Как проверить генератор камаз: Как самостоятельно проверить генератор 288 на КАМАЗе? Быстрая проверка и ремонт. – Генератор камаз: схема, подключение и проверка

Содержание

Как самостоятельно проверить генератор 288 на КАМАЗе? Быстрая проверка и ремонт.

Генератор служит источником питания для всей бортовой системы автомобиля. От его исправности зависит вся электрика автомобиля. Электросистема транспортного средства считается одной из самых сложных. Но с помощью простых рекомендаций вы сможете выявить и устранить неисправность, даже если вы совершенно не знаете основ автоэлектрики.

Виды генераторов на «КАМАЗ»

Первый шаг перед проверкой – узнать, какой именно генератор установлен на вашем грузовике. От типа установки зависит, как проверить генератор на «КАМАЗе». Генераторная установка располагается в верхней передней части двигателя, она крепится к кронштейну и натяжной планке и вращается с помощью поликлинового ремня.

Производитель «КАМАЗ» стандартно использует генераторные системы Г-273-А. Также завод устанавливает генераторы Г-288, они функционируют с регулятором напряжения типа 11.3702. Для них предусмотрены определенные технические характеристики. Установленное напряжение для таких генераторов 24 Вольта, а мощность составляет 800 Вт. На автомобилях «КАМАЗ-4310» уже более тридцати лет устанавливают модель Г-288Е. Эта трехфазная, синхронная, эклектическая система с системой вентиляции, электронным тахометром модели 251.3813 и реле блокировки стартера модели 2612.3747. Трехфазные модели генераторов оптимальны для грузовиков. Они отличаются водостойкостью, но не стоит допускать попадания излишней влаги в генератор при мойке двигателя. Вес генератора КАМАЗ Евро 4 — примерно пять с половиной килограммов, и он легко вырабатывает 28 Ампер.

На регуляторе напряжения такого установки есть переключатель для сезонной регулировки. Когда температурный режим устойчиво находиться выше нуля по Цельсию, переключатель следует повернуть влево. Если термометр снаружи стабильно опустился на отметку ниже нуля, то винт регулятора должен занимать положение справа до упора.

Демонтаж генератора на «КАМАЗе»

Снятие генератора, такого как Евро 2 КАМАЗ, – процесс несложный, но требующий учета некоторых моментов. Перед тем как осуществить снятие, не забудьте обесточить аккумуляторную батарею. Это необходимо, так как она стоит под напряжением, но не отключайте батарею при работающем двигателе. Далее отключите главные контакты, в первую очередь выводы «+» и «-». Затем ослабьте крепления кронштейна, отвинтите гайку шпильки крепления и открепите болт от натяжной планки. Особенности разбора можно увидеть на видео:

Готово! Генератор снят и разобран. Все находящиеся перед нами детали можно условно разделить на две группы: не имеющие обмоток и с обмотками. Детали без обмоток нужно промыть специальным раствором. Обычно для этого используют «Лабомид-203» или его аналоги. Части, содержащие обмотку, и полупроводниковые элементы аккуратно промывают бензином и сушат.

Все поломки генераторной установки моментально отражаются на электросистеме автомобиля, поэтому выполнять демонтаж и разборку генератора следует только при возникшей необходимости. Возможен также профилактический осмотр при смене сезонов.

Основные неполадки и их устранение

После снятия необходимо провести внимательный осмотр и заменить все детали устройства, имеющие механические повреждения. Если генератор при работе издает сильный шум, это говорит о неисправности подшипника или выходе из строя его составляющих, в таком случае необходимо заменить подшипник, а также осмотреть вентилятор на наличие деформаций. Погнутость лопастей вентилятора устраняется правкой и рихтовкой.

Особое внимание уделите шкиву генератора. Это хрупкая и очень значимая деталь. Она защищает систему от вибрации и обеспечивает необходимое натяжение ремня. Ремонтировать шкив стоит только при наличии минимальных повреждений, в других ситуациях лучше полностью поменять его на новый. Нельзя использовать шкив с трещинами и сколами кромок. Уделите данному элементу особое внимание, ведь его поломка приводит к разрядке аккумулятора

Для того чтобы проверить обмотку, потребуется омметр или тестер. Такой прибор должен быть в арсенале каждого автолюбителя. Этот стрелочный или цифровой индикатор поможет определить величину сопротивления. Её показатели должны быть равны значению технических параметров генератора. Стрелочные омметры уже практически не используются из-за большой погрешности, их заменяют цифровые измерители. Если стрелка омметра осталась статичной и цифровые показания не изменяются, в цепи присутствует обрыв. При обнаружении обрыва нужно проверить, насколько хорошо припаяны концы обмотки и контактные кольца между собой. При необходимости восстановите связь в цепи. Если обрыв произошел внутри обмотки, то придется полностью заменить ротор генератора. Важным моментом является проверка изоляционных свойств на проводах. Не допускаются перегрев в местах изоляции, так как это существенно ухудшает ее свойства.

К сожалению, в отличие от систем механических, в электрических устройствах ремонт и восстановление составляющих возможно лишь в некоторых случаях. Чаще сразу приходиться менять отдельный компонент или всю систему в сборе. Поскольку генератор КАМАЗ Евро 2 является важной частью оптимального функционирования транспортного средства, то следует выбирать только качественные детали у надежных производителей.

Дата публикации:29.11.2018

Связанные материалы:генератор КАМАЗ

Как проверить генератор на камазе

Ремонт генератора Г 273 Камаз,МАЗ .

КамаЗ разбираем генератор часть 3 (проверка шоколадки )

Правильное подключение генератора «КАМАЗ» Евро 2. Connect generator «KAMAZ» Euro 2.

Быстрая проверка генератора вне автомобиля

КамаЗ разбираем генератор часть 1

КамаЗ работа генератора.

КамаЗ разбираем генератор часть 2

Быстрая проверка ГЕНЕРАТОРА не устанавливая на авто

Как проверить генератор не устанавливая его на автомобиль

Пропала зарядка? 6 способов как проверить генератор?

При поступлении в ремонт генератор может иметь различные неисправности. Возможные неисправности генераторов показаны в табл. 53.

Перед снятием генератора с двигателя или перед его установкой на двигатель обязательно отключается аккумуляторная батарея, так как положительная клемма (+) генератора находится под напряжением.

Для снятия генератора ослабляется стяжной болт опоры кронштейна генератора, отвинчивается гайка шпильки крепления генератора к кронштейну, выворачивается болт крепления генератора к натяжной планке.

При ремонте генераторов неисправные и поврежденные детали заменяются новыми.

53. Возможные неисправности генераторов, их причины и способы устранения

Внешние проявления неисправностей

Способ устранения неисправностей

Амперметр показывает разрядный ток при номинальной частоте вращения коленчатого вала

Ослабление натяжения приводного ремня, загрязнение контактных колец

Отрегулировать натяжение приводного ремня, протереть кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине

Износ или зависание щеток в щеткодержателях

Проверить высоту щеток (высота 10 мм), при необходимости заменить щеткодержатели или щетки

Пробой выпрямительного блока

Заменить выпрямительный блок

Короткое замыкание обмоток статора

Заменить статор в сборе

Нарушение контакта (обрыв) в цепи возбуждения или короткое замыкание

Проверить цепь на наличие обрыва или короткого замыкания и устранить неисправность

Короткое замыкание или обрыв обмотки ротора

Неисправен регулятор напряжения

Колебание тока нагрузки

Плохой контакт в цепи возбуждения (износ или зависание щеток), проскальзывание ремней

Прочистить щеткодержатель, проверить пружины и размер щеток (размер не менее 10 мм)

Отрегулировать натяжение ремней и крепление генератора

Чрезмерно большой зарядный ток

Короткое замыкание в щеточном узле генератора или в цепи между генератором и регулятором

Повышенный шум при работе генератора

Ослабление крепления шкива

Подтянуть гайку шкива

Погнут вентилятор генератора

Погнутые места выпрямить

Слишком велико натяжение ремня вентилятора

Отрегулировать натяжение ремня вентилятора

В технологический процесс разборки генератора включаются следующие операции:

выворачиваются болты крепления щеткодержателя и снимается щеткодержатель;
выворачиваются винты крепления крышки шарикоподшипника;
снимается крышка со стороны контактных колец вместе со статором;
отсоединяются фазные выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока и отделяется статор;
отворачивается гайка крепления шкива для его снятия;
снимаются шкив, вентилятор, сегментная шпонка и втулка;
с помощью специального съемника снимается крышка со стороны привода вместе с шарикоподшипником и вентилятором; для этого используются резьбовые отверстия в крышке.

Детали и узлы генератора после разборки делятся на две группы: детали, не имеющие обмоток, и детали с обмотками.

Детали, не имеющие обмоток, подвергаются мойке раствором «Лабомид-203».

Детали, имеющие обмотки, подвергаются очистке ветошью, смоченной в бензине, продуваются сжатым воздухом и сушатся в сушильном шкафу при температуре 90. 100°С в течение 45—90 мин.

Очищенные детали и узлы подвергаются дефектации. Детали, имеющие механические повреждения, заменяются. Погнутые лопасти вентилятора правятся и рихтуются. Износ канавок шкива проверяется установкой в шкив роликов диаметром 14 мм и контролем размера по выступам роликов. Размер между выступами роликов должен быть не менее 83,5 мм. Изношенные посадочные отверстия под подшипник в крышке со стороны привода растачиваются и затем в них запрессовываются ремонтные кольца с внутренним диаметром, равным номинальному.

Рис. 131. Схема проверки исправности обмоток ротора и надежности прилегания щеток к контактным кольцам на стенде:

1,2 — контрольные приборы стенда; 3 — реостат; 4 — выпрямительный блок генераторной установки; 5 — обмотка ротора; 6 — обмотка статора

Исправность обмотки возбуждения ротора проверяется омметром или тестером. Значение сопротивления должно соответствовать указанному в технической характеристике, если в обмотке нет короткозамкнутых витков. Если в обмотке имеется обрыв, то стрелка омметра не отклоняется.

Исправность обмоток и надежность прилегания щеток в контактных кольцах проверяется на стенде по схеме, показанной на рис. 131.

При напряжении источника питания постоянного тока 28 В, подсоединенного к выводным концам обмотки, величина потребляемого тока не должна превышать значений, указанных в технической характеристике генератора.

Замыкание обмотки возбуждения на «массу» определяется контрольной лампой под напряжением 220—550 В. Если в течение минуты лампочка не загорится, то изоляция обмотки исправна.

Обмотка статора проверяется отдельно после разборки генератора с отсоединенными от выпрямительного блока выводами обмотки. Обрыв в фазной обмотке статора обнаруживается поочередным соединением по две фазы к омметру или тестеру или через контрольную лампу к источнику тока напряжением 12—30 В. При исправной обмотке показания омметра должны соответствовать значениям, указанным в технической характеристике.

В случае обрыва какой-нибудь из обмоток при соединении ее с выводами двух других стрелка омметра или тестера не отклоняется (контрольная лампа не загорается).

Межвитковое замыкание обмотки статора проверяется дефектоскопом модели ПДО-1.

Сборка генератора производится в последовательности, обратной разборке.

После ремонта генератор устанавливается на двигатель, при этом регулируется натяжение ремня вентилятора.

Регулировка натяжения ремня привода генератора производится в следующей последовательности:

середина ветви приводного ремня нажимается с усилием 40 Н, как показано на рис. 130, 6;
мерной линейкой замеряется величина прогиба; он должен быть не больше 15—22 мм при усилии 40 Н;
затягиваются болты крепления передней лапы генератора к кронштейну и болт крепления генератора к натяжной планке.

При отклонении величины прогиба от указанной натяжение ремня регулируется следующим образом: ослабляются болты крепления передней лапы генератора к кронштейну, болты крепления генератора к натяжной планке; нажатием руки или с помощью рычага отклоняется генератор в сторону натяжения ремня до требуемой величины.

Исправный генератор при работе двигателя со средней частотой вращения коленчатого вала должен давать зарядный ток, сила которого уменьшается по мере восстановления зарядки аккумуляторной батареи. При исправной и полностью заряженной аккумуляторной батарее и отключенных потребителях отсутствие зарядного тока не свидетельствует о неисправности генератора.

Рис. 130. Генераторная установка Г273А:

1 — шкив генератора; 2 — вентилятор; 3 — передняя крышка корпуса генератора; 4 — статор генератора; 5 — ротор; 6 — вал ротора; 7 — выпрямительный блок; 8 — задняя крышка корпуса; 9 — контактные кольца якоря; 10 — крышка выпрямительного блока; 11 — подпиточное сопротивление; 12 — регулятор напряжения Я-120М

На автомобилях КамАЗ установлен трехфазный синхронный генератор переменного тока Г272 с независимым электромагнитным возбуждением и встроенным в крышку со стороны контактных колец кремниевым выпрямителем. С 1980 г. на автомобилях КамАЗ всех моделей устанавливается генераторная установка Г273А, показанная на рис. 130, а. Она состоит из трехфазного синхронного генератора с прямоточной вентиляцией, встроенного в генератор выпрямительного блока и интегрального регулятора напряжения. Генератор двумя лапами крепится к кронштейну верхней передней части двигателя, а третьей лапой — к натяжной планке и приводится во вращение двумя клиновидными ремнями.

Рис. 130. Генераторная установка Г273А:

Генератор типа Г273А с правым направлением вращения со стороны привода имеет номинальное напряжение 28 В и максимальную силу тока 28 А. Частота вращения ротора при токе нагрузки 10 А не более 1550 мин -1 и при токе нагрузки 20 А — 2100 мин -1 . Сила тока возбуждения не более 3,4 А.

В выпрямительном блоке установлены медно-графитовые щетки M1.

Регулятор напряжения Я120АТ — изделие неразборное и при выходе из строя ремонту не подлежит.

Чтобы обеспечить энергопотребители питанием, на авто устанавливается генератор, КАМАЗ может быть оборудован генератором, который отвечает требованиям. В статье дается описание устройства, приводятся тех.характеристики, возможные неполадки, а также способы их устранения.

Описание устройства

Генераторная установка является одним из основных узлов авто. Она обеспечивает питанием однопроводную электрическую схему автомобиля во время работы двигателя. В ее конструкцию входит генератор и регулятор напряжения (автор видео — yuriy s).

Расположен агрегат в верхней части мотора спереди. Его удерживают 3 лапы. Две из них крепят устройство к кронштейну, третья лапа служит креплением к натяжной планке. Приводится в действие через клиновые ремни. Они должны иметь расчетное напряжение, иначе устройство не будет эффективно работать. Поэтому на КАМАЗах устанавливают два ремня.

Принцип работы

Напряжение от АКБ передается на обмотку возбуждения благодаря щеткам и контактным кольцам, при условии, что включен выключатель приборов и стартер находится в положение «I» или «II». Вокруг нее возникает магнитное поле, благодаря которому на роторе появляется плюс и минус, соответствующие южному и северному полюсу. Когда ротор начинает работать, одновременно с ним меняется магнитный поток. Он пересекает обмотки катушек статора, в которых возникает переменный ток, который поступает в блок выпрямителей. В блоке он становится постоянным.

Выполняемые функции

Для запуска генераторной установки, нужен аккумулятор. Когда напряжение, возникающее при работе установки, будет превышать напряжение аккумулятора, агрегат начнет давать питание потребителям и заряжать АКБ.

Благодаря регулятору напряжения и генератору напряжение бортовой сети поддерживается в допустимых пределах.

Технические параметры

Генераторная установка Г273-А имеет номинальное напряжение 24 В и мощность 800 Вт. Номинальное напряжение генератора Г288 составляет 28 В, а мощность — 1000 ВТ. Генератор Г288 устанавливается на КАМАЗ 5320. Существуют и другие модели генераторов.

Компоненты устройства

Основными элементами генератора являются статор (2) и ротор (5). Кроме того, в конструкцию входят крышки (8), щеточный узел (1) и блок выпрямителей. На 2-х шарикоподшипниках вращается вал, на котором находится обмотка возбуждения. На одном конце вала находятся контактные кольца, которые соединены с обмоткой, на другом – вентилятор (6) и 2-хручьевой шкив (4). По кольцам скользят щетки. Блок выпрямителей и щетки находятся в крышке.

Регулятор напряжения оснащен тумблером сезонного переключения. При температуре ниже нуля градусов переключатель занимает крайнее правое положение, при температуре выше нуля – крайнее левое.

Основные неисправности и их устранение

Коленвал вращается с номинальной частотой, а амперметр показывает разрядный ток

Высокий зарядный ток

Колеблется ток нагрузки

Повышенный шум во время работы генераторной установки

Причины	Методы устранения
Слабое натяжение ремня привода	Натянуть ремень.
Загрязнения на контактных кольцах	Почистить с помощью бумажной салфетки, пропитанной бензином.
Пробой в блоке выпрямителей	Заменить блок.
Зависают щетки, износ щеток	Сняв щетки, нужно проверить их размер. Если высота меньше 10 мм, щетки следует заменить. Очистить от загрязнений.
Произошло короткое замыкание обмоток статора	Меняется статор.
Цепь возбуждения имеет обрыв	Прозвонить цепь и устранить обрыв.
Обрыв или замыкание обмоток ротора	Замена ротора в целом.
Не работает регулятор напряжения	Заменить исправным.
Короткое замыкание в цепи или в щеточном узле	Восстановление цепи.
Не функционирует регулятор	Заменить регулятор новым устройством.
Зависание щеток, пробуксовка ремня	Отрегулировать ремень, почистить щеткодержатель, измерить высоту щеток.
Сильно натянут ремень	Отрегулировать натяжение.
Изношенный подшипник	Заменить деталь.
Плохо закреплен шкив	Подтянуть гайку крепления.
Согнут вентилятор	Заменить новым.

Руководство по подключению

Для успешного подключения генераторной установки необходима схема подключения.

Электрическая схема подключения

Кроме того, для правильной работы установки, нужно строго соблюдать ее подключение согласно схеме выводов:

к выводу «+» подключается аккумулятор и нагрузка;
к выводу «-» необходимо подключить массу автомобиля;
вывод «В» или «Ш» предназначен, чтобы подключиться выключателю приборов и стартера.
вывод «W» или «

» — это вывод фазы, которому подключаются тахометр и реле, блокирующее стартер;

вывод «+D» или «Д» от дополнительных диодов для подсоединения контрольной лампочки.

Важно правильно выполнить подключение, иначе могут выйти из строя компоненты автомобиля и сам генератор.

Цена вопроса

Видео «Как подключить генераторную установку Камаза»

В этом видео демонстрируется, как грамотно подключить генератор Камаза (автор ролика — altevaa TV).

Как проверить генератор КАМАЗ видео

Ремонт генератора Г 273 Камаз,МАЗ …

КамаЗ разбираем генератор часть 3 (проверка шоколадки )

Правильное подключение генератора «КАМАЗ» Евро 2. Connect generator «KAMAZ» Euro 2.

Быстрая проверка генератора вне автомобиля

КамаЗ разбираем генератор часть 1

КамаЗ работа генератора.

КамаЗ разбираем генератор часть 2

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="4491286225"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Быстрая проверка ГЕНЕРАТОРА не устанавливая на авто

Как проверить генератор не устанавливая его на автомобиль

Пропала зарядка? 6 способов как проверить генератор?

Также смотрите:

Предпусковой подогреватель двигатель КАМАЗ 14тс 10
Ширина площадки КАМАЗ

КАМАЗ не нагревается
КАМАЗ 65221 передний мост
Желтый КАМАЗ манипулятор
КАМАЗ КПП 5 ступка
Ралли КАМАЗ видео грязь
Панель приборов КАМАЗ евро 3 с обозначением
Сцепление КАМАЗ надежность
Как управлять КАМАЗом на спуске
Двс мерседес на КАМАЗе
КАМАЗ центр михайловское
КАМАЗ эвакуатор для грузовиков
Шасси КАМАЗ 43255 43253
КАМАЗ 5460 по грязи видео

Главная » Новинки » Как проверить генератор КАМАЗ видео

Как проверить генератор камаз — Яхт клуб Ост-Вест

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

[box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

[box type=»info»] Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна![/box]

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

[box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.[/box]

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Для снятия генератора отключите массу аккумуляторных батарей, поднимите кабину автомобиля КамАЗ и отсоедините выводы «+», «—», В.

Ослабьте стяжной болт разрезной опоры кронштейна генератора, затем отверните гайку шпильки крепления генератора к кронштейну, выверните болт крепления генератора к натяжной планке и снимите генератор.

Для установки генератора на кронштейне вставьте палец генератора в разрезную опору, а шпильку кронштейна — в отверстие передней крышки генератора, наденьте пружинную шайбу и наверните от руки гайку на шпильку.

Установите приводные ремни на шкив генератора, обеспечив совпадение осей ручьев шкива генератора и шкива двигателя в пределах ±1 мм.

Совпадение осей обеспечьте перемещением генератора.

Наденьте пружинную шайбу на болт крепления генератора к натяжной планке, совместите отверстия планки и крышки генератора и вверните болт, установив требуемое натяжение приводных ремней перемещением генератора.

Затяните болт крепления генератора к планке, заверните гайку крепления генератора к шпильке кронштейна и затяните стяжной болт разрезной опоры генератора.

Для исключения поломки кронштейнов генератора соблюдайте изложенный порядок затяжки крепежных соединений.

Присоедините выводы «—», «+» и В.

При ремонте генератора устранять неисправности рекомендуется заменой поврежденных деталей и сборочных единиц, причем для этого не всегда необходимо полностью разбирать генератор. Допускается ремонт отдельных деталей.

Для разборки генератора:

— выверните болты крепления щеткодержателя к крышке и снимите щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения;

— выверните винты крепления крышки шарикоподшипника;

— выверните стяжные винты крепления крышки генератора;

— снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором;

— отсоедините фазные выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока и отделите статор;

— отверните гайку крепления шкива, предварительно закрепив ротор за один из полюсов или придерживая его гаечным ключом, и снимите шкив;

— снимите вентилятор, удалите из канавки сегментную шпонку и снимите упорную втулку;

— снимите крышку со стороны привода вместе с шарикоподшипником с вала ротора с помощью специального съемника (рис.1), используя для этой цели резьбовые отверстия в крышке;

— снимите с вала шариковый подшипник;

— с крышки со стороны контактных колец снимите выпрямительный блок.

После разборки очистите от грязи детали и сборочные единицы генератора, металлические, кроме подшипников и сборочных единиц, содержащих обмотки, изоляционные детали и полупроводниковые приборы, обезжирьте, промойте бензином и высушите, а остальные протрите ветошью, смоченной бензином. Осмотрите и замените детали, имеющие механические повреждения. Не допускаются на шкиве трещины, проходящие через отверстие, износ отверстия более 17,02 мм и сколы кромок шкива
более 2 мм. Проверьте износ канавки шкива под ремень.

Шкив допускается к установке, если при установке в канавку контрольных роликов диаметром 14 мм диаметр, замеренный по роликам, не менее 83,5 мм.

Погнутость лопастей вентилятора устраните правкой и рихтовкой.

При износе или овальности отверстия в кронштейне крепления крышки со стороны контактных колец и крышки со стороны привода более 10,3 мм рассверлите отверстие.

Изношенное посадочное отверстие под подшипник в крышке со стороны контактных колец до диаметра более 35,02 мм, а в крышке со стороны привода — более 47,05 мм обработайте до размера 38,0. 38,05 мм и 50,00. 50,05 мм соответственно и затем запрессуйте ремонтное кольцо с сохранением в нем прежнего посадочного размера под подшипник.

При сборке генератора для обеспечения соосности отверстий крепления генератора на двигателе перед сборкой вставьте в них плотно входящий стержень. После закрепления стяжных болтов удалите стержень.

После сборки проверьте от руки легкость вращения вала и техническое состояние генератора.

Проверка обмотки возбуждения ротора. Исправность обмотки проверяйте тестером (омметром), при этом следите за надежностью контакта наконечников измерительных проводов прибора с контактными кольцами ротора. Величина сопротивления должна соответствовать значению, указанному в технической характеристике генератора, если обмотка не имеет короткозамкнутых витков. Если в обмотке имеется обрыв, то стрелка омметра не отклоняется.

Исправность обмотки и надежность прилегания щеток к контактным кольцам можно проверить на стенде, не разбирая генератор.

При напряжении источника питания постоянного тока 28 В, подсоединенного к штекерам обмотки, величина потребляемого тока не должна превышать значения, указанного в технической характеристике генератора. Если в обмотке имеется обрыв, то стрелка амперметра не отклонится.

Рис. 3. Схема соединений при проверке технического состояния генератора

Замыкание обмотки возбуждения на массу определяйте контрольной лампой или вольтметром под напряжением 220 . 250 В. Если в течение 1 мин тока не будет, то изоляция обмотки исправна.

Если в обмотке возбуждения обнаружен обрыв, осмотрите места пайки концов обмотки к контактным кольцам и в случае распайки восстановите нарушенное соединение. Если обрыв внутри обмотки или обнаружено межвитковое замыкание или замыкание обмотки на массу, замените ротор.

Обмотку статора проверяйте отдельно, после разборки генератора, с отсоединенными от выпрямительного блока выводами обмотки.

Для определения обрыва в фазной обмотке статора поочередно соединяйте по две фазы обмотки к тестеру (омметру) или через контрольную лампу к источнику тока напряжением 12 . 30 В. В случае обрыва какой-либо из обмоток при соединении ее с выводами двух других стрелка тестера (омметра) не отклоняется, а контрольная лампа не горит. При исправной обмотке фазы показания омметра должны соответствовать значениям, указанным в технической характеристике.

Межвитковое замыкание обмотки статора проверяйте портативным дефектоскопом модели ПДО-1.

Замыкание обмотки статора на массу вследствие механического или теплового повреждения изоляции обмотки или выводов проверяйте контрольной лампой под напряжением 220. 250 В включением одного проводника на сердечник статора, а другого — на один из выводов обмотки. Если лампа не загорится, замыкание отсутствует.

Проверьте состояние изоляции проводов обмотки, изоляция не должна иметь следов перегрева.

При обрыве фазного вывода от наконечника, отмотайте один-два витка обмотки, установите изоляционную трубу и спрессуйте или припаяйте наконечник.

Проверка технического состояния генератора. Причиной отказов в работе генераторной установки могут быть неисправности генератора, регулятора напряжения или же нарушения электрического контакта в цепи системы электроснабжения. Поэтому, прежде чем приступить к проверке, убедитесь в надежности электрического контакта проводов на выводах генератора, регулятора напряжения, в соединительных колодках между пучками проводов и в исправности реле отключения обмотки возбуждения генератора. Проверьте с помощью контрольной лампы наличие тока в цепи возбуждения.

Проверку технического состояния выполняйте на стенде, позволяющем изменять частоту вращения ротора генератора, токовую нагрузку и проводить измерения напряжения, тока и частоты вращения ротора генератора. Питание обмотки возбуждения осуществляйте от источника постоянного тока. Величина напряжения питания 28 V.

Измерительные приборы подбирайте так, чтобы измеряемые значения находились в пределах 30. 95 % шкалы. Прибор для измерения величины тока должен иметь класс точности не ниже 1,5, а напряжения — 1,0.

Как Проверить Генератор На Камазе ~ TOP-GEER.RU

Как проверить генератор на автомобиле, не снимая

Ну, не так давно я написал статью о проверка батареи с помощью вилки, На самом деле, это происходит по двум причинам: когда батарея уже умирает и требует проверки, а когда батарея новая, ее также необходимо проверить перед покупкой. Но всегда ли это батарея? Почему он может внезапно потерпеть неудачу, с одной стороны, если ему действительно тяжело работать с зимой, с другой — если лето — не от стены к стене. ДА На приборной панели датчик батареи начинает периодически мигать или постоянно включен! В таких ситуациях вы не должны запускать голову для новой батареи; Вы должны сначала установить причину, по которой это не удалось, так как в 50% случаев это может быть генератор. Более того, чек довольно легко обойтись без снятия машины, давайте читать подробнее …

Действительно, ребята, у меня много друзей, которые сначала побежали за новой батареей, но потом разряжали ее до нуля. Дело в том, что ДО покупки вы ДОЛЖНЫ проверять генератор! В конце концов, подумайте сами, если он не заряжает батарею (или вообще не заряжается), то через день-два разряжается до нуля, скажу еще, что ее легко привести к глубокий разряд, что даже с новой батареей это очень плохо, вы сразу теряете около 10% емкости, она вам нужна? Поэтому я повторяю снова — ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ГЕНЕРАТОРА

Почему генератор вышел из строя?

Сам генератор имеет простую конструкцию, если вам нравится, это обычный электродвигатель (сделан только с генерацией большого тока), попробуйте включить обычный электродвигатель и подключить к нему лампочку или светодиод, тогда он начнет гореть — здесь у вас есть элементарный генератор тока.

Однажды у меня будет статья, в которой я расскажу вам, что такое генератор. Но сегодня это просто и преувеличено — это ротор (движущаяся часть), статор (неподвижная часть), щетка, реле регулятора, и, конечно, тот случай, когда все это так.

А теперь фактический ущерб.

Подшипники заблокированы. Это очень распространенная проблема с уже изношенными генераторами, ротор в корпусе вращается на подшипниках, они изнашиваются от времени и влаги (грязи), а клин или клин в норме. Если есть клин, то это один — стебель перестает вращаться. Но если вязание очевидно, это трудно увидеть; стержень может вращаться или нет. В любом случае, с такими симптомами, есть большая вероятность обрыва ремня, который вращает генератор от двигателя. Это первый взгляд.
Обмотка статора или ротора перегорела. Он в любом случае, и, скорее всего, будет на статоре, и поэтому влага (соль на дорогах), которую он может убрать и от которой избавиться, или просто сгореть, когда там используются медные провода. Соответственно нынешнее поколение прекратится.

Ошибка кисти. Это также очень распространено, кисти представляют собой графитовые (часто квадратные) стержни, которые проходят вдоль дорожек статора. Поэтому время от времени они носят банальные и их необходимо заменить.
Сбой регулятора. Это реле не позволяет генератору заряжать аккумулятор, подводя напряжение и ток к нужному кадру. Часто он тоже выходит из строя и батарея вообще не заряжается! Вам нужно смотреть.

Ремонт генератора Г 273 КАМАЗ, МАЗ

ремонт генератор мазь g273 камаз.

Проверка генератора G 288 (g287) КАМАЗ, УРАЛ, КрАЗ со встроенным реле-регулятором

проверить генератор G288 КАМАЗ,КрАЗ, УРАЛ. Со встроенным реле-контроллером. И похоже на G 287 12 вольт.

Советы для автомобилей

Собственно, я уже говорил о них сверху, если генератор отказывается работать, это легко увидеть даже внутри салона.

Все современные машины будут сигнализировать сигнальная лампа — «Красная батарея» в приборной панели. Если он горит или даже мигает, то в этом нет ничего хорошего, нужно немедленно отреагировать, иначе разрядка не за горами.

Низкое свечение на всех устройствах. Контрольная лампа может гореть, но если вы заметили, что устройства слабо освещены, это означает, что устройство работает от батареи, а не от генератора. Проверить снова.
Обрыв ремня. Если вы залезли под капот, и там вы увидели трещину в ремне, которая вращает генератор, ВСЕГДА ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ! В противном случае, опять же, вы можете убить батарею.

Это все очевидные неисправности, но бывает, что батарея разряжена и все кажется нормальным, но все равно что-то «кушает» внутри, а не генератор? Как легко и быстро проверить машину, не снимая? Вопрос? И здесь все довольно просто

Проверьте, не снимая машину

Есть два 100% способа, которыми я лично вам советую.

1) Мультиметр тест. Конечно, не у всех это есть, но справедливо сказать, что это довольно распространенное устройство, и, допустим, твой отец — сосед, друг, он будет «любым способом». Сначала измерьте на холостом ходу клеммы аккумулятора, нормальное напряжение должно быть около 12,5 — 12,7 В. В идеале.

Мы запускаем машину, не включаем и не включаем никаких электрических устройств, когда двигатель работает, мы измеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 — 14,5 Вольт.

Тем не менее, в современных автомобилях с большим количеством электроники, производители говорят, что 14,8 вольт также является нормальным показателем. Это немного ниже. Затем подключаем нагрузочные фары, щитки, подогрев заднего стекла, противотуманные фары, радиоприемник, после чего напряжение должно слегка падать — но не ниже 13,7 — 14,0 В. Если оно ниже, скажем, 12,8 — 13 В, значит, генератор не работает, вам нужно проверить.

Подводя итог небольшому резюме:

Нормальное напряжение батареи от 12,5 до 12,7 В

После запуска автомобиля — 13,8 — 14,5 В, на некоторых современных автомобилях — 14,8 В

После включения максимальной нагрузки она должна составлять — 13,7 — 13,8 В

Перезарядить аккумулятор

Однако часто не бывает «недооценки» и «перезарядки». электролит он кипит от батареи и батарея тоже выходит из строя, это тоже не хорошо.

Первым признаком будут белые пятна на батарее сверху, что означает, что электролит начинает кипеть и испаряться. То есть аккумулятор заряжается, а генератор все еще «заряжается». Здесь, скорее всего, вышел из строя контроллер реле.

Проверка здесь тоже элементарна — вам нужно подключить мультиметр или тестер (кто бы он ни назывался) к поврежденной машине и увидеть заряд. Если оно значительно превышает 14,5 — 14,8 В и находится в диапазоне 15 — 15,2 В, происходит перезарядка. Срочно замените реле контроллера, иначе вы будете постоянно варить свою батарею, это тоже НЕ будет хорошо. Пластины титра могут крошиться.

Сейчас смотрю видео версию.

По сути, это все, по его словам, это были методы без снятия с автомобиля, и, конечно, их должен ремонтировать хороший автосервис.

Вот где я честно заканчиваю твой АВТО БЛОГЕР.

Post Views: 9

Ремонт и проверка генераторов | АвтоКАМ

Неисправности генераторов Камаз и способы их устранения

При ремонте генераторов неисправные и поврежденные детали заменяются новыми.

53. Возможные неисправности генераторов, их причины и способы устранения

Внешние проявления неисправностей	Признаки	Способ устранения неисправностей
Амперметр показывает разрядный ток при номинальной частоте вращения коленчатого вала	Ослабление натяжения приводного ремня, загрязнение контактных колец	Отрегулировать натяжение приводного ремня, протереть кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине
	Износ или зависание щеток в щеткодержателях	Проверить высоту щеток (высота 10 мм), при необходимости заменить щеткодержатели или щетки
	Пробой выпрямительного блока	Заменить выпрямительный блок
	Короткое замыкание обмоток статора	Заменить статор в сборе
	Нарушение контакта (обрыв) в цепи возбуждения или короткое замыкание	Проверить цепь на наличие обрыва или короткого замыкания и устранить неисправность
	Короткое замыкание или обрыв обмотки ротора	Заменить ротор
	Неисправен регулятор напряжения	Заменить регулятор
Колебание тока нагрузки	Плохой контакт в цепи возбуждения (износ или зависание щеток), проскальзывание ремней	Прочистить щеткодержатель, проверить пружины и размер щеток (размер не менее 10 мм)
Колебание тока нагрузки		Отрегулировать натяжение ремней и крепление генератора
Чрезмерно большой зарядный ток	Короткое замыкание в щеточном узле генератора или в цепи между генератором и регулятором	Устранить замыкание
Чрезмерно большой зарядный ток	Неисправен регулятор	Заменить регулятор
Повышенный шум при работе генератора	Ослабление крепления шкива	Подтянуть гайку шкива
	Износ подшипника	Заменить подшипник
	Погнут вентилятор генератора	Погнутые места выпрямить
Перегрев подшипника	Слишком велико натяжение ремня вентилятора	Отрегулировать натяжение ремня вентилятора

Разборка и ремонт генераторов Камаз

В технологический процесс разборки генератора включаются следующие операции:

выворачиваются болты крепления щеткодержателя и снимается щеткодержатель;
выворачиваются винты крепления крышки шарикоподшипника;
снимается крышка со стороны контактных колец вместе со статором;
отсоединяются фазные выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока и отделяется статор;
отворачивается гайка крепления шкива для его снятия;
снимаются шкив, вентилятор, сегментная шпонка и втулка;
с помощью специального съемника снимается крышка со стороны привода вместе с шарикоподшипником и вентилятором; для этого используются резьбовые отверстия в крышке.

Детали, не имеющие обмоток, подвергаются мойке раствором «Лабомид-203».

Детали, имеющие обмотки, подвергаются очистке ветошью, смоченной в бензине, продуваются сжатым воздухом и сушатся в сушильном шкафу при температуре 90…100°С в течение 45—90 мин.

Межвитковое замыкание обмотки статора проверяется дефектоскопом модели ПДО-1.

Сборка и проверка генераторов Камаз

Сборка генератора производится в последовательности, обратной разборке.

После ремонта генератор устанавливается на двигатель, при этом регулируется натяжение ремня вентилятора.

Регулировка натяжения ремня привода генератора производится в следующей последовательности:

середина ветви приводного ремня нажимается с усилием 40 Н, как показано на рис. 130, 6;
мерной линейкой замеряется величина прогиба; он должен быть не больше 15—22 мм при усилии 40 Н;
затягиваются болты крепления передней лапы генератора к кронштейну и болт крепления генератора к натяжной планке.

Рис. 130. Генераторная установка Г273А:

Техническая характеристика генераторов Камаз

Рис. 130. Генераторная установка Г273А:

Генератор типа Г273А с правым направлением вращения со стороны привода имеет номинальное напряжение 28 В и максимальную силу тока 28 А. Частота вращения ротора при токе нагрузки 10 А не более 1550 мин-1 и при токе нагрузки 20 А — 2100 мин-1. Сила тока возбуждения не более 3,4 А.

В выпрямительном блоке установлены медно-графитовые щетки M1.

Регулятор напряжения Я120АТ — изделие неразборное и при выходе из строя ремонту не подлежит.

Как проверить генератор КАМАЗ 5320

Проверка генератора Г 288(г287) КАМАЗ,УРАЛ,КРАЗ с встроенным реле-регулятором

Ремонт генератора Г 273 Камаз,МАЗ …

КамаЗ разбираем генератор часть 3 (проверка шоколадки )

КамаЗ работа генератора.

КамаЗ разбираем генератор часть 1

Правильное подключение генератора «КАМАЗ» Евро 2. Connect generator «KAMAZ» Euro 2.

Будни камазиста — Пропала зарядка (замена регулятора напряжение )

ПТ 8114 ВЗЭП на камаз

Быстрая проверка генератора вне автомобиля

Электрооборудование автомобиля КАМАЗ 4310.

Также смотрите:

Иномарок нет КАМАЗ
КАМАЗ все модели по годам
Набить номер рамы КАМАЗ
Форточка КАМАЗ 6520
Бампер для КАМАЗа 6520
Моталка на КАМАЗ 5350
Неисправности двс КАМАЗ 740
Watch Full Movie Online And Download Interstellar (2014)
Снимаем колесо с КАМАЗа
КАМАЗ вакуум видео
Отзывы о лесовозах КАМАЗ и маз
Зачем нужен теплообменник на КАМАЗе
Миксер для перевозки бетона КАМАЗ
КАМАЗ камминз гильзовка блока
КАМАЗ 65 115 габариты

Главная » Выбор » Как проверить генератор КАМАЗ 5320

Как самостоятельно проверить генератор 288 на КАМАЗе? Быстрая проверка и ремонт.

Виды генераторов на «КАМАЗ»

Демонтаж генератора на «КАМАЗе»

Основные неполадки и их устранение

Как проверить генератор на камазе

Описание устройства

Принцип работы

Выполняемые функции

Технические параметры

Компоненты устройства

Основные неисправности и их устранение

Руководство по подключению

Цена вопроса

Видео «Как подключить генераторную установку Камаза»

Как проверить генератор КАМАЗ видео

Как проверить генератор камаз — Яхт клуб Ост-Вест

Проверка генератора на машине

Использование мультиметра

Прозвонка реле-регулятора

Как проверить генератор мультиметром

Тщательная прозвонка

Проверка обмоток якоря и статора

Проверка генератора мультиметром

Самая простая проверка системы зарядки

Простая проверка на автомобиле

Проверка ротора

Статор генератора

Диодный мост

Щетки и контактные кольца

Как Проверить Генератор На Камазе ~ TOP-GEER.RU

Почему генератор вышел из строя?

Ремонт генератора Г 273 КАМАЗ, МАЗ

Проверка генератора G 288 (g287) КАМАЗ, УРАЛ, КрАЗ со встроенным реле-регулятором

Читайте также

Советы для автомобилей

Проверьте, не снимая машину

Читайте также

Перезарядить аккумулятор

You may also like

Ремонт и проверка генераторов | АвтоКАМ

Как проверить генератор КАМАЗ 5320

Добавить комментарий Отменить ответ