Не прокачиваются тормоза уаз буханка: Как последовательно прокачать тормоза. Топтехник

Содержание

Как прокачать тормоза на уаз буханка

uazbuka.ru > Модели УАЗ > Буханки и Головасты > не могу прокачать тормоза на буханке!!!


PDA

Просмотр полной версии : не могу прокачать тормоза на буханке!!!


Страницы : [1] 2


assol2000

06.05.2011, 19:27

не могу прокачать тормоза на буханке помогите.
поменял все трубки, тормозные цилиндры, главный цилиндр, вакуум.
что только не делал нет тормозов и все.
очень нужна помощь. какая технология прокачки??


Здесь (http://www.uazbuka.ru/brakes.htm#prok).


assol2000

06.05.2011, 20:13

никаких люфтов нет, вот это меня и смущает.


никаких люфтов нет, вот это меня и смущает.Я о другом:
Порядок прокачки гидросистемы.

Сначала, если есть регулятор тормозных сил, прокачивается регулятор – там тоже есть штуцер.

Начинать прокачивать колеса надо от самого дальнего от ГТЦ, т. е. (1) Заднее правое; (2) Заднее левое; (3) Переднее правое; (4) Переднее левое.

В передних колесах сначала прокачивать нижний цилиндр (для военных мостов – передний).


не могу прокачать тормоза на буханке помогите.

поменял все трубки, тормозные цилиндры, главный цилиндр, вакуум.
что только не делал нет тормозов и все.
очень нужна помощь. какая технология прокачки??

Поставь целиндры от волги самоподводящиеся назад и будут тебе тормоза !!!


assol2000

06.05.2011, 20:40

нет никакого регулятора, только паук-разветвитель и все!
насчет колес и порядка их прокачки я знаю, но такое чуство что что-то не до конца как-то прокачивается,тармоза колом на 2,3 раз нажатия и педаль медленно возвращается обратно.

насчет цилиндров от волги не вариант…


престидижитатор

06.05.2011, 20:46

нет никакого регулятора, только паук-разветвитель и все!
насчет колес и порядка их прокачки я знаю, но такое чуство что что-то не до конца как-то прокачивается,тармоза колом на 2,3 раз нажатия и педаль медленно возвращается обратно.

насчет цилиндров от волги не вариант…

я паук всегда за борт отправлял.от него только мозгодрот один.


Daves174

06.05.2011, 21:31

Сначала сведи колодки. Теперь прокачай. А сейчас развели. Ну, что, появились тормоза?


Сакмарский Уазовод

06.05.2011, 22:34

Меняй ГТЦ. Меняй! В нем сидит шайтан, хоть он и новый, бывает такое с новыми запчастями, как не прискорбно. Было у меня такое, правда, на Ниве, сколько эти тормоза ни прокачивай – толку никакого, воздуха нет, а тормозит только со 2го-3го нажатия.


assol2000

06.05.2011, 22:42

я тоже так думал но это уже 3-й(все новые)хорошо что знакомый работает в магазине


Сакмарский Уазовод

06.05.2011, 22:53

Все новые одного производителя? Партия может быть бракованная. Попробуй взять другой фирмы, или обратись в другой магазин.


мне как-то попались 4 сальника бракованные, видать с одной партии. Нашел в гараже прошлогодний и все ОК.


Nikita_M

06.05.2011, 22:59

Долго со своими маялся. То у самого пола хватали, то со второго качка. Цилиндры спереди волговские. Причем воздуха практически не было.
Оказалось как всегда просто до идиотизма – надо было подвести задние колодки.


assol2000

06.05.2011, 23:04

дело в том что колодки все подведены.интересно то что со 2-го качка задние колеса в юз а перед не до конца.


Сакмарский Уазовод

06.05.2011, 23:04

Сам работаю в автосервисе. Как-то ремонтировал стартер на одной Ниве, привозили мне 3 подряд втягивающих реле из одного магазина – ни одно не пошло. Потом привезли из другого – поставил – и вуаля! Оно заработало!


assol2000

06.05.2011, 23:06

разной фирмы брал один из др. магазина.


Сакмарский Уазовод

06.05.2011, 23:15

Интересно девки пляшут! Меня смущает то, что педаль обратно туго идет.


assol2000

06.05.2011, 23:18

сводил -разводил, педаль туго идет только на заведенной, а так норма.


Nikita_M

06.05.2011, 23:19

Ну тогда с начала. Проблема в том что от пузырьков не можешь избавиться или просто что тормоза не держат?


assol2000

06.05.2011, 23:23

педаль ватная качка с третьего появляються тормоза, пузырьков вообще нетю


Nikita_M

06.05.2011, 23:37

педаль ватная качка с третьего появляються тормоза, пузырьков вообще нетю
Значит прокачивать нечего. Явно тормозухи нигде не видно? Из бачка не уходит? Диаметры барабанов внутренние замерял? Если все сухо, тормозуха не уходит и воздуха нет – может просто не хватает хода поршней с одного качка педали. Или манжеты в главном перепускают. Такая фигня была на жигулях, из-за изношенных до предела дисков. За один ход педали колодки просто до диска не доставали. Успели обнаружить. Следующим шагом был бы выход поршней и заклинивание.


mehanik-instruktor

06.05.2011, 23:39

педаль ватная качка с третьего появляються тормоза, пузырьков вообще нетю

у тебя паучок с проводочками?


Серж 469 б

06.05.2011, 23:41

педаль ватная качка с третьего появляються тормоза, пузырьков вообще нетю
А с передних открываеш перепускной житкость брызгает или по тихоньку сходит? и с обоих сторон одинаково или нет? просто у меня такое было после замены резинового шланга назади, новый все ок, но тока внутри него отслоилась резина, и работала как клапан, потихоньку жмеш все нормуль, резко нажмеш все перед есть зада нет, три шланга брал и все с таким дефектом, пришлось поменять магазин:)


assol2000

06.05.2011, 23:41

нет простой разветвитель без проводов и клапанов.


насчет цилиндров от волги не вариант…

А ты уже пробывал?? Почему ты так уверен??? у меня тоже с третьего качка были причём поменял 5 ГТЦ все в гараже благополучно в рядок валяются, но как только воткнул от волги всё стало тормозить как надо!!!


assol2000

06.05.2011, 23:43

напор жидкости одинаков везже, шланг поменян на новый, но и со старым была такая же беда


assol2000

06.05.2011, 23:45

А ты уже пробывал?? Почему ты так уверен??? у меня тоже с третьего качка были причём поменял 5 ГТЦ все в гараже благополучно в рядок валяются, но как только воткнул от волги всё стало тормозить как надо!!!

пробовал (волговский вакуум с главным тормозным ставил и цилиндры) решил возобновить так как было.


Сакмарский Уазовод

06.05.2011, 23:51

Всё-таки не покидает мою дурную голову сомнение насчет ГТЦ.


Серж 469 б

06.05.2011, 23:56

напор жидкости одинаков везже, шланг поменян на новый, но и со старым была такая же беда
Еще есть вариант того что сильно изношены барабаны, т.е. не хватает хода педали ГТЦ чтобы наполнить рабочие цилиндры, приходится нажимать еще что бы добить, выход прост нуна новые барабаны, или старые нуна сносить к токарю чтобы расточить ну или хотя бы снять фаску. Внутрях диаметр должен быть не больше 27.5 см, ну и наварить на концы колодок которые входят в циллиндр, что нибудь, я например наваривал сварочный электрод четверку, одним словом чем больше тем лучше но в меру, или поставить саморазводные цилиндра.


assol2000

06.05.2011, 23:56

вот не поверите до того как я все перебрал он тормозил и тормоза были но, оба задних торм. цилиндра на половину были гнилые, передние текли 3 из 4, трубка на мосту -длинная сгнила, правая была порвана и старый хозяин замотал ее изолентой—-НО ВСЕ РАБОТАЛО


Всё-таки не покидает мою дурную голову сомнение насчет ГТЦ.

Аналогично! Если все перепроверено не раз, а толку чуть, то это ГТЦ, т.к. его работоспособность можно оценить лишь поставив и прокачав все контуры тормозов. В свое время на 41-м космиче так намучился, понять не мог что происходит, в итоге купил на «шару» ГТЦ дорогой и всё заработало как часики.


assol2000

07.05.2011, 00:00

Еще есть вариант того что сильно изношены барабаны, т.е. не хватает хода педали ГТЦ чтобы наполнить рабочие цилиндры, приходится нажимать еще что бы добить, выход прост нуна новые барабаны, или старые нуна сносить к токарю чтобы расточить ну или хотя бы снять фаску. Внутрях диаметр должен быть не больше 27.5 см, ну и наварить на концы колодок которые входят в циллиндр, что нибудь, я например наваривал сварочный электрод четверку, одним словом чем больше тем лучше но в меру, или поставить саморазводные цилиндра.

сзади поставил новые барабаны, колодки, цилиндры-ход поршней охрененный,(колодки подведены)


Nikita_M

07.05.2011, 00:07

вот не поверите до того как я все перебрал он тормозил и тормоза были но, оба задних торм. цилиндра на половину были гнилые, передние текли 3 из 4, трубка на мосту -длинная сгнила, правая была порвана и старый хозяин замотал ее изолентой—-НО ВСЕ РАБОТАЛО
Так… Благими намерениями…Остается по одной ставить старые з/ч. Начать с главного цилиндра.:) Колодки менялись? Эксцентрики на пальцах цилиндров (именно на пальцах, не регулировочные выведенные на щиты) нормально стоят? Дурацкий вопрос – колодки при установке не подпиливались? Классический косяк по неопытности – не утопив поршни подпилить колодки чтоб насадить барабан:)

И вот еще что – система какая? С двумя бачками и сигнализатором или одним бачком с поплавком?


Сакмарский Уазовод

07.05.2011, 00:09

Да-да. Здесь на форуме у одного коллеги даже подпись такая есть: Нет ничего более вечного чем то, что замотано синей изолентой.:-) А какова судьба тех ГТЦ, которые были сняты с машины? Где они сейчас?


assol2000

07.05.2011, 00:12

со старым гтц та же беда, колодки не пилил, эксцентрики в норме.


assol2000

07.05.2011, 00:16

гтц что я ставил сдал в магазин,остался один уазиковский(новый)волговский(новый)уазиковский(ста рый)


Серж 469 б

07.05.2011, 00:17

сзади поставил новые барабаны, колодки, цилиндры-ход поршней охрененный,(колодки подведены)

Значит еще можно попробывать промерить выступ штока усилителя должен выступать 7.8-8 мм измерить просто отсоединив ГТЦ по плоскости разема кладеш чтонибуть тонкое но прочное например щуп и от него глубиномером штангеля измериш на скока выступает шток тока надо учитывать толщину щупа. можно еще мануально определить но это очень сложно. открутить штуцера от ГТЦ и выкручивать шток так что бы при их сопряжении ГТЦ и ВУТ из первого контура слегка выходила жидкость прям с децл. Все, в принципе остается прокачать систему. Но есть одно НО, как подключены контура во всех талмудах нарисовано неправильно! Как надо: сначала т.е. первым контуром идет перед, а вторым зад, если есть распределитель тормозных усилий то эт жопа, на 2 году жизни они почемуто умирают и начинают выносить мозх, по этому если оное есть то от этого зла надо скорее избавится


assol2000

07.05.2011, 00:23

может изоленты обратно намотать.


Nikita_M

07.05.2011, 00:27

может изоленты обратно намотать.

Чудес не бывает. Если система герметична и не завоздушена значит что-то где-то не доходит.
Если только – спасибо Серж 469 б – обратил внимание – система без регулятора. Потому еще раз вопрос по его наличию. Ну или количеству бачков – на двухбачковых его по умолчанию быть не должно.
Да и изоленты той синей уже не найдешь. Попробуй тем что сейчас продается клюшку перемотать – сам все поймешь


От педали до ГТЦ надеюсь все проверено?

assol2000

07.05.2011, 00:30

нет регулятора никакого, 2 бачка


assol2000

07.05.2011, 00:33

да там еще проволочка с верху намртана была))


Серж 469 б

07.05.2011, 00:41

Не знаю у меня например целое таинство или обряд как хотите называйте, совершалось по прокачке передних РЦ, эт вынос мозга. Надо сначало прокачать нижний РЦ правый, затем РЦ верхний правый. После чего переходим на лево и в такойже последовательности продолжаем прокачивать, но по книжному не разу не получилось с трубкой и банкой. ТОка так: накачал- спустил-закрыл-отпустил педаль и по нескольку раз (до трех ). и всетаки надо проверить шток ВУТ на скока он вылазит может он не достает до ГТЦ или не в полном объеме давит


Nikita_M

07.05.2011, 00:41

нет регулятора никакого, 2 бачка

Есть еще гадский сигнализатор, который запросто может перекрыть один из контуров. С ним все в порядке?


Nikita_M

07.05.2011, 00:44

Не знаю у меня например целое таинство или обряд как хотите называйте, совершалось по прокачке передних РЦ, эт вынос мозга. Надо сначало прокачать нижний РЦ правый, затем РЦ верхний правый. После чего переходим на лево и в такойже последовательности продолжаем прокачивать, но по книжному не разу не получилось с трубкой и банкой. ТОка так: накачал- спустил-закрыл-отпустил педаль и по нескольку раз (до трех ). и всетаки надо проверить шток ВУТ на скока он вылазит может он не достает до ГТЦ или не в полном объеме давит

В порядке оффтопа – а по-книжному тогда как?


assol2000

07.05.2011, 00:45

Есть еще гадский сигнализатор, который запросто может перекрыть один из контуров. С ним все в порядке?

он есть только просто вкручен, а если его выкрутить и заглушить отверстие болтом?и из этого отверстия т.ж.должна идти?


Сними барабаны, посмотри как работают цилиндры.Если одинаково то проблемма по любому в дисках или колодках, если есть задержка то регулятор или ГТЦ


assol2000

07.05.2011, 00:46

по книжке так и есть.


Nikita_M

07.05.2011, 00:51

он есть только просто вкручен, а если его выкрутить и заглушить отверстие болтом?и из этого отверстия т.ж.должна идти?

Вообще- нет, не должна. И речь не о электрическом датчике, это дело десятое. На сигнализацию и перекрытие контуров работает весь этот девайс с цилиндром и четырьмя трубками. То, вместо чего можно вкрутить болт лишь показывает уход штока вправо-влево от разности давлений


Серж 469 б

07.05.2011, 00:51

В порядке оффтопа – а по-книжному тогда как?
конец трубки опускаем в сосуд с тормозной жидкостью и напарник делает несколько качков причем не закрывая перепускник раз 5-6. и никакого толку от такой прокачки у нас не вышло


Nikita_M

07.05.2011, 00:55

конец трубки опускаем в сосуд с тормозной жидкостью и напарник делает несколько качков причем не закрывая перепускник раз 5-6. и никакого толку от такой прокачки у нас не вышло
Век живи, век учись – дураком помрешь.:) Даже не догадывался что в книжке так написано. Всю жизнь считал что разница в том как прокачиваю я и книжками в том что я сливаю на землю а надо в банку и смотреть пузырьки… Ну а игра в «качай-держу-бросай» знакома давно.
А если по этому книжному способу – уазовские может и можно пролить, а вот с двухманжетными волговскими чего-то сомневаюсь…


Сакмарский Уазовод

07.05.2011, 01:01

гтц что я ставил сдал в магазин,остался один уазиковский(новый)волговский(новый)уазиковский(ста рый)

Есть предложение разобрать их и посмотреть, как себя чувствуют их потроха – не пораскисали ли манжеты, нет ли задиров на зеркале цилиндра, нет ли косяков на поршнях… А какую тормозуху лил? И всё время ли одну и ту же?


Серж 469 б

07.05.2011, 01:02

Век живи, век учись – дураком помрешь.:) Даже не догадывался что в книжке так написано. Всю жизнь считал что разница в том как прокачиваю я и книжками в том что я сливаю на землю а надо в банку и смотреть пузырьки… Ну а игра в «качай-держу-бросай» знакома давно.
А если по этому книжному способу – уазовские может и можно пролить, а вот с двухманжетными волговскими чего-то сомневаюсь…
Чет я не могу уловить где хорошо а где плохо??? и откуда взялись волговские да еще и двух манжетные. ну и смотреть как пузырьки бегают тоже в некоторм смысле полезно;)


assol2000

07.05.2011, 01:05

тормозуха одинаковая, но вы меня склонили р тщательной подводке колодок,т.к. гтц отпадает(не может все сразу -плохие)


Nikita_M

07.05.2011, 01:17

Чет я не могу уловить где хорошо а где плохо??? и откуда взялись волговские да еще и двух манжетные. ну и смотреть как пузырьки бегают тоже в некоторм смысле полезно;)

Про волговские – это так, к слову. Просто появились сомнения в том, что по методике из уазовской книги (если там действительно качать при открученных штуцерах надо) вообще удастся прокачать самоподводящиеся цилиндры. Всегда качал, потом откручивал и сливал – проблем не было.
А эта методика напоминает как Петька Васильиваныча из Урала вытащил и искусственное дыхание ему делал – вынь ты ему ж.. из воды, а то весь Урал перекачаешь…
Наверное имеет смысл так делать при смене тормозухи во всем контуре или после ее слива.


Nikita_M

07.05.2011, 01:18

тормозуха одинаковая, но вы меня склонили р тщательной подводке колодок,т.к. гтц отпадает(не может все сразу -плохие)
Еще дурацкий вопрос – а шток из цилиндра сигнализатора на месте? Вопрос о том должна ли течь тормозуха из отверстия остался без комментариев – течет оттуда или нет?


Серж 469 б

07.05.2011, 01:22

Про волговские – это так, к слову. Просто появились сомнения в том, что по методике из уазовской книги (если там действительно качать при открученных штуцерах надо) вообще удастся прокачать самоподводящиеся цилиндры. Всегда качал, потом откручивал и сливал – проблем не было.
А эта методика напоминает как Петька Васильиваныча из Урала вытащил и искусственное дыхание ему делал – вынь ты ему ж.. из воды, а то весь Урал перекачаешь…
Наверное имеет смысл так делать при смене тормозухи во всем контуре или после ее слива.
Да но не при всех открученных, а по порядку. но меня притакой прокачке результат не устроил трудозатрат максимум, а итог -снова лезь и делай как все


assol2000

07.05.2011, 01:22

шток на месте


Серж 469 б

07.05.2011, 01:26

Еще дурацкий вопрос – а шток из цилиндра сигнализатора на месте? Вопрос о том должна ли течь тормозуха из отверстия остался без комментариев – течет оттуда или нет?
Обязательно потечет там же есть сообщение, как и в любой системе даже взять систему смазки, там датчик разбить из него же потечет, так вот и здесь тот же принцип


assol2000

07.05.2011, 01:27

а у меня как не топчи педальку не течет!


Nikita_M

07.05.2011, 01:31

Да но не при всех открученных, а по порядку. но меня притакой прокачке результат не устроил трудозатрат максимум, а итог -снова лезь и делай как все


Про один а не все – это понятно:)
Вспомнил – так один раз делал. Когда машина только куплена была – менял тормозуху. Отвернул штуцер и качали пока чистая не пошла. А потом все равно завернул, накачал и сбросил:) За бачком следить надо – за пять-шесть качков полбачка уходит и опять можно воздух поймать.
Предлагаю – если есть запас тормозухи – сначала грубо при открученном штуцере, потом закрутить накачать и выпустить остатки. Если нет – качать на завернутый

Серж 469 б

07.05.2011, 01:32

а у меня как не топчи педальку не течет!
Значит попробуй выпотрошить все изнего, от него толку ваще никакого ну эт кому как конечно, возможно он просто закоксился и подклинил разобрать- промыть, прочистить и продуть!


Меняй ГТЦ. Меняй! В нем сидит шайтан, хоть он и новый, бывает такое с новыми запчастями, как не прискорбно. Было у меня такое, правда, на Ниве, сколько эти тормоза ни прокачивай – толку никакого, воздуха нет, а тормозит только со 2го-3го нажатия.

+1 всё в нем дело.Попробуй шток который идет из вакума(который нажимает ГТЦ) выкрутить или если не выкручивается положить гайку на 6 например на сам цилиндр Гтц , или чё то другое.помогает правда тормозит в основном только перед.


Серж 469 б

07.05.2011, 01:34

Про один а не все – это понятно:)
Вспомнил – так один раз делал. Когда машина только куплена была – менял тормозуху. Отвернул штуцер и качали пока чистая не пошла. А потом все равно завернул, накачал и сбросил:) За бачком следить надо – за пять-шесть качков полбачка уходит и опять можно воздух поймать.
Предлагаю – если есть запас тормозухи – сначала грубо при открученном штуцере, потом закрутить накачать и выпустить остатки. Если нет – качать на завернутый

В принципе мона по всякому, но тока смотреть за уровнем эт точно, а то так мона и до второго пришествия качать и не на качать ВО КАК!!!:)


Nikita_M

07.05.2011, 01:35

а у меня как не топчи педальку не течет!
В идеале там сообщения быть не должно вообще – две полости, между ними шток. Ес-но ничего идеального нет, но течь не должно. Сочиться может.
Ну а возвращаясь к проблеме – еще раз проверь колодки. И посмотри что будет с цилиндрами при накинутом чтоб не разошлись барабане, как тут советовали.


Серж 469 б

07.05.2011, 01:38

+1 всё в нем дело.Попробуй шток который идет из вакума(который нажимает ГТЦ) выкрутить или если не выкручивается положить гайку на 6 например на сам цилиндр Гтц , или чё то другое.помогает правда тормозит в основном только перед.
дЫК Я ЕМУ уже 2 раза написал про то что надо выяснить на скока он выступает, но я подкладывал шарик и не 1 а 2 от подшипника помоему 203-й и тормозили оба контура


assol2000

07.05.2011, 01:41

почему раньше они были если я поставил всё старое а толку о


дЫК Я ЕМУ уже 2 раза написал про то что надо выяснить на скока он выступает, но я подкладывал шарик и не 1 а 2 от подшипника помоему 203-й и тормозили оба контура

я тоже этих ГТЦ штук 5 купил наверное, потом поставил старый и подложил гайку т.к. шток не крутился.потом ее постепенно стачивал чтобы найти место где прокачиваются все колеса.это на буханке.на козле крутился со временем возникла такая же проблема но на нём крутился этот шток и всё просто решилось.короче на 4уазиках которые были проблема такая была у 3х…вот который сейчас на нём такого пока не наблюдается…


почему раньше они были если я поставил всё старое а толку о

Это Уазик…я делал мотор машина стояла в гараже, но сломалась раздатка…Я не удивился это же Уазик.


Сакмарский Уазовод

07.05.2011, 08:16

Насчет тормозухи. Из-за нее могут манжеты пораскиселиться.


Проходимец185

07.05.2011, 10:24

не могу прокачать тормоза на буханке помогите.
поменял все трубки, тормозные цилиндры, главный цилиндр, вакуум.
что только не делал нет тормозов и все.
очень нужна помощь. какая технология прокачки??
Была у меня такая же ситуация. 5 лет назад на одном уазе поменяли цилиндры, колодки, барабаны прокачивали 3 дня, все по уму по литературе, но тормоза со 2-3 качка. Оставили как есть и прмерно через неделю полторы тормоза сами появились. Два года назад на своей буханке менял все цилиндры, колодки, тоже два дня прокачки ушли впустую, в итоге выкинул родной ГТЦ, и поставил от Газели, прокачал систему тормоза очень хорошие.
Но меня по сей день мучает этот вопрос, почему после вкрытия системы тормозов их невозможно прокачать.


assol2000

07.05.2011, 17:14

всё я это сделал ,просто пролил их самотеком и они стали колом


Серж 469 б

08.05.2011, 00:08

всё я это сделал ,просто пролил их самотеком и они стали колом
Ну так как получилось? Я просто с каждым разом убеждаюсь в УАЗе чем глобальней проблема, тем проще ее решение получается:)


Nikita_M

08.05.2011, 01:34

Ну так как получилось? Я просто с каждым разом убеждаюсь в УАЗе чем глобальней проблема, тем проще ее решение получается:)
Это не только в уазе, это везде в жизни. Это опыт, который не пропьешь. Делов на несколько минут а экономит время и нервы. Мне такой вариант и в голову не пришел. Помню только что когда свои менял – был поздний вечер и никого вокруг, пришлось проливать от безысходности – это и избавило от проблемы.
А вообще – вот для этого случая наверное и писана методика прокачки с открученными штуцерами;)


Сакмарский Уазовод

08.05.2011, 15:32

Кстати, да. Как-то давно на бывшей своей Волге менял диск сцепления, и в гидропривод чудесным непонятным образом попал воздух, я даже попервой и не понял, что он уже там. Собрал всё – а оно не пашет! Чего я только не делал! Сцепление ведет, и всё! Под корзину шайбы подкладывал, лапки подводил – короче, или буксует, или ведет. А утром на свежую голову взял, открутил прокачной штуцер, подождал, пока из него жидкость потечет, закрутил, и – о, чудо – оно заработало!


assol2000

10.05.2011, 12:58

все работает на раз, отлично.
я сам не ожидал того что получится,все было сделано, кроме проливки тормозов,если бы на жигулях так поступить вряд ли получилось бы.
6 дней я как овощь качал их , что только не делал. а оказалось все настолько просто.


assol2000 что значит пролил – просто выкрутил клапан на колесном цилиндре и оставил на ночь ?


Nikita_M

10.05.2011, 19:58

assol2000 что значит пролил – просто выкрутил клапан на колесном цилиндре и оставил на ночь ?
Зачем на ночь? Просто по одному откручивать штуцера и ждать пока тормозуха не польется. Можно педалью помогать, только за бачками следить надо.
Получилось так что воздух намного выше прокачных штуцеров оказался. Надо просто самотеком систему заполнить, а уже потом пузырьки выкачивать.
assol2000, я не ошибся?


assol2000

10.05.2011, 21:01

открутил штуцер на пол оборота, надел трубку, опустил в бабайку,и потекло…………
надоело ждать- закрутил, перешел на др. колесо.(педальку не трогал-попадает воздух в систему, если клапан не закручивать)
на одно колесо мин 40.
а как написано в инструкции по эксплуатации данной конструкции-полный бред,так только жидкость менять и все,остальное просто трата времени.


и педаль медленно возвращается обратно.

Я тоже не могу прокачать. Но беда еще в том, что на заведеном педаль медленно возвращается назад. Поэтому что бы сделать 2-3 качка и затормозить проблематично.


assol2000

25.05.2011, 09:53

прокачай самотеком как я описывал ниже


Processor

26.05.2011, 04:08

+1 всё в нем дело.Попробуй шток который идет из вакума(который нажимает ГТЦ) выкрутить или если не выкручивается положить гайку на 6 например на сам цилиндр Гтц , или чё то другое.помогает правда тормозит в основном только перед.

Только осторожно надо выкручивать. Я так довыкручивался, в итоге ГТЦ стал работать как насос: в одну сторону тормозуха идет, а обратно нет:) После 3-4-х нажатий на тормоз машина вставала колом:)


Белый Ворон

28.05.2011, 15:42

Буквально неделю назад менял ГТЦ и прокачивал тормоза на УАЗе. (санитарка). Так вот, новый ГТЦ никак не хотел В СЕБЯ закачать жидкость из бачков. Вылечил так – отвернул трубки с паука (сигнальное устройство правильно называется ???) и палцами зажал выходы. При нажатии на педаль пальцы отпускаешь – выходит воздух, потом пальцы плотно прижимаешь к оверстиям – педаль отпускаешь, от образующегося вакуума жидкость начинает затекать в ГТЦ. После 3-4 манипуляций жидкость из-под пальцев начинает разбрызгивается – заворачиваешь трубки и дальше по букварю…


Батоновод

01.06.2011, 15:26

Хочу поделиться своим методом прокачки. Просверлил в крышке бачка отверстие под нипель от безкамерной покрышки заливаю полный, закручиваю и подаю воздух компрессором (автомобильным) А потом начинаю прокачивать по одному колесу, поочерёдно. Одного бачка, как раз хватает на колесо. Уже пару лет один справляюсь.


DimOK177

10.01.2013, 00:00

Народ, приподниму тему.
Заменил полностью всю тормозную систему на Булке.
Сегодня попробовал самотёком прогнать тормозуху – ничего не получается.
Что делал: залил полный бачёк на ГТЦ (однобачковый, безо всяких пауков) и открутил штуцер на заднем правом колесе.
Итог: почти час, а жижа не пошла.
ЗЫ Сначала как залил жидкость и открутил штуцер – ушло где-то полбачка. И после этого ни грамма не уходило.
Что Делать-то?
ЗЫЫ Приготовил крышку на ГТЦ с врезаным в неё нипелем от камеры.


Народ, приподниму тему.
Заменил полностью всю тормозную систему на Булке.
Сегодня попробовал самотёком прогнать тормозуху – ничего не получается.
Что делал: залил полный бачёк на ГТЦ (однобачковый, безо всяких пауков) и открутил штуцер на заднем правом колесе.
Итог: почти час, а жижа не пошла.
ЗЫ Сначала как залил жидкость и открутил штуцер – ушло где-то полбачка. И после этого ни грамма не уходило.
Что Делать-то?
ЗЫЫ Приготовил крышку на ГТЦ с врезаным в неё нипелем от камеры.

А если педалью качать, как в книге написано?
Снимал задний мост, собрал, жижа пошла самотеком, но тормоза проваливались.
Только педалью и справился.


Народ, приподниму тему.
Заменил полностью всю тормозную систему на Булке.
Сегодня попробовал самотёком прогнать тормозуху – ничего не получается.
Что делал: залил полный бачёк на ГТЦ (однобачковый, безо всяких пауков) и открутил штуцер на заднем правом колесе.
Итог: почти час, а жижа не пошла.
ЗЫ Сначала как залил жидкость и открутил штуцер – ушло где-то полбачка. И после этого ни грамма не уходило.
Что Делать-то?
ЗЫЫ Приготовил крышку на ГТЦ с врезаным в неё нипелем от камеры.

Берещь медицинский шприц ,от главного отворачиваешь трубку а на заднем колесе правый штуцер, две минуты тормоза как новые. тоже самое и со сцеплением.


DimOK177

11.01.2013, 01:21

Берещь медицинский шприц ,от главного отворачиваешь трубку а на заднем колесе правый штуцер, две минуты тормоза как новые. тоже самое и со сцеплением.
Как вариант приму, но уж больно не охота откручивать снова эти трубки (на фум-ленту всё посадил), но похоже придётся.


Kirilius83

11.01.2013, 08:39

так воздухом давани, раз крышку уже сделал..


Как вариант приму, но уж больно не охота откручивать снова эти трубки (на фум-ленту всё посадил), но похоже придётся.
Куда там фум-лента намотана? Это что, новое веяние в сборке тормозных трубок?


Как вариант приму, но уж больно не охота откручивать снова эти трубки (на фум-ленту всё посадил), но похоже придётся.

Да не надо принимать как вариант сделай так и забуть про тормоза.


DimOK177

12.01.2013, 11:16

Спасибо всем отписавшимся. Вчера продавил тормоза с помощью воздуха. Пока всё хорошо.
Ещё раз, спасибо:p


Этот способ был реализован в ГАЗ 20 и 21, на крышке главного стоял сосок с автомобильным нипелем.


LeonidKLG

12.02.2013, 19:11

не могу прокачать тормоза на буханке помогите.
поменял все трубки, тормозные цилиндры, главный цилиндр, вакуум.
что только не делал нет тормозов и все.
очень нужна помощь. какая технология прокачки??

Прочитал весь пост!!! У меня была та же проблема.
Выполнял почти все что здесь описано, Тормоза были, но со второго качка, стабильно и педаль на втором качке не проваливалась ни на милиметр. Потом забил и ездил так.

Прокачивал, пережимая колесные шланги.

Немного погодя двигатель на холостых стал нестабильно работать (немного детанировать)

заглушил шланг от вакумника, проблемы исчезли.

В итоге поставил новый вакумник. И с тормозами проблемы исчезли, работают мягенько как на иномарке.


LeonidKLG

12.02.2013, 19:20

так воздухом давани, раз крышку уже сделал..

Это делается когда ГТЦ убитый, а доехать надо (или продать)
для себя лучше заменить (если новый то разобрать и подшлифовать нулёвкой на стекле клапан. Сам так в новый с магазина живой дух загонял)


Апну тему


Моя история:

И так, проблема в том, что на моей буханке не было нормальных тормозов ни одного дня, как я её купил, то одно, то другое, то третье.
Всё достало. Решил радикально переделать всю систему по принципу дорага-багата.
Что сейчас:
Поменял задние тормоза на дисковые, суппорта ВАЗ (новые). Перед, дисковые штатные УАЗ (пробег от силы 15000). Вся система на армированных шлангах Goodridge (полимер армированный оплеткой из нержавейки и сверху еще защитная оболочка), оригинал, штуцера тоже, на шлангах обжаты на специальном оборудовании с соблюдением всей фейшуйни от производителя.
Тормоза не прокачиваются. То есть, после прокачки педаль ватная, но не проваливается, если запустить мотор, то педаль сразу в пол, как будто вообще ничего в системе нет. Со второго-третьего качка накачивается, но медленно прожимается до пола. Если отпустить и подождать секунд 10, то опять в пол, как и не было ничего.
ГТЦ менял, 6 (ШЕСТЬ!!!) штук.
Четыре Б/У от Ниссана, один с ВУТ в комплекте остальные аналоги, шток регулировался. Первый, комплектный с ВУТ, перебирался с заменой всех резинок. Остальные просто Б/У с разборок.
Два от Тойоты, оба со своими ВУТ в сборе. Б/У.
Штатный ГТЦ с ВУТ АДС, на котором я худо-бедно ездил, педаль не проваливалась.
На всех ГТЦ ситуация совершенно одинаковая.
Все соединения абсолютно сухие.
В ВУТ тормозухи нет. ГТЦ сухие во всех местах.
Под пыльниками суппортов сухо.
Никаких петель, перегибов и прочего на трубках нет.
Резиновых шлангов в системе нет.
Колдун ампутирован очень давно.
Передние суппорта менял на другие Б/У.
Если заглушить ГТЦ, то педаль держат, проверял все.
Вопросов собственно два:
Кто виноват?
Что делать?


приветствую. не знаю, как сильно помогу тебе, но может наведу на умную мысль.
пару месяцев назад тоже заморочился с тормозами на буханке. подбирал ВУТ с ГТЦ примерно одинакового размера с буханочным, исходя из того, чтобы меньше городить переходников, масса авто примерно совпадала, и ,главное, обьем тормозухи не сильно отличался от штатного. так как буханка без абс, то и искал с японца без абс. не нашел, скорей их всего уже не выпускают. взял с ниссан-мурано прошлого или позапрошлого поколения, там доливной бачок отдельно соединяется шлангом, как вариант, установить его в салон. для установки пришлось сделать переходную пластину на кронштейн ВУТа ( с тягой который) и вилку штока ВУТа немного удлинить, чтобы полностью сжать ГТЦ при нажатии педали. поставил все трубки одного диаметра, новые все РТЦ и колодки , сперва развел колодки по книжке , потом раза 3 прокачал, чтобы воздух из всей системы выгнать. главное, не прозевать тормозуху в бачке ГТЦ, он там маленький. результат- педаль, после заводки двигателя мягкая, как будто и нет тормозов, но передние схватывает колом, задние только притормаживают. предполагаю, что на зад надо ставить РТЦ поменьше диаметром(их 2 – 32 и 28), у меньшего выход поршней на 1мм больше (где то здесь на форуме нашел) вот как то так. удачи в решении проблемы. несмотря на простоту системы тормозов на уазе, она не сразу начинает работать как надо.


У меня везде дисковые торомоза.
Проблема в том. что при нажатии педали она медленно продавливается до конца.


шкипер17

26.03.2018, 21:41

У меня везде дисковые торомоза.
Проблема в том. что при нажатии педали она медленно продавливается до конца.


Припоминается – у меня было нечто подобное. Нигде не течет- а тормозов нет и педаль плавно уходила. В моем случае оказалось дело в шланге и клапане ВУТа адс(купленного новым в магазине!) Вставил другой клапан – стало работать. Сейчас тормозит хорошо.
Уповая на то, что чудес даже с уазом -не бывает, я пошел бы таким путем:
1 Прокачал бы гтц. Отворачивая слегка от него трубки. Если идет хорошая струя(береги глаза…) и без пузырьков – считать что порядок.
2. Прокачать все колесные механизмы еще раз. И не на пол тормозуху – а через прозрачную трубочку в бутылку. При этом следить чтоб в бачке не пересыхало.

Уповая на то, что чудес даже с уазом -не бывает, я пошел бы таким путем:
1 Прокачал бы гтц. Отворачивая слегка от него трубки. Если идет хорошая струя(береги глаза…) и без пузырьков – считать что порядок.
2. Прокачать все колесные механизмы еще раз. И не на пол тормозуху – а через прозрачную трубочку в бутылку. При этом следить чтоб в бачке не пересыхало.

И первое и второе делали неоднократно, на всех ГТЦ.


шкипер17

27.03.2018, 12:16

И первое и второе делали неоднократно, на всех ГТЦ.
Если принять как аксиому, что все прокачано, воздуха в системе нет – а педаль все-таки уходит – значит каким-то образом жидкость из рабочего контура переходит в бачок. Раз течи нигде нет. Как это может происходить – я не соображаю. А с регулировкой штока ВУТа – все в порядке? И что происходит без него?


vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

простая диагностика своими силами — журнал За рулем

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Материалы по теме

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Материалы по теме

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Материалы по теме

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Замена тормозных трубок УАЗ 469. ПОЧЕМУ НЕ ПРОКАЧИВАЮТСЯ ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЕ!

Комментарии к теме Замена тормозных трубок УАЗ 469

Северо Копачков

ААА ШАЙТАН КАК ТЫ НОЖОВКУ В РЫЧАГ ЗАСУНУЛ??? У моего приятеля на 469 и без тормозной трубки много чего навернулось…

Прельченков Лоик

И еще важно жидкость в бачке не промухать а то вместо жидкости воздух надуем в систему.

Майка

Супер, это как раз мой случай когда я оплавил феном новую трубку, и здесь нашел ответ в чем моя ошибка! СПАСИБО!!!

Вовка

Не частые трудности с тормозной трубкой не особо напрягают! Хоть бы один чистильщик сказал про полярность подсоединение форсунок, соблюдать или нет, и как узнать её

Ирвин

если отсоединить вкг (ауди а4 б6)от гусеницы,отверстие в ней заглушить и вывести шланг от грибка вниз,есть какие нибудь + и -?на работу двс повлияет?

Абик Голубенко

Обогрев зоны дворников включается не обдувом лобового стекла) а кнопкой обогрева заднего стекла, и так на всякий случай, обогрев зеркал включается Так же этой кнопкой)

Волчок

как почистить дроссель??? если можно видео! Редкие проблемы с тормозной трубкой это еще ничего )))

Мех

Респект мужику, нет верстака и не унывает, другие ‘грамотные’ с верстаком, а руки из жопы…

Дама

Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой в Dacia Logan 2007г. 8 клапанов, пластмассовый дроссель. — зависают обороты. -Зависают обороты на 1,5 тыс. — После перезапуска двигателя обороты становятся на место, но сразу при движении опять виснут. -Бывает, что обороты в норм. положении на холостом ходу когда авто стоит на месте и обороты сами ползут вверх, без нажатие на педаль газа. — Повышенные обороты на холостом ходу и на холодную (почти 2 тыс.) и на прогретый двигатель. (1,5 тыс.) ПРОВЕДЕНЫ РАБОТЫ: 1) Проведена чистка Дроссельной заслонки. (не помогло) 2) Замена ДПДЗ (не помогло) 3) Замена РХХ (помогло ровно на 30 км.) потом опять 25. 4) Сегодня на рабочем двигателе (Когда обороты были в норме 0,9) отключил датчик РХХ. Проехал приблизительно км 50-70, все было ОК. Обороты возвращались в норм. положение 0,8-0,9. Потом опять начали виснуть на 1 — 1,2 при чем поднимаются обороты сами на холостом в стоячем положении авто. Подскажите плиз в чем может быть проблема? СПАСИБО! Лучше что-то конкретное объяснил бы по тормозной трубке на УАЗ 🙂

Бен

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПНЕВМОТРУБОК 2Х СТОРОННИЙ Ф-6-4ММ АТ-631~~~

Carthage

ребят как к вам попасть?

Стерлинг

У моего друга на 469 и без тормозной трубки куча чем руки занять Ж)) Добрый день. Сделайте пожалуйста видео о том, есть ли необходимость замены масла в двс, который так скажем, ест масло? А именно есть ли смысл если ты и так доливаешь новое каждые 1-2тыс. км?

Alain ⚠Предупреждение за CapsLock

А ГДЕ-ТО ПОДРОБНЕЕ МОЖНО ПОЧИТАТЬ КАК СДЕЛАЛИ?

Зам

Много ошибок! Мне приятель сказал на 469 с тормозной трубкой до сих пор без проблем.

Саня

Здравствуйте.Вот такая интересная проблема с 21093i. Заводится идеально, работает ровно,идет не плохо я бы сказал. Но если нагреется выше 90, то уже не заведешь ее.Схватывает но не набирая оборотов глохнет. Где-то вычитал, что если снять контакты с датчика вентилятора (дтож) тот который 2х контактный, машина заводится без проблем.Попробовал и правда!!! Снимаю, заводится… Одеваю ни в какую не хочет. Поменял датчик, ноль изменений, так же все… Если сталкивались подскажите пожалуйста.. (

Похожие видео по ремонту

Как прокачать тормоза на УАЗ «Буханка» и 469

Итак, вовремя остановиться — полезный навык во всех сферах жизни, помогающий избежать многих неприятностей, а уж во время управления автомобилем без него и вовсе не обойтись. Сегодня говорим о тормозной системе УАЗ “Буханки”, которая являет собой гарант относительно безопасной эксплуатации автомобиля.

УАЗ “Буханка” и 469 модель не нуждаются в представлении, почти все жители постсоветского пространства знают, как выглядят эти две машины. Оба вездеходных автомобиля изначально создавались для нужд военных, а потом перекочевали в пользование к мирным жителям, оценивших продукты Ульяновского завода за их универсальность.

Особенности и проблемы тормозной системы УАЗ “Буханка” и УАЗ-469

Обе модели УАЗ оснащены тормозами барабанного типа. При этом передние конструктивно отличаются от задних:

  • тем, что, хотя в целом обе тормозные колодки одинаковые, на каждую колодку устанавливаются отдельные колёсные цилиндры;
  • щитами и соединительными трубками колёсных цилиндров.

Задние тормозные колодки разные, но в действие их приводит один цилиндр. На “Буханке” и на УАЗ-469 задние тормоза имеют разные щиты, но на задних и передних тормозах стоят одинаковые манжеты колёсных цилиндров и поршни. Тормозные барабаны снимаются со ступиц и ничем не отличаются друг от друга на всех колёсах. Передние колодки на задних тормозах и все на передних без проблем взаимозаменяются.

УАЗ “Буханка”: схема тормозной системы

Рабочий тормоз обсуждаемых моделей имеет гидравлический привод, ТС УАЗ-469 и УАЗ-469 Б отличаются исключительно трубопроводами. А вот стояночный тормоз у этих машин одинаковый (барабанного типа), оснащён механическим приводом.

Прокачка тормозов УАЗ “Буханка” может потребоваться в нескольких случаях:

  • наличие воздуха в контуре ТС;
  • повреждение трубопровода с нарушением его целостности и герметичности;
  • требуется заменить ТЖ;
  • педаль сцепления “провалилась” и т. д.

Даже если никакие из вышеперечисленных неисправностей не обнаружены, тормозная система УАЗ требует обслуживания хотя бы один раз в два года.

УАЗ “Буханка” и УАЗ-469: последовательность работы при прокачке тормозов

Припаркуйте автомобиль на ровную и сухую поверхность. Хорошо бы пригласить помощника, но и одному вполне можно справиться с задачей, если не спешить и соблюдать очерёдность действий:

  1. Очистить клапаны от налёта и грязи.
  2. Проверить соединения трубок на наличие утечек.
  3. Проверить объём ТЖ, если её мало, надо долить до метки “MAX”, можно немного больше. За уровнем жидкости придётся смотреть во время всего процесса, поскольку при недостатке смеси есть риск попадания воздуха в систему.
  4. Переместиться в кабину, не заводя силовую установку, несколько раз плавно нажать и резко отпустить педаль тормоза. Следите, чтобы бачок с ТЖ не опустел.
  5. С клапана перепуска цилиндра снять предохранительный колпак, а на него надеть один конец прозрачной пластиковой трубки, её длина должна быть около 40 см или больше, а свободный конец погрузить в ёмкость с 0,5 л ТЖ.
  6. На этом этапе нужен помощник, он надавливает на тормозной рычаг до упора 4-5 раз, а затем удерживает его нажатым. Одновременно используя ключ на 11, надо открутить клапан, подождать, пока выйдет воздух (из трубки в ТЖ не будут выходить воздушные пузырьки). Когда педаль достигнет упора, надо закрыть клапан и отпустить ее.
  7. Снять трубку, закрутить колпачок. Эту процедуру надо последовательно повторить на всех колёсах, начинать лучше с заднего правого.

Передние колёсные цилиндры тормозной системы на УАЗ “Буханке” и УАЗ-469 прокачиваются в следующей очерёдности: правые — низ / верх, левые — низ / верх. Контроль правильности проведения процедуры — естественный ход рычага тормоза под ногой, каким он ощущается у исправно работающего автомобиля. После окончания работ долейте тормозную жидкость до отметки “MAX”, если ТЖ очень тёмная, замените её на новую.

Посмотрите, как правильно прокачать тормоза на УАЗ “Буханка”, на видео ниже.

Будем очень признательны, если вы поделитесь собственными лайфхаками, как одному прокачать тормоза на УАЗ “Буханка”.

Как прокачать тормоза с АБС в домашних условиях

Как прокачать тормоза с АБС в домашних условиях

Прокачка тормозов никогда не была чем-то очень сложным и проблематичным для автомобилистов, выполнение этой работы отнимало в среднем 1,5-2 часа. Однако с появлением автомобилей с системой ABS задача существенно усложнилась, и на вопрос как прокачать тормоза с АБС большинство водителей не смогут ответить.

Процесс прокачки тормозной системы с АБС нельзя назвать трудоемким или через чур сложным, вся проблема заключается в том, что нужно знать последовательность выполнения этой работы и тогда все получится. Сегодня я расскажу вам в домашних условиях без чьей-либо помощи.

Как прокачать тормоза с АБС — пошаговая инструкция

Существуют два типа систем АБС, которые прокачиваются по-разному. Их отличия заключаются в расположении узлов и принципе действий.

Первый тип ABS включает в себя: насос, блок гидроклапанов и гидроаккумулятор. Такая схема АБС считается самой простой, поэтому и прокачивается она  почти как обыкновенная тормозная система.

Для того чтобы прокачать тормозную систему с АБС выполните следующие пункты:

  • Произведите визуальный осмотр основного блока системы.
  • Найдите предохранитель, который отвечает за работу всей системы ABS и извлеките из гнезда. Тем самым вы отключите систему полностью.
  • Найдите штуцер и прокачивающий РТЦ. Открутите его и приступайте к прокачке.
  • Прокачка тормозов с АБС производится при выжатой педали, чтобы проверить действие включите зажигание, на панели приборов загорится индикатор неисправности ABS.
  • Включите насос и дождитесь пока воздух полностью не выйдет из системы.
  • Когда лампочка погаснет — это будет означать, что система прокачана правильно.
  • Тормоза с ABS второго типа, в которой основные узлы (насос, гидроаккумулятор и гидроклапан) расположены в разных местах прокачивается по-другому.

    Для того чтобы прокачать тормоза с АБС такого типа вам необходимо иметь специальный сканер, который считывает данные компьютера, идущие с блока ABS. Учитывая стоимость этого прибора, вряд ли будет дешевле выполнять эту работу в домашних условиях, пожалуй выгоднее будет съездить на СТО. К тому же, такие системы нередко имеют доп. модули (ESP, SBC), которые так или иначе нужно будет протестировать, а сделать это можно только в сервисе.

    Тормоза с ABS такого типа прокачиваются следующим образом:

    !!! Примечание: Данная инструкция как прокачать тормоза с АБС содержит общие правила и рекомендации, для каждой модели авто эта процедуры может несущественно отличаться.

    Прежде всего вам необходимо найти напарника и сбросить давление в системе, которое нередко доходит до 180 и более атмосфер. С таким давлением работать с системой не рекомендуется. Для того чтобы сбросить давление вам нужно выключить зажигание и нажать на тормоза примерно раз 10-20 раз. Отключите разъемы на бачке с ТЖ (тормозная жидкость).

    Сначала прокачиваем тормоза передних колес:

  • Выключите зажигание.
  • Оденьте шланг на штуцер прокачки.
  • Откройте штуцер на пол-оборота.
  • Полностью выжмите педаль тормоза и зафиксируйте в таком положении. При этом вы будете увидите как выходить ТЖ с пузырьками.
  • Когда пузырьки закончатся закрутите штуцер и отпустите педаль.
  • Далее прокачиваем тормоза заднего правого колеса:

  • Оденьте шланг на штуцер прокачки, открутить его на полный оборот.
  • Выжмите педаль тормоза “в пол”.
  • Включите зажигание, педаль тормоза не отпускаете.
  • Насос выгонит из тормозной системы весь воздух, как только вы увидите что “пузырьков” нет и жидкость идет без воздуха перекройте штуцер и отпустите педаль.
  • Теперь пришла очередь прокачать тормоза заднего левого колеса:

  • Опять оденьте шланг на штуцер и открутите его на полный оборот.
  • На этот раз педаль тормоза не нажимаем.
  • Включенный насос выкачивает «завоздушенную» ТЖ.
  • Далее нажмите педаль до половины и закрутите штуцер.
  • Отожмите педаль тормоза и дождитесь, когда насос полностью остановится.
  • Выключите зажигание, подключите разъемы к бачку ТЖ.
  • По завершению проверьте нет ли подтеканий, убедитесь в герметичности тормозной системы. Долейте тормозную жидкость в бачок до необходимого уровня. На этом прокачка тормозов с АБС может считаться законченной. Соберите инструмент, помойте руки и проверьте работу тормозов в движении. Будьте осторожны, не разгоняйтесь сильно, сначала проверьте тормоза на небольшой скорости.

    • Как сделать диагностику системы АБС?
    • Как устранить неисправности тормозной системы
    • Делаем гидравлический стояночный тормоз ваз своими руками!

    Источник

     

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Google+

    Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

    “Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

    Система сцепления автомобиля

    Когда требуется прокачка сцепления

    Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

    Признаки “завоздушивания” системы

    Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

    • педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
    • педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
    • педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

    Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

    «Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

    Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.


    В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

    Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

    1. используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

      Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

    2. система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

      Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

    3. элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

      В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

    Что требуется для прокачки?

    • инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
    • эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
    • резервуар, в который будет сливаться жидкость;
    • новая рабочая жидкость;
    • средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

    В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

    Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

    Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

    Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

    Подготовка к прокачке

    Подготовка к прокачке сцепления

    Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

    Подготовка проводится поэтапно:

    1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
    2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
    3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
    4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

    Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

    Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

    После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

    Этапы прокачки системы

    После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

    1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
    2. педаль фиксируется в зажатом положении.
    3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

    О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

    4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

    Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

    Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

    5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

    Сливной штуцер

    Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

    Замена бачка тормозной жидкости УАЗ 469 своими руками

    Бежит тормозная жидкость из под бачка ГТЦ! Устраняем проблему.

    Расширительный бачок 2123 на уаз Hunter

    ГАЗ 24-01 Модернизация тормозов. ч.1

    КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА!

    ГАЗЕЛЬ замена вакумного усилителя тормозов

    Насос ГУР Volvo S60, Volvo V70, Volvo Xc70, Volvo Xc90, Volvo S80 VO020

    Замена троса стояночного тормоза Ford Sierra

    NISSAN VANETTE 1989. Поиск УЗСК. Регулировка зажигания.

    Nissan Note 1.6 меняем колодки.

    Замена передних тормозных колодок вольксваген бора

    Комментарии по теме Замена бачка тормозной жидкости УАЗ 469

    Аброр написал(а)
    Нормальный человек в креосане был друг его молодец не сдавайся

    Imran написал(а)
    Прошу прощения конечно. Но… как говорится пиз…еть не мешки ворочить.

    Reve написал(а)
    Нормально!!! Только механизмы забыли промазать от скрипов!

    Rumford написал(а)
    у меня почему то маслосьёмное так не болтается как компрессионные,оно совсем немного выглядывает за грани.У меня оно не пружина с замком и одно двойное кольцо сверху,а какая то змейка без замка,а где двойное кольцо сверху так у меня два кольца,одно сверху второе снизу

    Каир написал(а)
    вот это называется как? приехать в чудный лес и производить там ремонт двигателя. при этом все масло с картера на землю, на родная, держи, и впитывай! НЕКРАСИВО! слов нет. там хоть перекакашивай хоть неперекашивай, а к земле относиться надо бы по человече.

    Филолог написал(а)
    Дима у тебя со звуком не порядок практически не слышно

    Урал написал(а)
    УАЗ мать его. Двери бывают чуть-чуть разные :), улыбнуло. А по мне так с форточкой удобнее. Элементарно зимой хрен покуришь, так чуток приоткрыл треугольничек и вентиляция, а тут всю фрамугу ворочить надо. Хотя где в уазики вентиляции нет? там и окна открывать не надо :). Ну как говорится сплошное стекло на любителя.

    Hania написал(а)
    Чтоб Контакты на кнопке не подгорали может лучше кнопкой минус рвать?

    Урсул Маси написал(а)
    Хорошо раскрыли тему. А фильтр Калан где производят?

    Баханович Драгомир написал(а)
    Тут опыт в интернете показали синий тосол, температура кипения 96 -98 градусов а зеленого 108 -110 так что вы ошибаетесь насчёт того что у тосола температура кипения больше чем у воды, вода закипает при 100 градусах.

    Arlyne написал(а)
    А я палочкой уровень топлива замерял)

    Брукс написал(а)
    Добрый день! Как гибдд относится к данным вещам?

    Педро написал(а)
    Здравствуйте,вы не могли бы мне подсказать изза чего может выходить катушка из строя?Машина митсубиси галант V6. 2.5 система трамблерного типа,катушка+ дачик хола+ распределитель бегунок. завожу работает, нажимаю сцепление дергаются обороты почти до нуля, переключаю передачу, скачок оборотов и больше искры нет(так вторая катушка подрят(вчем может быть проблема?

    Фарфорина Саида написал(а)
    Блин сколько терпения!

    Зыбкин Ген написал(а)
    Купил такой насос установил на ваз 2109 возле аккумулятора,поехал в Краснодар,в Краснодаре стояв в пробке он у меня перегрелся,от перегрева он у меня перестал качать не знал че делать, взял водой облил после этого как то качал ну не на долго, щас не знаю че делать

    Догадченко Нага написал(а)
    У меня левый поворотник горит два раза чаще чем обычно все 3 лампочки исправны в чем может быть причина?

    Гайдар написал(а)
    Я вот не понимаю смысла прокручивать двигатель, чтобы заработал бензонасос в ручном режиме? НАФИГА??? Если смысл в том,чтобы вывести шток из мёртвой точки,то и это не проблема, у ручной подкачки шаг гораздо больше.

    Добавить комментарий

    Как купить ретро УАЗ из Европы?

    Как я могу улучшить фургон?

    • Шкворень (шкворень?): Ссылка
    • Замечательно установить дополнительные электрические болты, потому что этот фургон легко перегревается

    • Лебедка, если вы планируете ездить по бездорожью

    • Демпфер (амортизатор) для рулевой системы. Мое рулевое колесо не приводится в действие, поэтому оно мне нужно. Для нового фургона это не так уж важно!

    • Я также хотел бы поменять второй бак 27л на бак LPG.

    • Переместите ССУ к задней двери (обычно это под рамой сзади). Вместо 5-го колеса можно установить баллон для сжиженного газа. У УАЗа нет официального сертификата на наличие баллона со сжиженным газом, поэтому мы ожидаем бюрократических проблем с этим.

    • Иногда хорошо купить новый двигатель в России и установить его на старый фургон (тип двигателя ЗМЗ-409). Это очень хороший двигатель для современных УАЗов, его легко установить на старый фургон.

    • Кабина слабенькая, так что фургон изнутри усилить здорово: ссылка
    • А еще можно добавить шумоизоляцию

    Багажник на крыше фургона Trophy плохого качества Я бы порекомендовал купить другой.Что касается BF Goodrich и колесных дисков, то вы тоже можете поменять их самостоятельно. Я рекомендую использовать колеса большего размера (30-32 дюйма вместо стандартных 29) для лучшего бездорожья.

    Нужна ли защитная пластина двигателя?

    Защитная пластина двигателя не требуется, поскольку двигатель защищен осью. У нас нет царапин на днище двигателя за 10 лет бездорожья. Так что, если вы не планируете путешествовать за Полярный круг, это не будет проблемой.

    Как насчет переднего бампера Expedition?

    Насчет переднего бампера экспедиции не уверен, он слишком тяжелый.У нас есть тот же, который весит 10 кг вместо 40 кг и легко снимается из фургона. У нас в фургоне два передних бампера, один оригинальный, который вы видите на фото, а другой — стальной 5-миллиметровый бампер, который прячется под первым. Тяжелый 5-миллиметровый стальной бампер предназначен для подъема домкрата, ударов по деревьям и так далее. Легкая оригинальная — для милиционеров и симпатичная 🙂 Бугорок быстро снимается и фиксируется такими же болтами.

    Как установить лебедку?

    Так как у УАЗа ужасная развесовка (70% приходится на переднюю ось…), ставьте лебедку как можно ближе к центру фургона. Основание лебедки крепится к раме сваркой. Он расположен в передней части радиатора. Лебедка тоже спрятана от полицейских 🙂 (мы не такие криминальные, в России просто строгие и странные правила модификации машины. Сделать это официально сложно).

    Техническое обслуживание ГУР УАЗ Хантер, замена рабочей жидкости и фильтра ГУРа. Какое масло заливать в ГУР УАЗ HANTER Какое масло в ГУР УАЗ буханка

    Читать 5 мин.

    Сегодня мы разберемся с усилителем рулевого управления УАЗ 31512, что он представляет и как его заменяют на масло.

    УАЗ 31512 — автомобиль Evolution из старой доброй 469-й «козы», который выпускался огромными тысячами как для советской армии, так и в массовом порядке. Главное преимущество этой машины заключается в ее максимально возможной проходимости. Этот автомобиль без преувеличения возьмет абсолютно везде, даже там, где никогда не пахло дорогами.

    Второе его достоинство — неприхотливость и беспрецедентная надежность, заправлять его можно, конечно, только в экстремальных условиях, почти все, что может сгореть, а ездить он почти всегда может даже при отключенном с некоторыми механизмами .

    Есть информация, что военный УАЗ 469 с пробитым двигателем мог довести своего водителя до места назначения, если бы педаль утонула в полу и вытащила недра, то есть если вовремя не подрезать.

    УАЗ 31512 несколько отличается от своего предшественника. Салон здесь уже изменили, в сторону повышения комфорта пассажиров. Также двигатель был установлен другой, более мощный и с инжекторным принципом работы. Автомобиль стал намного экономичнее и комфортнее в движении.Подвеска тоже претерпела существенные изменения: даже на серьезном угбахе пассажиры не летят головами в потолок. Ну и конечно же был установлен гидроусилитель руля, теперь можно пальцами крутить, больше не нужно прикладывать всю силу мускулов рук. Вот такая стихия автомобиля УАЗ 31512, мы сегодня поговорим.

    Устройство механизма

    Потребляемая мощность рулевого управления — это устройство, непосредственно участвующее в управлении автомобилем и предназначенное для повышения комфорта вращения рулевого колеса.

    Кроме гидроусилителя есть еще:

    • Пневматический.
    • Электрически.
    • Механический.

    Все они предназначены для упрощения процесса управления водителем, но работают по-разному и могут по-разному влиять на автомобиль. Итак, пневмоусилитель основан на принципе давления воздуха. Самая конструктивная сложная и ненадежная, поэтому редко где выдается именно такой вариант.В его системе у него есть баллон, в который впрыскивается воздух, компрессор, который нагнетает этот же воздух и создает давление и вес трубок и шланга, с помощью которых воздух поступает в механизм. Малейшая проблема в работе хотя бы одного элемента, и накрывается вся система. Те, кто ездил по долгу привода на автомобилях Craz, которые были выпущены в советское время, они не знают, что там этот усилитель там вообще, почти никогда не работает и поворот руля руля составлял всю силу мускулов.

    На нашем УАЗ 31512 установлен гидроусилитель руля — это самый простой и надежный вариант из всех, что можно предложить. Все его узлы, включая механизм усиления, грабли, насос для создания давления и другие, умещаются в одном месте и не разбросаны по машине.

    Только расширительный бачок Он расположен отдельно, чтобы облегчить процесс замены жидкости во всей системе. Усилитель руля в принципе, так как у них работают гидравлические тормоза, с той лишь разницей, что здесь всегда есть помпа-усилитель, создающий давление жидкости на рейку, которая помогает повернуть руль в нужную сторону. .

    Замена масла и неисправность

    Так как наш УАЗ обычно очень много передвигается по бездорожью, часто из него начинает течь масло. И гидроусилитель руля здесь уже не исключение: преодоление сложных препятствий обычно плохо сказывается на нем, хотя на этой машине обычно надежно. Если начало течь масло, нужно осмотреть все узлы и заменить прокладки. Мы расскажем, как проверить, куда течет масло в процессе замены масла на этой машине.

    Для начала вам нужно, чтобы двигатель автомобиля был охлажден, поэтому масло в нем остынет и не будет риска сгореть, пока мы его в нем заберем.Пока машина остывает, займемся какой-нибудь ёмкостью для слива старой жидкости.

    Идеально подходит для того, что может попасть под машину, потому что нам понадобится, чтобы сила тяжести помогла нам слить масло в гладкий шланг. Теперь необходимо разобраться, в каком состоянии расширительный бачок, если на нем есть трещины и сколы, значит причина найдена. Если нет — сливаем масло из бака: аккуратно снимаем шланг в его нижней части и надеваем другой, который вторым концом уже опущен в емкость.

    Теперь нужно завести двигатель и крутить руль в разные стороны, чтобы насос перекачал жидкость и вся она в конечном итоге стекло нам в емкость. Теперь нужно посмотреть все форсунки, у которых есть гидроусилитель руля, проверить их целостность и осмотреть сам узел механизма. Скорее всего, на форсунках или на узле механизма вы сразу заметите потеки масла или трещины некоторых прокладок. Если в форсунке обнаружена лопнувшая прокладка или трещина, то их нужно заменить перед заливкой новой.Следующим шагом будет заливка нового масла в бак. Все заменено, сток устранен, форсунка заменена на новую и гидросистему, в целом имеет вид как с завода. Теперь заливаем новое масло в расширительный бачок нашего УАЗика. Переливаем на две трети и ставим рядом канистру с остатками.

    Теперь заводим двигатель и возвращаемся из стороны в сторону стронне руля. Важно, чтобы крышка бака оставалась открытой, чтобы жидкость, выдавливаемая жидкостью, имела возможность куда-то выйти.

    Попутно следит за жидкостью из бачка полностью, иначе насос начинает закачивать воздух, а мы наоборот стараемся от него избавиться, так что вы сразу же заливаете масло. Руль нашего УАЗика нужно крутить до тех пор, пока в баке мало что не останется. Когда этот радостный момент был замечен, то перестали вращать штурвал и швартовочный мотор. Налейте масло в бак до нужной отметки и закройте крышку горловины горловины. Теперь рулевое колесо должно вращаться мягче, и автомобиль будет поворачиваться более плавно.

    УАЗ Патриот. Потомственный представитель легендарных российских внедорожников от производителя, известного на постсоветском пространстве. Этот автомобиль за долгие годы эксплуатации показал завидную стойкость к грязи, пыли и прочим неожиданностям бездорожья. Также не страшны маленькие водоемы. Тяжелые условия эксплуатации обусловили некоторые особенности в конструкции узлов и систем УАЗ Патриот.

    Вес этого «попутчика» достигает 2 тонн, поэтому повернуть руль при прохождении по пересеченной местности — задача не из легких.Конструкторы, предполагая, где будет использоваться большая часть уаз патриотов, пришли на помощь хозяевам и интегрировали в рулевой механизм такой незаменимый элемент, как гидроусилитель руля.

    Любой узел Б. Современный автомобиль, в том числе внедорожник, нуждается в периодическом обслуживании. В нашей статье мы обратим на это внимание. Для большинства владельцев важна конструкция усилителя, но частота замены смазочной жидкости в его механизме. Не сомневаемся, что также будет полезно учесть назначение гидроусилителя.

    Что нужно в машине?

    В современном автомобильном мире Производители стремятся повысить комфорт в управлении. Не обошел стороной и «брутальный» российский внедорожник UAZ Patriot. Во время руления хозяин вращает «Ячмень», но делает это легко, ведь на помощь приходит указанный усилитель. Все это происходит при работающем моторе, так как привод усилителя осуществляется от вращающегося шкива коленчатого вала. Попробуйте крутить руль на неиспользованном «двигателе» патриота.Да, это спортзал! Езда по бездорожью превратится в испытание, которое выдержит далеко не каждый хозяин.

    Благодаря усилителю водитель может одним пальцем повернуть руль. Как это было возможно? Основное рабочее «лицо» в механизме усиления — насос. Он получает момент вращения от коленчатого вала. Для такой передачи дизайнеры применили пояс. Насос создает давление жидкости, которое, в свою очередь, направляется непосредственно в рулевой механизм. Именно за счет «работы» масла водитель получает в результате столь неоценимого «облегчения» вращения руля.

    Для обеспечения циркуляции в системе есть специальный магистральный шланг, о котором поговорим подробнее. У него есть свой ресурс, поэтому хозяину следует внимательно следить за его состоянием и периодичностью замены.

    Поскольку коснулись момента «ремонта», отметим, что в перечень таких процедур специалисты концерна «Гур Патриот» также включают замену:

    Мы рассмотрели основные направления ремонта, без которых беззаботный хозяин может только мечтать о нормальном функционировании механизма усиления.

    Немного о масляном шланге в патриоте

    Этот элемент ствола служит для соединения помпы с рулевым механизмом. Он не славится надежностью, поэтому хозяину нужно проявлять к нему повышенное внимание. Если водитель замечает фиксацию реакции руля на вращение руля, что особенно ярко может проявляться на скорости, это должно быть сигналом к ​​проверке и последующей замене шланга. «Благодаря» некачественным материалам изготовления, этот шланг после некоторого пробега склонен вздуваться, а это потеря давления в системе.

    Такое состояние элемента может спровоцировать выход из строя, что является фоном возникновения аварийной ситуации. Здесь у водителя должен быть запасной шланг. Приобрести его не проблема, главное знать артикул — «3163-00-3408150-01». Этот вариант продукта получил поддержку многих владельцев. После замены система будет прокачана. Он удалит остатки воздуха из контура.
    Шланг 3163-00-3408150-01 представлен на фото.

    Автомобильный фильтр УАЗ Патриот

    Конструкторы Патриота

    применили фильтрующий элемент в системе усиления гидроусилителя.Это необходимо для очистки постоянно циркулирующего масла. Замену этого расходного компонента рекомендуется производить вместе с заливкой новой жидкости. Перед покупкой настоятельно советуем проверить качество товара, и лучше заранее определиться с вариантом.

    Завод ставит на свой УАЗ патриот качественные фильтры, поэтому при замене не спешите выкидывать расходник, а постарайтесь прочитать его «подробности» на нем. Номер и данные производителя элемента помогут выбрать нужный вариант.Специалисты советуют обратить внимание на товар «Ливна 4310-3407359-10».

    Этот фильтр показан здесь на фото.

    Поехали на УАЗ Патриот помпа

    Это основной компонент системы. Агрегат предназначен для создания давления в контуре, что позволяет механизму в целом обеспечивать эффект усиления при повороте рулевого колеса. Задача управления автомобилем для водителя значительно упрощается. Для модификации УАЗ Патриот «3163» разработчики применили отдельный насос, который можно узнать, запросив его каталожный номер.Вот он «3163-3407010». Именно этот товар должен быть установлен хозяином на свой автомобиль.

    Неисправности насоса Их несколько. Если произошло повреждение корпуса товара, то он подлежит безоговорочной замене. Здесь владельцам можно порекомендовать рассмотреть вариант от компании «Дельпи». Каталог агрегата полностью идентичен каталогу «3163-3407010».

    Не пора ли заменить масло?

    Смазочная жидкость является основным компонентом системы гидравлического усиления.Именно с его помощью создается необходимое количество давления, от которого зависит эффективность работы механизма. Со временем смазка теряет свое состояние и требует смены. Справочник УАЗ Патриот говорит о такой необходимости каждые 100 тыс. Км. Некоторые владельцы применяют для этой цели трансмиссионные жидкости известных производителей. Эти жидкости достаточно хорошо зарекомендовали себя на рынках многих стран.


    Давайте посмотрим на объем.

    УАЗ Патриот нужно чуть больше 1 л.Советуем приобрести 2 литра.

    Замена масла в ГУР.

    1. В первую очередь навешиваем колесо переднее и снимаем защиту мотора.
    2. Смотрим маслобак под капотом. Ослабляет момент затягивания хомута.
    3. Этот бак необходимо будет наклонять. Вот и решаем из него жидкость. Устраняет задачу соответствующего шприца.
    4. Пора отсоединить шланг отвода жидкости от бачка. Его еще называют «возвратом».Его край понижен в сливной емкости, в то же время рулевое колесо полно перед обеими сторонами. Делаем это за три полноценных хода.
    5. Пустой бак вынуть (рекомендуется) и промыть внутри. В нем есть фильтр. Заменим на новый аналог.
    6. Берем в руки новое масло и заливаем его в промытое и устанавливаем на место бака. Просим помощника во время этого процесса крутить руль в обе стороны до упора. Чем сильнее и маневреннее помощник, тем меньше воздуха будет в системе.Следите за уровнем в баке — постоянно пополняйте.
    7. Обращаем внимание на сливной шланг. В начале процесса из него появляется темное масло. По мере прохождения процедуры светлеет. Это значит, что новая жидкость «выгоняет» старое масло в ГУР. Это бывает с заливом примерно 700-800 мл. Теперь систему можно собирать обратно.
    8. Убежден в правильности сборки и запуска «движка». Поверните руль и залейте жидкость до необходимого уровня.

    Важно! Мотор заодно не подводил!

    Замена жидкости в гур завершена.

    Учтите нюансы

    1. При прокачке механизма колеса передний в владении. Так минимизируем нагрузку на рулевой узел.
    2. Требуемый объем смазки 1,2 литра.
    3. При замене жидкости в ГУР, опустить перед УАЗ патриот, и дать мотору поработать на «холостом ходу» около 15 минут.Смотрим на уровень и на соединения на шоссе.

    Подведем итоги

    Гидроусилитель руля пригодится, особенно в таком громоздком внедорожнике, как УАЗ Патриот. Обслуживание механизма чрезвычайно важно, так как позволяет уберечь владельца от крупных отходов по ремонту дорогостоящих комплектующих. Вовремя меняйте масло в ГУРе, тем более что замена масла в ГУРе не сложная процедура, на этом не экономьте. В «проигрыше» не останется. Это касается и насоса ГУРа, замену которому со временем придется искать.

    Внедорожник УАЗ Патриот — это автомобиль, который не боится грязи, бездорожья, пересеченной местности и даже водоемов. Но для удобства управления автомобилем в конструкции есть рулевое колесо с его механизмом. Покрутить руль на машине, которая имеет вес почти две тонны, довольно проблематично, поэтому для улучшения управляемости и облегчения поворота балки придумали такое изделие как гидроусилитель руля или гур. Но сегодня речь пойдет не о самом гидросистеме, а о таком важном элементе, как масло.Мы разберемся, из чего состоит ГУР внедорожник УАЗ Патриот, для которого необходима замена масла, а также как осуществляется этот процесс.

    Основное назначение гура — облегчить вращение колес с помощью гидравлического устройства. Что это значит? Это означает, что повернуть колеса на внедорожнике УАЗ Патриот, когда у него не работает двигатель, достаточно сложно, и если бы не было гидроусилителя руля, то маневры на бездорожье, а тем более по бездорожью, были бы просто невозможны. .Благодаря гуру возможность вращения руля и колес соответственно одним пальцем любой руки, что упрощает управление автомобилем и маневрирование на дороге.

    Гидравлическое устройство построено на основе насоса, который приводится в действие с момента вращения коленчатого вала мотора внедорожника. Момент вращения обеспечивает ременная передача, в результате чего масло перетекает в систему рулевого управления. Именно масло является активным веществом, облегчающим вращение руля.Жидкость циркулирует от насоса к системе управления за счет специального шланга, о котором немного подробнее.

    Ремонт ГУР внедорожника УАЗ Патриот включает следующие пункты:

    • замена шланга;
    • замена масла;
    • замена помпы.

    Это основные неисправности, которые могут нарушить работу гидроусилителя рулевого управления.

    Масляный шланг

    В конструкции ГУР Внедорожник УАЗ Патриот имеет шланг, соединяющий насос с рулевым управлением через масло.Каждый водитель, намотавший на спидометре внедорожника УАЗ Патриот пару тысяч км, знает все свои проблемы и болезни. Вот про такую ​​болезнь, как гур шланг побольше.

    Итак, ежедневные поездки и маневры на дорогах заставляют искать лучшее. Особенно ощутима реакция рулевого управления при движении на высокой скорости. Кажется, что колеса не успевают за рулем. Такая проблема решается, но для этого необходимо заменить шланг системы ГУР. Это связано с тем, что данный шланг изготовлен из некачественных материалов и при больших нагрузках он просто вздувается от создаваемого в нем давления, а не

    Best Replacement Option

    , меняя задачу.Это очень негативное явление, так как надувание шланга может привести к его импульсу, что чревато аварийным исходом. Исправить ситуацию можно, заменив шланг на другой. Для этого можно взять шланг гура с маркировкой 3163-00-3408150-01. Сообщения пользователей такого шланга только положительные. После замены следует прокачать жидкость и почувствовать изменения в управлении внедорожником. Шланг Гора 3163-00-3408150-01 изображен на фото.

    Фильтр

    В конструкции гидроусилителя руля есть еще один сменный элемент — фильтр.Его цель — очистить масло, с помощью которого создается гидравлический прирост. Фильтр Следим за заменой вместе с жидкостью, но перед покупкой нового устройства убедитесь в этом.

    С качественными фильтрами внедорожник с завода комплектуется качественными фильтрами, поэтому при первой замене не спешите выкидывать это устройство и искать на нем маркировку или название. Часто фильтр имеет номер, в некоторых случаях и название организации, которая его изготовила. Если при покупке нового фильтра вы не обнаружите ни номер, ни название устройства, то такой фильтр лучше не брать.Оптимальный вариант Для автомобиля УАЗ Патриот это фильтр, который называется: Ливны 4310-3407359-10. Этот фильтр изображен на фото ниже.

    Насос

    Ну конечно же помпа, которая играет последнюю роль. Насос — это основной блок, который создает гидравлическое усилие, тем самым облегчая водителю задачу по управлению водителем. У внедорожника УАЗ Патриот 3163 есть помпа, которая, в свою очередь, имеет каталожный номер: 3163-3407010. Именно насос с таким номером необходимо устанавливать на внедорожник.

    Если гур помпа вышла из строя и ее ремонт невозможен, то есть нарушена целостность корпуса устройства, то требуется его замена. Если мы заменяем насос ГОР на внедорожник УАЗ Патриот 3163, то рекомендуется установить блок ДельХПИ, который также имеет соответствующий номер: 3163-3407010.

    Масло и его замена

    Масло в системе ГУР — важный элемент, который фактически создает давление, облегчая вращение рулевого колеса. Периодически подлежит замене на любой машине.В справочнике автомобиля написано, что его нужно менять каждые 100000 км пробега. Для замены масла в гидросистеме можно использовать вариант трансмиссии, так как он лучше всего подходит для насоса. Для этого потребуется более одного литра масла, поэтому лучше сразу получить 2 литра. Замена масла на внедорожнике УАЗ Патриот состоит из следующих действий:

    1. Для начала необходимо провести передние колеса и снять переднее крыло при его наличии.
    2. Далее ослабляем хомут крепления масляного бака.
    3. Наклоняя бак, масло попадает в емкость. Можно использовать шприц.
    4. От бачка отсоединяется сливной шланг (реверс), который спускается в бачок для слива выработки, теперь штурвал от упора до упора несколько раз (2-3). Пока не нужно запустить двигатель.
    5. Теперь бак пуст, его рекомендуется снять и промыть. Также в нем есть фильтр, который подлежит замене, поэтому его нужно заменить на новый.
    6. Следующий шаг: Залейте новый материал в бак, снова поверните рулевое колесо до упора, пока двигатель не остановится. Постоянно следите за уровнем масла в баке.
    7. Сначала из сливного шланга в емкости потечет темное старое масло. Когда подведет (после слива, 500-700 прекращение откачки), собираем всю систему обратно.
    8. После сборки необходимо запустить мотор и покрутить руль. После этого снова доливаем жидкость до уровня.

    На этом замена закончена, но есть нюансы.

    УАЗ Патриот, известный как УАЗ-3163, выпускается с 2005 года Ульяновским автомобильным заводом. Эта модель имеет полный привод и большой клиренс, что придает внедорожнику очень повышенную проходимость. УАЗ Патриот имеет цельнометаллический пятидверный кузов. Цельнометаллическая конструкция обеспечивает высокий запас прочности, благодаря чему внедорожник может перемещаться по любым категориям дорог.

    Возможно, при разработке этой модели идея была взята на УАЗ-3162 «Симбир», потому что в итоге многие элементы были перенесены в новую модель.Среди этих мостов «Спайсер» пятиместный и девятиместный вариант оформления интерьера (в зависимости от комплектации), а также установленные силовые установки, которые предоставляет Заволжский моторный завод. Но полностью подобной машиной не назовешь, так как были проведены некоторые существенные изменения, которые в будущем дали повышенный патриотический комфорт.

    Помимо отечественных здесь используются и зарубежные элементы и комплектующие: гидроусилитель мощности итальянского производства Delphi Italia Automotive S.R.L., тормозная система немецкого производства ContitEves, руль от немецкой компании TAKATA-PETRI AG, система отопления и кондиционирования от британского производителя Sanden International Europe Ltd, MCPP предоставила корейский производитель Dymos и многие другие.

    В 2006 году на УАЗ Патриот начали устанавливать противобуксовочную систему немецкого производства (Bosch). В 2008 году были доработаны кондиционирование, а также система отопления и вентиляции. С этого года внедорожник можно эксплуатировать в достаточно жарких температурных условиях, так как также доработали систему охлаждения силовой установки, которая стала более эффективной.

    Весной 2012 года у модели появилась обновленная приборная панель, осмотрен четырехконтактный руль от немецкого производителя Takata-Petri Agi, новая магнитола. Используемая магнитола оснащена разъемом USB, что позволяет подключать различные USB-носители. Также новое радио имеет размерность 2DIN.

    Большое количество изменений пришлось на 2013 год. В этом году внедорожник получил улучшенную раздаточную коробку, которую предоставил корейский производитель Dymos. Отличительная особенность данной разводки — использование электрического управления вместо рычага.Именно поэтому вместо него в салоне разместили специальную шайбу, через которую переключается коробка передач раздаточной коробки. Уменьшена длина заднего карданного вала, удалена промежуточная опора. На водительской двери расположен отдельный блок, разрешающий электрические стеклоподъемники и зеркала заднего вида. До этого года включение стояночного тормоза подразумевало блокировку карданного вала, теперь ручной тормоз Блокирует задние колеса, поэтому производитель сделал его более эффективным. Среди других элементов, получивших изменения, следует выделить ручки для пассадиров, центральное зеркало заднего вида, а также потолок.Впервые появилась комплектация «Зимний пакет», в которой модель комплектуется обогревом лобового стекла, индивидуальной системой обогрева пассажиров заднего ряда и обогревом задних сидений.

    Осень 2014 года внесла новые изменения и уточнения в дизайн автомобиля. В первую очередь производитель установил улучшенную светотехнику, доработал бамперы и сиденья, как передние, так и задние. Многих владельцев особенно порадовало наличие стабилизатора поперечной устойчивости, благодаря которому внедорожник стал сохранять равновесие на дороге.Оба карданга Vala были заменены на более прочные и не требующие частого обслуживания. Среди дополнительных опций, включенных в индивидуальную комплектацию, добавлена ​​мультимедийная система с системой навигации и специальной камерой, обеспечивающей обзор сзади.

    2016 стал последним, когда доработали УАЗ Патриот. В 2016 году внедорожник оснастили новой решеткой радиатора, в которой была увеличена эмблема, которая является как раз первой и яркой. Рычаг коробки передач и приборная панель были снова изменены и улучшены.Рулевая колонка была отрегулирована по высоте, а ремни безопасности получили специальные преднатяжители.

    Типы двигателей и объем масла в гидросистеме

    Сколько заливать масла в гур — 0,94 литра

    С самого начала серийное производство UAZ Patriot комплектовалось одним из четырех двигателей:

    1. ЗМЗ-51432

    • Диаметр цилиндра 94 миллиметра.
    • Ход поршня — 87 миллиметров.
    • Рабочий объем — 2235 куб.
    • Пиковая мощность на выходе — 114 лошадиных сил / 84 киловатта (при 3500 оборотах в минуту).
    • Пиковый крутящий момент — 270 Ньютонов на метр (при 1800 об / мин и до 2800 об / мин).

    2. Iveco F1A.

    • Производитель установленного мотора — Iveco.
    • Тип двигателя — четырехцилиндровый дизельный с рядным расположением цилиндров.
    • Диаметр цилиндра 87 миллиметров.
    • Ход поршня — 94 миллиметра.
    • Рабочий объем — 2287 куб.
    • Пиковая мощность на выходе — 116 лошадиных сил / 85 киловатт (при 3900 оборотах в минуту).
    • Пиковый крутящий момент — 270 Ньютонов на метр (при 2500 об / мин).
    • Количество клапанов в GBC — 16.
    • Степень сжатия в камере сгорания 19.
    • Тип системы питания — Common Rail.
    • Тип системы охлаждения — жидкостная.

    3. ЗМЗ-409051

    • Производитель установленного мотора — Завод клапанов.
    • Ход поршня — 94 миллиметра.
    • Рабочий объем — 2693 куб.
    • Пиковая мощность на выходе — 147 лошадиных сил / 108 киловатт (при 5000 об / мин).
    • Пиковый крутящий момент — 235 Ньютонов на метр (при 2650 об / мин).
    • Количество клапанов в GBC — 16.
    • Степень сжатия в камере сгорания 9,8.
    • Тип системы охлаждения — жидкостная.

    4. ЗМЗ-40906

    • Производитель установленного мотора — Завод клапанов.
    • Тип двигателя — четырехцилиндровый бензиновый с рядом цилиндров.
    • Диаметр цилиндра 95,5 миллиметра.
    • Ход поршня — 94 миллиметра.
    • Рабочий объем — 2693 куб.
    • Пиковая мощность на выходе — 135 лошадиных сил / 99 киловатт (при 4600 оборотах в минуту).
    • Пик крутящего момента — 217 Ньютонов на метр (при 3900 об / мин).
    • Количество клапанов в GBC — 16.
    • Степень сжатия в камере сгорания 9,2.
    • Тип системы питания — распределенный впрыск топлива.
    • Тип системы охлаждения — жидкостная.

    Некоторые силовые установки при рестайлинге были доработаны до соответствия экологическому стандарту Евро-3, и дизель пропадает из упаковки. Что самое раннее, что в более поздних моделях везде одна система трансмиссии, а именно механическая пятиступенчатая коробка передач.

    Информация о типах необходимого масла

    Гидравлический усилитель рулевого управления рекомендуется заливать смазочными жидкостями, соответствующими спецификациям DEXRON II и DEXRON III., а также GM -6417 (Dexron IIIG). По этим критериям наиболее оптимальными маслами являются следующие марки:

    ATF II E.

    Синтетическая многофункциональная гидравлическая жидкость, предназначенная для смазывания трансмиссионных систем, а также для работы различных механизмов транспортного средства с использованием гидравлических жидкостей (гидроусилитель руля и др.). По заявлению производителя масло отлично выдерживает высокие нагрузки и резкие перепады температур, что гарантирует полноценную работу гидроузлов.Интервалы замены рассчитаны на 120 тысяч километров, что является довольно отличным показателем.

    Масло

    ATF II E обладает следующими свойствами:

    1. Увеличенные интервалы замены;
    2. Повышенная устойчивость к высокотемпературным и низкотемпературным условиям эксплуатации;
    3. Обладает оптимальной вязкостью и текучестью;
    4. Повышенная устойчивость к деградации;
    5. Повышенная стойкость к химическим процессам;
    6. Обладает отличными противоизносными свойствами;
    7. Глазурь при очень низких температурах;
    8. Обладает отличными антикоррозийными свойствами;
    9. Наличие.

    Вольф ATF D III

    Полусинтетическая смазочная жидкость с высоким индексом вязкости. Используется в большинстве автоматов коробок передач и ГУР. Благодаря тому, что это масло обладает повышенной текучестью при использовании в низкотемпературной эксплуатации, оно обеспечивает эффективную смазку элементов и надежную работу гидроприводов.

    Масло Wolf ATF D III имеет следующие свойства:

    1. Повышенная износостойкость;
    2. Высокая стойкость к окислению;
    3. Высокая устойчивость к суровым температурным условиям;
    4. Большой ресурс.

    Total Fluide G3.

    Подходит для использования в автоматических и полуавтоматических трансмиссиях, а также в гидроусилителях рулевого управления. Имеет высокий индекс вязкости, что положительно сказалось на стабильности в эксплуатации.

    Масло Total Fluide G3 обладает следующими свойствами:

    1. Замерзает при очень низкой температуре окружающей среды;
    2. Обладает отличной термостойкостью;
    3. Высокая стойкость к окислительным процессам;
    4. Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам.

    Чем военный УАЗ от его мирного экземпляра. Чем военный УАЗ от его мирной копии — краткая история создания внедорожника

    .

    Модификации УАЗ 469.

    УАЗ 469Б 2.4 МТ

    УАЗ 469 2.2Д MT

    УАЗ 469 2.7 МТ

    Одноклассники УАЗ 469 по цене

    К сожалению, у этой модели нет одноклассников …

    Отзывы владельцев УАЗ 469

    УАЗ 469, 1993

    Итак, машина сервисная, эксплуатация круглогодичная.Пробег УАЗ 469 по спидометру — 208 тыс км, потом отказал спидометр. По моим данным где-то 350-380 тыс. Км. Мотор «сотка» как всегда — на высоте. Был заменен коромысел (она перекрестилась, при этом он стал работать как дизель). Ехал так недели 2. Потом полезла посмотреть зазор в клапанах, и там такая неожиданность. Заменил также высоковольтные провода, 4-5 помпу, стартер. Свечи, ремни по необходимости. Масло и фильтры каждые 10 тыс. Км. И все по мотору.Коробка с «Разводкой» — поменял только масло. Ничего не делать. Кстати 3-я пока выбивает. Снял 3 раза все это, но ничего не нашел: «синхронизация» — отлично, деревья не ходят, вилки тоже в норме. Короче забила и уже привыкла, принимала. Менял 2 раза рукоять вместе с корзиной. Мосты — передний «Люфтит» уже давно (точнее 2 зимой отключено на лето). Храповые механизмы были заменены и прокатаны на заводе пружин. Задний сток, но не через сальник, а через половину.Лечится откручиванием половинок. Но не много. Тело — отдельная тема. Совпали все, что может быть наоборот. Даже проводка. Только фары горят от электрики, а моторчик печки работает, все остальное не работает, не горит и не мигает 2 года. Рама — «Сделано в СССР» и что все сказано в идеале. За все время эксплуатации УАЗ 469, 4 комплекта колес, 3 комплекта «дубовых» и последних УАЗ-502. Кстати, мне последняя резинка очень понравилась и в грязи, и в снегу — такая «середнячка», мягко и тихо и нормально.Заменили 2 тормозных барабана, 3 или 4 тормозных цилиндра, на мой взгляд, еще пару тормозных шлангов, но это все мелочи. Ну в принципе и все тут. Мой друг отправлен на заслуженную пенсию. Да, но он пенсионный, а не для разборки и дак. Ведь верных друзей не бросают. Сегодня проехал на новом «Хантере» 315195.

    Сан : Прочный дизайн. Неприхотливый. Ремонтопригодность. Проходимость.

    недостатки : Легко во всем.Отсутствие комфорта. Требует постоянного ухода.

    Александр, Ливна

    УАЗ 469, 1996 г.

    Опишу ощущения от вождения УАЗ 469. По деревне и в лесу конкурентов мало. Сказать, что он неприхотливый — ничего не сказать. Он везде ходит — по крайней мере, я не смог посадить его за два года. Особенно нравится катать друзей по упавшим деревьям в лесу, мало кто может предположить, что он их просто не замечает. Осенью, на мошенническом поле — тоже, пожалуйста, опять же по песку, отлично гребет.Без экстрима тоже не обошлось, штурмовали местные горки, угол атаки просто фантастический — в целом одни положительные эмоции от езды по пересеченной местности. И, что немаловажно, никаких переживаний по поводу появления и опасений поломок. Из неприятных только неоднократно встречающиеся деревья, при движении задним ходом сказывается наличие «парктроника» на других автомобилях. Починили все — запрыгнул тушкой на открытую заднюю дверь и заменил задние фонари. Что касается асфальта, то там полная тьма: не разгоняется, не тормозит, после 80 все вибрирует и трясется, разогнал УАЗ 469 один раз до 110, больше не экспериментировал — реально страшно, что сейчас что-то отваливается.Если есть возможность, лучше для асфальта на УАЗ 469 вообще, я ему даже бензин даю, чтобы он не ехал на заправку 40 км. Итог: мне нравится эта машина, к тому же всем, кто приезжал ко мне, моим друзьям и знакомым трудно было избежать соблазна прокатиться на этой машине. Но ни в коем случае нельзя покупать как основную машину, ездить на ней по городу — просто нереально, как сказал один товарищ: «Только по приговору Народного суда».

    Сан : Эта машина хороша там, где нет дорог.

    недостатки : Плохо там, где дороги.

    ИГОРЬ, Санкт-Петербург

    УАЗ 469, 1998 г.

    С детства хотел купить УАЗ 469, чтобы отрезать дорогу в деревне. И моя мечта осуществилась, и УАЗ стал моей первой машиной. Это было в 2002 году, машину забрали подержанную, так как на новую не было средств. Он мне достался на 60 тысяч рублей. Машина мне очень понравилась. Специально выбирал цвет «хаки» и эту комплектацию.Пробег 14 тыс км. Коробка 4-х ступенчатая без синхронизаторов. Военный мост, Кенгурин, анатомические сиденья, толстый руль, противотуманки, металлическая торпеда, полностью рессорная подвеска и муфты быстрого включения. Поставил магнитолу, затонировал его и днище и по периметру накрыл «антикоррозионным». Машинка получилась отличная. Я вырубал на нем спящие Смоленский и Калужский леса. Всякая «дорога» преодолевалась, второй мост держали постоянно, иногда приходилось включать в «раздачу» пониженную передачу.После летней эксплуатации УАЗ 469 задумался о замене родного 151-го карбюратора на «Солк». Так как около 20 литров было за 100 км. Ездил на карбюраторный завод на Шаболовке, где все пожелания переделывал эти карбюраторы на разные авто. У меня было установлено все, и началось знакомство с машиной. Разгон, динамика и расход — все это стало меня радовать еще больше. Расход снизился до 13-15 литров. Единственный минус этого карбюратора — его отнесение к топливу. Потом залила 76-й бензин, а он постоянно забивался.Иногда им просто хватало «хорошей прогзки», а иногда приходилось разбирать и капитально убирать. Со временем наткнулся и проделал эту операцию за 20-30 минут. Разгоняется (по спидометру) до 115 км / ч и это с военным мостом. Крейсерская скорость для него, а для меня на УАЗ 469 была 95-100 км. После было уже страшно, в основном из-за тормозов. Боялся, 2,5-тонный Махин просто так сильно остановится. В период эксплуатации на УАЗ 469 сломалась помпа (так как она на охлаждающем вентиляторе, то износ сильнее из-за вибрации лопастей).Термостат дважды (заменил сам). Глушитель при всем приваливании — менял 5 раз. Как будто они сделаны из соломы. Гнило меньше года. Поменял пружины по случаю. В общем все. По мелочам — предохранители, лампочки. Лобовое стекло поменяли из-за того, что попал камень, и он треснул. Нравится вторая машина — УАЗ это самый.

    Сан : Купил не дорого. Ремонтопригодность. Проста в обслуживании (нет датчиков и прочего).Запчасти везде есть. Проходимость. Высокая посадка — все видно. Машина большая — уважаю и уступаю или просто боюсь.

    недостатки : Расход бензина. Окна не открываются, только окна и этого мало. Критикует воду во время дождя в салоне. Шумная, особенно на 4-й передаче и под 100. Детали (запчасти) с небольшим ресурсом.

    Борис, Санкт-Петербург

    УАЗ 469, 1979 г.

    УАЗ 469 был куплен у МЧС при выезде на пенсию практически новым.Практически сразу потребовалась замена резины, на пешке зимой Изик стал неуправляемым. Через несколько месяцев заменил, переделал торсионные амортизаторы, поставил от газели двухстороннее действие, от которого плавность хода, управляемость значительно улучшилась. После речного шторма понял, что надо фильтр менять, купил 41 у соседа у москвича. Несколько раз заезжал на пост настройки, несколько раз газовое оборудование, оно капризное и требует ежеквартального техобслуживания и слива конденсата в остальном нарекания.По трассе комфортная скорость около 80 км, но и до 100 разгоняется легко. После 10 тысяч перебрали резину, хотел сохранить старую, оригинальную, но эксплуатация показала необходимость отказаться от старой. После купил новый. Масло в трансмиссии после 40 градусов с минусом замерзло и заводиться с толкателя стало невозможно. Поменял на полусинтетику. В остальном честная машина без нареканий, редкость в наше время.

    Сан : Проходимость.Неприхотливый. Удобство обслуживания и ремонта. Дешевизна запчастей и их наличие. Комфорт в салоне.

    недостатки : Умение обращаться. Скоростные характеристики.

    Евгения, Екатеринбург

    УАЗ 469, 1980

    Старый друг лучше двух новых — это про УАЗ 469. Узкоспециализированная техника. Более рассчитан не столько на перемещение хозяина в пространстве, сколько на то, чтобы составить ему компанию в желании побывать в каком-либо месте, но ограничений по выбору именно этого места гораздо меньше, чем с любым другим автомобилем.При наличии некоторых сервисных навыков, а также предварительной подготовки автомобиль выдержит многое, хотя по запчастям не лишним, перечислить Известные слабые места, а ремонт возможен в любых условиях. По проходимости равных в этом классе УАЗ 469 просто не существует, машина прощает много ошибок. В обычном исполнении для лучшей проходимости в нем, конечно же, отсутствуют блокировки, но в принципе это компенсируется умениями водителя, поэтому научитесь ездить. Все, кто кричит, что машина плохая — либо ленивы (я в их числе), либо просто не умеют их готовить.Не поленитесь, и УАЗ 469 отплатит вам тем же.

    Сан : Уникальный дизайн. Распространенность даже в самых отдаленных уголках страны. Ремонтопригодность. Чрезвычайно высокая проницаемость.

    недостатки : Слабая надежность агрегатов. Отсутствие комфорта.

    Виктор, Санкт-Петербург

    УАЗ 469, 2010 г.

    Новый УАЗ 469 был куплен у официального дилера в 2010 году с расчетом после предварительного заказа и предоплаты 1 шт.5 месяцев. По философии и технической начинке это тот же УАЗ 469-й разработки 60-х годов, но с 409-м двигателем и передней рессорной подвеской с дисковыми тормозами и гуром. КПП 4-х ступка, мосты обычные, задний борт откидной. Крыша железная, дали 342 тысячи рублей. Только он за эти деньги влезает в деревню. По трассе ехать по ней неинтересно, грунтовка или грейдер трясется и козочка постоянно ловит на дороге и ты крестишься, когда проезжаешь со счетчиком, а вот ехать с километрами через 50- 80.Им нужно не управлять, а спрашивать направление. Панель не строится и не гремит на морозе, потому что это не так. Устройства встраиваются прямо в металл. Прокладки скручены, в багажнике и салоне в сухую погоду, в пыли, в дождевой воде. Печка греет хорошо, но спереди жарко, а сзади ноги промерзшие и плохо сделанный обдув на лобовое стекло — середина промерзает. Мотор вроде, тихий и гусеничный, можно прикоснуться ко второму, и едешь по грунтовке, как на автомате, он тянет на 3 передачи в диапазоне 20-70 км / ч.Но в лесу уже истинное удовольствие, но без извращенного фанатизма, машина в стоке на родной камской резине, а во-вторых — на тракторе далекой.

    Сан : Проходимость.

    недостатки : Еще не обнаружено.

    Илья, Нижний Тагил

    УАЗ 469, 1991 г.

    Ездил до недавнего времени на Форд Фокус 2, проблем не знал. А я живу в маленьком городке на Урале.С дорогами у нас не очень хорошая ситуация. Да, есть еще жена и двое детей — тогда надо туда, потом сюда. И одна машина. И я решил — купил себе внедорожник, а именно УАЗ 469. Сейчас не обращаю внимания на качество дороги и глубину трассы, в колхоз не езжу. Проблема в другом — каждый день приходится что-то крутить или менять, но я был к этому готов. УАЗ 469 приобрел у друга, который два года назад перебрал его полностью, из самой рамы.В общем машина зверь. По совместительству охотник, так что без дел аппарат не люблю. Как купил — поменял расширительный бачок на сцепление, масло, фильтр. Нужно еще поменять агент и передний кардан — тогда хоть куда деваться можно. Двигатель карбюраторный (карбюратор от «семерки»). Гражданские мосты, скорость. Спокойно отремонтирую аппарат, покатаюсь. Сегодня диски решил покрасить. Всем удачи!

    Сан : Не обращаю внимания на качество дороги и колы.

    недостатки : часто что-то ломается.

    Александр, Пермь.

    Пока на Ульяновском автомобильном заводе выпускался Moody, в головах инженеров стали зарождаться мысли о создании внедорожника следующего поколения. К 1958 году мысли плавно перетекли в действия и под пристальным вниманием главного инженера УАЗ Петры Мумусукина приступили к проектированию преемника «Шестьдесят девятого».

    Таким образом, начали развиваться сразу два семейства внедорожников — УАЗ-460 и УАЗ-469.В 1960 году уже были готовы опытные образцы этих моделей. Обе машины имели рамную конструкцию, обеспечивающую высокий уровень жесткости, собранные из одних и тех же деталей и были похожи, как две капли воды, однако модель 460 имела зависимую рессорную подвеску и представляла собой машину для народного хозяйства, в то время как армейские 469-е инженеры давали рычажную подвеску и торсионную. Еще одним отличием было то, что WEZ-469 имел колесные редукторы на мостах, за счет которых был увеличен клиренс и увеличилась проходимость.

    В первых тестах торсионная подвеска показала себя с худших. Клиренс УАЗА-469 при минимальной нагрузке составлял 345 мм, однако при максимально допустимой грузоподъемности внедорожника и от днища машины до земли оставалось всего 20 сантиметров, что для нужд военных явно не хватало. Результатом работы конструкторов стало то, что «УАЗ» обзавелся традиционной рессорной подвеской как спереди, так и сзади. Колесные редукторы никуда не пропадали, просвет теперь составил 300 мм и не уменьшался по мере загрузки машины.

    В 1964 году были проведены государственные испытания внедорожника УАЗ-469, успешно выдержавшего все испытания. Что касается «гражданского» УАЗА-460, его переименовали в УАЗ-469Б, он отличался отсутствием редукторов в мостах и ​​неэкранированного электрооборудования. Выпуск новинки несколько раз откладывался — из-за проблем с финансированием, то из-за отсутствия моторов.

    Наконец, в декабре 1972 года состоялся долгожданный запуск конвейера, а в 1980 году новинка уже ждала легкой модернизации, в результате чего «469-я» получила новое освещение и небольшие корректировки в конструкции шасси. .Еще через пять лет внедорожник подвергся серьезной модернизации, в ходе которой был добавлен гидравлический привод сцепления, тормозная система стала двухконтурной, а педали газа и тормоза «поднялись» с пола и стали подвесными. Вместе в технологической начинке стали называться названия — УАЗ-469 и УАЗ-469Б и УАЗ-31512 соответственно.

    УАЗ-469 имел кузов со съемным брезентовым тентом, каркас боковых стекол также мог сниматься, а лобовое стекло сбрасывалось с капота.В салоне было пять мест, еще два человека могли разместиться на выходных сиденьях в багажнике.

    Автомобиль оснащался четырехцилиндровым двигателем УМЗ объемом 2445 куб. См. И емкостью 72-75 л. с., коробка передач была механической, четырехступенчатой, также машина имела двухступенчатую «дребезжащую». УАЗ-469 имел полный привод с жестко подключаемым передним мостом.

    Внедорожник экспортировался в несколько десятков стран Азии, Африки, Южной Америки. Также автомобиль продавался в Италии, местным покупателям предлагались в том числе версии с дизельными двигателями Peugeot и VM, а также с бензиновым двигателем Fiat.

    До 1985 года «УАЗИ» в частные руки заготавливали редко — либо наградили кого-то за особые заслуги, либо успели приобрести в госорганах экземпляры с удаленными заусенцами. Позже внедорожник стал общедоступным, особый восторг от использования советской неприхотливой и невероятно страстной машины испытывали люди, жившие либо в районах с плохими дорогами, либо там, где дорог вообще не было. Даже пожаловаться на спартанские условия в салоне никому не пришло в голову — настолько хорошо УАЗ-469 справился со своим основным предназначением — покорять бездорожье.А в 1974 году на Эльбрусе было проведено необычное испытание УАЗа, в ходе которого впервые на машине, несмотря на ужасную погоду, узкую и скользкую дорогу и потерю мощности из-за нагнетаемого воздуха, удалось подняться на высоту более 4000 метров.

    В 2010 году на короткое время под индексом 469 в Ульяновске выпускался упрощенный вариант «» с пластиковой облицовкой под индексом 469. На автомобиль установлен бензиновый двигатель ЗМЗ. Объем 2,7 л и 112 л. из.

    Наступающий Новый год станет последним для легендарного УАЗа — после 43 лет на конвейере его снимут с производства.Сегодня мы поговорим о компромиссах его конструкции, о модернизации и прощании с юбилейной версией 2015 года.

    За все годы выпуска ему пришлось сменить несколько названий: УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-Хантер … А сколько модификаций и спецпредложений было создано за все эти годы! При этом суть этого автомобиля никогда не менялась — именно то, как мы его знаем, знали наших отцов и даже дедов … и тем интереснее взглянуть на некоторые малоизвестные факты биографии легендарного УАЗа. .

    Как все начиналось

    Начало упоминания истории этого автомобиля в разных источниках называется по-разному — его можно считать и со старта производства, и со стороны господа, и с момента окончания испытаний или проектирования … Рискну сказать, что история — это история создания — этот автомобиль начинается еще в 1956 году, хотя автомобиль, который тогда проектировали на УАЗе, не имел даже отдаленного сходства с конечным продуктом.

    Старт легендарного Уаза Путь… автомобиль-амфибия. В 1956 году ГАЗ-69 и ГАЗ-69, произведенные на Ульяновском автомобильном заводе, получили заказ Минобороны — разработать плавающий джип. Такие армейские машины в те годы в мире были «трендом», и советские военные ранили прежде всего главного стратегического противника — США.

    Новый советский джип, помимо свойства плавучести, должен иметь ширину ширины 400 мм для прохождения колеи резервуара, а также полностью независимую подвеску и грузоподъемность, рассчитанную на 7 пассажиров или 800 кг.

    В то время отдел главного конструктора (ОГК) на УАЗе был загружен разработкой семейства УАЗ-450 и его последователем — УАЗ-452, о чем мы уже рассказывали. Тем не менее, работа над новым армейским джипом закипела, но вскоре требования военных были дополнены: на внедорожник нужно было установить нестандартную эффективную пушку — такое вооружение начали ставить американцы на свою легкую технику. И неважно, что в США таким образом вооружены сухопутные джипы (надо «догонять и перегнать»), а уже частично спроектированная советская амфибия имеет компоновку орудия, и при установке орудий пороховые газы будут взорваны. прямо в моторный отсек.

    Для инженерного состояния УАЗ он, по сути, предназначен для того, чтобы начать все работы первым, двинул силовой агрегат вперед. Удивительно, но именно это обстоятельство помогло появиться легендарному УАЗику, который мы знаем сейчас. Более того, после смены компоновки произошло следующее: Минобороны сняло требование по плавучести машины, переведя УАЗ на тему армейских сухопутных машин, и вопрос с нестандартным орудием исчез из потребности экономики.

    Тем не менее были требования к независимой подвеске и клиренсу 400 мм, возможности перевозки до 7 человек или 800 кг груза. Причем кузов автомобиля должен быть унифицированным для перевозки грузов и людей, тогда как предыдущий армейский джип имел две модификации — трехдверный грузовой ГАЗ-69 и пятидверный пассажирский ГАЗ-69А. А что с клиренсом? Нетривиальная способность нового джипа идти по танковой колее заставила разработчиков искать совершенно нестандартные решения.

    Легендарные «военные» мосты

    Оттеснены, правда, от уже накопленных. В 1960 году было собрано два прототипа — один из них получил обозначение УАЗ-460 и имел ходовую часть от «буханки» УАЗ-450 с зависимой подвеской. Второй, получивший название УАЗ-470, имел уже независимую торсионную подвеску, унаследованную от ранее разработанной амфибии.

    Первая версия военных не устраивала — требуемого значения клиренса таким способом достичь не удалось, и на ТТН такая машина была в основном повторением ГАЗ-69.Заказчик настоял на втором варианте, с независимой торсионной подвеской (поперечные рычаги плюс продольное торсион) и колесными коробками передач — эта машина показала поистине беспрецедентные результаты на бездорожье.

    Однако и здесь были чувствительные минусы. Во-первых, заявленный клиренс автомобиля предусматривался только в ненагруженном состоянии, а когда тело брали на борт, кузов был очень чувствительным. Во-вторых, под независимую подвеску, а значит новая трансмиссия требовалась для отдельного производства, в которое заказчик вкладываться не собирался.И в-третьих, изучение зарубежных аналогов выявило и другие недостатки конструкции: разработчики американского Ford M151 не смогли добиться желаемого баланса, а на восточногерманском Sachsenring P3 получили от знаменитого Horch во время сравнительных испытаний Передняя подвеска слева. сторона была полностью разрушена после контакта с режущей трубой, просто лежащей на земле.

    Так как же добиться «незаметности» и дешевизны, характерной для армейского джипа, при сохранении высокого дорожного просвета? Было решено сделать шаг назад, применив зависимую мостовую схему подвески, оставив ключи редукторов в конструкции.То есть пожертвовать плавностью хода, но дать высокую цифру по клиренсу. Но тут показали подводные камни: расчеты показали, что такая машина просто умела бы ездить на такой машине.

    Общепринятые в то время редукторы с внешним зацеплением позволили уменьшить размер картера главной передачи (ГП) на 100 мм, потому что функция увеличения крутящего момента теперь частично передается на колесные редукторы, и дает увеличение просвета на еще 100 мм за счет центра самих шестерен в самих редукторах.

    Получается все те же 400 мм от дороги до Carter GP даже с небольшим запасом, но … изгибающий момент в этом случае будет просто выдергивать массивные П-образные мосты из точек крепления. И это только Polwy: сама машина будет иметь слишком высокий Центр тяжести и, соответственно, склонность к опрокидыванию. Выяснилось, что машина больше 320 мм при заданных габаритах не может ничего иметь.

    Чтобы довести подвеску до этих значений (а другого варианта не осталось) было найдено остроумное решение: в колесных редукторах перейти от внешнего зацепления к более компактному внутреннему, когда одна шестерня расположена внутри другой. Таким образом, расстояние между центрами роз составляет всего 60 мм вместо 100 мм.Да, клиренс получается всего 320 мм, но такая машина будет устойчивой и надежной. В итоге Минобороны одобрило именно этот вариант, и будущее показало, что компромисс был полностью верен.

    Окончательно схема подвески была утверждена 1 ноября 1960 года, а в 1961 году был собран первый образец внедорожника, получивший название УАЗ-469. Автомобиль унаследовал элементную базу от второй итерации «буханки» УАЗ-452: раму, контролируемый 75-сильный двигатель, также устанавливаемый на новую «Волгу» ГАЗ-21, и 4-ступенчатую коробку передач.Передний привод был сконструирован отключаемым, распределительная коробка-демультипликатор находилась в одном корпусе с КПП, что выгодно отличало новый джип от ГАЗ-69, где карданная передача между узлами создавала большую часть шума и вибраций. Дополняют идеологию шасси новые мосты с коробками передач внутреннего зацепления. Те самые!

    Интересно, что параллельно с этим появился еще один, хотя внешне очень похожий прототип, УАЗ-471, имевший несущий кузов (!), Независимую подвеску без колесных редукторов и перспективный 4-цилиндровый V-образный мотор.Двигатель был одобрен, но в серию не пошел, и в целом окончательный выбор военных был сделан в пользу проверенной рамной рамной архитектуры.

    Дизайн, конкуренты и долгий путь на конвейере

    И только после этого началось, собственно, рождение конструкции УАЗ-469, которая сейчас всем известна. Проектированием в то время это не называлось, были инженеры и их разновидность — строители по кузову. В каноническом виде облик УАЗа сформировался к 1961 году.Именно тогда были собраны автомобили с закругленным с боков капотом, как бы закрывающим фары, слегка надутыми передними крыльями и характерными дверными проемами в задней части.

    В 1961 году такую ​​машину (правда, со «старым» индексом УАЗ-460) в стильной двухцветной оранжево-белой расцветке даже показали на EDPH — а где, вся военная тайна просыпается? ! Ведь несколько лет назад этим проектом занималась целая пара сотрудников, которые сидели в офисе за решетчатой ​​дверью, закрытой на замок с табличкой «Лесозаготовка, звонят сотрудники!».

    В том же 1961 году УАЗ прошел сравнительные испытания с внедорожниками НАТО. Центральная Азия, Памир, Каспийское море и обратно по Волге были маршрутом бега. Отдельной строкой были прописаны испытания на Танковом Полигоне НИИ-21. Очевидцы утверждают, что все испытания закончились полной иммобилизацией конкурентов. Среди побежденных, а затем и впоследствии легендарный Land Rover. Защитник. «Деф» утонул в Индонезии, застрял на полигоне НИИи-21, а со склона Эльбрус катился не на колесах, а Кубарем! .. Со слов УАЗа получается, что наш «четыреста шестьдесят девятый» сломал мачту «англичанина» по голове. Однако, как это часто бывает, у поклонников Land Rover наверняка пройдут другие сравнительные тесты. 🙂

    В последующие годы немного уточнили пропорции корпуса, было найдено оптимальное решение по конфигурации решетки радиатора … Кстати, в ходе этих работ получился неожиданный «побочный продукт». «: родилась эмблема УАЗ — самое большое, что мы видим на ульяновских джипах по сей день.Помимо прочего, была разработана модификация машины без колесных редукторов, получившая название УАЗ-469Б (буква означала «беспрецедентный»). Благодаря этому обстоятельству Уазики в народе впоследствии будут разделены на автомобили с «колхозными» и «военными» мостами. Но внедрение машины в серию увели не перечисленные работы.

    По одной из версий, в те годы Минпром направлял средства в основном на запуск и «звезду» новых заводов — сначала ВАЗ, потом КАМАЗ, а остальные финансировались по остаточному принципу.По другой версии, Путь УАЗ-469 осложнил нехватку новых двигателей на конвейере. Как бы то ни было, а предварительно отобранные экземпляры были собраны только в 1971 году, серийные автомобили с внешними мостами появились в декабре 1972 года, а колесо с колесными редукторами, которое было базовым и разрабатывалось первым, появилось в серии, как ни странно. через полгода — летом 1973 года.
    Чем УАЗ лучше «газона»?

    Распределение по конвейеру было таким: 20% всех выпущенных машин пришлось на «военные» мосты, 80% — на «колхозные».Изначально изначально закладывалось деление по варианту кузова — после сборки на днище нижней части кузова, один кузов предполагалось оснастить тент-райдом, а остальные представляли собой жесткую «ступенчатую кровь» в качестве крыши. . Но УАЗ-469 во всех случаях был «заточен» для перевозки и грузов, а пассажиров — на 175 мм длиннее, чем ГАЗ-69А при ширине базы 80 мм, и, будучи на 35 мм шире и на 57 мм выше предшественника, УАЗ позволял обойтись одним «универсальным» вариантом. В салоне может находиться 5 пассажиров, а в заднем отсеке — еще два человека на складных «креслах» и / или багаже.

    Да, кузов на заслуженной «лужайке» в трехдверной версии позволял разместить на одного человека больше, но общая грузоподъемность нового УАЗа оказалась на разной высоте — на тесте машина потихоньку взяла верх. борт два и 600 кг груза (или 7 человек и 100 кг) и тянут. Это прицеп ГАЗ-407 с балластом 850 кг. Система питания была такой же, как и на «газоне» — от двух топливных баков, правда, расход на сотню километров уменьшился примерно на 2 литра.

    Более мощный двигатель, просторный салон, улучшенная эргономика, повышенное удобство посадки, откидной борт, служивший продолжением кузова при транспортировке лонгетов и более высокая технологичность изготовления … Конечно, недостатки. Преемника «газон» не обделен — например, коррозионная стойкость кузова была не слишком высокой, так как лобовое стекло я не узнал, что затрудняло стрельбу — как мы помним, основным назначением этой машины было армейское.Но совокупность всех качеств позволила назвать УАЗ-469 автомобилем нового поколения. И поэтому его ждал большой успех.

    Автомобиль экспортировался в 80 стран мира (а в СССР в частные руки до перестройки продавался только за особые заслуги) и пользовался большой популярностью не только в странах третьего мира, но и в Европе. В Италии предприимчивые братья Мархорелли создали свою версию УАЗа, на которой в 1978 году выиграли чемпионат Country Country, что способствовало экспортным продажам и имиджу УАЗа в целом.В СССР заводская команда УАЗа 12 раз занимала первое место по автокроссу, а в 1974 году «колхозный» УАЗ-469б покорил Эльбрус, преодолев высоту 4200 метров … Кроме того, машина участвовала в сахарных милях. пустыни (1975 г.) и Каракумы (1979 г.).
    Команда молодости

    Самый спорный вопрос в истории УАЗ-469 — «кто его создал». Дело в том, что имя одного человека здесь не работает, и отчасти это связано со спецификой ОГК УАЗ тех лет.В конце 50-х Ульяновский автозавод пережил свое второе рождение, и инженерному составу пришлось создать более новый, для чего было отправлено несколько опытных специалистов с газа, на которые было несколько десятков вчерашних хадисовцев, Мами, Горького и Волгоградских Политехов, а также а также другие технические вузы страны.

    Всего в команде было около 80 человек, каждый был занят своим узким сегментом работы и часто переходил начальством с проекта на проект (именно из-за этого, кстати, так сложно собирать информацию о создавая конкретную модель УАЗа тех лет).Однако команда собрала талантливых и эффективно работала, полностью обходя без бюрократического красного эшелона и жесткой иерархии (которой не было ни до, ни после!), В течение десятка лет создавая, по сути, Наследие УАЗа, которое Заводчане будут использоваться в ближайшие полвека, и одним УАЗ-469 Дело здесь, поверьте, не ограничится. Тем не менее, несколько ключевых фигур в судьбе УАЗ-469 можно выделить и нужное.

    На момент разработки прототипа главным конструктором УАЗа был Петр Иванович Мумутукин, с него все и началось.Доделал и спроектировал первые прототипы Лев Адриананович Старший, впоследствии ставший главным конструктором завода. Те самые мосты с колесными редукторами, которые служили на стадии проектирования основным камнем преткновения, разрабатывал Георгий Константинович Мирзовьев, в будущем главный конструктор Волжского автозавода. А дизайн автомобиля разрабатывал близкий друг Мирзоевой — конструктор Альберт Михайлович Рахманов, который впоследствии возглавил конструкторский центр УАЗА, а затем работал под «творческим руководством» Юлии Георгиевич Борзовой, ведущего конструктора по кузовам.

    Сделали свои сотрудники и конструкторы автофургона УАЗ-452 Е.В. Варченко, Л.А. Стандерс, М. Цыганов, С. ТУРИНА, ведь именно «буханка» стала для УАЗ-469 «донором» агрегатов. Кроме того, идейным вдохновителем Изепа во многих источниках называют Ивана Алексеевича Давыдова, родившего самую первую «буханку» УАЗ-450. В 1992 году в 1972 году модель принял Петр Иванович Жуков, занявший пост главного конструктора. Производство финансировалось Мавтопромом, которым руководил Александр Михайлович Тарасов, а последний «товар» по этой продукции, как гласит легенда, дал Леонид Ильич Брежнев, на который УАЗ был приспособлен прототипом как автомобиль для охоты…
    Модернизация

    В армии, спорте и сельском хозяйстве УАЗ очень скоро стал незаменимым помощником. Но со временем он потребовал модернизации под ужесточение требований безопасности, экологии и эргономики. Появился вариант с цельнометаллической крышей, мощность двигателя сначала подняли до 80 л.с. В армейской версии (система охлаждения стала закрытой), потом заменили мотор на 90-сильный на всех модификациях. Подвеска силового агрегата стала более мягкой, коробка передач пятиступенчатая, раздаточный — мелкомодульный и малошумный.

    Вместо рычажных амортизаторов появились гидравлические телескопические, мосты заменены на надежные неразрезные, подвеска в части упругого элемента эволюционировала сначала из простой пружины в пружинную, а затем и вовсе стала пружинной. Модернизировали освещение, сделали лобовое стекло сплошным, дворники перенесли на его нижнюю часть. В конструкции введены вакуумный усилитель и гидравлическое колесо сцепления, в салоне появились более современные подвесные педали, удобные сиденья и эффективный обогреватель…

    В 1985 году модель была переименована в новый стандарт — военный джип стал называться УАЗ-3151 (ранее — УАЗ-469), гражданские модификации УАЗ-31512 (УАЗ-469Б), версия с универсальным двигателем. металлическая крыша получила индекс УАЗ-31514, длиннобазная — УАЗ-3153. Активная фаза модернизации длилась до начала 1990-х годов, после чего автомобиль был сосредоточен на других разработках — на не слишком удачном УАЗ-3160 «Сиксир» и последовавшем за ним «Патриот», вполне жизнеспособном УАЗе. Кстати, основой этих разработок была все та же «четыреста шестьдесят девятая».

    Новое время

    В 2003 году УАЗ-3151, прямой потомок УАЗ-469, обзавелся люксовой версией UAZ Hunter., Оставив нечитаемый индекс 315195 для внутриводных нужд. Несмотря на всю многоступенчатую модернизацию и стилистические триггеры, «Хантер» остался все тем же «козлом» (прозвище, унаследованное от ГАЗ-69 за эффект скачка или продольного раскачивания) со всеми достоинствами, плюсами и минусами. Более того, с апреля 2010 года по июнь 2011 года было выпущено 5000 экземпляров «настоящего» УАЗ-469 — юбилейная серия была посвящена 65-летию Победы.К тому времени общее количество выпущенных УАЗ-469 / УАЗ-3151 / УАЗ «Хантер» перевалило за 2 миллиона …

    А что дальше? Дни легендарного УАЗа, судя по всему, считаются. Во-первых, рынок выбирает более комфортный UAZ Patriot, во-вторых, Hunter не вписывается в современные требования безопасности. И в-третьих, оборудование конвейера, на котором производятся эти машины, полностью изношено, невозможно обеспечить надлежащую качественную сборку, и его замена увеличилась бы на сумму более 1 миллиарда рублей.Эти деньги руководство завода с гораздо большей охотой вложит в разработку независимой передней подвески, закупку импортных комплектующих и производство короткопроходной версии Патриота, которая должна занять нишу «Хантера». это УАЗ-469 … Конец легенды?

    Окончательная версия. Быть или не быть?

    В начале 2014 года было объявлено, что жить на конвейере «Хантера» осталось около года — его отъезд намечен на 2015 год. Однако весной 2014 года появились сообщения, что перед окончательным расставанием с моделью компания Plant выпустит ограниченную прощальную серию повышенной комфортности и проходимости, а также с дизайном, дополненным лаконичными, но заметными штрихами.Как удалось выяснить, такая версия действительно планируется, но сам Ульяновский автозавод к теме относится косвенно, а разработка машины ведется с привлечением инженерной компании со стороны.

    Полный перечень нововведений в конструкции этого автомобиля выглядит не более впечатляюще, чем все, что происходило с УАЗ-469 и его модификациями при серийном производстве: климатическая система российского бренда «Мороз» (у этой же компании разработаны кондиционеры для LADA 4х4), полностью опускающиеся передние стекла (раньше можно было сдвинуть только стекло), полностью новая приборная панель, улучшенные уплотнители кузова, люстра с фейдерами на крыше, принудительная блокировка переднего моста (разработан на УАЗ) и внушительные внедорожные колеса размерностью 245/75 R16 (Вероятная марка — Kumho Mud Terrain).

    Отлично звучит, правда? Увы, это всего лишь прощальная версия, а не новая серийная версия — планируемый первоначальный тираж новинки составлял всего около 500 машин, дальше зависит спрос, но … даже если такие шаги по совершенствованию конструкции УАЗа будут способен серьезно продлить конвейерный ресурс. Однако для некоторых счастливчиков это был бы отличный шанс прикоснуться к легенде, причем в самом крутом исполнении за всю ее историю.

    По нашим данным, все пункты «Апгрейд» должны были прибавить к цене УАЗа около 100 000 рублей, но с учетом текущей нестабильности на деле может получиться и больше.Однако ограниченная серия — это ограниченная серия. Другое дело, что с лета 2014 года в ходе проекта наступила пауза — вся документация передается разработчикам на УАЗ, а потом …

    В какой стадии находится проект UAZ HUNTER LIMITED EDITION? Будут ли реальные фотографии этой машины и старта ее продаж? Какие разработчики держатся в секрете? Следите за публикациями!

    Производство: Martorelli SRI.

    Начало выпуска: 1973 г.

    Впервые о связи Ульяновского автозавода с итальянской фамилией Марорелли жители бывших союзных республик узнали в 1975 году. Тогда на страницах советской прессы появилась информация об участии «469-х» в международном конкурсе. Run on Sugar, организованный самой семьей Маррелли, чтобы привлечь внимание других итальянцев к чудесным внедорожникам страны.

    Кроме того, УАЗ начали оснащать иностранными силовыми агрегатами (установили их в Ульяновске).Всего в линейке Marrelli было четыре модели, из которых самым доступным автомобилем считался УАЗ-Эксплорер с родным бензиновым УМЗ-451М (2 500 см3, 75 л.с.). В остальном — УАЗ-Марафон с дизелем Peugeot XD2 (2500 см3, 76 л.с.), УАЗ-ДАКАР с Турбодизелем Vittorio Marorelli VM (2400 см3, 100 л.с.), УАЗ-Racing с бензиновым двигателем Fiat (2000 см3, 112 л.с.) — были значительно дороже.

    За 26 лет плодотворного сотрудничества предприимчивых братьев Мархорелли с ульяновским заводом в Южной Европе более 6.Было продано 6 тысяч доработанных УАЗов, часть из которых в начале 90-х годов была завезена в Россию как продукция иностранного производства.

    УАЗ-3907 «Ягуар»

    Производство: УАЗ.

    Показать: 1983.

    г. В 1983 г. автомобиль-амфибия УАЗ-3907, созданный на базе модели 469, в ходе испытаний, проводимых с 1980-х годов, поразил воображение. Он мог перемещаться по воде со скоростью 8-10 км / ч, плавать с двадцатью одним человеком на борту (по проекту салон был рассчитан на семь), включать воду без гидроусилителя (с помощи передних колес), двигаться по суше со скоростью 100 км / ч, работать при температуре с огромным интервалом (от + 45 °, до -47 °), буксируя прицеп массой до 0.75 тонн … и несмотря на увеличенную массу иметь отличную проходимость за счет плоского днища. При этом «Ягуар» выглядел как обычный автомобиль повышенной проходимости, а не на смеси моторного катера с представителем колесной династии.

    С 1986 года отдельным соглашением с КГБ для пограничников началась разработка модификации с установкой шести пар лыж, которая также показала при испытаниях отличные результаты. Печально на протяжении всей этой истории был только конец. В 1990-е годы из-за отсутствия обещанного финансирования проект свернули.Всего появилось 14 уникальных амфибий.

    1 / 3

    2 / 3

    3 / 3

    УАЗ-31512 Грузовик LLD

    Производство: «ЛЛД-АВТО», г. Москва.

    Начало выпуска: 1994г.

    В 1993 году посетители Московского международного автосалона увидели автомобили, на которых сразу умерли «Русские Марорелли». Это были УАЗ-31512, которые прошли обучение на первом частном автомобильном заводе России, организованном братьями Лариными и их друзьями.Уровень проделанной работы, в результате которой ульяновские «Оборотни» заметно преобразились, был на высоте, к тому же большая часть использованных материалов — отечественного производства.

    Однако больший интерес вызвала модель той же фирмы, которая была представлена ​​позже на том же месте. Речь идет о четырехместном Пикапе УАЗ-31512 Truck LLD. Его создателям пришлось сделать следующее: базу обычного УАЗа увеличить на 650 мм, в задней части боковых панелей, в задних пакетах сиссин добавить по одному корневому листу, а заднюю часть стенки кабины сделать вертикальной (из пластик).

    В результате был получен привлекательный пикап с формулой посадки 2 + 2 (это указал производитель) и грузовая платформа длиной 1,7 метра, способная вместить 2,5 куба товара. К сожалению, все, что касалось тормозов, узлов и узлов шасси, не подлежало изменению или замене на более подходящее, хотя это было возможно. Поводом для столь странного шага стала высокая цена Машины из-за того, что изначально УАЗ покупался не на самом предприятии в Ульяновске, а у обычных дилеров, хорошо проверявших цену.

    В период пика (1994-1995 гг.) Компания «ЛЛД-АВТОМ» выпускала до 40 автомобилей в месяц, но во второй половине 90-х годов спрос на доработанные УАЗы стал резко падать, и в итоге первый частный автозавод прекратил свое существование.

    СЗСА-3939.

    Производитель: ОАО «СЗСА», г. Шумерля (Чувашия).

    Начало выпуска: 1994г.

    С переходом к рыночной экономике новообразованные государства захлестнула волна преступности.Организованные бандитские группировки не успокаивали денежное обращение частных лиц, компаний и предприятий. Нередки места мест, где к определенному времени скопилась большая сумма наличных денег. Но особой популярностью пользовались нападения на коллекционеров, которые в то время были еще обычными автомобилями. Так долго продолжаться не могло — требовались специализированные мобильные средства, оснащенные броней.

    Первую попытку создать броневик собственными силами осуществил завод Schumerine Specialtomotumes, представив модель 3939.Основой для бронетранспортера послужил УАЗ 31512, который совместно с «Заводом Корпуса» производил одежду, предназначенную для защиты ценного содержимого. Кузов сняли с начала до конца, с УАЗа, относительна только низ днища на водительской двери.

    Вопреки убеждениям многих из высокопрочной броневой стали в СЗСА-3939 выполняли только грузопассажирский отсек, а не всю машину. Доспех, стилизованный под капюшон, отпугивал любителей легкой наживы.

    Информации о SSS-3939 немного. Известно, что производство продолжалось и во второй половине девяностых, большая часть выпущенных машин уже вышла из употребления и стоит «на шутку» на верфях. Отдельные экземпляры переделаны для боевых действий в Чечне, и любой желающий может увидеть бронированного человека в Чечне — он стоит как памятник перед зданием Росинкаса в Волгограде.

    ВС — УАЗ 469 «Эгер»

    Производство: ВР, Москва.

    Показать: 1998.

    Что может быть попутным, чем УАЗ? Только УАЗ на шинах низкого давления! Ведь, как известно, большие и мягкие колеса обеспечивают максимальную площадь сцепления с поверхностью. «Егер» — одна из комплектаций версий УАЗ с таким шасси.

    В основу его конструкции лег серийный УАЗ 469 с увеличенными колесными арками, дополнительными порогами и зубчатыми шинами сверхнизкого давления производства НПФ Trecol, немного доработанных у нас. На роль главного донора ульяновский внедорожник не выбрали.

    Конструкция его шасси требовала малейшей доработки, а это экономия времени и средств. Спустя год публике были продемонстрированы вездеходы, подготовленные для езды по мягким грунтам, заболоченным местам, снежной целине, а также преодоления водных преград. А через год НПФ «Тракол» представил самостоятельную, но очень похожую разработку в этом направлении — ТРАКОЛ 39041, который также базируется на серийном УАЗе. Производство автомобиля продолжается до сих пор.

    УАЗ-3159 «Барс»

    Производство: УАЗ.

    Начало выпуска: 1999г.

    «Land Rover стал дорогим и престижным, Гелендеваген тоже. А чем УАЗ хуже?» — подумали на заводе и сделали длиннобазную модификацию УАЗ-3153. Еще немного погодя появилась его «люксовая» модификация — «Барс».

    Чтобы сделать из новой модели конкурентоспособную машину, растянутый кузов пронизан пластиковыми накладками, установлен под порогами подножек, сделаны сдвижные форточки, задняя дверь вздута, люк врезан в крышу… и это только видимые изменения.

    Под капотом установили 16-клапанный двигатель нового поколения — ЗМЗ-409 с электронным впрыском топлива. За счет применения мостов-редукторов в сочетании с передней рессорой и задней подвеской удалось увеличить клиренс на 80 мм и на 165 мм. Ко всему прочему УАЗ оснащался гидроусилителем руля и пятиступенчатой ​​коробкой передач.

    Испортил только салон, который, несмотря на попытки его улучшить, оставался ужасным (цельный литой пластик, тканевая обивка дверных панелей и т. Д.). К тому же постоянно отваливались детали. Не вышло с УАЗ «Гелик». За девять лет, что Barz был в производственной программе ульяновского завода, только 10 тысяч длиннобазных экземпляров нашли своих владельцев.

    УАЗ-3150 «Шалун»

    Производство: УАЗ.

    Показать: 1999.

    Хотя «Шалун» так и не стал серийным, он успел засветиться в одной из неофициальных модификаций игры GTA: San Andreas

    Если есть длиннопроходная версия, значит должна быть короткопроходная! Если вы пытаетесь угодить клиентам, жаждущим солидности, вы можете попытаться «достучаться» и до молодежи… Очевидно, такой логикой руководствовался УАЗ.

    «Салун» — открытая «спортивно-развлекательная» версия УАЗ-31512 с уменьшенной на 380 мм базой, оснащенная мощными хромированными дугами безопасности, увеличивающимся тентом и четырьмя удобными креслами. Под его капотом предлагалось установить два двигателя: УМНС-4213.10 (2,9 л) и ЗМЗ-409 (2,7 л), способные придать автомобилю неплохую динамику (по сравнению с серийными моделями).

    Однако избавление от лишних сантиметров и килограммов положительно сказалось не только на максимальной скорости, но и на времени разгона, за счет этих изменений у внедорожника улучшилась маневренность и проходимость.Как и гражданский вариант, был представлен армейский вариант, днище и двигатель которого были закрыты бронетранспортерами.

    Увы, на момент премьеры потребительский рынок был не готов к появлению отечественного конкурента американскому Jeep Wrangler, в принципе мало популярному в России. Всего было продано шесть экземпляров укороченного УАЗа с открытым ходом, пять из которых были проданы.

    Скорпион-1.

    Производство: Корпорация «Защита».

    Начало выпуска: 2003 г.

    То, что УАЗ 469 ранее разрабатывался для армии, никогда не было секретом. Долгие годы эта машина была основным командирским транспортом на территории СССР, а затем и всего постсоветского пространства. Сказать, что машина устарела, значит ничего не сказать.

    Однако внести серьезные конструктивные изменения в масштабы производства не так-то просто — требуются большие и значительные вложения. В результате лампы оказались под влиянием предприятий, в том числе корпорации «Защита» с ее проектом «Скорпион-1».Оглянувшись на их машину, увидеть что-то странное невозможно — обычный УАЗ 31512, разве что трехдверный. И ухаживать за …

    Для решения проблемы нехватки свободного места Кузов внедорожника расширили за счет надреза по длине и образования вставки 270 мм. Проработали «Барсские мосты» с целью увеличения колеи. Избавились от задних дверей, но расширили передние. В результате получился уникальный автомобиль — серийный УАЗ, хорошо сделанный (скрытое бронирование, установка крупнокалиберных автоматов) без потери места для личного состава.

    Проверить правдивость этого сложно, хотя вероятность того, что такая проверка могла иметь место и УАЗ показал хорошие результаты, все же существует. Но даже несмотря на это, гусеничная лента была и останется эффективнее любых колес (за исключением колес низкого давления) в условиях и суровом климате.

    Об этом прекрасно знал доцент кафедры «Автомобили и тракторы» Нижегородского государственного технического университета А. А. Аникин, создавший в 2003 году на гусеничном ходу размытый снегом «Ухтыш».

    Конструкция представляет собой герметичный стальной корпус с гидроагрегатами, который устанавливался на корпусе, прорезанном чуть ниже корпуса панелей кузова. Салон визуально остался без изменений, за исключением рогатого руля на штурвале руля.

    Массового

    «Ухтыш» не стал, но конструкция в целом оказалась очень удачной и удачной, и несколько лет машину собирали на заводе общеземных автомобилей и продавали по цене под 1 млн рублей.

    В результате получился вездеход для переброски личного состава, верхняя часть которого не только украсила самый массовый советский полноприводный грузовой вагон, но и позволяла сидящим внутри людей чувствовать себя намного комфортнее, чем в боку. тело.

    Легенда российского автопрома — УАЗ-469 до сих пор пользуется популярностью у нашего населения. Серийный выпуск с 1972 года. За столь долгую жизнь модель практически не изменилась внешне: те же родные угловатые формы и эстетичный внешний вид, надежный каркас, полный привод, доступность сервиса.

    Технические характеристики

    Первоначально разработанный для нужд армии УАЗ показал отличные результаты и возможности на испытаниях. УАЗ-469, технические характеристики которого превосходили аналоги, поразил покупателей. Двигатель выдал 75 л. из. Объемом 2,5 литра. Сравнительно небольшая мощность при низких оборотах давала желаемое преимущество на бездорожье. Позже двигатель стал на 5 «лошадей» мощнее, что позволило разогнаться до 115 км / ч.

    Грузоподъемность «УАЗ» — 675 кг при полной массе 2450 кг.Легко тянет прицеп с грузом до 850 кг. Внешнее разнообразие обеспечивается ожидаемой мягкой опцией, жесткими вставками или полностью металлическим кузовом в более поздних модификациях автомобиля УАЗ-469. Технические характеристики усиливались из года в год.

    В 1993 году внедорожник претерпел некоторые изменения и получил новые обозначения. Военный вариант получил название УАЗ-3151, а гражданский — УАЗ-31512. В 2010 году машина получила свое имя: гордое имя Хантер и новый глянец.

    По техническому оснащению УАЗ-469 — шедевр ульяновских инженеров.Особенность тормозной системы заключалась в двухкамерном главном цилиндре, разделяющем его на две рабочие составляющие для каждой оси отдельно. Сцепление с 4-ступенчатой ​​коробкой было выполнено с помощью гидропривода. В рулевом управлении имеется разделенная колонка. В процессе модернизации меняли карбюраторы. Последним вариантом в 1985 году стал К-131, пришедший на замену К-129Б.

    Тюнинг УАЗ-469

    Большим преимуществом «УАЗа» является возможность доработки и изготовления различного оборудования. К основным моментам можно отнести:

    1. Увеличение просвета дороги.
    2. Установка лебедки.
    3. Разнообразие внешнего декора.

    В первую очередь владелец внедорожника хочет увеличить его проходимость. И самый простой способ — увеличить размер колес. Арки автомобиля и прочность моста оставляют широкий простор для выбора. Иногда достаточно установить высокую резину в 31 дюйм, и «УАЗ» красиво подтягивается над землей. Для еще большего подъема может потребоваться обрезка арок и установка специальной распорки между рамой и кузовом.При этом размер диска чаще всего не увеличивают, а уменьшают, ставят радиус 15 вместо 16.

    Второй момент, конечно, лебедка, а лучше два: одну ставят на переднюю. бампер, еще один — сзади. Правда, у этой «драгоценности» есть и минус: увеличение веса машины в целом. Каково же прямо противоположное качество повышения проходимости автомобиля УАЗ-469. Технические характеристики «Бобики» покажут себя с лучшей стороны. Красивым и практичным дополнением станет экспедиционный багажник И лестница на заднюю дверь.

    Тюнинг УАЗ-469 станет ярче и заметнее при установке Кингурина. Пусть прибавит лишних килограммов, но по светлому подлеску можно будет быстро передвигаться. Тем, кто желает эксплуатировать внедорожник на определенных водных преградах, следует приобрести Шноркель и провести дополнительную герметизацию субконтрольного пространства.

    Автомобиль УАЗ-469, цена которого колеблется от 50 до 200 тысяч рублей, естественно дорожает от установленных дополнений.Изменение внешнего вида Авто не добавляют в проходимость, но говорят о вашей индивидуальности. На этот раз идет покраска, нанесение аэрографии, замена штампованных дисков на литые, установка капота и окон, установка дополнительной оптики.

    Бесшумный агрегат УАЗ-469

    На любимый народный автомобиль Установлен двигатель UMW-417, а также некоторые модификации. Его емкость составляет 2,5 литра и соответствует 75 литрам. из. Военные I. Гражданские варианты Различаются обозначением: цифра 8 в конце первого и 9 — во втором.Армейский двигатель УАЗ-469 имеет защиту от высоковольтных проводов и датчик распределителя. Сам силовой агрегат выполнен из специального сплава алюминия, а цилиндры представлены чугунными гильзами.

    Двигатель автомобиля УАЗ-469, технические характеристики которого соответствуют его профилю, так же удобен в эксплуатации, как и в ремонте. Этому способствует доступность компонентов и их цена.

    Заключение

    Подводя итоги, можно отметить, что известность и популярность «УАЗ» заслужили.Проходимость автомобиля УАЗ-469, цена комплектующих, доступность сервиса и доработка под свой вкус, классический взгляд на Раритет — вот они, простые вещи.

    УАЗ СГР Комбинированные фургоны «УАЗ СГР» нужны всему миру

    Сейчас миру нужен новый прочный внедорожный фургон. Не совсем, но если вы всегда хотели его, вот ваша мечта сбылась. UAZ SGR Combi Expedition — внедорожный фургон, доказавший свою надежность в суровых условиях России.Потому что это российский продукт. С 1958 года была представлена ​​модель 450, получившая название «буханка хлеба». Вы должны передать это русским, как только они сделают что-то, что останется навсегда. Подумайте о любой Ладе или ГАЗе.

    Микроавтобус УАЗ-452 «Буханка» может быть сконфигурирован как микроавтобус 4х4 с 6-11 посадочными местами и при этом большим грузовым пространством. Он также используется многими местными жителями в качестве удаленной машины скорой помощи. Но то, что нас интересует, — это Комби-экспедиция.

    Фургоны UAZ SGR Combi Expedition могут быть российскими, но они катятся на BFG

    2020 УАЗ СГР Экспедиционный фургон | УАЗ

    «Экспедиция» комплектуется передним и задним усиленными бамперами, на переднем бампере установлена ​​лебедка. Платформа для хранения на крыше идеально подходит для переноски дополнительного снаряжения и удобна с лестницей, прикрепленной к спине. Подвижной состав — вездеходные обручи BF Goodrich 225 / 75R16. Есть даже защитная пластина во всю длину для серьезных походов по бездорожью.

    A 111 л.с. 2.7-литровый четырехцилиндровый двигатель выводит Expedition SGR на новые рубежи. Он едет между пассажирами на переднем сиденье, как и фургоны-хиппи 1960-х и 1970-х годов. Приятный, теплый комок шума и запахов, чтобы составить вам компанию. Мощность передается через пятиступенчатую механическую коробку передач с двухступенчатой ​​раздаточной коробкой. Других трансмиссий нет, но нам нравится идея ручного внедорожника. Что касается 111 л.с. — не так уж и много.

    Блокируемый дифференциал и оси Spicer обеспечивают частичный полный привод, когда это необходимо, в противном случае SGR имеет привод на задние колеса.

    Фургоны UAZ SGR Combi Expedition чертовски мрачны внутри

    2020 УАЗ СГР Экспедиционный фургон | УАЗ

    В интерьере он чертовски спартанский. Но русские знают, что важно. Передние сиденья с подогревом и водоотталкивающими свойствами. Так катишься по пояс в снегу и слякоти.

    Вся эта внедорожная слава может стать вашей за 974 900 рублей. Сейчас это около 15 500 долларов. Это кража. Вы даже можете выбрать цвет.Есть потрясающий ярко-оранжевый или, для более изысканного образа, оливково-серо-зеленый. Они оба полезны, и нам будет трудно решить.

    Вы можете купить фургон UAZ SGR Combi Expedition, но не можете ввозить его в США.

    2020 УАЗ СГР Экспедиционный фургон | УАЗ

    Самая большая проблема — ездить на нем в США. Вы можете купить его, но здесь нельзя водить. Без какой-либо федеральной сертификации по выбросам или безопасности вам не повезло. Но мы видим, что из-за потребности в этом фургоне возникает совершенно новое предприятие.

    Вы можете импортировать фургоны УАЗ-452 25-летнего и старше, а затем отремонтировать их. Пока вы занимаетесь этим, вы можете поменять двигатель желудочного насоса на что-нибудь более мощное отечественное. Может быть, замена LS?

    Если бы вы могли импортировать фургоны УАЗ 25 лет и старше, в каком состоянии они бы пришли?

    2020 УАЗ СГР Экспедиционный фургон | УАЗ

    Единственная проблема может заключаться в том, в каком состоянии находится фургон. Если вы не знали, что российские зимы суровые. Они могут не выжить более 25 лет в таких условиях в сочетании с довольно небрежным подходом россиян к сборке и проектированию.Но в любом случае это идея.

    Если вы все же решитесь на подобное предприятие, дайте нам знать. Это обязательно произойдет — это слишком хорошая идея, чтобы не приносить плодов.

    Усиление кузова, сварка, ремонт бампера, установка Большого перенапряжения

    Как долго одна модель может продержаться на конвейере? Пять, десять, пятнадцать лет?

    Отечественный Полноприводной микроавтобус УАЗ-452 — старейший отечественный автомобиль. Пятьдесят два года на конвейере — это не шутки.Конечно, за это время был проведен ряд доработок автомобиля — модель получила более мощный двигатель, новую тормозную систему, оптику и ряд других улучшений. Но, по большому счету, эти изменения не слишком повлияли на внешний вид и характеристики автомобиля, прозванного в народе «Букака».

    УАЗ-452 и его более поздние модификации — довольно соблазнительный объект для серьезных доработок. Тюнинг УАЗ Буанка обычно проводится в сторону, позволяющую создать отличную вместительную машину для бездорожья.Такая доработка идет по нескольким основным направлениям:

    • Модернизация или замена двигателя
    • Доработка подвески
    • Салон «Эквити»

    Доработка внешнего вида, установка дополнительного оборудования, покраска и прочие «украшения» тоже довольно часто практикуются, и именно они выделяются на буханке Тюнинг УАЗ на фото. Однако здесь будут рассмотрены только те доработки, которые реально влияют на проходимость и удобство использования автомобиля.

    Главное достоинство «таблеток» — высокая проходимость, которая обеспечивается высоким клиренсом, постоянным полным приводом и удачной конструкцией кузова с минимальными скатами. По этому параметру УАЗ далеко опережает современный «ПАРКОВЕР» и даже некоторые автомобили, гордо именуемые внедорожниками.

    Еще один немаловажный плюс — надежность и относительная простота конструкции.

    Автомобиль, который называют, крепкий, а обслуживание старых модификаций УАЗа можно проводить в любом гараже.Что касается обновленных версий, то здесь все не так однозначно. Более современный двигатель, конечно, значительно превосходит безнадежно устаревший ЗМЗ-402 по многим параметрам, но наличие инжектора в системе питания делает невозможным выполнение многих работ без специального оборудования.

    Однако все же чаще встречается карбюраторный вариант. Во всяком случае, если говорить о частных владельцах Уканьки. Итак, с чего начинать, проводя тюнинг буханки УАЗ своими руками?

    Как и в случае с большинством отечественных автомобилей, особенно улучшить показатели, характерные для родного двигателя УАЗ, скорее всего, не удастся.Самый действенный метод его тюнинга — замена родного карбюратора на более современный, обеспечивающий экономию топлива, агрегат. Их выпускают, например, ДААЗ.

    Установка нового карбюратора поможет снизить расход, который даже по паспорту этой сравнительно небольшой машины составляет до 18 литров на сотню км пути, на 10-20%.

    Также стоит попробовать решить проблему перегрева двигателя в жаркую погоду. Самый простой вариант — заменить стандартный вентилятор вариантом с увеличенным количеством лопастей.

    Еще стоит поменять радиатор, поставить более мощный вариант.

    Если нужна большая экономия, придется потратить значительную сумму денег. Если посмотреть какое-то видео Тюнинг УАЗ Буанка своими руками, то можно обратить внимание на звук двигателя, что совершенно маловероятно на бездорожном угольном родном бензиновом двигателе. Действительно, многие владельцы, готовя машину для рыбалки или охоты, предпочли заменить заводской агрегат дизельным двигателем.

    В этом смысле электростанция Андории как нельзя лучше подходит.Собранная на базе модернизированного дизельного двигателя «Перкинс», эта силовая установка дает реальную экономию тяги и запаса хода по сравнению с бензиновыми версиями — как карбюраторными, так и современными инжекторными. Для УАЗа подойдет модификация двигателя, развивающего 102 л / с и имеющего момент в 205 Н / м при 2000 оборотах в минуту. К тому же расход топлива у такого двигателя на 40-45% меньше, чем у бензинового варианта.

    Установка такого двигателя не должна быть связана с большими трудностями, поскольку он конструктивно предназначен для УАЗ-452 и его модификаций.Единственный минус такого вида тюнинга — довольно высокая стоимость агрегата. А приобрести такой мотор своими руками по гораздо более низкой цене довольно сложно.

    Еще один опыт — изменение поведения УАЗа на дороге, если заменить штатный двигатель на мощный 3,1-литровый дизель от Isuzu. Этот оборудованный турбоагрегат отличается производительностью 130 л / с и огромным крутящим моментом 310 Н / м. Правда, установка такого двигателя влечет за собой и модернизацию коробки передач.Родная коробка не особо удачно взаимодействует с таким двигателем, поэтому необходимо будет заменить ее на более современную пятиступенчатую.

    Тюнинг подвески идет по двум основным направлениям. Проводится усиление некоторых его деталей, и вносятся изменения для повышения внедорожных качеств автомобиля.

    Улучшение задней подвески заключается в замене стандартных рессор на более мощные автомобили, которые делают автомобиль устойчивым. Замена пружины влечет за собой также установку более мощных рычагов и втулок.Полные амортизаторы тоже меняют на современные газовые и масляные. Это позволяет не только добиться заметного более плавного хода, но и положительно сказывается на управляемости автомобиля.

    Обязательно должны быть усилены слишком слабые передние пружины. Оправа тоже доработана — варятся стаканы. Будут установлены дополнительные пружины, выбирая недорогие и надежные от ВАЗ «Четверка».

    Кроме того, очень распространенным видом тюнинга подвески является увеличение просвета дороги на 10-15 см. Эта операция может быть установлена ​​на «буханке» внедорожной тридцать третьей резины.Для того чтобы осуществить такое увеличение зазора, следует добавить на каждую из опор по 4 хоккейных шайбы, а между мостом и пружиной можно разместить 12-сантиметровую вставку. Последним этапом повышения просветления является закрепление набора на базе рычагов, выполненных сваркой.

    Тормозная система

    Родные тормоза УАЗа слабоваты. Особенно это касается автомобилей, выпущенных до 2011 года.

    Поэтому стоит задуматься о полной замене тормозной системы автомобиля, особенно если двигатель планируется или уже производилась замена на более мощный.Хорошим вариантом следует признать установку тормозов от «Волги» ГАЗ-24.

    Главный тормозной цилиндр новой тормозной системы должен быть закреплен на раме, предварительно связавшись с тормозным приводом с помощью коромысла и тяги. Вакуумный цилиндр расположен возле рычагов распределительного моста. Такая модернизация существенно улучшит реакцию «буханки» на нажатие педали тормоза, сократит тормозной путь и улучшит показатели безопасности.

    Салон УАЗ-452 — образец спартанской обстановки, характерной для военной техники.Это неудивительно, учитывая, что «буханка» была разработана для сопровождения танковой колонны. Поэтому работа над улучшением эргономики и комфорта в салоне этого автомобиля — плохой плюс.

    Начать стоит с замены штатных сидений и рулей. Они были разработаны с учетом антропометрических данных солдат танковых войск, и большинство танкистов той поры отличалось невысоким ростом. Поэтому обычный стул нужно демонтировать вместе с креплением, а вместо него установить более современное, отличающееся большими размерами и чрезвычайно удобное.Выбрав поворотную модель, можно сразу устранить еще одну эргономическую проблему «УАЗА» — сваливание водительского сиденья относительно оси рулевой колонки. Это место, выбранное для облегчения доступа к двигателю, очень утомляет водителя. Что ж, смена руля тем более необходима, потому что тонкий обод, холодный зимой и скользящий летом, абсолютно не соответствует современным требованиям к эргономике управления.

    Дизайн штатной приборной панели советского УАЗа — явление, которое как таковое отсутствует.Вид голой металлической панели приборов, лишенной и намекающей на шумо- и теплоизоляцию, подразумевает обязательный тюнинг этого элемента интерьера салона. К счастью, сегодня с этим не должно быть проблем.

    Различные предприятия выпускают десятки приборных панелей, отличающихся качеством материалов, дизайном, количеством устройств и стоимостью. Самый недорогой вариант — приобретение панели нового образца, установленной на Авто с прошлого года. Все необходимые в нем индикаторы приборов отображаются на смещенном дисплее, панель обеспечивает определенную шумоизоляцию и выглядит намного лучше, чем голый металл, характерный для «буханки».Более дорогие варианты предлагают достаточно хорошую эргономику и обилие инструментальных шкал.

    Есть еще простой и недорогой вариант — установка пластиковых накладок поверх металлической панели приборов. Этот шаг сэкономит деньги, но обеспечит достаточно хороший внешний вид приборной доски автомобиля.

    Каким бы тюнингом не выбиралась настройка, перед установкой панели необходимо посмеяться шумоизолирующим материалом. Не забываем, что в классическом «УАЗе» шумоизоляция салона не предусмотрена.

    Теплоизоляционный материал обычно не жалею. Голый металлический корпус не только отлично проводит звуки — он еще способствует тому, что в машине достаточно прохладно даже с включенным обогревателем.

    Кстати, по поводу отопления. Комфортное размещение в салоне на ночь или даже просто передвижение зимой требует установки дополнительного отопителя. Лучше всего выбрать автономную версию, работающую на жидком топливе. Это позволит не использовать обычную печку — малоэффективно и отводить много тепла от двигателя.

    Часто устанавливают на раскладной или раскладной столик, на более удобные пассажирские кресла и даже складывают в стороны и используют в качестве спинки пассажирских сидений в спальниках.

    В целом доработка данной модели многогранна и разнообразна, и включает в себя широкий спектр работ. Главное перед хозяином перед началом работ определиться, какие цели будет использовать автомобиль, а какие изменения наиболее необходимы. Для того, чтобы определиться с типом тюнинга, также желательно посмотреть иллюстрированные УАЗ Буанка тюнинг салона своими руками фото, которые широко представлены на тематических сайтах.Необязательно следовать им в точности, но общее представление о направлении работы такие фото дадут.

    Кузов УАЗа с названием Buanka индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625. Особняк представляет собой бортовые версии этого кузова, которые имеют неофициальное прозвище «Головастик». Как и все модели, выпускаемые автомобильным самолетом в Ульяновске, «Буханка» отличается улучшенным сцеплением, каркасом кузова, полным приводом и наличием классической «четверки» двигателя.

    Немного истории

    ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!

    Выпуск автомобилей и малогабаритных УАЗов начинается с 50-х годов. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450. Создана модель на замену устаревшему ГАЗ-69.

    Спустя семь лет появляется универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, значительно меньшими расходами топлива. Значит, мотор был поставлен уже с Волги, а не с «Победы» как раньше. КПП — от ГАЗ-24. Также изменилась длина тела.

    Следующую реформу производитель провел в 1985 году. УАЗ получил новые индексы, хотя кардинальных изменений и, надо сказать, рестайлинга не произошло.

    По конструктивным особенностям кузова:

    • Кузова автобусного типа вместимостью до десяти пассажиров;
    • фургон типа Framesazhire, способный вместить шесть седел и 450 кг груза;
    • Фургон, легко забрасывающий 800 кг груза, оборудован новыми сиденьями.

    УАЗ Буанкка отличается довольно теплым кузовом, что легко объяснить наличием 2-х отопителей.

    Также отметим, что кузов УАЗ может иметь деревянную или металлическую платформу. Кроме того, из особенностей УАЗа можно выделить аскетичное внутреннее пространство салона, большое количество крашеных деталей кузова, приборы с простейшим оснащением и т. Д.

    Некоторые кардинальные изменения проводились только с 90-х годов. Именно с этого времени подверглись испытаниям двигатель, коробка передач и ходовая часть.Естественно, некоторые элементы интерьера были улучшены.

    УАЗ Буанка всегда отличался большой проходимостью. Этому способствовали надежный каркас, высокий клиренс, наличие полного привода и раздача с демультипликатором. Подвеска УАЗ буханка зависимая, недорогие полуэллиптические рессоры, два амортизатора с каждой стороны — все это дает возможность осуществлять удобный прирост подъемной силы.

    Что касается тормозной системы, то это УАЗ 2-х контурного типа с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-го года выпуска, и «барабан» для моделей после 90-х годов выпуска.

    Компоновка кузова Buckka выполнена с точки зрения безопасности на должном уровне. С другой стороны, нельзя игнорировать характерный «косяк» инженеров, не обеспечивших достаточный запас свободного места в салоне. Перед лобовым столкновением повышается риск повреждения при движении.

    Примечание. Кстати, «Узики РБ» начали оснащать только с 2000 года. Что интересно, модели УАЗ до 2003 года оснащались фиксаторами под статические ремни, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные застежки.

    Тюнинг и модернизация

    Тюнинг УАЗ Буанка проводится довольно часто. Речь идет о переделке кузова, либо под чисто мужскую радость — выезд на рыбалку, охоту и т.д., либо в практических целях: усиление, повышение технических параметров. Улучшения, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенного комфорта. Работы по модернизации идут как по элементам шасси, так и непосредственно по кузову.

    Лифт

    Кузов элеватора осуществляется путем установки стальной 50-миллиметровой проставки.Также расширяем калибр. Спереди и сзади установлены силовые бамперы, на передний бампер добавлена ​​лебедка.

    Также есть багажник на крышу с лестницей и место для крепления запаски. Коммуникационная защита рулевого управления, установка газовых амортизаторов, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

    Лифт также должен включать в себя следующие процедуры: низ кузова нужно тщательно обработать антикореей, а штатный руль снять и заменить на «люкс» модель, дополненный ГУР.

    В настоящее время лифт можно вести 3 путями:

    • Установка более увеличенных штоков. В этом случае невозможно, кстати, Правило золотой середины. Как бы вы ни знали идеи тюнинга, нужно уметь вовремя останавливаться, потому что все это в конечном итоге может повлиять на управляемость. Кроме того, устанавливая серьги больших размеров по размеру, необходимо по возможности придерживаться техники стяжки;
    • Установка различных проставок. Большинство тюнеров используют Spring Spring Spring.Достоинств у этого метода много: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность проведения операции в собственном гараже. С другой стороны, у этой технологии есть недостаток в отношении меньшинства;
    • Еще одна разновидность элеватора — пружинная. Эту технологию рядовые автомобилисты почему-то возложили на плечи профессионалов, считая манипуляции под присмотром, хотя на самом деле это не так. Принцип работы — подложить под пружины дополнительные подушки.Неважно, будут ли они металлическими, резиновыми или полиуретановыми — главное, чтобы они продержались достаточно долго.

    Также существует понятие внутреннего тюнинга кабины. Сюда входят следующие объекты:

    • Замена торпеды;
    • Установка верхней полки;
    • Сырцовые ШВИ материалы;
    • Установка мягких сидений складного типа.

    Еще есть такой вид тюнинга, как обрезка. Эта процедура позволяет улучшить низу и лучшую защиту от ржавчины.Вдобавок к этому УАЗ Буанка получает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

    Обрезка выполняется следующим образом:

    • Тонкий диск берется на 0,8-1,0 мм;
    • Раскрой ведется аккуратно, строго по намеченной линии (не забудьте снять размеры).

    В процессе резки неровности не допускаются. Необходимо помнить, что профильная труба будет привариваться к подготовленной поверхности.

    Продолжаем:

    • Все детали прошиваются стежками (через каждые 100 мм наложить 5- или 10-миллиметровые швы).

    Примечание. Уже тогда, когда будет проведена окончательная готовка, швы можно увеличить до 30 мм, установив их каждые 60 мм, создавая постепенно сплошную сварную линию.

    Профиль также сварной изнутри. В этом случае принято делать 10-миллиметровые стежки через каждые 80-100 мм.

    Узнайте больше о методах кузовного ремонта, прочитав интересные публикации нашего сайта. Изучите фото — материалы, схемы и инструкции, посмотрите таблицу, откуда можно узнать много нового.

    Знаменитая буханка довольно часто подвергается различным апгрейдам, поскольку имеет для этого значительный потенциал, а также обходится владельцу не так дорого. Тюнинг УАЗ 452 своими руками возможен, если он за это отвечает и со знанием дела. Как раз об этом мы и поговорим: узнаем несколько советов, которые помогут сделать правильный подъем.

    Основы работы

    Прежде чем рассказывать, как поднять УАЗ Буанка, мы понимаем, что существует две разновидности подъема автомобиля (в зависимости от того, как осуществляется вмешательство в конструкцию автомобиля):

    Первый вариант отличается большей простотой и в то же время гораздо большей степенью безопасности.А здесь безопасность? Дело в том, что подъем кузова практически не меняет центр тяжести автомобиля, поэтому устойчивое поведение буханки сохраняется на поворотах, бездорожье.

    Что касается подъема подвески, то есть определенный риск из-за увеличения центра тяжести, но этот способ значительно улучшает периоды проходимости.

    О каждом из этих способов поговорим подробнее.

    Body Lift.

    Кузовной элеватор УАЗ Буанка осуществляется с помощью проставок, которые расположены между рамой автомобиля и его кузовом.При выборе конкретных проставок учитывайте, что наиболее ответственным соотношением цены и качества являются проставки из алюминия. Они прочные и обеспечивают жесткое крепление корпуса к раме, к тому же представлены на рынке в достаточно богатом ассортименте. Примечание:

    Абсолютное большинство проставок зарубежных фирм идеально подходят для УАЗ 452.

    Установив проставки, хозяину буханки в любом случае придется резать арки и крылья. После этого рекомендуется установить боковые брызговики, которые защитят стекло от грязи.

    Существуют проставки различных типов, благодаря которым Рама УАЗ Буанка выделяется от кузова на расстояние до 80 мм. А в совокупности с большими колесами увеличивает дорожный просвет на целых 15 см.

    Подъемник подвески

    Подъемник УАЗ Буанка, осуществляемый за счет увеличения подвески, как уже говорилось, увеличивает существенный центр тяжести автомобиля. Поэтому, выбирая, на какую высоту поднимать подвеску, нужно учитывать:

    • разумное соотношение между повышенной проходимостью и серьезным риском опрокидывания;
    • предельный угол наклона карданных валов, при превышении которого они теряют работоспособность.

    Исключить высокий риск опрокидывания можно следующим образом:

    1. изначально необходимо расширить колею за счет проставок;
    2. рядом нужно установить широкие шины и диски с отрицательным вылетом;
    3. Также не будет дополнительной замены мостов на модели «Барс» или «Спайс».

    Удлинения колеи, помимо прочего, можно добиться установкой дисковых тормозов, а проблему с карданными валами легко решить, установив валы удлиненной формы и проставки между фланцами кардана и моста.

    Способы подъема подвески

    Есть несколько способов поднять подвеску. Каждый из методов зависит от конечной высоты возвышения:

    1. Легкий лифт

    Если предпочтительная высота небольшая, то лифтовый комплект УАЗ Буанка будет состоять только из дополнительных листов для рессор. Можно поставить вместо них другие пружины, с большим количеством листов, а можно установить серьги подлинные.

    2. Средний лифт и высокий лифт

    При необходимости подъема на 30 миллиметров нужно только установить прокладку между пружиной и мостом, это очень эффективно.Если такой вариант не устраивает, то можно изготовить проставки из кронштейнов крепления пружины. Эти способы хороши тем, что сохраняют все оригинальные детали, а также позволяют придерживаться разной высоты.

    Важно: Подъем должен выполняться правильно, иначе подвеска может сильно затянуться.

    РЕЗУЛЬТАТЫ

    Как видите, сделать Подъемник УАЗ Буанка вполне реально: сделать самому или нет, но все же можно.Только нужно уметь правильно совмещать кузов-элеватор и лифт-подвеску. Очень хорошо, если сочетаются отдельные элементы этих двух вариантов. В результате удастся добиться значительного изменения показателей.

    Подготовка буханки (УАЗ 452,2206,3741) , Кузовной элеватор — Этапы строительства SMIRNOFFROAD STYLE.

    То, что было в первоисточнике — УАЗ 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть везде коррозия, но гниющего железа нет.

    Пассажирский салон сначала разобрали, так как пол был облицован фанерой, а иначе достались болты крепления рамы к кузову. Совет, владельцам буханки — если хотите сохранить корпус, то обработайте его изнутри антикоррозийной мастикой и сделайте пару верхних отверстий для отвешивания в полу. Мы, сняв фанеру, разворовали оттуда 7-10 кг! Влажный песок и земля. Полы печальные, но это тема отдельного разговора.

    Итак, приступим. Корпус к раме крепится на десять «мебельных болтов» и это не шутка.Шесть из них в купе «Пасажир», по два за арками передних колес, по два в ногах водителя и пассажира. Нижние болты комплектуются вторыми гайками.

    Перед тем, как приступить к разборке затвора, отключите аккумулятор, отсоединив массу от двигателя — за отсеком-ловушкой и поднимите машину на подъемнике.

    Следующее, отсоединяем — крепление радиатора снизу или сверху (отсоединили снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного видоизменили на месте)

    Разъединитель — рычаг тягового привода коробки передач и усилитель тяги тормоза.


    Затем слейте охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора) и снимите шланг с отопителя.


    Откручиваем крепление тросовых рычагов и крепления фильтра отстойника перекачки между бачками.

    После этого откручиваем гайки от шести задних болтов корпуса и делаем передние гайки. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напоминают «мебель» с тетраэдром под шляпкой, то действовать нужно аккуратно, если болт проверен в корпусе, то будет обязательно чтобы сохранить его, а это дополнительная работа, приварив к нему гайки или болты и т. д.Поэтому, удерживая ключ в одной гайке, откручивая головку ручки, и только потом основную гайку.

    Под машиной делать больше нечего, опускаем машину на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

    Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем корпуса над рамой. Производим операцию, подкладывая под колеса упоры, чтобы машина не двигалась. Подъем начинается с задней части автомобиля, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимая корпус домкратов, то вам понадобится хороший приклад по высоте.Мы подняли лифт, и у нас не было этой проблемы.

    Итак, отрываем корпус от рамы примерно на десять см. И вы должны вложить страховку в широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вытаскиваем штатные болты и просверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

    Для этого потребуется светоотражающая прокладка. В нашем случае это были сварные сапоги высотой 6,5 см. На последней и средней проставках необходимо вырезать небольшой сектор под углом 45 градусов, потому что на раме есть выступы.Причем задние «бочки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас все было одинаково, поэтому пришлось поставить 5 распространенных шайб.

    Далее вставляем четыре задние проставки, вставляем болты и натягиваем гайки на два болта ближе к середине корпуса. Даже кузов приподнял и вставил средние проставки. В этом случае увеличьте размер облицовки люка с помощью досок примерно до 150 мм. Снимите гайки с передних болтов. Снимаем страховку, опускаем тело.

    Прокатываем машину, фиксируем, откручиваем штатные болты и начинаем подъем кузова впереди.Сначала вставляем проставки и передние болты, надеваем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

    Далее все же поднимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опустите тело. Затяните всю застежку от центра к корме, а затем перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и халатные шайбы и обычные гайки, как хотите. Болты с прочностью не ниже 8,8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

    Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы откручивали, но кузов поднялся на 6.5 см.

    Делаем следующее, удлиняем тягу с помощью вставок (не забываем их покрасить или обработать антикором)



    Поставить тяги на место и закрепить их хоптами.

    Далее делаем опору для крепления рычага управления распределением


    Ставим на место и закрепляем длинными (90мм) болтами М8


    Делаем опору фильтра и тоже ставим на место


    Теперь самое сложное, после подъема кузова руль стал ложиться на яйца… ах, простите за живот. Нужно сделать переходную скобу для рулевого механизма, вот такая.

    Пробуем …

    Обратите внимание, что ножки нижних болтов должны быть обрезаны, чтобы упор не повредил их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

    Одеваем новый, более длинный шланг к ТЭНу, зажимаем хомуты, заливаем анифрис.

    Ну по сути осталось прикрутить новую удлиненную массу массы и радиатора, подключить аккум, поставить большие колеса (на самом деле все еще лечится) и можно на волю в пампасах.

    И наконец, фото проставок, между корпусом и рамой. Букпили жесткие, без какой-либо резины, так как рама и тело буханки не слишком прочны, и поэтому было некоторое усиление. Хотя, если по уму, то каркас лучше усилить дополнительными подкосами и заедами.





    Кузов УАЗа с названием Buanka индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625.Особняк представляет собой бортовую версию этого кузова, имеющую неофициальное прозвище «Головастик». Как и все модели, выпускаемые автомобильным самолетом в Ульяновске, «Буханка» отличается улучшенным сцеплением, каркасом кузова, полным приводом и наличием классической «четверки» двигателя.

    Немного истории

    • 1 Немного истории
    • 2 Тюнинг и модернизация

    Выпуск автомобилей и малогабаритных УАЗов начинается с 50-х годов. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450.Модель создана как замена устаревшего ГАЗ-69.

    Спустя семь лет появляется универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, значительно меньшими расходами топлива. Значит, мотор был поставлен уже с Волги, а не с «Победы» как раньше. КПП — от ГАЗ-24. Также изменилась длина тела.

    Следующую реформу производитель провел в 1985 году. УАЗ получил новые индексы, хотя кардинальных изменений и, надо сказать, рестайлинга не произошло.

    По конструктивным особенностям кузова:

    • Кузова автобусного типа, вмещающие до десяти пассажиров;
    • Фургон типа Framesazhire, способный вместить шесть седел и 450 кг груза;
    • Фургон, легко забрасывающий 800 кг груза, оборудован новыми сиденьями.

    УАЗ Буанкка отличается довольно теплым кузовом, что легко объяснить наличием 2-х отопителей.

    Также отметим, что кузов УАЗ может иметь деревянную или металлическую платформу.Кроме того, из особенностей УАЗа можно выделить аскетичное внутреннее пространство салона, большое количество крашеных кузовных деталей, устройства с простейшим оснащением и т. Д.

    Некоторые кардинальные изменения проводились только с 90-х годов. Именно с этого времени подверглись испытаниям двигатель, коробка передач и ходовая часть. Естественно, некоторые элементы интерьера были улучшены.

    УАЗ Буанка всегда отличался большой проходимостью. Этому способствовали надежный каркас, высокий клиренс, наличие полного привода и раздача с демультипликатором.Подвеска УАЗ буханка зависимая, недорогие полуэллиптические рессоры, два амортизатора с каждой стороны — все это дает возможность осуществлять удобный прирост подъемной силы.

    Что касается тормозной системы, то это УАЗ 2-х контурного типа с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-го года выпуска, и «барабан» для моделей после 90-х годов выпуска.

    Компоновка кузова Buckka выполнена с точки зрения безопасности на должном уровне. С другой стороны, нельзя игнорировать характерный «косяк» инженеров, не обеспечивших достаточный запас свободного места в салоне.Перед лобовым столкновением повышается риск повреждения при движении.

    Примечание. Кстати, «Узики РБ» начали оснащать только с 2000 года. Что интересно, модели УАЗ до 2003 года оснащались фиксаторами под статические ремни, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные застежки.

    Тюнинг и модернизация

    Тюнинг УАЗ Буанка проводится довольно часто. Речь идет о переделке кузова или под чисто мужскую радость — выезд на рыбалку, охоту и т. Д., или в практических целях: усиление, повышение технических параметров. Улучшения, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенного комфорта. Работы по модернизации идут как по элементам шасси, так и непосредственно по кузову.

    Лифт

    Кузов лифта осуществляется путем установки стальной 50-миллиметровой проставки. Также расширяем калибр. Спереди и сзади установлены силовые бамперы, на передний бампер добавлена ​​лебедка.

    Также есть багажник на крышу с лестницей и место для крепления запаски.Коммуникационная защита рулевого управления, установка газовых амортизаторов, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

    Лифт также должен включать в себя следующие процедуры: низ кузова нужно тщательно обработать антикореей, а штатный руль снять и заменить на «люкс» модель, дополненный ГУР.

    В настоящее время элеватор можно вести 3 способами:

    • Установка более увеличенных штоков.В этом случае невозможно, кстати, Правило золотой середины. Как бы вы ни знали идеи тюнинга, нужно уметь вовремя останавливаться, потому что все это в конечном итоге может повлиять на управляемость. Кроме того, устанавливая серьги больших размеров по размеру, необходимо по возможности придерживаться техники стяжки;
    • Установка различных проставок. Большинство тюнеров используют Spring Spring Spring. Достоинств у этого метода много: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность проведения операции в собственном гараже.С другой стороны, у этой технологии есть недостаток в отношении меньшинства;
    • Еще одна разновидность элеватора — пружинная. Эту технологию рядовые автомобилисты почему-то возложили на плечи профессионалов, считая манипуляции под присмотром, хотя на самом деле это не так. Принцип работы — подложить под пружины дополнительные подушки. Неважно, будут ли они металлическими, резиновыми или полиуретановыми — главное, чтобы они продержались достаточно долго.

    Также существует понятие внутреннего тюнинга кабины. Сюда входят следующие свойства:

    • Замена торпеды;
    • Установка верхней полки;
    • Сырые ШВИ материалы;
    • Установка мягких сидений складного типа.

    Еще есть такой вид тюнинга, как обрезка. Эта процедура позволяет улучшить низу и лучшую защиту от ржавчины. Вдобавок к этому УАЗ Буанка получает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

    Обрезка производится следующим образом:

    • Тонкий диск берется на 0,8-1,0 мм;
    • Раскрой ведется аккуратно, строго по намеченной линии (не забудьте снять размеры).

    В процессе резки неровности не допускаются. Необходимо помнить, что профильная труба будет привариваться к подготовленной поверхности.

    Продолжаем:

    • Все детали прошиваем стежками (через каждые 100 мм ставить 5- или 10-миллиметровые швы).

    Примечание. Уже тогда, когда будет проведена окончательная готовка, швы можно увеличить до 30 мм, установив их каждые 60 мм, создавая постепенно сплошную сварную линию.

    Профиль также сварной изнутри. В этом случае принято делать 10-миллиметровые стежки через каждые 80-100 мм.

    Узнайте больше о методах кузовного ремонта, прочитав интересные публикации нашего сайта. Изучите фото — материалы, схемы и инструкции, посмотрите таблицу, откуда можно узнать много нового.

    Как платить за бензин в два раза меньше

    • Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетиты на машину только растут.
    • Вы были бы рады сократить расходы, но разве в наше время можно обойтись без машины !?
    Но есть совсем простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год! Подробнее об этом читайте по ссылке.

    Kuzovspec.ru.

    Ремонт автомобиля УАЗ своими руками: укрепление кузова, сварка, ремонт бампера

    Машины Ульяновского автозавода изначально предназначались для военных и народнохозяйственных нужд, поэтому шасси, рама и ходовая часть были изготовлены из высокопрочных материалов. . После того, как профсоюз сломался, много машин из государственной собственности перешло в частный сектор, продолжая служить верой и правдой. Правда, кузов УАЗ требует некоторого внимания к систематическому восстановлению лакокрасочного слоя и удалению коррозии.

    УАЗ вполне ремонтопригодный и выносливый автомобиль

    Решаем косметические проблемы по кузову

    Перед началом ремонта кузова УАЗ определите степень повреждений. Иногда коррозия начинается с внутренней стороны кузова, хотя внешний слой краски выглядит нетронутым.

    Перед тем, как планировать ремонт автомобиля, тщательно вымойте его и просушите. Осмотрите кузов на предмет повреждений. В зависимости от количества и размера коррозии вы решаете, отремонтируете ли вы своими руками или отправите машину в автосервис.Есть капитальный ремонт, или средний.

    Итак, вы решили провести ремонт УАЗа своими силами.

    • Очистите проблемные места до металлического блеска.
    • Если ржавчина продвигает металл насквозь, придется наносить метки, сваривать их изнутри. Сварочные швы совместить наждачным диском;
    • Во-первых, отрицать наличие вмятин на металле;
    • Перед нанесением зазора кузова протереть пыль, сухие частицы старой краски и обезжирить.
    • Кузов автомобиля обработан фосфатирующим грунтом.Эта мера локализует очаги коррозии, даже если остались островки ржавчины, и защищает металл от дальнейшего окисления. Защитный грунт разводится растворителем и наносится тонким слоем обвала.

    Кузов УАЗ надо прижимать металлом, без сварочного аппарата нельзя

    После фосфатирования грунта проходит акриловый грунт, чтобы фосфат не вступал в химическую реакцию со шпатлевкой.

    • Теперь приступим к штлоку. Шпаклевку наносят тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта.Шпаклевку накладывают не менее трех раз с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя.
    • Пространственная поверхность перед краской загрунтована в один или два слоя. Для грунтования используйте малярный пульт. Высохший слой грунтовки вскрывается, образуя гладкую поверхность, возможно удаление сверл.
    • Затем на обрабатываемую поверхность наносится 2-3 слоя авто-эмейла соответствующего цвета. Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке.Учтите, что время высыхания на банке указано для комнатной температуры. Если температура в помещении ниже, время высыхания краски увеличивается. Влажность воздуха также влияет на высыхание краски не меньше, чем температура. Каждый просушенный слой зашиваем и протираем липкой салфеткой от пыли.

    Ремонт без сварочного аппарата

    Вместо сварки лат рейдов на УАЗе используйте жесть

    В этой главе вы узнаете интересный способ, как отремонтировать УАЗ своими руками без использования сварочного аппарата.О стекловолокне и эпоксидной смоле и речи не будет — оставим их пластику, да и тем мастерам-горным мастерам, которые работают не на совесть, а только на то, чтобы закрыть глаза на заказчика. Ремонтируя себя и свою машину, владелец не наносит на пораженный ржавчиной кузов стеклопластик с эпоксидной смолой. Потому что коррозия под такой защелкой будет продолжать свое разрушительное действие, и в результате через пару месяцев вы получите на этом месте увеличенное отверстие.

    На металлическом кузове, особенно если это кузов УАЗ Букака, накладки должны быть металлическими.Найдите обрезку стального листа по толщине корпуса. Болгаркой, или поделкой по металлу вырежьте из нее заплатку по размеру, перекрывая отверстия на корпусе станка. Вырезаем вырезанные детали, чтобы не торчали края секций, расписываемся и приступаем к местам крепления. Крепкий паяльник оставит места стыков. Разогрейте защелку и наденьте на облучаемое место, припаяйте, при этом разравнивая расплавленное олово, чтобы не образовались выступы. Осторожно ощупайте молотком.

    Дать раствору остыть.Проверить на прочность. Если все сделать правильно, прочность и долговечность гарантированы. Собери свой патч. Итак, с помощью паяльника и олова можно припаять небольшой лоскутный узор на корпусе, на двери, обработать оставшиеся части корпуса. Олово, кроме того, что соединяет, еще защищает металл от коррозии.

    Этот способ не дороже лоскутного шитья из стеклопластика, но более надежен. Этот метод позволяет выполнить небольшой кузовной ремонт любой ульяновской машины.

    Подъемник

    Все чаще владельцы моделей УАЗ 452, получивших прозвище в народе Буанка, приходят к необходимости модернизации этой машины.Кузов УАЗ буханка приподнятая, приподнята для увеличения проходимости. Есть 2 метода лифтинга.

    Подъем кузова.

    Этот вариант проще, и он дает машине большую устойчивость в условиях бездорожья и поворотов за счет того, что центр тяжести не смещен. Подъем кузова осуществляется благодаря проставкам, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткую связку данных элементов. Проставки поднимают кузов на 8 см, а если при этом установить большие колеса, то машина станет выше на 15 см.При этом необходимо прорезать прорези арок и крыльев, чтобы колеса за них не цеплялись, и обязательно навесить брызговики.

    Подъемная подвеска

    Подъемная подвеска вернет машину на наши дороги

    Повышает способность УАЗа преодолевать препятствия. Правда, появляется риск перекоса центра тяжести, машина потеряет в управляемости и устойчивости. Спасти положение может только комплексный ремонт Кузова УАЗ Буанка.

    • Для начала определим оптимальную высоту подвески;
    • Обратите внимание, что подъем ограничивает карданные валы;
    • Снизить вероятность опрокидывания станка можно за счет увеличения межстенного расстояния.

    Для этого берут широкие колеса, диски большего размера. Задние мосты меняются на «Штанги» или «Проставки». Увеличить межгусеничное расстояние поможет замена тормозного диска. Тормоза дисковые от автомобиля Волга устанавливаются без подгонки.

    Усиление кузова

    При работе буханки перекос задних дверей, которые начинают самопроизвольно открываться.

    Рамка кузова — лекарство от деформаций и расхождения суставов

    Укрепление кузова УАЗ своими руками начало от пола. Для этого поднимают пол и осматривают состояние низа кузова. Усиление корпуса выполнено профильной трубой 20 × 40. Нижний профиль приварен к волнам днища.Первую трубу кладут на край кузова так, чтобы на нее опиралась задняя дверь. Второй — параллельно, на расстоянии полуметра. Вдоль боковой стенки кузова также приварены ребра жесткости из этого же профиля. Вдоль потолка устанавливаются профили параллельно трубам пола. Таким образом, профильные трубы образуют каркас, к которому сваркой соединяются стенки корпуса. Между верхней и нижней трубами устанавливаются распорки на расстоянии 50 см. Полученная сварка рамы притягивает предложенные углы кузова, так что задние двери выровнены.Если к корпусу приварены профили, а стойки приварены к листовой стали, то удобный шкаф для удочек и ружей будет. Сверху также формируется форма полочки для разных мелочей. Таким же образом усиливается установка ребер жесткости, боковой стенки и дверного проема боковой двери.

    Кузов усилен, жесткость повышена, предусмотрены «паяльники», приваренные в местах стыковки кузовных полотен. Приваривать только блоки регулировочных шайб на расстоянии не более 15 см.Друг от друга.

    После ремонта УАЗ выглядит очень привлекательно

    Перед тем, как закрыть пол, осмотрите днище на предмет ржавчины, умейте при необходимости покрыть сваркой и обработать ржавчиной мастикой. Пока мастика сохнет, вырежьте из фанеры детали пола, 2-3 раза покройте их олифой, дайте Olife высохнуть и уложите Phaneur на пол. Затем сверните вспененный полиэтилен. Сверху еще один слой фанеры, покрытый маслом. На верхнем этаже Oliflats. Это может быть линолеум, либо листовая сталь, в зависимости от того, что планируется перевозить на УАЗе.

    Боковые стены внутри тоже нуждаются в реконструкции. Отойти от старых панелей, очистить от коррозии боковые стенки кузова, обработать мастикой. Когда мастика забегает, раскатайте для утепления стеклянную иглу, приклейте на нее вспененный полиэтилен и над корпусом панели выбранным материалом. Это может быть и фанерный органит, и органит с дермантином. Вам решать.

    Тюнинг

    К бамперу автомобиля предъявляются два требования:

    1. Надежность и безопасность;
    2. Внешний вид, эстетика.

    Ульяновские автомобили не исключение. Автовладельцы этих машин устанавливают на УАЗ 469 или «буханку» бампера с кенгуринами, которые, с одной стороны, добавляют машине солидности, а с другой — фары и радиатор защищены от повреждений.

    Посмотреть видео дизайн

    Бамперы и кенгурины заявлены в том, что они должны соответствовать нормам безопасности, поэтому, чтобы не было проблем с доблестным осмотром авто, подвеска приобретается у проверенного производителя.

    krasimavtomobil.ru.

    Заготовка буханки (УАЗ 452,2206,3741), кузовного элеватора — этапы строительства.

    То, что было в первоисточнике — УАЗ 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть везде коррозия, но гниющего железа нет.

    Пассажирский салон сначала разобрали, т.к. пол был облицован фанерой, а иначе попадались болты крепления рамы к кузову. Совет, владельцам буханки — если хотите сохранить корпус, то обработайте его изнутри антикоррозийной мастикой и сделайте пару верхних отверстий для отвешивания в полу.Мы, сняв фанеру, разворовали оттуда 7-10 кг! Влажный песок и земля. Полы печальные, но это тема отдельного разговора.

    Итак, приступим. Корпус к раме крепится на десять «мебельных болтов» и это не шутка. Шесть из них в купе «Пасажир», по два за арками передних колес, по два в ногах водителя и пассажира. Нижние болты комплектуются вторыми гайками.

    Перед тем, как приступить к демонтажу затвора, выключите аккумулятор, отсоединив массу от двигателя — за отсеком-ловушкой и поднимите машину на подъемнике.

    Далее, отсоединяем — крепление радиатора снизу или сверху (отсоединили снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного видоизменили на месте) рычаг тягового привода коробки передач и усилитель тяги тормоза.

    Затем слейте охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора) и снимите шланг с нагревателя.

    Откручиваем крепление тросовых рычагов и крепления фильтра отстойника перекачки между резервуарами.

    После этого откручиваем гайки с шести задних болтов корпуса и делаем передние гайки. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напоминают «мебель» с тетраэдром под шляпкой, то действовать нужно аккуратно, если болт проверен в корпусе, то будет обязательно чтобы сохранить его, а это дополнительная работа, приварив к нему гайки или болты и т. д.Поэтому, удерживая ключ в одной гайке, откручивая головку ручки, и только потом основную гайку.

    Под машиной делать больше нечего, опускаем машину на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

    Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Производим операцию, подкладывая под колеса упоры, чтобы машина не двигалась. Подъем начинается с задней части автомобиля, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимая корпус домкратов, то вам понадобится хороший приклад по высоте.Мы подняли лифт, и у нас не было этой проблемы.

    Итак, отрываем корпус от каркаса примерно на десять см. И вы должны вложить страховку в широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вытаскиваем штатные болты и просверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

    Потребуется светоотражающая прокладка. В нашем случае это были сварные сапоги высотой 6,5 см. На последней и средней проставках необходимо вырезать небольшой сектор под углом 45 градусов, потому что на раме есть выступы.Причем задние «бочки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас все было одинаково, поэтому пришлось поставить 5 распространенных шайб.

    Далее вставляем четыре задние проставки, вставляем болты и запугиваем гайки на два болта ближе к середине кузова. Даже кузов приподнял и вставил средние проставки. В этом случае увеличьте размер облицовки люка с помощью досок примерно до 150 мм. Снимите гайки с передних болтов. Снимаем страховку, опускаем тело.

    Прокатываем машину, фиксируем, откручиваем штатные болты и начинаем подъем кузова впереди.Сначала вставляем проставки и передние болты, надеваем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

    Далее все же поднимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опустите тело. Затяните всю застежку от центра к корме, а затем перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и халатные шайбы и обычные гайки, как хотите. Болты с прочностью не ниже 8,8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

    Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы откручивали, но кузов поднялся на 6.5 см.

    Делаем следующее, удлиняем тягу с помощью вставок (не забываем их покрасить или обработать антикор)



    Ставим тяги на место и фиксируем хоптесами.

    Далее делаем опору для крепления рычага управления распределением


    Ставим на место и закрепляем длинными (90мм) болтами M8


    Делаем опору фильтра и тоже ставим на место


    Теперь самое сложное, после подъема кузова руль стал ложиться на яйца… ах, простите за живот. Нужно сделать переходную скобу для рулевого механизма, вот такая.

    Пробуем …

    Обратите внимание на ножки нижних болтов нужно обрезать, чтобы не повредить их от тяги. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

    Одеваем новый, более длинный шланг к ТЭНу, зажимаем хомуты, заливаем анифрис.

    Ну собственно осталось прикрутить новую удлиненную массу массы и радиатора, подключить аккум, поставить большие колеса (на самом деле все еще лечится) и можно на волю в пампасы.

    Наконец, фотосъемка проставок, между корпусом и рамой. Букпили жесткие, без какой-либо резины, так как рама и тело буханки не слишком прочны, и поэтому было некоторое усиление. Хотя, если по уму, то каркас лучше усилить дополнительными подкосами и заедами.





    По-хорошему, буханка!

    smirnoffroad.ru.

    Внедорожная подготовка УАЗ Буанка

    Буханку обязательно съешь.Даже на листе. Она изготавливается не из запеченного теста, а из закаленного металла. Время тоже не подвластно этой машине. Поэтому многие называют его динозавром в царстве млекопитающих.

    Пробег в истории УАЗ-452

    Два его имени были в народе: «Батон» и «Буханки». Такое ассоциативное название автомобиль получил благодаря своему корпусу, имеющему выступающие верхушки (на крыше) продольно расположенные ребра жесткости. Они напоминают разрезанный буханку хлеба или надрезы сверху дубинки.

    Существует множество модификаций этого автомобиля, но внешность модели практически не изменилась за последние пять десятилетий.

    Технические характеристики «Дубинка»

    4 440 длин. 2 102 мм высотой. 2 шириной 100 мм. Клиренс 22 см. База колес обеих осей 2 300 мм. Рекомендуемая глубина преодолеваемого оплавления — 0,5 м. Масса буханки 2 790 кг, из них 850 кг приходится на грузоподъемность. Комплектуется двигателем 2,7 л. Дает 112 лошадей. Расходует на 100 км 13. 5 литров 92-го. Максимальная скорость 127 км / ч. В бак залито 77 литров топлива. КП — механика на 4 передачи.Распространение — два шага.

    Тормоза двухконтурные (барабанные) с вакуумным усилением.

    Резина на буханке

    Родная для дубинки с размером шин 235/75 R15. Если перевести в дюймы, то этот размер будет выглядеть так: 29 х 9,5 R15. То есть высота покрышки не более 31 дюйма, а диаметр дисков не менее 15 с вылетом 7-22 мм. Такие шины будут «на время» для машины в заводской комплектации. Самыми популярными внедорожниками для таких планшетов являются BFGoodrich MUD-terrain KM2 и Bridgestone Dueler M / T.

    Если буханка полежит немного с проставками для передвижения по среднему классу бездорожья, то ей подойдет: резина на высоте не более 33 дюймов, диски не менее 15 дюймов (с вылетом до 26 мм). Наибольшим спросом на такие приподнятые буханки пользуются модели внедорожных шин:

    Safari 500 — Simex Extreme

    На фото — буханка на сим.

    Для бездельничанья в экстремальном исполнении, пережили полную настройку шасси, кузова и подвески, размеры резины при высоте 33-35 дюймов и катков 15 дюймов (с вылетом до 44 мм).Популярные модели внедорожных шин:

    INTERCO BOGGER — OTANI KING COBRA EXTREME — FBEL 160

    На фото ниже — буханка на FBELECH:

    Основы внедорожного тюнинга 452-го УАЗ

    Хотя стиль исполнения буханки и так переживает, но даже этого для настоящего бездорожья мало. Поэтому «потертость» нашей дубинки усиливается дополнительной настройкой.

    Чаще всего на перекрестке внедорожник машину запихивают на 33 колеса.Но чтобы покрышки такой высоты спокойно могли попасть в габариты арок, кузов немного приподнят. Некоторым Кулибиным удается использовать для этого обычные хоккейные шайбы. Они закручиваются (по 4 штуки на каждое крепление) между корпусом и рамой. Так можно увеличить просвет на целых 10 сантиметров. Дополнительно воспользуйтесь установкой проставок между пружиной и мостом (около 12 см).

    После такого подъема необходимо поднять раздаточные материалы на нужную высоту.Для чего к раме автомобиля привариваются дополнительные площадки для мощного основания рычага.

    Также для серьезной прокачки бездорожья на Буанке придется менять родные амортизаторы. В качестве варианта замены следует выбирать модели с пружинами. Благодаря этому значительно уменьшается вертикальное перемещение колеса и заметно снижается протечка автомобиля в сторону опрокидывания. Также необходимо расстаться с родными бухановыми рычагами и рукавами. Иначе на бездорожье не хватит бездорожья.

    Сзади отлично подходит модель амортизаторов OLD MEN EMU N53. Можно поставить нефтегазовую добычу Gabriel с клапаном типа VST.

    Самым слабым звеном штатной подвески дубинки являются пружины. Наиболее экономичным вариантом их усиления будет установка дополнительных рессор ВАЗ. Для их установки на мосты вы привариваете платформы и стаканы к раме.

    Тормоза в буханке тоже не всегда подходят для поездок на конкретное говно. Следовательно, их тоже стоит поменять.Чаще всего ставил Газ от 24 Волги. При установке на буханку их главный цилиндр через тягу и коромысло соединяется с педалью тормоза и крепится к раме. Труи из Торсиона от Ситроена. Также стоит замена баллонов на самоподатные.

    Особенности использования «Дубинки»

    Если вы собрались приобретать буханку для внедорожных нужд, то будьте готовы. Этот автомобиль создан для настоящих спартанцев и терпеливых. Часто ломается, постоянно скрипит и отказывается нормально заводиться.Но не забывайте, что цена бывших в употреблении экземпляров может составлять всего 50-70 тысяч рублей. Да и запчасти на Buckka Navalal.

    Для крутого апгрейда бездорожья подойдет недорогая подержанная машина. Для использования в качестве основной машины лучше приобрести новую буханку (от 500 тысяч).

    Также в наличии внедорожная техника «Трофи» на 547 шт. В его состав входят:

    АБС. — Руль с гидроприводом. — Внедорожная резина и диски 16 дюймов. — Лестница и багажник на крышу.- Защита рулонов. — Пятнистая камуфляжная окраска кузова.

    Кузов цельнометаллический.

    Не толстая, но для старта подойдет! Что не скажешь, но по популярности «буханка» немного отстает от УАЗ 469-го, это две машины, созданные для наших дорог — мощные, проходимые и с большим потенциалом доработки. Готовить их можно бесконечно, проверено многими любителями джейджеров.

    Фото подготовили буханку для бездорожья

    Ну и за сид: (Спасибо сайту DRIVE2.RU за фото)

    Ну для чего дороги, собственно, буханки предназначены изначально:

    Ну и конечно положительный ролик, буханка песня-ода, посмотрите что на нее способно:

    Прочие отзывы о шинах и дисках:

    ВАЗ-2110, задние тормозные колодки: замена своими руками

    Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать популярным. С этой машиной все знакомы или хотя бы видели ее на улицах города.«Десятка» — очень неприхотливая в обслуживании и ремонтопригодная машина. Однако иногда с ним случаются неисправности. Итак, на автомобиле ВАЗ-2110 выходят из строя (а точнее изнашиваются) задние тормозные колодки. Их замена проводится самостоятельно. С этим справится даже новичок. У машины довольно простая тормозная система. Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

    Когда менять?

    Производитель заложил некий ресурс. Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров.Однако этот период может наступить раньше. Почему это происходит? Все зависит от стиля катания. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок сократится вдвое. А спереди — четыре раза (потому что на них действует большее усилие). Поэтому важно уметь определять неисправность «на слух». При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади. Это говорит о том, что они пришли в негодность.


    Осмотрите их визуально, сняв барабан.Не допускается, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также не допускается наличие потеков и сколов масла на самом блоке. При подтверждении симптомов и признаков необходимо срочно заменить задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена производится с минимальным набором инструментов. О том, что нужно для этой операции, поговорим прямо сейчас.



    Инструменты

    Что нам нужно заменить? Для успешной установки колодок подготовьте следующий набор инструментов:

    • Ключ — 12.
    • Джек.
    • Плоскогубцы.
    • Небольшая подставка (можно использовать штангу).
    • Отвертка.
    • Молоток.

    Еще нам нужен сам расходник. Какие задние тормозные колодки лучше поставить на ВАЗ-2110? Автомобилисты хорошо отзываются о продукции компаний «Лукас» и «Дамфи» (подробнее о них в конце статьи). Стоимость их около тысячи рублей за комплект (с двумя фрикционными накладками). Перед тем, как самостоятельно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110, отметим важный момент — эти элементы меняются попарно.Если есть разница в износе правой и левой, установить комплект все равно нужно.

    Начало работы — разборка

    Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена начинается с навешивания заднего моста. То есть нам нужно поддомкратить часть кузова и снять колесо. После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскочит с домкрата).


    Далее снимаем сам барабан.Крепится двумя болтами. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка выходит с трудом (что бывает довольно часто), выбейте ее молотком. Используйте деревянную подкладку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самих колодок. Учтите, что здесь могут возникнуть трудности. За годы эксплуатации они очень сильно привязались к барабану. Не исключено появление ржавчины. Если блок выходит с трудом, используем подручные средства. Осторожно выбейте деталь молотком, чтобы не повредить саму основу.Далее нужно снять верхнюю пружину, фиксирующую блок на щите. Для этого откручиваем блок в сторону на 60 градусов.




    Затем осторожно снимите деталь с опоры. Возьмитесь за блок с той стороны, где нет «колдуна» (то есть выход на ручной тормоз). Сведены колодки друг от друга. После демонтажа первой приступаем к снятию второй части. Сниматься будет намного проще. Для начала не забудьте отсоединить тягу стояночного тормоза от троса.

    Как установить задние тормозные колодки?

    ВАЗ-2110 продолжает стоять на домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и прикрепляем шток ручного тормоза к новому блоку. После этого устанавливаем шплинты и пружину направляющей обратно. Подключаем тросик обратно к ручнику. Соединяем верхнюю пружину с обеими подушечками. Далее установите последний на тормозной цилиндр. Ботинок слегка подтягивается снизу. Таким образом, вы тянете пружину, чтобы вставить ее в распорную планку.Ставим на место второй блок. Убедитесь, что она точно входит в монтажную планку. С помощью плоскогубцев сожмите вторую пружину с элементом. Обратите внимание — трос стояночного тормоза не должен касаться вращающихся барабанных элементов. В противном случае он может прерваться.


    Собираем крышку барабана и ставим колесо на место. На данном этапе мы успешно установили задние тормозные колодки. ВАЗ-2110 можно спустить с домкрата и проверить эффективность новых тормозов. Важным моментом является то, что колесо должно свободно вращаться при подвешивании.Если это требует больших усилий, отрегулируйте или проверьте положение блоков еще раз. Это все. Ниже, как мы и обещали, мы рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Дамфи».

    Lucas TRW (колодки)

    Сделаны в Германии. Во время тестирования эти колодки показали хорошие характеристики. Итак, величина замедлений при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м / с2. Что касается нагрева, то эти колодки также достойно выдержали температурные испытания.


    Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов Цельсия.При повторном торможении усилием 4 кг / см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения снижалась. Это их единственный недостаток.

    Дамфи

    Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Страна-производитель — Украина. Во время тестирования колодки показали лучший результат. Скорость замедления на скорости 100 километров в час составляет 9 м / с2. Также фрикционная накладка выдерживает температурные нагрузки. При повторном торможении барабан нагрелся до 110 градусов Цельсия.


    При этом КПД остался прежним. Заметные провалы ощущались при температуре двести градусов. Однако, чтобы нагреть блок до такого состояния, нужно очень постараться. Даже при агрессивном стиле вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки. Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомобильном магазине России. Также эти колодки похожи на автомобили семейства Lada Samara.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, как самостоятельно поменять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110.Замена компонентов тормозной системы — дело, которым нельзя пренебрегать. Если вы заметили характерный скрип или ваша машина начинает плохо реагировать на соответствующую педаль, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените их. Помните, что безопасность тормозной системы зависит от вашей безопасности.

    УАЗ с консервации: ТО

    Автомобили УАЗ

    всегда славились высокой проходимостью. И не беда, «Бобик» — это «буханка». Даже современные «Патриоты» могут уступить зарубежным «Тойоте» и «Ниссану» с их имитацией полного привода и блокировок.Стоит ли покупать УАЗ с консервации в воинских частях? Давай выясним.

    Характеристики

    Этот вид техники имеет множество подводных камней. Автомобили УАЗ-469 (военные, с консервацией) — палка о двух концах. Перед покупкой такой машины нужно внимательно провести ее внешний осмотр. Если при хранении автомобиля были соблюдены все условия, проводилось регулярное обслуживание и ремонт, такие модели вполне подходят для дальнейшего использования.

    Часто эта техника представляет интерес для рыболовов, а охотники — люди, которым важен трафик.Купить построить машину для бездорожья — установить большую грязевую резину, широкие колеса, силовой бампер, лебедку и другие атрибуты внедорожников. О комфорте в УАЗе говорить не приходится. Поэтому УАЗ — это машина исключительно для поездок за город, где нет дорог — в лес, озеро, реку.

    Техническое обслуживание

    Эту операцию следует проводить с любой техникой УАЗ. Как определить, ремонтировали или обслуживали машину перед покупкой или это просто «мусорная» техника? В первую очередь следует обратить внимание на состояние резиновых запчастей.

    Это патрубки системы охлаждения (они должны быть мягкими, без трещин), сальники, сайлентблоки и прочие резинки. Обратите внимание на топливный бак: если при осмотре не было бензина, это не лучшим образом сказывается на его состоянии. Емкость может просто заржаветь. Ремонт бензобака — это очень серьезное дело. Орехи — их тоже надо «бросить взглядом». Если они заржавели, то при удалении того или иного узла или элемента их придется срезать болгаркой или просверлить.

    Подвеска и коробка передач

    Во-вторых, следует проверить ходовые качества автомобиля.Сразу отметим, что военный УАЗ из консервации — техника не на каждый день. Даже при должном уходе ездить на нем каждый день очень сложно — об этом говорят «военные корни». Необходимо проводить техническое обслуживание коробки передач и ходовой части. Если в трансмиссии не менять масло, через некоторое время выйдут из строя синхронизаторы. Как это определяется? Для этого необходимо разогнаться, переключившись на 4 или 3 передачи, а затем, сняв ногу с педали акселератора, без подгаза, включить пониженную.Трансмиссия должна входить плавно, а не плотно и уж тем более без хрустов. Наличие хотя бы одного из этих признаков свидетельствует об износе синхронизаторов.

    Возможно, коробка передач полностью эксплуатировалась без масла. Также обслуживание автомобиля УАЗ («буханка») от консервации сводится к замене масла в редукторе заднего моста. Изучите его внешнее состояние: он не должен протекать, оставляя на дне жирный маслянистый след. Проточные мосты видно издалека, замена этого узла может стоить несколько десятков тысяч рублей.Также посмотрите состояние карданного вала. Машина ставится на нейтральную трансмиссию. Вал не должен иметь люфтов и следов деформации. Крестовины — необходимо наклеить и смазать. Любое смещение карданного вала влечет за собой дисбаланс — машину на скорости трясет, становится неуправляемой.

    Обман клиентов

    Часто можно встретить объявление «Продам УАЗ-469 с консервации».

    Однако при надлежащем осмотре выясняется, что никакой консервации автомобиля не было и никогда не было.Это просто старый УАЗ, достался перекупщикам, которые заново покрасили и поставили на новую резину, продавая под видом новой машины. Однако дохлая трансмиссия без синхронизаторов, ржавые гайки под капотом и «сломанный» мост говорят сами за себя. Попросите у продавца документы, подтверждающие принадлежность данной машины определенной воинской части. Так вы обезопасите себя от аферистов, которые пытаются продать вам металлолом под видом практически новой машины.

    Дальнейшее обслуживание

    Для того, чтобы приобретенный вами УАЗ прослужил как можно дольше, необходимо провести его обслуживание:

    • Провести внешний осмотр автомобиля: Коррозированные участки следует закрасить, после снятия крышки сама ржавчина.По возможности полная антикоррозионная обработка. Особенно это актуально для крупных городов, где зимой на дорогу выливают тонны химических реагентов. Слой «антикоррупции» надежно защитит кузов автомобиля УАЗ от гниения. Ржавчина — самый страшный враг металла, тем более, если это кузов автомобиля.
    • Выкрутите свечи зажигания. Если они выработали свой ресурс, на них есть следы износа, налета, нагара и т. Д., Их необходимо заменить новыми.
    • Заменить моторное масло.Помните, что с новой смазкой меняется и фильтр. На зиму заливают более жидкого масла, летом — наоборот. Также обратите внимание на наличие масляных пятен. Если машина потребляет много смазки на тысячу километров, возможно сломать одну из прокладок в двигателе.
    • Проверьте состояние рулевых тяг. Люфтов и деформаций на них быть не должно.
    • Съехать на спуск и поставить машину на стояночный тормоз. Если ручной рычаг не держится, следует затянуть его регулировочными болтами.Но иногда даже эта процедура не спасает — на выходе идет установка нового троса стояночного тормоза.
    • Проверить состояние аккумулятора — электролиты, находящиеся в нем, должны быть залиты равномерно во все 6 отверстий. На зиму рекомендуется ставить более мощный аккумулятор с большой силой тока. Тогда запуск машины в морозы не принесет затруднений.

    Тормоза

    Необходимо проверить износ тормозных колодок — на них есть «щели-индикаторы», если они видны — фрикционный материал необходимо заменить на новый.После замены необходимо «прокачать» тормозную систему. Наличие на нем воздухозаборников значительно ухудшит работу поршней, перемещающих колодки к диску. Также помните, что эта жидкость гигроскопична и хорошо впитывает влагу — ее нужно время от времени менять. Покупая военный УАЗ с консервации, лучше сразу сделать. Категорически запрещается доливать и тем более смешивать разные тормозные жидкости.

    Результат

    Исходя из всего вышеописанного, можно сказать, что у такого УАЗа есть несколько положительных моментов — цена и хорошее техническое состояние.Но что касается последнего, то поискать такую ​​машину все же хорошо. Купить УАЗ с консервацией можно за 100–150 тысяч рублей. Год выпуска — с 1980 по 1992 год.

    Итак, мы узнали, как произвести обслуживание военного автомобиля УАЗ и купить автомобиль в нормальном состоянии.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *