch 0 280 150 711, устройство, характеристики, принцип работы, проверка исправности.

УАЗ 2206 () (УАЗ «Буханка» 2206)- описание, характеристики, история.

Автобус особо малого класса сельского (местного) сообщения, выпускается Ульяновским автомобильным заводом с 1989 г. Автобус повышенной проходимости, кузов — рамный, цельнометаллический, вагонного типа, 4-дверный (две двери в переднем отделении, одна боковая для входа в салон и одна сзади). Расположение двигателя — переднее. Сиденье водителя — нерегулируемое. Система отопления — воздушная, использующая тепло системы охлаждения двигателя. Отличается от ранее (с 1968 г.) выпускавшегося аналога УАЗ-452В мощностью двигателя, передаточными числами коробки передач, приводом тормозов.

 

Модификации:

УАЗ-220606 и УАЗ-220607 — экспортные для стран с соответственно умеренным и тропическим климатом; УАЗ-3962 — медицинский,

Двигатель

Мод. УАЗ-4178; бензиновый, рядный, 4-цил., 92×92 мм, 2,445л, степень сжатия 7,0, порядок работы 1-2-4-3, мощность 66кВт (90 л. с.) при 4000 об/мин, крутящий момент 171,6 Н-м (17,5 кгс-м) при 2200-2500 об/мин, карбюратор К-126ГУ, воздушный фильтр инерционно-Масляный.

Трансмиссия

Сцепление — однодисковое, привод выключения — гидравлический. Коробка передач — 4-ступ., передат. числа: I-3,78; II-2,60; III-1,55; IV-1,0; ЗХ-4,1 2. Синхронизаторы на всех передачах переднего хода. Раздаточная коробка — 2-ступ передат. числа: I-1,94; II-1,00. Две карданные передачи, каждая состоит из одного вала. Главная передача переднего и заднего мостов — одинарная, коническая со спиральными зубьями, передат. число 4,625.

Колеса и шины

Колеса — дисковые, ободья 6L-15, крепление на 5 шпильках. Шины 8,40-15 мод. Я-245, НС-6, рисунок протектора — универсальный, давление в шинах передних и задних колес 2,2 кгс/см. кв., число колес 4+1.

Подвеска

Зависимая передняя и задняя, на полуэллиптических рессорах, по два амортизатора на каждом мосту.

Тормоза

Рабочая тормозная система — двух контурная, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем, с барабанными механизмами (диаметр 280 мм, ширина колодок 50 мм), разжим — кулачковый. Стояночный тормоз — трансмиссионный, барабанный, с механическим приводом.

Рулевое управление

Рулевой механизм — глобоидальный червяк и двухгребневый ролик, передат. число 20,3. Люфт рулевого колеса до 100.

Электрооборудование

Напряжение 12 В, ак. батарея 6СТ-60ЭМ, генератор Г250-П2 с регулятором напряжения РР132-А, стартер 42.3708, распределитель 33.3706, транзисторный коммутатор 13.3734, катушка зажигания Б116, свечи АН.

Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы.

Топливные баки — 55 и 30 л, бензин А-76;
система охлаждения — 13,4 л, вода или охлаждающая жидкость;
система смазки — 5,8 л, всесезонно М-8В1, зимой М-6/10В;
картер рулевого механизма — 0,25 л, ТСп-15К, ТАП-15В;
раздаточная коробка — 0,70 л, ТСп-15К, ТАП-15В;
картер ведущего моста 2×0,85 л, ТСп-15К, ТАП-15В;
гидропривод тормозов и сцепления — 0,70 л, тормозная жидкость «Томь»;
амортизаторы — 4×0,32 л, масло веретенное, АУ;
бачок омывателя ветрового стекла — 2,0л, жидкость НИИСС-4 в смеси с водой

Масса агрегатов (в кг)

Двигатель с оборудованием и сцеплением — 166;
коробка передач — 34;
раздаточная коробка — 37;
карданные валы — 15;
передний мост — 133;
задний мост — 101;
кузов — 768;
колесо в сборе с шиной — 37;
радиатор — 10.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость:  
число мест для сиденья 10
общее число мест 10
число служебных мест 1
Снаряженная масса 1850 кг.
В том числе:  
на переднюю ось 1020 кг.
на заднюю ось 830 кг.
Полная масса 2720 кг.
В том числе:  
на переднюю ось 1300 кг.
на заднюю ось 1420 кг.
Макс. скорость 110 кг.
Время разгона до 60 км/ч 20 с.
Макс.преодолеваемый подъем 30 %
Выбег с 50 км/ч 400 м.
Тормозной путь с 60 км/ч 32,1 м.
Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км 10,6 л.
Радиус поворота:  
по внешнему колесу 6,3 м.
габаритный 6,8 м.

Схема подключения генератора уаз буханка инжектор

Система проводки электричества в буханке — запутанная. При осуществлении ремонта, если какая-то его часть так или иначе связана с электроникой, владельцу буханки необходимо отыскать в сети Интернет схему, которая подойдёт к его автомобилю.

Подключение также может различаться в зависимости от типа двигателя автомобиля.

Схема электропроводки для буханки с карбюраторным двигателем

Для подключения электроприборов к системе автомобиля с карбюратором используется схема старого образца – разработанная для автомобилей УАЗ буханка 1954 – 1984 года выпуска.

Зачем может понадобиться схема электропроводки для такого автомобиля? Необходимость в инструкции по проведению проводов в автомобиле может появиться не только если исправляется какой-то дефект, мешающий эксплуатации транспортного средства, но и тогда, когда проводка прокладывается заново.

Стоит помнить, что схем для автомобиля с карбюраторным двигателем две. Первая – простая, в которой отсутствует электронный блок управления карбюратором (этот элемент появился уже после 1984 года и в старые схемы не входит).

Вторая – немного более сложная (учитывается подключение блока управления карбюратором). Такая схема должна применяться, если необходимо подключение к работе всех электронных систем автомобиля, а не только зажигания и необходимого для управления автотранспортным средством минимума.

Для проведения проводов по упрощённой схеме достаточно протянуть провод от аккумуляторной батареи через тумблер на зажигание для появления искры, и второй – через реле и кнопку на стартер для обеспечения возможности завести двигатель.

Если в генератор автомобиля не встроен регулятор напряжения, то его нужно приобрести и подключить в систему.

Схема проводки для буханки с инжекторным двигателем.

При ремонте электропроводки в таком автомобиле найти готовую схему подключения сложно – производитель не включил её в инструкцию по эксплуатации.

Считается, что схема подключения электроприборов у автомобилей УАЗ буханка с инжекторным двигателем практически полностью соответствует схеме, которая используется у авто с карбюратором, но в реальности они отличаются.

Для решения проблем управления автомобилем, связанных с проводкой, используется 2 схемы подключения – стандартная на буханку с карбюраторным двигателем и инжекторная для ГАЗ – 69 «Козел».

Объединение сведений из этих двух схем позволяет ремонтировать либо заново прокладывать проводку в инжекторной буханке.

Вместо схемы инжекторного ГАЗ – 69 может использоваться схема системы электронного управления двигателем, поэтому водители советуют возить её с собой вместе со схемой проводки на карбюраторном двигателе буханки.

Эти источники позволяют управляться с проводкой инжекторной буханки по всему автомобилю, но для некоторых электронных узлов, если они не предусмотрены стандартной схемой подключения.

В таком случае стоит обратиться на специализированные форумы – более опытные владельцы буханок могут не только подсказать решение возникшей проблемы, но и поделиться недостающей для этого схемой, если их автомобиль такой же модели, что и неисправный.

Одной из самых частых проблем отечественных автомобилей является поломка каких-либо электрических приборов, в этом вам поможет разобраться электросхема. Единственным решением этой проблемы будет осуществляться проверка состояния предохранителей. Темой сегодняшней статьи будет электросхема автомобиля УАЗ Буханка на двигателе типа инжектор.

Итак, в данной статье представлены ответы на такие довольно распространенные вопросы:

  • Что собой представляет электросхема на автомобиле УАЗ Буханка двигателя типа инжектор?
  • Как устроена электросхема автомобиля УАЗ Буханка?
  • Где расположены предохранители на автомобиле марки УАЗ Буханка двигателя типа инжектор?
  • Ремонт монтажного блока.

Основная информация

Предохранители в автомобиле марки УАЗ Буханка располагается в специальном монтажном блоке, а он в свою очередь располагается в коробке воздушного притока с левой стороны транспортного средства. Монтажный блок включает в себя все важнейшие участки электронных цепей, при этом снабжая их нужными предохранителями и реле. Блок предохранителей автомобиля УАЗ Буханка состоит из двух линеек с предохранителями и закрепляется вся эта конструкция при помощи гайки к корпусу транспортного средства. В случае если вы примите решение снять линейки предохранителей, то вам необходимо будет отключить аккумулятор.

К основным элементам электронной схемы относятся:

  • Аккумуляторная батарея;
  • Электронный насос топлива;
  • Фильтр очищения топливной смеси;
  • Форсунки;
  • Блок руководства двигателем;
  • Электронная катушка зажигания;
  • Свечки зажигания;
  • Датчик холостого хода;
  • Датчик коленчатого валика;
  • Датчик заслонки воздуха;
  • Тахометр;
  • Моторчик вентилятора, охлаждающего радиатор;
  • Управляющее реле электронного двигателя вентилятора;
  • Индикатор, контролирующий работоспособность двигателя;
  • Разъем диагностики.

Электросхема УАЗ Буханка

При какой-либо поломке электронного оборудования произойдет увеличение силы тока в узле, который отвечает за данный прибор, вследствие чего возникает короткое замыкание. Проволока, через которую проходит ток к предохранителю, перегорает и плавится, вследствие чего обрываются цепи, и отключается прибор, но при этом сохраняется его целостность. То есть благодаря предохранителям обеспечивается защита основных деталей от перегрева, в случае возникновения короткого замыкания.

Как правильно проводится снятие и установление монтажного блока?

Если электросхема выполнена качественно, то это значительно облегчит процесс установления и снятия электронного оборудования. Итак, алгоритм снятия монтажного блока:

  1. Отсоединяем проводок от минусовой клеммы аккумулятора;
  2. Открываем капот и снимаем крышку с блока предохранителей и реле. Для этого необходимо отжать 4 пластиковые защелки;
  3. Сдвигаем резиновый чехол;
  4. Отсоединяем верхнюю колодку жгута проводки от блока;
  5. Отворачиваем 2 гаечки, которые закрепляют блок;
  6. Вынимаем блок из отсека, который расположен перед ветровым стеклом;
  7. Отсоединяем от блока нижние колодки жгутов проводки;
  8. Устанавливаем предохранители и реле в обратном порядке.

Ремонтирование монтажного блока заключается в проведение замены печатных плат. Итак, алгоритм проведения ремонта монтажного блока:

  1. Снимаем монтажный блок;
  2. Выворачиваем 8 винтиков, которые закрепляют нижнюю крышку;
  3. При помощи отвертки открываем нижнюю крышечку;
  4. Проверяем состояние дорожек, по которым проходит ток и качество запаивания. В случае обнаружения дефектов их необходимо ликвидировать, но если это невозможно, то проведите полную замену блока;
  5. Устанавливайте монтажный блок в обратном порядке.

Генератор УАЗ является источником электрического тока в процессе движения автомобиля, обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. На внедорожниках Ульяновского завода применяются разные модели генератора, обеспечивающие напряжение 12 В.

Устройство

На машинах встречаются следующие приборы:

  • ранняя модель Г12, вырабатывающая ток силой до 20 А;
  • Г250, оснащенный встроенным выпрямителем, развивает мощность до 350 Вт;
  • улучшенный 161 3771, оборудованный интегральным регулятором напряжения;
  • бесщеточные изделия модели Г700А30.

Все модели генераторов крепятся на картере силового агрегата на правой боковине специальным кронштейном. Для привода используется ремень, натянутый между шкивами. Нижняя опора генератора позволяет перемещать узел на небольшое расстояние, обеспечивая натяжение привода.

  1. Внешний корпус, изготовленный из легкого сплава или стали (на ранних моделях). С торцов расположены крышки, в которых размещены подшипники качения. Задняя крышка на ряде моделей используется для установки выпрямительного блока, щеток и регулятора напряжения.
  2. Внутри корпуса размещен пакет стальных листов с намотанным проводом, формирующим 3-фазную обмотку. Устройство называется статором, используется для генерирования тока.
  3. Внутри статора на подшипниках вращается ротор, на котором размещены стальные втулки и обмотка возбуждения. Выводы провода прикреплены к коллектору. На внешней стороне статора имеется вал с выемкой под шпонку, использующийся для монтажа приводного шкива. Деталь зафиксирована при помощи гайки. Перед шкивом установлена крыльчатка, обеспечивающая подачу охлаждающего воздуха внутрь прибора.
  4. Для подвода напряжения возбуждения используется щеточный подпружиненный узел.
  5. Выпрямительный мост состоит из 6 диодов.

Как подключить

Схема подключения генератора зависит от модели устройства. На корпусе Г12 имеются 3 точки подсоединения проводки. Клемма с буквой Я подключена к положительной щетке, к контакту К подведен вывод обмотки возбуждения. Отрицательная щетка и другой конец обмотки замкнуты на корпус генератора. Клемма М используется для установки провода, ведущего к отдельному блоку реле регулятора.

Усовершенствованный прибор модели Г250 имеет другую схему подключения. Для возбуждения используется обмотка ротора, которая подсоединена к аккумуляторной батарее через специальную щетку.

Сформированные линии магнитного поля вращаются вместе с якорем и пересекают неподвижные обмотки статора, обеспечивая индукцию тока.

На выходе обмоток расположен выпрямительный мост, состоящий из нескольких кремниевых диодов. Для подсоединения 161 3771 используется аналогичная схема.

Неисправности и ремонт

  1. Отсутствие зарядки батареи возникает при проскальзывании приводного ремня из-за износа или слабого натяжения. Ремонт заключается в установке новой детали и корректировке натяжения. Другой причиной может быть износ щеточного узла, который требуется очистить от грязи и нагара. Параллельно рекомендуется осмотреть и зачистить коллектор, при сильном износе поверхность протачивается.
  2. Постоянный перезаряд аккумулятора возникает из-за поломки регулятора напряжения или повреждения цепи питания интегрального узла. Сгоревшая деталь меняется на новую.
  3. Низкая мощность генератора наблюдается при проскальзывании ремня или повреждении регулятора. Также возможно межвитковое замыкание внутри обмоток статора, который придется заменить. Рекомендуется проверить работоспособность диодного моста.
  4. Ускоренный износ щеток возникает при биении коллектора или замасливании поверхности узла. Ремонт заключается в проточке поверхности и обезжиривании бензином.

Как проверить

Проверка генератора выполняется при помощи тестового прибора, который подключается к положительной клемме и корпусу. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,5-14,6 В.

Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда.

Замена ремня генератора

Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь.

Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе.

«>

Узнайте больше о катушках зажигания! Советы по сервисному обслуживанию катушек зажигания.

Система зажигания должна обеспечивать искру достаточной интенсивности в нужном цилиндре в нужное время тысячи раз в минуту. Поэтому правильный ремонт системы зажигания — это насущная необходимость. Благодаря нашим советам по обслуживанию катушек зажигания вы узнаете, как они работают, почему они выходят из строя, что указывает на их неисправность, а также как заменить их для обеспечения высококачественного долговечного ремонта, которому можете доверять и вы, и ваши клиенты.

Что такое катушка зажигания?

Чтобы произошло возгорание, необходима искра, поджигающая топливовоздушную смесь в двигателе. В этом и заключается функция катушки зажигания. Она представляет собой электрический трансформатор, который преобразует низкое напряжение аккумулятора — обычно всего 12 вольт — в очень высокое для того, чтобы в зазоре свечи зажигания проскочила искра, поджигающая топливо. В результате этого двигатель запускается. В некоторых системах требуется всего одна катушка, однако в большинстве новых моделей автомобилей на каждый цилиндр устанавливается отдельная катушка зажигания.

Как работает катушка зажигания?

Говоря простым языком, катушки зажигания состоят из трех частей: первичной цепи, состоящей из нескольких сотен витков первичной обмотки, вторичной цепи, состоящей из еще нескольких тысяч витков, и железного сердечника. Когда ток протекает через первичную цепь, вокруг сердечника создается мощное магнитное поле, заряжающее катушку. Однако, когда подача энергии прерывается — магнитное поле исчезает. А поскольку эта энергия должна куда-то уходить, она индуцирует импульс тока во вторичной катушке, увеличивая его напряжение до тех пор, пока его не станет достаточно, чтобы создать искру зажигания.  
 
Требуемое напряжение может варьироваться от всего 5000 вольт до 25 000 вольт и зависит от ряда факторов, а именно ширины зазора между электродами свечи зажигания, электрического сопротивления свечи зажигания, состава топливовоздушной смеси, температуры свечи зажигания, нагрузки на двигатель и т.д. На самом деле, при максимальной нагрузке некоторым системам требуется напряжение до 40 000 вольт. Величина выходного напряжения определяется соотношением количества витков вторичной обмотки к количеству витков первичной обмотки, которое обычно составляет порядка 80 к одному, но чем выше это соотношение, тем выше потенциальное напряжение.

Где устанавливается катушка зажигания?

На старых автомобилях катушка зажигания расположена между аккумулятором и трамблером. Однако в современных системах зажигания с электронным управлением трамблер больше не нужен. Вместо этого работу свечей зажигания контролирует блок управления двигателем (ЭБУ). Таким образом, в системах с индивидуальными катушками зажигания катушки монтируются непосредственно над каждой свечей зажигания. Или в случае бестрамблерных систем с «холостой искрой», подключаются к паре свечей зажигания.

Из-за этого количество катушек также может различаться. В то время как в старых системах обычно используется одна катушка, на более современных автомобилях устанавливается несколько катушек — по одной на цилиндр или на каждую пару цилиндров. Это позволяет производителям автомобилей более точно контролировать момент зажигания, повысить производительность двигателя, снизить расход топлива и количество выхлопных газов.

Почему катушки зажигания выходят из строя?

Несмотря на то, что катушки зажигания рассчитаны на длительное использование, возрастающие требования к ним означают, что они могут выйти из строя. Среди основных причин их поломки можно выделить следующие:

  • Поврежденные свечи зажигания или их провода. Неисправная свеча зажигания, обладающая повышенным сопротивлением, вызывает рост выходного напряжения. Если оно превышает 35 000 вольт — может случиться пробой изоляции катушки, который вызовет короткое замыкание. Это может стать причиной снижения выходного напряжения, пропусков зажигания под нагрузкой и/или плохого запуска двигателя.
  • Износ свечи зажигания или увеличенный зазор. По мере износа свечи зажигания будет увеличиваться и установленный на ней зазор между двумя электродами. Это означает, что для создания искры катушке будет необходимо генерировать более высокое напряжение. Увеличившаяся нагрузка на катушку может стать причиной перегрузки и перегрева. 
  • Повреждение в результате вибрации. Постоянный износ из-за вибрации двигателя может стать причиной повреждения обмоток и изоляции катушки зажигания, в результате чего может возникнуть короткое замыкание или обрыв во вторичной обмотке. Также может ослабнуть крепление электрического разъема, подключенного к свече зажигания, что заставит катушку зажигания совершать дополнительную работу для создания искры.
  • Перегрев. Вследствие своего расположения катушки зажигания часто подвержены воздействию высокой температуры, возникающей при работе двигателя. Это может снизить возможность катушек проводить ток, что, в свою очередь, приведет к снижению их производительности и долговечности.
  • Меняющееся сопротивление. Короткое замыкание или низкое сопротивление в обмотке катушки зажигания увеличит количество электричества, протекающего через катушку. Это может вывести из строя всю систему зажигания автомобиля. Изменение сопротивления может также быть причиной создания слабой искры, что приведет к невозможности завести автомобиль и повреждению как катушки зажигания, так и расположенных радом элементов. 
  • Попадание жидкости. В большинстве случаев источником жидкости является утечка масла через поврежденную прокладку клапанной крышки. Это масло скапливается и повреждает как катушку зажигания, так и свечу зажигания. Вода из системы кондиционирования, например, также может проникать в систему зажигания. В обоих случаях во избежание повторных аналогичных поломок важно устранить первопричину неисправности.

Признаки неисправности катушки зажигания.

Поскольку катушка зажигания отвечает за генерирование искры, с помощью которой запускается двигатель автомобиля, любая ее неисправность быстро отразится на работе двигателя. Можно выделить следующие признаки неисправности катушки зажигания:

  • Горит индикатор проверки двигателя. Поскольку неисправная катушка зажигания непосредственным образом влияет на работу двигателя, любая ее неполадка станет причиной включения индикатора проверки двигателя.
  • Повышенный расход топлива. При снижении мощности искры процесс сгорания топлива будет не столь эффективным, что приведет к заметному увеличению его расхода. 
  • Прострел в выхлопной системе. Часто ранним признаком отказа катушки зажигания является прострел, возникающий, когда топливо, не сгоревшее в камере сгорания, попадает в выхлопную систему. Если не устранить эту неисправность, выхлопная система может получить значительные повреждения.
  • Остановка двигателя. Неисправная катушка зажигания будет подавать ток на свечи зажигания с перебоями, что может привести к остановке двигателя. Это также может стать причиной невозможности запуска двигателя. 
  • Пропуски зажигания. Из-за недостаточной мощности, развиваемой одним или несколькими цилиндрами, в двигателе могут возникать пропуски зажигания, особенно во время набора скорости.
  • Проблемы с запуском двигателя. Аналогичным образом, если на одну или несколько свечей зажигания не подается достаточного заряда, двигатель будет очень сложно завести. Автомобили с одной катушкой зажигания могут в этом случае вообще не завестись. 

Советы по поиску и устранению неисправностей катушек зажигания.

Если имеется подозрение на неисправность катушки зажигания, чтобы упростить диагностический процесс, просто выполните приведенные ниже действия:

  • Считайте коды неисправностей и рабочие данные с помощью диагностического прибора. Сравните полученные данные о катушке зажигания, которая по вашему мнения неисправна, со значениями, характерными для исправной катушки.
  • Проверьте катушки на наличие признаков повреждения, таких как трещины корпуса, повреждения стопорных петель или повреждения проводки и электрических разъемов.
  • Также извлеките и осмотрите свечу зажигания. Проверьте зазор свечи зажигания и провод питания свечи, при его наличии, и убедитесь, что его сопротивление в норме.
  • При включенном зажигании с помощью мультиметра измерьте напряжение, подающееся на катушку зажигания. Напряжение не должно превышать 10,5 вольт. 
  • Опять же, с помощью мультиметра проверьте первичную и вторичную обмотки катушки. У большинства катушек зажигания сопротивление первичной обмотки должно составлять от 0,4 до 2 Ом, а вторичной — от 5000 до 20 000 Ом. Однако для уточнения значений следует свериться с руководством, предоставленным автопроизводителем. Если оба эти параметра выходят за допустимые пределы, катушку следует заменить. Нулевые показания прибора свидетельствуют о наличии короткого замыкания, а завышенные значения — о наличии обрыва в катушке.  В тех случаях, когда к катушке зажигания подключено три, четыре, пять или семь проводов, следует свериться с электросхемой, описывающей ее конструкцию.

Советы по замене катушек зажигания.

После того как неисправность была выявлена, замените катушку зажигания, выполнив простые действия, описанные ниже:

  • Отключив зажигание определите расположение неисправной катушки. Отсоедините электрический разъем и выверните крепежные болты. Аккуратно приподнимите катушку с посадочного места.
  • Перед установкой новой катушки рекомендуется нанести диэлектрическую смазку на посадочную поверхность новой катушки и ее электрический разъем. Это позволит предотвратить появление коррозии и обеспечить качественное соединение. Также одновременно с заменой катушки рекомендуется заменить все свечи зажигания.
  • После этого установите катушку на место. Затяните болты рекомендованным моментом и подсоедините электрический коннектор.
  • Подключите диагностическое устройство, сотрите все коды неисправностей и отключите индикатор предупреждения о необходимости обслуживания двигателя. 
  • Выполните ходовые испытания, чтобы убедиться, что неисправность устранена.

Больше о катушках зажигания.


 

лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес

ЗМЗ 409 – инжекторный двигатель на бензине, имеющий 4 цилиндра в рядной компоновке и 16 клапанов. В 409 двигателе система инжектора управляется микропроцессорными электронным блоком. На конвейер данный мотор поставили в 1996-м году. Данный мотор преимущественно устанавливался на новые и современные отечественные автомобили УАЗ и ГАЗ. Все поколение этих силовых установок снабжено нейтрализатором газов и производится полностью в соответствии со стандартами ЕВРО-2.

Технические характеристики двигателя ЗМЗ-409

Производство ЗМЗ
Марка двигателя ЗМЗ-409
Годы выпуска 1996-наши дни
Материал блока цилиндров чугун
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 94
Диаметр цилиндра, мм 95. 5
Степень сжатия 9
Объем двигателя, куб.см 2693
Мощность двигателя, л.с./об.мин 112-143/4400
Крутящий момент, Нм/об.мин 210-230/3900
Топливо 92
Экологические нормы Евро 2
Вес двигателя, кг 190
Расход топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешан.

11.5
Расход масла, гр./1000 км до 100
Масло в двигатель 5W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 15W-40 / 20W-40
Сколько масла в двигателе 7
При замене лить, л 6
Замена масла проводится, км 7000
Рабочая температура двигателя, град. ~90
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике
150
250+

Модификации ДВС ЗМЗ-409

  • Базовый мотор 409. 10 под стандарт Евро-2 мощностью 143 л.с., со степенью сжатия 9, крутящим моментом 230 Нм. Зажигание модульное с пучком высоковольтных проводов, имеется датчик дроссельной заслонки.
  • Улучшенная модификация 40904.10 отличается от предыдущего варианта системой зажигания – индивидуальная катушка для каждой свечи, датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) здесь отсутствует, вместо него использован дроссельный узел для обеспечения Евро-3. Имеется автоматический натяжитель ремня генератора, который в 409.10 не предусмотрен.
  • Модификация 40905.10 аналогична предыдущему, предназначена для внедорожников Хантер, Патриот и грузовиков Карго, Пикап производителя УАЗ. Соответствует экологическому стандарту Евро-4.
  • Силовой привод маркировки 40911.10 обладает моментом 219,5 Нм и мощностью 125 л.с. Соответствует регламенту Евро-4, предназначен для полноприводных грузовиков УАЗ с формулой 4х4 (не отключаемая).
  • ЗМЗ 4091.10 — дефорсированный низовой вариант ЗМЗ 40904.10, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Имеет мощность 112 л.с., устанавливается на Таблетки и Буханки УАЗ 462.
  • 4092.10 — несерийная модификация, создана специально для автомобилей ГАЗ Волга и УАЗ 3160 (вседорожник полноприводный). Крутящий момент в интервале 225 – 235 Нм, мощность — 160 л.с.

Прибавку в мощности до 30% можно получить, если установить на него турбо-компрессор или газовую турбину. Конечно, иностранные производители уже много лет не делают турбированных двигателей с конструкцией, как у «3M3-409». Имеется ввиду рабочий объём и «прожорливость». По этой причине, отыскать серийную турбину бензиновой направленности, по приемлемой себестоимости и соответствующего типоразмера, непросто. Оптимальным вариантом является турбина «Гарретт TB-25». Модель эта – далеко не новинка, но зато она полностью вписывается во все параметры «3M3-409».

Обслуживание ЗМЗ-409

Базовое требование для поддержания полностью рабочего состояния двигателя – использование качественного топлива и технических жидкостей. От чистоты бензина, качества смазки и охлаждающей жидкости зависит срок жизни двигателя.

Следует регулярно проверять:

  • уровень моторного масла;
  • количество охлаждающей жидкости;
  • состояние натяжения ремней и цепей двигателя;
  • состояние форсунок. Периодически, при необходимости («троение» мотора и другие проблемы) следует производить их прочистку.

Критичной слабой точкой ЗМЗ 409 принято считать помпу, за состоянием которой следует внимательно следить и менять при появлении признаков неисправности. Важно контролировать и состояние свечей зажигания.

Период проведения некоторых операций по регламенту:

  • 6 месяцев/10000 км – замена моторного масла и масляного фильтра;
  • 20 тыс. км. или 1 год – проверка состояния системы вентиляции картера, свечей, аккумуляторной батареи, цепей ГРМ и ременных приводов навесного оборудования;
  • 1,5 года/30000 км – осмотр выпускного коллектора на прогар, замена топливного и воздушного фильтра;
  • 40 тыс. или 2 года — осмотр шлангов и узлов системы охлаждения, замена жидкости в системе;
  • 90-100 тысяч км. — замена цепи и роликов ГРМ с натяжителями.

Новый двигатель с бОльшим крутящим моментом от УАЗа ждали очень давно. Конечно, ЗМЗ-409 не оказался именно тем двигателем, которого хотелось, но со своими обязанностями он справляется. Хороший крутящий момент, потрясающая ремонтопригодность, надежность, доступность запасных частей — это, безусловно, плюсы двигателя.

Минусами же является недостаточная эластичность при езде по бездорожью, требовательность к качественным ГСМ (теперь нужен 92 бензин и хорошее масло), более сложное и дорогое обслуживание.

409-й более экономичен, более предсказуем и, будучи своевременно обслуживаемым, не требует промежуточных регулировок и подстроек. У него очень хороший потенциал для модернизации, широкая унификация с другими двигателями линейки.

Уаз буханка инжектор не заводится


Двигатель не заводится! ЧАСТЬ I.

Коммутатор. — УАЗ 3909, 2.4 л., 1995 года на DRIVE2

Двигатель не заводится! «Поэма» в трех частях)

ЧАСТЬ I. Коммутатор.

Зимой УАЗ стал заводится все хуже и хуже, а если вдруг и завелся, то работа двигателя на холостых (а особенно на не прогретом) напоминала работу дизеля — обороты постоянно плавали. Долго не могли понять в чем причина, пока попытка заставить двигатель работать в когда на улице было всего -10, оказалась безуспешной. Топливо в карбюратор подается — насос качает, искра на свечи есть, с катушки тоже искрит, правда раньше искра казалось сильнее была. Завести двигатель со стартера не вышло, высадили без того «не молодой» АКБ. Попытка вторая тоже потерпела фиаско, после замены залитых свечей и зарядки АКБ, не с «кривого», и не со стартера УАЗ не завелся. Попытка завести «техничку» с «толкача» «строптивым», так же оказалась провальной. За все время он пару раз схватывал, но не заводился…

День первый. Начал проверку с замка, коммутатора, катушки, трамблера, бегунка, свечи — искра есть! Правда кажется, что слабая. Мультиметром и пробником проверил наличие всех «+» и массы, все есть. Дальше топливо, все есть… заводить не заводится. Тупик, читаем УАЗбуку и находим статью, как проверить катушку и коммутатор. Звоним катушку все хорошо (тут подробнее писать не буду, опустим), далее нахожу способ проверки коммутатора:

схема взята с просторов интернета


Вся суть проверки заключается, в следующем: между контактом «КЗ» и «+» монтируется пробник, а контакт «Д» нужно кратковременно закоротить на массу, и если коммутатор исправен лампочка будет гореть 2-3 секунды, пока коммутатор возбудил импульс и не забываем предварительно повернуть ключ зажигания. Проверяю все работает! Начинаю заводить — не заводится, но заметил что при других (100% рабочих) свечах, искра стала еще хуже и то появляется, то пропадает совсем. Снимаю со строптивого рабочую (как я думал, но об этом позже) катушку, все тоже самое… в АКБ доливается электролит, проверяется плотность и снова на зарядку.

День второй. Опять вся электрика звонится мульметром и пробником, ставится третий комплект свечей, результат нулевой. Искра каким то не понятным образом то раздается в цилиндры то нет. Ставится третий по счету бегунок и третья крышка трамблера, меняется комплект высоковольтных проводов — и искра вообще пропала, потом снова появилась. В голову пришла мысль посмотреть, как раздается искра с трамблера на свечи, для этого нашел обрезок металлического уголка, просверлил в нем 4 отверстия и прикрутил к кузову. В отверстия вставил 4 вывернутых свечи и надел проводку, проворачиваю стартером и вижу чудо, искра раздается в совершенно хаотичном порядке пропуская некоторые цилиндры, а не как должна 1-2-4-3. В итоге нахожу в закромах еще один 13.3734 коммутатор, ставлю обратно все родное: свечи, проводка, крышка трамблера, бегунок, катушка… ииииииии… ЗАРАБОТАЛО! Оказалось выявить таким способом полуживой коммутатор проблематично, либо только рабочий или не рабочий совсем.

Полный размер

замена коммутатора

P.S.: Может пригодится кому, УАЗовские коммутаторы 13.3734 и 131.3734 являются аналогами, но НЕ взаимозаменяемы! Схема подключения 13. 3734 предусматривает наличие вариатора в цепи, а 131.3734 нет. Если это не учесть, возможен перегрев, исчезновение искры и в редких случаях взрыв катушки. Я долго не мог понять почему греется Б116 катушка на строптивом, когда работала в паре с 13.3734, а в магазине сказали это 100% аналоги. А когда разобрался все стало ясно:

на техничке УАЗ 3909, проводка родная с вариатором, схема из интернета

а на строптивом УАЗ 3151, проводку заново прокладывал сам, без вариатора, схема из интернета

В этот вечер приключения не закончились, когда на строптивом домой из гаража, на пол пути заглох, попытки завести не увенчались успехом, позвонил отцу, он завел еще теплую «техничку» и приехал на помощь, зацепили на галстук и отправились на стоянку.

Полный размер

Не зря два дня мерз в гараже, как будто знал, что отремонтированная буханка меня потом домой потянет!

По иронии судьбы — это была как раз пара 13.3734 коммутатора с катушкой Б116 в подключении без вариатора. Раньше катушка грелась но искра, не пропадала. Причина была найдена и устранена на следующий день: поставлен 131.3734 коммутатор и куплена новая катушка Б116, пр-ва Ст.Оскол. Так что катушка, которую я ставил на техничку хоть звонилась на холодную и была рабочей до определенного момента, пока не перегрелась окончательно! Но теперь работа проделана и оба УАЗа в строю!

www.drive2.ru

По какой причине может не заводиться УАЗ буханка ? (подробности внутри)

Где вы только таких водил и помошников набираете то…

фильтр проверь и шланги бензонасосные

Авто нужно 3 вещи: Бензин или газ. Насос качает все норм. Дальше Искра. Выкручивай свечу, клади на мотор, колпачок одент и пробуй крутить стартером. Проверишь наличие искры. Если карб мож резюк с трамплера выпал. Дальше Воздух. Дроссель завис, шланг лопнул и т д. Проверяйте впуск на подсос. Открути воздухан и зажми рукой ебло. Так проще мотору завестись. Кстати если карбюратор, то после попытки с зажатием рукой дай огня. То есть один крутит, а второй в карб огня дает. Бумажку подпали. Но это при наличии бенза.

судя по используемой вами терминологии, обьяснить вам никто ничего не сможет. найдите человека который разбирается в волгах уазах и газелях и пусть он сделает . там ломаться нечему, все просто как велосипед.

Перво-наперво… Для начала отсоединяем шланг подачи топлива от карбюратора. Подставляем под шланг ёмкость (или в бутылку пластиковую). Вращаем двигатель стартером и смотрим. При нормальной работе топливного насоса в ёмкость будет поступать бензин. Если бензин не поступает — значит топливный насос не качает. Вторая причина — не открывается электромагнитный топливный клапан (предназначен для перекрывания топлива при работе на газу). Третья причина — проверьте топливные фильтра. Из-за их засоренности может быть низкая производительность или отсутствие подачи топлива. Если топливо поступает, то нужно открыть крышку воздушного фильтра карба и проверить работу путём нажатия на педаль газа. В первичный диффузор в центр должен тонкой струйкой подаваться бензин. Если бензин поступает, то проверяем зажигание. Вытащить из центрального электрода провод и поднести его к оголённой поверхности металла или деталям двигателя. Вращать двигатель стартером, удерживая провод на расстоянии примерно 2-3 мм. При исправной системе зажигания должна подаваться искра между проводом и металлом. Если искры нет — искать причину в коммутаторе (при бесконтактном зажигании) или в контактах трамблёра и катушке зажигания. Если по центральному электроду искра поступает — проверить поочерёдно прохождение искры на каждый цилиндр, снимая поочерёдно каждый наконечник. Если снять наконечник нет возможности, то нужно вставить внутрь наконечника где вставляется свеча зажигания и проверить подачу искры. Отсутствие искры на какой-либо цилиндр может быть вызвано износом бегунка трамблёра или неисправностью искроподавляющего резистра в бегунке. Если возможности проверить подачу искры на наконечнике нет, то тогда поочерёдно выкручивается каждая свеча и проверяется подача искры на каждой свече по отдельности. Сначала двигатель проверяется при работе на бензине, требуется временно отключить подачу газа в двигатель.

Камутатор сгорел вот и нет искры

эвакуатор в автосервис

Как обычно, платим 3 копейки водиле и хотим что бы что то ездило, да еще и ремонт на нем, красота!

Дело говоришь.

touch.otvet.mail.ru

УАЗ 3160 | Не заводится – полезные советы |

14.5. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . .. Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. .. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

automn.ru

Борьба с плохим запуском ДВС после -10 — УАЗ 452, 2.4 л., 1983 года на DRIVE2

С приходом холодов УАЗ начал плохо заводиться, причем этот момент совпал со сменой карбюратора на намине, если двигатель подогреть, то без проблем, а сам на холоде никак(((
Многие начинающие автомобилисты при первых же проблемах с двигателем что делают? …Правильно, меняют свечи, провода, протирают лобовое и фары, ну подкачать еще немного колеса могут))))


Но это конечно не мой вариант, я УАЗовод со стажем, да и опыта автолюбителя за плечами -24 года, так что пошел другим путем не по прямой, а от обратного, нарыл в интернете интересное пособие: «Устройство. Ремонт. Регулировка. Карбюратор К-151А.С. Тюфяков» где разжёван весь карб, как ремонтировать и что в нем крутить. Сделал все регулировки «Системы пуска» по манулу, остальное все в карбе устраивало, но при очередной проверке в мороз была печалька, регулировка зажигания и клапанов, замена масла на полусиньку так же не дала нужного результата, и вот при очередном запуске на холодную я все таки умудрился закидать свечи, выкрутил их, почистил, начал проверять тестером а-ля пьеза а они все дохлые,

думал уже тестер помер, ему то уж лет 15 как, взял с полки ржавую свечку, искра-есть! Купил новых комплект,

машина с пол пинка завелась. Вспомнил что после сборки ДВС старые свечи так же не хотели от тестера работать, думал может что то не как делал, но машина на них ездила. Поморозив в -16 УАЗ на улице сутки, проверил, после 2 секунд маслания стартером дрыгатель затарахтел. И что же получается? Кто рукастей и грамотней начинающий и неопытный водитель без стажа или я ? Он то бы сразу свечи поменял бы и так как я не мучился. В свое оправдание могу сказать, что меня сбило с толку то, что был поменян карб ДААЗ 4178 на К-151, который я купил в состоянии б/у и для меня он был «кот в мешке» и это совпало с приходом морозов, вот и понеслось…
Вывод для себя на бедующее такой: Проблемы с двигателем…-меняем свечи, провода, трем лобовое, фары, не заводится, протираем стопаки — это верняк метод)))))
З.Ы. в -20 теперь тоже заводится без проблем)

www.drive2.ru

Не заводится мотор — УАЗ 469, 2.4 л., 1975 года на DRIVE2

Полный размер

Всем, доброго времени суток! Расскажу коротко… . Произошла проблема с моим уазиком в дороге, а именно заглох двигатель. Открыв капот, сразу полез к бензонасосу, подкачал топливо вручную (сразу впечатление пало на подачу топлива). Подкачав топливо в карбюратор двигатель запустился. Проехал пару сотен метров и опять заглох! Так как в моем уазике есть пару запчастей, я решил заменить карбюратор. Заменив и подкачав вновь топливо, двигатель опять завелся, поехал по-прямой и проехал пару км. Опять заглох! Бросив машину на обочине, снял бензонасос и потащил его разбирать. Заменил весь ремкомплект. Бензонасос весело хрюкал, но хрюкал он и до этого… ))) . Работа нового карбюратора мне не понравилась и я заменил его опять на старый, который стоял до него. Сняв крышку карбюратора я проверил уровень топлива в поплавковой камере и иглу. Все было в норме и на своих местах. Давай крутить стартером. двигатель также не схватывал. Потом подумав, подозрение пало на катушку зажигания (бобину). Попытался проверить подачу искры. Тестера не было и впервые столкнувшись с этой проблемой я обратился к друзьям за помощью и советом. Была у меня другая бобина, но не от уазика, а от москвича. Не подошла, так как выход у нее рассчитан на 6 вольт, а мне надо на 12. Помог друг. Оставив свои дела он приехал с новой бобиной! Заменив ее вместо старой двигатель запустился! Огромное СПАСИБО, Виктору, который привез мне новую бобину и за быструю помощь в устранении этой поломки!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www. drive2.ru

Двигатель не запускается ни при каких температурах в УАЗ 452 (решено) — 3 ответа

Почитал ваш комментарий вчерашний. Возникли некоторые вопросы и некоторые версии.

Что такое «компрессия — все пока в норме…»? Норма, она бывает разная. Вы напишите цифры, нужны конкретные показатели, это будет говорить о состоянии двигателя.
Вот показатели, которые должны быть:

  • если на вашем моторе головка блока под 80-тый бензин, это степень сжатия заниженная, компрессия должна быть 9-9,5;
  • если на вашем моторе головка блока под 92-й бензин, значит степень сжатия повышена, и компрессия должна быть 10,5-11.

Это замер компрессии в цилиндрах, на прогретом двигателе, при выкрученных свечах зажигания.

Написали какой двигатель, написали какой карбюратор — это уже что-то. Любой нашенский даже новый карбюратор, надо проверять перед установкой, потому что в нём может быть, и стружка, и регулировка может быть не настроена.

Кстати, карбюратор к-151 не очень хорош, он прожорлив и в морозы двигатель запускает только со второго раза или даже с третьего, четвёртого. А в сильный мороз аккумулятора может хватить только на один первый старт. А вот когда устанавливают «Солекс», там запуск всегда с первого раза (испытано лично, сам выкидывал к-151, устанавливал, настраивал «Солекс» и радовался зимой ездил).

По зазорам клапанов, 1,5 года это немалый срок, если ещё и наезжено много тысяч километров. Так что, проверить зазоры и не помешало бы.

Стрельба в карбюратор, это чаще всего — раннее зажигание. Надо подрегулировать трамблёр.
Трамблёр с вакуумником заменили или вакуумник старый остался? Если прохудится его диафрагма или трубка неплотно подсоединена, то могут из-за него быть постреливания, особенно на ходу, в момент набора скорости.

На подсосе мотор работает, а без него глохнет — это может говорить о бедной смеси. То есть или бензина мало поступает или воздуха слишком много(например имеется подсос воздуха во впускном коллекторе или под карбюратором). При замене карбюратора, при каждом его съёме и установке, надо обязательно(обязательно) устанавливать только новые прокладки(со старой точно будет подсос воздуха, она промята или порвана и не годится для повторного использования).

Ещё вспомнил, на УАЗике установлен топливный фильтр-отстойник, который служит для фильтрации топлива от механических примесей и воды. Проверьте и его тоже. Может он забился грязью. Для слива воды и грязи в отстойнике снизу имеется пробка. Помню после его снятия, прочистки и последующей установки, он потел или сочился бензин со стыка. Это я к тому что, после его чистки и после закачивания бензина, обязательно надо проверить герметично ли он соединён и нет ли подтекания топлива и подсоса воздуха, а то опять же может быть неровная работа двигателя или его затруднённый запуск

etlib.ru

Моторы

ЗМЗ с турбиной. Выбираем турбокомпрессор для УАЗа патриота. Конфигурация системы впуска

Автомобиль для людей, которые не любят, когда их стесняет дорожное покрытие, и в то же время предпочитают комфорт передвижения. Однако, как бы ни старались конструкторы создать автомобиль, достаточно комфортный и надежный, как зарубежные аналоги внедорожников, у автомобилей UAZ Patriot все же есть масса существенных недостатков. Одна из них — слабый двигатель.

Технические характеристики ЗМЗ-40911.10

Количество цилиндров 4
Рабочий объем, л 2 693
Степень сжатия 9
Мощность максимальная (полная) при частоте вращения коленчатого вала -1, кВт (л.с.) 92 (125) 4250 ± 100
Максимальный крутящий момент (брутто) при частоте вращения коленчатого вала, Нм (кгсм) 219,5 (22,4) 3000 ± 200
Минимальный удельный расход топлива г / кВт (г / чч) 279 (205)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5×94
Масса, кг 190
тип двигателя Двигатель внутреннего сгорания с принудительным зажиганием, внешним смесеобразованием и впрыском топлива во впускные каналы ГБЦ
Топливо Бензин обыкновенный, евро — 92
Поэтому владельцы УАЗ Патриот часто проводят тюнинг автомобилей. Более подробно останавливаться на всех видах тюнинга мы не будем, попробуем разобраться с тюнингом двигателя. Штатный бензиновый двигатель ЗМЗ 40911.10 Евро-4 серийно устанавливается на УАЗ Патриот. Существенным его отличием от двигателей УАЗ более ранних версий является инжекторный способ подачи топлива в двигатель. Это 2,7-литровый бензиновый двигатель с максимальной мощностью и крутящим моментом 128 л.с. и 218 Н / м соответственно, которые также существенно уменьшаются в области низких и средних скоростей. Соответствует ли такой «силовой» агрегат двухтонному «Патриоту»? Инженеры компании поставили задачу излечить этот продукт отечественного двигателестроения от присущей ему слабости с помощью турбо-настройки, увеличивая крутящий момент двигателя в диапазоне низких и средних оборотов.Полученное улучшение тяги и эластичности двигателей в этих режимах обязано в корне улучшить внедорожные качества и активную безопасность автомобилей. Дополнительными условиями проблемы были: минимум изменений конструкции двигателя и доработок моторного отсека, а также приемлемая для широкого круга автовладельцев стоимость турбо-тюнинга. В результате анализа возможных решений выбор был сделан в пользу системы турбонаддува низкого давления.Мировой опыт моторостроения показывает, что так называемый «мягкий» наддув при избыточном давлении до 0,4 бар увеличивает крутящий момент преимущественно в области низких и средних оборотов двигателя. В то же время такое умеренное форсирование позволяет избежать детонации без «разжима» двигателя, промежуточного охлаждения воздуха или перехода на высокооктановый бензин, используя стандартные элементы топливной системы и системы управления (расходомер, форсунки и т. Д.) и сохранение ресурса двигателя и трансмиссии.

Коллектор с турбиной устанавливается на двигатель ЗМЗ 409 УАЗ Патриот

Турбосистема для автомобилей УАЗ с двигателем ЗМЗ 409 (Патриот, Пикап, Хантер) до недавнего времени существовала в виде опытных образцов конструкции, количество которых исчислялось десятком. Они не предназначались для свободной продажи и устанавливались сервисными работниками. Отчасти такая ситуация была связана с меньшим интересом потенциальных покупателей, а также с объективными трудностями при выборе турбокомпрессора, приемлемого не только по техническим характеристикам и конструкции, но и по стоимости.Дело в том, что зарубежные двигателестроители долгое время не выпускали бензиновые турбомоторы, хоть сколько-нибудь сравнимые с заволжским по объему и прожорливости. Поэтому найти недорогую серийную бензиновую турбину необходимого типоразмера было непросто. На эту роль пробовались несколько кандидатов, включая GT-17 и несколько моделей турбин Mitsubishi (MHI). Одни хорошо поднимали крутящий момент «снизу», но ограничивали «вверху», а другие, наоборот, включались в работу с большим опозданием.В итоге лучший вариант был найден. Это оказалась турбина Garrett TB-25 — модель, мягко говоря, не новая, но турбина полностью отвечает всем требованиям разработчиков. С точки зрения идеологии и дизайна система наддува УАЗ идентична установленной на Chevy. Есть некоторые отличия в производительности. В частности, иначе решалась стыковка турбины с выпускным коллектором. Если в двигателе ВАЗ-2123 для этого используется литой адаптерный агрегат, то в двигателе ЗМЗ-409 штатный выпускной коллектор заменяется коллектором дизельного двигателя ЗМЗ-514.Он значительно компактнее и имеет стандартный стыковочный фланец с 4 стойками. Небольшие проблемы возникают из-за того, что автомобили, поступающие на турбо-тюнинг, оснащены двигателями различных модификаций. У них разные системы вентиляции картера, холостого хода, дроссельного узла и т. Д. Все это усложняет задачу создания универсального турбокомплекта — скорее всего, он также будет выпускаться в нескольких вариантах. Начало серийного производства турбокомплектов для свободной продажи — дело ближайшего будущего.А пока все желающие «зарядить» личный или клиентский УАЗ, сделать его более отзывчивым и комфортным в управлении, могут обратиться в компанию «Диаз-Турбо». Все необходимое для турбо-тюнинга Патриотов есть, а специалисты сервисной службы помогут установить и настроить систему турбонаддува.

Кто-нибудь ставил себе такой КОМПЛЕКТ?

УАЗ Патриот заводской комплектации комплектуется стандартным двигателем ЗМЗ 409. Его существенное отличие от более ранних двигателей УАЗа — инжекторный способ подачи топлива в двигатель.Это 2,7-литровый бензиновый двигатель с максимальной мощностью 128 л.с. Однако многие автолюбители считают, что такой двигатель слабоват для их автомобиля УАЗ Патриот, и поэтому всячески его настраивают. Самый распространенный вид тюнинга — замена штатного ЗМЗ 409, на двигатели от других автомобилей, в основном внедорожников иностранного производства, а также дизельных. Впрочем, такой тюнинг стоит недешево, но если сравнить стоимость иностранного внедорожника, даже бывшего в употреблении, и стоимость покупки УАЗ Патриот и замены двигателя, то разница существенная (естественно в сторону УАЗ Патриот).

Тюнинг двигателя ЗМЗ 409 на УАЗ Патриот. Второй вариант тюнинга двигателя — чип-тюнинг двигателя. Так как на двигателе ЗМЗ 409 спроектирована система управления двигателем с блоком управления МИКАС 7. 2 или МИКАС 11. Современные технологии позволяют изменять настройки системы наиболее оптимальным образом для работы вашего автомобиля. Такой тюнинг позволяет снизить расход топлива и повысить технические параметры. Помимо чип-тюнинга, можно дополнительно установить турбокомпрессор.Установив турбокомпрессор, вы получите значительный прирост мощности двигателя. Установка такого агрегата позволит развить мощность двигателя до 170 л.с. и увеличить максимальный крутящий момент до 290 Нм. В целом мощность двигателя увеличится до 30%. Такой двигатель больше всего подойдет для езды по бездорожью и в сложных условиях. Но помимо этого не следует забывать о мерах предосторожности при эксплуатации двигателя даже ЗМЗ 409 или любого другого при работе в сложных условиях. Поэтому специалисты, готовящие автомобили этого класса к условиям бездорожья, рекомендуют параллельно с настройкой проводить работы, связанные с выводом сапунов на воздушный фильтр и воздухозаборники на более высокий уровень.Такой тюнинг позволит без проблем преодолевать водные преграды. Аналогичные операции можно произвести при тюнинге двигателя УАЗ Хантер.

Турбокомпрессор для УАЗ Патриот

Для полноценной модернизации УАЗ Патриот лучше всего подходит двигатель ЗМЗ 409. Однако установкой турбины ограничиваться не будем. Для повышения производительности и сохранения работоспособности силового агрегата следует провести дополнительную модернизацию. Итак, при установке турбины на УАЗ Патриот дополнительно потребуется сделать:

В первую очередь смотрим на поршни.Если турбокомпрессор на УАЗе выдает 0,8 — 1, то можно оставить свои поршни, но если давление превышает 1, то лучше всего подходят кованые поршни МАМИ, которые делаются на заказ (правда, я нашел уже готовые в одном из интернет-магазинов) … Если есть желание получить большой «наддув», лучше всего между картером и блоком установить дополнительную вставку для усиления блока двигателя. Что касается распредвалов, в принципе можно оставить стандартные, а можно поставить «широкие» (все зависит от ваших целей и финансовых возможностей). Коленчатый вал на УАЗ Патриот не требует тюнинга, если только не пришло время его ремонтировать. Но что обязательно нужно будет менять, так это вкладыши: вместо «родных» рекомендуется ставить вкладыши шатуна и корня Турбо ЗМЗ. Турбокомпрессор УАЗ Патриот Турбокомпрессор УАЗ Патриот

Что касается установки коллекторов, то рекомендуется выпускной EURO 2. Но штатный впускной коллектор стоит немного модернизировать, исключив все внутренние перепады и установив дополнительный фильтр нулевого сопротивления и интеркулер.В блок нужно установить дополнительные масляные форсунки (они нужны нам для охлаждения днища поршней).


Производство ЗМЗ
Марка двигателя ЗМЗ-406
Годы выпуска 1997-2008
Материал блока цилиндров чугун
Система снабжения инжектор / карбюратор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапаны на цилиндр 4
Ход поршня, мм 86
Диаметр цилиндра, мм 92
Степень сжатия 9. 3
8 *
Объем двигателя, куб. См 2286
Мощность двигателя, л.с. / об / мин 100/4500 *
110/4500 **
145/5200
Крутящий момент, Нм / об / мин 177/3500 *
186/3500 **
201/4000
Топливо 92
76 *
Экологические стандарты Евро 3
Масса двигателя, кг 185 *
185 **
187
Расход топлива, л / 100 км
— город
— трасса
— смешанный.
13,5

Расход масла, гр. / 1000 км до 100
Моторное масло 5W-30
5W-40
10W-30
10W-40
15W-40
20W-40
Сколько масла в двигателе 6
При замене заливка, л 5,4
Замена масла произведена, км 7000
Температура эксплуатации двигателя, град. ~ 90
Ресурс двигателя, тыс. Км
— по данным завода
— по практике
150
200+
Тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса
600+
до 200
Установлен двигатель Волга 3102
Волга 31029
Волга 3110
Волга 31105
ГАЗ Газель
ГАЗ Соболь

* — для ЗМЗ 4061.Двигатель 10 ** — для двигателя ЗМЗ 4063.10

Неисправности и ремонт двигателя Волга / Газель ЗМЗ-406

Двигатель ЗМЗ-406 является преемником классического ЗМЗ-402, совершенно нового двигателя (правда, сделанного с оглядкой на Saab B-234), в новом чугунном блоке с верхним распредвалом, последний теперь имеет двух и соответственно 16 клапанного двигателя. На 406 появились гидравлические подъемники и возиться с постоянной регулировкой клапана вам не грозит. В приводе ГРМ используется цепь, которая требует замены каждые 100000 км, на самом деле ее пробегает больше 200 тысяч, а иногда и не дотягивает до 100, поэтому каждые 50 тысяч км нужно контролировать состояние цепи, демпферов и гидронатяжителей. Натяжители, как правило, очень низкого качества.Несмотря на то, что двигатель простой, без изменения фаз газораспределения и других современных технологий, для ГАЗа это большой прогресс по отношению к двигателю 402. Модификации двигателя ЗМЗ 406: 1. ЗМЗ 4061.10 — двигатель карбюраторный, СЖ 8 для 76 бензина. Используется на Газелях. 2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация используется на Волгах и Газелях. 3.


З 4063.10 — двигатель карбюраторный, СЖ 9.3 на 92-й бензин. Используется на Газелях. Неисправности двигателей ЗМЗ 406: 1.Гидравлические натяжители цепи ГРМ. Имеет тенденцию к заклиниванию, в результате чего не обеспечивается отсутствие колебаний, возникает шум цепи с последующим разрушением башмака, скачком цепи и, возможно, даже ее разрушением. В этом случае у ЗМЗ-406 есть преимущество, он не гнет клапан. 2. Перегрев ЗМЗ-406. Распространенная проблема, обычно виной всему термостат и забитый радиатор, проверьте количество охлаждающей жидкости, если все в порядке, то ищите воздушные пробки в системе охлаждения. 3. Большой расход масла. Обычно дело в маслосъемных кольцах и сальниках клапанов. Вторая причина — лабиринтный масляный дефлектор с резиновыми трубками для слива масла, если между клапанной крышкой и лабиринтной пластиной есть зазор, то масло уходит. Крышка снята, покрыта герметиком и проблем нет. 4. Провалы тяги, неровные ХХ, это все умирают катушки зажигания. На ЗМЗ-406 это не редкость, поменять и моторчик полетит. 5. Стук в двигателе. Обычно гидроподъемники стучат на 406-м и просят замену, проходят около 50 000 км.Если нет, то вариантов очень много, от поршневых пальцев до поршней, втулок шатуна и т.д., покажет вскрытие. 6. Двигатель троит. Посмотрите свечи, катушки, замерьте компрессию. 7. Залежи ЗМЗ 406. Дело, чаще всего, в проводах ВВ, датчика коленвала или РХХ, проверка. К тому же постоянно глючат датчики, некачественная электроника, есть проблемы с бензонасосом, да и вообще не обошла стороной и 406 двигатель плохое качество сборки, характерное для российских двигателей.
Несмотря на это, ЗМЗ 406 — это гигантский шаг вперед по сравнению с ЗМЗ-402, конструкция середины 50-х годов, двигатель стал более современным, ресурс никуда не ушел и все же при адекватном обслуживании, своевременной замене масла и спокойный стиль вождения, он может превышать 300 тыс. км. В 2000 году на базе ЗМЗ-406 был разработан двигатель ЗМЗ-405, а позже появился ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра.

Тюнинг двигателя Волга / Газель ЗМЗ-406 (увеличение мощности)

Форсунка ЗМЗ 406. Первый вариант увеличения мощности двигателя по традиции — атмосферный, значит, будем устанавливать валы. Начнем с впуска, установим воздухозаборник холодного воздуха, ресивер большего размера, подрежем ГБЦ, доработаем камеры сгорания, увеличим диаметр каналов, приточим, установим соответствующие легкие Т-образные клапана, пружины 21083 (на зло варианты от BMW), валы (например ОКБ двигателя 38/38). Штатный тракторный поршень нет смысла крутить, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансируем.Выхлоп на трубе 63 мм, проходной, настраиваем онлайн. Выходная мощность составит примерно 200 л.с., а облик мотора получит ярко выраженный спортивный характер. ЗМЗ-406 Турбо. Компрессор Если 200 л.с. для вас детское развлечение и хочется настоящего огня, то дуть — ваш путь. Чтобы мотор нормально выдерживал высокое давление, поставим усиленную кованую поршневую группу под низкий SG ~ 8, в остальном конфигурация аналогична атмосферному варианту.


rbina Garrett 28, коллектор на нее, обвязка, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, MAP + DTV, установка январь.На выходе имеем порядка 300-350 л.с. Вы можете поменять форсунки на более эффективные (с 800cc), поставить Garrett 35 и дуть до тех пор, пока двигатель не сломается, чтобы вы могли выдуть 400 и более л.с. Что касается компрессора, то здесь все аналогично турбонаддува, но вместо турбины, коллекторов, патрубков, интеркулера ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваем и едем. Мощность компрессорных вариантов ниже, но мотор безупречный и тянет снизу.

Повышение мощности ЗМЗ 406

Очень волнующая тема для многих о том, что можно сделать с двигателем ЗМЗ 406, чтобы машина ехала как надо.Уже несколько лет изучаю возможности и варианты улучшения этих моторов, плюсы и минусы различных решений. Наконец я собрался и решил описать свой опыт в этой статье. Предлагаю начать тему доработки мотора с самого начала, т.е. с системы впуска. Впуск Конфигурация системы впуска является одним из важных моментов, влияющих на производительность двигателя внутреннего сгорания. Так же, как и в выхлопной системе, во впускной системе происходят волновые процессы.Система впуска на атмосферном двигателе внутреннего сгорания ЗМЗ 406 резонансная и настроена на определенный диапазон скоростей. В заводском исполнении система имеет противоречивые характеристики.


С одной стороны, у нас довольно короткий впускной тракт, что свидетельствует о настройке высоких оборотов, с другой — небольшое сечение впускных отверстий на корпусе фильтра. Учтите, что сам фильтрующий элемент установлен очень качественно, и замена его фильтром с «нулевым сопротивлением» — не лучшая идея, поскольку такой фильтр требует регулярного обслуживания (пропитки) и по умолчанию фильтрует хуже.Чтобы улучшить наполнение цилиндров на высоких оборотах, я бы рекомендовал избавиться от штатного корпуса воздушного фильтра (поддона). Но тогда мы получим еще один не очень хороший эффект — фильтр уже будет забирать воздух в основном из-под колпака, где он намного горячее, чем снаружи. Повышение температуры воздуха на входе снижает наполнение, то есть мощность и момент. Для решения этой проблемы предлагается установить систему «холодного впуска». Эта идея не революционна и хорошо известна. Под капотом, где расположен воздушный фильтр, организован замкнутый объем, в который поступает воздух только извне.Делается это путем установки раздела. Этот вариант улучшения впускной системы очень популярен на американских автомобилях. Конечно, под капотом ничего не отгораживать, а просто снять воздухозаборник с фильтром под бампером, но тогда есть опасность получить гидроудар при форсировании луж. Изменится и резонансная характеристика впуска. Испытания показали, что резонансная частота снижается по мере увеличения длины впускного тракта.
шина будет чуть лучше ездить по днищу, но в результате количество лошадей уменьшится, потому что мощность = крутящий момент * обороты. Выпуск Оптимальный вариант по соотношению цена-результат — установка системы «холодного впуска» вместе с выхлопной системой от двигателей Euro2 / 3. Тем, кто хочет получить еще большую мощность, рекомендуется установка прямоточной выхлопной системы, она более эффективна по мощности, но, увы, достаточно шумная. Если вопрос не в цене, то можно выбрать компромиссный вариант от известных производителей мирового уровня. Далее по лестнице доработок (ну и конечно затрат) идет доработка ГБЦ. Доработка любой ГБЦ сводится к шлифовке каналов, сглаживанию всех острых кромок в камере сгорания (и на днище поршня). На двигатели ЗМЗ 406 также рекомендуется установка прокладки ГБЦ от двигателя 405,22 евро3. Он цельнометаллический (более надежный) и более тонкий, что приведет к увеличению степени сжатия до 10. Как известно, увеличение степени сжатия — один из основных способов повышения КПД ДВС. (повысить КПД, мощность — кому что лучше). Распредвалы Следующим этапом является установка распредвалов высокого подъема. Если мотор планируется эксплуатировать в городе каждый день, то я бы порекомендовал остановить свой выбор на паре валов 30/34 от Моторного окб. Технические параметры вала 30/30 Чрезвычайно «низкая» версия — обеспечивает наибольшее увеличение крутящего момента на малых и средних оборотах. 30/34 Универсальная версия — равномерно увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне.
4/38 Версия «Конь» — увеличивает крутящий момент на средних и высоких оборотах.38/42 Обеспечивает наибольший прирост крутящего момента на высоких оборотах. Другие варианты Также возможна установка коленчатого вала с большим ходом кривошипа (от ЗМЗ 409, ход 94мм вместо 86мм), что увеличит рабочий объем до 2,5 литров, а как известно момент прямо пропорционален смещение. Но кроме коленвала придется заказывать и другие поршни с пальцем, смещенным на 4мм, чтобы поршень не выходил из плоскости блока и не бился о ГБЦ.Хорошим вариантом для атмосферного двигателя внутреннего сгорания является использование поршней с тонкими кольцами, тонкие кольца снижают динамические потери на трение и повышают общий КПД двигателя, особенно это актуально для револьверных двигателей. Еще можно говорить о разгрузке поршней, шатунов, коленчатого вала, маховика … но лично я считаю, что разгрузка не актуальна для двигателя, работающего в диапазоне до 7000 об / мин. Достаточно хорошего распределения веса и балансировки движущихся частей.Уменьшение размеров маховика, которое так нравится многим, придает двигателю дрожащий цвет. Быстрее раскручивается, но и быстрее тормозит, что иногда бывает неудобно, особенно в городе. Система управления двигателем Естественно, после любых доработок двигателя внутреннего сгорания необходимо перенастроить систему управления. Программа M7Sport, изначально созданная для управления доработанными моторами ЗМЗ, отлично с этим справляется. Основная особенность этой программы — работа с датчиком абсолютного давления вместо датчика массового расхода воздуха.
также имеет возможность автоматически откалибровать все необходимые настройки для конкретного двигателя с помощью программы MOLT, что позволяет добиться максимальной отдачи от каждого конкретного двигателя. Поперечный разрез двигателя ЗМЗ 406 на автомобиле Волга ГАЗ 31105: 1 — поддон картера; 2 — маслозаборник; 3 — масляный насос; 4 — ролик привода масляного насоса; 5 — коленчатый вал; 6 — шатун; 7, 9 — ведомая и ведущая шестерни привода масляного насоса; 8 — крышка привода масляного насоса; 10 — поршневой палец; 11 — поршень; 12 — прокладка ГБЦ; 13 — впускной клапан; 14 — впускной трубопровод с ресивером; 15 — ГБЦ; 16 — впускной распредвал; 17 — гидравлический толкатель; 18 — выпускной распредвал; 19 — крышка ГБЦ; 20 — указатель уровня масла; 21 — выпускной коллектор; 22 — выпускной клапан; 23 — блок цилиндров; 24 — пробка сливная

«ЗМЗ-406 Турбо»: характеристики

Ниже приведены параметры рассматриваемого двигателя:

  • Годы выпуска — 1997-2008 гг.
  • Подающая часть — инжектор / карбюратор.
  • Расположение цилиндров рядное.
  • Количество цилиндров и клапанов на каждом элементе 4/4.
  • Ход поршня — 86 мм.
  • Компрессия — 9. 3.
  • Объем «паровоза» — 2286 кубометров. см.
  • Показатель мощности 145 лошадиных сил при 5200 об / мин.
  • Экологический стандарт — Евро-3.
  • Масса — 187 кг.
  • Расход топлива в смешанном режиме 13.5 литров на 100 км.
  • Расчетный ресурс агрегата 150 тысяч километров.
  • Установка
  • — «Волга» 3102/31029/3110, (Газель, Соболь).

Модификации

Введено в эксплуатацию несколько моделей двигателя ЗМЗ-406 Турбо:

  1. Карбюраторная модификация 406. 1. 10. Используется на «Газелях», расходует бензин АИ-76.
  2. Версия 406. 2. 10. Топливный двигатель, устанавливаемый на «Газели» и «Волга».
  3. Модель 406.3. 10. Применялся на ГАЗелях (АИ-92).

Основные неисправности

Двигатель ЗМЗ-406 Турбо чаще всего имеет следующие неисправности:

  • Гидравлические натяжители цепи привода ГРМ подвержены заклиниванию. В связи с этим возникает посторонний шум, отсутствие вибраций, дальнейшая деформация обуви, вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимущество рассматриваемого двигателя в том, что на нем не прогибаются клапана.
  • Перегрев силовой установки.Эта проблема тоже не редкость. Как правило, такая поломка происходит из-за забитого радиатора или выхода из строя термостата. Первоначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие воздушных карманов в системе.
  • Повышенный расход масла. Чаще всего такая проблема возникает у двигателя ЗМЗ-406 Турбо КОМПЛЕКТ из-за износа сальников и маслосъемных клапанов на клапанах. Также иногда неисправность возникает из-за того, что между пластиной и крышкой клапана образуется зазор, через который вытекает масло.Чтобы устранить проблему, просто снимите крышку и заклейте поверхность герметиком.

Прочие проблемы

Среди других часто встречающихся неисправностей двигателя ЗМЗ-406 Турбо можно отметить следующие:

  • Провалы тяги часто наблюдаются из-за выхода из строя катушек зажигания. После замены этих элементов работоспособность мотора восстанавливается мгновенно.
  • Детонация в блоке питания. Эта неисправность возникает из-за износа гидравлических компенсаторов.По заявлению производителя, срок службы этих деталей рассчитан не менее чем на 50 тысяч километров.
  • Изношены поршневые пальцы, поршни и втулки шатуна, что также приводит к посторонним звукам в двигателе.
  • Блок питания троит. В этом случае следует проверить свечи, катушки и компрессию.
  • Наблюдается замирание силового агрегата. Чаще всего «ЗМЗ-406 Турбо» глохнет из-за неисправности проводов, датчика коленвала или РХХ.

Кроме того, неоднократно наблюдались сбои в работе сцепления ЗМЗ-406 Турбо и топливного насоса.В целом причины проблем типичны для всех отечественных моторов, в том числе и невысокого качества сборки. Тем не менее 406-я модель намного эффективнее и практичнее своего предшественника под номером 402. Для справки: на базе 406-го «ЗМЗ» были разработаны моторы 405-й и 409-й серий, объемом 2,7 л.

Форсирование

Одним из вариантов увеличения мощности агрегата является атмосферный способ с установкой дополнительных валов. На входе смонтирован заборник холодного воздуха, ресивер увеличенного диаметра. Затем распиливается ГБЦ, дорабатываются отсеки сгорания, увеличивается размер каналов. На следующем этапе усовершенствования двигателя ЗМЗ-406 Турбо устанавливаются облегченные Т-образные клапаны, пружины типа 21083 и новые валы, например, от ОКБ 38/38.

Нет смысла использовать штатную тракторную поршневую группу. Приобретены новые поршни кованого типа и облегченный коленчатый вал. Балансировка узла.Прямоточный выхлоп регулируется на трубе диаметром 63 мм. В результате мощность составит порядка 200 лошадиных сил, а характеристики силовой установки будут иметь ярко выраженную спортивную конфигурацию.

«ЗМЗ-406 Турбо»: тюнинг

Второй способ усовершенствования рассматриваемого двигателя — установка наддува. Чтобы устройство нормально выдерживало высокое давление, необходимо установить усиленный поршневой агрегат. В остальном конструкция идентична преобразованиям, проведенным при модернизации атмосферы.

Установлена ​​турбина Garrett 28 с соответствующим коллектором, обвязкой, интеркулером, форсунками 630 куб. См, выхлопной системой 76 мм, MAP + DTV. Выходная мощность составит не менее 300 «лошадей». При желании можно поменять форсунки на конфигурацию 800 см3, что еще больше увеличит мощность двигателя, однако такая система приведет к быстрому износу агрегата. Потребуется новый компрессор, например Eaton M90. Затем вам нужно его настроить. Как показывает практика, такая модернизация позволяет получить без сбоев мотор, тяга которого чувствуется уже снизу.

Конфигурация системы впуска

Данная операция с использованием нового ГРМ «ЗМЗ-406 Евро-2 Турбо» является одним из важнейших моментов, влияющих на параметры силовой установки. В рассматриваемой системе происходят волновые процессы, настроенные на определенный диапазон оборотов. В стандартной версии агрегат имеет неоднозначные характеристики.

К преимуществам можно отнести короткий впускной тракт, рассчитанный на высокие обороты. С другой стороны, входные отверстия фильтра имеют довольно маленькое поперечное сечение.Сам фильтрующий элемент отличается высокой производительностью и не требует замены на нулевую версию, которая сложна в обслуживании и не отличается высокой эффективностью.

Для повышения производительности и наполнения цилиндра на высоких оборотах специалисты рекомендуют снимать стандартный корпус атмосферного фильтра. Решение этой проблемы проявляется в установке системы «холодного впуска». В месте установки фильтроэлемента воздушного фильтра оборудуют закрытый объем, чтобы воздушный поток поступал исключительно извне.В этом поможет дополнительный раздел.

Как вариант, можно ничего не отгораживать под капотом, а вывести воздухозаборник под бампер. Однако в этом случае есть опасность гидроудара, при этом отмечается небольшое снижение мощности мотора.

Доработка ГБЦ

Эта операция сводится к шлифовке каналов, сглаживанию всех острых остатков в камере сгорания и на дне поршня. Для рассматриваемых двигателей рекомендуется устанавливать прокладку ГБЦ от 405.22 шт. (Евро-3). Он сделан из цельного металла, более надежен и тоньше. В результате это позволяет повысить компрессию и эффективность двигателя.

Следующим шагом будет установка распредвалов с увеличенным ходом клапана. Для штатной эксплуатации силовой установки в городских условиях специалисты советуют использовать пару валов типа 30/34.

Другие способы обновления

Двигатель также можно доработать, установив комплект ГРМ «ЗМЗ-406 Евро2 Турбо». Кроме того, коленчатый вал смонтирован с увеличенным ходом кривошипа.Это даст возможность увеличить рабочий объем до 2,5 литров. Кроме того, в новом коленчатом валу используются поршни со смещением пальца на 4 миллиметра. Он не должен выходить за плоскость блока и ударяться о ГБЦ.

Хорошим вариантом для силовых агрегатов рассматриваемой модели является использование поршней с тонкими кольцами. Они снизят динамические потери, что особенно важно для быстроходных двигателей. Как вариант, можно заняться облегчением поршневой и шатунной группы, но это не сильно повлияет на двигатели с частотой вращения до 7 тысяч оборотов в минуту.Уменьшение массы маховика на таких образцах приводит к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и столь же интенсивному падению. Это не очень удобно, особенно при передвижении по городу.

Сколько бы ни было лошадей под капотом машины, их всегда не хватает. Хотя мощность инжекторного мотора ЗМЗ 406 по техпаспорту составляет 145 л. с., этого мало для всех автовладельцев.

Сегодня мы расскажем вам об увеличении мощности двигателя ЗМЗ 406 инжектором.

Автомобили с двигателем 406 обычно тяжелые и поэтому нуждаются в подходящей трансмиссии для обеспечения хорошей динамики.

Какими способами можно увеличить мощность инжектора ЗМЗ-406?

Максимальное отверстие цилиндра, можно только навредить силовому агрегату и снизить его ресурс.

В целом капитальный ремонт двигателя и установка поршней меньшего веса и облегченного коленчатого вала стоит дорого. Конечно, лучший вариант — установить на мотор турбину.

По сравнению с другими способами увеличения мощности, турбина меньше повреждает трансмиссию.

При использовании на ЗМЗ-406 можно будет увеличить мощность двигателя до 200 л.с. К тому же на сегодняшний день существуют разные типы турбокомпрессоров, которые легко устанавливаются и не требуют особого внимания со стороны автовладельцев.

Наддув механический ЗМЗ-406

Повышение мощности двигателя ЗМЗ 406 за счет механического наддува.

Все типы компрессоров можно условно разделить на 2 большие группы: с механическим наддувом и с турбонаддувом.У обоих этих типов есть свои плюсы и минусы, а также есть свои поклонники и противники.

Какой компрессор лучше всего использовать для двигателя ЗМЗ-406? И вообще, что такое механический наддув?

Принцип работы механического наддува довольно прост. Его конструкция напоминает масляный насос. Он состоит из двух осей, на которых расположены шестерни с зацеплением зубьев.

По аналогии с масляным насосом ЗМЗ-406, создающим давление в системе смазки, компрессор создает давление воздуха.Компрессор приводится в движение коленчатым валом двигателя.

Механический наддув имеет ряд недостатков. Наиболее важным является значительное снижение КПД из-за использования коленчатого вала для привода компрессора, что приводит к увеличению нагрузки на двигатель.

Из-за высокого давления за компрессором увеличивается вероятность обратного просачивания воздуха. Чтобы этого не происходило, применяется многоступенчатая подача воздуха с установленными один за другим несколькими насосами.Однако это приводит к более сложной и дорогой конструкции.

Турбонаддув ЗМЗ-406

Повышение мощности двигателя ЗМЗ 406 за счет турбонаддува. Наилучшую производительность у инжектора ЗМЗ-406 показывает турбонаддув.

У него нет ременной передачи от коленчатого вала, а его конструкция намного надежнее, дешевле и неприхотливее.

Принцип работы турбонаддува предельно прост: внутри выпускного коллектора находится крыльчатка, приводимая в движение выхлопными газами, а количество оборотов турбины может превышать 200 тысяч.

Турбина и воздуходувка расположены на одной оси вместе с рабочим колесом внутри выпускного коллектора.

То есть двигателю с впрыском не нужно тратить энергию на раскручивание компрессора, благодаря чему его КПД не снижается, а, наоборот, увеличивается.

Впрочем, у турбонаддува есть и несколько недостатков, хотя они не столь существенны.

  • Первое — это низкий КПД на малых оборотах. Это можно объяснить тем, что на низких оборотах выхлопных газов выбрасывается меньше.Компрессор начинает работать на полную мощность при высоких оборотах двигателя.
  • Второй недостаток, который следует отметить, — это так называемый эффект «турбо-лага». Между нажатием газа и началом полноценной работы компрессора проходит определенный промежуток времени, но конструкторы постоянно стремятся сократить это время за счет уменьшения веса турбоагрегатов.

Говорили об увеличении мощности двигателя ЗМЗ 406 инжектором, удачи на дорогах!

Отечественный двигатель «ЗМЗ-406 Турбо» является преемником классического аналога, известного под индексом 402. Новый двигатель чем-то напоминает шведский «Saab», корпус агрегата выполнен из чугуна, распредвалы — накладные. Силовая установка включает в себя 16 клапанов, гидравлические компенсаторы. Такая конструкция позволяет владельцу избавиться от частой регулировки клапана. Привод ГРМ комплектуется цепью с расчетным сроком службы не менее 100 тысяч километров. Несмотря на простоту конструкции, рассматриваемая установка намного «продвинута», чем ее предшественница. Изучим особенности устройства и отзывы пользователей о нем.

«ЗМЗ-406 Турбо»: характеристики

Ниже приведены параметры рассматриваемого двигателя:

  • Годы выпуска — 1997-2008 гг.
  • Подающая часть — инжектор / карбюратор.
  • Расположение цилиндров рядное.
  • Количество цилиндров и клапанов на каждом элементе 4/4.
  • Ход поршня — 86 мм.
  • Сжатие — 9.3.
  • Объем «паровоза» — 2286 кубометров. см.
  • Показатель мощности 145 лошадиных сил при 5200 об / мин.
  • Экологический стандарт — Евро-3.
  • Масса — 187 кг.
  • Расход топлива в смешанном режиме составляет 13,5 л на 100 км.
  • Расчетный ресурс агрегата 150 тыс. Км.
  • Установка
  • — «Волга» 3102/31029/3110, (Газель, Соболь).

Модификации

Введено в эксплуатацию несколько моделей двигателя ЗМЗ-406 Турбо:

  1. Карбюраторная модификация 406. 1. 10. Применяется на «Газелях», потребляет бензин АИ-76.
  2. Версия 406. 2. 10. Топливный двигатель, устанавливаемый на «Газели» и «Волга».
  3. Модель 406. 3. 10. Применяется на ГАЗели (АИ-92).

Основные неисправности

Двигатель ЗМЗ-406 Турбо чаще всего имеет следующие неисправности:

  • Гидравлические натяжители поддаются заклиниванию. В связи с этим возникает посторонний шум, отсутствие вибраций, дальнейшая деформация обуви, вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимущество рассматриваемого двигателя в том, что на нем не прогибаются клапана.
  • Перегрев силовой установки. Эта проблема тоже не редкость. Как правило, такая поломка происходит из-за забитого радиатора или выхода из строя термостата. Первоначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие воздушных карманов в системе.
  • Повышенный расход масла. Чаще всего такая проблема возникает у двигателя ЗМЗ-406 Турбо КОМПЛЕКТ из-за износа сальников и маслосъемных клапанов на клапанах. Также иногда неисправность возникает из-за того, что между пластиной и крышкой клапана образуется зазор, через который вытекает масло.Чтобы устранить проблему, просто снимите крышку и заклейте поверхность герметиком.

Прочие проблемы

Среди других часто встречающихся неисправностей двигателя ЗМЗ-406 Турбо можно отметить следующие:

  • Часто наблюдаются провалы тяги из-за выхода из строя катушек зажигания. После замены этих элементов работоспособность мотора восстанавливается мгновенно.
  • Детонация в силовом агрегате. Эта неисправность возникает из-за износа гидравлических компенсаторов.По заявлению производителя, срок службы этих деталей рассчитан не менее чем на 50 тысяч километров.
  • Износ поршневых пальцев, поршней, а также приводящий к возникновению посторонних звуков в моторе.
  • Блок питания троит. В этом случае следует проверить свечи, катушки и компрессию.
  • Наблюдается замирание силового агрегата. Чаще всего «ЗМЗ-406 Турбо» глохнет из-за неисправности проводов, датчика коленвала или РХХ.

Кроме того, неоднократно наблюдались сбои в работе сцепления ЗМЗ-406 Турбо и топливного насоса.В целом причины проблем типичны для всех отечественных моторов, в том числе и невысокого качества сборки. Тем не менее 406-я модель намного эффективнее и практичнее своего предшественника под номером 402. Для справки: на базе 406-го «ЗМЗ» были разработаны моторы 405-й и 409-й серий, объемом 2,7 л.

Форсировка

Одним из вариантов установки является атмосферный способ с установкой дополнительных валов. На входе смонтирован заборник холодного воздуха, ресивер увеличенного диаметра.Затем распиливается ГБЦ, дорабатываются отсеки сгорания, увеличивается размер каналов. На следующем этапе усовершенствования двигателя ЗМЗ-406 Турбо устанавливаются облегченные Т-образные клапаны, пружины типа 21083 и новые валы, например, от ОКБ 38/38.

Нет смысла использовать штатную тракторную поршневую группу. Они приобретают коленчатый вал нового типа, облегченный. Балансировка узла. Регулируемый прямоточный выхлоп на трубе диаметром 63 мм. В результате мощность составит порядка 200 лошадиных сил, а характеристики силовой установки будут иметь ярко выраженную спортивную конфигурацию.

«ЗМЗ-406 Турбо»: тюнинг

Второй вариант улучшения рассматриваемого двигателя — установка наддува. Чтобы устройство нормально выдерживало высокое давление, необходимо установить усиленный поршневой агрегат. В остальном конструкция идентична преобразованиям, проведенным при модернизации атмосферы.

Установлена ​​турбина Garrett 28 с соответствующим коллектором, трубопроводами, интеркулером, форсунками 630 куб. См, выхлопной системой 76 мм, MAP + DTV.Выходная мощность составит не менее 300 «лошадей». При желании можно поменять форсунки на конфигурацию 800 см3, что еще больше увеличит мощность двигателя, однако такая система приведет к быстрому износу агрегата. Потребуется новый компрессор, например Eaton M90. Затем вам нужно его настроить. Как показывает практика, такая модернизация позволяет получить без сбоев мотор, тяга которого чувствуется уже снизу.

Конфигурация системы впуска

Данная операция с использованием нового ГРМ «ЗМЗ-406 Евро-2 Турбо» является одним из важнейших моментов, влияющих на параметры силовой установки.В рассматриваемой системе происходят волновые процессы, настроенные на определенный диапазон оборотов. В стандартной версии агрегат имеет неоднозначные характеристики.

К преимуществам можно отнести короткий впускной тракт, рассчитанный на высокие обороты. С другой стороны, входные отверстия фильтра имеют довольно маленькое поперечное сечение. Сам фильтрующий элемент отличается высокой производительностью и не требует замены на нулевую версию, которая сложна в обслуживании и не отличается высокой эффективностью.

Чтобы улучшить производительность и наполнение цилиндра при высоких оборотах, специалисты рекомендуют снимать стандартный корпус атмосферного фильтра. Решение этой проблемы проявляется в установке системы «холодного впуска». В месте установки фильтроэлемента воздушного фильтра оборудуют закрытый объем, чтобы воздушный поток поступал исключительно извне. В этом поможет дополнительный раздел.

Как вариант, можно ничего не отгородить под капотом, а вывести воздухозаборник под бампер.Однако в этом случае есть риск получить небольшое снижение мощности мотора.

Доработка ГБЦ

Эта операция сводится к шлифовке каналов, сглаживанию всех острых остатков в камере сгорания и на дне поршня. Для рассматриваемых двигателей рекомендуется установка прокладки ГБЦ от блока 405. 22 (Евро-3). Он сделан из цельного металла, более надежен и тоньше. В результате это позволяет повысить компрессию и эффективность двигателя.

Следующим шагом будет установка распредвалов с увеличенным ходом клапана. Для штатной эксплуатации силовой установки в городских условиях специалисты советуют использовать пару валов типа 30/34.

Другие способы модернизации

Двигатель также можно улучшить, установив комплект ГРМ «ЗМЗ-406 Евро2 Турбо». Кроме того, коленчатый вал смонтирован с увеличенным ходом кривошипа. Это даст возможность увеличить рабочий объем до 2,5 литров.Кроме того, в новом коленчатом валу используются поршни со смещением пальца на 4 миллиметра. Он не должен выходить за плоскость блока и ударяться о ГБЦ.

Хорошим вариантом для силовых агрегатов рассматриваемой модели является использование поршней с тонкими кольцами. Они снизят динамические потери, что особенно важно для быстроходных двигателей. Как вариант, можно заняться облегчением поршневой и шатунной группы, но это не сильно повлияет на двигатели с частотой вращения до 7 тысяч оборотов в минуту. Уменьшение массы маховика на таких образцах приводит к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и столь же интенсивному падению. Это не очень удобно, особенно при передвижении по городу.

Отзывов о дизеле 514 для УАЗ. Кризис среднего возраста. Теперь о главном

Дизель ЗМЗ-514 под капотом УАЗ. Первые 100 тыс. Км: хроника полной разборки двигателя

«На полпути жизни на земле я очутился в мрачном лесу», примерно так, вслед за Данте Алигьери этот… дизель мог бы написать в своих дневниках.Если бы, конечно, я мог писать и вести дневники. Но он не знает, как это сделать. Будем совершенно прозаичны. Итак, на 104-й тысяче пробега мне пришлось снимать с моего УАЗа дизель, который верой и правдой служил более пяти лет. Причина была совершенно нелепой: ни с того ни с сего внезапно отломился кусок головки блока. А так как пришлось его снять, мой профессиональный интерес заставил разобрать весь блок, чтобы оценить степень его износа. С одной стороны, сто тысяч — не возраст турбодизеля, а с другой — достойный срок для любого отечественного двигателя. И, как выяснилось очень скоро, я не зря попал в двигатель. По крайней мере, пищи для размышлений хоть отбавляй …

Претензии к ресурсу Заволжского дизеля были на протяжении всей его истории. Начнем с того, что при проектировании 514-го двигателя руководство завода поставило перед конструкторами задачу максимально унифицировать его с только что запущенным в производство бензином ЗМЗ406. А возражения о том, что искровой мотор по определению нельзя превратить в хороший дизель, «наверху» никто не хотел слушать.И тогда появился первый прототип. По мощности, экономичности и экологии все получилось на уровне мировых стандартов. Но ресурс еле доходил … 40 тыс. Км. Пришлось все переделывать. Полностью поменяли блок, головку, поршни и еще кое-что. После испытаний, которые прошли весной 2002 года, было решено поставить мотор на конвейер, а его ресурс был заявлен в 250 тысяч. А пока дело в том, что первая партия ЗМЗ514.10 была собрана вручную прямо в заводском конструкторском бюро дизелей. Именно от нее достался двигатель мне в наследство. Судя по номеру на блоке, он был пятым в этой серии.

Вскоре ЗМЗ наладил конвейерную сборку дизелей и собирался начать поставки основного оборудования УАЗ и ГАЗ. Но серийное производство столкнулось с резким падением качества новых моторов. На старом производственном оборудовании завода просто не хватало возможностей поддерживать должное качество металла и соблюдать точность обработки деталей. И дизель, в отличие от бензиновых агрегатов, этого не простил.Кроме того, поставщики компонентов также внесли свой вклад в увеличение потока некачественной продукции. Наладить стабильное серийное производство не удалось, из-за чего автозаводы продолжали отказываться от ЗМЗ514. А нестабильность качества стала отпугивать частных покупателей, которые поначалу весело хватались за новые турбодизели на замену карбюраторным двигателям. В результате к началу 2004 года производство дизельного топлива на ЗМЗ было практически свернуто.

И все же доводка двигателя продолжилась. Конструкторы адаптировали двигатель к существующим технологиям и условиям производства, исправив при этом собственные ошибки. Изменилась конструкция головки и блока, в результате чего увеличилась их жесткость. Для лучшей герметизации газового стыка вместо отечественной гибкой прокладки ГБЦ стали использовать импортный многослойный металл. Доработку и изготовление поршней доверили немецкой компании Mahle. Изменения, повышающие надежность и срок службы, коснулись также шатунов, цепей ГРМ и ряда мелких деталей.В результате в ноябре 2005 года в малосерийном цехе Заволжского моторного завода вновь началось производство дизелей под индексом ЗМЗ-5143, а с 2006 года эти двигатели серийно устанавливаются на УАЗ Хантер. В 2007 году 514-й адаптировали для установки на грузовое семейство ульяновских «бескапотников».

Краткий курс истории

Сразу скажу, что попавшийся мне мотор оказался откровенно удачным. На фоне пугающих историй ранних серий он вел себя почти идеально.«Почти», потому что с завидной регулярностью ненадежная и неудобная в обслуживании система натяжения и демпфирования ремней ТНВД и генератора напомнила о своем существовании. За пять лет ролики, из которых он состоит, разваливались восемь раз, то по отдельности, то вместе (однажды это приводило к обрыву ремня топливного насоса прямо на ходу). К тому же по совершенно необъяснимой причине в среднем раз в год штифт крепления генератора разрывался на две части (видимо, изначально где-то была несоосность).Что касается остальных деталей, то через 60 тысяч нужно было поменять уплотнительные кольца форсунок и все резинки клапанной крышки, а через 80 тысяч — компенсировать выхлоп цепей ГРМ регулировкой время впрыска.

Электрооборудование с учетом трофико-экспедиционного ресурса машины работало добросовестно, и все его отказы были естественными. Так, дважды, из-за попадания забортной воды, выходили из строя электронные блоки управления двигателем (второй раз, год назад, от этого блока пришлось отказаться, переведя всю электрику на «ручное управление»).Дважды перебирали генератор, один раз — стартер (из обоих его вытряхивали охапкой затвердевшего торфа). Кстати, оба агрегата на этом двигателе — от Bosch. Попытка заменить немецкий стартер на российский от бензинового ZMZ409 (который дешевле оригинальной переборки) закончилась неудачей. «Бюджетная альтернатива» оказалась несравненно слабее и через несколько месяцев сгорела.

Причина смены головки

Первым звонком предстоящего разбора двигателя стала внезапная поломка топливопровода высокого давления четвертого цилиндра.Деталь лопнула у самой насадки — как будто ее отрезали ножом. Его замена была делом пяти минут, и я не придал этому особого значения. Трубы на двигателе стояли с рождения, и, решив, что их время пришло, я мысленно приготовился заменить остальные. Но вместо этого через две недели снова отключили четвертый. Это насторожило. Вторым косвенным признаком, указывающим на «причинное место», стал внезапно ослабленный ремень ТНВД. Покачал бензонасос из стороны в сторону, почувствовал неприятный люфт и полез разбираться.Сам насос откручивался? На самом деле было еще хуже. Он оторвался! Нижний болт кронштейна оказался сломанным, посадочное место верхнего болта основательно сломано, в месте крепления задней точки от головки блока отломился фигурный прилив. Последнее было самым неприятным, так как сулило безрадостную перспективу замены всей головки блока: прилив очень нагружен и работает на растяжение и разрушение одновременно, так что готовить его бесполезно. Это, конечно, можно попробовать, но через какое время он снова сломается, никто из теоретиков и практиков аргонной сварки не взялся прогнозировать.

На ЗМЗ по поводу отлива меня «утешили», что такой случай был далеко не первым, да и проявился он на гораздо более низких пробегах. Но, к счастью, проблема не только давно известна, но и успешно устранена. На головках 5143 этот прилив был усилен дополнительными ребрами жесткости, после чего весть о его «самопроизвольном отрыве» перестала поступать на завод. Итак, мы приняли решение о замене одной детали двигателя. А как обстоят дела у остальных?

Вскрытие покажет

Должен сказать, что у меня не было особых опасений по поводу общего состояния мотора.Двигатели самой первой серийной партии, собранные вручную под взором агрессивного дизайна, оказались на удивление живучими. К примеру, «Соболь-Баргузин», оставшийся в распоряжении заводского цеха по адаптации дизелей, сдал более 300 тысяч дизелей из той же «партии». Правда, бегал исключительно по асфальту. На моем УАЗе нагрузки двигателя были конечно намного выше, но все равно поводов для беспокойства не было. Двигатель не курил и практически не потреблял масла, несмотря на то, что турбина «сопливая» начиная с двадцатой тысячи километров.Последнее, однако, свидетельствовало не о его износе, а о конструктивном просчете: на высоких оборотах масло из него не успевало стекать.

По субъективным ощущениям не ухудшились и такие показатели исправности дизеля, как мощность, тяга и способность заводиться в холодную погоду. Самым неприятным моментом было постепенное падение давления масла, первые признаки которого появились после 75 тысяч. Однако этот процесс развивался так медленно, что я до самого последнего момента не считал его достаточным поводом для открытия двигателя.Но так как жизнь подбросила другую причину, я все же вытащил двигатель из УАЗа, отнес его другу-мотористу, нашел на его верстаке место для ноутбука и фотоаппарата, и мы начали разбирать агрегат, подробно фиксируя состояние деталей.

Первые внешние наблюдения: диск сцепления требует замены, так как на нем лопнула одна из пружин. Следует отметить, что это второй диск (из трех), у которого аналогичный срок заканчивается. При этом корзина и маховик в полном порядке.Кроме того, лопнуло крепление трубки системы охлаждения, огибающей блок под выпускным коллектором, треснул теплоизоляционный экран над этим самым коллектором, и оба сальника коленвала начали протекать. В остальном все нормально. Разбираем!

Итак, по порядку снятия говорю … На пластиковых направляющих цепи и упорных фланцах распредвалов обнаружен небольшой износ. Однако было бы странно, если бы его вообще не было. Сами распредвалы визуально нормальные.Измерения микрометром выявили износ цапф подшипников в диапазоне 0,06 — 0,07 мм с заводским допуском 0,1 мм. Гидравлические подъемники, коромысла, клапаны и другие головные части также почти такие же новые. Водные каналы свободны от отложений. Нефтяных залежей также нигде не обнаружено. Термостат в норме, только припой на гайке окислился. Насос «живой», но у него уже есть небольшой боковой люфт — его придется заменить в профилактических целях. Обе звездочки натяжения цепи немного приподняты, а у одной из них почему-то погнута ось.Верхняя цепочка заметно удлинена, а нижняя выглядит так, будто только что из магазина. Странно. Обычно бывает наоборот. Впускной и выпускной коллекторы в полном порядке. И какими они будут ?! Приятно удивили медные гайки на шпильках выпускного коллектора, которые позволили без труда все открутить. Обычно на отечественных моторах это соединение закисает настолько, что закатать его можно только трубой. Камеры сгорания чистые, а отложения на поршнях и клапанах минимальны.Привод топливного (низкого давления) и масляного насосов в норме. Незначительное развитие заметно только со стороны бензонасоса. По непонятной причине треснула масляная заслонка в поддоне. Однако это не критично.

Теперь о главном

И вот первая серьезная «болячка»: две из четырех заглушек коленвала откручены более чем на половину! Очевидно, при сборке мотора они плохо отчеканены . .. Видимо, в этом и причина падения давления масла.Хуже всего то, что в данном случае это приводило к локальному масляному голоданию двух шатунных шейек, что ускоряло их износ, а кроме того, было чревато задирами, заклиниванием и полным отказом двигателя. Опасения подтвердились. Туда подтянулись втулки шатуна, а сами шейки, особенно вторая, имели следы перегрева. При этом визуальный износ третьей и четвертой шейки шатуна был минимальным, а все коренные — в идеальном состоянии.В общем, вроде как вовремя разобрали мотор, и до серьезных заедов пока не дошло. Износ шейки шатуна составил всего 0,02 — 0,05 мм (овальность 0,01 — 0,02 мм). Износ основных шейек — 0,04 — 0,06 (овальность до 0,01 мм). И все это при том, что первый ремонтный размер вкладышей компенсирует выход 0,25 мм. В общем решили коленвал оставить как есть.

Достав поршни, я был еще больше поражен. И, надо сказать, был неприятно удивлен.У троих были трещины на юбке! Это говорит либо о сильном перегреве мотора, либо о серьезной конструктивной ошибке. А между тем этот двигатель, несмотря на всю свою непростую трудовую биографию, так и не закипел. Это значит, что проблемы с охлаждением поршней и всего, что они с собой тянут, есть абсолютно на всех ЗМЗ-514.10. Скорее всего, именно они привели к тому, что поршни на «постстайлинговых» двигателях ЗМЗ-5143 уже разные как по производителю (Mahle), так и по конструкции.Что ж, будем надеяться, что немецким инженерам удалось правильно решить проблему их охлаждения. На этом фоне степень износа поршней показалась мне незначительной деталью. Я даже не стал отвлекаться на следы выгорания между компрессионными кольцами на одном из поршней. Но мы очень внимательно изучили состояние цилиндров, но никаких «криминалов» не обнаружили. Стены были гладкими, без потертостей. Продольный износ составлял 0,01 мм, а поперечный — от 0,02 мм внизу до 0.04 мм вверху. В целом блок «почти как новый».

На вопрос «почему треснули поршни?» — тогда он вскоре превратился в вопрос «почему только три треснули?» Может быть, ТНВД подает в четвертый цилиндр меньше топлива, чем в остальные? Для проверки ТНВД его отправили в специализированную лабораторию НАМИ и тщательно протестировали на анализаторе впрыска AVL. Но причина была не в нем. Блок «Бошевский» был в идеальном состоянии, и форсунки тоже не чувствовали нагрузки прожитых сотен тысяч километров.

Сборка

Превратив двигатель в набор деталей, аккуратно разложенных на верстаке, мы столкнулись с дилеммой. С одной стороны, если бы не откололся кусок головки блока, двигатель, казалось бы, не нуждался в ремонте и проехал бы несколько десятков тысяч километров, пока … не разрушились поршни или полностью не вывернулись свечи коленчатого вала. . Трудно сказать, какие внутренние разрушения повлекут за собой эти события. С другой стороны, раз мотор был полностью разобран, как его собрать обратно на изношенные детали ?! В итоге было решено заменить привод ГРМ, свечи накаливания, прокладки, сальники и всякую другую мелочевку.

Надо сказать, что ситуация с запчастями на дизель Заволжья в Москве за последнее время кардинально улучшилась. При правильной усидчивости можно найти практически любую деталь. В крайнем случае закажите его с доставкой в ​​течение недели. Но для этого придется объехать весь город, собирая «по крупицам» (пока ни в одном магазине нет достаточного ассортимента). Второй вопрос — московские цены. Сравнив их с ценами в Поволжье, я прикинул, что с учетом необходимого мне количества оборудования дешевле поехать за ними в Нижегородскую область.Однако около 50 тысяч рублей все же попали в круг.

Тем временем Заволжский моторный завод претерпевал дальнейшие изменения, знаменующие новый этап в истории нашего двигателя. В мелкосерийном цехе, где последние два года собирали ЗМЗ-514 на подвесном конвейере, демонтировали все оборудование, намереваясь перенести производство этого мотора на главный конвейер. А на освободившихся площадях намеревались разместить производственную линию Iveco. Кроме того, в феврале был расформирован заводской Центр адаптации дизельных двигателей, который занимался использованием «экспериментальных» двигателей и служил мостом между потребителями и конструкторами.

П.С. Загрузив запчасти в багажник, я обратил внимание на новую головку блока и обнаружил, что ее литье отличается от той, которая была на моем двигателе изначально, и от тех, которые устанавливались серийно полтора года назад. Помимо того, что место крепления кронштейна ТНВД усилено дополнительными ребрами, на головке есть и другие отличия, которые явно увеличивают ее жесткость. Однако при сборке двигателя он встал на место легко и естественно.Но дизайнеры все же допустили одну ошибку. Итак, теперь, после увеличения толщины передней стенки головки в районе приводных цепей ГРМ, верхний цепной демпфер сложно поставить на место. Другими словами, для этого нужен файл в прямом смысле этого слова. В остальном сборка двигателя не была сложной, и он благополучно завелся. Теперь дело за установкой интеркулера. Но это совсем другая история и, скорее всего, тема для отдельного материала.

текст и фото: КОНСТАНТИНОВ Евгений

Сергей АФИНЕВСКИЙ , Заведующий лабораторией деталей двигателя НАМИ

Надо установить интеркулер

Двигатель хороший, очистка топлива, масла и воздуха производилась исправно. Цилиндры и коленчатый вал почти на одном уровне, распредвалы тоже в пределах допуска. Вкладыши подшипников мало изнашиваются, но их необходимо заменить. Общее состояние агрегата в целом хорошее.Трещины поршня являются результатом высоких термических напряжений. ЗМЗ-514 считается сильно форсированным турбодизелем, поэтому требует использования охлаждения наддувочного воздуха, тем более что это предусмотрено конструкторами. Но дело в том, что установку теплообменников на авто должен производить не двигатель, а автомобильный завод, и здесь, видимо, возникли определенные трудности. С другой стороны, вы не измеряли треснувшие поршни. При сборке могли поставляться поршни с увеличенным зазором, поэтому при прогреве двигателя удар поршня о цилиндр происходил до того, как двигатель достиг рабочей температуры.Что касается поломки скобы на головке блока, мне кажется, что в данной ситуации дело в браке литья, но в любом случае это место требует усиления.

Двигатели

ЗМЗ-514 предназначены для установки на автомобили УАЗ с колесной формулой 4х4 и полной массой до 3500 кг и эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 45 ° С до плюс 40 ° С, относительной влажности воздуха до 75%. при температуре плюс 15 ° С, запыленности воздуха до 1 г / м 3, а также в помещениях, расположенных на высоте 4000 м над уровнем моря.

На данный момент (2016 г.) в линейке дизельных двигателей ЗМЗ две модели: ЗМЗ-5143.10 с механическим ТНВД и ЗМЗ-51432.10 CRS Система подачи топлива Common Rail

Внешний вид двигателя ЗМЗ-5143.10 :

Внешний вид двигателя ЗМЗ-51432.10 CRS

История двигателя

История дизельного двигателя на ЗМЗ началась в 1978 году, когда завод ГАЗ дал ЗМЗ задание на разработку нового семейства Е403.10 двигателей для перспективной Волги. В программу также вошел 2,3-литровый турбодизель с чугунным блоком цилиндров. Расчетная мощность — 80–90 л. из. Но тогда дело не дошло до дизельного двигателя.

402.10.
1982 — 1984 гг. Выполнены работы по созданию дизельного двигателя для легкового автомобиля Волга рабочим объемом 2,45 дм3, максимальной мощностью 50 кВт (68 л. с.) при частоте вращения коленчатого вала 4500 мин-1 с минимальной удельной мощностью. расход 251,6 г / кВтч (185 г / л.с.ч).Двигатель был разработан с блоком цилиндров из литого под давлением алюминия. Для получения «мягкого» рабочего процесса использовался процесс горения вихревой камеры; Для обеспечения надежности цилиндро-поршневой группы использовались анкерные штифты, стягивающие головку блока цилиндров, блок цилиндров и подшипники коленчатого вала в единый пакет. Поршень изготовлен из алюминиевого сплава со специальным микрорельефом и бочкообразным профилем юбки. Степень сжатия двигателя — 20,5, привод топливного насоса осуществляется от шестерни распредвала.Конструкция двигателя предусматривала струйное охлаждение поршней, индикатор засорения масляного фильтра, заглушку предпускового подогрева.
Опытный образец двигателя прошел лабораторные и дорожные испытания, в том числе на автомобильном полигоне НАМИ в составе легкового автомобиля ГАЗ-24 «Волга».
Однако в связи с принятым на тот момент Министерством автомобильной промышленности решением о переориентации Ульяновского моторного завода на организацию производства малолитражных дизелей с одновременной разработкой дизельной топливной аппаратуры дальнейшая работа на ЗМЗ была остановлена. .

Дизель на базе ЗМЗ 406.10.
В 1992 году завод освоил новый бензиновый двигатель ЗМЗ-406.10. Одновременно с внедрением на ковер бензиновых двигателей начали создавать на их основе турбодизель.

На основании предварительных исследований и стремления к максимальной унификации с базовым двигателем ЗМЗ-406.10 было решено уменьшить диаметр цилиндров до 86 мм. Это было достигнуто за счет установки сухой тонкостенной втулки в чугунный моноблок; при этом удалось сохранить размеры коренных и шатунных подшипников базового двигателя и, соответственно, получить практически полную унификацию в обработке блока цилиндров и коленчатого вала.
Предусмотрено применение турбонаддува и охлаждения наддувочного воздуха

В ноябре 1995 года изготовлен и собран первый образец 105-сильного дизеля 406Д.10.

Опытный образец дизельного двигателя ЗМЗ-406Д.10 в Опытном цехе. Декабрь 1995 года:

При проектировании были взяты следующие показатели двигателя:

На Ярославском заводе дизельного оборудования (ЯЗДА) по техническим требованиям ЗМЗ был разработан и изготовлен малогабаритный многоструйный топливный инжектор, что позволило Решать вопросы по наладке рабочего процесса только с отечественными производителями.

Дизельный двигатель ЗМЗ-406Д.10 в Опытном цехе УГК:

Испытания ЗМЗ-406Д. 10. апрель 1998 года:

Поперечный разрез двигателя ЗМЗ-406Д.10

Внешний вид ЗМЗ-406Д.10

Внешний вид первого ЗМЗ-406Д.10:

Для дальнейшей доводки новый двигатель был отправлен в Англию специалистам фирмы Ricardo.
Британцы посоветовали изменить конструкцию ГБЦ, которая получила V-образное расположение клапанов.Переделана головка: изменена форма камеры сгорания, клапаны поставлены вертикально.

В 2002 году двигатель демонстрировался в Москве на Московском автосалоне:

.

Но из-за нестабильного качества комплектующих и технологической сложности обработки деталей на самом заводе к началу 2004 года было свернуто серийное производство.

Однако работы по доработке нового двигателя продолжались.Изменилась конструкция головки и блока, в результате чего увеличилась их жесткость. Для лучшей герметизации газового стыка вместо отечественной гибкой прокладки ГБЦ стали использовать импортный многослойный металл. Доработку и изготовление поршней доверили немецкой компании Mahle. Изменения, повышающие надежность и срок службы, коснулись также шатунов, цепей ГРМ и ряда мелких деталей. В результате в ноябре 2005 года в малосерийном цехе Заволжского моторного завода началось производство дизелей под индексом ЗМЗ-5143 .

Конструкция ЗМЗ-5143 такова.
Головка блока цилиндров изготовлена ​​из алюминиевого сплава. Вертикальные клапаны приводятся в движение двумя распределительными валами через однорычажные роликовые рычаги с игольчатыми подшипниками. Клапанный механизм с немецкими гидравлическими опорами INA.

Привод распределительных валов цепной, двухступенчатый, аналог ЗМЗ-406. Однако длина цепей разная, а вместо пластиковых рычагов для натяжения использовалась звездочка, которая в порядке обратной унификации также была введена на бензиновых двигателях. Натяжители цепи гидравлические.

Блок цилиндров из специального чугуна. Отливка унифицирована с бензоблоком ЗМЗ-406. Диаметр цилиндра 87 мм, ход поршня 94 мм (для бензинового двигателя «406» — 92х86 мм). В картере блока расположены специальные форсунки, через которые масло, идущее из центральной магистрали, охлаждает поршни.

Коленвал оригинальный, стальной кованый с радиусом кривошипа 47 мм — ковка КамАЗ.Вал закаляется закалкой с высокой частотой или азотированием внешней поверхности.

Поршень с камерой сгорания внизу выполнен из алюминиевого сплава с вставкой из нирезиста для компрессионного кольца; Юбка обработана антифрикционным составом «Моликот». Поршневые кольца производства Götze.

Топливная аппаратура «Бош». Топливный насос высокого давления с механическим регулятором. Специально для ЗМЗ-514 компания Bosch доработала свой распределительный насос VE-типа, который теперь развивает максимальное давление 1100 бар и имеет корректоры для наддува и прогрева двигателя зимой. Привод ТНВД от коленчатого вала осуществляется зубчатым ремнем ВАЗ 2112, закрытым защитным кожухом.

Форсунки Bosch двухпружинные, допускают предварительный впрыск топлива. Фильтр тонкой очистки топлива с ручным насосом, подогреватель, водоотделитель — «Бошевский», топливопроводы высокого давления — «Гвидо».

Турбокомпрессор чешский, производства ČZ-Strakonice AS, также адаптированный Garrett, который имеет более высокий КПД.

С 2006 года эти моторы серийно устанавливаются на УАЗ Хантер.

В 2007 году ЗМЗ-514 адаптирован для установки на коммерческие автомобили УАЗ.

В 2012 году освоено производство АСЗ ЗМЗ-51432.10 с системой подачи топлива Common Rail, отвечающей экологическим требованиям Евро-4. Эти двигатели устанавливаются на легковые и грузопассажирские автомобили УАЗ Патриот, Хантер, Пикап и Грузовой.

Маркировка двигателя

Семейство двигателей ЗМЗ-514.10 — это 4-цилиндровые 16-клапанные дизельные двигатели рабочим объемом 2,24 л.

Обозначение двигателя по CD VDS-описательная часть маркировки Характерные особенности комплектации и исполнения двигателя Применяемость на автомобиле
Комплект с ТНВД ВЕ 4 / 11F 2100RV
514.1000400 51400 Базовая комплектация в единственном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, без гидроусилителя руля и привода вентилятора.
514.1000400-10 51400A Базовая комплектация в единственном исполнении с картером сцепления, SROG, ГУР, без вентилятора автомобилей ОАО «ГАЗ»
514.1000400-20 51400B Базовая комплектация в единственном исполнении с ТНВД ВЭ 4 / 11Ф 2100РВ, с гидроусилителем руля и приводом вентилятора, масляным картером двигателя ЗМЗ-5141, с масляным фильтром уменьшенных размеров.
5141.1000400 514100 Комплектность в единичном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, ГУР, кондиционером, без вентилятора.
5143.1000400 514300 Базовая комплектация в единственном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, ГУР.
5143.1000400-10 51430A Комплектность в единственном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, ГУР, кондиционером.
5143.1000400-20 51430В Комплектность в единичном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, приводом вентилятора и кронштейнами насоса ГУР.
5143.1000400-30 51430C Комплектность в единичном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, приводом вентилятора и кронштейнами гидроусилителя руля, с измененной длиной топливопроводов по сравнению с базовой комплектацией.
5143. 1000400-40 51430D Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом совмещенным с генератором, картером сцепления, СРОГ, ГУР УАЗ-315148 «Охотник»
5143.1000400-41 51430Г Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, ГУР, без картера сцепления УАЗ-315148 «Охотник»
5143.1000400-42 51430H Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, патрубком для подключения автономного отопителя-отопителя, ГУР, без картера сцепления УАЗ-296608
5143.1000400-50 51430E Комплектность в единичном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, приводом вентилятора и кронштейнами насоса ГУР, без ТНВД, с перепускным клапаном на фильтре тонкой очистки топлива.
5143. 1000400-80 51430L Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, рециркуляционным охладителем ОГ, ГУР, без картера сцепления
5143.1000400-81 51430M Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, рециркуляционным охладителем ОГ, патрубком для подключения автономного отопителя-отопителя, ГУР, без картера сцепления УАЗ-315148 «Охотник» 3 экологического класса
5143.1000400-43 51430R Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, патрубком для подключения автономного отопителя-отопителя, ГУР, без картера сцепления, без CROG УАЗ-315108 «Охотник» для МО)
5143.1000400-60 51430S Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, патрубком для подключения автономного отопителя-отопителя, картером сцепления, малогабаритным масляным фильтром, ГУР, без КРОГ УАЗ-396218 («Буханка» — машина скорой медицинской помощи повышенной проходимости для Минобороны)
Комплект дизельных двигателей ЗМЗ-51432 для автомобилей УАЗ экологического класса 4 (Евро4)
51432. 1000400 51432A без картера сцепления для КПП DYMOS; Компрессор кондиционера SANDEN; насос гидроусилителя Delphi; генератор 120А
51432.1000400-01 51432B без картера сцепления для КПП DYMOS; Компрессор кондиционера SANDEN; насос гидроусилителя руля Delphi; генератор 120А; патрубок 40624.1148010 для подключения автономного отопителя. УАЗ-31638 «Патриот», УАЗ-31648 «Патриот Спорт», УАЗ-23638 «Пикап», УАЗ-23608 «Грузовой»
51432.1000400-10 51432C без картера сцепления для КПП DYMOS; насос гидроусилителя руля Delphi; генератор 80 А или 90 А. УАЗ-31638 «Патриот», УАЗ-31648 «Патриот Спорт», УАЗ-23638 «Пикап», УАЗ-23608 «Грузовой»
51432.1000400-20 51432D без картера сцепления для КПП DYMOS; насос гидроусилителя руля; генератор 80 А или 90 А. УАЗ-315148 «Охотник»
51432. 1000400-21 51432E без картера сцепления для КПП DYMOS; насос гидроусилителя руля; генератор 80 А или 90 А; патрубок 40624.1148010 для подключения автономного отопителя. УАЗ-315148 «Охотник»
51432.1000400-22 51432F с картером сцепления для 5-ступенчатой ​​коробки передач ADS; насос гидроусилителя руля; генератор 80 А или 90 А. УАЗ-315148 «Охотник»
51432.1000400-23 51432G с картером сцепления для 5-ступенчатой ​​коробки передач ADS; насос гидроусилителя руля; генератор 80 А или 90 А; патрубок 40624.1148010 для подключения автономного отопителя УАЗ-315148 «Охотник»

Какой «проходимец» без дизеля? Недоразумение.Неловко ползать по грязи или песку, пробираться по лесу с бензиновым двигателем. Производитель много лет искал для УАЗа достойную силовую установку. Но все как-то неловко. Еще одна вещь .

ДЕТИ ГРАНТА

Сначала был польский дизель Андория с наддувом: 2,4 литра, 86 л. с. — помните? Неплохо, на основе английского движка, только дорого. Его бы купили, если бы на него были запчасти. На смену ему в 2005 году пришло наше чудо — дизель ЗМЗ-514.Здесь и запчасти есть везде, и недорогие генераторы, стартеры, сцепление, подушки силовых агрегатов, форсунки, а также развитая сеть станций. Отлично! Но вот беда, дизель ломался в руках «колхозников».

Немного перегрелся — и голову забрал. Раз в неделю не заглядывал под днище — прощался с опорами силового агрегата, держал высокие обороты — порвал ремень, гнул клапана … Не дай бог прицеп тянуть и грузить посильнее: дизель раздавит лайнеры!

Конструкторов не ругаю: они решали задачу, которая была спущена сверху по созданию дизеля из бензинового двигателя ЗМЗ-406.И сделать это качественно невозможно. Скажем, чтобы получить такие же характеристики, как у бензинового двигателя, коленчатый вал придется нагружать в полтора раза больше. Это значит, что нужно увеличить диаметр и длину горловины, иначе вкладыши расплющатся. А еще неплохо было бы увеличить радиус кривошипа, ведь дизель — это моментный двигатель. Но где? Блок уже есть, «колено» тоже. Получить ЗМЗ-514 — полный компромисс.

Такой двигатель подойдет легковой машине, например Ниве, но тольяттинские ребята ищут пару с родословной.Поэтому опытные джиперы, владеющие 514, очень нежны с ним. Снимают даже железную крышу и сиденья, чтобы облегчить жизнь дизельному двигателю Заволжья.

NEIGHBORHOOD

Однако внедорожники не привыкли ныть и начали искать альтернативу дизелю. Ульяновская компания «Дартех» отправила курьеров в соседний Китай, где есть крупное предприятие: в год отгружает на внешний и внутренний рынок 500 тысяч лицензионных дизелей, в том числе Isuzu.

Заказали образец — 92-сильную наддувную «четверку» F-Diesel 4JB1T. Разобрал, померил и нашел подходящую для установки на УАЗ. Мы адаптировали все датчики двигателя для работы с приборами управления, отрегулировали крепления силового агрегата и передали чертежи китайцам на изготовление переходной пластины для нашей коробки передач и сцепления.

Дизельный двигатель уверенно прошел испытания. Проверяли как в быту, так и в очень суровых условиях — «по мотивам» популярных в Ульяновской области трофи-рейдов, в которых нужно идти быстро, но по уши в грязи и с лебедкой.На финише он показал время не хуже, чем у боевых машин.

После «Дартеха» он создал небольшую серию УАЗов — от «буханки» до «Патриота» — с такими двигателями.

МЕДЛЕННО НО ОБЯЗАТЕЛЬНО

Машину тестировал на ходу. Трудовую историю трудолюбивого дизеля невозможно скрыть. Рычаг КПП нужно нажимать быстро, ощущать острие тяги на каждой ступени. Но к этому привыкаешь сразу. Темп в городе на уровне, не уступающий автомобилям в столице провинции.На пятой передаче я могу двигаться без напряжения и на шестидесяти, а разогнаться, не прищурившись, до ста двадцати. Тянет! Сцепление тугое, но работает плавно, про подгазовку можно забыть. Поэтому маневрировать на стоянке с этим дизелем так же легко, как и с автоматической коробкой передач.

В лесу УАЗ как лось. Выламывает заросли и идет туда, куда страшно ступать.

Зашли в лес в начале зимы и наткнулись на незамерзшую тропу.«Включите пониженный — и вам даже не придется включать газ», — посоветовал мне товарищ, инженер компании. Страшно: если врезаться без ускорения, то встанем и утонем. Забираться за трос лебедки в грязную кашу из снега и льда — неприятная перспектива: сапоги с тонкой подошвой на ногах. Да деваться некуда — в болото ныряю. Сердце останавливается, но быстро улетает. Мотор, сочно храпя на две тысячи, тянет уверенно. Колеса разбивают лед, успевают что-то зацепить в грязи, и машина ползет по колее как ни в чем не бывало.Ботинки остались чистыми … С бензином не пойдет.

СТОИТ?

В течение года Dartech произвела более двух десятков автомобилей с двигателями F-Diesel. От владельцев претензий не было. Говорят, что даже в Японии, на Хоккайдо, такая машина разъезжает и хозяин вполне доволен собой. Цена «УАЗ-Хантера» с китайским двигателем составляет 650 тысяч рублей. Дорогой? Возможно. Ведь заводской УАЗ с бензиновым двигателем стоит всего 400 тысяч, с дизелем — 450 тысяч.При расходе солярки 8 литров на сотню экономия на топливе окупит переплату в 250 тысяч рублей только за 90 тысяч километров. Но с бензином нельзя получить тех внедорожных качеств, которые дает дизель.

Дизель ЗМЗ 514 производится на Заволжском моторном заводе и является единственным дизельным двигателем, представляющим всю линейку двигателей этого типа. Изначально силовой агрегат предназначался для грузовиков, выпускаемых группой компаний ГАЗ, но основная масса двигателей закупается УАЗом для установки на свои автомобили.

Технические характеристики

В отличие от бензиновых аналогов, дизель получил улучшенные технические характеристики, что стало популярным в народе. Таким образом, энергоблок Заволжского завода получил одну из лучших топливных систем производства BOSCH. Также был установлен поликлиновой ремень с автоматическим натяжителем для приведения в действие ТНВД, насоса и генератора. На двигатель

была установлена ​​модернизированная система подачи топлива Common Rail.

Рассмотрим дизель ЗМЗ 514 и его технические характеристики:

Основная часть устанавливается на автомобили производства Ульяновского автомобильного завода, а именно: УАЗ Патриот (Дизель), Хантер, Пикап и Грузовой.

Энергоблок сервисный

Техническое обслуживание 514-го двигателя внутреннего сгорания проводится в обычном порядке, как и для всех отечественных дизельных автомобилей. Межсервисный интервал составляет 12000 км, но большинство специалистов и автомобилистов сходятся во мнении, что для сохранения и увеличения ресурса необходимо уменьшить этот показатель до 10000 км.

В процессе обслуживания меняются расходники и масло. В первый пункт входят фильтры грубой и тонкой очистки масла, а также топливные фильтры.В зависимости от условий эксплуатации рекомендуется также проверить воздушный фильтр, который может засориться через 15-20 км.

При проведении технического обслуживания, особенно если оно проводится вручную, стоит обратить особое внимание на состояние форсунок, свечей накаливания, а также на состояние топливного насоса высокого давления.

Несвоевременный ремонт последнего может привести к более серьезному повреждению плунжерной пары, что повлечет дополнительные вложения.

Ремонт двигателя

Отремонтировать дизель 514 серии в домашних условиях довольно сложно.Итак, можно провести мелкий ремонт, но устранять более крупные поломки рекомендуется в автосервисе.

В домашних условиях можно отремонтировать ТНВД, заменить свечи накаливания, поменять прокладку клапанной крышки.

Основная проблема, с которой часто сталкиваются автомобилисты, — это отключение дизельного силового агрегата. В этом случае часто проблема может заключаться в засорении форсунок или неисправности ТНВД. Обе детали требуют для ремонта специального оборудования, а потому для устранения неисправности стоит обратиться в автосервис.

Чистка и диагностика форсунок проводится на специальном стенде, который позволит четко определить неисправный элемент. Что касается ТНВД, то он тоже требует особых знаний и навыков, которыми обладает далеко не каждый автомобилист.

Часто выходят из строя элементы системы охлаждения, которые достаточно легко поменять в домашних условиях. К ним относятся термостат и водяной насос. Так, из-за некачественных запчастей термостат часто может заклинивать, что приводит к перегреву двигателя или постоянной работе электровентилятора.Что касается водяного насоса, то он выходит из строя — когда на подшипниках образуется развертка.

Второй вариант — образование течи из-под вала, которую несложно определить самостоятельно. Сменить элемент довольно просто, нужно демонтировать приводной ремень и открутить несколько болтов крепления.

Выход

Дизельный двигатель ЗМЗ 514 получил широкую популярность на автомобилях Ульяновского автомобильного завода. Простота конструкции, характерная для всех двигателей, выпускаемых Заволжским моторным заводом, позволяет достаточно просто и легко отремонтировать мотор самостоятельно.Силовой агрегат обслуживается каждые 12000 км.

Технические характеристики форсунки двигателя

УАЗ 4213. Плюсы и минусы двигателя

Для автомобилей УАЗ-Хантер модели УАЗ-315195 с двигателем ЗМЗ-409.10 Евро-2 (409.1000400) и автомобилей вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-3303 с УМЗ-4213.10 Евро. Система управления двигателем -2 (4213.1000400) с электронным блоком управления МИКАС-7.2: модель 293.3763000-04 для УАЗ-315195 и модель 291.3763000-11 для семейства УАЗ-3741.

Состав и элементы системы управления УАЗ с двигателями ЗМЗ-409 Евро-2 и ЮМЗ-4213 Евро-2 и контроллером МИКАС-7.2.

Рабочее напряжение бортовой сети постоянного тока, при котором все исполнительные механизмы и датчики системы управления двигателем обеспечивают заданные параметры, должно быть в пределах 10-14,5 Вольт, номинальное — 12 Вольт.

Контроллер МИКАС-7.2 имеет неотключаемый вход напряжения питания для обеспечения «спящего» режима, что позволяет сохранять адаптивные данные о самообучении и настройках, а также коды ошибок в ОЗУ (оперативная память) контроллера после выключения зажигания и главного реле.

Датчики системы управления двигателем с контроллером МИКАС-7.2.

— Датчик типа DS-1, 23.3847000 или 406.3847060-01.
— Для ЗМЗ-409 — датчик ДФ-1, 406.3847050 или 25.3847000, или 24.3847000, или 406.3847050-03 / -06 / -07. Для УМЗ-4213 — датчик фазы DF-2 с удлиненным кабелем, 4213.3847050 / -04.
— Массовый датчик воздуха 20.3855 (HFM62C / 11), 31602-3877012.
— Датчик положения заслонки ДПДЗ-01 (НРК1-8) или ДКГ-1, 406.113000-01 или Bosch 0280122001
— Датчик охлаждающей жидкости 19.3828000, полупроводниковый, выходное напряжение линейно увеличивается с увеличением температуры охлаждающей жидкости.
— Датчик температуры воздуха 19.3828000, полупроводниковый, выходное напряжение линейно увеличивается с увеличением температуры воздуха.
— Датчик 5WK9-1000-G, 31602-3826020
— Датчик GT305 или 18.3855000, 406.3855000

Исполнительные механизмы системы управления двигателем с контроллером МИКАС-7.2.

— Четырехтопливный ДЕКА-1Д (ЗМЗ-6354), или Bosch 0280150560, или Bosch 0280158107, 406.1132711-02, или 406.1132010, или 406.1132107.
— Две катушки, двухконтактные 3012.3705, 406.3705. Зажигание парафазное — на 1, 4 и 2, 3 цилиндра соответственно.
— Регулятор доп. РХХ-60, 406.1147051 / -01 / -02. Выполнен в виде поворотного сектора-затвора с крутящим двухобмоточным электроприводом, управляемым каналом ШИМ контроллера.

— Модуль электрического бензонасоса с датчиком уровня топлива 315195-1139020 для ЗМЗ-409 и 3741-1139020 для ЮМЗ-4213.
— Клапан продувки адсорбера 2112-1164200-02
— Лампа индикатора неисправностей в системе управления двигателем.
— Реле электромагнитное 90.3747 или 90.3747-01.
— Электромагнитное реле бензонасоса электрического 90.3747 или 90. 3747-01.
— Комплект из четырех высоковольтных проводов 4216-3705090 для двигателя УМЗ-4213.
— Комплект из четырех высоковольтных проводов с наконечниками 4052.3707244 для двигателя ЗМЗ-409.
— Четыре свечи зажигания А14ДВР СН474-3707000 или BRISK LR17YC 4062.3707-02 для двигателя ЗМЗ-409.
— Четыре свечи зажигания WR7BC Bosch 0 242 235 522 или BRISK NR15YC-3707000 для двигателя ЮМЗ-4213.

Устройства систем управления прочие.

— Жгут проводов 315195-3724067-10 электронной системы управления двигателем ЗМЗ-409.
— Жгут проводов 220604-3724022-10 или 3-3724022-10 электронной системы управления двигателем УМП-4213.
— электронный 85.3802, 315195-3802010-11
— Замок зажигания без антенны иммобилайзера 31514-3704010 для УАЗ-315195.
— Замок зажигания без антенны иммобилайзера 3741-3704010 для семейства УАЗ-3741.
— Каталитический нейтрализатор выхлопных газов 31602-1206010-03 / -04 / -05 для УАЗ-315195.
— Каталитический нейтрализатор выхлопных газов 220694-1206010 для семейства УАЗ-3741.

Особенности электронных систем управления УАЗ с двигателями ЗМЗ-409 Евро-2 и ЮМЗ-4213 Евро-2, а также контроллером МИКАС-7.2.

Все силовые цепи системы управления двигателем и связанного с ней электрооборудования защищены от возможных повреждений током короткого замыкания плавкими предохранителями. Компоненты управления двигателем получают питание от главного реле. Электробензонасос включается от отдельного реле.

Разделение цепей «заземления» по функциональному назначению позволяет обеспечить требуемые параметры управления двигателем по точности и скорости в условиях сильных электромагнитных помех, создаваемых автомобильным электрооборудованием.

Синхронизация системы управления двигателем с механикой двигателя осуществляется с помощью датчиков положения коленчатого и распределительного валов, установленных соответственно на коленчатом и распределительном валах.

Обратная связь по контролю топлива осуществляется с помощью кислородного датчика. Накопившиеся в адсорбере пары топлива из бака всасываются через клапан во впуск двигателя. Обратная связь по детонации для коррекции опережения зажигания реализована с помощью датчика детонации, который обнаруживает высокочастотные вибрации двигателя.

Датчики получают питание от: бортового напряжения от главного реле или напряжения от преобразователя контроллера. Для питания исполнительных механизмов используется: напряжение с главных выводов бортовой сети, бортовое напряжение от главного реле, бортовое напряжение от реле электрического топливного насоса.

Нагрузка на двигатель и оптимальная подача топлива рассчитываются на основе датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Впрыск бензина распределенный, поэтапный, поскольку датчик фаз используется для отметки начала цикла управления двигателем для первого цилиндра. Подогреватель кислородного датчика включается от цепи питания электрического топливного насоса, его мощность контроллером не контролируется.

При обнаружении неисправности системы управления контроллер включает контрольную лампу неисправности.Внешнее диагностическое оборудование подключается к диагностическому разъему для информационного обмена с контроллером по двунаправленной «K-линии». Возможные коды мигания накопленных неисправностей на контрольной лампе при неработающем двигателе.

В начале 90-х инженеры Ульяновского автомобильного завода приступили к разработке нового мощного шестицилиндрового двигателя, который предполагалось установить на весь модельный ряд УАЗа. В результате было принято решение разработать новый силовой агрегат на базе, которая к тому времени стояла на конвейере более полувека.В результате был разработан рядный алюминиевый двигатель ЮМЗ 421, который производится до сих пор. В это семейство также входят силовой агрегат УМЗ 4215 и двигатель УМЗ 4218.

Это классический двигатель серии 421 с верхним расположением клапанов, рабочим объемом 2890 л и мощностью 98 лошадиных сил. Двигатели УМЗ устанавливались на весь модельный ряд Ульяновского автозавода и предлагались покупателям практически на безальтернативной основе.

Силовой агрегат УМЗ 4215 зарекомендовал себя достаточно простым в обслуживании и ремонте.Однако и недостатков у него было немало, что объяснялось устаревшей конструкцией двигателя и посредственным качеством блока цилиндров.

Технические характеристики

Технические характеристики силового агрегата:

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Годы выпуска 1993 — сегодня
Масса двигателя, кг 170
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания карбюратор / инжектор
Тип A рядный
Рабочий объем 2890 литров
Мощность 98 л.с. при 4000 об / мин
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 2
Ход поршня, мм 92
Диаметр цилиндра, мм 100
Степень сжатия 8. 2
Крутящий момент, Нм / об / мин 220/2500
Экологические стандарты EURO 4
Топливо 92
Расход топлива 11,0 л / 100 км в смешанном цикле
Масло 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40 и 20W-40
Сколько масла в двигателе 5,8
При замене литье 5 литров
Замена масла произведена, км 10 тыс.
Ресурс двигателя, тыс. Км
— по данным завода 250
— на практике 250+

Двигатели УМЗ устанавливаются на ГАЗ, Соболь, УАЗ Буханка, Барс, Симбир, Хантер и УАЗ 31519.

Описание

В силовом агрегате серии ЮМЗ 421 и многих его разновидностей использовался алюминиевый блок цилиндров, что позволяло облегчить силовой агрегат, но при этом качество литья было такое, что проблемы с маслом, попавшим в Охлаждающая жидкость могла начаться буквально через 10 тысяч километров.

Двигатель ЮМЗ 421 и его варианты не имеют гидрокомпенсаторов, поэтому каждые 10 тысяч километров пробега требуется регулировка зазоров клапанов.При проведении такой регулировки требуется открывать клапанную крышку УМЗ 249, что несколько усложняет сервисные работы.

Отметим, что двигатель оказался не очень требовательным к качеству масла, поэтому межсервисный интервал можно смело увеличивать до 10-15 тысяч километров.

Модификации

В зависимости от модификации силовой агрегат предназначался для работы на низкооктановом бензине или бензине на двигателе УМЗ серии 4218.

Последние инжекторные модификации двигателя ЮМЗ 4213 Evotech предполагали использование высокооктанового топлива А-92.Следует сказать, что в этом двигателе критично качество бензина, что приводит к проблемам с топливной системой и необходимости чистки и замены топливного фильтра и топливного насоса.

  • Двигатель УМЗ 4215 не был устойчив к перегреву, что привело к необходимости дорогостоящего ремонта ГБЦ.
  • Изначально этот тип силового агрегата оснащался карбюраторной системой подачи топлива, и только в последних поколениях двигателей ЮМЗ 4213 и ЮМЗ 4218 применялись форсунки, что позволяло улучшить показатели топливной экономичности.
  • Однако проблема отсутствия мощности так и не была решена. Силовой агрегат УМЗ 4213 с инжектором и объемом 2,9 литра выдавал 125 лошадиных сил, чего было недостаточно для обеспечения качественной динамики микроавтобусов и тяжелых внедорожников.
  • Двигатель УМЗ 4218 агрегатировался с механической коробкой передач, а сами автомобили получили систему полного привода. Модернизированные версии силовых агрегатов этой серии отличались улучшенными техническими характеристиками и, по отзывам владельцев, оказались надежнее двигателя первого поколения.
  • Силовой агрегат УМЗ 4218 имеет тонкие сухие гильзы, что положительно сказывается на прочности блока, в котором используются цилиндры диаметром 100 миллиметров. Поршни в UMP 249 изготовлены по технологии вытеснения пальца, что обеспечивает долговечность двигателя при работе в тяжелых условиях.
  • Надо сказать, что, несмотря на попытки инженеров УАЗа усилить конструкцию силового агрегата УМЗ 4218, обеспечить двигателю необходимую температурную стабильность не удалось.Это можно объяснить устаревшей конструкцией силового агрегата, которая, по сути, не менялась с 1956 года, когда был разработан двигатель 402. В основе этого двигателя — моторы семейства 421 и силовые агрегаты серии УМЗ 341.
  • В целом можно сказать, что сервисное обслуживание не представляет особой сложности, что позволяет ремонтировать двигатель УМЗ 4218 в большинстве СТО. Самостоятельный ремонт этого двигателя также не представляет особых трудностей.
  • Система впрыска, применяемая на последних модификациях двигателя УМЗ 4215, по словам владельцев, была ненадежной, что приводило к частым проблемам с форсунками, замена которых в силу конструктивных особенностей этого силового агрегата представляла определенную трудность.

Автовладельцам больше нравятся простые карбюраторные варианты двигателя, которые отличаются надежностью и простотой обслуживания. Отметим, что карбюраторные версии двигателей не так критичны к качеству используемого топлива, что позволяет заправлять автомобиль низкооктановым бензином.

Неисправности

ОТКАЗ ПРИЧИНА
Возникает детонация и появляется заметная потеря мощности двигателя. Частой причиной таких проблем является клапанный механизм, который из-за отсутствия гидроподъемников требует регулировки зазора. Также проблемы с триплетом и детонацией могут возникнуть из-за разбитой свечи, не дающей искры.
Двигатель работает неравномерно, масло постепенно теряется. Посредственная термическая стабильность UMP 421 стала одним из слабых мест этого силового агрегата. Эта проблема характерна и для двигателей серии УМЗ 341. Масло может попасть в охлаждающую жидкость через многочисленные микротрещины в головке блока цилиндров.
Ремонт двигателей УМЗ 341 и 421 в этом случае имеет высокую стоимость и заключается в замене поврежденной ГБЦ.
При небольшом количестве трещин возможна шлифовка головки и использование ремонтных прокладок, однако такой ремонт можно рассматривать только как временный, так как после 10-15 тысяч пробега проблемы с потерей масла снова появятся.
Прогорание поршней. Аналогичные проблемы с двигателем УМЗ могут возникать на пробегах более 200-300 тысяч километров или при эксплуатации автомобиля в условиях повышенных нагрузок.Ремонт заключается в замене поршней, коленчатого вала и рубашки цилиндра.
Значительное увеличение расхода топлива и потеря тяги. Причин может быть множество. Начиная от проблем с зажиганием на УМЗ 421, и тех, что связаны с неправильной работой системы подачи топлива. Ремонт возможен только после вскрытия мотора и определения причины поломки.
Появление потеков масла на моторах ЮМЗ 421 серии. Проблема решается заменой прокладки ГБЦ, которая может быстро выйти из строя и потечь масло.
Гораздо хуже, если двигатель УМЗ протекает после перегрева двигателя, что может указывать на повреждение ГБЦ. В этом случае ремонт заключается в замене треснувшей головки.
Двигатели серии ЮМЗ 421 плохо заводятся и при работе дросселируются. Ремонт производится после выявления причины неисправности.Часто для решения проблемы достаточно заменить или очистить воздушный фильтр. Также может выйти из строя расходомер воздуха, что потребует замены поврежденного элемента.
Прогрессирующая вибрация и тряска двигателя. Проблема кроется в вышедшей из строя опоре двигателя, что приводит к повышенной вибрации.
Ремонт представляет определенные трудности, так как необходимо демонтировать двигатель УМЗ из моторного отсека и заменить поврежденную подушку двигателя.

Тюнинг

Повышение мощности силовых агрегатов серии УМЗ 421 представляет определенную трудность, так как конструкция двигателя устарела, поэтому зачастую проводить настройку без потери надежности силового агрегата невозможно.

  • Тюнинг карбюраторных версий данного силового агрегата может производиться с помощью заводской форсунки, которая устанавливается на модернизированную версию UMP 4213 Evotech.

Ремонтные работы с установкой системы впрыска на силовой агрегат ЮМЗ 249 и других систем впрыска не представляют сложности.Установка инжектора позволяет получить около 30 дополнительных лошадиных сил.

Нужно только помнить, что используемые форсунки не отличаются прочностью и могут выйти из строя буквально через 30-50 тысяч километров.

Помните, что данную работу должен выполнять исключительно опытный специалист, знающий особенности эксплуатации силовых агрегатов этой серии.

  • Использование обработанного маховика может обеспечить дополнительные 5-8 лошадиных сил.На рынке можно найти готовые варианты таких перфорированных маховиков, которые уменьшают инерцию вращения и при этом не приводят к разбалансировке двигателя.
  • Мотор может получить дополнительные 10-15 лошадиных сил за счет установки доработанной выхлопной системы и воздушного фильтра нулевого сопротивления.

Необходимо только помнить, что при использовании таких модифицированных выхлопных систем может наблюдаться ухудшение экологических характеристик двигателя, в частности, увеличивается содержание CO в выхлопе.Это, в свою очередь, приводит к определенным проблемам при прохождении ГТО.

  • Установка турбонагнетателя как вариант экстремального тюнинга с двигателями серии 421 не получила должного распространения, так как такое увеличение мощности более сложное, и при этом значительно сокращается ресурс двигателя. Поэтому мы не рекомендуем использовать турбонаддув и механические компрессоры, так как даже профессиональный специалист не возьмется гарантировать работоспособность двигателя в случае такой настройки.

Инжекторный двигатель УМЗ 4213 производства Ульяновского моторного завода. Этот двигатель стал прямым наследником ЗМЗ 402, только инжекторный вариант. Недостатки и поломки в нем знакомы владельцам классических версий волговских моторов.

Технические характеристики

Двигатель ЮМЗ 4213 — автомобильные моторы, которые устанавливались на внедорожники и грузовые автомобили УАЗ и ГАЗ. Моторы имеют экологический стандарт Евро-4 и объем 117 л.из.

На УМЗ используются сухие гильзы, в отличие от старшего брата ЗМЗ 402. Еще одно конструктивное отличие — смещенные пальцы поршневой группы, а ненадежный сальник коленвала заменен на резиновый сальник. О необходимости установки гидроподъемников конструкторы не задумывались и владельцам силового агрегата приходилось регулировать зазоры клапанов каждые 10 000 км.

Рассмотрим основные технические характеристики, которыми обладают силовые агрегаты УМЗ 4213:

Все двигатели комплектовались 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.Сцепление установлено всухую.

Сервис

Как проводится техобслуживание двигателя ЮМЗ 421? По заводским данным и техническим картам мы расскажем, как проводить ТО для 4213. Техобслуживание силового агрегата проводится каждые 10 тыс. Км пробега при работе на бензине, а 8-9 тыс. Км — при наличии газовая установка:

  1. ТО-0. 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
  2. 10 000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтров, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка зазора клапанов.
  3. 20000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
  4. 30 000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтров, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
  5. 40000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, генератора.
  6. 50 000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — регулируется топливный и воздушный фильтр, клапаны.

Неисправности и ремонт

Проблемы и недостатки двигателя УМЗ такие же, как и у двигателя 402, на базе которого он был создан.Конструкторы хоть немного оптимизировали и адаптировали мотор, но некоторые недостатки все же остались. Так, во время работы появляются вибрация, подергивания и срабатывание силового агрегата.

По большому счету это связано с недостатками впрыска. На форсунках появляется налет, который удаляется очисткой. Как показывает практика автомобилистов, родные запчасти следует заменить на более качественные элементы аналогового производства.

Еще один серьезный недостаток — недоработка системы охлаждения.Итак, устаревшая система термостата приводит к постоянному перегреву. Но, все кардинально меняется с установкой обвеса системы охлаждающей жидкости. Также к недостатку можно отнести большой расход топлива, но при таком объеме двигателя это неудивительно.

Можно модернизировать систему, перепрошив электронный блок управления силовым агрегатом, где можно снизить потребление, или пожертвовать этой функцией и повысить характеристики мощности.

Для улучшения характеристик двигателя владельцу транспортного средства рекомендуется установить турбину. Итак, валы оставляем стандартные, поршневые стандартные, дорабатываем ГБЦ, каналы, камеры сгорания, шлифуем, покупаем, маленький 17-й Гарретт с интеркулером, варим коллектор под него, покупаем форсунки Subaru 440 куб.см, выхлоп на 63 -трубопровод прямоточный, настраиваем и получаем тракторный мотор малой мощности, но с хорошим крутящим моментом.

Заключение

Двигатель УМЗ 4213 спроектирован на базе классической версии ЗМЗ 402.Двигатель получился неплохим, если не учитывать тот нюанс, что все недостатки силового агрегата Волги остались неизбежными. Но, в этом случае автолюбителю предлагается вариант модернизации и тюнинга.

О книге : Путеводитель. Выпуск 2008.
Формат книги : pdf файл в zip архиве
Страницы : 68
Язык : Русский
Размер : 11,2 мб.
Скачать : бесплатно, без ограничений и без паролей

ОАО «Ульяновский моторный завод» специализируется на производстве автомобильных четырехцилиндровых рядных бензиновых двигателей. С 1970 года предприятие начало производить автомобильные двигатели рабочим объемом 2,445 л, основным потребителем которых был Ульяновский автомобильный завод.

К 90-м годам возникла потребность в улучшении скоростных и тягово-динамических характеристик выпускаемых автомобилей, что потребовало создания двигателей с повышенным крутящим моментом и повышенной максимальной мощностью. В связи с этим был разработан двигатель модели ЮМЗ-421 рабочим объемом 2,89 л и с 1996 года начал выпускаться серийно.

Увеличение рабочего объема получено за счет увеличения диаметра цилиндра до 100 мм и внедрения новой конструкции блока цилиндров из алюминия с чугунными гильзами. Двигатель модели ЮМЗ-421 полностью взаимозаменяем с двигателями семейства 2,445 л и устанавливался на автомобили предыдущих выпусков без переделок.

С 1998 года ОАО «УМЗ» начало поставки двигателей модели ЮМЗ-4215 рабочим объемом 2,89 л для комплектации ряда модификаций малотоннажных грузовиков ГАЗ.В целях удовлетворения растущих требований в части повышения энергоэффективности, повышения топливной экономичности и экологичности, снижения токсичности и шума на базе двигателя ЮМЗ-421 созданы модели двигателей ЮМЗ-4213 для УАЗ и ЮМЗ-4216 для ГАЗели. Со встроенной микропроцессорной системой управления впрыском были разработаны топливная система и система зажигания.

С 1999 г. промышленные партии таких двигателей начали сходить с конвейера предприятия. В 2006 году двигатели ЮМЗ-4213, ЮМЗ-4216 получили сертификат соответствия требованиям стандартов Евро-2 и производятся серийно с момента официального введения стандартов.

Публикация посвящена двигателям УМЗ-4213 и ЮМЗ-4216, отвечающим требованиям стандарта Евро-3 в автомобилях УАЗ и ГАЗель. В целях обеспечения экологических норм Евро-3 и улучшения технико-экономических показателей ОАО «УМЗ» в 2007 году внесло ряд изменений в конструкцию двигателей ЮМЗ-4213 и ЮМЗ-4216:

— степень сжатия увеличена с От 8,2 до 8,8, что позволяет увеличить номинальную мощность и максимальный крутящий момент, снизить минимальный удельный расход топлива;
— изменена конструкция демпфера коленвала, обеспечивающая достоверность считывания сигнала положения коленвала;
— используемые гильзы с доступом к верхней плоскости блока, повышающие надежность газового соединения «блок цилиндров — ГБЦ»;
— усовершенствованная система вентиляции масляного картера, минимизирующая унос масла с картерными газами;
— применены новые компоненты (катушки зажигания, датчик температуры) для обеспечения надежности электрических соединений;
— внедрены свечи зажигания с длинной резьбовой частью, что позволило повысить их надежность в конфигурации двигателя, снизить тепловую нагрузку на свечу зажигания, улучшить герметичность, а также расширить номенклатуру используемых свечей зажигания как бытовых, так и иностранный;
— вместо датчика массового расхода применен датчик абсолютного давления воздуха со встроенным датчиком температуры в системе управления двигателем, что позволило упростить учет воздуха, поступающего в двигатель, в том числе при утечке в впускная система.

ОАО «УМЗ» постоянно совершенствует конструкцию узлов и деталей двигателей, поэтому они могут незначительно отличаться от описанных в данной публикации. Описание на 1 января 2008 г.

Параметры управления, а точнее их сравнение с параметрами работы двигателя ЮМЗ-4213 на холостом ходу, позволит диагностировать возможную неисправность, если электронный блок управления не выявляет неисправность системы управления двигателем, а сам двигатель работает неудовлетворительно или наблюдается повышенный расход топлива без видимых причин…

Для определения возможных неисправностей системы управления инжекторным двигателем УМЗ-4213, установленным на автомобилях УАЗ, необходимо сравнить его параметры управления с рабочими параметрами. Рабочие параметры можно считывать с помощью диагностики или бортовой системы, если она имеет такие функции.

Двигатель следует прогреть до температуры охлаждающей жидкости 75-95 градусов. Типовые параметры управления одинаковы для двигателей ЮМЗ-4213 Евро-0 без противотоксичных систем и двигателей ЮМЗ-4213 Евро-2, оборудованных такими системами.

Возможны неисправности систем двигателя ЮМЗ-4213 и электрооборудования при выходе контрольных параметров за пределы нормативного диапазона.
Напряжение бортовой сети UACC: 13,0 -14,6 В.

Если напряжение низкое, значит, есть проблемы в цепи зарядки аккумулятора. Если напряжение слишком высокое, оно неисправно.

Температура охлаждающей жидкости TWAT: 75-95 градусов.

Если температура низкая в течение более пяти минут холостого хода, термостат или датчик температуры охлаждающей жидкости неисправен.Если температура высокая, необходимо проверить работу системы охлаждения двигателя, а также датчика температуры охлаждающей жидкости.

THR открытия дроссельной заслонки: 0-1%.

Если процент открытия дроссельной заслонки слишком высок, то отрегулируйте ее на полное закрытие или устраните заклинивание привода, проверьте и, при необходимости, замените положение дроссельной заслонки.

FREQ частота вращения коленчатого вала двигателя: 700-750 об / мин.

Если частота низкая, значит СО занижена на холостом ходу, норма для регулировки 0.8 + -0,1%, возможно на впуске, низкое давление топлива в рейке, неисправен регулятор холостого хода, занижен расход воздуха через нормально закрытый дроссель — норма 5-6 кг / ч, датчик кислорода неисправен.

Если частота повышена, двигатель не прогрет до рабочей температуры, неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости, дроссельная заслонка закрыта не полностью, давление топлива в рейке высокое, сектор регулятора холостого хода закоксован.

Длительность импульса впрыска топлива INJ: 4.6-5,4 мс.

Если импульс впрыска недооценен, датчик массового расхода воздуха или увеличенный расход топлива неисправен. Если импульс впрыска слишком велик — утечки воздуха на впуске, низкое давление топлива, плохое качество топлива, неисправность датчика массового расхода воздуха, закоксовывание или засорение форсунок, повышенное противодавление в выхлопной системе.

Массовый расход воздуха ВОЗДУХ: 13-17,5 кг / ч.

Если расход воздуха низкий, датчик массового расхода воздуха неисправен, давление топлива высокое, расход воздуха через нормально закрытый дроссель слишком низкий — стандарт 5-6 кг / ч, датчик кислорода или его нагреватель неисправен.

При увеличении расхода воздуха чувствительный элемент датчика массового расхода воздуха на входе загрязнен, система выпуска отработана негерметично, давление топлива в рампе повышено, закоксовывание или засорение форсунок, повышенные механические потери в двигателе и трансмиссии.

Время зажигания УОЗ: 12-16 пкв.

Если опережение зажигания занижено, то причины связаны с низкой частотой вращения коленчатого вала. Если угол опережения зажигания увеличен, то причины связаны с повышенной частотой вращения коленчатого вала.

Открытие регулятора холостого хода FSM: 28-36%.

Если процент открытия регулятора холостого хода недооценен, дроссельная заслонка приоткрыта в нормально закрытом положении или ее привод не отрегулирован. Если процент открытия регулятора увеличивается, поток воздуха через нормально закрытый дроссель слишком мал, сектор регулятора закоксован или неисправен.

Коэффициент регулирования СО на холостом ходу RCOD: + -0.20.

Параметр управления для автомобилей УАЗ с двигателем УМЗ-4213 Евро-0 без антитоксичных систем.Если значение коэффициента понижено, причины связаны с увеличенной подачей топлива и воздуха. Если значение коэффициента увеличено, причины связаны с заниженной подачей топлива и воздуха.

Напряжение на выходе кислородного датчика ALAM: 0,05-0,9 Вольт.

Параметр управления для автомобилей УАЗ с двигателем ЮМЗ-4213 Евро-2, оснащенных системами. Если через 1-2 минуты работы двигателя амплитуда колебаний сигнала не выходит за пределы диапазона 0.35-0,65 Вольт, период 1-5 секунд — датчик кислорода, подогреватель датчика или их цепи неисправны, чувствительный элемент датчика кислорода загрязнен или отравлен, газы проходят через выхлопную систему.

Буханка легендарного УАЗ. Тюнинг, ремонт. Правила подключения генератора к УАЗу Электросхема УАЗ 3303 нового образца

Первые экземпляры УАЗ 452 увидели свет в 1965 году и навсегда вошли в историю советского автомобилестроения. Электрическая схема УАЗ 452 и даже конструкция кузова в этом автомобиле безотказны.Автомобиль стал поистине универсальным транспортным средством. Его использовали как в военных, так и в медицинских целях. За все эти годы безупречной службы УАЗ 452, или его еще называют Буханка, стал для отечественных автомобилистов просто культовым автомобилем.

Особо стоит отметить надежное электрооборудование УАЗа. За прошедшие годы автомобильное производство претерпело множество изменений. Например, схема подключения УАЗа стала намного современнее и технологичнее.

Выпуск 1965-1984

Если говорить о начале производства, то та схема электрооборудования УАЗ 452 продержалась на конвейере до 1984 года.В этот период многие детали схемы были позаимствованы у других моделей. Также экспериментальным можно назвать довольно большое количество деталей. Однако, как показало будущее, эта простота привела к чрезвычайной надежности во время работы.

В те годы достаточно сложной задачей было найти необходимые элементы и детали. Особенно остро эта проблема стояла в системах зажигания и освещения. Поэтому было принято решение позаимствовать детали у их предшественников. Итак, ножной выключатель света был взят от ГАЗ 69.

Фары Буханки пришли от ГАЗ 24. Система зажигания скопирована с небольшими изменениями с Волги. Поэтому неудивительно, что производители ГАЗ 452 тоже позаимствовали двигатель у Волги. Что касается схемы подключения, то все было очень примитивно и просто, но в то же время практично и надежно. К тому же цена вопроса явно оправдывала такую ​​простоту.

Электросхема старого УАЗа была несовершенной. Инструкция тех лет даже предусматривала чистку контактов наждачной бумагой на случай окисления.Такой подход вызвал некоторые сомнения в безопасности конструкции проводки. Да и сама электропроводка УАЗа в те годы была простой однопроводной схемой.

Новые модификации

С 1985 года автомобиль претерпел изменения. Их даже можно назвать довольно значительными. Также стоит учесть, что в последние годы электрическая схема УАЗ 452 была довольно серьезно модернизирована. Да и сама базовая комплектация стала заметно богаче. Теперь инжектор стал модификацией для УАЗ Буханка.Производитель отказался от карбюраторных систем и выпустил более экономичный и современный инжектор для УАЗа Буханка. Электросхема УАЗа стала более прогрессивной.

Панель приборов тоже изменилась. Наиболее заметными изменениями стали: дополнительное реле стартера, дополнительное сопротивление в цепи зажигания АКБ. Однако большинство владельцев Loaf модернизируют собственное транспортное средство … И приборная панель — это первый шаг к модернизации интерьера.

В базовой комплектации панель приборов выглядит не впечатляюще, поэтому большинство водителей решают обновить ее внешний вид.На панели установлена ​​цельная крышка, что делает ее визуально более интересной. Такая накладка есть в продаже, и купить ее не особо сложно. Панель приборов в УАЗ 452 цельнометаллическая и не украшает интерьер. Современная накладка на панели, в основном, из пластика, служит хорошим украшением этого автомобиля.

Еще один недостаток старой Буханки — отсутствие электростеклоподъемников. Однако электрические стеклоподъемники легко установить самостоятельно. Они отлично впишутся в электрическую схему УАЗ 452.Но ни установка стеклоподъемников, ни их первоначальное отсутствие в проводке не являются главной проблемой плохой комплектации.

Ремонт электрооборудования

Большинство автолюбителей согласятся, что не менее важным является центральный замок на УАЗе. Замок для УАЗ Буханка легко купить в любом магазине автозапчастей и легко устанавливается на автомобиль.

Еще одна «модернизация» этого автомобиля — вентилятор двигателя. Электровентилятор входит в стандартную комплектацию большинства современных машин… Однако в старых моделях такого устройства не было. В полезности такой детали электропроводки, как электровентилятор, уже убедились многие автолюбители, поэтому его довольно часто устанавливают на Буханку, тем более что его легко можно приобрести в любом автомагазине.

Кроме того, владельцы УАЗ 452 часто меняют стандартные зеркала заднего вида. Поскольку этот автомобиль часто используется в довольно экстремальных условиях, то зеркала с подогревом, безусловно, пригодятся. Специально для водителей в холодных регионах.Зеркала с электроподогревом установить на Буханку довольно просто, поскольку электрическая схема УАЗ 452 допускает такие доработки.

Форсунка, панель приборов, электровентилятор, подогрев зеркал — после стольких нововведений меняют схему подключения УАЗа. А для бесперебойной работы всех вышеперечисленных доработок не помешает хороший генератор. Стандартный генератор УАЗ 452 плохим назвать нельзя, однако по статистике большинство владельцев все же решаются на установку другого генератора.

Для этого можно взять генератор от любой другой марки автомобиля. Например, на Буханке часто устанавливают генераторы от Volkswagen, Nissan и других автомобилей. Генератор — важный элемент разводки, поэтому если вы решили серьезно улучшить электрооборудование УАЗ 452, то может понадобиться новый генератор.

Замена электрооборудования УАЗ 452 — довольно распространенное явление среди владельцев данной модели. Если модель старая, то часто меняется вся проводка и проводка автомобиля.При таких изменениях даже спустя десятилетия УАЗ 452 продолжает пользоваться спросом у автомобилистов.

Велт авто Митино.

Одна из самых частых проблем отечественных автомобилей — это поломка каких-либо электроприборов, разобраться в этом поможет схема подключения. Единственное решение этой проблемы — проверить состояние предохранителей. Темой сегодняшней статьи будет схема подключения автомобиля УАЗ Буханка на двигателе инжекторного типа.

Итак, эта статья дает ответы на такие довольно частые вопросы:

  • Какая схема подключения на автомобиле УАЗ Буханка с двигателем инжекторного типа?
  • Как устроена электрическая схема автомобиля УАЗ Буханка?
  • Где находятся предохранители на автомобиле УАЗ Буханка двигателя инжекторного типа?
  • Ремонт монтажного блока.

основная информация

Предохранители в автомобиле УАЗ Буханка расположены в специальной монтажной колодке, а она, в свою очередь, находится в коробе приточного воздуха с левой стороны автомобиля. Монтажный блок включает в себя все наиболее важные части электронных схем, снабжая их необходимыми предохранителями и реле. Блок предохранителей автомобиля УАЗ Буханка состоит из двух линий с предохранителями и вся конструкция крепится гайкой к кузову автомобиля. Если вы решили удалить линии предохранителей, то вам потребуется отсоединить аккумулятор.

К основным элементам электронной схемы относятся:

  • Аккумуляторная батарея;
  • Электронный топливный насос;
  • Фильтр очистки топливной смеси;
  • Форсунки;
  • Блок управления двигателем;
  • Электронная катушка зажигания;
  • Свечи зажигания;
  • Датчик холостого хода;
  • Датчик коленвала;
  • Датчик воздушной заслонки;
  • Тахометр;
  • Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора;
  • Реле управления электронным двигателем, вентилятором;
  • Индикатор, контролирующий работоспособность двигателя;
  • Диагностический разъем.

В случае выхода из строя электронного оборудования в узле, отвечающем за это устройство, произойдет увеличение тока, в результате чего произойдет короткое замыкание. Провод, по которому течет ток к предохранителю, сгорает и плавится, в результате чего разрываются цепи и прибор отключается, но целостность сохраняется. То есть благодаря предохранителям основные детали защищены от перегрева в случае короткого замыкания.

Как правильно снимать и устанавливать монтажный блок?

Если электрическая схема выполнена качественно, то это значительно облегчит процесс установки и снятия электронного оборудования. Итак, алгоритм снятия монтажного блока:

  1. Отсоедините проводку от минусовой клеммы АКБ;
  2. Откройте капот и снимите крышку с блока предохранителей и реле. Для этого отожмите 4 пластиковые защелки;
  3. Сдвигаем резиновую крышку;
  4. Отсоедините верхнюю колодку жгута проводов от колодки;
  5. Откручиваем 2 гайки, крепящие колодку;
  6. Вытаскиваем блок из отсека, который находится перед лобовым стеклом;
  7. Отсоедините нижние колодки жгута проводов от блока;
  8. Установите предохранители и реле в обратном порядке.

Работа электрооборудования в любом современном автомобиле напрямую зависит от исправности и целостности проводки. Именно поэтому это должен понимать каждый автовладелец. В частности, речь идет о легендарных отечественных автомобилях УАЗ. Что представляет собой электрическая схема УАЗ-3303 старого образца и какие неисправности для нее характерны — об этом мы поговорим ниже.

[Скрыть]

Нюансы электрооборудования

В электрическую схему УАЗ 3 входят следующие системы:

  1. Зажигание.Эта система состоит из разных элементов — распределителя, катушки, свечей, через которые передается заряд.
  2. Предохранительный блок. Данный агрегат представляет собой набор предохранительных устройств, предназначенных для защиты электрических цепей установленных устройств и электрооборудования.
  3. … Система омывателя состоит из щеток стеклоочистителей, трапеции, электронасоса, расширительного бачка, коробки передач и других компонентов. Основная цель — правильно очистить лобовое стекло.
  4. Акустика. Его наличие актуально не для всех автомобилей.Акустическая аудиосистема состоит из автомагнитолы, динамиков и антенного адаптера.
  5. Система обогрева заднего стекла.
  6. Оптика.

Работа любой схемы подразумевает использование аккумуляторной батареи, а также генераторного устройства. Первый используется для питания всего оборудования при выключенном двигателе, а второй используется для питания аккумулятора, а также питания электрических устройств на работающем двигателе (автор видео — канал Protect Your Interests) .

Возможные проблемы с проводкой

Что может привести к проблемам с проводкой:

  1. Обрыв проводов или повреждение их изоляции.В обоих случаях единственным вариантом будет замена поврежденного участка электрической цепи. Обрыв цепи, а также перетирание кабелей могут быть вызваны внешними факторами, например, если проводка была проложена там, где есть механизмы трения. Перед заменой кабеля необходимо устранить причину, иначе неисправность вскоре появится снова. Также нецелесообразно решать проблему протирания изоляции путем наматывания на кабель нескольких слоев изоленты.
  2. Короткое замыкание в системе.Определить такую ​​неисправность позволит только диагностика электрической цепи с помощью тестера — мультиметра. Короткое замыкание также может быть вызвано перетиранием кабелей питания.
  3. Скачки напряжения. Такие неисправности могут быть вызваны использованием слишком мощных потребителей энергии. Рассмотрим простейший пример: вы установили разветвитель с несколькими слотами. При включении потребителей напряжения в каждую розетку прикуривателя подается более высокий заряд тока.Розетка прикуривателя рассчитана на определенное напряжение, и если вместо одного устройства запитать два-три устройства, то проходящее через розетку напряжение будет в несколько раз выше. Это способствует появлению различий в работе электросистемы.
  4. Отказ предохранительного устройства. Если предохранитель перегорел, необходимо заменить вышедший из строя элемент. Но если перегорание происходит слишком часто, то нужно проверить розетку, в которую установлена ​​деталь.Возможно, причина кроется в скачках напряжения, поэтому предохранитель преждевременно перегорает. Причину падения необходимо устранить.
  5. Неисправность генераторного агрегата. Проблемы в его работе можно определить по пониженному напряжению в бортовой сети, а также по неяркому свету фар. Более того, когда водитель нажимает на педаль газа, яркость оптики заметно увеличивается. Обычно это указывает на выход из строя регулятора напряжения или износ щеток.
  6. Окисление контактов на концах проводов.Окисление или поврежденные контакты прервут подачу питания на электрическое оборудование, так как на устройство не будет подаваться заряд. Проблемы с окислением контактов могут быть вызваны влажностью проводов. Эта проблема устраняется зачисткой контактов или их заменой. Для очистки можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу.

Фотогалерея «Неисправности электропроводки»

Как определить неисправность?

Если есть проблемы с электропроводкой, это можно определить по следующим признакам:

  1. Генераторная установка перестала подавать зарядный ток.То есть электрическое оборудование либо перестало подавать питание, либо ток в сети слишком низкий. Такая неисправность может сопровождаться шумом при работе подшипниковых устройств.
  2. Неисправен механизм стартера. Теперь устройство не может крутить коленчатый вал двигателя, роторный агрегат может вращаться, а коленчатый вал не вращается. При попытке запустить блок питания могут быть слышны щелчки реле. Также неработоспособность стартера может проявляться в том, что двигатель автомобиля запускается, но после этого не выключается стартовый агрегат.
  3. Еще одним признаком неисправной проводки является быстрая разрядка автомобильного аккумулятора. Если аккумулятор относительно новый и еще не отработал свой ресурс, то его быстрый разряд должен насторожить автовладельца. Если после очередной зарядки аккумулятор все равно быстро разряжается, нужно искать причину. На неисправность аккумулятора может указывать уменьшение объема рабочей жидкости в банках, увеличение ее плотности при зарядке.

Первые экземпляры УАЗ 452 увидели свет в 1965 году и навсегда вошли в историю советского автомобилестроения.Электрическая схема УАЗ 452 и даже конструкция кузова в этом автомобиле безотказны. Автомобиль стал поистине универсальным транспортным средством. Его использовали как в военных, так и в медицинских целях. За все эти годы надежной службы УАЗ 452, или его еще называют Буханка, стал для отечественных автолюбителей просто культовой машиной.

Особо стоит отметить надежное электрооборудование УАЗа. За прошедшие годы автомобильное производство претерпело множество изменений. Например, схема подключения УАЗа стала намного современнее и технологичнее.

Выпуск 1965-1984

Если говорить о начале производства, то эта схема электрооборудования УАЗ 452 продержалась на конвейере до 1984 года. В этот период многие детали схемы были позаимствованы у других моделей. Также экспериментальным можно назвать довольно большое количество деталей. Однако, как показало будущее, эта простота привела к чрезвычайной надежности во время работы.

В те годы найти необходимые элементы и детали было довольно сложной задачей.Особенно остро эта проблема стояла в системах зажигания и освещения. Поэтому было принято решение позаимствовать детали у их предшественников. Итак, ножной выключатель света был взят от ГАЗ 69.

Фары Буханки пришли от ГАЗ 24. Система зажигания скопирована с небольшими изменениями с Волги. Поэтому неудивительно, что производители ГАЗ 452 тоже позаимствовали двигатель у Волги. Что касается схемы подключения, то все было очень примитивно и просто, но в то же время практично и надежно.К тому же цена вопроса явно оправдывала такую ​​простоту.

Электрическая схема старых УАЗов была несовершенной. Инструкция тех лет даже предусматривала чистку контактов наждачной бумагой на случай окисления. Такой подход вызвал некоторые сомнения в безопасности конструкции проводки. Да и сама электропроводка УАЗа в те годы была простой однопроводной схемой.

Новые модификации

С 1985 года автомобиль претерпел изменения.Их даже можно назвать довольно значительными. Также стоит учесть, что в последние годы схема подключения УАЗ 452 была довольно серьезно модернизирована. Да и сама базовая комплектация стала заметно богаче. Теперь модификация стала для. Производитель отказался от карбюраторных систем и выпустил для УАЗ Буханка более экономичный и современный инжектор. Электросхема УАЗа стала более прогрессивной.

Панель приборов тоже изменилась. Наиболее заметными изменениями стали: дополнительное реле стартера, дополнительное сопротивление в цепи зажигания АКБ.Однако большинство владельцев Loaf самостоятельно модернизируют свой автомобиль. А приборная панель — это первый шаг к модернизации салона.

В базовой комплектации приборная панель выглядит не впечатляюще, поэтому большинство водителей решают обновить ее внешний вид. На панели установлена ​​цельная крышка, что делает ее визуально более интересной. Такая накладка есть в продаже, и купить ее не особо сложно. Панель приборов в УАЗ 452 цельнометаллическая и не украшает интерьер.Современная накладка на панели, в основном, из пластика, служит хорошим украшением этого автомобиля.

Еще один недостаток старой Буханки — отсутствие электростеклоподъемников. Однако электрические стеклоподъемники легко установить самостоятельно. Они отлично впишутся в электрическую схему УАЗ 452. Но ни установка стеклоподъемников, ни их первоначальное отсутствие в проводке не являются главной проблемой плохой комплектации.

Новый электромобиль Tesla Model S относится к классу автомобилей — премиум.Сегодня Model S опережает такие бренды, как BMW и Mercedes. Такой автомобиль очень хорош по ценовой политике и техническому функционалу. Большая часть ажиотажа вокруг Tesla среди покупателей вызвана скорее различиями, чем сходством с другими автомобилями. С каждым новым выходом на рынок разработчики улучшают свои характеристики. Один из них — уменьшить время зарядки аккумулятора до 5 минут.


Вопрос приобретения автозапчастей для любого автомобилиста — актуальная задача.Еще совсем недавно было сложно купить необходимые запчасти.


— это специальное устройство, представляющее собой насосную конструкцию для накачивания шин. Он регулирует такой важный параметр, как давление, от которого зависит степень устойчивости шин и их проходимость. Каков принцип работы автомобильного компрессора, чем отличаются его типы и каковы критерии выбора?



Крутящий момент от двигателя и трансмиссии в автомобилях может передаваться либо на одну ось, либо на обе оси, если не рассматриваются многоосные автомобили.Во втором случае тип накопителя обычно называют полным.


Безусловно, такая машина, как УАЗ , в народе именуемая « буханка », является наиболее оптимальной для тех, кто любит отправиться на охоту или на рыбалку, или просто отправиться в путешествие по бездорожью России. Тем более что тюнинг этот автомобиль отличается своим разнообразием.


Хорошо, что УАЗ стал делать свои автомобили более приспособленными для личного пользования. Зато можно удачно переделать старые.


Купив в ноябре 1992 года машину 1988 года выпуска, изношенную на 70 процентов, долго на ней ездить не собирался. Однако обстоятельства изменили планы семьи. Больше по необходимости, чем из любви к техническому творчеству, он занялся усовершенствованием «буханки», производимой с небольшими изменениями с 60-х годов. Чтобы хоть как-то облегчить управление, улучшить внешний вид и комфорт в салоне, нам пришлось внести изменения практически во все системы и узлы.

Он отремонтировал двигатель, оставив семье только блок цилиндров.Для улучшения вентиляции картера установил крышку коромысел от Волги, а штатный сапун заглушил.

Правый топливный бак заменен с 30 литров на 50 литровый. Установил датчики уровня топлива в обоих баках, а справа индикатор минимального уровня. Они закрываются крышками с кодовым замком.

В борьбе за экономичность поочередно пробовал карбюраторы К-131, К-126, К-151В. Последний из-за непредсказуемости поведения пришлось заменить на ДААЗ-2107 «Озон».В нем он увеличил диффузоры, сделал механический привод вторичной камеры и экспериментально выбрал пропускную способность сопел.

После замены и доработки карбюратора машина на скорости 80-85 км / ч потребляет около 13 л / 100 км по трассе, а по городу 16-17 л. К тому же прибавил динамики, благодаря чему ехать в городском потоке стало проще. Запуск двигателя зимой больше не проблема. Для более тщательной очистки поступающего в двигатель воздуха и удобства обслуживания я установил воздушный фильтр со сменным бумажным элементом от «Москвич-2141».

Для уменьшения нагрева карбюратора и улучшения запуска горячего двигателя впускной и выпускной коллекторы раздуты.

Заливаю систему охлаждения только «Тосолом». На радиатор установили доработанный кожух вентилятора от ГАЗ 24-10, а саму крыльчатку поставили от грузового ГАЗа — он легче и эффективнее штатного. Таким образом он избавился от постоянного перегрева двигателя в тяжелых условиях, особенно летом.

Рабочий цилиндр сцепления заменен на «волговский» с двумя манжетами на поршне.

Для устранения протечек из-под роликов КПП я сделал усиленные кожухи с двумя манжетами, и более 70 тыс. Км пробега коробка передач остается сухой.

Штатные главные шестерни ведущих мостов (передних и задних) в сборе с корпусом заменены на коробки передач от ГАЗ 24-10. При этом снизился шум в салоне, уменьшились обороты двигателя. На ступице переднего моста установлены муфты для быстрого соединения (разъединения) колес.

Передний и задний карданные валы установлены на новые оси и сбалансированы.Установлены переделанные бамперы от грузовика: спереди вырезал противотуманные фары, а сзади слева — противотуманки красный, справа — задний фонарь … Кроме переднего бампера поставил защитную арку из толстостенной трубы с диаметр 50 мм.

Заменил резину 8.40-15 на радиальную резину — 235 / 75R15. Они мягче стандартных, менее шумные, машина стала устойчивее и управляемее.

Изготовил отопитель кабины из радиатора от КамАЗа «печка» и двух вентиляторов с электродвигателями от УАЗ 3151.На передней панели отопителя я установил переключатели очистителя фар, обогревателя кабины, обогревателя салона, замков дверей, прикуривателя и пепельницы. В нижней части панели справа и слева расположены дефлекторы от ВАЗ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, в средней части — четыре дефлектора ВАЗ 2107 для подачи воздуха в салон. .

Отопитель салона оснастили более мощным электродвигателем с увеличенной крыльчаткой.Забор воздуха идет только из салона, а горячий воздух через патрубок через регулируемые форсунки от ВАЗ 2105 к ногам пассажиров в салоне. Подача жидкости к отопителям полностью раздельная и управляется из салона.

Снял перегородку за кабиной, усилил каркас кузова посередине. Аккумулятор (он находится за водительским сиденьем) прикрывался кожухом. Это оказалось удобное место для аптечки и знака аварийной остановки.

На все четыре колеса я установил грязезащитные фартуки, которые не были установлены на заводе, но требуемые инспекторами ГИБДД. Штатный люк заменили на другой — от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.

На передние двери установил обивку и самосборные электростеклоподъемники, будут замки с центральным замком. Наружные зеркала заднего вида — на стойках от «Газели» — устанавливаются на кронштейны от КамАЗа. При желании их можно сложить, чтобы уменьшить размер транспортного средства.Дополнительное зеркало над лобовым стеклом служит для осмотра салона.

Все сиденья заменены на более удобные со списанного туристического «Икаруса». Сиденье водителя имеет две регулировки: продольную и угол наклона спинки. В салоне установил откидной столик, который в нижнем положении «участвует» в формировании спального места, а также шесть кресел, три из которых имеют регулировку угла наклона спинки. Два средних сиденья в заднем ряду — съемные, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи.Я оборудовал ящики для инструментов под три сиденья салона.

После всех этих замен и доработок машина, мне и пассажирам очень нравится.

Самодельная панель приборов вмещает современную приборную панель Газели и клавишные переключатели.

В теплом зимнем салоне с удобными сиденьями пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.

Юрий КРОММ, Новосибирск, зр. Ру


Такому автомобилю, как УАЗ, лебедка иногда очень нужна, особенно когда машина и ее владелец живут «полной» жизнью джипа и энтузиаста бездорожья.

Лебедка способна выручить в те моменты, когда сама машина не может. Перед покупкой лебедки нужно определиться с техническими характеристиками установки.

Лебедки бывают: ручные, автоматические, комбинированные. Оптимальный вариант: комбинированный, когда можно использовать и ручки, и кнопку.

Автомобильная лебедка должна иметь источник питания 12 В. Что бы смело подключать к электрооборудованию авто.

Один из ключевых параметров: тяговое усилие в килограммах.Этот параметр рассчитывается по формуле, показанной на рисунке ниже. Вам нужно опираться на вес вашего автомобиля.

Схема расчета необходимого усилия лебедки:

Например: масса нашей буханки УАЗ для джип-триала по пересеченной местности …, возьмем в среднем с водителем 2000кг. Это значит, что нужна лебедка с тяговым усилием: 2000х1,15 = 2300кг, где 1,15 — коэффициент более тяжелых условий, дополнительное сопротивление.

Потратив 5 минут на чтение этой статьи и 5 минут на расчеты, вы можете легко и осмысленно продолжить поиск нужной лебедки в интернет-магазинах или на рынке.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *