Как сделать сцепление: как сделать сцепление?

Содержание

Функция СЦЕПИТЬ

Используйте функцию СЦЕПИТЬ, относящуюся к текстовым функциям, для объединения двух или нескольких текстовых строк в одну.

Важно: В Excel 2016, Excel Mobile и Excel в Интернете эта функция была заменена функцией СКАЙТ. Функция СЦЕПИТЬ пока еще доступна для обратной совместимости, однако рекомендуем использовать вместо нее функцию СЦЕП. В последующих версиях Excel функция СЦЕПИТЬ может быть недоступна.

Синтаксис: СЦЕПИТЬ(текст1;[текст2];…)

Ниже приведены примеры.

  • =СЦЕПИТЬ(«Популяция рек для «;A2;» «;A3;» составляет «;A4;» на километр.»)

  • =СЦЕПИТЬ(В2;» «;C2)

Имя аргумента

Описание

текст1    (обязательный)

Первый элемент для объединения. Это может быть текстовое значение, число или ссылка на ячейку.

текст2,…    (необязательные)

Дополнительные текстовые элементы для объединения. Можно указать до 255 элементов и до 8 192 символов.

Примеры

Чтобы использовать эти примеры в Excel, скопируйте данные из приведенной ниже таблицы и вставьте их на новый лист в ячейку A1.

Данные

вида

Виталий

Токарев

речная форель

Fourth

Pine

32

Формула

Описание

=СЦЕПИТЬ(«Популяция рек для «;A2;» «;A3;» составляет «;A4;» на километр. «)

Создает предложение, объединяя данные в столбце А с остальным текстом. Результат: «Популяция рек для вида речная форель составляет 32 на километр».

=СЦЕПИТЬ(В2;» «;C2)

Объединяет строку в ячейке В2, пробел и значение в ячейке С2. Результат: «Виталий Токарев».

=СЦЕПИТЬ(С2;», «;В2)

Объединяет текст в ячейке C2, строку, состоящую из запятой и пробела, и значение в ячейке B2. Результат: «Виталий Токарев».

=СЦЕПИТЬ(B3;» & «;C3)

Объединяет строку в ячейке B3, строку, состоящую из пробела, амперсанда и еще одного пробела, и значение в ячейке C3. Результат: Fourth & Pine.

=B3 & » & » & C3

Объединяет те же элементы, что и в предыдущем примере, но с помощью оператора & (амперсанд) вместо функции СЦЕПИТЬ. Результат: Fourth & Pine.

Распространенные неполадки

Проблема

Описание

Кавычки отображаются в строке результата.

Используйте точку с запятой для разделения текстовых элементов. Например: Excel отобразит результат функции =СЦЕПИТЬ («Привет, «»мир!») как «Привет,»мир!» с лишней кавычкой, так как пропущена точка с запятой между текстовыми аргументами.

Числа не нужно заключать в кавычки.

Слова расположены впритык друг к другу.

Если не поместить пробелы между текстовыми элементами, в строке результата они будут отображаться слитно. Добавьте пробелы в формулу с функцией СЦЕПИТЬ. Это можно сделать двумя способами.

  • Добавьте двойные кавычки с пробелом между ними (» «). Например: =СЦЕПИТЬ(«Привет,»; » «; «мир!»).

  • текстового аргумента. Например: =СЦЕПИТЬ(«Привет, «; «мир!»). К строке «Привет,» добавлен пробел.

Ошибка #ИМЯ? отображается вместо ожидаемого результата.

Ошибка #ИМЯ? обычно означает, что для текстового аргумента не хватает кавычек.

Рекомендации

Необходимые действия

Описание

Вместо функции СЦЕПИТЬ используйте знак & (амперсанд).

С помощью оператора & можно объединять текстовые элементы, не прибегая к функции.

Например, =A1 & B1 возвращает то же значение, что и =С CONCATENATE(A1;B1). Во многих случаях воспользоваться оператором амперсанда проще и быстрее, чем создавать строки с помощью функции СЦЕПИТЬ.

См. дополнительные сведения об использовании операторов вычислений.

Для объединения и форматирования строк используйте функцию ТЕКСТ.

Функция ТЕКСТ преобразует числовое значение в текст и объединяет числа с текстом или символами.

Предположим, что ячейка A1 содержит число 23,5. Чтобы отформатировать число как сумму в рублях, можно использовать следующую формулу:

=ТЕКСТ(A1;»0,00 ₽»)

Результат: 23,5 ₽

Дополнительные сведения

Простейший способ как сделать рамку сцепления на мотоблок своими руками

Сцепление – это неотъемлемый элемент трансмиссии, задача которого заключается в передаче крутящего момента, получаемого коленчатым валом, на коробку переключения скоростей, и разъединении редуктора от двигателя при переключении скоростей мотоблока. Именно благодаря наличию этого механизма сельскохозяйственная машина плавно трогается с места и может остановиться без полного отключения двигателя.

Блок: 1/18 | Кол-во символов: 399
Источник: https://elec-master.ru/ground/regulirovka-sceplenie-na-motoblok-niva-prosteishii-sposob.html

Какие задачи выполняет сцепление для мотоблока

Сцепление для мотоблока выполняет следующие функции:

  • передает крутящий момент;
  • гасит колебания вращения;
  • плавно переключает передачи;
  • соединяет шестерни;
  • подключает и отключает соединение двигателя с КПП;
  • отсоединяет трансмиссию от маховика.

В зависимости от конструкции культиватора сцепление бывает различных видов.

Центробежная система использует тросик сцепления на мотоблоке, маховик, вал, ручку, диск, шайбу. При больших нагрузках система пробуксовывает, поэтому широко не применяется.

Гидравлическое сцепление мотоблока передает движение поршню при давлении на педаль через шатун, который направляет рабочую жидкость по каналу выжимным способом. Поршень действует на рычаг через шатун, ручка возвращается обратно при помощи пружины.

Автоматическое сцепление на мотоблок устанавливают на мотокультиваторы с большой мощностью двигателя. Однодисковые и многодисковые системы обеспечивают плавность включения агрегата и начала его движения.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 997
Источник: https://www.opcgate.ru/prosteishii-sposob-kak-sdelat-ramku-scepleniya-na-motoblok/

Сцепление для мотоблока – конструкция и принцип действия

Сцепление абсолютно любой сельскохозяйственной машины состоит из ряда элементов. В конструкцию механизма входит:

  • Устройство постоянного управления;
  • Ведущий узел;
  • Ведомые составляющие.

В конструкцию механизма управления входят отжимной рычаг, соединяемый с диском нажимного действия посредством педальной отводки и тяг. При блокировке устройства сцепления агрегата создается сигнал, который получают отжимные рычаги. Они, в свою очередь, отключают ведомый диск от корпуса нажимного, вследствие чего механизм отключается.

Подшипник в узле сцепления современного мотоблока служит для уменьшения трения, исключая, при этом, соприкосновение рычагов, вращающихся вокруг своей оси, и полностью неподвижной отводки. За возвращения механизмов управления в их изначальное положение отвечает пружина. Отводка, при этом, отталкивается от рычагов на требуемое для окончательного отключения расстояние.

Блок: 2/18 | Кол-во символов: 942
Источник: https://elec-master.ru/ground/regulirovka-sceplenie-na-motoblok-niva-prosteishii-sposob.html

Сцепление для мотоблока своими руками

Регулярная работа системы сцепления подразумевает постоянное трение ее деталей, из-за чего даже самый надежный механизм рано или поздно приходит в негодность. После этого можно купить новое устройство, или же попробовать сделать самодельное сцепление для сельскохозяйственной машины.

Прежде, чем сделать сцепление на мотоблок, потребуется подготовить определенные детали. Для работы понадобится:

  • Маховик и первичный вал, взятый от коробки передач от советского Москвича;
  • Поворотный кулак и исправная ступица от авто Таврия;
  • Ведомый шкив, укомплектованный двумя ручками;
  • Коленчатый вал от автомобиля ГАЗ-69;
  • Б-профиль.
  1. Сначала сточите используемый коленчатый вал таким образом, чтобы он не касался других внутренних элементов устройства;
  2. Далее насадите на вал штатную ступицу вашего мотоблока;
  3. Проточите в поверхности вала место для установки подшипника. В итоге ступица должна быть установлена без малейших зазоров, а сам шкив должен беспрепятственно вращаться вокруг своей оси;
  4. После этого переверните коленчатый вал и проделайте перечисленные выше действия с обратной его стороны;
  5. Затем проделайте в шкиве 6 отверстий, используя дрель с 5-миллиметровым сверлом. Между отверстиями должна быть одинаковая дистанция. Учитывайте, что в отверстия будут вкручиваться 10-миллиметровые болты, поэтому с обратной стороны шкива также нужно просверлить отверстия;
  6. Установите шкив поверх маховика, и скрепите обе детали болтом. Далее отметьте места, в которых нужно просверлить дырки. Учтите, что они должны совпадать с отверстиями, ранее просверленными в шкиве;
  7. Вытащите шкив и просверлите небольшие дырочки в маховике;
  8. Проточите поверхность внутри маховика и вала так, чтобы детали не прикасались друг к другу;
  9. В механизм должна входить ручка сцепления на мотоблок. Для ее изготовления возьмите трубу, длиной 30 и диаметром около 10 мм, и закрепите ее на шкиве;
  10. Трос сцепления мотоблока можно взять от старой бензопилы, или купить новый шнур, и намотать его на катушку.

Изготовленное своими руками сцепление подойдет для установки на мотоблоки Агро, Нева МБ-2 и сельскохозяйственные машины других марок.

Сцепление мотоблока – это важный элемент трансмиссии, посредством которого коленчатый вал мотора передает крутящий момент на механизмы коробки передач. При помощи этой детали во время переключении скоростей осуществляется разъединение двигателя и редуктора. Именно за счет участия сцепления мотоблок плавно трогается с места, а также останавливается без полного отключения мотора.

Блок: 8/12 | Кол-во символов: 2518
Источник: https://tskmn.ru/types-of-lighting/kak-otregulirovat-rychag-scepleniya-na-tyazhelom-motobloke-prosteishii.html

Важная роль дифференциала

Поскольку этот механизм входит в состав трансмиссии, значит, он связан со сцеплением. У дифференциала непростое назначение – осуществление плавных поворотов, а также улучшение маневренности тяжелых мотоблоков. Предназначение сцепления для мотоблока и дифференциала состоит в регулировке вращения обоих колес с разной скоростью. Кроме того, механизмы по передаче мощности могут быть оснащены функциями блокирования колес. Однако вместо дифференциала может установлено специальное устройство, позволяющее при движении отключать одно колесо.

Блок: 6/18 | Кол-во символов: 565
Источник: https://elec-master.ru/ground/regulirovka-sceplenie-na-motoblok-niva-prosteishii-sposob.html

Обширный функционал

Сцепление на мотоблок имеет большое значение при движении. Без него сложно тронуться с места, хотя возможно. Если оно вышло из строя, то лучше сразу заняться его ремонтом. Неработающее сцепление для мотоблока в механической коробке передач приводит к порче всей трансмиссии. В этом смысле лучше себя зарекомендовало центробежное сцепление, поскольку нашло применение в автоматических коробках передач. Если оно выйдет из строя, то мотоблок вообще не тронется с места, а значит, не повлечет за собой других поломок.

В состав центробежного сцепления для легкого мотоблока входят:

  • маховик;
  • ступица со стопорным пазом и шпонкой;
  • шкив;
  • фланец;
  • подшипник;
  • втулка;
  • стопорное кольцо;
  • кожух.

Изготовление сцепления на тяжелый или легкий мотоблок своими руками требует определенных знаний и опыта. Если они у вас есть, то приступайте прямо сейчас. Для надежной работы центробежного вида, необходимо снизить вес колодок до 110 граммов. Изначально каждая из них весит 134 гр. Из-под колодок необходимо извлечь резиновые кольца, а на их место установить жесткие пружины.

Блок: 7/18 | Кол-во символов: 1078
Источник: https://elec-master.ru/ground/regulirovka-sceplenie-na-motoblok-niva-prosteishii-sposob.html

Органы управления мотоблоком

Это система механизмов, позволяющая изменять скорость, а также направление движения мотоблока. В состав органов управления входит руль, рычаги сцепления и переключения передач, рукоятка регулирования положения дроссельной заслонки и многое другое. Поскольку в мотоблоках не предусмотрено сиденье для оператора, значит, маневрирование такой техники обеспечивается с помощью рук. Но, если в специализированном магазине можно приобрести тележку с сиденьем, то получится мини-трактор.

В настоящее время в сельском хозяйстве и садоводстве достаточно часто используется спецтехника. Здесь отдельно выделяется такое оборудование, как мотоблок. Эти устройства позволяют быстро и качественно обработать грунт. Однако, как и любой вид техники, подобное оборудование также может выйти из строя. Важные компоненты этого аппарата – мотор и трансмиссия. Эти два компонента работают совместно, при этом сопряжение осуществляется через диск сцепления для мотоблока Агро или иного вида техники. В данном случае требуется подробно рассмотреть, как на мотоблоке Агро выполняется замена и ремонт сцепления.

Отремонтировать сцепление в данном мотоблоке можно самому

Блок: 8/18 | Кол-во символов: 1173
Источник: https://elec-master. ru/ground/regulirovka-sceplenie-na-motoblok-niva-prosteishii-sposob.html

Замена изделия

Смена этого приспособления – это наиболее затратный по финансовым меркам процесс. Хоть и не обязательно подвергать смене все компоненты, специалисты рекомендуют это делать одновременно. Рассмотрим, как выполняется процедура:

  1. Прежде всего, покупаются детали.
  2. Далее требуется полностью демонтировать старое изделие.
  3. Полностью устраняются все фиксаторы, и снимается натяжной трос.
  4. После этого требуется прочистить место посадки.
  5. Далее новые детали собираются в единый механизм.
  6. Приспособление монтируется на посадочное место.
  7. Подсоединяется натяжитель к выжимному подшипнику через пружину.
  8. Вся конструкция фиксируется при помощи креплений.

На первый взгляд, в этом нет ничего сложного, однако процесс осложнен тем, что необходимо снять фиксаторы, которые также частично удерживают трансмиссию.

Важно! Подвергать замене все приспособление специалисты рекомендуют исходя из практики, так как со временем части притираются и стачиваются, из-за чего совместить новый диск и старую корзину, либо наоборот, достаточно трудно.

Мотоблок состоит из следующих основных узлов: двигателя 1, трансмиссии 2, ходовой части 3 и органов управления 4.

Двигатель и системы его обеспечения

Привод мотоблока представляет собой классический двигатель внутреннего сгорания со всеми необходимыми для его работы системами. В машинах легкого и среднего класса используются бензиновые четырехтактные двигатели (про устройство и работу четырехтактного двигателя смотрите ). Мотоблоки тяжелого класса нередко оснащаются дизельными двигателями. В устаревших и некоторых легких моделях иногда (довольно редко) можно встретить двухтактный бензиновый двигатель.


Устройство четырехтактного бензинового двигателя (Honda) мотоблока: 1 — топливные фильтры, 2 — коленчатый вал, 3 — воздушный фильтр, 4 — часть системы зажигания, 5 — цилиндр, 6 — клапан, 7 — подшипник коленчатого вала.

Большинству пользователей мотоблоков приходится иметь дело с четырехтактными бензиновыми двигателями с воздушным охлаждением. Эти двигатели имеют следующие системы обеспечения их работы:

  • Система подачи топлива, предназначенная для приготовления топливовоздушной смеси, состоящая из топливного бака с краном, топливного шланга, карбюратора, воздушного фильтра.
  • Система смазки, обеспечивающая смазку трущихся деталей.
  • Механизм запуска (стартер), предназначенный для раскрутки коленчатого вала. Многие двигатели оснащены механизмом облегченного запуска, снижающим усилие запуска за счет устройства на распределительном валу, открывающего выпускной клапан при такте сжатия и тем самым уменьшающего компрессию в цилиндре при раскручивании коленвала. Тяжелые мотоблоки иногда оснащаются электростартерами, работающими от аккумуляторов. Некоторые модели имеют электрический и ручной запуск. Последний используется в качестве резервного.
  • Система охлаждения, отводящая тепло от блока цилиндра двигателя потоком воздуха, нагнетаемого крыльчаткой маховика при вращении коленвала.
  • Система зажигания, обеспечивающая бесперебойное искрообразование на свече зажигания. Вращающийся маховик с магнитным башмаком индуцирует в магнето э.д.с., преобразующуюся с помощью электронной схемы в электрические сигналы, подаваемые на свечу. В результате между контактами последней проскакивает искра, воспламеняющая воздушно-топливную смесь.


1 — электронное магнето, 2 — винт, 3 — башмак магнитный.


Механизм запуска и система зажигания мотоблока Каскад МБ6: 1 — ручка стартёра, 2 — корпус вентилятора, 3 — кожух защитный, 4 — цилиндр, 5 — головка цилиндра, 6 — магнето, 7 — маховик.

  • Система газораспределения, отвечающая за своевременное поступление в цилиндр двигателя топливовоздушной смеси и выпуск отработанных газов. В состав системы газораспределения входит глушитель, предназначенный для направленного выпуска отработанных газов и снижения шума.

Отметим, что двигатели продаются со всеми его системами, и если есть задумка сделать мотоблок своими руками, то у купленного двигателя уже будут и бензобак, и воздушный фильтр, и стартер, и т. д., например вот (только покупать лучше через интернет-магазин, т.к. в обычном магазине этой сети цена может быть выше).

На рисунке ниже представлен широко применяемый в мотоблоках отечественного производства двигатель Honda серии GX модели GX200 QX4. Мощность агрегата составляет 5,5 л.с. Он имеет горизонтальное расположение коленчатого вала и повышенную степень сжатия, обеспечивающую эффективное сгорание топлива и низкое образование нагара.

Трансмиссия

Трансмиссия служит для передачи вращающего момента от двигателя к колесам и изменения скорости и направления движения мотоблока. Она состоит обычно из нескольких узлов, последовательно соединенных друг с другом: редуктора, дифференциала (в некоторых моделях), сцепления, коробки передач. Эти элементы конструктивно могут выполняться в виде отдельных узлов или объединяться в одном корпусе. Коробка передач служит для переключения скоростей, которых может быть разное количество (до 6-ти передних и 2-х задних), и одновременно является редуктором.

По своему типу узлы трансмиссии (редукторы и коробки передач) могут быть шестеренчатыми, ременными, цепными или представлять собой различные сочетания тех и других.

Классическая шестеренчатая трансмиссия , состоящая только из цилиндрических и конических шестерен, применяется в основном на тяжелых мотоблоках и некоторых моделях средних машин. Как правило, она имеет реверс и несколько понижающих ступеней.

На рисунке ниже представлена шестеренчатая трансмиссия мотоблока «Угра» НМБ-1, состоящая из цилиндрических и конических шестерен. Двигатель жестко крепится к коробке передач, которая в свою очередь жестко связана с угловым редуктором. Конструкция мотоблока НМБ-1 не имеет цепных и ременных передач, которые, по мнению ее разработчиков, являются ненадежным звеном трансмиссий из-за склонности к обрывам, повреждениям и проскальзыванию ремня.


Схема коробки передач мотоблока Угра НМБ-1: 1 — Вилка сцепления, 2 — Стопорное кольцо, 3 — Регулировочное кольцо, 4 — Подшипник, 5 — Стопорное кольцо, 6 — Регулировочное кольцо, 7 — Стопорное кольцо, 8 — Манжета, 9 — Стопорное кольцо, 10 — Подшипник, 11 — Шестерня первой передачи и заднего хода, 12 — Шестерня второй и третьей передач, 13 — Регулировочное кольцо, 14 — Подшипник, 15 — Вал-шестерня ведомая, 16 — Вал-шестерня ведущая.


Схема углового редуктора мотоблока Угра НМБ-1(Н): 1 — Стопорное кольцо, 2 — Регулировочное кольцо, 3 — Коническая шестерня, 4 — Регулировочные кольца, 5 — Подшипник, 6 — Вал-шестерня промежуточная, 7 — Корпус верхний, 8 — Вал выходной, 9 — Регулировочные кольца, 10 — Подшипник, 11 — Коническая шестерня, 12 — Стопорное кольцо, 13 — Чашка пыльника, 14 — Пыльник, 15 — Манжета, 16 — Регулировочные кольца, 17 — Корпус нижний, 18 — Регулировочная прокладка, 19 — Подшипник, 21 — Крышка, 22 — Шестерня, 23 — Шестерня, 24 — Вал.

Вращающий момент от коленчатого вала передается на ведущий вал 16 (Схема коробки передач) коробки передач и снимается с конической шестерни ведомого вала 15 вертикальным валом 6 углового редуктора (Схема углового редуктора), передающим вращение на шестигранный вал 8 ведущих колес. Во избежание нарушения правильной работы трансмиссии, не рекомендуется разборка трансмиссии мотоблока, которая может привести к нарушению регулировки шестерен.

Коробка передач по своей конструкции является механической двухходовой с 3-мя передачами вперед и 1-ой назад. Трансмиссия имеет два вала отбора мощности (А) и (Б).

Шестеренчато-червячные трансмиссии , состоящие из двух редукторов — верхнего шестеренчатого и нижнего червячного — используются обычно на легких мотоблоках. Коленчатый вал двигателя имеет вертикальное расположение. Иногда машины с шестеренчато-червячной трансмиссией оснащаются центробежной автоматической муфтой сцепления. Подобное устройство мотоблока обеспечивает повышенную компактность агрегата.

Ременно-шестеренчатые, ременно-цепные и ременно-шестеренчато-цепные трансмиссии являются довольно распространенными в легких и средних мотоблоках. Двигатель вращает вал шестеренчатого или цепного редуктора с помощью ременной передачи, являющейся одновременно и сцеплением. Шестеренчато-цепные передачи часто реализуются в одном картере.

У ременной передачи, для изменения скорости движения мотоблока и отбора мощности, шкивы могут иметь дополнительный ручей. К достоинствам такой трансмиссии относится более простая, чем в случае с шестеренчатой трансмиссией, разборка и сборка мотоблока.

На рисунке ниже представлена клиноременная передача мотоблока GreenField модели МБ-6.5 (с ременно-шестеренчатой трансмиссией), которая наряду с передачей момента и снижением числа оборотов выполняет также функции сцепления и коробки передач (переключения скоростей).

Функция сцепления реализуется с помощью натяжного ролика и механизма управления, состоящего из тяги и системы рычагов, позволяющих изменять положение ролика, натягивающего или ослабляющего ремень и, соответственно, включающего или отключающего передачу вращающего момента от двигателя к редуктору. Переключение скоростей осуществляется с помощью двухручьевых шкивов. Переставляя ремень с одного ручья на другой, получают разную скорость движения мотоблока.

Похожая схема реализована и в отечественном мотоблоке Салют 5, изображенном на рисунке ниже. Клиноременная передача передает вращение на шестеренчатый редуктор мотоблока.

Как правило, трансмиссии мотоблоков имеют валы отбора мощности , обеспечивающие передачу вращающего момента к рабочим органам машины. По своему типу и месту расположения в трансмиссии валы отбора мощности могут быть независимыми, располагающимися до сцепления и вращающимися независимо от его состояния (отключенного или включенного), или зависимыми, располагающимися после сцепления, и синхронными определенной передаче. В одном мотоблоке может быть несколько валов отбора мощности — различных по типу и скорости вращения.

Сцепление

Сцепление, являющееся частью трансмиссии, выполняет несколько функций. Передачу крутящего момента от коленвала двигателя на вал коробки передач (редуктора), разъединение редуктора и двигателя во время переключения передач, обеспечение плавного трогания мотоблока с места и его остановку без отключения двигателя.

Конструктивно сцепление может быть выполнено по-разному. В виде клиноременной передачи (см. выше), натяжение или ослабление ремня которой с помощью рычага сцепления приводит к передаче или прекращению передачи крутящего момента от двигателя к редуктору. Или в виде однодискового или многодискового фрикционного сухого или мокрого (масляного) сцепления, которое является более надежным и используется в большинстве моделей мотоблоков. В некоторых машинах применяется гораздо более редкая коническая муфта сцепления.

На уже рассмотренном мотоблоке «Угра» ООО «Кадви» установлено сцепление, являющееся по своей конструкции наиболее традиционным — фрикционное многодисковое с нажимной пружиной, работающее в масляной ванне. Устройство мотоблока с подобным сцеплением должно предусматривать наличие картера для сцепления, куда заливается трансмиссионное масло.


Схема сцепления мотоблока Угра НМБ-1: 1 — Вал двигателя, 2 — Полумуфта ведущая, 3 — Полумуфта ведомая в сборе с выжимным подшипником, 4 — Тарельчатая пружина, 5 — Диски ведущие, 6 — Диски ведомые, 7 — Пружинное упорное кольцо.


Рычаг сцепления: 1 — Ось, 2 — Вилка, 3 — Полумуфта сцепления, 4 — Рычаг, 5 — Трос сцепления, 6 — Болт, 7 — Гайка, 8 — Шайба, 9 — Шайба пружинная, 10 — Втулка.

Сцепление состоит из ведущей полумуфты 2 (Схема сцепления мотоблока), ведомой полумуфты 3, тарельчатой пружины 4, ведущих 5 и ведомых 6 дисков, упорного кольца 7. Работает оно следующим образом. При отпущенном рычаге сцепления тарельчатая пружина сжимает ведомые и ведущие диски, собранные в пакете поочередно. За счёт трения между дисками, осуществляется передача вращающего момента от двигателя к коробке передач. При выжатом рычаге сцепления усилие посредством тросика передается на рычаг выключения сцепления 4 (Рычаг сцепления). При этом вилка сцепления 2 через ведомую полумуфту и выжимные подшипники сжимает пружину, разъединяя ведомые диски с ведущими и прекращая передачу вращающего момента.

Дифференциал

Для улучшения маневрирования и осуществления плавных поворотов, в конструкции некоторых мотоблоков (преимущественно тяжелых) предусматривается дифференциал. Назначение последнего состоит в том, чтобы обеспечивать вращение левого и правого колеса с разной скоростью. Дифференциалы могут быть с функцией блокирования колес или без нее. Вместо дифференциала могут использоваться механизмы, позволяющие отключать одно колесо во время движения.

Ходовая часть

Ходовая часть мотоблока представляет собой раму, на которой закрепляются основные узлы и колеса. Иногда рама отсутствует, и ее роль выполняет трансмиссия, к которой крепится двигатель и колеса.

В большинстве мотоблоков расстояние между колесами может изменяться, это обеспечивает возможность установки колеи разной ширины. Используются два основных вида колес — обычные пневматические и утяжеленные металлические с широкими грунтозацепами. Утяжеляющие грузы могут привариваться к колесам или крепиться к ним с помощью болтов. Многие конструкции металлических колес предусматривают крепление различных по весу грузов. Это позволяет при необходимости увеличить вес мотоблока до значений, обеспечивающих необходимое сцепление колес с грунтом.

Металлические колеса могут быть со сплошным ободом или выполненным в виде двух-трех узких обручей, связанных между собой грунтозацепами. Первые имеют тот недостаток, что между грунтозацепами накапливается земля, препятствующая хорошему сцеплению колес с грунтом.

Органы управления

Органы управления — это совокупность механизмов, обеспечивающих изменение направления движения и скорости мотоблока. К ним относятся: руль, рычаги и тяги переключения скоростей, рычаги управления сцеплением, подачи «газа», экстренной остановки двигателя и пр. Поскольку в конструкции мотоблоков, за очень редким исключением, не предусматривается наличие сиденья для оператора, устройство мотоблока должно обеспечивать управление им с помощью одних рук.

Некоторые органы управления (воздушной заслонкой карбюратора, включения вала отбора мощности и пр.) располагаются на соответствующих узлах и агрегатах.

Обычно на левой рулевой штанге располагают рычаг управления муфтой сцепления и рычаг экстренной остановки двигателя, на правой — ручку «газа», рычаг привода колес и тормоза (если он есть). Конструкция рулевой колонки мотоблоков предусматривает, как правило, регулировку положения ручек в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На рисунке представлены органы управления мотоблока SunGarden MF360.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 14703
Источник: https://www.opcgate.ru/prosteishii-sposob-kak-sdelat-ramku-scepleniya-na-motoblok/

Как изготовить механизм сцепления своими руками?

Сцепление на мотоблок работает по принципу, предусматривающему повышенное трение составляющих, поэтому быстрого износа избежать не получится. В таком случае стоит попытаться сделать механизм своими руками. Конструкция самодельного сцепления будет составлена из:

  • первичного вала КПП и маховика автомобиля Москвич;
  • ступицы и поворотного кулака от Таврии;
  • Б-профиля;
  • Двух ручьевого ведомого шкива;
  • Коленчатого вала от ГАЗ-69.

Последующие работы по сборке механизма выглядят следующим образом:

    1. Для начала потребуется сточить коленчатый вал так, чтобы он не цеплял другие элементы мотоблока;
    2. На вал насаживаем штатную ступицу мотоблока;
    3. Далее на валу необходимо проточить место под подшипник. Эту операцию следует выполнять максимально точно, чтобы подшипник идеально сел на вал. В результате ступица должна прилегать без каких-либо зазоров, а шкив должен прокручиваться;
    4. Затем переверните коленвал и проделайте то же самое на обратной его стороне;
    5. Далее дрелью с 5-миллиметровы сверлом проделайте 6 отверстий в шкиве. Дистанция между ними должна быть одинаковой. Так как будут использоваться 10-миллиметровые болты, то на обратной стороне колеса, приводящего в движение приводной ремень, также необходимо рассверлить отверстия;
  1. Далее установите шкив на маховик, и стяните обе запчасти болтом. После этого отметьте места сверления на маховике так, чтобы они совпадали с 6 отверстиями в шкиве;
  2. Снимите шкив и просверлите отверстия в маховике;
  3. После этого снова наденьте шкив и надежно стяните конструкцию болтами;
  4. Внутреннюю поверхность коленвала и маховика проточите, чтобы они не бились друг о друга.

Готовая конструкция может устанавливаться на штатное место в мотоблоке. Не забудьте подключить тросы, выводя их как можно дальше от элементов трения.

Мотоблок состоит из следующих основных узлов: двигателя 1, трансмиссии 2, ходовой части 3 и органов управления 4.

Двигатель и системы его обеспечения

Привод мотоблока представляет собой классический двигатель внутреннего сгорания со всеми необходимыми для его работы системами. В машинах легкого и среднего класса используются бензиновые четырехтактные двигатели (про устройство и работу четырехтактного двигателя смотрите ). Мотоблоки тяжелого класса нередко оснащаются дизельными двигателями. В устаревших и некоторых легких моделях иногда (довольно редко) можно встретить двухтактный бензиновый двигатель.


Устройство четырехтактного бензинового двигателя (Honda) мотоблока: 1 — топливные фильтры, 2 — коленчатый вал, 3 — воздушный фильтр, 4 — часть системы зажигания, 5 — цилиндр, 6 — клапан, 7 — подшипник коленчатого вала.

Большинству пользователей мотоблоков приходится иметь дело с четырехтактными бензиновыми двигателями с воздушным охлаждением. Эти двигатели имеют следующие системы обеспечения их работы:

  • Система подачи топлива, предназначенная для приготовления топливовоздушной смеси, состоящая из топливного бака с краном, топливного шланга, карбюратора, воздушного фильтра.
  • Система смазки, обеспечивающая смазку трущихся деталей.
  • Механизм запуска (стартер), предназначенный для раскрутки коленчатого вала. Многие двигатели оснащены механизмом облегченного запуска, снижающим усилие запуска за счет устройства на распределительном валу, открывающего выпускной клапан при такте сжатия и тем самым уменьшающего компрессию в цилиндре при раскручивании коленвала. Тяжелые мотоблоки иногда оснащаются электростартерами, работающими от аккумуляторов. Некоторые модели имеют электрический и ручной запуск. Последний используется в качестве резервного.
  • Система охлаждения, отводящая тепло от блока цилиндра двигателя потоком воздуха, нагнетаемого крыльчаткой маховика при вращении коленвала.
  • Система зажигания, обеспечивающая бесперебойное искрообразование на свече зажигания. Вращающийся маховик с магнитным башмаком индуцирует в магнето э.д.с., преобразующуюся с помощью электронной схемы в электрические сигналы, подаваемые на свечу. В результате между контактами последней проскакивает искра, воспламеняющая воздушно-топливную смесь.


1 — электронное магнето, 2 — винт, 3 — башмак магнитный.


Механизм запуска и система зажигания мотоблока Каскад МБ6: 1 — ручка стартёра, 2 — корпус вентилятора, 3 — кожух защитный, 4 — цилиндр, 5 — головка цилиндра, 6 — магнето, 7 — маховик.

  • Система газораспределения, отвечающая за своевременное поступление в цилиндр двигателя топливовоздушной смеси и выпуск отработанных газов. В состав системы газораспределения входит глушитель, предназначенный для направленного выпуска отработанных газов и снижения шума.

Отметим, что двигатели продаются со всеми его системами, и если есть задумка сделать мотоблок своими руками, то у купленного двигателя уже будут и бензобак, и воздушный фильтр, и стартер, и т. д., например вот (только покупать лучше через интернет-магазин, т.к. в обычном магазине этой сети цена может быть выше).

На рисунке ниже представлен широко применяемый в мотоблоках отечественного производства двигатель Honda серии GX модели GX200 QX4. Мощность агрегата составляет 5,5 л.с. Он имеет горизонтальное расположение коленчатого вала и повышенную степень сжатия, обеспечивающую эффективное сгорание топлива и низкое образование нагара.

Трансмиссия

Трансмиссия служит для передачи вращающего момента от двигателя к колесам и изменения скорости и направления движения мотоблока. Она состоит обычно из нескольких узлов, последовательно соединенных друг с другом: редуктора, дифференциала (в некоторых моделях), сцепления, коробки передач. Эти элементы конструктивно могут выполняться в виде отдельных узлов или объединяться в одном корпусе. Коробка передач служит для переключения скоростей, которых может быть разное количество (до 6-ти передних и 2-х задних), и одновременно является редуктором.

По своему типу узлы трансмиссии (редукторы и коробки передач) могут быть шестеренчатыми, ременными, цепными или представлять собой различные сочетания тех и других.

Классическая шестеренчатая трансмиссия , состоящая только из цилиндрических и конических шестерен, применяется в основном на тяжелых мотоблоках и некоторых моделях средних машин. Как правило, она имеет реверс и несколько понижающих ступеней.

На рисунке ниже представлена шестеренчатая трансмиссия мотоблока «Угра» НМБ-1, состоящая из цилиндрических и конических шестерен. Двигатель жестко крепится к коробке передач, которая в свою очередь жестко связана с угловым редуктором. Конструкция мотоблока НМБ-1 не имеет цепных и ременных передач, которые, по мнению ее разработчиков, являются ненадежным звеном трансмиссий из-за склонности к обрывам, повреждениям и проскальзыванию ремня.


Схема коробки передач мотоблока Угра НМБ-1: 1 — Вилка сцепления, 2 — Стопорное кольцо, 3 — Регулировочное кольцо, 4 — Подшипник, 5 — Стопорное кольцо, 6 — Регулировочное кольцо, 7 — Стопорное кольцо, 8 — Манжета, 9 — Стопорное кольцо, 10 — Подшипник, 11 — Шестерня первой передачи и заднего хода, 12 — Шестерня второй и третьей передач, 13 — Регулировочное кольцо, 14 — Подшипник, 15 — Вал-шестерня ведомая, 16 — Вал-шестерня ведущая.


Схема углового редуктора мотоблока Угра НМБ-1(Н): 1 — Стопорное кольцо, 2 — Регулировочное кольцо, 3 — Коническая шестерня, 4 — Регулировочные кольца, 5 — Подшипник, 6 — Вал-шестерня промежуточная, 7 — Корпус верхний, 8 — Вал выходной, 9 — Регулировочные кольца, 10 — Подшипник, 11 — Коническая шестерня, 12 — Стопорное кольцо, 13 — Чашка пыльника, 14 — Пыльник, 15 — Манжета, 16 — Регулировочные кольца, 17 — Корпус нижний, 18 — Регулировочная прокладка, 19 — Подшипник, 21 — Крышка, 22 — Шестерня, 23 — Шестерня, 24 — Вал.

Вращающий момент от коленчатого вала передается на ведущий вал 16 (Схема коробки передач) коробки передач и снимается с конической шестерни ведомого вала 15 вертикальным валом 6 углового редуктора (Схема углового редуктора), передающим вращение на шестигранный вал 8 ведущих колес. Во избежание нарушения правильной работы трансмиссии, не рекомендуется разборка трансмиссии мотоблока, которая может привести к нарушению регулировки шестерен.

Коробка передач по своей конструкции является механической двухходовой с 3-мя передачами вперед и 1-ой назад. Трансмиссия имеет два вала отбора мощности (А) и (Б).

Шестеренчато-червячные трансмиссии , состоящие из двух редукторов — верхнего шестеренчатого и нижнего червячного — используются обычно на легких мотоблоках. Коленчатый вал двигателя имеет вертикальное расположение. Иногда машины с шестеренчато-червячной трансмиссией оснащаются центробежной автоматической муфтой сцепления. Подобное устройство мотоблока обеспечивает повышенную компактность агрегата.

Ременно-шестеренчатые, ременно-цепные и ременно-шестеренчато-цепные трансмиссии являются довольно распространенными в легких и средних мотоблоках. Двигатель вращает вал шестеренчатого или цепного редуктора с помощью ременной передачи, являющейся одновременно и сцеплением. Шестеренчато-цепные передачи часто реализуются в одном картере.

У ременной передачи, для изменения скорости движения мотоблока и отбора мощности, шкивы могут иметь дополнительный ручей. К достоинствам такой трансмиссии относится более простая, чем в случае с шестеренчатой трансмиссией, разборка и сборка мотоблока.

На рисунке ниже представлена клиноременная передача мотоблока GreenField модели МБ-6.5 (с ременно-шестеренчатой трансмиссией), которая наряду с передачей момента и снижением числа оборотов выполняет также функции сцепления и коробки передач (переключения скоростей).

Функция сцепления реализуется с помощью натяжного ролика и механизма управления, состоящего из тяги и системы рычагов, позволяющих изменять положение ролика, натягивающего или ослабляющего ремень и, соответственно, включающего или отключающего передачу вращающего момента от двигателя к редуктору. Переключение скоростей осуществляется с помощью двухручьевых шкивов. Переставляя ремень с одного ручья на другой, получают разную скорость движения мотоблока.

Похожая схема реализована и в отечественном мотоблоке Салют 5, изображенном на рисунке ниже. Клиноременная передача передает вращение на шестеренчатый редуктор мотоблока.

Как правило, трансмиссии мотоблоков имеют валы отбора мощности , обеспечивающие передачу вращающего момента к рабочим органам машины. По своему типу и месту расположения в трансмиссии валы отбора мощности могут быть независимыми, располагающимися до сцепления и вращающимися независимо от его состояния (отключенного или включенного), или зависимыми, располагающимися после сцепления, и синхронными определенной передаче. В одном мотоблоке может быть несколько валов отбора мощности — различных по типу и скорости вращения.

Сцепление

Сцепление, являющееся частью трансмиссии, выполняет несколько функций. Передачу крутящего момента от коленвала двигателя на вал коробки передач (редуктора), разъединение редуктора и двигателя во время переключения передач, обеспечение плавного трогания мотоблока с места и его остановку без отключения двигателя.

Конструктивно сцепление может быть выполнено по-разному. В виде клиноременной передачи (см. выше), натяжение или ослабление ремня которой с помощью рычага сцепления приводит к передаче или прекращению передачи крутящего момента от двигателя к редуктору. Или в виде однодискового или многодискового фрикционного сухого или мокрого (масляного) сцепления, которое является более надежным и используется в большинстве моделей мотоблоков. В некоторых машинах применяется гораздо более редкая коническая муфта сцепления.

На уже рассмотренном мотоблоке «Угра» ООО «Кадви» установлено сцепление, являющееся по своей конструкции наиболее традиционным — фрикционное многодисковое с нажимной пружиной, работающее в масляной ванне. Устройство мотоблока с подобным сцеплением должно предусматривать наличие картера для сцепления, куда заливается трансмиссионное масло.


Схема сцепления мотоблока Угра НМБ-1: 1 — Вал двигателя, 2 — Полумуфта ведущая, 3 — Полумуфта ведомая в сборе с выжимным подшипником, 4 — Тарельчатая пружина, 5 — Диски ведущие, 6 — Диски ведомые, 7 — Пружинное упорное кольцо.


Рычаг сцепления: 1 — Ось, 2 — Вилка, 3 — Полумуфта сцепления, 4 — Рычаг, 5 — Трос сцепления, 6 — Болт, 7 — Гайка, 8 — Шайба, 9 — Шайба пружинная, 10 — Втулка.

Сцепление состоит из ведущей полумуфты 2 (Схема сцепления мотоблока), ведомой полумуфты 3, тарельчатой пружины 4, ведущих 5 и ведомых 6 дисков, упорного кольца 7. Работает оно следующим образом. При отпущенном рычаге сцепления тарельчатая пружина сжимает ведомые и ведущие диски, собранные в пакете поочередно. За счёт трения между дисками, осуществляется передача вращающего момента от двигателя к коробке передач. При выжатом рычаге сцепления усилие посредством тросика передается на рычаг выключения сцепления 4 (Рычаг сцепления). При этом вилка сцепления 2 через ведомую полумуфту и выжимные подшипники сжимает пружину, разъединяя ведомые диски с ведущими и прекращая передачу вращающего момента.

Дифференциал

Для улучшения маневрирования и осуществления плавных поворотов, в конструкции некоторых мотоблоков (преимущественно тяжелых) предусматривается дифференциал. Назначение последнего состоит в том, чтобы обеспечивать вращение левого и правого колеса с разной скоростью. Дифференциалы могут быть с функцией блокирования колес или без нее. Вместо дифференциала могут использоваться механизмы, позволяющие отключать одно колесо во время движения.

Ходовая часть

Ходовая часть мотоблока представляет собой раму, на которой закрепляются основные узлы и колеса. Иногда рама отсутствует, и ее роль выполняет трансмиссия, к которой крепится двигатель и колеса.

В большинстве мотоблоков расстояние между колесами может изменяться, это обеспечивает возможность установки колеи разной ширины. Используются два основных вида колес — обычные пневматические и утяжеленные металлические с широкими грунтозацепами. Утяжеляющие грузы могут привариваться к колесам или крепиться к ним с помощью болтов. Многие конструкции металлических колес предусматривают крепление различных по весу грузов. Это позволяет при необходимости увеличить вес мотоблока до значений, обеспечивающих необходимое сцепление колес с грунтом.

Металлические колеса могут быть со сплошным ободом или выполненным в виде двух-трех узких обручей, связанных между собой грунтозацепами. Первые имеют тот недостаток, что между грунтозацепами накапливается земля, препятствующая хорошему сцеплению колес с грунтом.

Органы управления

Органы управления — это совокупность механизмов, обеспечивающих изменение направления движения и скорости мотоблока. К ним относятся: руль, рычаги и тяги переключения скоростей, рычаги управления сцеплением, подачи «газа», экстренной остановки двигателя и пр. Поскольку в конструкции мотоблоков, за очень редким исключением, не предусматривается наличие сиденья для оператора, устройство мотоблока должно обеспечивать управление им с помощью одних рук.

Некоторые органы управления (воздушной заслонкой карбюратора, включения вала отбора мощности и пр.) располагаются на соответствующих узлах и агрегатах.

Обычно на левой рулевой штанге располагают рычаг управления муфтой сцепления и рычаг экстренной остановки двигателя, на правой — ручку «газа», рычаг привода колес и тормоза (если он есть). Конструкция рулевой колонки мотоблоков предусматривает, как правило, регулировку положения ручек в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На рисунке представлены органы управления мотоблока SunGarden MF360.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Блок: 12/12 | Кол-во символов: 15532
Источник: https://tskmn.ru/types-of-lighting/kak-otregulirovat-rychag-scepleniya-na-tyazhelom-motobloke-prosteishii.html

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 37907
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
  1. https://elec-master.ru/ground/regulirovka-sceplenie-na-motoblok-niva-prosteishii-sposob.html: использовано 5 блоков из 18, кол-во символов 4157 (11%)
  2. https://tskmn.ru/types-of-lighting/kak-otregulirovat-rychag-scepleniya-na-tyazhelom-motobloke-prosteishii.html: использовано 2 блоков из 12, кол-во символов 18050 (48%)
  3. https://www.opcgate.ru/prosteishii-sposob-kak-sdelat-ramku-scepleniya-na-motoblok/: использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 15700 (41%)

Провалилась педаль сцепления- неисправности — В Мире Дорог

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Тугая педаль сцепления. Способы сделать её мягче на Лада Гранта. | AvtoTechLife

Измерение силы нажатия педали.

Измерение силы нажатия педали.

Для владельцев автомобилей с ручной коробкой передач приходится очень часто нажимать на педаль сцепления, особенно в пробках. Со временем, в этом механизме возникают проблемы такие как высыхание смазки, износ троса и стирание втулок, соответственно нажимать педаль становится всё туже. Для устранения этих неполадок рассмотрим некоторые способы:

Вилка сцепления

Вилка сцепления

1) Смазать опору вилки сцепления и направляющую втулку выжимного подшипника. Для этого использую тефлоновую смазку в баллончике с тонкой трубочкой и подведя её к опоре смазываю, предварительно сняв пыльник вилки.

Силиконовый пыльник

Силиконовый пыльник

2) Замена пыльника вилки. Со временем старый резиновый пыльник становится дубовым, новый силиконовый гораздо мягче и должен быть долговечнее.

Старый трос сцепления

Старый трос сцепления

3) Замена троса сцепления. На фото старый трос уже протёрся, так что покупаю новый и хорошенько смазываю.

Новые втулки оси педали сцепления

Новые втулки оси педали сцепления

4) Отрезок трубы под трос сцепления. Использовал трубу с внешним диаметром 25 мм. Добавляет плавности изгибу троса, что немного снижает усилие на педаль.

Отрезок пластиковой трубы на 25 мм

Отрезок пластиковой трубы на 25 мм

5) Замена втулок оси педали сцепления. Предварительно обработать смазкой.

Пластиковый поводок троса

Пластиковый поводок троса

6) Смазка пластикового поводка троса. Со временем пластиковый поводок перестаёт скользить по вилке или заедает, издавая скрип. Можно заменить его модернизированным на подшипниках.

Усилие на педаль 8,5 кг

Усилие на педаль 8,5 кг

Благодаря проделанной работе удалось заметно снизить усилие на педаль сцепления. Ниже смотрите видеоролик по теме статьи, там будут показаны замеры усилия на педаль после замены и смазки отдельных её элементов:

трос сцепления с автоматом натяжения

Троса сцепления бывают с механической или автоматической регулировкой натяжения.

Определить, какой именно у вас – очень просто. Если нечего регулировать, значит стоит автомат.

Однако отсутствие регулировок не означает, что снять и поставить его можно просто.  Новые троса продаются во «взведённом состоянии», при определённых видах работ, связанных со сцеплением, его так же нужно приводить в такое состояние.

Рассмотрим этот вопрос плотно. Наверняка многие обращали внимание, заглядывая под капот, что на тросу болтаются белые (иногда чёрные) пластиковые хомуты с прорезями.

А на утолщении рубашки троса есть «уши», прекрасно подходящие к прорезям хомута.

Одна незадача: в распущенном состоянии механизма натяжения они очень далеко друг от друга находятся.

Способ «взведения» троса, когда он отсоединён от коробки передач,  на самом деле очень прост, и состоит из трёх движений:

-взяв в одной рукой конец троса, второй возьмитесь за основание рубашки, где и расположен механизм самонатяжения. Первым движением втолкните трос внутрь рубашки, сантиметров на 5, а затем потяните на себя. В момент, когда трос полностью вытянется, начнёт складываться механизм.

Вот тут понадобится определённая сноровка, или помощник, который и зафиксирует механизм во взведённом положении, надев хомут на «уши»

-если вы только собираетесь отсоединить трос от коробки, то действий ещё меньше:

Нажав предварительно несколько раз на педаль сцепления, затем надавите на сам рычаг привода, в месте, в котором крепится трос, в сторону земли.

И механизм сложится. Удерживая одной рукой рычаг, второй вполне можно и самостоятельно надеть хомут.

Кстати, нежелание рычага опускаться говорит о неисправности автомата натяжения, и трос необходимо заменить.

К сожалению, пластиковые хомуты являются частью троса, и если на вашем кто-то по глупости его срезал, пристроить чужой не получится.

но если и её найти не сможете, можно использовать обычную проволку, обмотав её сначала вокруг рубашки троса, в начале механизма натяжения, а затем, взведя его, накрутить на «уши».

если же вы купили новый трос, помните, что хомут фиксации нужно снимать с «ушей» только после полной установки троса!

 

это НЕ правильное крепление троса к педали!

Провалилась педаль сцепления, причины, что делать

Поломка сцепления автомобиля — это всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как сделать ремонт машины, какие детали приобрести под замену, и где взять деньги.

Провалилась педаль сцепления

При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика.

Причины поломки

Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления.

Их несколько:

1. Обрыв тросика. Одна из наиболее распространенных проблем — повреждение тросика системы сцепления. Слабое место находится в области наконечника где трос с ним соединен в двигательном отсеке. Решение такой проблемы — замена троса, что можно сделать и без привлечения специалистов. Как устранить провал педали сцепления, будет рассмотрено ниже.

2. Поломка возвратной пружины. В процессе эксплуатации часто не выдерживает пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение. Если пружина лопнула, единственным решением является замена. Поменяйте на месте или на СТО.

Сломанная пружина педали сцепления

Бывают ситуации, когда пружинка просто слетела. В этом случае найдите ее и установите на место. После этого проверяйте работу сцепления и продолжайте движение.

3. Попадание воздуха в гидравлический привод — для автомобилей Ваз 2101-07. При наличии такой неисправности прокачивайте систему. Если подходящего инструмента нет, тогда вызывайте эвакуатор или в гараж.

4. Выход из строя выжимной вилки. Этот узел монтируется на КПП автомобиля, а ее ресурс не так уж и велик. Что делать, если из-за поломки узла провалилась педаль сцепления? Решение — замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работы проверьте состояние диска сцепления и также поменяйте его при необходимости.

5. Проблемы в работе главного цилиндра. Возможны ситуации, когда один из цилиндров «пробивает», на нем появляются дефекты или порвалась манжета. Если провал педали вызван этой неисправностью, не все потеряно. Несколько раз резко нажмите на управляющий рычаг, после чего последний может вернуться на место.

6. Поломка ведомого диска. Если провал педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, утечкой или механическими повреждениями.

Провалилась педаль сцепления, как решить проблему?

При обнаружении поломки попробуйте восстановить работоспособность устройства одним из методов:

1. Поменяйте тросик. Для выполнения работы подготовьте набор гаечных ключей, пассатижи и трос под замену. Хорошо, если под рукой будет рожковый или накидной ключ (с ними удобнее).

Далее действуйте так:

  • Поднимайте капот машины.
  • Находите место, где трос фиксируется к наконечнику.
  • В случае обрыва снимайте наконечник с помощью ключа.
  • Переходите в салон и демонтируем тросик от педали, после чего тяните его на себя и извлекайте полностью.
  • Берите новую деталь и ставьте ее вместо поврежденного троса. При этом собирайте механизм по обратному алгоритму.

После завершения работ подрегулируйте ход педали. Выставляйте свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

Регулировка педали сцепления

2. Замените пружинку. Если педаль сцепления не возвращается из-за поломки пружины, действуйте так:

  • Подготовьте пружину. Желательно, чтобы она была под рукой. В противном случае придется отправиться в магазин за покупкой.
  • Поднимайте крышку капота и скручивайте гайку тросика.
  • Убирайте старую пружинку.
  • Берите новый элемент и ставьте него на место. Будьте осторожны, чтобы избежать повреждений. Заводите мотор и прокатитесь 100-200 метров. Если проблем со сцеплением нет, продолжайте движение.

Как добраться до СТО?

К сожалению, техника не всегда подводит возле дома или СТО. Бывает, что сцепление отказало где-то на трассе, а до ближайшего сервиса несколько километров. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится применять другие способы.

Следуйте простому алгоритму:

  • Включите первую передачу (в этот момент отпускайте педаль газа).
  • Поворачивайте ключ в замке зажигания. В момент, когда двигатель начнет «подхватывать», добавляйте газ. Действуйте аккуратно, чтобы машина не заглохла.
  • Продолжайте движение на 1-й скорости. Не пытайтесь включить вторую передачу без сцепления, особенно если у вас нет навыков, хотя это и возможно. Неправильное включение чревато поломкой узла.

Перед выполнением упомянутых советов сделайте следующее:

  • Поставьте машину на склоне или хотя бы прямой трассе, чтобы транспорт не откатывался назад.
  • Перед началом движения прогревайте мотор.
  • Заранее продумайте путь. Желательно, чтобы по дороге приходилось сталкиваться с меньшим числом светофоров и перекрестков.
  • Включайте «аварийку».
  • Делайте как можно меньше перемещений в левую или правую сторону.

Если вы определили, почему провалилась педаль сцепления, а устранить проблему в дороге не удается и не получается тронуться на первой (второй) скорости, вызывайте эвакуатор или остановите авто, готовое отбуксировать авто до гаража (СТО). Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Как сделать замену сцепления своими руками, когда нужно менять сцепление. Как заменить сцепление. Меняем сцепление своими руками.

Силовая установка ТС осуществляет обеспечение передачи крутящего момента к трансмиссии, который соответствует различным оборотам коленвала. КПП же производит изменение крутящего момента в меньшую или большую сторону посредством изменения передаточных чисел шестерен. Однако, чтобы ввести в зацепление требуемые шестеренки, КПП необходимо отсоединить от силовой установки, другими словами, чтобы зацепление произошло, первичный вал КПП не должен воспринимать вращение от маховика. Для кратковременного отключения КП от силовой установки, в конструкции авто предусмотрено сцепление. Задача данного компонента — временное отключение КПП от силового агрегата, чтобы ввести определенные шестеренки в зацепление, когда осуществляется переключение передач. Помимо этого, сцепление производит обеспечение передачи вращения во время начала движения с места. Действие сцепления основано на силе трения между различными по структуре материалами. В ТС применяется трение между металлическими компонентами — нажимным диском, маховиком и фрикционами, которые выполнены в виде накладок и расположены на ведомом диске.

Сцепление автомобиля, устройство и принцип действия

Автомобильное сцепление состоит из привода и двух дисков — ведущего и ведомого.

В конструкцию ведущего диска входит кожух диска — корзина, с помощью которой он крепится к маховику. Внутри кожуха находится нажимной диск, который прижимается своей поверхностью к ведомому диску, а точнее, к его фрикционным накладкам. Данный диск способен перемещаться внутри корзины. Ведущий диск также состоит из пружин, которые поджимают к фрикционным накладкам нажимной диск.

Чтобы переместить нажимной диск внутри корзины и, соответственно, убрать его прижимание к ведомому диску, необходимо преодолеть усилие пружин. В грузовых ТС для этого применяются рычаги. Легковые автомобили имеют немного другую конструкцию — здесь применяется диафрагменная пружина, которая сделана в виде отсеченного конуса с отсеченным верхом. Пружина внешней кромкой крепится к нажимному диску. Сам конус немного выступает из кожуха. У данного конуса ближе к центру выштампованы лепестки, выполняющие роль рычагов. При вдавливании данных лепестков внутрь, конус способен изгибаться и отводить внутрь корзины нажимной диск.

Ведомый диск является металлическим, с двух сторон которого приклепаны или приклеены фрикционные накладки. По его центру находится ступичная втулка, которая подвижно соединена со стальной частью посредством демпферных пружинок и фрикционных шайб. Данной шлицевой ступицей он насаживается на первичный вал КПП.

При осуществлении подключения ДВС к КПП, когда ведомый диск поджимается нажимным к маховику, данные пружины сжимаются, тем самым обеспечивая плавность включения.

Фрикционные пружины необходимы в конструкции диска, чтобы гасить крутильные колебания.

Привод сцепления — это выжимной подшипник, вилка выключения сцепления и система рычагов.

Работает все это следующим образом. Если педаль сцепления отпущена, диафрагменная пружина, поскольку на нее не воздействует ничего, прижимает к маховику нажимным диском ведомый — вращение передается постоянно.

Когда водитель выжал педаль, усилие передается на вилку с помощью системы рычагов. Вилка давит на выжимной подшипник, который находится на первичном валу КП. Подшипник двигается по валу и нажимает на пружину диафрагменного типа, которая уходит вглубь корзины и давит на нажимной диск, который, в свою очередь, отходит, перестает поджимать ведомый диск, в результате чего прекращается передача вращения, то есть мотор отсоединяется от КПП.

Неисправности сцепления автомобиля, признаки возможных неисправностей

Самые распространенные проблемы со сцеплением:

  1. «Пробуксовка». Данная проблема возникает, если сцепление неправильно отрегулировано — свободный ход фактически отсутствует, а подшипник давит на пружину диафрагменного типа. В данном случае, даже если педаль полностью отпущена, сцепление все ровно остается немного выжатым, чему сопутствует проскальзывание дисков. Если данную проблему не устранить, в результате высокой температуры металлический участок ведомого диска может покоробиться, произойдет быстрый износ накладок и, возможно, их разрушение, они подгорят, а на маховике образуются мелкие трещины.
  2. Сцепление «ведет». Данная проблема тоже образуется при неправильной регулировке. Однако сводится она к слишком большому свободному ходу. Сцепление в данном случае не оттесняет нажимной диск полностью, вращение передается даже если максимально выжать педаль. Это отрицательно воздействует на диски, которые могут покоробиться, потрескаться или даже вывести КПП из строя.
  3. Рывки при трогании. Возможно разрушение накладок диска, выскакивание демпферных пружин с посадочных мест. К тому же, возможно заедание ступицы диска при движении и отделение лепестков мембранной пружины, в результате чего нажимной диск двигается с перекосом.
  4. Повышенный шум в процессе работы свидетельствует о выходе из строя выжимного подшипника.

Замена сцепления, в каких случаях требуется заменить сцепление

Потребность в разборке и замене сцепления, как правило, возникает при появлении выше описанных неисправностей — сильный шум при работе сцепления, большой свободный ход или его отсутствие, рывки при трогании.

Техника безопасности и место для работы

На автомобилях ВАЗ, чтобы добраться до сцепления, необходимо демонтировать КПП. А поскольку снимается она вниз, вам понадобится смотровая яма. В обязательном порядке соблюдайте технику безопасности, во избежание проблем.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Новые компоненты сцепления.
  2. Правка, которую можно сделать из старого приводного вала.
  3. Наборы ключей.

Как снять коробку передач, чтобы добраться до сцепления, пошаговая инструкция

Приступаем к разборке. От картера отсоединяем трос сцепления, а от КПП — тягу рычага КПП. Далее снимаем стартер, а с КП сливаем масло.

Затем откручиваем и снимаем приводные валы. Чтобы шестерни не сместились в коробке, хотя бы с одной стороны необходимо вставить старый ШРУС.

Далее откручиваем все крепление картера к мотору. Чтобы КПП можно было снять, с левой стороны авто снимаем нижние рычаги подвески.

Мотор необходимо вывесить, так как придется откручивать левую и заднюю его опоры. Затем поддерживая КПП, между силовой установкой и картером сцепления загоняем отвертку и снимаем со шпилек картер сцепления вместе с КПП.

Как снять и поставить сцепление, пошаговая инструкция

Перед снятием корзины вставляем заранее подготовленную правку на место первичного вала КП.

Далее откручиваем крепежные болты корзины сцепления, после чего снимаем с авто ведущий диск.

Теперь снимаем ведомый диск.

Затем визуально оцениваем элементы сцепления. Если вы обнаружите хотя бы незначительные повреждения частей сцепления, необходимо заменить сцепление ТС.

Установку нового сцепления производим в обратном порядке.

Советы профи об использовании заранее подготовленной правки, чтобы не возникло проблем с установкой КПП на место

Не забудьте использовать правку. Без нее провести центровку положения ведомого диска будет невозможно, а в дальнейшем у вас могут возникнуть проблемы с установкой КПП на место.

Как сделать сумочку-клатч

22 Сумка-клатч

— это украшение для шоу, которое можно сделать очень быстро. Позвольте мне показать вам, как сделать сумку-клатч менее чем за 5 минут. Его можно либо сшить, либо просто приклеить с помощью клея для ткани. Оба будут работать.

Клатч-салфетку можно сделать для себя и/или в подарок. Этот клатч, сделанный своими руками, станет отличным подарком, который обязательно будет оценен по достоинству. Это серьезно самая милая вещь!

Если вы хотите персонализировать свой клатч, существует множество вариантов украшений — просто выберите то, что вам нужно.Я даже покажу вам, как сделать потрясающую розу из ткани, которую вы можете использовать для украшения. Готовый? Давайте погрузимся в учебник по сумочке-клатчу!

Ниже вы найдете мое пошаговое письменное руководство с ВИДЕО-инструкциями для всех визуалов.

Мы иногда ссылаемся на товары, предлагаемые продавцами, чтобы помочь читателю найти соответствующие продукты. Некоторые ссылки могут быть партнерскими, что означает, что мы получаем небольшую комиссию за покупку товара.

Как сделать сумочку-клатч

Принадлежности и инструменты для салфеток

  • круглый поднос
  • магнитная застежка-кнопка
  • набор милых украшений
  • клей для ткани
  • подходящая резьба (дополнительно)
  • линейка или измерительная лента
  • швейные скрепки или прищепки
  • швейная машина (опционально)

Следите за нашими бесплатными выкройками и обучающими материалами!

Как сшить сумочку-клатч под стол

Сначала посмотрите видео о сумке-клатче своими руками , а затем следуйте приведенным ниже пошаговым инструкциям.
Пожалуйста, наслаждайтесь и не забывайте ставить лайки и ПОДПИСЫВАТЬСЯ на YouTube, чтобы быть в курсе новых видео по мере их выхода. Не забывайте также звонить в колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе нового видео.

Сумки для салфеток своими руками ВИДЕО РУКОВОДСТВО

ИНСТРУКЦИИ:

ШАГ 1: Решите, как вы будете шить сумочку-салфетку

Положите круглую салфетку изнаночной стороной вверх. Внимательно посмотрите на свою салфетку, чтобы определить, какая сторона неправильная, а какая правильная (самая красивая).

Сложите салфетку пополам так, чтобы конец салфетки оказался внутри. Вам нужно будет осмотреть изнаночную сторону, чтобы найти концевую часть. Вам нужно, чтобы эта часть попала внутрь сгиба, чтобы сделать клатч на салфетке как можно более красивым. Развернуть.

ШАГ 2: Изготовление корпуса салфетки

Сложите нижнюю часть внутрь примерно на 2,5 дюйма / 6 см и закрепите зажимами для белья или зажимами для бельевых веревок. В этот момент я обычно складываю клапан, чтобы определить, нравится ли мне внешний вид.Вы можете сделать то же самое или просто пропустить это и продолжить.

Обильно нанесите клей на сгиб клапана. Хорошо прижмите склеиваемую часть. Фиксация с помощью зажимов, булавок или прищепок

Сложите всю салфетку пополам и закрепите стороны с помощью зажимов. Вот так будет выглядеть ваша сумочка на данный момент.

ШАГ 3: СШИВАЙТЕ или ПРИКЛЕИВАЙТЕ стороны

Это единственная пошивка для всего этого проекта. Сшейте стороны клатча салфетки прямым стежком.Я хотел бы усилить швы, застрочив весь шов или просто застрочив начало и конец. Всего два шва. Удаляйте зажимы во время шитья.

(версия без прошивки)

Если вы не сшиваете, вы можете использовать клей по бокам вместо того, чтобы сшивать их. Закрепите булавками или зажимами.

Снимите зажимы с верхней части после высыхания клея.

ШАГ 4:

Отметьте положение защелок

Отметьте середину клапана и корпуса.Поместите измерительную ленту поверх сгиба тела и отметьте середину портновским мелом или исчезающей ручкой для ткани. Аккуратно перечислите ленту и подведите ее к верхней части клапана, а также отметьте середину клапана

.

ШАГ 5. Вставьте защелку в клапан сумки для салфеток

.

Просто следуйте указаниям металлических защелок, чтобы надежно закрепить их на клапане и корпусе сумки. Ниже приведены общие указания, которые можно использовать для установки оснастки.

Вставьте штыри защелки в клапан и плотно прижмите к клапану.

Поместите металлическую шайбу на штыри и согните штыри в противоположных направлениях. Если вы регулярно едите шпинат (привет, Попай) и ваши руки достаточно сильны, вы можете сгибать шпинат пальцами. Другие способы, с помощью которых вы можете согнуть зубцы, — это использовать плоскогубцы или просто ручку/карандаш, чтобы прижать их к плоской поверхности.

ШАГ 6: Установите внутреннюю защелку на корпус муфты подставки для столовых приборов

Отметьте положение охватывающей защелки, отметив защелку мелом или тканевой ручкой.Сложите верхнюю часть и прижмите отмеченную часть к корпусу сумки, чтобы она оставила след. Используйте ручку для ткани, чтобы сделать эту отметку более заметной, и установите защелку. Поместите внутреннюю защелку поверх маркировки и протолкните ее выступы через корпус сумки. Это будет немного сложнее, чем установка мужской кнопки, так как вам придется протыкать двойной слой салфетки. Фигги это немного, чтобы найти пробелы. Если ваша салфетка слишком плотная, используйте ножницы или канцелярский нож, чтобы аккуратно сделать небольшие отверстия для зубцов.

Снова наденьте металлическую шайбу на штыри с изнаночной стороны клапана и сдвиньте штыри в противоположных направлениях, чтобы зафиксировать их на месте.

ШАГ 7. Украсьте свой клатч своими руками

А теперь самое интересное. Украсьте свой клатч своими руками. Вы можете использовать набор украшений для сумки, бант, кисточки, отделку из помпонов или что-то еще, что поражает ваше воображение.

Приклейте украшение на клапан сумочки-салфетки.

Вот и все.Сделать мешочки для столовых приборов очень просто.

Готовый клатч для салфетки своими руками. Я умираю от переизбытка милоты. Это серьезно самая милая вещь!

Разве это не красиво? Теперь заполните его своими вещами. Он вмещает довольно много вещей. Вы удивитесь, как много вещей может поместиться в эту крошечную сумку! Смотреть!

Вам это нравится? Пин-код на будущее:

Хочешь дружить? Нажмите ЗДЕСЬ и подписывайтесь на меня в Pinterest

СВЯЗАННЫЙ:

Выкройка сумки-клатча Flourish

Все посты могут содержать партнерские ссылки.

Клатч Flourish — очень элегантная выкройка для создания собственного клатча в простой прямоугольной рамке. Три размера клатчей одинакового рисунка, каждый из которых идеально сложен, чтобы оставить место для ваших предметов первой необходимости, не выглядя при этом громоздким.

Эту выкройку легко сложить, и она дает фантастические результаты. Вы можете создать его из роскошного шелка и атласа для гламурного вечернего клатча или использовать хлопок с красивым рисунком для более повседневного образа. Его можно сделать даже из тонкого винила или кожи.

Выкройка этой милой выкройки клатча с прямоугольной рамкой представлена ​​в трех размерах. Какой из них вы хотите сделать сами или будете делать их все? Дизайнер говорит, что этот узор лучше всего подходит для промежуточных коллекторов и выше. Схемы и фото-урок прилагаются.

Когда вы закончите изготовление каждого из трех клатчей Flourish, они будут иметь приблизительные размеры:
  • Маленький = 8 дюймов (20 см) в длину, 3½ дюйма (9 см) в высоту и 3½ дюйма (9 см) в глубину,
  • Средний = 9 дюймов (25,5 см) в длину на 5 дюймов (12,5 см).5 см) в высоту и 5 дюймов (12,5 см) в глубину,
  • Большой = 11 дюймов в длину (30,5 см) на 5 дюймов (12,5 см) в высоту и 5 дюймов (12,5 см) в глубину.
Что потребуется для изготовления клатча Flourish:
  • Кусок ткани для внешней стороны размером от 16 на 13 дюймов до 20 на 18 дюймов,
  • Кусок ткани для внутренней стороны размером от 14 ″ на 11″ до 16″ на 14″,
  • от 1/4 до 1/3 ярда легкоплавкой флисовой прокладки,
  • от 1/3 до 1/2 ярда легкой тканой плавкой прокладки,
  • 1 От 4 до 1/3 ярда вшивной подкладочной ткани средней плотности,
  • Кусок пенопластовой подкладочной ткани размером от 10″ на 8″ до 13″ на 11″,
  • Одна прямоугольная рамка для кошелька, 6″ на 3″ или 8″ на 3″.Большой кошелек имеет 8-дюймовую рамку, средний и малый размеры — 6-дюймовую рамку. Все размеры включают модификации для рамы высотой 2,5″ вместо 3″,
  • Основные швейные принадлежности,
  • Швейная машина.

Вы можете купить комплекты прокладок и рамок для этой выкройки здесь – НАБОРЫ РАМОК

Выкройка:
Эта выкройка включает восемнадцать страниц инструкций с подробными схемами и фоторуководством. Есть двадцать две страницы шаблона для печати.Инструкции по выкройке даны как в дюймах, так и в сантиметрах. Его можно распечатать на бумаге формата Letter или A4. Шаблон предлагает альтернативные варианты интерфейса.

Нажмите здесь, чтобы получить выкройку

Посмотреть все выкройки дизайнера здесь

Это не совсем то, что вы ищете? У нас есть ссылки на тысячи выкроек для шитья сумок, учебные пособия, видеоролики и советы по шитью и многое другое в нашей учетной записи Pinterest. Приходите и следуйте за нами, и сохраните некоторые из ваших фаворитов на свои собственные доски для дальнейшего использования.

Как сделать клатчи своими руками в домашних условиях

Люди, которые носят вечерние платья или нарядные наряды, всегда имеют клатч. Почти из любой ткани можно сделать клатч. Если не указано иное, лучше использовать припуск на шов 1/4 дюйма.

Шаги по созданию сумочки-клатч

  1. Вырежьте четыре куска ткани размером 10 на 7 дюймов.
  2. Отрежьте два куска плавкой прокладки размером 10 на 7 дюймов.
  3. Приутюжьте один кусок флизелина к изнаночной стороне каждой подкладки.
  4. Сложите лист внешней ткани и лицевую сторону подкладки вместе. Сшейте их по боковым и нижнему краям, оставив верхний край открытым.
  5. Выверните детали лицевой стороной наружу и подверните открытые края снаружи и подкладки на 1/2 дюйма. Отстрочите вдоль заутюженных краев.
  6. Для других тканей и подкладки повторите шаги 4 и 5.
  7. Сложите переднюю и заднюю часть сумочки вместе, подкладкой наружу. Прошейте по боковым и нижнему краям и выверните сумочку на правую сторону.

Этапы изготовления клапана

  1. Отрежьте ткань шириной 10 дюймов и высотой 7 дюймов, чтобы покрыть верхнюю часть сумочки.
  2. Вырежьте интерфейс размером 10 x 7 дюймов и проутюжьте его на изнаночной стороне ткани. Сшейте по бокам, оставив сложенные края открытыми.
  3. Поверните край отверстия на 1/2 дюйма и поверните обратную сторону вправо.
  4. Совместите загнутый край клапана с верхним краем задней части сумочки.
  5. Пришейте клапан к верхнему краю сумочки, оставив сумочку открытой.
  6. Пришейте половину пряжки (шпильки) вокруг верхнего края клапана.
  7. Сшейте выемку на половину перед сумочкой.

Наконечники

  • Изогнутый клатч можно сделать, если скруглить нижние углы ткани и деталей подкладки.
  • Будьте осторожны при использовании ножниц, булавок, утюга, швейных машин и швейных игл.

Похожие сообщения

Популярные сумки

Доступно в: Голландский Испанский Французский Немецкий Итальянский Португальский (Португалия) Корейский Русский Арабский Китайский (упрощенный) Датский Индонезийский Японский Малайский Шведский Турецкий Вьетнамский

Самый простой способ сделать великолепный клатч-конверт своими руками

С помощью этого простого руководства вы сможете создать простую, но стильную сумочку-клатч менее чем за час.Никаких вычурных замков и страшных техник – просто прямое шитье.


Расходные материалы

  • Хлопчатобумажная ткань для квилтинга — 2 ткани для лицевой стороны и одна для подкладки.
  • Плавкий интерфейс средней и большой массы.
  • Самовосстанавливающийся коврик для резки.
  • Правитель.
  • Ротационная фреза.
  • Ножницы.
  • булавки.
  • Швейная машина.
  • Железо.

Шаг 1: Измерьте и отрежьте ткань

Для основной внешней ткани (у меня рисунок с перекрестной штриховкой) отрежьте один кусок размером 12.75 дюймов х 19 дюймов.

Для ткани с откидным клапаном вырежьте два куска размером 12,75 x 5,5 дюймов.

Для подкладки отрежьте один кусок размером 12,5 x 28,5 дюймов.

Для плавкого полотна отрежьте один кусок размером 12,75 x 29 дюймов.


Шаг 2: Соедините внешнюю сторону

Сложите длинную сторону ткани клапана и короткую сторону основной ткани лицевыми сторонами друг к другу. Совместите края и сшейте их швом в четверть дюйма.Я обычно не скрепляю простые детали вместе, но скрепляю их, если вы новичок, чтобы убедиться, что они остаются выровненными.

Таким же образом присоедините второй кусок лоскутной ткани к другому концу основной ткани. Теперь у вас будет длинный кусок ткани с клапанами на каждом конце и основной тканью в центре.

Раскройте детали и нажмите. Разгладьте швы.


Шаг 3: Гладить на плавком полотне

Поместите плавкую паутину блестящей стороной вниз поверх изнаночной стороны куска ткани, который вы только что сделали.

Прижмите его, чтобы он приклеился к ткани.


Шаг 4. Стачиваем боковые швы

Сложите ткань пополам лицевыми сторонами вместе и сшейте два боковых шва швом в четверть дюйма.

Сложите подкладочную ткань пополам изнаночными сторонами вместе и сшейте два боковых шва швом в четверть дюйма.


Шаг 5: Переверните верхние края

Переверните верхний край муфты на четверть дюйма. Нажмите на место. Отутюжьте боковые швы клатча на одну сторону.

Повторить с верхним краем подкладки.


Шаг 6. Сборка сцепления

Выверните внешнюю часть муфты вправо и нажмите на нее. Подклад оставить как есть — наизнанку.

Вложите подкладку внутрь внешней ткани. Просуньте руки внутрь подкладки и пальцем убедитесь, что нижние углы подкладки плотно прилегают к углам внешней части. Разгладьте подкладку, чтобы она сидела ровно.

Расположите подкладку так, чтобы она располагалась примерно на одну восьмую дюйма ниже верхнего края внешней части (см. фото ниже).

Совместите боковые швы подкладки и верха. Сколите две детали вместе, начиная с булавок в обоих боковых швах. Проложите свой путь в центр.


Шаг 7: Втачиваем подкладку в клатч

Поместите муфту на конец швейной машины. Начав с бокового шва, сшейте по верхнему краю. Ваша линия верхнего шитья должна быть менее одной восьмой дюйма от края ткани.

Сшейте второй ряд в четверти дюйма от края ткани.


Шаг 8. Сложите и завершите

Сложите клатч так, чтобы сверху было видно примерно три четверти дюйма основной ткани.

Нажмите на сгиб, и все готово.

Как вы думаете, вы могли бы попробовать этот простой швейный проект? Дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы в комментариях ниже.

Бесшовный клатч | Крафтси

Что такое опция «Купить»?

Если вы являетесь платным участником Craftsy, у вас есть немедленный и постоянный доступ почти ко всем классам, пока ваша учетная запись участника остается активной.Чтобы получить доступ к видео класса, убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись. Опция «Купить» — это просто альтернативный способ владеть данным классом по истечении срока вашего членства в Craftsy. Когда вы покупаете этот класс, вы можете сохранить его для своей личной коллекции и можете наслаждаться доступом к видео по запросу для этого класса, даже если срок вашего членства истек. Вы не потеряете доступ и сможете пользоваться своей библиотекой купленного контента без каких-либо условий истечения срока действия.

Если я являюсь платным Премиум или Золотым участником Crafty, нужно ли мне приобретать класс, чтобы получить доступ?

Точно нет.Пока ваша учетная запись Премиум/Золотого членства актуальна и активна, доступ почти ко всем классам на Craftsy включен в ваше членство. Чтобы насладиться классом, просто убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись. После того, как вы вошли в систему, все видеоуроки класса «открыты» для просмотра. Просто нажмите на любое видео урока в том порядке, в котором вы хотите их просмотреть.

Как узнать, на что распространяется курс?

Почти у каждого класса есть бесплатный видеоклип «Предварительный просмотр класса».Это даст вам представление об инструкторе класса и навыках или проекте, которые вы изучите в классе. Кроме того, каждый урок класса имеет краткое письменное изложение его содержания, включая продолжительность каждого видео урока. Наконец, на вкладке «Бонусные материалы» вы можете увидеть, какие дополнительные элементы включены в видеокласс — обычно в него входит один или два ресурса в формате PDF для печати. Вы получите хорошее представление о полном содержании класса, просмотрев эти различные элементы.

Должен ли я быть участником Craftsy, чтобы купить класс?

Точно нет.Любой может «Купить для владения» класс без обязательств Премиум-членства. Если вы не являетесь участником, при нажатии кнопки «Получить доступ к классу» вам будет предложено несколько вариантов покупки. Один из таких вариантов — купить класс отдельно. После этого вы будете владеть классом и иметь постоянный доступ к нему в своей учетной записи Craftsy, независимо от того, являетесь ли вы участником или нет. Однако имейте в виду, что в качестве преимущества членства в Craftsy у вас будет доступ ко всем классам на сайте Craftsy, пока ваше членство действительно.

Как купить класс?

Сначала вы должны решить, что класс — это то, что вам нужно. Просмотрите видео с предварительным просмотром класса и различные письменные описания класса и каждого урока, прежде чем приобретать их, чтобы иметь хорошее представление о содержании класса. Когда вы будете готовы приобрести класс, просто нажмите «Получить доступ к классу» (или может отображаться «Вариант покупки») и продолжайте. Вам будет предоставлена ​​​​возможность присоединиться к Craftsy в качестве Премиум-члена, что даст вам доступ к этому и всем другим активным на тот момент классам в течение срока вашего Премиум-членства, или приобрести только этот класс, к которому у вас будет доступ. постоянно.

Как получить доступ/просмотреть свой класс?

Если/когда вы являетесь участником Craftsy Premium или Gold, у вас будет доступ ко всем активным на тот момент классам на Craftsy. В этом случае вы можете просто посетить любую страницу класса и просмотреть видео (убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись участника). Если вы не являетесь платным участником Craftsy, но совершили транзакцию «Покупка для владения», вы можете получить доступ к своему классу/просмотреть его, перейдя в раздел «МОЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ» в Craftsy.В вашей учетной записи MY ACCOUNT появится раздел «Курсы», содержащий ссылку для просмотра видео вашего класса и доступа к любым включенным бонусным материалам. Вы можете получать доступ к своему классу (классам) столько раз, сколько пожелаете, и вы никогда не потеряете доступ к информации своей учетной записи. Просто не забудьте войти в систему для доступа к МОЕЙ АККАУНТ.

Есть ли ограничение на количество просмотров моего класса?

Нет. Вы можете просматривать любой класс столько раз, сколько хотите, когда захотите — пока ваше членство в Craftsy действительно и оплачено, или если вы выбрали «Купить для владения» класс.

Могу ли я просматривать курс на своем планшете или мобильном телефоне?

Без проблем. Все новые модели смартфонов или другие мобильные/планшетные устройства с подключением к Интернету могут воспроизводить видео Класса. Просто войдите в свою учетную запись Craftsy.com, чтобы просмотреть любой класс, если вы являетесь подписчиком Craftsy Premium или если вы выбрали «Купить для владения» классом.

Как получить доступ к бонусным материалам для класса?

Если вы не являетесь участником Craftsy Premium или пока вы не купите класс, бонусные материалы класса (любые материалы для загрузки в формате PDF и т.) будет недоступен. После того, как вы присоединитесь в качестве Участника или купите класс, каждый отдельный бонусный элемент будет доступен, просто нажав на каждый элемент. Вы найдете эти элементы на вкладке «Бонусные материалы» под основной рамкой просмотра классов. Как и в случае с видео класса, вы можете просматривать бонусные материалы столько раз, сколько захотите, или вы также можете распечатать их.

Как работает преимущество «Обсуждение класса»?

После того, как вы станете участником Craftsy Premium или купите класс, вы сможете опубликовать вопрос, комментарий или совет в области обсуждения класса.Вы найдете вкладку «Обсуждение класса» прямо под видеокадром класса. Это не «живой чат», но эксперт в предметной области может ответить на опубликованные вопросы. Ответы могут быть не от настоящего инструктора класса. Вы сможете увидеть все вопросы и предложения участников класса, чтобы принять участие в этом виртуальном диалоге среди других, кто просматривал класс и готов поделиться советами, ответами или идеями.

Могу ли я распечатать бонусные материалы класса?

Для любого элемента бонусных материалов, который является загрузкой PDF, да, вы можете.На вкладке «Бонусные материалы», расположенной прямо под видеокадром класса, просто нажмите значок/кнопку для любого из дополнительных элементов класса, которые вы хотите, загрузите ресурс и распечатайте на локальном принтере.

Существуют ли системные требования для просмотра видеоконтента класса?

Видеоконтент вашего класса лучше всего смотреть на устройстве, произведенном в последние несколько лет, с хорошим широкополосным подключением к Интернету или WIFI (не коммутируемым).Мы также настоятельно рекомендуем использовать последнюю версию Firefox, Safari, Chrome или Edge в качестве интернет-браузера. Рекомендуемое разрешение экрана 1024 x 768 или больше.

Могу ли я получить возмещение, если мне не нравится класс?

Если вы получаете доступ к классу через Премиум-членство в Craftsy, возврат средств для какого-либо конкретного класса невозможен. Возврат средств за Премиум-членство Craftsy будет производиться на пропорциональной основе в течение действующего на тот момент срока вашего Премиум-членства Craftsy.Если вы выполнили «Купить для приобретения» определенный класс, да, мы хотим сделать вас счастливыми. Несмотря на то, что вы сможете просмотреть все видео и загрузить любые бонусные материалы, у нас есть 100% гарантия возврата денег за любой класс, который вы покупаете по выбору (Purchase-to-Own). Этот возврат доступен, если вы запросите его в течение 30 дней с момента покупки класса. Пожалуйста, направляйте любой запрос на возмещение в нашу службу поддержки клиентов, используя контактную информацию на Craftsy.com. Чтобы избежать этой ситуации, просмотрите видео-предварительный просмотр класса и различные другие письменные описания класса и каждого урока перед покупкой, чтобы иметь хорошее представление о содержании класса.

Как сделать клатч-конверт из искусственной кожи

Мне нравится дизайнерский, простой, минималистичный дизайн, и этот клатч именно такой. Добавление кисточки не является обязательным, но я думаю, что оно добавляет изюминку. Сочетание материалов обеспечивает визуальный и текстурный интерес, а прикосновение необработанного дерева делает его идеальным.

Я также сделал для клатча маленького друга – мини-бумажник или портмоне для мелочи, который идеально подходит для мелочей.

Инструменты, необходимые для изготовления сцепления:

Я использовал инструменты из новой линейки инструментов DIY Precision от Fiskars®. Для начала выберите между ножницами Fiskars® PowerCut™, которые отлично подходят для резки более толстых материалов, таких как кожа, или вращающимся ножом Fiskars® Heavy-duty Comfort Loop (65 мм). Если вы настоящий новичок, Я рекомендую ножницы, в противном случае не стесняйтесь попробовать ротационные — в любом случае вы получите четкие, точные линии разреза для своей кожаной сумки.Чтобы защитить рабочую поверхность, особенно если вы используете дисковый резак, обязательно постелите коврик для резки Fiskars® DIY (18″ x 24″). Чтобы сделать наиболее точные измерения, используйте металлическую линейку Fiskars® (18 дюймов). Последние два инструмента, которые вам понадобятся, — это прецизионный молоток Fiskars® и аккумуляторный низкотемпературный клеевой пистолет Fiskars® Lia Griffith для склеивания кожи и застежки.

Материалы, необходимые для изготовления муфты:

Вам также понадобятся материалы.Самый важный элемент — это ваша основа — выберите кожу или искусственную кожу нужного вам цвета. Вам также понадобится пробойник для кожи или, в зависимости от толщины ваших материалов, вы можете попробовать использовать круговую стрелку Fiskars 1/8 дюйма. Набор для пуансона и защелки, чтобы помочь скрепить кожу, чтобы сформировать форму конверта, а также деревянные бусины (я использовал 1 дюйм), деревянные кольца (я использовал 1/2 дюйма) и восковой шнур.

Как сделать искусственный Кожаный клатч-конверт:

Шаг 1. Разрежьте кожу. Используйте ножницы или дисковый резак, чтобы вырезать из кожи или искусственной кожи квадрат размером 15 дюймов. Я использовал линейку, чтобы измерить его на обратной стороне моего материала, и провел тонкую линию, чтобы помочь мне вырезать прямо.

Шаг 2. Пробейте отверстие. Сложите три угла вырезанной кожи в центр материала и проделайте отверстия во всех трех углах. Возможно, вам удастся пробить все три вместе или, в зависимости от толщины вашего материала, вам может понадобиться пробить их по отдельности.Просто убедитесь, что все они выровнены и что каждое отверстие может встретиться вместе.

Шаг 3. Вставьте защелку. Следуйте инструкциям на вашем наборе защелок, чтобы вставить защелку с наружной резьбой в нижней части муфты. Он плотно войдет в отверстия, которые вы только что проделали на шаге 2. После вставки используйте молоток для закрепления.

Шаг 4. Склейте швы. Я хотел, чтобы это был супер легкий и быстрый клатч без швов. На этом этапе используйте клеевой пистолет, чтобы склеить нижние швы вместе, оставив верхний клапан открытым.Вы также можете использовать клейкую тканевую ленту для этого шага, если у вас нет под рукой клеевого пистолета.

Шаг 5. Пробейте отверстие. Используйте пробойник для кожи, чтобы сделать отверстие в верхнем клапане. Обязательно поместите его достаточно далеко над углом, чтобы вся оснастка поместилась. Это отверстие должно совпадать с первой защелкой, вставленной на шаге 3.

Шаг 6. Вставьте защелку. Повторите шаг 3, но на этот раз следуйте инструкциям, чтобы добавить защелку с внутренней резьбой к верхнему клапану.Снова используйте молоток, чтобы закрепить защелку на клапане.

Шаг 7. Обрежьте углы. С помощью ножниц обрежьте два верхних угла, чтобы сгладить ткань в сложенном виде.

Шаг 8. Вырежьте материал для кисточки. Отрежьте кусок кожи размером 3 x 4 дюйма для кисточки. Вы можете использовать тот же цвет, чтобы создать современный монохромный образ, или попробовать дополнительный цвет, чтобы добавить яркости.

Шаг 9.Вырезать бахрому для кисточки. Используя ножницы, вырежьте полоски шириной около 1/4 дюйма в коже, останавливаясь примерно на 1/2 дюйма от верха.

Шаг 10. Нанизываем бусину. Проденьте отрезок воскового шнура и проденьте его через деревянную бусину. Затем оберните восковой шнур вокруг деревянного кольца.

Шаг 11. Соберите кисточку. № Поместите хвостик восковой нити на конец обрезанной бахромы — убедитесь, что бусинка находится близко к материалу кисточки.Склейте вместе и сверните кисточку. Восковой шнур окажется в середине кисточки, чтобы сохранить ее форму.

Шаг 12. Отрежьте насадку-кисть. Отрежьте полоску кожи, чтобы обернуть ее внутри деревянного кольца и прикрепить к клапану. Мой был около 1/4 дюйма в ширину и около 3 дюймов в длину.

Шаг 13. Вырежьте прорезь в верхнем клапане. Аккуратно сложите верхний клапан пополам, следя за тем, чтобы материал оставался ровным.Сделайте небольшой надрез, разверните и при необходимости отрежьте больше. Это должно плотно прилегать к насадке кисточки, не морщась.

Шаг 14. Закрепите кисточку. Добавьте клей на крепление кисточки под клапаном. Эта сумка идеально подойдет для особого случая или добавит ярких красок вечернему образу.

Как сделать бумажник из искусственной кожи:

Для этого проекта вам понадобятся те же материалы и материалы, которые мы использовали для нашего клатча-конверта.

Шаг 1. Разрежьте кожу. Используйте те же ножницы PowerCut™ или дисковый нож 65 мм, чтобы вырезать из кожи или искусственной кожи квадрат со стороной 6 дюймов.

Шаг 2. Проделайте отверстие. квадрат в центр и пробейте отверстие. В зависимости от толщины материала вам может понадобиться пробивать их по отдельности, но убедитесь, что все они выровнены. Помните, что вы можете попробовать использовать круговой ручной пробойник Fiskars 1/8″. для этого шага в зависимости от толщины вашего материала.

Шаг 3. Вставьте защелку. Следуйте инструкциям на вашем наборе застежек, чтобы вставить защелку с наружной резьбой на дно бумажника, где вы только что проделали отверстия. Используйте молоток, чтобы убедиться, что защелка надежна.

Шаг 4. Склейте швы. С помощью клеевого пистолета или тканевой липкой ленты склейте нижние швы вместе.

Шаг 5. Пробейте отверстие. Пробойником для кожи сделайте отверстие в верхнем клапане.Обязательно поместите его достаточно далеко над углом, чтобы вся защелка поместилась, и убедитесь, что она встретится с нижней защелкой, уже прикрепленной к кошельку.

Шаг 6. Вставьте защелку. Как и в шаге 3, следуйте инструкциям на вашем наборе защелок, чтобы добавить защелку с внутренней резьбой к верхнему клапану.

Шаг 7. Обрежьте углы. С помощью ножниц обрежьте углы, чтобы сгладить ткань в сложенном виде.

Клатч из прозрачного винила с подкладкой

— WeAllSew

Я люблю, люблю, ЛЮБЛЮ смелые и уникальные принты. Еще слаще, когда ткань идеально сочетается с ниткой. Этот клатч из винила создает что-то, что вам захочется брать с собой повсюду. Винил на внешней стороне этого клатча обеспечивает долговечность и легко чистится, а яркая хлопковая внутренняя часть придает ему шикарный и забавный вид, который можно адаптировать к любому сезону.Легко адаптируйте размер сумки и добавьте ремни, чтобы придать ей еще один великолепный вид.

Этот проект был реализован на станке bernette 77, одном из станков новой доступной линейки станков bernette. Эти мощные машины очень просты в эксплуатации и идеально подходят для начинающих проектов, таких как это сцепление. Проект демонстрирует проникающую способность бернет, а также возможность шитья на нескольких различных материалах и через несколько слоев. Этот проект также требует изменения многочисленных настроек машины; все это можно сделать быстро и легко с помощью сенсорного экрана.

Первое, что нужно знать о виниле, это то, что его нельзя заколоть или прошить, не оставив постоянного отверстия. Поэтому вместо того, чтобы использовать булавки, чтобы предметы не двигались, используйте Clover Wonder Clips. Они не протыкают ткань, а скрепляют все вместе и удерживают все на месте.

Материалы для создания прозрачного винилового клатча с подкладкой

Вот пошаговое руководство по созданию этого проекта.

Шаг 1 – Начните с вырезания деталей из ткани и винила.Вырежьте два куска ткани размером 10 x 16 дюймов и один кусок прозрачного винила размером 11 x 16 ½ дюймов. Если вы используете ткань с направленным рисунком, имейте в виду, где ткани будут выстраиваться после складывания. Кусочки ткани будут сшиты вместе с припуском на шов 3/8 дюйма. Я вырезал винил с помощью специального дискового резака для бумаги, но его можно резать и обычными ножницами.

Этот проект легко увеличить или уменьшить, поэтому лучше начать с винила большего размера, а затем обрезать до меньшего размера. Другие варианты размеров будут обсуждаться в разделе «Альтернативы/советы и хитрости» в конце этого блога.

Шаг 2 – Отрежьте кусок липучки шириной 1 ½ дюйма для верхней застежки клатча. Отмерьте примерно 1 дюйм от центра верхнего края (сторона 10 дюймов) одного из кусков ткани с правой стороны и поместите липучку. Закрепить на месте.

Шаг 3 – Используя выбранную лапку bernette (я использовал стандартную лапку для зигзага (DA) для всего проекта), универсальную иглу Schmetz 80/12 и нить, например Metrosene, пришейте липучку к один слой ткани.

Шаг 4 – Теперь сложите два куска ткани лицевыми сторонами вместе и скрепите булавками. Отметьте 4-дюймовое отверстие, которое позволит вывернуть детали после того, как они будут сшиты.

 

  Шаг 5 – Сшейте два куска ткани вместе, используя припуски на швы 3/8 дюйма. Следуйте по маркировке на игольной пластине. Обязательно оставьте отмеченное отверстие незашитым, но сделайте несколько закрепляющих стежков в начале и в конце.Поворачивайтесь по углам.  

Шаг 6 – Перед тем, как вывернуть кусок ткани на лицевую сторону, закрепите все четыре угла на расстоянии около 1/8 дюйма от строчки. Обрезание углов уменьшит объем и поможет сделать точки острыми при повороте.

Затем выверните деталь на лицевую сторону. Используя точильный станок, полностью выдавите углы. Помните, что они будут видны снаружи сцепления.

Шаг 7 – Хорошо прижмите изделие.Сложите открытые необработанные края отверстия внутрь на 3/8 дюйма и прижмите. Отрежьте 4-дюймовый кусок Stitch Witchery, чтобы закрыть отверстие. Stitch Witchery — это легкоплавкая лента, которая скрепляет швы, но при этом может быть прошита. Он будет удерживать отверстие закрытым до тех пор, пока ткань не будет пришита к винилу.  

Шаг 8 – Наклейте тканевую подкладку (сторона без липучки) на винил. Зафиксируйте ткань с помощью зажимов Wonder Clips.

Шаг 9 – Сменить верхнюю нить b77 на Cordonnet.

Необходимо изменить несколько настроек машины. Продолжая использовать прямой стежок №1, сначала увеличьте натяжение до 6,75.

Уменьшите давление прижимной лапки до 25 . Это позволит винилу свободно перемещаться вместе с зубчатой ​​рейкой.

 

Наконец, увеличьте длину стежка до 3,0.

Обратите внимание, что изменения, внесенные вами в b77, показаны желтым цветом.

Шаг 10 – Пришейте тканевую подкладку к винилу.Винил должен быть верхним слоем. Прострочите примерно на расстоянии 1/8 дюйма от края ткани и поверните вокруг углов. Нить Cordonnet создаст красивую строчку на виниле.  

 

Шаг 11 – Обрежьте стороны винила так, чтобы они находились на расстоянии 3/8 дюйма от края ткани.

Шаг 12 – Отметьте место, где должна быть размещена вторая часть липучки. Для этого сделайте нижний сгиб клатча и закрепите его с помощью заколок Wonder Clips.На моем клатче длина от края винила до нижнего сгиба составляет 5 1/2 дюйма. Используйте ручку или мел, чтобы отметить эту точку, чтобы вернуться к ней позже.

Отрежьте еще один кусок липучки шириной 1 ½ дюйма. Мой трюк для идеального размещения заключается в том, чтобы наклеить небольшой кусочек двустороннего скотча на заднюю часть липучки. Соедините две части липучки вместе, затем сложите верхнюю часть клатча. Удерживая несшитую деталь, осторожно оттяните верхнюю часть липучки. Непрошитая липучка прилипнет к винилу и будет в идеальном месте, когда клатч закрыт.

Шаг 13 – Не изменяя настройки машины, пристрочите липучку. Перед этим снимите чудо-клипсы, удерживающие нижнюю складку, и разверните ткань.

Шаг 14 – Воссоздайте нижний сгиб, совместив нижний край винила с отметками, сделанными в шаге 12. Закрепите сгиб на месте с помощью чудо-зажимов.

Шаг 15 – На экране машины выберите Тройной стежок №6.

Коснитесь значка натяжения в верхнем левом углу и отрегулируйте натяжение до 7,0. Закройте экран.

Увеличьте длину стежка до 4,0. Это можно сделать, повернув нижнюю многофункциональную ручку. Вы также можете сделать это, коснувшись значка длины стежка на экране. Затем отрегулируйте длину до 4 с помощью значков + или – или с помощью ползунка на открывшемся экране.

  Обратите внимание, что внесенные изменения теперь отображаются на экране желтым цветом.

 

Шаг 16 – Прострочите клатч по всей длине, отступив примерно 1/8 дюйма от края ткани только на виниле. Опять же, винил должен быть сверху. Начните с одной стороны нижней складки и прострочите по другой стороне нижней складки.

Окончательные размеры закрытого пакета: 9 ½” x 5 ½”.

 

Альтернативы/Дополнения/Советы и хитрости

Есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы улучшить сцепление.

Если принт на ткани больше, вы можете сделать клатч больше, чтобы показать больше дизайна, например, принт драконьего фрукта. Кусочки ткани имели размер 12 ¾” x 24 ¾”, а винил – 25 ¼” x 13 ¾”. После выполнения всех тех же шагов, что и выше, сумка имела окончательные размеры 12 ½” x 8 ¾”.

  • Различные декоративные строчки для необработанного края винила

Первоначально эта сумка была отделана тройным стежком, но настройки машины можно легко изменить, чтобы при необходимости использовать другой декоративный стежок, например, стежок № 20.

Сумка с драконьим фруктом показывает прикрепленную фурнитуру, что делает ее сумкой через плечо. Отрежьте две полоски размером 3/8 x 1 дюйм из остатков винила, сложите их пополам вокруг D-образного кольца и пришейте их к сумке рядом с верхним сгибом, следуя предыдущей строчке.

Совет: чтобы виниловая часть не закрывалась вокруг D-образного кольца, я сбрызнул ее небольшим количеством лака для волос и прикрепил к ней чудо-клипсу, пока она не высохнет.

Ремешок можно сделать из ткани и винила или приобрести в местном магазине товаров для рукоделия.

  • Дополнительные карманы и блестки

Перед тем, как сшить складки, в середину можно пришить дополнительный кусок винила, чтобы получился карман для кредитных карт, ручек и других предметов первой необходимости.

Я также добавил переливающийся глиттер, чтобы он блестел при попадании света. Перед тем, как пришить тканевую подкладку к винилу, я сбрызнула ткань лаком для волос, посыпала блестками, а затем накрыла сверху винилом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.