Как правильно обработать целину под огород: Способы обработки целинных участков | Огородник (Усадьба)

Содержание

Способы обработки целинных участков | Огородник (Усадьба)

С приобретением земельного участка хозяевам хочется в самые краткие сроки освоить его. Для этого применяют вспашку, боронование, гербициды. Как же правильно обработать участок? Узнайте из статьи.

 

Обработка почвы на больших участках

Если участок достаточно большой, то прибегают к испытанному способу: на зиму участок нужно вспахать максимально глубоко, чтобы за зиму сорняки вымерзли. Весной, когда земля немного подсохнет, участок боронуют, выравнивая его и разбивая комья земли. Дальнейшая обработка земли требует тщательного ухода. Для создания красивого газона следует удалить корни сорняков вручную, иначе вездесущие пырей, лебеда, мокрица, одуванчики испортят вид лужайки.

Если применять гербициды, придется через две недели после опрыскивания выбрать корни сорняков, уплотнить почву. Повторно опрыскав, нужно дождаться, когда взойдут сорняки, которые снова проливают раствором гербицидов.

Засеять семена травы можно не ранее, чем через месяц после последней обработки. Эти два способа – ручное удаление сорняков и при помощи гербицидов – довольно трудоемкие.

Можно посадить овощи на участке после осенней вспашки и весеннего боронования. Предстоит выравнивание земли и формирование гряд, удаляя при этом корни сорняков, после чего вносят удобрения и высевают семена. Рекомендуют высаживать кукурузу, картошку, фасоль, которые помогут справиться с сорняками, ведь уход за ними предполагает неоднократную прополку, окучивание. Мульчирование облегчит труд, минимизируя рост однолетних сорняков.

Эти способы обработки почвы годятся для больших участков, и требуют немалых физических сил, чтобы необработанная целина превратилась в плодородные грядки.

Обработка земли на небольших участках

Прежде всего, необходимо разметить участок под грядки, скосить траву. Небольшую площадь земли укрывают плотным картоном или простой бумагой, газетами в несколько слоев. Сверху равномерно укладывают скошенную траву, вносят органические удобрения и равномерно распределяют плодородную почву или компост (не менее 10 см). На такой грядке хорошо растут овощи, не требующие глубокой заделки: кабачки, огурцы, тыква, свекла, морковь, фасоль и другие. Можно высадить рассаду на грядку, застелив ее агроволокном, в котором делают крестообразные разрезы. Растения высаживают в лунки, добавляя при необходимости землю или компост, не забывая щедро полить их водой. Перец, помидоры, огурцы, баклажаны, капуста будут прекрасно расти, ведь агроволокно не только защищает от сорняков, но и от холода, перегревания, удерживая в земле влагу.

Осенью достаточно такую гряду перекопать, неперепревшие остатки бумаги, травы за зиму окончательно разложатся. На следующий год земля будет пушистой, легкой, многолетние сорняки на этом месте не будут расти, и вы сможете выращивать свои любимые культуры.

Применяя этот способ, удается освоить не такой уж большой участок земли, но грядки получаются высокие, а благодаря слою травы, органических удобрений растения получают достаточно питания на весь сезон.

Такой метод удобен для низких участков, ведь формируя приподнятые ряды, удается выровнять участок.

При отсутствии плодородной земли или компоста для верхнего слоя высоких грядок, часто используют сорняки после прополки. Выполотые сорняки, на корнях которых всегда остается немного земли, укладывают на подстилку из картона, скошенной травы, органических удобрений. Застелив грядку агроволокном и сделав отверстия для посадки рассады или семян, нужно подсыпать немного земли в местах разреза пленки, чтобы растение принялось и начало расти. Сорняки под агроволокном перепреют, посаженные культуры будут иметь хорошие условия для развития и плодоношения, необходимо лишь регулярно поливать их.

Как легко разработать дернину — Сияние

Что вы делаете, когда оказываетесь на новом участке? С чего начинаете возделывать огород? Логично, с вспашки земли. А если участок много лет не обрабатывался, и вам досталась сплошная целина? Тогда тем более пахать, верно?

Вот так и мы, приобрели садовый участок, а там «места живого нет» – сплошь дернина.

Нам соседи стали сочувствовать и советовать: «Не переживай, Татьяна! Трактор загоните, он вам быстро все вспашет!» Но как раз трактор-то мы загонять и не собирались…


Татьяна Григоричева, руководитель барнаульского садового центра «Сияние»

Я противница таких методов возделывания земли. Тем более, много лет на предыдущем участке землю вообще не копаем и при этом на урожаи не жалуемся. Да и люблю, чтобы грядки обордюрены были. А между грядками – мульча или травка растет.

 

Но что же делать с дерниной? И мы пошли очень простым путем: сделали короба для грядок из досок и поставили прямо на дернину – сразу на те места, где мы спланировали грядки. Внутри грядок я попыталась взрыхлить дерн, но он был настолько плотным, что вскоре я отказалась от этой затеи. Я внутрь грядок-коробов на растущие многолетние травы уложила картон. Но предварительно, под картон посыпала Сияние-3.

 

В отсутствии света трава расти перестанет, а с помощью бактерий из препарата Сияние, она перепреет очень быстро. Картон тщательно промочила водой из шланга. 


И сверху на картон в эти короба насыпала не совсем созревший компост – там встречались крупные веточки и прочие растительные остатки. Я освобождала компостную кучу для свежей травы и тачками весь компост свезла на эту грядку. 
   

Разровняла компост граблями и высадила в него рассаду капусты. Молодые капусточки накрыла от весеннего солнца рассадными горшками. Затем капусту замульчировала и больше, можно сказать, к этой грядке не подходила.

 

Междурядья тоже заложила картоном и завалила сеном. Остальные грядки заполняла органикой постепенно в течение лета, или засыпала землей и посеяла сидераты.

 

Честно говоря, я ничего особого от этой капусты и не ожидала – слой компоста не очень большой, а ниже преграда для корней в виде картона и плотной дернины.

Но капуста, на удивление, в росте не затормозилась, росла наравне с остальными овощами, которым достались не столь суровые условия.


И осенью наросли хоть и не огромные, но очень даже приличные кочанчики.

 


Но самое главное, целина превратилась в роскошную землю – питательную, влажную, с обилием червей. И теперь выращивай на такой грядке все, что хочешь!

 

И при этом я практически ничего не делала по разработке своей дернины.

Новости — Основные принципы органического огорода — 24.05.17 | Сад и огород

24.05.2017

Миллионы лет планета питала леса, луга, степи. Никто не пахал и не удобрял землю, при этом её плодородие не иссякало. В ХХ веке из-за неправильной обработки почвы стали обедняться.

Сейчас развивается органическое земледелие. Оно учит не бороться с природой, а понимать и направлять процессы взаимодействия почвы, растений и животных. Это даёт стабильный урожай без вспашки, удобрений и ядохимикатов.

Из этого материала вы узнаете, как наладить садовое хозяйство аналогично природным экосистемам.

Рыхлите землю не глубже 5 см

Русский учёный Ю. А. Слащалин обнаружил, что на 1 сотке земли, не отравленной химией, живёт 200 кг бактерий и столько же червей. Они производят 500 кг гумуса в год. Именно эти «природные земледельцы» удобряют и питают растения. Поэтому достаточно обработать почву плоскорезом или культиватором, не нарушая при этом её структуру, а всю остальную работу сделают черви и бактерии.

Сравним с традиционной обработкой. Первые 3 года урожаи на вспаханной целине растут: почва насыщается кислородом, бактерии активно перерабатывают гумус. А затем распространяются вредители и болезни, количество гумуса снижается, для поддержания урожая нужны удобрения и ядохимикаты.

В конечном счёте глубокая вспашка подавляет активность червей и микроорганизмов, разрушает структуру почвы, снижает её плодородие.

Ну и, конечно, трудозатраты: чтобы перекопать 6 соток, вам придётся перевернуть 200 тонн земли лопатой. С помощью плоскореза Фокина эту же площадь можно просто подготовить к посадке за полдня.

Учёные об органическом земледелии:

«Попробуйте вырезать из целинной древней степи кубик почвы, увидите вы в нём более корней, трав, ходов жучков, личинок, чем земли. Все это бурлит, сверлит, точит, роет почву, и получается несравнимая ни с чем губка».

В. В. Докучаев, «Наши степи прежде и теперь»

«Задолго до изобретения плуга почва правильно обрабатывалась дождевыми червями, и всегда будет обрабатываться ими».

Ч. Дарвин, «Образование растительного слоя деятельностью дождевых червей»

Мульчируйте

Заметьте, в природе нет открытой чёрной земли, на ней всегда лежит листва или растёт трава.

Мульча — это всё, чем укрыта почва: сено, солома, листья, опилки или подрезанные плоскорезом сорняки.

Что происходит с «обнажённой» незащищённой землёй?

  • перегревается на солнце;
  • быстро испаряет влагу;
  • после дождей покрывается коркой и перестает дышать;
  • переохлаждается при заморозках;
  • подвергается эрозии.

Мульча защищает грунт, создаёт благоприятные условия для червей и микроорганизмов, а со временем превращается в гумус.

Подкармливайте червей и почвенных микроорганизмов «зелёным удобрением»

Для этого садоводы между овощными культурами сеют сидераты. Такие растения быстро всходят и набирают зелёную массу, а перегнивая, заменяют навоз, компост и минеральные удобрения.

Ещё они:

  • создают условия для развития мелких насекомых, червей, бактерий и т.п.;
  • обогащают почву органикой, азотом, калием, фосфором и кальцием в привычной для микроорганизмов форме;
  • закрывают солнечным лучам доступ к земле, тем самым сохраняют влагу и не дают прорастать сорнякам;
  • имеют корни, которые разрыхляют почву, и доставляют питательные вещества из глубин в верхние слои;
  • притеняют грунт и защищают от перегрева в жару.

Какие растения относятся к сидератам?

Бобовые: люпин однолетний, фасоль, эспарцет, соя, чечевица, сераделла, горох, нут, люцерна, сочевичник, донник, вика яровая, клевер.

Гидрофилы: фацелия.

Крестоцветные: горчица, сурепица, редька масличная, рапс.

Злаковые: овёс, ячмень, рожь, пшеница, гречиха.

Астровые: подсолнечник, календула.

Амарантовые: амарант.

С ними развитие растений ускоряется, а масса плодов увеличивается, равно как и срок их сохранности.

Несколько фактов об органическом земледелии

В ХХХ в. до н. э. древние шумеры обрабатывали землю сучковатой палкой и получали 200–300 центнеров ячменя и пшеницы с гектара (С. Н. Крамер, «История начинается в Шумерах»). По данным Минсельхоза, в 2016 году урожайность пшеницы в России составила 37,3 ц/га. А секрет прост: нечем было копать, поэтому землю только рыхлили, собирали лишь колосья, а стебли оставляли в поле перегнивать.

Затем сучковатую палку сменила лопата, и разрабатывать целину стали быстрее. С этого момента почва начала испытывать потрясение от рук человека.

В конце XIX века И. Е. Овсинский на основе опытов доказал, что обработка земли не глубже 5 см «вызывает быстрое улучшение почвы на значительную глубину», а уже 10-сантиметровая пахота «уничтожает сеть канальцев и этим затрудняет прорастание корней». Использовал Овсинский вместо плуга конный плоскорез и получал хорошие урожаи даже в засуху 1895–1897 годов, когда на паханых полях влага отсутствовала совершенно.

В 1950-х годах было распахано 42 000 000 га целины в Казахстане, Сибири и на Урале. После этого начались обширные пыльные бури. Для спасения почвы А. И. Бараев внедрил успешную в Канаде плоскорезную обработку. Её эффективность доказал передовой опыт Терентия Мальцева.

Сейчас так обрабатывают землю в Америке, Европе, Азии, Австралии. Но до сих пор многие садоводы недоверчиво смотрят на новшества, которые противоречат привычным правилам. А вы готовы поменять лопату на плоскорез?

Можно ли копать грядки. Когда и зачем копать огород, как правильно перекапывать грядки

Обработка почвы перед посадкой культур на огороде является одним из главных мероприятий. Если качественно вскопать огород — это позволит вам взрыхлить землю и очистить её от сорняков. От качества рыхления почвы во многом зависит успешное выращивание культур. При копке можно вносить минеральные удобрения или органические.

Ручная копка в отличие от механической обработки плугом более тщательная и качественная, она позволяет разбить землю на более мелкие комки, эффективно очистить её от сорняков, а также предотвратить их разнос по огороду. Поэтому многие дачники, имея возможность вспахать огород плугом, все-таки выбирают копку вручную. Огород нужно копать необходимо дважды в год – весной, перед посадкой и осенью после сбора урожая.

Как вскопать огород осенью

Перекопка огорода осенью должна производиться до начала первых заморозков. Во время вскапывания земли одновременно вносят фосфорные удобрения, чтобы весной они были доступными для растений. Во время осеннего рыхления почвы, образовавшиеся комья земли не разбивают. Это позволяет низким температурам проникать глубже в почву и замораживать семена сорняков, которые при низких температурах теряют свою всхожесть. В течение зимы почва с большими комками лучше насыщается кислородом, а весной они раскрошатся сами. Чтобы правильно вскопать земельный участок нужно воспользоваться некоторыми правилами.

  1. Подготовка участка. Перед тем как вскопать участок нужно убрать с него все ветки, ботву от картофеля, скошенные сорняки.
  2. Копку огорода нужно производить бороздами. Лопату втыкают перпендикулярно земле, углубляют её на весь штык, а затем вынимают с комом земли. Затем земляной ком бросают на соседнюю борозду вперед. Таким способом копают весь огород. Последнюю борозду закрывают землей.
  3. Для того, чтобы копать было удобней, следует разбить огород на небольшие участки.

Задачи осеннего рыхления почвы состоят в том, чтобы уничтожить семена сорняков, очистить почву от оставшихся сорных растений и насытить почву кислородом.

Весенняя копка

После схода снега, копать почву сразу не стоит. Необходимо определить степень её готовности к обработке. Для этого нужно взять комок земли и раздавить его в руке. Если он легко рассыпается, и при этом немного влажный, то земля готова к рыхлению. Если почва на огороде слишком влажная, то с обработкой стоит подождать. Правила весенней копки огорода следующие.

  1. Производить копку огорода нужно только при физической спелости почвы. Но затягивать с обработкой тоже не стоит, так как почва должна успеть осесть до начала посадки овощей. Кроме того, затягивание сроков копки может уменьшить количество влаги, находящейся в почве.
  2. Копать участок нужно бороздами, как и при осенней обработке. Для удобства нужно также разделить огород на небольшие участки. И взятую землю перебрасывать в соседнюю борозду.
  3. При рыхлении почвы весной нужно обязательно разбивать комки.

Нельзя копать влажный и подмерзший грунт, так как почва станет более плотной, а когда подсохнет комки будет очень трудно разбить. Для весенней копки наиболее подходящим инструментом является чудо – лопата, она позволяет разбивать комки на мелкие, и хорошо рыхлит почву.

Инструменты для копки огорода

Вскапывать огород можно при помощи различных инструментов.

Штыковая лопата

Это самый распространенный инструмент для вскапывания огорода, но если участок достаточно большой, то процесс может занять несколько дней. Штыковой лопатой копать очень долго и трудоёмко, но до сих пор это наиболее популярный способ.

Вилы

Вилами хорошо вскапывать участок на котором почва лёгкая и рыхлая. Суглинистые почвы для вкапывания таким инструментом не подойдут.

Чудо-лопата

Этот инструмент позволяет быстро и удобно вскапывать почву на участке. Процесс обработки почвы становится менее трудоёмким и более эффективным и качественным. сочетает в себе работу двух инструментов – лопаты и вил.

Копая огород вручную не стоит стараться осилить всю работу сразу. Это отразится на качестве обработки. Чтобы копать было легче, а глубина обработки была достаточной, нужно ставить лопату строго вертикально.

Если копка производится лопатой, то не нужно набирать много почвы на штык. Чтобы вскопанная часть огорода не уплотнялась, не нужно ходить по ней, поэтому направление копки должно быть назад. Перед тем как вскапывать огород можно разбросать по участку торф, компост, удобрения или перегной. А затем перекопать землю.

Наиболее сложным занятием в сельскохозяйственных работах является подготовка земли к посадке. Это касается как маленького огорода, так и большого участка. Но деваться некуда, приходится копать огород, чтобы посадить урожай. Для вскапывания используют самые разнообразные сельскохозяйственные инструменты.

Много лет для перекапывания огорода использовали лопату и вилы, но в последнее время изобрели новые приспособления, которые облегчают тяжелый труд дачников и огородников. Давайте разберемся, какой из садовых инструментов наиболее эффективный и позволяет вскопать огород быстро и легко.

Для того, чтобы вскопать огород, многие до сих пор используют лопату. Хотя это наиболее распространенный инвентарь, все же пользоваться ею не особо легко. Вскапывая огород, приходится прилагать усилие, а если копать большую площадь, то к вечеру можно и не разогнуться. Все из-за того, что при работе лопатой, напрягаются мышцы спины, а это может отрицательно сказаться на общем самочувствии.

Лопата больше всего подходит для песчаных почв, копать чернозем очень тяжело. Минусом является и вес лопаты, если приобрести лопату из титана, то будет намного легче и удобнее работать.

Еще один не менее известный садовый инструмент, который используют для вскапывания земли-вилы. Их удобнее всего использовать для перекапывания чернозема. В отличие от лопаты, вилы полностью удаляют сорняки, не оставляя корней. Благодаря широкому расположению зубьев черви не уничтожаются. Минусами вил и лопаты является небольшая площадь вскапывания, нагрузка на руки, спину и ноги, копать ими могут только здоровые и выносливые мужчины.

В настоящее время производство сельскохозяйственной техники настолько развито, что не обязательно гнуть спину, чтобы обрабатывать свой участок.

Для этого изобрели отличное средство, как чудо лопата рыхлитель Крот . Она в два раза шире, чем штыковая лопата. Состоит из двух вил, которые при вскапывании рыхлят землю. Не нужно прикладывать усилие при вскапывании. Нет большой нагрузки на спину. Большая производительность, чем при работе обычной лопатой или вилами.

Работая обычной лопатой, нужно постоянно ее поднимать с землей, здесь этого делать не надо. Чтобы копать чудо лопатой рыхлителем, нужно прикладывать усилие только ногой, на спину нагрузки нет. После перекапывания, не остается комков, поэтому проходить граблями не нужно. Пользоваться чудо лопатой могут не только мужчины, но и женщины.

Минусы чудо лопаты рыхлителя «Крот»

Обычная лопата используется как для вскапывания земли, так и для посадки. Чудо лопата используется только для вскапывания, сделать с ее помощью углубления и окапывать деревья не получится.

Есть еще один сельскохозяйственный инструмент, который облегчает работу на участке. Это рыхлитель Супер-Землекоп 7 . Он также удобен в использовании, как и лопата «Крот», отличается использованием двух черенков. В остальном выполняет те же функции, что и чудо лопата.

Единственное отличие, делается упор двумя руками, что намного удобнее. Между черенками стоит перемычка, на которую делается упор, называется ручка. Самое главное перед началом работы правильно установить высоту ручки. Чтобы впоследствии было удобно работать.

Использование супер землекопа позволяет быстро и легко вскопать землю без ущерба для здоровья. Основным плюсом, как чудо лопаты, так и супер землекопа является доступная цена.

Чтобы быстро и легко вскопать участок, многие используют сельскохозяйственную технику. Последнее время многие приобретают мотокультиватор, который буквально за несколько часов может вспахать большой участок земли. Но здесь нужно определиться, какой лучше выбрать.

Если небольшой участок земли, можно приобрести электрический культиватор, которым может управлять даже женщина. Для большой площади лучше приобрести мотокультиватор на бензине. Для быстроты обработки участка используют и мотоблоки. Но у мотоблока намного больше функций, чем у культиватора.

С помощью мотоблока можно сажать и убирать урожай картофеля, косить траву, копать и окучивать землю, вывозить собранный урожай с огорода. Единственным минусом сельскохозяйственной техники является цена, поэтому отдавайте предпочтение более доступным и новым моделям для ручной работы.

Создайте для себя условия, благодаря которым вы будете с удовольствием работать на своем огороде.

А. ГОЛОВИЙ.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Штыковая лопата Пискуна.

Сравнительная схема работы с лопатой (рукоятка штыковой лопаты условно повернута).

Приходит весна — горячая пора для садоводов и огородников. Время не ждет, и с утра до вечера в выходной день приходится орудовать лопатой, тяпкой, граблями. Нередко следствие такой весенней интенсивности — боль в пояснице, мозоли на руках. Между тем многих неприятных последствий можно избежать, усовершенствовав обычный огородный инструмент и с толком организовав труд. Не копая, например, в один и тот же день грядки для моркови и для томатов, а готовя их в той последовательности, в какой высаживаются или высеваются культуры.

В разных пособиях относительно садовых и приусадебных участков широко представлена агрономическая сторона дела: сроки, нормы высева, глубина заделки, междурядья, полив, удобрение. А, так сказать, механическая и техническая стороны дела очень сжаты или вовсе отсутствуют. Пособия, ограничиваясь словами «прорастить и высеять», крайне мало говорят о том, с помощью каких инструментов и как выполнять те или иные работы, как пользоваться инструментом, чтобы меньше утомляться, в какой последовательности выполнять операции, как, пользуясь простейшими приспособлениями, делать на грядках разметку для семян и рассады. А ведь из-за пренебрежения разметкой, когда ряды на грядках получаются, что называется, вкривь и вкось, растения хуже развиваются. Одни страдают от излишней густоты, другие — от сорняков, которые быстро и споро поднимаются на слишком широких междурядьях.

В этой связи поделюсь опытом, как обрабатывать земельный участок, сберегая силы и время, как быстро и точно его засадить и засеять.

Легкую, рассыпчатую почву, например супесчаную, лучше всего копать обычной лопатой с острозаточенным и отполированным наждачной бумагой лезвием. Для черенка подойдет сухая береза, обработанная наждачной шкуркой. Черенок удобен такой формы: внизу он конический, кверху становится цилиндрическим. С таким черенком меньше устанет рука, ладонь будет скользить в любом направлении, а кисть — занимать наиболее удобное положение.

Рукоятка с захватом больше подойдет тому, у кого не очень сильные пальцы, но копать такой лопатой менее сподручно. Переворачивая ею ком земли, придется вращать и кисть правой руки. Почти прямое лезвие лопаты труднее идет в землю, чем закругленное. Нога, посылая прямое лезвие в землю, еще не успевает «набрать скорость», а уже вся кромка лезвия режет землю. Остроконечное полотно входит в грунт как бы синхронно с нарастанием нагрузки от ноги.

Суглинистую плотную почву лучше брать не штыковой лопатой, а вилами. Ширина их четырех зубьев гораздо меньше лезвия лопаты, потому вилы легче проникают в почву. У вил-копачей, в отличие от обычных вил, более мощные и короткие зубья. Копачами сподручней, чем лопатой, поднимать тяжелую глинистую почву. Незаменимы вилы ранней весной и осенью, когда влажная почва прилипает к лезвию лопаты. При покупке обращайте внимание на поперечное сечение зубьев. У кованых и более прочных вил, в отличие от штампованных, сечение напоминает трапецию.

Вилы не отрезают ком земли, а отламывают. Попавшие в разлом корни вилами извлекаются целиком, в отличие от лопаты, которая режет корень на две части, и он часто теряется между комьями земли.

Зубьями вил намного сподручнее и быстрее, чем лопатой, разбивать крупные комья земли — в разрушении участвуют сразу четыре стержня.

На вилы легко, как на вилку, нанизывать корневища сорняков. Остается потрясти ком, чтобы осыпалась земля, и отбросить корни за пределы грядки. Лопата для этого не подойдет, и каждый корешок придется брать руками.

Когда участок горизонтален, не имеет значения, куда бросать землю. Если же есть уклон, то от него избавляются, создавая террасы. Тогда перемещение грунта совмещают со вскапыванием грядок.

Выбрав направление бросков, окопайте участок по периметру, чтобы потом не отвлекаться на оформление его границы и не попадать туда, где не планируете копать.

Начинайте действовать лопатой или вилами с самого низкого места на полосе шириной 60-80 см. Сами расположитесь с края грядки, наклонившись (40-50 градусов). Стоя на месте, изменяя лишь наклон туловища, можно вынуть 3-4 кома земли. Дальше, переступив на 6-8 см, приступайте к следующей порции. Общая длина пути, пройденного таким образом, составит около 140 метров при вскапывании одной сотки.

Если не копать полосой, а перемещаться после выемки каждого штыка на 20-25 см, длина пути при вскапывании сотки окажется около 1000 метров.

Если лопата или вилы легко проникают в почву, старайтесь не прибегать к помощи ног, чтобы поменьше сгибаться и разгибаться. Примерно 6000-7000 таких движений делают, чтобы вскопать одну сотку. Не старайтесь захватить, перевернуть и бросить большой ком, например толщиной 15-20 см. Разумнее загружать мышцы более частыми, но менее размашистыми движениями. Из-за стремления перекопать почву поглубже, на поверхности может оказаться так называемый подпахотный слой, не содержащий гумуса, что повредит плодородию. Для большинства овощных культур почву достаточно вскапывать на глубину 15-20 см.

Выравнивайте земляную поверхность граблями, у которых зубья расположены через 4-5 см. Длина граблей нужна не менее 1,7-2 м, чтобы не очень нагибаться и дотягиваться до удаленных участков, не наступая на вскопанные места. Чтобы легче и удобнее действовать граблями, конец ручки загните вниз. Тогда в работе не придется сильно сжимать пальцами ручку, чтобы не допустить ее проскальзывания.

Для ручки граблей подойдет ветка лещины или орешника, изогнутая в нижней части. Стволики лещины лучше всего заготавливать с ноября по март, снимая кору перед сушкой.

Если нет подходящего ствола для ручки, используйте сборную конструкцию с согнутым куском стальной трубки. В крайнем случае придайте прямой рукоятке форму груши, обработайте ее ножом, рашпилем и крупнозернистой наждачной бумагой (справа).

Когда ширина очередной вскопанной полосы примерно сравняется с длиной рукоятки граблей, отложите лопату или вилы и займитесь выравниванием поверхности и измельчением крупных комочков. Дробите крупные комья, прежде всего с большим количеством глины, не ожидая, особенно в солнечную, жаркую погоду, пока они ссохнутся. Совмещайте рыхление и копку, чтобы давать отдохнуть мышцам.

Идеи — мастеру

УДОБНАЯ ЛОПАТА

Мне довелось работать разными лопатами — строительными, садово-огородными, погрузочно-разгрузочными. О разных лопатах журнал писал неоднократно (см. «Наука и жизнь» № 7 1974 г., № 3 1984г., № 6 1988г., № 11 1989г.) Пробовал действовать инструментом, исполненным по рекомендациям уважаемого американского профессора Миттлайдера (cм. «Наука и жизнь» № 3, 1995 г.). У всех этих лопат существенный изъян: черенок соединяется с лезвием по центру, но как раз в этом месте лучше всего нажимать ногой на лопату, чтобы она легко входила в землю. Потому с нынешним копательным инструментом значительная часть усилий тратится впустую. При подъеме пласта или кома земли приходится держать рукой черенок на довольно большом расстоянии от полотна, из-за этого вырастает нагрузка на руку.

Сил у меня осталось немного, потому, по русской поговорке «Беда родит ум», пришлось усовершенствовать инструмент. Я отрезал от полотна остроконечной лопаты тулейку — часть, предназначенную для соединения с черенком. К слову сказать, на заводах эту часть обычно делают короче стандартных размеров, и потому черенок чаще всего ломается возле тулейки. Я изготовил тулейку нужной длины и соединил ее стальной полосой 45 на 4 мм при помощи сварки с полотном лопаты. Полосу снизу заточил. Черенок лопаты сделал из молодой сосенки. Он конический, книзу утолщенный (подобно растущим деревьям) в отличие от цилиндрических и непрочных магазинных черенков. Сверху на черенке закрепил вилочную ручку.

Теперь, чтобы лопата вошла в землю, ногу помещаю по центру и гораздо меньше трачу сил. Заточенная соединитель ная полоса надрезает грунт. При подъеме кома земли черенок как бы удлиняется благодаря коленчатой конструкции. Рука оказывается либо выше обычного места захвата, либо ближе к полотну, что тоже сокращает затраты сил. Вилочной ручкой поворачиваю полотно набок, чтобы сбросить ком. Лопатой удобно не только копать, но и подрезать сорную растительность. Главное, не нужно сгибаться в три погибели. Решение пригодно и для вил, которые часто используют при перекопке.

Л. ПИСКУН (С.-Петербург).

Наиболее сложным занятием в сельскохозяйственных работах является подготовка земли к посадке. Это касается как маленького огорода, так и большого участка. Но деваться некуда, приходится копать огород, чтобы посадить урожай. Для вскапывания используют самые разнообразные сельскохозяйственные инструменты.

Много лет для перекапывания огорода использовали лопату и вилы, но в последнее время изобрели новые приспособления, которые облегчают тяжелый труд дачников и огородников. Давайте разберемся, какой из садовых инструментов наиболее эффективный и позволяет вскопать огород быстро и легко.

Обычная лопата

Для того, чтобы вскопать огород, многие до сих пор используют лопату. Хотя это наиболее распространенный инвентарь, все же пользоваться ею не особо легко. Вскапывая огород, приходится прилагать усилие, а если копать большую площадь, то к вечеру можно и не разогнуться. Все из-за того, что при работе лопатой, напрягаются мышцы спины, а это может отрицательно сказаться на общем самочувствии.

Лопата больше всего подходит для песчаных почв, копать чернозем очень тяжело. Минусом является и вес лопаты, если приобрести лопату из титана, то будет намного легче и удобнее работать.

Обычные вилы

Еще один не менее известный садовый инструмент, который используют для вскапывания земли-вилы. Их удобнее всего использовать для перекапывания чернозема. В отличие от лопаты, вилы полностью удаляют сорняки, не оставляя корней. Благодаря широкому расположению зубьев черви не уничтожаются. Минусами вил и лопаты является небольшая площадь вскапывания, нагрузка на руки, спину и ноги, копать ими могут только здоровые и выносливые мужчины.

Чудо лопата рыхлитель «Крот»

В настоящее время производство сельскохозяйственной техники настолько развито, что не обязательно гнуть спину, чтобы обрабатывать свой участок.

Для этого изобрели отличное средство, как чудо лопата рыхлитель Крот. Она в два раза шире, чем штыковая лопата. Состоит из двух вил, которые при вскапывании рыхлят землю. Не нужно прикладывать усилие при вскапывании. Нет большой нагрузки на спину. Большая производительность, чем при работе обычной лопатой или вилами.

Работая обычной лопатой, нужно постоянно ее поднимать с землей, здесь этого делать не надо. Чтобы копать чудо лопатой рыхлителем, нужно прикладывать усилие только ногой, на спину нагрузки нет. После перекапывания, не остается комков, поэтому проходить граблями не нужно. Пользоваться чудо лопатой могут не только мужчины, но и женщины.

Минусы чудо лопаты рыхлителя «Крот»

Обычная лопата используется как для вскапывания земли, так и для посадки. Чудо лопата используется только для вскапывания, сделать с ее помощью углубления и окапывать деревья не получится.

Рыхлитель «Супер-Землекоп 7»

Есть еще один сельскохозяйственный инструмент, который облегчает работу на участке. Это рыхлитель Супер-Землекоп 7. Он также удобен в использовании, как и лопата «Крот», отличается использованием двух черенков. В остальном выполняет те же функции, что и чудо лопата.

Единственное отличие, делается упор двумя руками, что намного удобнее. Между черенками стоит перемычка, на которую делается упор, называется ручка. Самое главное перед началом работы правильно установить высоту ручки. Чтобы впоследствии было удобно работать.

Использование супер землекопа позволяет быстро и легко вскопать землю без ущерба для здоровья. Основным плюсом, как чудо лопаты, так и супер землекопа является доступная цена.

Сельскохозяйственная техника

Чтобы быстро и легко вскопать участок, многие используют сельскохозяйственную технику. Последнее время многие приобретают мотокультиватор, который буквально за несколько часов может вспахать большой участок земли. Но здесь нужно определиться, какой лучше выбрать.

Если небольшой участок земли, можно приобрести электрический культиватор, которым может управлять даже женщина. Для большой площади лучше приобрести мотокультиватор на бензине. Для быстроты обработки участка используют и мотоблоки. Но у мотоблока намного больше функций, чем у культиватора.

С помощью мотоблока можно сажать и убирать урожай картофеля, косить траву, копать и окучивать землю, вывозить собранный урожай с огорода. Единственным минусом сельскохозяйственной техники является цена, поэтому отдавайте предпочтение более доступным и новым моделям для ручной работы.

Создайте для себя условия, благодаря которым вы будете с удовольствием работать на своем огороде.

Как правильно копать землю лопатой?

Лишь с первого взгляда кажется, что копать лопатой – процесс довольно простой, но, правда, небыстрый. Но на самом деле это не так. Наличие ноющих мозолей и болей в пояснице после работ с лопатой является следствием нарушения правильной техники копания. О правилах пользования лопатой и о том, как самостоятельно быстро выкопать яму и о множествах других нюансах расскажет эта статья.

Правильная техника

Правильно копать нужно хотя бы для того, чтобы сделать весь процесс намного легче и быстрее.

В детстве многие видели, как пользоваться лопатой. Основные движения остаются теми же, но нужно обратить внимание на один основной момент – нельзя поднимать инструмент с землей при помощи запястий. Нужно постараться локтем зацепить конец черенка, придав тем самым дополнительный импульс, благодаря которому снизится нагрузка на спину и суставы человека. Следуя этому простому правилу, можно без особых проблем перекопать большой огород.

Во время всего рабочего процесса спина должна оставаться прямой, а центр тяжести должен находиться посередине, иначе на утро можно проснуться больным и немощным.

Позицию ведущей руки можно попеременно менять, сохраняя при этом необходимое равновесие.

Особенно полезной и необходимой эта техника становится при масштабных и продолжительных работах, например, при таких, когда требуется прокопать огород или убрать большие объемы снега в зимнее время года.

Тонкости

Самым важным нюансом является правильный подбор инструмента – его нужно выбирать самостоятельно под себя. Если лопата будет слишком большой и тяжелой, то последующие боли в спине и по всему телу неизбежны. Если длина черенка доходит до локтя при втыкании ее в грунт примерно на 20-25 см, то она подобрана правильно и под рост человека.

Штык инструмента должен быть острым и хорошо наточенным для более легкого проникновения в почву.

Лучше всего брать не квадратную лопату, а закругленную, так как последний вариант лучше прорезает землю.

Необязательно угол штыка к почве при проникновении должен быть прямым – все зависит от цели копки. Для осуществления рыхления почвы достаточно 45 градусов, неглубокого проникновения и прокручивающих движений. Движения под прямым углом лучше всего осуществлять при копании траншеи или же ямы.

Большинство лопат можно с легкостью наточить при помощи крупнозернистой наждачной бумаги. Существуют другие способы для заточки лопаты: с помощью ножа и рашпиля.

Как перекопать заросший участок?

Важную роль в этом деле играет сам инструмент. Лучше всего приобрести модель из титана и неклассической формы, так называемую чудо-лопату. Этот инструмент отлично подходит для рыхления или вскапывания почвенного слоя. Он представляет собой железную рамку, по противоположным сторонам которой установлены решетки от вил, направленные одна к другой.

Работа этого нехитрого устройства происходит следующим образом: одни вилы проникают в землю, а вторые являются рычагом для них. Рама служит в качестве опоры для двух пар вил.

Чудо-лопатой взрыхлить землю можно гораздо за меньший срок, чем простым вариантом. К тому же преимуществом еще является и тот факт, что при рыхлении почвы таким образом можно избавиться от сорных трав.

Из недостатков стоит отметить следующий момент: чудо-лопатой нельзя ни вырыть яму, ни обработать заболоченные местности.

Как вырыть яму?

Эту особую технику копки используют солдаты для быстрого и результативного рытья окопов. Применяют они при этом компактную саперную лопату.

Основой такой техники является то, что нужно срезать грунт небольшой толщины – по 3-4 см. Такие небольшие срезы проще выкапывать и бросать дальше, чем полный стык грунта.

С подобной техникой можно проработать несколько часов и выкопать не одну яму без особой усталости.

Такому способу копки легко поддаются любые почвы, в том числе глиняные и торф.

Как правильно копать мерзлую землю?

Не секрет, что отечественные зимы бывают довольно суровыми, а земля, как и большинство водоемов, промерзает на значительную глубину.

Есть несколько способов выкопать яму из промерзшей почвы.

  1. Первый и проверенный способ довольно прост в использовании, но может занять довольно много времени. Перед самой копкой нужно на месте ямы развести костер. Дождавшись того, когда он потухнет, следует начать копать. После того как будет снят верхний слой, нужно снова развести костер уже в яме и продолжить копать до нужной глубины.
  2. Другой проверенный метод – это использование отбойного молотка. Если нет возможности приобрести отбойный молоток, то можно взять его в аренду. С помощью отбойного молотка достаточно снять только верхний замерзший слой земли, а затем следует продолжить работу лопатой.
  3. Следующий способ – это использование кирки. Она представляет собой ручной ударный инструмент, специально предназначенный для работы с плотным и даже каменистым грунтом. Но одной кирки будет недостаточно – необходима лопата.

Современный рынок садового инструмента предлагает множество различных моделей лопат: садово-огородных, строительных, погрузочно-разгрузочных. Каждая из разновидностей имеет свои характерные особенности, делающие ту или иную работу намного легче и быстрее.

В заключение стоит отметить, что большинство рекомендаций и правил можно использовать и во время работы с вилами. В некоторых случаях они также могут служить в качестве лопаты, но с одной лишь разницей: если лопата разрезает землю, то вилы, скорее, больше отламывают ее.

О том, как правильно копать землю лопатой, можно посмотреть в видео ниже.

Нужно ли перекапывать огород осенью? Разбираемся в тонкостях осенней перекопки

Добавление статьи в новую подборку

После насыщенного дачного сезона хочется скорее отдохнуть и по возможности сократить перечень работ. Одна из них – перекопка земли осенью – еще недавно проводилась всеми огородниками и считалась очень важной.

А теперь все чаще возникает вопрос: действительно ли это необходимая процедура, стоит ли тратить на нее время и силы или можно обойтись только весенней перекопкой? Итак, давайте окончательно выясним, надо ли перекапывать огород осенью и разберемся во всех тонкостях этой работы.

Подготовка грядок осенью к новому сезону – одно из важнейших условий для получения богатого урожая. За зиму почва насыщается минеральными веществами, которые были внесены под перекопку. Снег быстрее напитывает грядки влагой, при этом сама перекопанная почва не уплотняется. В итоге весной намного проще провести подготовительные работы перед посадкой. Существенно экономятся силы и время. Но это еще не все достоинства перекопки!

Зачем перекапывать землю в огороде – достоинства процедуры

Неужели дачники десятилетиями ошибались, начиная копать землю лопатой осенью? Справедливости ради стоит сказать, что нет. У перекопки много плюсов, некоторые из которых вполне очевидны, а другие не так заметны, но также вносят свою полезную лепту. Итак, перекопка полезна тем, что:

  • во время работы проще внести необходимые минеральные и органические удобрения, раскислить почву, эффект от проведения этих процедур повысится во много раз;
  • сорняки не получат шанса на вольготную зимовку, а их семена – на дальнейшее развитие, благодаря тому, что окажутся глубоко в почве;
  • огородные вредители и их личинки, патогенные бактерии, оказавшись на поверхности, быстро погибают от холода, ветра или воздействия химических препаратов, а насекомыми не прочь полакомиться птицы;
  • почва становится более рыхлой, водо- и воздухопроницаемой, за зиму легче пропитывается влагой и не слишком уплотняется, а весной быстрее прогревается;
  • появляется возможность очистить участок от сорняков, листьев, камней и прочего мусора, который весной создает немало проблем.

Как видите, перекопка важна и приносит много пользы. Но где есть плюсы, там всегда найдутся и минусы.

Нужно ли перекапывать землю осенью в огороде – недостатки перекопки

А теперь рассмотрим, какие минусы есть у перекопки почвы, почему ее так невзлюбили приверженцы органического земледелия.

Почва – жилище для множества живых организмов, и у каждого из них есть свое место в этом “царстве”. При перекопке на поверхности оказываются не только вредные обитатели, но и полезные, те, благодаря которым почва сохраняет свое плодородие. Лишая грядки “хороших” бактерий и насекомых, мы тем самым обедняем грунт. А восстанавливать плодородие почвы, увы, нелегко.

Есть также вероятность того, что семена сорняков все же выживут под слоем грунта и благополучно перезимуют до весны. Кроме того, при глубокой и частой перекопке на поверхность поднимается менее питательный слой почвы, нарушается структура грунта, и он теряет свои физические свойства.

Ну и, наконец, перекопка – тяжелая работа, которая плохо сказывается на состоянии спины, сердца и всего здоровья в целом, если дачник не очень подготовлен физически. Механизированная перекопка также требует значительных усилий и подготовки.

Когда действительно нужно перекапывать огород

Как видите, плюсов и минусов у перекопки достаточно. Но на самом деле все зависит от двух факторов: типа почвы на участке и климата в вашем регионе. Другими словами, минусы ярко проявятся, если вы проводите перекопку там, где она вовсе не нужна, и наоборот.

Если почва на участке тяжелая, глинистая и неокультуренная, то перекопка осенью крайне желательна. А вот рыхлые и легкие почвы достаточно просто прорыхлить. Песчаный грунт нуждается только в весенней обработке.

В регионах с жарким климатом почва более сухая и не требует частой перекопки, а во влажных и холодных областях страны эта процедура необходима, т.к. грунт под воздействием природных условий уплотняется и становится непригодным для выращивания культурных растений. И хотя приверженцы органического земледелия часто приводят в пример экосистемы лесов, где все растет само без перекопок и удобрений, не стоит забывать, что сортовые и гибридные овощи неспособны выживать в таких условиях. Другими словами, для получения урожая нужны определенные условия, которые и создаются на приусадебных участках. Поэтому в первую очередь наблюдайте за состоянием почвы и растений.

Когда лучше перекапывать огород – сроки проведения

Надеемся, вы убедились, что обработка почвы осенью все-таки необходима. Но не каждый дачник знает, как и когда перекапывать огород, чтобы получить положительный эффект. Делать это нужно после сбора урожая, когда убраны позднеспелые культуры и все растительные остатки. Желательно провести работу до конца октября – начала ноября, в зависимости от погодных условий. Слишком затягивать с работой не стоит, чтобы грунт не схватился первыми заморозками. Идеально, если получится закончить перекопку до сильных дождей.

Как правильно перекапывать почву осенью в огороде

В зависимости от культуры, которая будет посажена в следующем году, выбирают и соответствующую глубину перекопки почвы:

  • 25-30 см (на штык лопаты) – для картофеля, свеклы, моркови, тыквы, дыни и петрушки;
  • 5-10 см – для томатов, огурцов, перцев, редиса и бобовых.

Слои почвы желательно не переворачивать, а перекладывать между собой, чтобы сохранить как можно больше полезной микрофлоры. Корни сорняков лучше убирать, а не закапывать. Провести такую перекопку намного легче. Но если почва очень твердая и каменистая, придется заняться двухъярусной перекопкой на два штыка лопаты. И здесь уже не обойтись без переворачивания пластов грунта. Но прибегать к такой перекопке стоит только в крайнем случае.

В качестве инструментов для перекопки подходят лопата, вилы или культиватор.

Лопата. Используется на небольших участках до 10 соток. Бюджетный вариант, который прекрасно справится с разными видами почвы, но достаточно трудоемкий.

Вилы. Позволяют добиться более мелкой структуры почвы, что нравится молодым растениям, но не всегда достигается с помощью лопаты. Также требует усилий.

Культиватор. Почва быстро становится рыхлой, корни растений чувствуют себя в ней прекрасно. Сэкономит время и силы при работе на большом участке, но с очень тяжелыми почвами не справится, да и стоит недешево.

Если огород требует перекопки, но нет возможности ею заниматься, посейте сидераты. Они разрыхлят грунт на глубину до 2 м, напитают его полезными элементами и снизят активность патогенной микрофлоры. А зимой хорошо удержат снег и не дадут грядкам вымерзнуть.

Копать ли огород осенью, каждый дачник решает сам. Если у вас на участке тяжелая глинистая почва, то лучше провести перекопку, а если рыхлая и легкая – можно обойтись только весенней процедурой, заменив осеннюю перекопку глубоким рыхлением. Чтобы снизить нагрузку на почвенную микрофлору, проводите перекопку раз в несколько лет по необходимости.

Быстрая перекопка огорода своими руками сподручными средствами

В нашей стране свой участок земли — это хобби, заработок, а иногда и средство выживания. На нем можно реально вырастить экологически чистые продукты питания, а это очень актуально в наши дни. Но как правило, урожай начинается с правильно перекопки участка под посадки. Не у всех и не везде есть возможность нанять для этого технику, и зачастую лопата или вилы — единственное орудие, которое вам в этом поможет. А если у вас на участке — целина? Можно ли самому вскопать ее и не надорвать здоровье при этом? Вот о вариантах лопат под различные почвы и пойдет сейчас речь.

Правильный выбор инструмента

Если вы хотите знать, как быстро перекопать огород, то благодаря этой статье можно найти много всего интересного. К счастью, не обеднела еще наша земля на Кулибиных, они постоянно изобретают нехитрые усовершенствования для лопат или вил, с помощью которых перекапывание земли становится не такой уж трудозатратной для здоровья задачей.

Вилы.

Для целей вскапывания, как правило, предназначены вилы — копачи, у них более короткие зубья и они кованые. Кроме того, после вил не остается крупных комков земли, которые нужно еще разбивать. И часть грунта проходит сквозь их зубья и не нужно будет поднимать лишнюю массу почвы. На основе вил придумано немало новых моделей, с которыми перекопка будет возможна даже пенсионерам или людям с ограничениями здоровья.

Для глинистых или сырых почв вилы — самое то, что надо. К ним не прилипнет лишняя земля, да и просто воткнуть их в такие грунты будет намного легче. При сильно заросшем участке тоже лучше выбрать для перекапывания именно вилы. Они намного легче войдут в землю, и сорняки выдернут вместе с корнем, а не перерубят его, как лопаты. Из остатков этих корней непременно вырастет новый сорняк. А вилы удалят его, что называется, «с корнем».

При глубоком, двухъярусном перекапывании с рыхлением нижних слоев земли вилы также незаменимы. И все же простые вилы хороши на небольших участках или в труднодоступных уголках, а вот для больших просторов и были изобретены многие приспособления на их основе, о которых мы поговорим чуть ниже.

Лопаты.

Теперь узнаем о том, как быстро перекопать огород лопатой. Для лучшего вхождения ее в почву, особенно в целинную, требуется регулярная заточка. А еще, кроме перекапывания, лопата вам послужит при выкапывании ям или канав. Но все равно, как правило, после лопаты нужно будет еще дополнительно обработать участок еще и вилами. А самый надежный вариант лопаты — титановая, особенно на глинистых, целинных или каменистых почвах.

У правильно подобранной лопаты для минимальных усилий с вашей стороны черенок должен доставать до локтя при погруженном в землю лезвии на 20-25 см. Есть лопаты со специальным захватом, он удобен будет особенно тем людям, у кого несильные пальцы. С закругленным лезвием копать проще, оно лучше входит в землю, чем прямое.

«Крот» — чудо — лопата.

Именно стремление облегчить нелегкий труд при копании земли привело к возникновению большого количества разнообразных приспособлений на основе обычных лопат или вил, даже есть модели — гибриды. Крот — именно одно из таких новых явлений в обработке участков.

Состоит она из двух встречных вил с шириной 43-55 см. и числом зубьев 6-9. Рабочие (движущиеся) зубья крепятся к станине, на которой вторые зубья сделаны неподвижно (по принципу работы челюстей). И к станине же крепится и упор для ноги для удобства работы.

Итак, вы наклоняете ручку сначала на себя, а потом — вниз.

При втором движении подвижные вилы прогоняют сквозь вторые слой земли, при этом он рыхлится и освобождается от сорняков. При правильном вскапывании слои земли не перемешиваются меж собой. Это как раз и происходит при работе Кротом — верхний слой почвы никуда не перемещается, но при этом отлично рыхлится.

Сам Крот весит порядка 4,5 кг, но зато в работе этого веса вы не почувствуете, как и значительной нагрузки на спину. Эту чудо — лопату по участку можно просто перетаскивать, не поднимая. Зато именно своим весом она упрощает введение в почву рабочего инструмента.

Сэкономив силы, можно увеличить площадь вскопанного участка. С такой лопатой вполне можно за 1 час обработать 1-2 сотки земли, и при этом практически не устать. Для женщин или пожилых дачников такая лопата просто находка.

Но этот вариант хорош для вскапывания уже возделанных клумб или грядок, под целину она не совсем годится. В теплице она тоже будет не очень удобной, ее ручка все — таки высоковата.

Рыхлитель Землекоп.

В Землекопе так же сохранен принцип двойных вил. Но есть у него и отличия от Крота:

  • 2 черенка соединены в одну на рукояти.
  • упор под ногу увеличен, что увеличило и обрабатываемую площадь.
  • встречные вилы скреплены шарниром и оба подвижные, неподвижной станины просто нет.

В целом же принцип работы Землекопа практически идентичен работе Крота. А вот за счет более широкой рабочей части замечательно подходит для больших участков, например, под картофельную плантацию, а вот для узких грядок будет не очень удобен.

Лопата Торнадо.

Еще одна разновидность Крота со схожим принципом действия. Кроме лопаты, эта торговая марка выпускает еще не мало садово — огородного инструмента.

Например, рыхлитель Торнадо, он уже довольно известен среди огородников. Это длинный штырь, на нем на одном конце закругленные рукоятки, а на другом — острые зубья, которые закручены по часовой стрелке.

Отлично рыхлит землю на глубину до 20 см. И еще ручку можно отрегулировать под любой рост работающего с ним человека.

Он довольно компактен, что дает ему преимущества на небольших или не очень удобных участках, под деревьями или кустами, в то время, как на больших пространствах его лучше не применять.

Чудо — вилы поворотные.

Можно сказать, что это более усовершенствованный вариант от Торнадо. Рукоять та же самая Т- образная, которая тоже регулируется под любой рост. А вот внизу к рукояти прикреплены вилы, их втыкают в землю и рукоятью проворачивают, как рычагом. При работе с ним спина и ноги практически не устают, но на тяжелой или каменистой почве работать с ним будет совсем некомфортно.

Плоскорез Фокина.

Если вы не знаете, как перекопать огород заросший травой, то советы этой публикации окажутся полезными. Следующий инструмент известен с конца прошлого века. Снискал себе популярность и любовь за счет своей легкости и универсальности.

Им можно выполнять следующие виды работ:

  • окучивание.
  • нарезание канав различных размеров под разные нужды.
  • разрыхление почвы.
  • формирование гряд.
  • измельчение крупных комков почвы.
  • удалениеподрезание сорняков.

По размерам лезвий есть несколько вариантов плоскореза. Если иметь их несколько разных, то сможете обработать и большие массивы, и небольшие укромные или неудобные уголки вашего садаогорода.

Культиватор ручной.

Вообще культиваторы предназначены для копки, рыхления и создания грядок на участках. Их существуют 3 вида:

  • корнеудалители.
  • звездчатые или ротационные.
  • рыхлители.

На ось звездчатого варианта надето сразу несколько рыхлителей в форме звезд. Стоит только надавить и начать движение агрегата, как эти рыхлители начнут вращаться и рыхлить почву и одновременно удалять сорняки.

Но вот на тяжелых глинистых почвах такой культиватор вряд ли вас порадует своим КПД. Здесь будет нужен культиватор — рыхлитель. На нем установлены несколько короткозубых изогнутых форм. Вот они то и сберегут ваши силы при разрабатывании глинистого участка. А корнеудалители идеально подойдут для точечных рыхлений почвы, для удаления сорняков, у которых глубокий и мощный корень, и для подготовки лунок под посадку.

Идеальная глубина при перекапывании участка

Теперь вы знаете, чем можно перекопать огород. Теперь важно поговорить о других моментах. Издавна бытует мнение, что оптимальная глубина — это на штык лопаты, то есть на 20-25 см. Более современные земледельцы полагают, что 4-5 см будет вполне достаточно и естественно. Для посева семян этого хватит, а корни далее сами заглубляться на нужную им глубину. Но при таком подходе нужно будет мульчирование посадок на 10-15 см толщиной

Но при возделывании целины по — любому придется первый раз перекопать участок как следует, хотя бы для удаления глубоких корневищ сорняков, которые будут заметно обделять те культурные растения, которые вы посадите.

Быстрая и легкая перекопка участка

Что бы справиться с этой задачей с минимальными усилиями с вашей стороны, алгоритм действий должен быть следующий:

  • Колышками и нитками разметить нужную площадь участка.
  • По одной стороне периметра пускают траншею шириной и глубиной на штык лопаты.
  • Земля из канавы должна быть сразу очищена от камней, мусора и сорняков.
  • Такой грунт складывают в отдельное место с дальнейшим использованием.
  • Теперь параллельно первой канавке прокапываем вторую. Землю из нее кладем в первую канавку.
  • Так продолжаем до конца размеченного участка.
  • В последнюю канавку загружаем отложенную землю из первой канавки.

Быстрое возделывание целины

Это земля, не возделанная десять и более лет. Дерн за эти годы разрастается будь здоров и значительно затрудняет обработку такого запущенного участка. Сев и уход за посадками без предварительной обработки почвы будут бесплодными усилиями. Но тешьте себя мыслью, что отдохнувшая за эти годы земля поднакопила питательных веществ и с радостью вложит их в ваш урожай, после своего возделывания, конечно же.

Из самых быстрых вариантов возделывания целины можем вам посоветовать насыпные грядки. На нужное место целины стелим картон, а в междурядья заливаем гербициды. Теперь на картон насыпаем плодородную землю, и высеваем семена или высаживаем рассаду.

Способ быстрый, но затратный по бюджету, ибо плодородную землю надо будет покупать, возможно, не одну машину. Если же время еще терпит, попробуйте другой вариант. Закройте картонками нужную площадь, придавите их грузом и оставьте на все лето, Под картоном вся зеленая масса перепреет и перегниет, а по осени участок можно будет возделать любой из описанных выше лопат или вил. Либо можно вырезать пласты дерна и тут же переворачивать их травой вниз. В щели между пастами можно засадить картошку, и после всходов их обильно замульчировать органикой. Осенью и картошку соберете, и участок на будущий год уже будет подготовлен к нормальной обработке.

Делаем правильные грядки

Не обязательно надрываться на участке, пытаясь за один день привести его в «рабочее» состояние. Несколько актуальных советов на эту тему позволят снизить ваши трудозатраты:

  1. Не ходите по свежевскопанному участку, тем более, если там уже посеяны семена И оградите его также от топтания детьми или домашними питомцами.
  2. А вскапывать его лучше за несколько приемов, особенно, если вы особо не напрягались физически всю зиму.
  3. Лопату втыкайте в землю перпендикулярно к ней, тогда она легко войдет на нужную глубину, то есть на весь штык.
  4. И на старайтесь вынуть на лопате максимальное количество земли, ваша спина так долго не выдержит. Лучше тогда брать земли меньше, но чаще.
  5. Сразу после схода снега перекопку лучше не начинать, ведь земля если и оттаяла, то все равно сильно влажная, а значит, тяжелая. Подождите несколько дней, чтобы она чуть просохла.

Перекопка сильно заросшего участка.

Не бойтесь, целину можно и не поднимать. Достаточно пролить участок гербицидами, а затем, через несколько недель, его перекопать. А еще через недельку внести на него минеральные удобрения и прорыхлить. Теперь можно заняться и посадками на нем.

Если нужно перекопать мерзлый участок.

Лучше, конечно, такие подвиги не совершать, но бывают такие жизненные обстоятельства, что иначе просто никак. Тогда дадим вам несколько обстоятельных советов на эту тему:

  • Развести костер на нужном месте. Земля прогреется, оттает и можно будет ее тогда уже вскапывать.
  • Отбойным молотком или киркой снять еще мерзлую поверхность почвы, далее пойдет уже не промерзшая земля, ее можно будет уже перекопать нормально.
  • Осеннее перекапывание участка. Так ли оно необходимо

Некоторые огородники не знают ответа на вопрос, нужно ли перекапывать землю осенью. Вот если вы только осенью приобрели свой участок, и он в состоянии целины, то осенняя перекопка просто ему необходима. И лучший способ — перекопать его пластами покрупнее и можно так и оставить на зиму. Морозный холод прекрасно проникнет в щели между комьями земли и уничтожит корни или семена сорняков. И при перекопке лучше сразу внести фосфорные препараты для грунта, весной они очень понадобятся вашим посадкам.

Еще один плюс осенней перекопки состоит в том, что после нее земля отлично насытится кислородом, он для корней ваших растений тоже будет очень полезен.

Если же вам повезло, и вам достался уже обработанный участок, то можно осенью его и не перекапывать но вот покрыть его слоем мульчи желательно, весной она послужит отличным удобрением.

В заключение.

Итак, вы ознакомились с вариантами усовершенствованных лопат и вил на любой вкус, теперь не надо будет ломать спину на огороде, как раньше, в период весенней подготовки участка к посадкам.

Хватит копать грядки! 5 причин облегчить себе жизнь на даче

Огород для ленивых: почему копать вредно

Галина Кизима садовод-энтузиаст с 50-летним стажем, автор оригинальных методик

Весна в этом году выдалась ранняя, и совсем скоро будет собран первый урожай — зелени, лука, молодой свеклы и картошки. Вы уже решили, что посеять на освободившихся грядках, вот только землю надо перекопать. Стоп! Мы же с вами не в колхозе, а на даче. Давайте попробуем получить удовольствие от работы в огороде — облегчить свой труд и заодно повысить плодородие почвы. Давайте попробуем. не копать. Для этого есть как минимум пять причин.

Причина первая: перекопка лишает почву живых организмов

Мы привыкли считать землю неорганической материей, то есть неживой, и обращаемся с ней соответственно. А почва — это очень сложный живой организм с собственной иерархической структурой, своими законами общежития, плотно заселенная микроорганизмами и низшими животными организмами, такими как, например, дождевые черви.

При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем местами слои почвы, и каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. Большая часть из них при этом погибает, а почва, лишенная микроорганизмов, теряет плодородие. И при этом совершенно бесполезно вносить любые удобрения, пока не произойдет восстановление ее населения.

Теряя своих жителей, почва вместе с ними теряет и свою структуру. Такую почву смывают дожди и уносят ветры. У вас наверняка имеется собственный опыт по этому вопросу. Припомните: вы насыпаете большую кучу земли, например, снятую с того места, где собираетесь строить дом, а потом хотите использовать ее для грядок. И вдруг обнаруживаете, что почва почему-то стала бесплодной, хотя вы складывали в эту кучу в основном дернину.

Благодаря использованию сельхозтехники сегодня мы имеем практически полностью загубленные плодороднейшие земли на всей планете и неумолимое снижение плодородия почв. Мы с вами не можем вразумить все человечество, но сами-то на своих участках вполне способны приостановить гибельное земледелие и заняться восстановлением утраченного природного плодородия почвы.

Причина вторая: перекопка нарушает структуру почвы

При перекопке почвы мы нарушаем все микроканалы, по которым влага и воздух проникают в пахотный слой. В результате влага и воздух не попадают в зону сосущих корней, нарушается нормальное питание растений. Корни буквально задыхаются, растение слабеет. Какой уж там урожай.

Как же образуются в почве эти микроканалы? Дело в том, что корневая система растений огромна. Она не только может уходить вглубь до 2–5 м (у свеклы, например, центральный корень может проникать вглубь до 3–4 м, а у огурца — до 1 м), но и разветвляется во все стороны, и каждый из этих корешков покрыт сотнями тысяч сосущих волосков, общая длина которых может достигать 5–10 км! В итоге каждая пядь земли буквально пронизана этими волосками.

Когда надземная часть растения отмирает, почвенные микроорганизмы начинают поедать остатки корней. В результате образуются микроскопические каналы, по которым и проникает влага, а после ее всасывания почвой — по каналам устремляется в почву воздух. Кроме того, черви проделывают в почве ходы, которые тоже служат каналами для воды и воздуха, только более крупными. По всем этим проходам в глубь почвы легко проникают корни следующего поколения растений.

Нам настойчиво рекомендуют делать осеннюю перекопку почвы, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся зимовать в поверхностном слое почвы, а также для того, чтобы влага проникла между комьями, замерзла и расширила проходы для весенней воды и воздуха, которые по этим щелям устремятся внутрь почвенного слоя.

Да, конечно, часть вредителей погибнет, но мы полностью нарушим систему водного и воздушного обмена, заменив ее несколькими крупными щелями. Весной при повторной перекопке мы окончательно разрушим созданные корнями и бактериями каналы. При такой двойной перекопке вся эта сложная система уничтожается, и почва слеживается в засушливое время настолько, что ее приходится буквально долбить.

Причина третья: семена сорняков

При осенней перекопке все семена сорных растений с поверхности мы вносим внутрь почвы, там они и сохраняются до весны. А при повторной перекопке весной мы выносим обратно на поверхность перезимовавшие семена сорняков, которые тут же начинают прорастать.

Причина четвертая: оголение почвы

После перекопки мы оставляем поверхность почвы «голой», а это приводит к пересыханию и разрушению ее самого верхнего слоя. Кроме того, «свято место пусто не бывает», и место под солнцем сейчас же начинают занимать сорные растения. Почву надо не перекапывать, а укрывать сверху любым мульчирующим материалом.

Проще всего это делать так, как это делает природа, то есть покрывает землю органическими остатками. Осенью — опавшими листьями и надземной частью отмерших однолетников. Весной — молодой зеленой порослью.

Для чего она это делает? Осенью — чтобы возвратить почве израсходованное растениями органическое вещество и укрыть поверхностную корневую систему от мороза (там, где есть морозы). Весной — чтобы прикрыть поверхность от прямых солнечных лучей, защитить верхний слой от пересыхания и разрушения.

Пятая причина: сохранение гумуса

При перекопке верхняя, наиболее плодородная часть почвы, содержащая гумус, оказывается рассеянной по всей толще перекопанного слоя. Гумус как бы размывается или размазывается, а поскольку в бедных почвах его и так мало, то плодородие верхнего слоя падает. Гумус всегда «всплывает» в верхний слой. Но когда это еще случится! Гумус следует беречь и высоко ценить, а не разрушать перекопкой.

Что делать?

Конечно же, растить, холить, лелеять жителей почвы, а для этого их надо хорошо кормить, подкидывая им зеленую органику, и рыхлить, только рыхлить почву, чтобы им не навредить!

Но как же сделать землю рыхлой, чтобы посеять семена, высадить рассаду? Вместо лопаты предлагаю использовать плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец — вот им-то и будете делать борозды сначала вдоль, а потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью плоскореза слегка перекопаете этот слой, подрезая и тут же сбрасывая землю с плоскореза. Если потребуется, то разборонуете граблями. Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы.

Можно делать эту работу заточенной тяпкой, полольником «Стриж» и другими приспособлениями. Единственное требование к таким инструментам — они должны быть очень хорошо заточены. Эти инструменты не следует заглублять ниже 5 см в почву, и они не должны перемешивать пласты.

Вот так мы избавимся от самой трудоемкой работы на земле — перекопки земли. В следующий раз поговорим о том, можно ли обойтись без прополки и полива.

На улице глубокая осень, собраны последние корнеплоды, и земля готовится к отдыху. В такую пору дачников часто посещает мысль, а нужно ли перекапывать огород осенью, ведь после уборки урожая все освободившиеся участки и так перерыты.

Цель перекопки

Зачем вообще следует перекапывать землю на огороде? Например, осенью она увеличивается в объеме почти в полтора раз за счет пористых воздухопроводов. В рыхлости углекислота и кислород способствуют растительным остаткам быстро разлагаться, создавать питательный гумус. В таком грунте корневая система культур легко приникает вглубь, находит для себя влагу, пищу, благодаря этому растения стойко переносят заморозки, засушливый период.

Так, когда лучше перекапывать огород? Рассуждений по этому поводу много, доводов и выводов тоже, причем диаметрально противоположных.

Перекопка осенью

Работа предстоит тяжелая и не каждому она приносит удовольствие, но, по мнению специалистов, оборот земляного пласта в осеннюю пору необходим и вот по каким причинам:

  • чтобы насытить землю полезными микроорганизмами (а их количество уже подсчитано – десять килограмм на квадратный метр), необходимо внести органику – компост, перегной, навоз, перепревшие опилки, золу, а все эти полезности вносятся только при осенней перекопке
  • дать возможность микроорганизмам и земле дышать, ведь процессу их размножения помогает именно воздух
  • семена сорняков упадут на глубину, с которой они не смогут весной прорасти
  • сорная трава, перемещенная вглубь, сгниет и удобрит почву
  • вредители, которые находятся в земле и приготовились к зимней спячке (колорадские жуки, гусеницы, разные проволочники), оказавшись на поверхности, погибнут от ветра, солнца или будут съедены птицами
  • в разрыхленном осенью грунте происходит активизация и фиксация азотосодержащих микроорганизмов, это они насыщают землю растительными формами азота
  • слой земли, попадающий наверх, насыщенный удобрениями, минералами, то есть вроде как полезный для будущих растений
  • при наличии на участке деревьев их листья закапываются и становятся полезным гумусом
  • после засушливого лета и сухой осени перевернутые комья земли удерживают влагу, которая создается воздухом, росой, конденсатом. А он в свою очередь получается из перепадов теплой дневной и холодной ночной температур.

Не дожидаясь осенних дождей можно сразу перекапывать освобожденные участки грядки. Тогда питательные организмы раньше начнут окультуривать и оздоровлять почву.

Перекопка осенью – это экономия времени, которое пригодится при подготовке огородов весной и это, наверное, самый сильный аргумент в решении проблемы – когда перекапывать огород осенью или весной.

Спорные моменты осенней обработки огорода

Осенняя перекопка на сегодня является спорным вопросом, и огородники со стажем, отдающие предпочтение весенней обработке земли, ее также обосновывают:

  • при переворачивании слоя грунта осенью могут погибнуть полезные черви, но по статистике таких всего десять процентов, большее их количество находится в комьях, которые осенью не разбивают
  • во время весеннего перекапывания все процессы активно обновляются, грунт в это время способен отдать все свои полезные вещества новым растениям и зернам
  • во избежание выветривания питания, влаги, весной перекопанную землю сразу боронуют. Ее структура позволяет это осуществить, а вот осенью этот процесс никак невозможен, потому, что за летний период земля настолько уплотняется, что ее приходится раздалбливать
  • опавшие листья – идеально здоровые деревья на участке сейчас редкость, поэтому с опавшими листьями плодовых деревьев в грунт при осенней перекопке могут попасть и их болезнетворные микробы, они консервируются и ждут своего часа. Так что по поводу опавших листьев ответ очевиден – их нужно с огорода удалять.

На счет глубины перекопки – агротехниками доказано, что именно верхние пять-десять сантиметров слоя грунта обладают стопроцентной полезностью, чем дальше вглубь, тем почва беднее. Переворачивая пласт на штык лопаты, мы полезные микроорганизмы в плодородной земле хороним, а верхний слой получается разрушенным, безжизненным, неплодородным. По природе биологическая почва из активной становится пассивной, и она нуждается во времени для восстановления, которое мы по ежегодной привычке ей просто не даем.

Бывает и так, что вдруг на отведенной площади для огорода плодородный пласт небольшой и при глубокой перекопке наверх попадает подпахотный. А он может состоять из песка, подзолистой не плодородной земли, глины. Они, смешиваясь с уже окультуренной почвой, понижают ее плодородие, и данный участок будет постоянно нуждаться в дополнительном удобрении.

Нужна ли осенняя перекопка огорода?

А это зависит от состава почвы. Ведь у каждого грунта своя плотность, а для наших культур нужна оптимальная.

Например, для овощей благоприятна болотистая земля, потому что она легкая. Осенью ее перекапывать не обязательно, да и бесполезно. После осенней перекопки, весной ее придется обрабатывать катком, чтобы урегулировать влажность, создать условия для благотворного развития посаженных культур.

Чернозем – состав механически тяжелый, влагоемкий, очень плотный. Обязательная глубина его пахоты до тридцати сантиметров. Особенно приходится трудиться на сильно засоренных участках, при этом необходимо вносить удобрения.


Не нуждаются в перекопке песчаные, супесчаные, торфяные почвы. И здесь, если учесть, что полезный только верхний слой, можно обработать такую землю мелким культиватором. Не следует на всю площадь вносить удобрения, это занятие тяжелое, непрактичное, потому что питание быстро смывается осадками, поливом. Удобнее и полезнее вносить именно на планируемые отделенные под овощные культуры участки или прямо в лунки во время весенней посадки.

Не стоит также подстраиваться под соседей. Участки, находящиеся совсем рядом, могут очень отличаться и типом и влажностью. Низинные – сырые, влажные, они хорошо подходят под обустройство высоких грядок, которые быстрей просохнут и лучше прогреются весенним солнцем.

Легкий грунт дерново-подзолистый, супесчаный является сухим и не годиться под высокие грядки. От удвоенного пересыхания растениям придется туго и их придется чаще поливать. В данном случае применяют обычную посадку, на уровне поверхности земли, а это экономия сил, времени и результат радует.

Трудоемкие мероприятия, такие как, перекапывание грядки с внесением полезных золы, извести, навоза, формирование участков под необходимые культуры, лучше проводить с учетом вышеописанных факторов. Ведь осенью у нас больше времени на подготовку к будущему дачному сезону и на своем огороде каждый садовод сам определяет когда, что и где копать или не копать.

Советы начинающему огороднику: как перекапывать огород «в зиму»

(13.11.2011)

В среде огородников нет однозначного мнения, стоит ли капать огород осенью. Противники осенней перекопки заявляют, что таким образом «убивается» вся органика земли, созданная червячками и корнями растений. К тому же, по их словам, от перекопки может пострадать верхний плодородный слой земли, так как в перекопанном состоянии его будет больше раздувать ветром. Те же, кто уверен, что под зиму копать огород нужно обязательно, говорят, что как раз этих самых корешков и жучков нужно вымораживать.

Все эти споры имеют под собой конструктивную основу. Но в целом для простого огородника не дают конкретных советов. Копать или не копать огород осенью — это зависит от многих факторов: от структуры почвы, от методов ее культивирования, от культур, которые высаживаются и прочего. В данном случае практика надежнее теории.

Из личного опыта могу сказать, что перекапывать огород осенью нужно. В поддержку приведу несколько аргументов и к ним добавлю советы о том, как правильно копать огород «под зиму». Перекапывать огород осенью нужно, хотя бы потому, что весной будет легче разрабатывать почву под грядки. Если верхний слой почвы будет цельным, то за зиму от осадков он «забьется» так, что сделать землю мягкой будет очень сложно. А большинство культурных растений предпочитают «пушистую» почву. Перекапывать нужно весь огород, где планируется посадка на следующий год.

Перекопка «в зиму» дает возможность избавиться от сорняков. Для этого землю нужно переворачивать полностью, так чтобы остатки травы не было видно на поверхности. Перегнив, эти сорняки будут не лишним удобрением для земли, а корни, которые окажутся на поверхности подмерзнут. Перекапывать землю нужно большими глыбами, не разбивая их. Так органика земли не будет сильно нарушаться. Влага, при этом, будет глубже проходить в почву. А ранней весной перекопанная крупными глыбами земля быстрее протряхнет и станет пригодной для посадки

В качестве рабочего инструмента лучше использовать вилы, а не лопату. Стоит опасаться того что зима будет сухая и морозная. Это плохо для почвы, особенно, для перекопанной. Поэтому грядки стоит, по возможности, укрыть опавшими листьями, перегнивая, они будут согревать землю.

Мы ВКонтакте

Своими руками для дачи

Техника и инвентарь

Идеи для дачи на почту

Нажимая на кнопку вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Дачные рецепты

Перцы в желатине, заготовленные на зиму, будут удивительной и оригинальной закуской не только в меню для гостей, но и для утреннего завтрака или обеда. Причем рецепты предполагают приготовление желе на […]

Жареный сладкий перец, заготовленный на зиму, практически не требует специального оборудования для консервирование и на его приготовление уходит совсем немного усилий. Зато результат оправдывает все хлопоты. Закуска из жареного перца получается неимоверно вкусной. Ее можно […]

Редис очень неприхотливый и очень полезный овощ, который можно выращивать практически все лето. Благодаря тому, что урожай редиса созревает быстро его можно выращивать каждые 3 недели, а при еженедельной досадке […]

Маринованные баклажаны являются одними из овощей, которые сразу же приходит на ум, когда настает пора делать заготовки на зиму. Сегодняшний рецепт баклажанов с чесноком будет еще и оригинален тем, что состав маринада […]

Мочение, как и соление и маринование, в первую очередь несет в себе важные функции сохранения урожая на зиму. Поэтому моченые яблоки в домашних условиях — это практически бренд. Ничего подобного […]

Существует не мало способов как заготовить перец на зиму. Каждый из них имеет свои плюсы, а так же позволяет консервировать этот продукт для определенных целей. Кроме целенаправленных способов — приготовления […]

Нужно ли часто глубоко перекапывать почву? Производимая дважды в год (часто неправильно) обработка почвы и ее беспрерывные рыхления летом способствуют не улучшению, как это считают многие садоводы, а распылению структуры почвы. Значит, злоупотреблять без необходимости такой глубокой обработкой почвы на огороде не следует, хотя осенью на тяжелой глинистой почве без нее практически не обойтись.

Перекопку тяжелой почвы на глубину не более 15 см. надо делать только осенью, причем не переворачивая почву, а лишь перекладывая ее и убирая корни многолетних сорняков.

Разравнивание земли осенью

Обязательной операцией является разравнивание, которое относится к поверхностной обработке почвы. Его производят обычно при весенней обработке, используя грабли. Когда почва достаточно подсохла, нужно выровнять ее поверхность, чтобы уменьшить испарение воды, поступившей с весенним таянием снега. Для этого разбивают оставленные с осени комья земли и равномерно распределяют с помощью граблей весь объем почвы по участку, одновременно с этим можно рассыпать минеральные удобрения и заравнивать их вместе с землей. Грабли с постоянным усилием, плавными непрерывными движениями водят вперед и назад, следя за тем, чтобы зубья скользили по поверхности почвы, не вскапывая ее. Предварительно перекопанную почву разравнивают

Свежие статьи о саде и огороде

возвратно-поступательными движениями граблей сначала в одном, а затем в перпендикулярном направлении. Граблями обычно слегка заделывают семена после посева, смещают почву в борозды, собирают на участке листья, сухую траву, прошлогоднюю мульчу, любой мусор.

Когда обрабатывать почву осенью

Способов осенней обработки почвы по такой технологии несколько, как с применением ЭМ-раствора, так и с использованием ЭМ-компоста. Но есть одно общее условие: чем выше температура почвы, тем активнее работают микроорганизмы. Следовательно, чем раньше вы обработаете почву, тем больше пользы они успеют принести.

Первый способ: прополоть сорняки и, не убирая их, обработать почву раствором ЭМ-препарата. Микроорганизмы сразу же приступают к работе, разлагая срезанные части растений и оставшиеся в земле корни. Семена сорных трав дружно прорастают, с наступлением морозов всходы погибают.

Способ второй: обработать влажную почву раствором ЭМ-препарата, взрыхлить ее на 5-7 см и укрыть слоем опавших листьев, сорванной травы (замульчировать). Разлагающиеся корни и мульча к весне сделают почву гораздо плодороднее и улучшат ее структуру.

Что дает обработка земли осенью

В первую очередь это упрощает и облегчает посадочные работы весной. С этим соглашаются даже те, кто против такого мероприятия. Ведь, когда собраны последние овощи до холодов еще довольно далеко. И если стоит теплая погода, то грядки зарастают сорняками. А значит, если не убрать их сейчас, то на следующий сезон бороться с засильем сорной травы будет сложнее. При осенней обработке почвы для растений создается хороший водно-воздушный режим;

Улучшаются тепловые свойства грунта и весной, земля быстрее созреет для посадок.

К плюсам осенних работ можно отнести и то, что остатки стеблей, камни и прочий мусор был убран загодя.

Копать или не копать огород к осени

А черная земля – это и есть его работа. Как червяк это делает? Испытывает чувство голода, поднимается на поверхность, захватывает растительные остатки вместе с землей, опускается вниз, по пути пропуская их через себя, потом освобождается от продуктов жизнедеятельности. И так по кругу.

Во время своего движения червь оставляет за собой ход, имеющий выход на поверхность земли. Этот ход, получается, заполнен воздухом и продуктами жизнедеятельности червя – грубо говоря, его навозом.

Обработка почвы осенью мотоблоком

Нередко случаются и отклонения в стороны — это уводы, которые обычно имеют место на бороздах, которые уже подвергались культивации. Отсюда может возникнуть другой вопрос — как правильно пахать мотоблоком, чтобы вращающиеся ножи не уходили в землю? Помочь в этом может только соответствующая манипуляция рукоятками. К сожалению, тщательный контроль должен быть на любой почве. Так, на рыхлой земле необходимо следить, чтобы фрезы не погружались слишком глубоко, а в процессе обработки твердой почвы и целины может возникнуть и необходимость выполнения нескольких подходов. Первую обработку желательно выполнять на низких оборотах, при этом важно соответствующим образом регулировать и положение сошника.

Подкормка минеральных удобрений в почву осенью

Эти неорганические вещества получают во время химических реакций, которые контролируются человеком, или добывают из недр земли. Минеральные удобрения бывают калийными, азотными и фосфорными. Более того, они могут содержать и разные микро- и макроэлементы, нужные для нормальной жизнедеятельности деревьев.

Селитры: кальциевая, натриевая и аммиачная;

Мочевина;

Сульфат аммония.

Подкормка золой

Сделать золу можно самостоятельно. Просто пережечь сорняки, ботву и ветки и разбросать примерно по 1 килограмму на каждый квадратный метр почвы, после перекопать землю. Делается это 1 раз в 3 года. Любят такое питание:

  • клубника;
  • малина;
  • смородина;
  • капуста;
  • картошка.

Не переборщите с золой. Это опасно тем, что растения уже после высадки начнут гнить.

Внесение органических удобрений в почву осенью

Перегной. Из органических удобрений осенью обычно вносят перегной, куриный помет, компост. На бедных почвах вносят свежий навоз до 300-500 кг на сотку. В сентябре-октябре разбрасывают по отведенному участку и заделывают в почву.

Внесение куриного помёта. Концентрированное органическое удобрение. Внесенное непосредственно под корень, удобрение вызывает ожог корневой системы растений. Для подкормок птичий помет разводят и в виде жидкого раствора используют для подкормок.

Компост. Компост является органическим удобрением, полученным из отходов растений и животных с добавлением грунта и (если есть) торфа.

Зеленые удобрения или сидераты. Зеленые удобрения, или сидераты тоже относятся к органическим удобрениям. Подзимние сидераты высевают после уборки основного урожая осенью под перекопку или оставляя до весенней подготовки почвы. Их используют на тяжелых сплывающихся почвах с целью разрыхления (рапс, овес, фацелия, горчица, сурепица и другие).

Уничтожение сорняков к осени

Уничтожение сорной травы химическим способом провожу в условиях безветренной и пасмурной погоды. В этих целях использую гербицид Раундап. Перед опрыскиванием бурьяна, рядом растущие полезные культуры накрываю пленкой, иначе они могут погибнуть вместе с сорняками.

Когда приходит время обработки огорода, будь то весенняя или осенняя копка или боронование, большинство садоводов в отчаянии хватаются за головы. Эта достаточно сложная и трудоемкая процедура без знаний о ее правилах может и вовсе превратиться в сущий кошмар. Особенно тяжело новичкам, которые берутся за лопату, как за инородный предмет. К счастью, существуют удобные и правильные способы обработки земли, которые помогут вам упростить этот процесс.

Как правильно копать, инструкция

Большинство огородников советуют при вскапывании или посадке копать на глубину всего штыка лопаты. Это поможет переворачивать верхнюю почву с семенами сорняков, минеральными и органическими удобрениями, которыми посыпали землю, на дно образовавшейся ямки.

Осенью наиболее эффективен метод перевала – вскапывание земли бороздами по 40 см в ширину, но не более ширины штыка лопаты. Участок, который нужно перекопать, разделяется мысленно на две части. Копается первый ряд борозд, потом вторым рядом – закапывается. Таким образом слои почвы насыщаются кислородом и полезными веществами. Этот способ рекомендуют и в том случае, если вы удобряете почву навозом или компостом.

Предварительно разбросав его по территории огорода, вскопайте землю для его равномерного распределения. Также эффективна «постель» из навоза: на дно борозды выложить навоз и присыпать его землей. Если почва вашего огорода нуждается в извести, то ее нельзя смешивать с навозом — они могут вступить в химическую реакцию.

Важно! Известь следует разбросать по поверхности участка, не закапывая.

Лучше всего перекапывать почву, удерживая штык лопаты в вертикальном положении. Это увеличит слой обрабатываемой земли за счет глубокого проникновения и облегчит отделение грудок.

Надо ли, и когда перекапывать землю осенью

Этот вопрос является камнем преткновения большинства огородников. Некоторые считают, что перекапывать осенью огород не рационально, другие же, следуя традиционным методам обработки земли, утверждают, что это повысит урожайность в следующем году. Мы приведем несколько аргументов, которые помогут вам ответить на вопрос, надо ли перекапывать землю осенью.

Преимуществами осеннего перекапывания грунта является то, что верхний слой листьев, веточек и других растительных элементов попадает во внутренний шар почвы и перегнивает за зиму, а личинки множества насекомых-вредителей поднимаются на поверхность земли и погибают от птиц или зимних морозов. Грунт обогащается азотными микроорганизмами, которые активизируются от кислорода.

Минусом является то , что при перекапывании грунта вы закапываете семена сорняков, помогая им перезимовать и взойти весной.

Важно! При осенней копке нужно заборонить участок.

Как известно, правильно перекапывать землю осенью рекомендуется не глубже 10 см, так как при более глубоком проникновении полезные вещества выветриваются.

Однозначного мнения по поводу осенней перекопки не существует. Плюсом является то, что верхний слой земли не так уплотнится за зиму, и весной у вас уйдет меньше времени на подготовку грунта к посадке.

Надо перекапывать землю осенью еще и потому, чтопод зиму почва нуждается в подпитке. Когда приходят первые дожди, поздно перекапывать землю, осенью этот период выпадает на конец октября. Так что лучше успеть к середине этого месяца.

Нужно ли перекапывать участок весной

Вскапывая по весне огород, вы должны учитывать то, что за зиму почва отвердела.

Как же правильно вскапывать почву весной? Если вы осенью обрабатывали грунт, то весной вам нужно всего лишь бороновать почву. Таким образом запасы влаги сохранятся, предотвращая высыхание верхних пластов грунта.

Важно! Вскапывать землю весной нужно не глубоко, на полштыка лопаты.

Неглубокое вскапывание поможет сохранить в грунте вещества, которые осенью вы в нем закопали. Весь перегной, удобрения, компост станут прекрасной основой для вашего урожая. Обогащенная почва, как известно, способствует активному прорастанию семян и их сохранению в случае заморозков.

Знаете ли Вы? Весной не нужно вскапывать весь участок: лучше оставить дорожки, и тогда сорняки меньше будут досаждать.

Что такое подошва, и как от нее избавиться

Подошва – это слой уплотненной земли, возникающий в результате частого вскапывания огорода на одинаковую глубину.

Возникновению подошв подвержены тяжелые грунты (дерново-подзолистые, глинистые) и заболоченные. Рекомендуется каждые 4-6 лет проводить двухъярусную перекопку территории.

Важно! Нельзя злоупотреблять двухъярусной перекопкой. Выветриваются полезные вещества.

Подошва препятствует росту многих корневых растений: сельдерей, морковь, свекла, лук, петрушка и т. д., и деформирует их корни.

Если подошва сильно уплотнена, то возникает застой воды, способствующий развитию неблагоприятных бактерий и микроорганизмов, которые впоследствии влияют на развитие овощей.

Избавиться от подошвы поможет двухъярусная перекопка огорода. Желательно проводить ее осенью, чтобы за зимний и весенний период успела сформироваться полезная микрофлора. Для этого нужно выкопать борозду на ширину штыка вашей лопаты и прорыхлить ее дно садовыми вилами. При этом земля по краям борозды должна быть также взрыхлена. После можно внести компост или навоз. В результате такой перекопки пахотный слой увеличивается, а земля насыщается кислородом, необходимым для развития полезных веществ, улучшаются ее физические и водные свойства.

Знаете ли Вы? При двухъярусной перекопке верхний слой низкоплодородной почвы не выносится.

Как правильно копать целину

Целина – это земля, которая не подвергалась никакой обработке, никем не паханная и, с одной стороны, дикая.

Если у вас есть такой участок, то это прекрасный повод обработать ее и получить моральное и физическое удовлетворение от результатов. Как только вы соберетесь с силами, инструментами и вдохновением, можете тут же приступать. Но учтите, что это ужасный труд и испытание.

Важно! При выборе участка стоит убедиться в удобствах, что есть поблизости: вода, магазин, бензоколонка, дороги.

Обрабатывать целину можно и с помощью техники, и самостоятельно (это зависит от вашего здоровья). Способ обработки техникой достаточно простой, но прежде чем думать, что, кроме трактора, ничем не перекопать целинную землю, вспомните о своих руках и ногах. Прекрасный инструмент, а главное, бесплатный, для покорения целины.

Ручная обработка – сложный и трудоемкий процесс. В первую очередь, нужно выбрать правильный сезон. Для такой работы прекрасно подходит период осенней копки. Так как для обработки целины вам нужно очистить ваш заброшенный участок от сорняков, то начните с выбора бензокосы. Можете взять и обычную, но тогда продолжительность работы увеличится.

Важно! Скашивать траву и сорняки на целине нужно и перед механической обработкой.

Также вам понадобится лопата. Целинную землю лучше всего вскапывать частями, разделив ее с помощью нити. Копать нужно на глубину не менее 15 см. Вскопанный участок оставляем на время просохнуть. Потом нужно пройтись по нему вилами и распушить землю.

При копке целины важно запастись терпением, ведь такое дело из-за своей сложности остается часто заброшенным.

Можно ли облегчить процесс копания

В первую очередь, необходимо правильно подобрать лопату. Ее ручка должна быть крепкой, гладкой и достаточно отполированной. Это обезопасит вас от повреждения ладоней и неожиданных поломок. Лезвие штыка нужно хорошо заточить – тогда процесс пойдет быстрее.

Также вам необходимо обезопасить себя от травм (натертые мозоли, занозы). Перчатки для работы должны иметь прорезиненные ладошки, тогда рука не будет скользить по гладкому черенку. Обувь выбирайте закрытого типа с твердой подошвой, так как при тонкой вам может быть больно нажимать ногой на лопату.

Так как облегчить копку огорода можно разными способами, начнем с самого простого – с того, как вы держите инструмент.

Лопату нужно поставить вертикально, штыком к земле. Ногой надавить на лоток лопаты, при этом крепко удерживать ручку двумя руками. Штык лопаты нужно вонзать на глубину, необходимую для типа копки – на полную длину или на половину. Рабочую ногу можно подобрать на свое усмотрение. Обычно правши используют правую, а левши, соответственно, левую.

Согласно правилам, лопата и ее штык должны быть перпендикулярно земле, так как под наклоном вы не сможете глубоко вскопать почву. Темп копания лучше поддерживать средний.

Процесс копки и обработки земли достаточно труден, но, придерживаясь несложных и полезных советов, вы значительно упростите себе эти сезонные работы. Не бойтесь экспериментировать – обработка земли основывается скорее на опыте и собственных наблюдениях, нежели на нормах и правилах.

Была ли эта статья полезна?
Да Нет

Подготовка почвы к посадке в саду и в огороде: виды грядок.

В зрелом состоянии он должен распадаться на мелкие комочки. Если он рассыпается, владельцу потребуется внести удобрения и тщательно увлажнить почву.

Тяжелая, сплывающаяся земля требует облагораживания и добавления рыхлителей. Существует множество технологий и рекомендаций по подготовке участка к посевному сезону. Разберёмся в главных из них.

Подготовка почвы

Определение зрелости

Садоводу важно оценить, насколько почва готова к посадке. Грунт не требует дополнительной обработки, если:

  • нога не увязает в земле, а оставляет след глубиной не более 2 см;
  • ком почвы, взятый с глубины 5-10 см, при падении с высоты 1,5 м рассыпается, а не сплющивается;
  • грунт при сжимании образует плотный комок и не рассыпается после раскрытия ладони.

Закрытие влаги

Как только почва на участке созревает, дачники выполняют боронование. Верхнюю плотную корку разбирают ручным инструментом или с помощью мотоблока. Поверхность разравнивают граблями. Можно высаживать культуры и сразу после боронования, если семена мелкие.

Одновременно с обработкой почвы убирают оставшийся с осени мусор. Палки, подвязки, сухие листья, ботву необходимо выбросить в специально отведенное место или сжечь, лучше всего в печи без открытого пламени. Уборка позволит не только сохранить воду в верхних слоях земли, но и избавиться от семян сорняков, оставшихся на прошлогодних растениях.

Весеннее закрытие влаги особенно важно проводить на легких грунтах с глубокими подземными водами. На таких участках земля часто пересыхает.

Перекапывание

Весенняя подготовка почвы завершается боронованием. Перекопки обычно не требуется, если осенью участок был качественно подготовлен в зиму.

Тяжелые грунты в период покоя слеживаются. Такие участки перекапывают на глубину 15 см (корнеобитаемый слой). Если на земле много сорняков или были замечены вредители, копают с переворотом пласта. Обедненные грунты копают без переворота на глубину до 12 см. Можно ограничиться и ручной культивацией, но только на чистых почвах без мусора.

Виды грядок на огородах

На дачах и приусадебных участках рациональнее всего выращивать урожай на грядках. Они удобны для посадки, прополки, полива. С грядками проще вести культурооборот для сохранения качества почвы. Можно менять их местоположение каждый год, а можно сделать стационарными. Существует несколько видов грядок.

Классические. Грядки не имеют строгих параметров. Размер может быть любым, удобным для дачника. Ширина грядки должна быть такой, чтобы человек мог без труда дотянуться до ее центра и обработать средние рядки. Оптимальное значение – до 1,5 м. Длина зависит от площади огорода. Некоторые огородники делают грядки во всю длину участка, некоторые разделяют их на несколько сегментов с проходами 50-80 см.

Полезные советы по устройству классических грядок:

  • высаживать растения лучше с севера на юг – так они будут получать больше света;
  • в течение лета на дорожку можно складывать сорняки после прополки, а осенью переместить перепревшую массу на грядку;
  • если грядка ориентирована с запада на восток, лучше высаживать культуры продольными рядками, а не поперечными.

Глубокие. Различают углубленные и траншейные грядки. Основание такой конструкции углублено в землю для лучшего увлажнения.

Углубленные гряды обычно устраивают в теплицах или на задерненной почве. Для этого на площади посева размечают границы будущей площадки и снимают слой дерна. Чтобы сорняки меньше прорастали, основание можно застелить любым доступным материалом: старыми газетами, картоном и т. д. Затем приступают к формированию гряды, чередуя слои почвы с перегноем или компостом. Верхний слой создают из перегнойной земли. Глубокие грядки эффективны для выращивания ранних морозостойких растений, так как компост и перегной в процессе разложения выделяют много тепла. После сбора раннего урожая можно высадить на этот же участок более теплолюбивые скороспелые культуры.

Траншейные гряды устраивают на участках в южных регионах с теплым летом. Для этого готовят траншею глубиной до 50 см и перекапывают ее основание с добавлением удобрений. В этой яме и высаживают растения. Траншейное положение защищает грунт от пересыхания, но при условии, что участок сформирован почвой с хорошей водопроницаемостью. Если земля плотная, тяжелая, рекомендуется выбирать гряды других типов, чтобы не допустить загнивания корней.

Высокие. Популярный вариант для дачников, практикующих земледелие без перекопки. Для формирования гряды устанавливают высокие бортики из фанеры или досок, высотой от 20 до 90 см. Основание перекапывают для улучшения водопроницаемости, затем выкладывают слой сухих веток, щепы или другого аналогичного материала, пересыпанного грунтом. Тело гряды создают из чередующихся слоев компоста или навоза с почвой. Верхний слой должен быть земляным. По мере оседания в гряду добавляют дополнительные слои.

Высокие грядки не перекапывают. Подготовка к посеву заключается в добавлении органических удобрений и земли. Перед посадкой верхний слой гряды слегка рыхлят. Особенности решения:

  • гниение органики сопровождается выделением тепла, поэтому растения можно высаживать раньше;
  • высокие гряды удобны для культурооборота.

Грядки-ящики. По форме они напоминают парники, но без укрывного материала. В ящиках выращивают рассаду, а затем обычные овощные культуры.

Грядки-короба. Эффективный вариант для выращивания культур в регионах с холодным климатом. Процесс устройства схож с высокими грядками – внутри ограждения выкладывают слоями грунт и органическое удобрение.

Основные преимущества:

  • отсекание мерзлой земли;
  • быстрое созревание почвы за счет повышения температуры в толще слоев;
  • удобство полива – вода не растекается;
  • защита урожая от грызунов простым выкладыванием сетки в основание гряды.

В коробах необходимо чаще поливать землю, чтобы она не перегревалась, и периодически менять составляющие слои.

Как правильно расположить грядки на участке?

Стандартное правило расположения гряд с севера на юг требует уточнения. Такая ориентация хороша для выращивания низкорослых культур на ровных горизонтальных участках с нормальным водопоглощением. В остальных случаях нужно ориентироваться на особенности грунта и на виды растений.

Высокие культуры не должны затенять низкие, особенно в утренние и вечерние часы, наиболее продуктивные для фотосинтеза. Если на гряде высажены высокие растения, то лучше расположить их с запада на восток, чтобы в утренние часы все ряды получили максимальное количество солнечных лучей.

Еще несколько полезных рекомендаций:

  • если участок имеет уклон, посадки располагают поперечными рядами для равномерного увлажнения растений;
  • создание грядок одинаковой длины и ширины упрощает расчет количества удобрений, плотности высаживания и урожайности культур. Самые «модные» на сегодняшний день параметры – 300х45 см.

Также стоит помнить о сочетании растений. Так, высаживание лука или чеснока в клубнику помогает защитить ягоды от серой гнили, а соседство с петрушкой уменьшает число слизней. Чеснок хорошо сочетается со многими растениями. Его резкий запах отпугивает вредителей, в том числе тлю.

Свекла благоприятно влияет на рост картофеля, томатов, фасоли. Корнеплод выделяет в почву особые вещества с антибактериальными свойствами, что оказывает оздоравливающее воздействие на многие растения.

Помидоры мирно соседствуют с кукурузой, луком, редисом, шпинатом, сельдереем. Запах ботвы томатов отпугивает бабочек-капустниц от белокочанной капусты. Огурцы лучше растут в присутствии бобов. Можно высадить несколько бобовых кустов по краям грядки.

Нежелательны следующие сочетания:

  • лук или чеснок + бобовые;
  • капуста + виноград;
  • чеснок + свекла;
  • огурец + помидор или эфиро-масличные растения.

Подготовка огорода к раннему посеву

Подготовку земли для раннего посева необходимо проводит заранее, начинать с осени. Это даст наиболее ощутимый эффект уже в следующем сезоне.

  • Осенью необходимо провести уборку растительных остатков на участке, перекопать грядки, а также внести удобрения, чтобы успеть подготовить почву.
  • Весной, как только позволит подсохшая поверхность почвы, проводится боронование для закрытия влаги, мульчирования перегноем или сидератом.
  • Для обработанной почвы необходимо использовать настил укрывного материала для быстрого прогревания грунта при иссушающем ветре и низких температурах.
  • Весенняя подготовка грядок с «теплым» органическим удобрением. Их можно заложить на участке с осени.

Чем обработать целину для огорода весной. Освоение целинных земель без раскопок

Только начинаю осваивать новый участок на стройке частного дома, а времени на огород катастрофически не хватает. Но я не хочу, чтобы земля простаивала без дела. Поэтому я решил организовать «ленивый уголок» в дальнем конце площадки.

Осенью очистил участок (целину) от сорняков и посадил там многолетние культуры: лук батун, зеленый лук, ревень, топинамбур и мяту перечную.Посадил, не перекапывая, только лунки сделал на целине. Топинамбур высаживают клубнями, остальные растения – частями куста.

Ряды располагались с запада на восток. С северной стороны посадила два ряда топинамбура, затем, отступив на метр, посадила ряд ревеня, затем поставила грядки с луком – батуном и шнитт-луком, мятой. В результате получается своеобразная лестница, которая поднимается с юга на север. Все растения на ней были хорошо освещены, так как не затеняли друг друга.

Весной, как только смогла пройтись по участку, посеяла под граблями сидераты — горчицу белую. Засейте густо все пространство между кустами топинамбура и ревеня, а также междурядья лука и мяты. В это время культурные растения уже выпустили свои первые листья. Через некоторое время начали прорастать растения горчицы, а за ними и сорняки. Когда эта густая сборная зелень стала заглушать культурные растения, я ее притоптал, не срезая. Затем все пространство между кустами топинамбура и ревеня засыпала толстым слоем прошлогодней картофельной ботвы.Таким же образом я покрыл дорожки в «ленивом углу». Междурядья лука и мяты были полностью закрыты ненужными досками, а все пространство между растениями в ряду засыпано 10-12-сантиметровым слоем измельченных сорняков. И только после этого срезаю в пищу перья луковиц, листья и черешки ревеня. После первого укоса зелени подкормила растения «БИО МАСТЕР» универсальным. В дальнейшем, после обрезки, подкормки не делала: растения и так выглядели великолепно.Ни полив, ни прополку не проводили до середины августа. Растения хорошо развивались. Я срезала мяту три раза. А вот лето прошлого года на юге Омской области выдалось засушливым.

В середине августа я собрала разложенную весной в кучу картофельную ботву и сняла доски с грядок. От сорняков не осталось и следа – микроорганизмы и черви сделали свое дело. Некоторые ботвы картофеля также сгнили. Дерн стал рыхлым, его уже можно было свободно копать.На всей площади, не засаженной культурными растениями, снова посеяла горчицу под граблями. И она снова встала плотной зеленой стеной — помогли августовские дожди. Только теперь она была не такой высокой, как в начале лета, рано зацвела. Видимо, растения почувствовали приближение зимы и спешили оставить потомство. У меня уже есть опыт внесения зеленых удобрений, и поэтому я ввела по заранее отработанному плану. Всю зелень горчицы я оставил нетронутой до заморозков.Зимой она будет играть роль снегозадержателя. Весной повторю все операции заново. Да, чуть не забыл сказать, что с весны оставил еще небольшой участок, засеянный горчицей. В августе собрала семена, теперь будет что посеять будущей весной.

Сейчас посмотрел, сколько написал, сам испугался, это же сколько работы! Но не пугайтесь, это только долго описывать. Все эти операции, кроме посадки, заняли в общей сложности около 12 часов моего времени.Теперь посмотрим, что у меня получилось из моего «ленивого уголка», потратив всего 12 часов рабочего времени за все лето:

1) Ранняя зелень для щей, борщей и салатов — листья ревеня. Ревень выгоняет зелень, когда еще не растаял снег.

2) Лист ревеня для приготовления голубцов весной, пока еще нет свежей капусты и листьев винограда для этого блюда.

3) 11 литров мелкого варенья из стеблей ревеня. Готовим его с добавлением апельсиновых корок.Детей за уши не потащишь. Это варенье им нравится больше, чем яблочное. 11 литров это только сейчас, пока кусты не выросли. Через два года такое количество черешков будет давать каждые три куста (у меня их 12). И вам не нужно тратить больше времени. Посчитайте, сколько варенья вы сделаете!

4) Ревень будет расти на одном месте до 15 лет. Через пять лет кусты подрастут, и я смогу разделить их на 5 частей каждый. 12 кустов опять оставлю, остальные продам.

5) Зеленого лука хватит на лето на всю семью (4 человека).Причем с ранней весны, как только сойдет снег, и до самых морозов (лук зеленый до мороза).

6) В течение трех лет луки разрастутся, и можно будет разделить каждый куст на 4-8 частей. Из полученного материала снова посадить лук на грядку. А освободившиеся кусты зимой пустить на выгонку. Это обеспечит семью зеленым луком на всю зиму.

7) Луки дают семена каждый год. Их можно использовать для посадки новой плантации или продать.

8) Мяты с моего огорода хватило на сушку к чаю, в качестве приправы к супам и вторым блюдам, а еще оставалось переложить ящики с картошкой, оставленной для еды в начале лета (так картошка не прорастает) .

9) Осенью, когда нет другой травы, наши кролики с удовольствием будут поедать стебли и листья топинамбура. При этом они так его любят, что не оставляют от стеблей и крошки. На следующий год, когда кусты подрастут, можно дважды за сезон обрезать стебли.Летом на вениках для зимней подкормки, а осенью.

10) До самых заморозков выкопать половину клубней топинамбура. Мы добавляем его во многие блюда: салаты, рагу с овощами и т. д. Это отличная еда для тех, кто хочет похудеть. Кормим всякой чисткой, мелочью, некачественными кроликами и курами.

11) Весной, когда особенно не хватает витаминов, выкапываем оставшиеся кусты топинамбура. Клубни хорошо зимуют в грунте. Используем так же, как и осенью.Вам больше не придется сажать топинамбур, он восстановлен на прежнем месте. Через пару лет с куста можно будет получить до ведра клубней (у меня в «ленивом уголке» 28 кустов).

12) Листья топинамбура используем для чистки груздей, лучше щетки не придумаешь! Вода, в которой запаривают листья топинамбура, хорошо укрепляет волосы.

13) Картофельная ботва была утилизирована с гораздо большими преимуществами, чем сжигание, и намного больше, чем просто удаление ее с участка.

14) Участок полсотни застроен без перекопки. Более того, земля становится структурной, пронизанной ходами и усыпанной копролитами червей.

15) Значительно экономим на удобрениях за счет зеленого удобрения и гниющей ботвы картофеля.

16) Мы получаем экологически чистую продукцию, так как не используем минеральные удобрения.

17) Значительно улучшена почва за счет использования белой горчицы в качестве сидерата.

Как вам такой эффект «титанической» 12-часовой работы?

Но это только то, что я использовал.Есть много других многолетников, которые не вымерзают на юге Западной Сибири. Если у кого-то есть предложения по расширению «ленивого уголка» за счет других культур, пишите в журнал.

С уважением,
Олег Телепов, садовник

Освоение целинных земель – достаточно сложная процедура. Это связано с тем, что на нем произрастают разнообразные многолетние растения с достаточно развитой корневой системой. Чтобы ускорить процесс удаления этих растений с участка, а также повысить его плодородие, применяют сидераты.

Как правильно освоить целину?

Чтобы целина как можно быстрее начала давать урожай, ее необходимо вскопать. Для облегчения этого процесса участок вспахивается. После этого рекомендуется удалить из него крупные корни виргинских растений. Лучше всего будет провести процедуру несколько раз, что значительно повысит ее качество. После этого высаживают сидераты. Для освоения целинных земель можно использовать различные сидераты.Они благотворно повлияют на качество почвы, а также исключат возможность роста сорняков на участке.

Польза сидератов

Зеленые удобрения благотворно влияют на состояние почвы. С их помощью удобряют почвы. При посадке зеленых удобрений оптом участок защищен от сорняков. Благодаря применению сидератов осуществляется наиболее качественное структурирование почвы. Также эти растения обеспечивают защиту от насекомых-вредителей.Сидераты широко используются для восстановления эродированных почв.

Сидераты являются однолетними растениями, что позволяет высаживать их на целину в любое время года. Корни зеленых удобрений создают в почве канальцы, что благотворно влияет на воздухо- и водопроницаемость почвы. При использовании этих растений на легких песчаных почвах их укрепляют.


Также можно вносить подкормки на глинистых почвах, что приведет к их разрыхлению. С помощью сидератов снижается кислотность почв.При использовании удобрений почва насыщается разнообразными полезными микроорганизмами, благотворно влияющими на ее качество.

Правила внесения удобрений

Для максимально качественного воздействия кормов на почвы необходимо правильно их сажать и выращивать. Скашивание сидератов необходимо производить своевременно. Это связано с тем, что при длительном выращивании растений их стеблевая система огрубевает. В полуперегнившей биомассе могут развиваться грибковые и вирусные заболевания, что значительно ухудшит процесс восстановления целинных земель.

Садоводы не рекомендуют ждать, пока растение достигнет максимальных размеров. Это может привести к накоплению большого количества азота в почве. В результате происходит «сгорание» корней культур, которые высаживают после сидератов. Но, при восстановлении целины, этот метод достаточно эффективен. Если сидераты долго не косить, то выделившийся азот убьет имеющиеся девственные растения. При использовании этого метода рекомендуется сажать основную культуру на следующий год.

Правила выращивания сидератов

Правила применения сидератов

Для обеспечения высокого качества сидеральных культур необходимо правильно их сажать и убирать. В целях ликвидации многолетних насаждений на целине посадку сидератов следует производить в разбрызгивание. Категорически запрещается косить озимые сидераты до заморозков. Их нужно оставить до следующей весны. Эти растения не только защитят почву от промерзания, но и смогут погубить корни бывших растений.

Как повысить урожайность?

Нам постоянно приходят письма, в которых садоводы-любители обеспокоены тем, что из-за холодного лета в этом году неурожай картофеля, помидоров, огурцов и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ по этому вопросу. Но, к сожалению, многие не слушали, а некоторые все же обращались. Вот сообщение от нашего читателя, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут повысить урожайность до 50-70%.

Чтение…

Для полного восстановления почвы скашивание сидератов следует проводить косой или плоскорезом.Это ограничит возможность повреждения корневой системы, что благотворно скажется на качестве почвы. После скашивания сидератов категорически запрещается вспахивать почву. Это связано с тем, что данная процедура негативно влияет на качество кормления. Сидераты – однолетние растения. При их посадке обязательно нужно учитывать сроки, что благотворно скажется на качестве обогащения почвы минеральными веществами.


Особенности выращивания удобрений

Улучшение состояния почвы осуществляется различными растениями.Благодаря их подземной части создается система корневых каналов, а также доставка питательных веществ обитателям почвы. С помощью наземной части происходит затенение почвы, а также ее защита от таких воздействий, как дефляция и размытие. Благодаря этим превосходным качествам растения используют для обогащения почвы.

Для обеспечения полноценного роста и развития сельскохозяйственных культур на целине необходимо присутствие в ней шестнадцати компонентов. Основными из них являются водород и углерод.Также грунт должен состоять из:

  • Магний;
  • Кальций;
  • Сера;
  • Фосфор;
  • Калий;
  • Азот.

Также растениям необходимы микроэлементы в виде бора, меди, марганца, железа, цинка, молибдена, хлора. Чтобы добавить в почву органику и питательные вещества, необходимо использовать сидераты. С их помощью осуществляется не только насыщение почвы питательными веществами, но и ее структурирование.

Разновидности сидератов

Сегодня выделяют огромное количество сидератов, в качестве которых могут выступать как бобовые, так и злаковые. В корневую систему бобовых входят азотфиксирующие бактерии, с помощью которых почва обогащается азотом. С помощью злаков в почвах накапливаются гуминовые вещества. Они также помогают улучшить структуру почвы. К наиболее эффективным сидератам относятся:

  • Редис;
  • Донник;
  • Горчица;
  • Вика;
  • Овес и др.

Эти сидераты характеризуются достаточно развитой наземной частью, что с их помощью обеспечивает защиту от эрозии почвы и негативного воздействия ветра.

Применение горчицы

Горчица сидерат тепличная

Посадку этого растения можно производить несколько раз за сезон. Сажать сидераты лучше всего за несколько недель до наступления заморозков. Под их воздействием зеленая масса ляжет на землю, что обеспечит ее наиболее эффективную защиту от заморозков, а также качественное разложение биомассы.

Горчица

отличается быстрой всхожестью и быстрым ростом зеленой массы, поэтому широко применяется для освоения целинных земель. Скашивание наземной части растения производят до того, как на нем появятся первые цветки. Чтобы горчица засоряла многолетние растения, ее сажают хаотично. На один квадратный метр участка необходимо использовать от 4 до 7 граммов семян этой культуры. При увеличении количества семян у горчицы может наблюдаться загнивание около корня в период ее роста, что негативно скажется на плодородии почвы.

Использование люпина

Люпин относится к категории однолетних растений, для которых характерна достаточно развитая корневая система. Именно поэтому его можно использовать для освоения целинных земель. Это бобовое растение, поэтому после освоения целины на нем не рекомендуется сажать горох, фасоль и фасоль. После этого растения можно сажать капусту, картофель, помидоры.

Так как растение имеет мощную корневую систему, его используют для активного рыхления почвы.Также люпин положительно влияет на процесс насыщения почвы азотными удобрениями. Посев сидератов в большинстве случаев осуществляется рядовым способом. На квадратный метр участка нужно использовать от 4 до 5 граммов семян люпина. Агротехники рекомендуют сажать растение ранней весной. Через 5 недель наземную часть заделывают в почву.


Вы можете скосить зеленое удобрение в любое время. Чтобы исключить возможность развития на участке сорняков, необходимо не допускать образования на нем семян.В противном случае стебель зеленого удобрения станет жестким, что замедлит процесс его гниения. Благодаря стержневой корневой системе растения, имеющей внушительную длину, питательные вещества извлекаются из глубины участка. Из наземной части культуры получают биогумус, способный заменить действие навоза.

Овёс посевной

Овес неприхотливая к условиям выращивания культура. Местом посадки этого растения может быть подзолистая почва, торфяники или глинистые почвы.Применяется для восстановления целины перед посадкой картофеля. С помощью этого растения осуществляется наиболее качественное рыхление почвы на большую глубину. Также овес способствует обогащению почвы кислородом. При использовании овса почва насыщается такими полезными веществами, как калий и азот. При использовании этого сидерата осуществляется усвоение соединений фосфора.

Перед посадкой культуры рекомендуется предварительно взрыхлить почву. Посев зеленого удобрения проводят в ранневесенний период.На одну сотку земли необходимо использовать не менее полутора килограммов культуры. Семенной материал рекомендуется высаживать на глубину не более пяти сантиметров. Чтобы как можно быстрее освоить землю с использованием этого сидерата, его можно высаживать одновременно с основной культурой.

Vika восстановление почвы

Вика относится к категории скороспелых растений, для которых характерен достаточно короткий вегетационный период.Это позволяет сажать сидераты одновременно с основной культурой. На целине такой эксперимент проводить не рекомендуется. Это связано с тем, что целинная трава может появиться в местах посадки основных растений.

Сидерат можно высаживать на целине в любое время. На одну сотку земли необходимо использовать полтора килограмма семян. Заделывать их рекомендуется на глубину не более трех сантиметров. В противном случае растение не сможет пробить верхний слой почвы, что негативно скажется на качестве всходов.

Для получения оптимального состава биогумуса вику смешивают с другими сидеральными удобрениями. После применения этого зеленого удобрения на целине не рекомендуется сажать горох, фасоль и фасоль. Это связано с тем, что растение относится к семейству бобовых. Идеальными наследниками этого сидерата станут капуста, картофель, редис, огурцы.

Применение донника на участке

Дыня не только кормовая культура, но и отличное удобрение для целины.После посадки этого растения рекомендуется вспахать покос. Это повысит урожайность основной культуры. Донник отличается достаточно развитой корневой системой, что положительно сказывается на процессе насыщения почвы кислородом.

Несмотря на то, что эта культура двухлетняя, выращивается она как однолетняя. Поскольку растение относится к бобовым, в его подземной части накапливается азот. Благодаря наличию разветвленной корневой системы при посадке донника весной участок не нужно перекапывать.

Ценность этого растения заключается в его подземной части. Именно поэтому косить сидераты можно спустя месяц после появления первых всходов.

Приложение для редьки

Растение является универсальным сидератом, характеризующимся высокой скоростью роста наземной части. С помощью редьки проводится наиболее качественная борьба с сорняками. Именно поэтому эта культура широко используется на целине. Это растение производит самую качественную борьбу с самыми разными заболеваниями.

Посадку растения следует проводить после предварительной вспашки целины. Через четыре недели после всходов можно срезать наземную часть растения.

Для освоения целины необходимо использовать зеленые удобрения. С помощью этих культур осуществляется не только подавление многолетних растений на участке, но и насыщение почвы полезными микроэлементами. Благодаря большому разнообразию сидератов огородник может выбрать любой из них на свое усмотрение.

И немного о секретах Автора

Испытывали ли вы когда-нибудь невыносимую боль в суставах? И вы не понаслышке знаете, что это такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъеме и спуске по лестнице;
  • неприятно хрустят, щелкают не сами по себе;
  • боль во время или после физической нагрузки;

Обработка почвы осенью является одним из важнейших элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур.В засушливых районах это способствует накоплению и сохранению влаги в почве, в избыточно увлажненных – ее устранению.

Кроме того, данный прием улучшает воздушный и питательный режим почвы , создает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, обеспечивает внесение удобрений, играет важную роль в борьбе с сорняками, болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур.

Очень часто начинающие дачники приобретают землю под огород с преобладанием в травостое малоценных корневищных и корнеотпрысковых сорняков (пырей, осот, одуванчик, чертополох).Важно правильно обработать такие участки, перекопать дерн.

Дискование

Существует классическая схема подготовки шва многолетних трав и желательно ее строго придерживаться. Поле дискуется в двух направлениях (сначала вдоль, затем поперек). Этот агроприем дробит дерн и частично переворачивает его. Очень часто на тяжелых переувлажненных почвах дискование и вовсе заменяют зяблевой вспашкой, особенно под овощные культуры.

Дискование проводят дисковыми боронами , культиваторами и плугами (без оборота пласта).Диски хорошо разрезают горизонтально расположенные корневища и корневые отпрыски на мелкие кусочки и провоцируют их прорастание. Лучше всего повторить дискование до наступления заморозков.

Вторую обработку проводят, как правило, через 2-3 недели. после первых, а точнее, после того, как прорастут осыпающиеся семена сорняков. Если дерн хорошо скошен осенью, то весенняя вспашка обеспечит хорошее заворачивание швов.

Многолетние травы являются хорошими предшественниками для многих сельскохозяйственных культур.Лучше всего разместить на этом участке капусту или картофель. Чтобы избежать больших трудозатрат на разработку такого сайта, ваши действия должны быть рациональными.

Участок желательно разделить пополам , затем отметить середину и ровно по центру прокопать первую борозду. Перед этим снимают слой дерна толщиной 5 см и складывают травой вверх по краю второй половины площадки.

Затем, погружая в штык лопаты, вынимают пласт и кладут рядом с со снятой ранее дерниной.Почву на дне борозды рыхлят вилами на глубину 20-25 см. При необходимости одновременно вносят удобрения.

Далее снимается дерн на месте второй борозды и укладывается на дно первой, сама борозда засыпается грунтом из второй борозды. Так повторяется до тех пор, пока участок не будет перекопан. Дерн, снятый с первой борозды, перекладывается на последнюю.

Таким способом обработка слоя многолетних трав значительно улучшает водно-физические свойства почвы … И самое главное, разрушает уплотненный слой почвы, называемый подошвой.

Такая подошва обычно образуется в результате обработки почвы на одинаковую глубину (на штык лопаты). Как правило, такая почвенная подошва неблагоприятно сказывается на росте многих сельскохозяйственных культур, особенно корнеплодов.

Как копать землю

Простая перекопка участка мало чем отличается от вышеописанной, отличие только в удалении дерна. На зиму огород рекомендуется перекопать, не разбивая комьев.

Это будет способствовать задержанию снега, накоплению влаги в почве. Кроме того, при позднеосенней перекопке ушедшие на зимовку в почву вредители находятся близко к поверхности и чаще всего погибают.

Минимальная обработка почвы

В сельском хозяйстве широко применяется минимальная обработка почвы, суть которой заключается в уменьшении количества и глубины обработки на хорошо обрабатываемых участках.

Например, в районах с достаточным увлажнением зяблевая вспашка (перекопка) под пропашные культуры заменяется мелкой или поверхностной обработкой почвы.

Это приводит к снижению трудовых и энергетических затрат, уменьшению чрезмерного уплотнения почвы. Специалисты утверждают, что минимальная обработка почвы замедляет процесс разложения гумуса и тем самым способствует сохранению его плодородия .

Также сложилась практика выращивания овощей без предварительной обработки почвы. Ее последователи сеют семена или высаживают рассаду на слой компоста, разбросанный по поверхности участка.

Эта практика основана на теории естественного восстановления плодородия почвы … По мнению сторонников минимальной обработки почвы, перекопка приводит не только к уничтожению растущих сорняков, но и к прорастанию в почве многочисленных семян.

Безусловно, метод минимальной обработки почвы имеет свои Преимущества : уровень ее плодородия, формирующийся при такой системе земледелия, способствует успешному выращиванию овощей, но экспериментально установлено, что на вспаханных участках урожайность и качество овощных культур удвоится.

В завершение предлагаю ознакомиться с видео, в котором рассказывается опыт ввода в оборот залежных земель:

Зеленые квадраты

Жизнь сейчас такова, что надо много сажать, иначе не выжить.Только успевая покорять новые вершины! Рядом с моим участком есть земля, заброшенная много лет назад, заросшая пыреем и прочим сорняком.

Дерн — лопатой водить нельзя! Есть еще два осложняющих момента.

Первый это на освоение целины, гербициды я решил не применять … Второй — у нас везде на участках разная мощность пахотного горизонта , где больше, где меньше, и под ним — мел в виде крупных (и не очень) камешков Вот и пришлось подойти к делу творчески, как в народе говорят: на всякий случай — свой обычай.

В конце концов я нашел способ.

Это очень эффективно и трудоемко. Но у пырея нет ни малейшей лазейки. Однако хочу заранее предупредить: не хватайтесь сразу за большой участок земли — сначала оцените свои силы и возможности, попробуйте, посмотрите, как пойдет.

Итак, размечаю полосу по размерам будущей грядки шириной 1,5 м и длиной 10 м (см. рис.). На штык лопаты вырезаю квадрат дерна (В1) и довожу до конца предполагаемой гряды.Рядом вырезала еще один такой же квадрат и положила туда. Затем углубляюсь, насколько позволяет пахотный горизонт (А1 и А2). Я очищаю землю в самом конце.

Провожу эту операцию по всей ширине грядки, получается у меня небольшая канавка. Теперь вырезаю квадрат дерна (А3) и кладу его витком на дно канавы (вместо А1). Затем углубляюсь на штык лопаты (ВЗ), но выкопанную почву кладу уже поверх ранее уложенного дерна – и так по всей ширине грядки.

И получается, что я дерн закапываю. Дойдя до конца грядки, точно так же укладываю грунт, который привез туда в начале работы, — дерн на дно (с оборотом пласта), а сверху — фунт. А в конце мероприятия аккуратно ровняю полученную грядку граблями. Это общая картина. А теперь нюансы.

Как убрать пырей…

Погребенный дерн жив. И в нем много куколок, яиц, личинок вредителей. Поэтому, если есть возможность и желание, за неделю-две до перекопки неплохо бы обработать его крепким раствором мочевины или аммиачной селитры (что ускорит разложение зарытого дерна и уменьшит количество вредителей).Когда удобрение подействует и трава пожелтеет, можно начинать копать.

Теперь конкретно о решении. Беру 500 г удобрения и растворяю в ведре воды. Опрыскиваю из пульверизатора в солнечную безветренную погоду, после того как сойдет утренняя роса.

Поэтому перед обработкой мочевиной необходимо свериться с прогнозом погоды. Не опрыскивать перед дождем!

И вот однажды после ливня засохшая трава снова дала в рост. Пришлось использовать другой раствор, так как мочевины больше не было (как и возможности ее купить): взяла 150 г уксуса (9%) на 2 л воды и добавила 5 ст.л. поваренная соль. Обратите внимание, что обработка уксусом считается экологическим средством, потому что он быстро разлагается на углекислый газ и воду. Обрабатывать землю таким раствором, конечно, тоже нужно только в сухую погоду.

И еще один нюанс. При перекопке, особенно если это осенью, между слоями земли (А и Б) нужно положить старые газеты. За зиму они сгниют, а для вредителей и сорняков это дополнительное препятствие.

Покрывало

Теперь о том, как я решил вопрос с разной толщиной пахотного горизонта.В июне, когда трава была еще сочная, а сорняки только набирали силу, первый раз обработал предполагаемое место перекопки крепким раствором мочевины. После этого перекопал лопатами с оборотом пласта на штык. Глубже нельзя — мелом. Именно этот момент запечатлен на фото, сзади виден увядший пырей. Выровнял граблями грядку и накрыл чем мог — кусками картона, шифера, линолеума и черного полиэтилена, придавив все это битым кирпичом и досками.

А в августе снял покрытие, сделал широкие, по 15-20 см, борозды по всей длине мотыгой (при ширине 1,5 м грядок получилось 5 штук), обильно полил их водой и засеял рожь густо. Он сам по себе прекрасно подавляет любую вражескую растительность, а тут к осени сильно разросся и засуетился. В таком виде и ушел в зиму. Весной она еще больше разрослась, и в десятых числах мая я пролил ее мотыгой под самый корень. Потом высушил (чудная соломинка оказалась!), стряхнул в сторону.

Мелко перекопал грядку, разбив лопатой крупные комья, тщательно разровнял граблями землю. Когда миновала угроза заморозков (после 26 мая), посадила помидоры, все свободное пространство грядки замульчировала соломой.

Потом, в течение сезона, поверх укладываю новую мульчу — сорняки выпалываю. Так что у пырея не было шансов, а помидоры были уродливы!

Если нет возможности (или желания) заниматься рожью, то такой совет: не снимать укрытие с грядки осенью, а весной сеять кукурузу или сорго.

А если не получится, посадите на эту грядку белокочанную капусту, она покроет всю поверхность своими лопнувшими листьями, подавив сорняки. Кстати, на фото на заднем фоне высаженные таким образом помидоры и капуста (кукуруза просто не влезла в кадр).

Главное в этой борьбе не унывать и в точности следовать подробному плану операции под кодовым названием «Ликвидация», составленному заранее. И методично, планомерно, планомерно, шаг за шагом идти к намеченной цели.

Можно и перец посадить (это проверено!), но тогда слой мульчи должен быть не менее 10 см. В общем, побольше энтузиазма и творчества! Как сказал один из классиков земледелия, нет плохих земель — есть плохие хозяева.

ДВЕ СОТНИ ЧЕСТНОСТИ И ПЛОХОЕ ЛЕТО

Согласитесь, впечатляет — когда в первый же год на пустой, заброшенной земле, да еще отвратительно дождливым летом вызревает хороший урожай. Случайность это или заслуженный успех дачника, заранее продумавшего все нюансы?

У меня было две сотки нетронутой целины: толстый ковер дерна на суглинистой почве.По краям участка лежали листы коричневого поликарбоната — от старого забора. Трава под ними не росла, а мыши работали — рыхлили землю. По совету из журнала посадила в этом месте картошку, посадила без перекопки, в бороздки с последующей небольшой заминкой. А я лопатой обрезала края и положила на дерн — он сгнил, и получился рыхлый грунт.

В августе 2016 года после выкопанной картошки посадила клубнику в два ряда на освободившееся место, замульчировав корни всем, что было под рукой — травой, черными целлофановыми пакетами.До заморозков все хорошо развивалось и даже частично цвело, хотя сорт не ремонтантный. Он прекрасно перезимовал и дал отличный урожай. Столько клубники у меня никогда не было, хотя сорт не очень удачный: ягоды сильно мнутся. Но опять же, благодаря совету, я вырастила из семян такие сорта клубники, как Барон Солемахер, Руяна, Кокетка и др. Но это уже другая история.

А прошлой весной решила засадить вторую, еще не освоенную часть участка тыквой и кабачками.Обычно я их делаю хорошо, но весна и начало лета в том году в нашем Подмосковье выдались просто ужасными: шли нескончаемые дожди, было холодно и очень мало солнца. Я сеяла эти культуры несколько раз, высаживала рассаду, накрытую обрезанными бутылками, и… И у меня получилось! Причём с учётом того, что землю от дерна я освобождал квадратиками, а оставшийся дерн закрывал чёрной плёнкой, часть картоном.

Как бы ужасно ни выглядела заброшенная местность, целину можно освоить и без копания.Достаточно выкосить все сорняки, а затем приступить к созданию высоких грядок (в южных районах) или траншей (в северных). От сорняков следует изолировать, накрыв почву несколькими слоями картона, газеты или черной светонепроницаемой пленки.

Когда росли тыквы и кабачки (а в августе вдруг стало тепло, 25-28°), закрыли всю территорию до забора и

не давали развиваться сорнякам. Урожай для того крайне неблагоприятного года был очень хорошим: я собрал 65 кг тыквы и почти столько же кабачков.

А прошлой весной в качестве эксперимента посадила два ряда картофеля по обеим сторонам от клубники, а в междурядьях сидератов горчицу и овес. Горчица с последующим заделыванием в землю очень хорошо облагородила мою целину, а овес до поздней осени выбрасывал колоски с семенами, которые я рвал и сушил. А вот как сидерат он мне понравился меньше: слишком сильно разрастается.

В общем, в прошлом году с двух соток целины получил хороший урожай тыквы, кабачков, картофеля, клубники и земляники, озимого чеснока и лука-порея сорта Кара-Танский (рассаду высаживал впервые) .

Когда на начинающего агрария выпадает такое счастье, как новый участок, где обработка проводилась несколько десятков лет назад, или ее вообще не было, он обычно впадает в панику. Как на этом диком поле вырастить радующий глаз сад или огород? Когда начать? Что предпринять? И, конечно, голову берет…

И все же к целине нужно относиться не как к грядущему кошмару, а как к настоящему подарку. Ведь вкупе с неосвоенной землей вы приобретаете возможность изначально создать на этом участке плодородную почву.Причем по-настоящему, а не просто, чтобы вытянуть из него все соки, накопившиеся за долгий период «парения». Освоить целину, не перекапывая ее, — сделать первый шаг к тесному сотрудничеству с природой.

Главное, что нужно иметь при освоении целины по принципам натурального земледелия, это терпение. В этом сезоне удалось создать всего три грядки? Отлично, в следующем году они уже начнут свою работу, а вы потихоньку продолжите осваивать дачные пространства.

Если ваше решение не копать землю на участке твердое, это не значит, что вам не придется там пальцем бить, а всю работу достанется природе. Забот будет достаточно, но совсем других. И первое, с чего нужно начинать на целине, – это выкосить сорняки. Желательно успеть до того, как они зацветут.

Свежескошенную траву можно не убирать — пусть кормятся черви и другие обитатели почвы. А можно собрать в кучу и использовать в дальнейшем как мульчу на огороде.

Освоение целинных земель без раскопок: планировка и разметка

Тут у вас не столько работа руками, сколько головой. Необходимо продумать, спланировать, изобразить, а затем отметить на участке места будущих гребней и междурядий.

Можно использовать классику и разбить грядки метровой ширины, оставив между ними проходы по 60-70 см.

Однако, многие естественные производители склонны делать узкие грядки и широкие проходы. И задаются вопросом: что легче — посадить 50 саженцев и получить 50 кг плодов, или посадить 10 саженцев и получить столько же по килограмму? Именно узкие грядки способствуют получению максимального урожая с минимальной площади.Кроме того, широкие междурядья легче косить в дальнейшем, и там будет расти больше травы. Но вы будете использовать его как основную мульчу для своих грядок.

К «озеленению» можно подойти оригинально: сделать их асимметричными, в виде кругов и треугольников — вот безграничный полет для вашей воли и фантазии!

Очень важно учитывать климатические условия при выборе расположения грядок. Если лето у вас обычно жаркое и сухое, устройте в саду органические траншеи и заглубленные гряды, не стоит их поднимать или делать ящики.В районах, где царят дожди и прохлада, делают наоборот. При неустойчивой погоде, нередки резкие перепады температуры, наиболее оптимальной будет посадка на уровне почвы.

Ну вот, колышки вбили, грядки разметили. Теперь пришло время заняться ими вплотную. Главной задачей при освоении целины является уничтожение сорняков. Это многолетники с глубокими корнями, а их семена разбросаны по всей территории. Самый оптимальный способ борьбы с ними – затемнение.Поэтому, какой бы вид грядок вы ни запланировали — ровные на земле, ящики или траншеи — почва должна быть изолирована от света. Это предотвратит прорастание корней и семян сорняков. Как правило, для такой цели место под грядкой закрывают 3-5 шарами газеты или картона, либо черной пленкой, не пропускающей свет.

Следующие шаги

Вариант первый … В случае, если нет спешки, забываем про крытый сад на весь сезон.Картон или пленка повысят активность почвенных микроорганизмов и червей, а недостаток света приведет к гибели большей части корней сорняков. В дальнейшем они станут хорошим удобрением. Конечно, не обойдется и без особо упоротых представителей царства сорняков – и к свету потянутся, и проходы между грядками найдут. Здесь косу следует держать наготове. Ей регулярно, перед цветением, нужно косить траву. Осенью засеваем огород сидератом, а весной выдергиваем вилами парочку «злобных» сорняков и сажаем овощи.

Многие опытные садоводы советуют сеять рожь на целине в качестве сидератов — она ​​хорошо подавляет сорняки и структурирует почву. При этом растения не нужно в дальнейшем закапывать. Верхнюю часть просто скашивают и используют для мульчирования, а корни оставляют гнить в земле.

Второй вариант . Когда в первый год вы хотите что-то посадить или посеять, то слои картона или газет следует застелить толстым шаром из мульчирующего материала.Это может быть компост, дерновая земля, перепревший навоз, водоросли, перегной.

Высота этого слоя должна быть не менее 10 см. Уже в этом году на такую ​​грядку можно разместить рассаду томатов, кабачков, перца, тыквы. Последовательность действий следующая: разгребаем мульчирующий шар и протыкаем чем-то острым все слои картона, проделывая небольшую дырочку. Через него корни тянутся внутрь. Ставим рассаду в торфяной или бумажный контейнер над ямкой, подсыпаем вокруг немного земли, засыпаем мульчей.Полив. Через несколько недель мульчируем посадки легким материалом. Для этого можно взять солому, шелуху от семян, скошенную траву, листья, опилки. Высота этого слоя составляет половину штыка лопаты. Наша грядка, замульчированная таким образом, будет прекрасно себя чувствовать и без дополнительного полива (это если погода не жаркая), и без подкормки.

С приходом осени сверху грядку либо посыпают мульчей, либо засевают сидераты. Важно не тревожить почву, там еще живы семена сорняков.Пусть сидят в нем, а мы каждый год будем просто добавлять сверху органику, чтобы образовался новый плодородный слой почвы.

Не бойтесь целины, осваивайте ее грамотно, максимально используйте ее богатые запасы, и в этом случае сад станет настоящим кормильцем для вас и вашей семьи на долгие годы.

Чем лучше обрабатывать целину на даче. Как без особого труда освоить целину

Меня спрашивают о том, как обустроить целинный участок новой дачи, жаль столько писать в комментариях — вынесу в отдельный пост.

Во-первых, если сайт давно запущен, то это… нет, не полный пи-айп***)))) Это огромное счастье! Ведь все это время земля отдыхала, находилась «под паром», растения росли и умирали, переедали, их съедали всевозможные микроорганизмы и год от года почва улучшалась. Посмотрите на траву на лугах — а кто ее кормит и поливает? Природный баланс. При облагораживании участка главное не нарушить этот баланс, пусть растет все — само собой, а вместо пырея — морковь.:)

При освоении целины от недостатка опыта и знаний делал вещи, которые сейчас считаю своими ошибками. Так вот что я сделал когда получил кусок «дикой» земли:

1. Купил электрокультиватор
2. Купил электрокосилку с травосборником
3. Купил хороший толстый провод из которого буду делать удлинитель себе (чтобы хватило везде на участке)
4. Купил самый толстый черный агроспан: для клубники шириной от 1,2м, для грядок помидор-перец-капуста — 0.8м
5. Шланг для полива и катушка на колесах, плюс насадка-пистолет с переключением режима полива
6. Пустая бочка 200 литров для настоя удобрения (травяного)
7. Никогда не куплю никакие химические удобрения , кроме азота для газона
8. Чуть не забыл про плоскорез Фокина — покупайте!
9. Нашла бы в интернете и прочитала  «Умный сад и умный сад» Курдюмова

Обработка земли.
1. Я бы трактором землю не вспахивал — никогда
2.Я бы культиватором весь пахать не стал бы, разве что был бы пырей
3. Грядки начертил бы в направлении север-юг, сделал бы их шириной 50 см, а междурядья — от 80 см до метра широкий.
4. Развил бы узкие грядки, а междурядья просто подрезал — многолетние сорняки на грядках погибнут, а междурядья превратятся в хороший естественный и очень устойчивый к вытаптыванию газон.

Почему я остановился на зеленых дорожках? У голой земли есть недостатки:
1.Вытягивает влагу с грядок
2. После полива превращается в земляное болото — не наступайте
3. Быстро сохнет и трескается, становится мертвым бетоном
4. Вырастают сорняки и пропалывают их

А живые дорожки?
1. Всегда чистый и красивый
2. Дерн удерживает влагу
3. Не жалеют на солнце
4. Растения живут в естественной среде (голая земля в природе встречается только на бесплодных участках)
5. Косят с газонокосилкой и засыпала соседнюю грядку мульчей — очень удобно!

О пользе узких кроватей в интернете написано много, повторяться не буду, только очень кратко:
1.Самые сильные растения всегда располагаются у края грядки, поэтому грядки делаем там, где все экстремально
2. Это происходит потому, что кроме питания из земли они много берут от солнца и воздуха
3. Это лучше посадить 10 растений и взять с них 100 кг, чем 20 растений и взять с них те же 100 кг (утрировано)
4. С такими грядками удобно работать, особенно через них перешагивать))))

Ну и что буду ли я делать дальше.
1. Скосить весь участок, свалить траву
2.Разметил шпагатом и колышками места для грядок
3. С первого огорода снял бы дерн — срезал острой лопатой квадратики и сложил в сторону
4. На штык лопаты выкопал траншею глубокую
5. Положил трава там внизу
6. Я бы положила сверху скошенную траву, почти заполнив траншею
7. Она бы легла на землю, которую выкапывала из траншеи

Получился красивый теплый плодородный сад.
Осталось только засеять его сидератом — например, горчицей.Когда он подрастет, просто срубите его (не выкапывать! Его корни отомрут и будут отличным удобрением) и оставьте на этом месте — гнить. Черви ее просто обожают.

Если энтузиазма не так много, можно сделать проще: место, где планируется вспахать огород, культиватором (не глубже 7 см). Если земля сухая, поливайте вечером – культивируйте утром. И привить сидератом — рожью, например. Пусть застревание сорняков. После измельчите его, а зеленую массу оставьте в саду в качестве мульчи.Можно косить газонокосилкой.

Если не торопитесь, можно застелить будущие грядки в несколько слоев картонными коробками или старым линолеумом — я так и сделал. За лето без света погибнет любой многолетний сорняк. Весной на расчищенную землю уже можно сеять что угодно. Лечь прямо на густую траву — все погибнет, а черви перетрутся до плодородного слоя.

Высаживайте рассаду, стараясь лишний раз не перекапывать землю. Грядки застилают мульчей – усыпают травой, например, листьями.Больше лучше. Вода не испаряется, сорняки не растут, а питания растениям — вал!

Можно укрыть грядки черным агроспаном и вырезать места для посадки крест-накрест. Этот мульчирующий материал не пропускает свет – сорняк не растет, не выделяет воду (поливайте меньше, чем в пять раз).

Жизнь подсказывает нам, что пора возвращаться на нашу землю . Увеличивается количество людей, решивших возобновить общение с природой. Однако часто приходится заниматься целиной, на которой растут луговые травы.Возникает вопрос: а с чего начать?   Что делать? Выкапывать и выбирать длинные корни пырея, пастбища, осот? Но еще можно встретить и борщевик, и хрен, и окопник, и пижму. Сколько труда и времени нужно потратить на такую ​​работу?

Для тех, кто не хочет тратить силы, предлагаю заранее подумать о  что бы вы хотели выращивать на своей земле, спланировать грядки  с растениями и разделить участок на более мелкие части .Если земли больше 10 соток, то не спешите обрабатывать все сразу. Постепенно, шаг за шагом, вы освоите его по технологии органического земледелия . Предлагаю один из возможных вариантов, как это можно сделать.

Шаг первый . Подготовьте участок, на который вы хотите что-то посадить в следующем году (лучше всего это сделать в мае, когда все семена проросли). Скосите траву и оставьте ее там. Сделать раствор: 100 мл ЭМ-А (эффективные микроорганизмы) на 10 литров воды и полить траву и землю на ней.Или, ну, «посолить» участок ЭМ-стаканчиками (важно делать это после дождя, чтобы влаги было достаточно).

Второй шаг . Возьмите черную пленку. Накройте подготовленный участок земли. Прижмите края камнями, чтобы пленка оставалась на месте, несмотря на погодные условия. Вместо черной пленки можно использовать прозрачную, но обязательно нужно положить на нее непроницаемый для солнца материал (слой соломы, опилок, торфа, сена или скошенной травы).

Шаг третий   Осенью снимите пленку и плоскорезом распушите верхний ком земли.Смотрите, что происходит под фильмом. Черви, муравьи, мыши вместо вас разрыхлили участок, а корни сорняков, от которых вы хотели избавиться, превратились для них в пищу.

Шаг четвертый   В начале сентября возьмите сидераты и, взрыхлив клубнику плоскорезом, засейте участок. Накройте слоем влажной земли и замульчируйте тонким слоем травы, сена или соломы, чтобы сохранить влагу и дать семенам прорасти.

Пятый шаг .Оставляем зеленое поле зимовать без скашивания. За что? Таким образом, мы экономим свое время, а ростки будут отлично удерживать снег и влагу. Корни структурируют землю — и вы надолго забудете о копании.

Шаг шестой   В начале весны, как только выпадет снег, плоскорезом рыхло разрыхлить верхний слой земли и сделать рядки для посева ранних культур — моркови, редьки, зеленого лука. Добавить компост или биогумус, а вместе с семенами — ЭМ-бокашики, присыпать землей, утрамбовать для хорошей всхожести.

Седьмой шаг.   По возможности засеянную площадь следует укрыть агроволокном белого цвета (спанбондом). Это повысит температуру на 3-4° и защитит посадки от вредителей, обеспечит более быстрое прорастание семян и ранний урожай.

Рекомендую обзор клуб Диск №5 Борьба с сорняками где на примере целины показано каких результатов можно добиться. Своим опытом делится Виктор Иванович Немчинов, который разработал такую ​​технологию с участком в 50 соток с хреном, вьюнком, пыреем, пижмой и другими растениями.

Оксана Соколан
Club OZ, Ивано-Франковск

Напечатать

Алексей Смирнов 08.08.2014 | 13725

Приобретая землю, собственники хотели бы освоить ее в кратчайшие сроки. Для этого применяют вспашку, боронование, гербициды. Как правильно обработать сайт? Узнайте из статьи.

Обработка больших площадей

Если участок достаточно большой, то прибегают к испытанному методу: на зиму участок нужно вспахать как можно глубже, чтобы сорняки за зиму промерзли.Весной, когда земля немного подсохнет, участок боронуют, выравнивая его и разбивая комья земли. Дальнейшее выращивание требует тщательного ухода. Для создания красивого газона корни сорняков необходимо удалять вручную, иначе вид газона испортят вездесущие пырей, лебеда, мокрица, одуванчики.

Если вы используете гербициды, у вас будет две недели после опрыскивания, чтобы выбрать корни сорняков, уплотнить почву. После повторного опрыскивания нужно дождаться, когда взойдут сорняки, которые снова проливают раствором гербицидов.Высевать семена травы можно не ранее, чем через месяц после последней обработки. Эти два метода — ручное удаление сорняков и использование гербицидов — достаточно трудоемки.

Овощи можно сажать на участке после зяблевой вспашки и весеннего боронования. Происходит выравнивание земли и формирование гребней, при этом удаляют корни сорняков, после чего вносят удобрения и засевают семена. Рекомендуют сажать кукурузу, картофель, фасоль, которые помогут справиться с сорняками, ведь уход за ними предполагает многократную прополку, окучивание.Мульчирование облегчит работу, сводя к минимуму ежегодный рост сорняков.

Эти способы обработки почвы подходят для больших площадей и требуют значительных физических сил, чтобы необработанная целина превратилась в плодородные грядки.

Мелкая обработка земли

В первую очередь необходимо разметить участок под грядки, скосить траву. Небольшой участок земли застилают плотным картоном или обычной бумагой, газетами в несколько слоев. Сверху равномерно укладывают скошенную траву, вносят органические удобрения и равномерно распределяют плодородную землю или компост (не менее 10 см).На такой грядке хорошо растут овощи, не требующие глубокой обработки: кабачки, огурцы, тыква, свекла, морковь, фасоль и другие. Можно высадить рассаду на грядку, укрыв ее агроволокном, в котором делаются крестообразные надрезы. В лунки высаживают растения, при необходимости добавляя грунт или компост, не забывая обильно их поливать. Хорошо будут расти перец, помидоры, огурцы, баклажаны, капуста, ведь агроволокно защищает не только от сорняков, но и от холода, перегрева, сохраняя влагу в земле.

Осенью достаточно перекопать такую ​​гряду, не созревшие остатки бумаги, трава за зиму окончательно разложится. На следующий год земля будет рыхлая, легкая, многолетние сорняки на этом месте расти не будут, и можно будет выращивать любимые культуры.

Таким способом можно освоить не такой большой участок земли, но грядки высокие, а благодаря слою травы и органическим удобрениям растения получают достаточно питания на весь сезон. Этот способ удобен для низких участков, так как, формируя приподнятые ряды, можно выровнять участок.

При отсутствии плодородной земли или компоста для верхнего слоя высоких грядок после прополки часто используют сорняки. Выветрившиеся сорняки, на корнях которых всегда остается немного земли, укладывают на грядку из картона, скошенной травы, органических удобрений. Застелив грядку агроволокном и сделав лунки для посадки рассады или семян, нужно насыпать немного земли в местах разреза пленки, чтобы растение тронулось и начало расти. Сорняки под агроволокном пересекутся, посаженные культуры будут иметь хорошие условия для развития и плодоношения, нужно только их регулярно поливать.

Напечатать

Читать сегодня

Рабочий календарь Осеннее выращивание редьки — сажаем и получаем урожай без хлопот

Часто огородники считают, что самая вкусная редька получается только после весенней посадки. Но ведь это не всегда так…

Растения Посадка сидератов в августе — спасение сада от проблем

Нужно ли сажать сидераты на огороде и когда лучше сажать? Обогащают ли эти культуры почву и что с ними не так…

Зеленые квадраты

Жизнь такова, что ее надо много сажать, иначе не выжить. Только успевая покорять новые вершины! Рядом с моим участком есть земля, заброшенная много лет назад, заросшая пыреем и прочим сорняком.

Дернина — лопатой водить нельзя! Есть еще два осложняющих момента.

Первый, когда при разработке первичных гербицидов я решил не применять . Второе — у нас везде на участках разная мощность пахотного горизонта , где больше, где меньше, а под ним — мел в виде крупной (и не очень) гальки. Так что пришлось подойти к делу творчески, т.к. в народе говорят: на всякий случай — твой обычай.

В конце концов я нашел способ.

Очень эффективен и в меру трудоемок. Но пырей не имеет ни малейшей лазейки. Однако хочу заранее предупредить: не хватайтесь сразу за большой участок земли — сначала оцените свои силы и возможности, попробуйте, посмотрите, как пойдет.

Итак, размечаю полосу по размерам будущей грядки шириной 1,5 м и длиной 10 м (см. рис.). На штык лопаты нарезаю квадрат дерна (В1) и отвожу до конца предполагаемой гряды.Далее вырезаю еще один такой же квадрат и переношу туда. Затем углубляюсь, насколько позволяет пахотный горизонт (А1 и А2). Я очищаю землю до самого конца.

Такую операцию провожу по всей ширине кровати; У меня получается небольшая канава. Теперь вырезаю квадрат дерна (А3) и укладываю его на дно рва с оборотом (вместо А1). Затем углубляюсь на штык лопаты (ВЗ), но вынутый грунт укладываю поверх ранее уложенного дерна, и так по всей ширине грядки.

И получается, что я закапываю дерн. Дойдя до конца грядки, таким же образом укладываю землю, которую привезла туда в начале работы, — дёрн на дно (с оборотом шва), а сверху — фунт. А в завершение мероприятия аккуратно разравниваю получившуюся грядку граблями. Это общая картина. А теперь нюансы.

Как убрать пырей…

Погребенный дерн оживает. И имеет массу куколок, яиц, личинок вредителей.Поэтому, если есть возможность и желание, неплохо было бы за неделю-две до перекопки обработать его крепким раствором мочевины или аммиачной селитры (что ускорит разложение засыпанного дерна и уменьшит количество вредителей). Когда удобрение подействует и трава пожелтеет, можно начинать копать.

Теперь конкретно о решении. Беру 500 г удобрения и растворяю в ведре воды. Опрыскиваю из пульверизатора в солнечную безветренную погоду после того, как сойдет утренняя роса.

Поэтому перед обработкой мочевиной нужно посмотреть прогноз погоды. Не опрыскивать перед дождем!

И вот однажды после ливня сухая трава снова попала в рост. Пришлось использовать другой раствор, так как мочевины больше не было (как и возможности ее купить): взяла 150 г уксуса (9%) на 2 л воды и добавила 5 ст. л. соли. Отмечу, что обработка уксусом считается экологическим средством, так как он быстро разлагается на углекислый газ и воду.Обрабатывать почву таким раствором, конечно, тоже нужно только в сухую погоду.

И еще один нюанс. При перекопке, особенно если это осенью, между слоями земли (А и Б) нужно положить старые газеты. За зиму они перегнивают, а для вредителей и сорняков это дополнительное препятствие.

Накрывочка для грядки

Теперь о том, как я решил вопрос с разной толщиной пахотного горизонта. В июне, когда трава была еще сочная, а сорняки только набирали силу, первый раз обработала предполагаемое место перекопки крепким раствором мочевины.После этого копал лопатой с пластовым оборотом на штык. Глубже нельзя — мелом. Именно этот момент запечатлен на фото, сзади виден засохший пырей. Поправил граблями грядку и накрыл чем мог — кусками картона, шифера, линолеума и черного полиэтилена, придавив все это битым кирпичом и досками.

А в августе снял салфетку, тяпкой сделал широкие борозды (15-20 см) по всей длине (при ширине грядки 1.5 м получилось по 5 штук), обильно полила их водой и густо посадила рожь. Сама по себе она прекрасно подавляет любую вражескую растительность, а потом уже к осени буйно разрослась и начала расти. В таком виде и ушел в зиму. Весной она еще больше разрослась, и в десятых числах мая я срубила ее тяпкой под самый корень. Потом подсушил (получилась замечательная соломка!), отгреб в сторону.

Грядку перекопал мелко, с разбивкой крупных комьев лопатой, тщательно разровнял граблями землю.Когда миновала угроза заморозков (после 26 мая), посадил помидоры, все свободное пространство грядки замульчировал соломой.

Потом, в течение сезона, поверх него посадил новую мульчу — выветрившиеся сорняки. Так что шансов у пырея не было, а помидоры испортились на славу!

Если нет возможности (или желания) заниматься рожью, то такой совет: не снимать укрытие с грядки осенью, а весной сеять кукурузу или сорго.

А если это не подходит, посадите на эту грядку белокочанную капусту, она покроет всю ее поверхность своими пышными листьями, подавив сорняки.Кстати, на заднем фото видны посаженные таким образом помидоры и капуста (кукуруза просто не влезла в кадр).

Главное в этой борьбе не унывать и четко следовать составленному заранее подробному плану операции под кодовым названием «Ликвидация». И методично, планомерно, планомерно, шаг за шагом идти к намеченной цели.

Можно также (это проверено!) посадить перец, но тогда слой мульчи должен быть не менее 10 см.В общем, побольше энтузиазма и творчества! Как сказал один из классиков земледелия, нет плохих земель — есть плохие хозяева.

ДВЕ КЛЕТКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ И ПЛОХОЕ ЛЕТО

Согласитесь, это впечатляет — когда в первый год на пустой, заброшенной земле, да еще шокирующе дождливым летом, вызревает хороший урожай. Что это – случайность или заслуженный успех дачника, заранее продумавшего все нюансы?

У меня было две сотки неосвоенной целины: толстый ковер дерна на суглинке.По краям участка лежали коричневые листы поликарбоната — от старого забора. Трава под ними не росла, а мыши работали — рыхлили землю. По совету журнала посадил в это место картошку, посадил без перекопки, в бороздки с последующим небольшим носиком. А я лопатой обрезала края и положила на дерн — он сгнил, и почва рыхлая.

В августе 2016 года, после того, как выкопала картошку, посадила клубнику в два ряда на освободившееся место, замульчировав корни всем, что было под рукой – травой, черными целлофановыми пакетами.До заморозков все хорошо развивалось и частично даже цвело, хотя сорт не ремонтантный. Отлично перезимовали и дали отличный урожай. Такого количества клубники у меня никогда не было, хотя сорт не очень удачный: ягоды сильно морщинистые. Но опять же, благодаря совету, я вырастила из семян такие сорта клубники, как Барон Солемахер, Руян, Кокетка и др. Но это уже другая история.

А прошлой весной решила засадить вторую, еще не освоенную часть участка тыквой и кабачками.Обычно у меня они хорошо складываются, но весна и начало лета в том году в нашем Подмосковье были просто ужасны: шли нескончаемые дожди, было холодно и очень мало солнца. Несколько раз посеяла эти культуры, посадила рассаду, накрыла обрезанными бутылками, и… И у меня получилось! Тем более, с учетом того, что землю от дерна я освобождал квадратиками, а оставшийся дерн закрывал черной пленкой и картоном.

Каким бы ужасным ни выглядел заброшенный участок, целину можно освоить и без перекопки.Достаточно выкосить все сорняки, а затем приступить к созданию высоких грядок (в южных районах) или траншей (в северных). Сорняки нужно изолировать, накрыв почву несколькими слоями картона, газет или черной светонепроницаемой пленки.

Когда проросли тыквы и кабачки (а в августе вдруг стало тепло, 25-28°), они покрыли всю территорию вплоть до забора и не

дали развиваться сорнякам. Урожай для того крайне неблагоприятного года был очень хорошим: я собрал 65 кг тыквы и почти столько же кабачков.

А прошлой весной в качестве эксперимента посадила два ряда картофеля вдоль клубники с двух сторон, а горчицу и овес в рядах сидератов. Горчица с последующей посадкой ее в грунт очень хорошо облагородила мою целину, и до поздней осени овес кидал колоски с семенами, которые я рвала и сушила. А вот как сидерат он мне понравился меньше: слишком сильно разрастается.

В общем, в прошлом году получил хороший урожай тыквы, кабачков, картофеля, клубники и земляники, озимого чеснока и лука-порея сорта Кара-Танский с двухсот целины (рассаду высаживал впервые).

Я смог начать разработку сайта только весной 2017 года. Это был кусочек луга. По словам местных жителей, в последний раз кукурузу на этом месте сажали во времена Никиты Сергеича. Потом — косил траву на сено. Ну а после развала колхоза поле потихоньку заросло кленами — березами — соснами. А также с редкими кустами калины и аронии. В нескольких километрах от села в советское время были разбиты огороды. Еще сохранились заросли диких старых яблонь, груш, аронии.Видимо птицы принесли семена на наше поле.

За зиму и весну выросло огромное (для меня) количество рассады. И вот в апреле передо мной при всем моем огромном росте встал вопрос: куда его деть? Давать-раздавать саженцы мне было некому: соседей по селу я еще не встречал, а среди моих городских друзей и знакомых увлеченных огородников нет.

Особо не заморачиваясь, перевез всю рассаду в деревню. У нее была сильная и закаленная жизнь на городском балконе.Те кусты, которые подмерзали, я без сожаления выбросила, зная, что условий для трепетного отъезда в этом году у меня точно не будет. Так что все, что было посажено на участке, уже прошло предварительный отбор на приживаемость.

В апреле мне удалось выкопать только 3 грядки размером примерно 2,5 м на 0,8 м. Я зарезервировал один для помидоров, которые я обожаю. На втором посадил лук и морковь. На третьем зеленом. Всю остальную растюху и семена нужно было куда-то пристроить.

Когда только начал копать целину, понял, что лопатой много не накопаешь. Копать трактором, как мне многие предлагали, я принципиально не хотел. Во-первых, участок находится на довольно крутом склоне и я боялся, что талые и дождевые воды смоют плодородный слой земли. Во-вторых, я не собирался засаживать сразу всю землю. Ну там надо было пожить, чтобы понять где и что лучше разместить.

Зимой она была теоретически подкована после прочтения о различных методах посадки, органическом земледелии, пермакультуре, высоких и низких грядках, контейнерном озеленении и т. д.и т.д. Сразу оговорюсь, что моего авторства нет ни в коей мере. Все взято из книг или найдено в интернете. Я почерпнул много идей из книг Пола Траннуа.

Единственное, что хочу добавить, так это следить, чтобы верхний слой травы не пересыхал. При необходимости поливайте чаще.
Посадила семена тыквы и кабачка в травяные кучи, рассаду огурцов. Все росло и плодоносило замечательно. Честно говоря, не ожидал такого эффекта при таких низких трудозатратах.В следующем сезоне собираюсь выращивать все три культуры таким образом.

  2. Трещины – шурфы в целине.
Место, где вы собираетесь сажать или сеять, следует скашивать, оставляя траву как можно короче. (Мне было удобнее давить серпом). Резко заточите измельчитель. И проделайте канавку в дерне углом измельчителя. Глубина, на которую нужно заделывать семена. Обильно пролить канавку. Уложите семена. Измельчителем закройте семена теми кусочками дерна, которые образовались при прокладывании борозды.Поливать закрытую канавку в этот день уже не нужно.

Если вы собираетесь делать несколько борозд рядом, то расстояние между ними необходимо оставлять больше, чем при посадке на обычные грядки.
  Затем необходимо будет регулярно удалять (вырезать) сорняки тяпкой и рыхлить землю возле канавок. И при этом каждый раз старайтесь расширять ослабленную полоску. Полив стандартный, в соответствии с требованиями культуры. Кормление рекомендуется травяное.Помимо содержания полезных веществ, они снижают кислотность почвы.

В конце лета или осенью после удаления растений получится отличная рыхлая грядка.
  Вот я посадила свеклу, огурцы, фасоль. Полив обычно. Я кормила травяным настоем 1 раз. Регулярно рубят сорняки тяпкой и рыхлят.
 Для свеклы и бобов метод превосходен. Свекла прореженная. Усаживается в аналогичный паз, сделанный рядом с основным.
  Огурцы плохо росли.Потом пересадила их в травяные кучки и дело пошло. В августе был с урожаем.

Таким же образом делаются ямки в дерне. Первым делом нужно аккуратно косить траву на месте посадки. Затем уголком тяпки в дерне делается отверстие нужного размера. Хорошо разливается. Туда высаживают растение и забрасывают кусочками дерна.
  Таким образом я посадила клубнику, сладкий и острый перец, бархатцы.

Клубника выросла замечательно. Тоже совершенно неожиданно для меня.Они даже успели съесть много ягод. Регулярный полив. Рыхлили и удалили сорняки очень редко. Не кормили.
  Бархатцы стали обычными. Не слишком пышный, но и не мертвый. Но ухода за ними, кроме полива, не было. Правда, пару раз за лето косил траву и рыхлил.
  Перец умер. Вернее, он не погиб, а застыл в развитии на уровне посадки рассады. Основная причина – полное отсутствие ухода. Не только не заделывала, но и не удаляла сорняки.Только за лето она два раза обрезала. Тупо руки не дошли.

Разновидность ям — Посадка картофеля «под кол» . Кол в дерне изрыт. В нее кладется картошка. Засыпает сеном. Полив обычный. По правилам нужно рыхлить и окучивать. Я не делал ни того, ни другого. Я просто поливал и иногда косил траву серпом. Но урожай хоть и небольшой, но получил. Я съел его с удовольствием. А также получил кровать. Земля на нем хоть и не пух, но уже и не целина, перекапывается легко.

  3. Кучи дерна.
При подготовке грядки на целине приходится срезать верхний слой дерна. Эти куски дерна укладывают на землю корнями вверх в несколько слоев. Проливают любым азотным удобрением. И в таком виде остаются на несколько недель.
  Когда копал грядки, на выделенном участке укладывал скошенный дерн. Оказалось, что участок размером примерно 1,5 м на 1,0 м был покрыт тремя слоями кусков дерна.Пролить гуматом натрия. Через три недели туда же посеяла семена космеи. Просто присыпала сверху и полила из лейки. Ну тогда тоже поливал. Пробовала посадить семена настурции. Но просто поставить их сверху нельзя. Пришлось копать ямы в дерне. Короче говоря, настурцию я сажать не стал.
 Летом его поливали. Но не удобряла, чтобы космея не начала «жировать». Несмотря на отсутствие подкормок, выросли огромные кусты вьющейся зелени с редкими цветами.К августу они были выше меня. А ствол такой, что пришлось их топором рубить в прямом смысле этого слова. У меня не было сил сломаться или оторвать от земли.
  В общем, к осени мы получили чистую от сорняков грядку. Но с достаточно твердым грунтом. Ну ведь ни разу не расшатывали.

Все о почве

«Между планами и почвой существует такая сильная симбиотическая связь, что можно утверждать, что растение существует для создания почвы, а не почва используется для выращивания растений.
– Филип А. Уиллер и Рональд Б. Уорд. Справочник по нетоксичному сельскому хозяйству .

Прежде чем мы сможем улучшить нашу почву, нам нужно немного больше узнать о том, что заставляет ее работать.

Почва зарождается, когда горная порода разрушается механическими, химическими и биологическими средствами. Этот процесс может занять тысячи лет.

Азотфиксирующий трилистник (lotus corniculatus), растущий на известняковой мостовой.

Механический аспект поломки вызывается водой, ветром и колебаниями температуры.Химический аспект состоит из различных реакций, часто вызванных взаимодействием между кислородом, водой, углекислым газом и породой.

Процесс биологического распада зависит от пищевой цепи почвы — микробы и растения воздействуют непосредственно на горную породу, создавая свои собственные органические кислоты. Этот процесс резко ускоряется по мере того, как производится больше органического вещества. Они также производят некоторые из химических веществ, упомянутых выше.

Есть очень большая вероятность, что ваша почва не образовалась непосредственно из подстилающего камня.Часто исходные материалы или даже сама почва были унесены ветром или принесены ледниками, вулканами или историческими водными путями, но почва где-то сформировалась как девственная почва.

«Ценные» почвы не содержат органического вещества. Лишайники — организмы, состоящие из симбиотического партнерства между водорослями и грибами — часто первыми появляются на сцене вместе с новаторскими азотфиксирующими растениями, такими как ольха, ракитник и белая акация.

Азот необходим растениям для роста. Ольха, ракитник и белая акация на самом деле сами не фиксируют азот, но они сотрудничают с бактериями, которые это делают.Эти бактерии поглощают азот из воздуха и превращают его в биологически пригодную форму.

Затем растения могут стать больше, и это станет началом производства органических веществ. Другие растения в конечном итоге появятся, когда почва будет готова, а азотфиксаторы постепенно будут выведены из употребления. Все это требует времени.

Наши почвы часто находятся в плохом состоянии, и хотя нам обязательно нужно внести немного компоста, я также хотел бы взять пример с природы и посадить азотфиксирующие растения.Вообще-то в новом декоративном саду на бедной почве я часто использую много азотфиксирующих растений — не менее 25% от общего количества. Использую клевер и вику как почвопокровные, фасоль и горох в своем огороде, гуми, березу и многие другие в многолетних посадках.

Другой вывод заключается в том, что мы можем многое узнать о нашей почве, глядя на растения, которые в ней растут естественным образом. Если мы получаем много клевера, у нас может быть дефицит органических веществ и азота в почве. Если мы получаем много одуванчиков, у нас дефицит или дисбаланс кальция.На самом деле мы можем научиться принимать некоторые решения относительно фертильности, если будем изучать сорняки.

В процессе почвообразования кварц материнской породы превращается в песок и ил. Большая часть песка и ила состоит из этого кварца, который представляет собой двуокись кремния.

Глина, с другой стороны, образуется, когда оксиды кремния и алюминия объединяются в молекулу, а затем многие из этих молекул объединяются. Иногда это кремний и железо. Другие минералы в материнской породе просто плавают как минералы.Некоторые выщелачиваются, а некоторые прикрепляются к глине.

Чистый кварц образует кристаллическую структуру, устойчивую к атмосферным воздействиям. Кварц в песке и иле обычно содержит много других минералов, в зависимости от местоположения, поэтому он не выглядит прозрачным кристаллом.

Таким образом, песок и ил представляют собой в основном кварцевую породу, сделанную из мелких частиц, тогда как глина образуется в результате химической реакции между определенными минералами. Значение этого различия заключается в следующем.

Текстура почвы

Есть три размера частиц почвы.От самых больших до самых маленьких, это песок, ил и глина.

Песок зернистый и не слипается. Вы видели его на пляже или в песочнице.

Ил более мелкий и более порошкообразный, но все же представляет собой отдельные зерна. Частицы глины намного, намного меньше, и они соединяются вместе, образуя липкое вещество, похожее на тесто для лепки.

Таким образом, термин «текстура почвы», немного вводящий в заблуждение, на самом деле является особым способом описания относительных размеров частиц в вашей почве.Это относится к процентному содержанию песка, ила и глины. Обратите внимание, что даже если у вас глинистая или песчаная почва, у вас, вероятно, в той или иной степени присутствуют все три частицы почвы.

Самый быстрый способ узнать, какая у вас текстура почвы, — это взять 1/3 стакана рыхлой почвы, удалить весь мусор и слегка увлажнить ее, равномерно по всему образцу. Затем скатайте его в шар.

Если вам трудно это сделать или если он легко ломается под давлением, преобладающей почвой является песок.Он также будет чувствовать себя немного песчаным. Чем больше он остается вместе, тем больше у вас ила или глины.

Попробуйте раскатать его в цилиндр. Чем длиннее цилиндр, тем меньше у вас песка. Отличить ил от глины может быть сложно, но ил более гладкий с большим количеством отдельных зерен, а глина более липкая без различимых зерен. Глина также может испачкать руки.

Существует еще один тест для определения текстуры, который я предпочитаю называть тестом седиментации, но он немного сложнее.Возьмите прозрачную литровую банку с крышкой и достаточно прямыми стенками — большой изгиб на дне банки исказит результаты. Идите в свой сад и выкопайте 6-8 дюймов, взяв достаточно почвы, чтобы заполнить банку примерно на 1/3.

Структура почвы может значительно измениться из-за более глубоких слоев почвы. Обязательно берите его с глубины, где будет находиться большая часть корней вашего растения.

Будьте осторожны, чтобы удалить любые крупные камни, гравий и органические вещества, так как этот тест предназначен только для определения размера минеральных частиц почвы.

Затем добавьте несколько столовых ложек жидкого средства для мытья посуды, которое помогает отделить комки почвы, и заполните банку водой на один дюйм ниже верхнего края.

Накройте крышкой и встряхивайте не менее 10 минут. Поставьте его там, где его никто не побеспокоит, стараясь не расплескать его на бок, когда будете его ставить.

Когда вы вернетесь, по крайней мере, через 24 часа, на дне должен остаться слой песка, затем слой ила, затем глина и, возможно, немного темной органики.Песок осядет сразу, а ил – в течение часа, а глина займет больше времени.

Обычно довольно легко увидеть три отдельных слоя. Измерьте высоту каждого слоя и разделите на общую высоту, чтобы определить процентное содержание песка, ила и глины. Чтобы быть точным, на самом деле есть еще один шаг. Ваши результаты представлены в объеме, но треугольник текстуры почвы использует вес для единиц измерения. Чтобы исправить это, умножьте процент песка на 1,19, процент ила на 0.87 и процент глины на 0,94.

Если у вас есть 70% песка, 20% ила и 10% глины, у вас супесь. Если у вас есть 50% песка, 20% ила и 30% глины, у вас есть суглинок. Нет необходимости запоминать эти проценты, так как некоторое время назад умный человек составил небольшую диаграмму, в которой легко разобраться. Это называется треугольник текстуры почвы.

Треугольник текстуры почвы

Когда вы выполнили тест на осаждение и узнали свои проценты, вы можете использовать этот треугольник для определения текстуры почвы.

Следите за процентами глины, песка и ила в треугольнике, где все три пересекаются. Это тип текстуры почвы.

Вы можете провести этот тест в нескольких местах вашего сада и усреднить результаты. Знание текстуры нашей почвы влияет на многие наши решения по управлению почвой, которые мы увидим, когда продолжим.

Структура почвы

В то время как структура почвы относится к процентному содержанию песка, ила и глины в вашей почве и в конечном итоге обобщается такими словами, как супесь или илистая глина, структура почвы смотрит на то, как эти отдельные гранулы почвы слипаются в различные формы и размеры и что это означает для таких факторов, как движение воды и воздуха, уплотнение, биологическая активность и рост корней.

Эта агрегация почвы осуществляется в основном микробами, растениями и мелкими животными. Бактерии выделяют клейкие углеводы, которые позволяют им цепляться за почву и помогают частицам почвы прилипать друг к другу. Грибы рассылают по почве решетку мицелия, связывая частицы вместе.

Некоторые грибы создают клейкий белок под названием гломалин, который прекрасно связывает почву. Всем этим микробам необходимо, чтобы питательные вещества были в балансе, чтобы создать красивую структуру почвы, а также вода и органические вещества.

Даже черви агрегируют почву, постоянно поедая и выделяя частицы почвы. Как и другие твари, которые живут в почве. Органическое вещество расщепляется на гумус, который электрически связывается с глиной, образуя агрегаты, называемые глинисто-гумусовым комплексом.

Дождевые черви играют важную роль в формировании структуры почвы отчасти потому, что в их кишечнике обитают миллионы ценных почвенных бактерий.

В идеальном мире ваша почва будет состоять примерно из 45% минеральной почвы, 5% органических веществ, 25% воздуха и 25% воды.Таким образом, это 50% твердых и 50% пористых пространств.

Это редко срабатывает именно так, но это довольно расплывчатая цель. Большие поры содержат больше воздуха, а маленькие поры содержат больше воды. Это обеспечивает достаточное количество воды и воздуха для корней растений, микробов и насекомых — не слишком много и не слишком мало. Некоторые садоводы даже стремятся к более высокому содержанию органического вещества по отношению к почве, но вы не хотите добавлять слишком много и слишком быстро.

Причина, по которой небольшие поры удерживают воду, заключается в том, что молекулы воды прилипают друг к другу за счет когезии и к твердым поверхностям за счет адгезии.

Небольшое пространство имеет достаточно твердых поверхностей в непосредственной близости, чтобы капля воды могла прилипнуть. Когда вода попадает в большое пространство, она просто продолжает проходить, поэтому воздух в конечном итоге занимает это пространство.

Если в вашей почве преобладает песок, полученная структура, скорее всего, обеспечит превосходную инфильтрацию воды и дренаж. Инфильтрация — это то, как вода попадает в почву сверху, а дренаж — это то, как она покидает почву под действием силы тяжести.

В песчаном грунте вода будет легче проникать в почву и даже опускаться вглубь почвы, но не так много ее останется вокруг.Это связано с тем, что относительно большой размер песчинок создает много больших пор для воздуха, но не так много маленьких пространств для воды.

В то время как водоудерживающая способность песчаной почвы не велика, в более песчаной почве много воздуха и мало уплотнения, как на пляже. В этом есть свои преимущества, поэтому песок так часто используется в качестве основы для гринов на полях для гольфа. Поля для гольфа часто посещаются пешеходами и машинами, поэтому песок помогает противостоять уплотнению. Корни и микробы могут дышать и распространяться довольно далеко в песчаной почве.

Травы с глубокими корнями хорошо растут на песчаных почвах.

С другой стороны, если в вашей почве преобладает глина, результирующая структура, скорее всего, приведет к неидеальным инфильтрации и дренажу.

Вода будет скапливаться на поверхности и не будет опускаться так глубоко, а также не будет стекать, потому что в верхней части почвы есть так много маленьких пор, которые удерживают ее.

Конечно, это означает, что он удерживает больше воды и его нужно реже поливать.Водоудерживающая способность отличная, но часть воды удерживается настолько плотно, что растения и микробы не могут ее получить. Кроме того, с меньшим количеством больших пор в почве меньше воздуха и меньше сопротивление уплотнению.

Ил падает где-то посередине. Вода лучше просачивается и стекает в ил, чем в глину, и эта текстура имеет даже лучшую водоудерживающую способность, потому что больше воды фактически доступно и доступно растениям. В почве также больше пор для воздуха.

А органические вещества? Получается, что в плане структуры почвы он все делает правильно. Он блестяще проникает и свободно дренируется, но не раньше, чем удерживает огромное количество воды. Он по-прежнему пропускает много воздуха в почву, но сопротивляется уплотнению. Кроме того, он играет огромную роль в фактическом связывании песка, ила и глины в заполнители, которые придают структуру почвы.

Таким образом, количество песка, ила и глины в вашей почве определяет структуру вашей почвы.

Текстура почвы, а также органические вещества, почвенная пищевая сеть и питательный состав почвы влияют на структуру почвы, и именно поэтому все это слипается.И затем это определяет, сколько воды будет просачиваться, стекать и оставаться вокруг, и сколько воздуха будет внутри. Он также определяет потенциальное плодородие почвы.

Фертильность

Плодородие, присущее вашей почве, определяется породой, из которой она образовалась.

Если мы посмотрим на такую ​​породу, как известняк, то увидим, что она состоит в основном из кальция с небольшим количеством магния и почти из чего-либо еще — определенно не сбалансированная почва. С другой стороны, многие из наших почв были принесены к нам в результате движения ледников в последний ледниковый период, и поэтому мы можем иметь почву из смеси исходных материалов, которая, следовательно, более сбалансирована.

Ледниковый тилл мог быть отложен непосредственно ледниками или перемещен реками, эрозией и т. д.

Одна из причин, по которой мы хотим знать состав почвы, заключается в том, что песок, ил и глина обладают разным потенциалом плодородия.

Песок и ил происходят из одних и тех же исходных материалов, и поэтому имеют в основном одинаковые последствия для плодородия почвы. Хотя существует множество различных исходных материалов, наиболее распространенным является кварц.

Кварц в основном состоит из диоксида кремния.Как правило, в его составе есть ограниченное количество минералов, которые станут доступными для растений, и он не может удерживать другие питательные вещества в почве.

Почвы с высоким содержанием песка и ила, следовательно, по своей природе менее плодородны, чем почвы с высоким содержанием глины, без учета органического вещества. Фермеры знают, что они получат более низкие урожаи на песчаной почве из-за этого более низкого плодородия, что является одной из причин, почему добавление органического вещества так важно, как мы увидим.

В то время как песок и ил одинаковы, если не считать их размера частиц, глина совершенно различна.Глина состоит из множества различных элементов, и большинство частиц глины снаружи покрыты отрицательным зарядом из-за того, что минералы, в основном кремний и алюминий, химически связаны друг с другом.

Многие другие минералы в почве, такие как кальций, магний и калий, заряжены положительно, поэтому они прикрепляются к отрицательно заряженной глине, но не к песку и илу. Глина также прикрепляется к молекулам органического вещества в почве. Тот факт, что глина имеет эти отрицательные заряды, является одной из причин, по которой наличие глины в почве — это действительно замечательная вещь.

Емкость катионного обмена

Положительно заряженный минерал в почве называется катионом, произносится как «кошачий глаз» с ударением на кошке.

Год назад, когда я впервые прочитал о катионах из книги, я целый год ходил, восхваляя катионы (как будто это рифмовалось со страстями), прежде чем понял, как это должно произноситься.

Анионы (отрицательно заряженные молекулы) и катионы.

Катионообменная способность почвы в основном относится к способности почвы удерживать положительно заряженные питательные вещества, такие как кальций, магний и калий, чтобы они не выщелачивались.Поскольку большинство минералов в почве представляют собой катионы, это важно.

Использование слова «обмен» на самом деле немного расширяет определение, поскольку оно относится к способности почвы притягивать, удерживать и высвобождать эти питательные вещества. Люди, дающие названия вещам, добавляют это, чтобы показать, что это постоянно меняющийся, динамичный процесс, который важно отметить. Питательные вещества всегда отталкиваются от молекулы почвы.

Некоторые поглощаются растениями, некоторые выщелачиваются дальше вниз, а некоторые прикрепляются где-то еще.Думаю, если бы почва удерживала минералы, растения стали бы довольно сварливыми.

На самом деле, хотя водород не считается питательным веществом для растений, микробы и корни растений используют катионы водорода для обмена на другие катионы, находящиеся на участке катионного обмена.

Корни делают это, выделяя углекислый газ, который соединяется с водой с образованием угольной кислоты и водорода. Часть водорода выбивает другие катионы с мест обмена, которые затем могут быть поглощены растением. Блестящий. Я предпочитаю думать о CEC просто как о том, насколько хороша моя почва для удержания положительно заряженных питательных веществ.

Обратите внимание, что CEC не сообщает мне, сколько питательных веществ у меня есть, а только то, насколько хорошо он сохраняет и обменивает то, что есть. Подробнее об этом скоро.

Как мы уже обсуждали в предыдущем разделе, песок и ил совсем не помогают с CEC, потому что у них нет заряда. Все дело в глине, а именно в том, какая у вас глина. Некоторые глины лучше удерживают катионы, чем другие глины. У садоводов нет другого способа узнать, какая у вас глина, кроме как изучить местные отчеты о почве или обратиться в местные почвенные лаборатории, но анализ почвы сообщает нашей CEC — важную цифру.

Чистая глина может иметь CEC в диапазоне от 0 до 150, при этом большинство нетропических глин, таких как глины в Северной Америке и Европе, находятся в диапазоне от 25 до 100.

Красные ультисоли, подобные этой, содержат сильно состаренные глины с низким ККО, часто встречающиеся на юго-востоке США, а также в регионах Африки, Азии и Южной Америки.

Интересно, что гумус, представляющий собой органическое вещество, разложившееся до наиболее стабильной формы, имеет ЕКО 100-300.

Это отличная новость, потому что мы можем значительно улучшить способность нашей почвы удерживать катионы, создав гумус в нашей почве, что будет полезно почти для всех почв, но особенно для малоглинистых почв.

Кстати, если вы увлекаетесь математикой или наукой, вам может быть интересно узнать, что единицей измерения ЕКО являются миллиэквиваленты на 100 граммов почвы (мэкв/100 г), но для наших целей это не очень важно.

Вместимость питательных веществ

Хотя CEC является одним из наших основных показателей потенциала плодородия, в почве есть минералы, которые не являются катионами.

Наиболее примечательно, что фосфор, сера и некоторые формы азота часто находятся в почве в виде отрицательно заряженных минералов, называемых анионами (произносится как «энн-ай-он» с ударением на «анн»).Анионы удерживаются не песком, илом или глиной, а органическим веществом. Мало того, что у гумуса впечатляющая CEC, он также удерживает анионы. Еще хорошие новости.

Органическое вещество не только удерживает катионы и анионы, но и полно минералов, которые в конечном итоге станут доступными при разложении органического вещества.

Листья, трава, животные, деревья — все это органические вещества, которые со временем будут расщеплены. И давайте не будем забывать о микробах. Они также потребляют минералы, которые становятся доступными, когда они умирают.Все они, участки катионного обмена, участки анионного обмена, органическое вещество и микробы, вносят свой вклад в общую способность почвы удерживать питательные вещества.

Можно видеть, что в то время как глина является единственной частицей почвы, полученной из горных пород, которая может удерживать катионы, органическое вещество может удерживать катионы и анионы и на самом деле частично состоит из минералов. Органическое вещество уже выглядит довольно важным, и мы говорим только о плодородии.

При этом немного глины очень полезно, потому что она действительно помогает удерживать органические вещества в почве и предотвращает их выщелачивание.Так что мы довольны глиной.

Хотя выращивать корнеплоды в песчаной почве может быть проще, глина не является садовой катастрофой, за которую иногда ее принимают домашние садоводы.

В мире садоводства много говорят о pH почвы, но большинство людей этого не понимают, и число, полученное в результате теста pH, обычно используется неправильно.

После этого короткого раздела вы будете знать, как использовать данные о pH лучше, чем большинство специалистов по садоводству. Теперь, pH может быть очень техническим, но я собираюсь придерживаться того, что имеет отношение к нам в саду, но постараюсь не слишком упрощать для ученых.

Для наших целей рН — это в основном измерение, сравнивающее количество положительно заряженных ионов водорода в нашей почве по сравнению с другими катионами — кальцием, магнием, калием, натрием и алюминием.

Чем больше у нас ионов водорода, тем ниже pH и тем более кислая среда. Чем больше у нас других катионов, тем выше наш pH и тем более щелочной он. Шкала варьируется от 0 до 14, где 7 соответствует нейтральности, но большинство почв имеют значения от 4 до 9. При 4 все участки катионного обмена заняты водородом, поэтому для питания растений не так много.

При pH чуть ниже 7 все катионообменные участки содержат катионы, отличные от водорода, что не обязательно означает, что почва очень плодородна, поскольку мы до сих пор не знаем, какие катионы там находятся. Теоретически это может быть весь магний, что не будет очень сбалансированной почвой.

Кроме того, что, если вы работаете в саду на почве, состоящей на 98 % из песка и ила, которые не содержат CEC? В этом примере, даже если все ваши участки обмена глины и органических веществ заняты катионами, в вашей почве, вероятно, очень мало катионов, потому что у вас не так много участков обмена.pH ниже 4 включает дополнительные органические кислоты, а выше 7 или 8 включает дополнительные карбонаты. Обычно pH находится где-то посередине, что означает наличие некоторого количества водорода и некоторых других катионов.

Большинство питательных веществ, особенно наиболее важные питательные вещества, наиболее легко доступны для растений где-то в диапазоне pH 6-7, постепенно уменьшаясь по мере того, как pH становится выше или ниже по шкале. Некоторые микроэлементы становятся более доступными за пределами этого диапазона, особенно в почве с низким pH, потенциально до токсичных количеств.

Таким образом, дело не в том, что кислотность почвы с рН 4,5 вредна для почвы, а в том, что большинство питательных веществ не так доступны для растений, а некоторые могут быть слишком доступными. Кроме того, многие микробы не могут жить при экстремальном pH, поэтому пищевая сеть в почве будет отсутствовать.

Таким образом, мы видим, что лучше всего иметь pH где-то посередине. На самом деле, между 6 и 7 обычно считается идеальным, что может быть правдой, но именно здесь часто делают ошибку. Допустим, мы берем образец почвы и определяем, что pH равен 5.5. Нам скажут добавить известь, чтобы поднять pH нашей почвы до 5,5. Обычно это доломитовая известь.

Причина, по которой нам говорят это делать, заключается в том, что, как обсуждалось ранее, катионы могут сбивать друг друга с позиций обмена. При прочих равных условиях ион водорода больше всего притягивается к центру катионного обмена.

Если мы посмотрим на основные катионы в порядке убывания их сродства к центрам катионного обмена — то есть насколько сильно они притягиваются к центрам катионного обмена — это будет водород (H+), кальций (Ca2+), магний (Mg2+), калий (K+) и натрий (Na+).В полном списке есть много других микроэлементов, но это основные.

Водород имеет наибольшее сродство к центру катионного обмена, но есть еще один фактор, влияющий на то, какие катионы будут связываться с сайтами обмена. Если есть избыток какого-то другого катиона, например кальция (Ca2+), часть его может отбить часть водорода. Это называется «эффект массы».

Вернемся к нашему примеру с добавлением доломитовой извести для повышения pH. Доломит представляет собой карбонат кальция и карбонат магния.Кальций и магний в извести выбивают часть водорода из катионообменных центров. Часть этого водорода соединится с карбонатом, а часть пойдет куда-то еще. Это даст нам меньше водорода и больше катионов, что повысит рН. Это может произойти в краткосрочной перспективе и даже в долгосрочной перспективе, если делать это ежегодно в течение нескольких лет, хотя pH почвы будет иметь тенденцию возвращаться к своему исходному pH. Тем не менее, это работает на данный момент.

Традиционные производители часто считают необходимость «известковать» почву для повышения pH.

Таким образом, проблема не в том, что доломитовая известь не повышает pH, а в том, что наш тест pH не сказал нам, действительно ли нам нужны кальций и магний.

Возможно, у нас уже слишком много магния или слишком много кальция. Почти наверняка нам не нужны оба вещества в том соотношении, которое дает нам доломитовая известь.

С другой стороны, некоторые почвы с высоким pH в основном связаны с натрием и калием, и им по-прежнему нужен кальций и, возможно, магний. Мы бы этого не знали, если бы просто использовали число pH в качестве основы для известкования.Добавление большего количества неправильного питательного вещества только усугубит ситуацию, как мы увидим позже.

Именно показатель pH дает нам ключ к пониманию того, что у нас может быть питательный и микробный дисбаланс в нашей почве, но не дает нам никакой информации о том, почему это может быть так. Таким образом, это очень мало полезно для нас.

Если мы регулярно проводим тестирование pH в течение нескольких лет, следя за тем, чтобы образцы почвы всегда брались из одного и того же места, в одно и то же время дня и года, в одних и тех же условиях, единственное, что это может нам помочь, это определить, наши методы управления почвой работают, поскольку pH будет приближаться к нейтральному, когда мы сбалансируем питательные вещества в нашей почве и увеличим содержание органических веществ.Кроме того, растения, кажется, хорошо растут в почвах с различными уровнями pH при наличии большого количества органических веществ.

Дело не в том, что pH не важен для растений и микробов. По большей части мы рады, что это число составляет от 6 до 7, чтобы получить самые здоровые растения. Помните, что водород используется в катионном обмене и для извлечения определенных минералов из почвы, поэтому идеально подходит слегка кислый рН.

Растениям может быть трудно получать фосфор из щелочной почвы.

Однако знание значения pH не очень помогает нам в принятии решений по управлению почвой, и его, конечно же, не следует использовать для определения количества извести, добавляемого в почву.рН является результатом элементов в нашей почве, а не причиной. Из Эко-фермы Чарльза Уолтерса: An Acres U.S.A.Primer: «Избыточная кислотность — не что иное, как обратный эффект истощения плодородия».

Растения, которые считаются «кислолюбивыми», могут просто нуждаться в определенных микроэлементах в изобилии, а эти микроэлементы более доступны в кислой почве. Рододендроны, например, часто считаются кислотолюбивыми. На самом деле они любят магний, который иногда более доступен при низком pH, и не особенно любят кальций.

Они будут прекрасно расти в почве с высоким pH, если в них достаточно магния.

Другим кислолюбивым растениям может просто понадобиться почва с преобладанием грибков.

Грибы снижают рН почвы, поэтому может случиться так, что эти растения вообще не заботятся о рН, и им просто нужны свои грибы.

Попытка сделать почву кислой путем внесения торфяного мха или химикатов не дает растениям необходимых им питательных веществ или необходимых биологических свойств.

Что нам нужно сделать, так это сосредоточиться на всех методах управления почвой, которые мы будем рассматривать, таких как создание высококачественного компоста и использование таких вещей, как каменная пыль и морские водоросли, чтобы дать растениям необходимые им хелатные минералы.Когда все эти факторы приведены в соответствие, pH будет следовать.

Даже если у нас идеальный pH, мы на самом деле не знаем, какие питательные вещества у нас есть и насколько они доступны для растений. Здесь вступает в действие тестирование почвы, которое будет рассмотрено в следующем уроке.

Органическое вещество

Мы видели, что, хотя органическое вещество составляет относительно небольшую часть почвы, оно имеет решающее значение.

Это вроде как без дрожжей можно испечь хлеб, но получится не очень.Вам просто нужна эта чайная ложка дрожжей. Органические вещества так же важны для почвы, как дрожжи для хлеба. Вам просто нужно, возможно, 3%, чтобы вы начали.

Органическое вещество — это все, что живет или когда-то было живым. Глядя на почву, мы в основном имеем в виду опавшие листья или иголки и ветки, мертвые и живые корни растений, а также мертвые и живые микробы.

Все это может быть свежим и целым, или в процессе разложения, или уже разложенным в наиболее устойчивую форму — гумус.Компост тоже органика.

Мы видели, что органическое вещество занимает центральное место, когда речь идет о водоудерживающей способности и дренаже, продвижении воздуха в почве и сопротивлении уплотнению, удерживании катионов и анионов и обеспечении плодородия, поскольку оно состоит из питательных веществ и других веществ. вещества.

Говорят, что это особенно важный источник азота, фосфора и серы, но он также содержит много питательных микроэлементов. Это не только источник азота, азотфиксирующие бактерии действительно нуждаются в нем для получения энергии, чтобы они могли выполнять свою работу.

Органическое вещество является источником многих соединений в почве, таких как некоторые фенольные кислоты и ауксины. Они усиливают рост растений и помогают защитить растения от хищников. Более высокое качество органического вещества в почве обычно означает большее количество полезных организмов и меньшее количество вредных организмов.

Гумус — это органическое вещество, которое было настолько разрушено микробами, что сопротивляется дальнейшему разрушению. Микробы будут работать над этим, если нет другой доступной пищи, но они предпочтут что-то другое.К тому времени, когда органическое вещество превращается в гумус, многие элементы уже высвобождаются.

Гумус придает органическим почвам насыщенный черный цвет и способствует пористой структуре почвы.

В почве гуминовые кислоты являются важными хелаторами, что означает, что они объединяют минералы в органические соединения, которые более доступны для растений. Они также связывают токсины, делая их менее доступными для растений.

Гуминовые кислоты уже присутствуют в хороших почвах с большим количеством органических веществ.В противном случае их будет не хватать и будет выгодно вносить их в качестве добавки (так называемые гуматы), а также ориентироваться на увеличение содержания органического вещества в почве.

Гуминовые кислоты значительно улучшают почву, увеличивают рост корней растений и обмен веществ, улучшают прорастание семян и помогают растениям справляться со стрессами окружающей среды.

Они удаляют запахи в навозной жиже и компостных кучах и поддерживают чистоту ирригационных линий. Мы также используем гуматы в жидких внесениях органических удобрений на листья растений, потому что они помогают растению поглощать и использовать питательные вещества в растворе во много раз эффективнее.

Резюме

  • Структура почвы — это просто пропорция песка, ила и глины в почве, а структура почвы — это результат обработки почвы микробами, растениями и животными.
  • Текстура почвы, структура и содержание органического вещества дают нам представление о способности почвы инфильтрировать, дренировать и удерживать воду и обеспечивать достаточное количество воздуха, а также о присущей почве плодородности, ЕКО и способности удерживать питательные вещества.
  • Все это важно, но мы до сих пор не знаем количество и баланс питательных веществ в почве, насколько эти питательные вещества доступны, или качество и количество пищевой цепи почвы, поэтому нам нужно провести некоторую детективную работу. — появится в следующий раз.

Садоводство для начинающих

 

Ранней весной люди начинают думать о том, что выращивать на огороде. Высаживают семена, готовят к пересадке, а затем происходит волшебство. Размер имеет большое значение в садоводстве. Вы не хотите создавать шедевр, за которым невозможно ухаживать. По этой причине люди обычно начинают с малого и каждый год понемногу расширяются, пока не почувствуют уверенность, что могут справиться с большим садом. Самое замечательное в том, что садоводство может помочь во всех этих областях.Читайте дальше, чтобы узнать, как садоводство может сэкономить ваше время и увеличить урожай.

Садоводство для начинающих

Если вы читаете это, вероятно, вы новичок в садоводстве или, по крайней мере, вам нужен курс повышения квалификации. Садоводство на участке означает, что вы разбиваете свой сад на блоки или большие квадраты. Некоторые люди предпочитают использовать фанеру для разделения каждого квадрата, но большинство просто использует толстую садовую бечевку. Есть некоторые, которые делают приподнятые грядки для каждого квадрата на участке, и они хорошо справляются с этим методом, на самом деле все зависит от того, сколько места, времени и материалов вам нужно построить.

Возможно, вы спрашиваете себя, почему вам следует использовать метод графика. Этот метод уменьшает необходимое пространство, значительно улучшает правильную посадку, и вы можете посадить больше на меньшем пространстве. Значение для пространственного рейтинга — хороший способ думать о вещах. Используйте свое пространство с умом для вещей, которые вы собираетесь съесть. Оставляйте место для одного-двух «экспериментов» каждый год, чтобы попробовать что-то новое, но не заполняйте свой сад овощами, в которых вы даже не уверены, что они вам понравятся. Нет ничего хуже, чем проделать всю эту тяжелую работу и обнаружить, что вам ничего из этого не нравится.Поэкспериментируйте с некоторыми, но используйте большую часть своего овощного пространства для вещей, которые вам нравятся.

Подготовьте почву. Если ваш новый участок представляет собой девственную почву, то есть он недавно был покрыт травой, вам нужно будет глубоко вскопать и удалить верхний слой почвы и заменить его свежей садовой землей. Вот несколько советов по подготовке почвы для огорода. Вы также должны обогатить почву, прежде чем что-либо сажать. Используйте органические удобрения, хороший гниющий компост, купленный в питомнике, или свой собственный компост из старой компостной кучи, которую вы создали.

Подготовьте участок и разделите его с помощью дерева, шпагата или веревки. Если вы планируете выращивать в холодные месяцы, вам нужно установить холодную раму, используя трубы из ПВХ и материал для теплиц. Вы можете обнаружить, что ваш сад привлекает птиц или других грызунов. Используйте каркас трубы из ПВХ, который вы установили, чтобы покрыть сеткой, чтобы не допустить проникновения этих вредителей.

Спланируйте, что вы хотите посадить . Ежегодное семейное собрание для обсуждения того, что, когда и где вы собираетесь сажать, является хорошей идеей.Если у вас есть дети, их следует привлечь к обсуждению, и их следует поощрять к помощи в планировании фруктов и овощей, которые вы будете выращивать. Когда дети решают ваше будущее с едой, это может немного пугать, поэтому дайте им столько контроля, сколько вы можете себе позволить, но не бойтесь предлагать предложения или альтернативы. Если маленький Джонни хочет выращивать только морковь и арбузы, вам придется вмешаться с некоторыми предложениями или голодать.

Планируйте свой сад. Используйте метод   «Компаньон-садоводство», чтобы спланировать, какие растения вы будете сажать рядом друг с другом. Вы должны принять во внимание, сколько воды нужно растениям, какой тип почвы им нравится, и могут ли они помочь обеспечить лучший контроль над другими растениями, когда решаете, какие фрукты и овощи сажать рядом друг с другом.

Дополнительные советы по садоводству

Эмили увлечена выращиванием собственной еды, ремеслами, шитьем, нарушениями развития и ведением блога. Она имеет степень бакалавра психологии со средней степенью в области человеческого развития Университета штата Вашингтон.Она также имеет степень младшего специалиста по садоводству в колледже Кларка. Вы часто можете найти ее в блоге Emily’s Frugal Tips, скромном блоге, посвященном обучению семей тому, как жить с большим за меньшие деньги.

Что такое кокосовое масло — узнайте об использовании кокосового масла в саду

Вы можете найти кокосовое масло в качестве ингредиента во многих продуктах питания, косметике и других предметах. Что такое кокосовое масло и как оно обрабатывается? Существует девственное, гидрогенизированное и рафинированное кокосовое масло, каждое из которых производится немного по-своему.Существуют также различные виды использования кокосового масла для каждого типа. Есть много преимуществ кокосового масла, но лучше знать, какой тип вам нужен, чтобы получить максимальную прибыль.

Что такое кокосовое масло?

Журналы по фитнесу, публикации о здоровье и интернет-блоги рекламируют преимущества кокосового масла. Похоже, что он имеет несколько преимуществ для здоровья, но также полезен в саду. Тем не менее, кокосовый орех имеет самый насыщенный жир из известных и настолько богат липидами, что фактически остается твердым при комнатной температуре.Суть в том, что факты о кокосовом масле довольно туманны, и настоящие исследования этого хваленого альтернативного жира еще не завершены.

Кокосовое масло производится с использованием методов нагревания, прессования или химической экстракции. Кокосовое масло первого отжима только что отжато и не подвергается дополнительной очистке. Рафинированное кокосовое масло также подвергается прессованию, но затем также отбеливается и нагревается паром. Большая часть вкуса и запаха удаляется при рафинировании масла. Рафинированное растительное масло также может нагреваться до более высоких температур, чем другие масла, не повреждаясь, но оно предназначено только для одноразового использования, поскольку в масле могут накапливаться канцерогены.Гидрогенизированное кокосовое масло является стабильным при хранении и встречается за пределами Соединенных Штатов во многих обработанных пищевых продуктах, но редко встречается в Штатах.

Факты о кокосовом масле

Проверьте этикетки на большинстве продуктов, подвергшихся технологической обработке, особенно на сладостях, и вы найдете кокосовое масло. Он обычно используется для придания текстуры и вкуса различным продуктам. Масло насыщено на 92 процента. Для сравнения, говяжье сало составляет 50 процентов. Нет никаких сомнений в том, что некоторые жиры необходимы в нашем рационе, но какой жир выбрать?

Может существовать корреляция между употреблением правильных жиров и потерей веса или здоровьем сердца, но не было подтверждено, что кокосовое масло является частью решения или частью проблемы.Известно, что 1 столовая ложка (15 мл) содержит около 13 граммов насыщенных жиров, что является рекомендованным потреблением Американской кардиологической ассоциацией. Это означает, что любое использование кокосового масла в ваших рецептах должно быть минимальным.

Кокосовое масло для растений

Не только человечество может воспользоваться преимуществами кокосового масла. Использование кокосового масла для растений дает отличное средство для припудривания и придания блеска, производит эффективный гербицид, и его можно добавлять в распыляемые удобрения, чтобы действовать как поверхностно-активное вещество.

Вы даже можете использовать кокосовое масло в своем садовом сарае для заточки секаторов, лопат и других инструментов. Вы можете использовать кокосовое масло на инструментах, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии. Нанесите немного на тонкую стальную вату и сотрите ржавчину с металлических инструментов.

Даже если вы не можете есть очень много и по-прежнему соблюдаете рекомендации по здоровому питанию сердца, ваша банка кокосового масла не пропадет зря.

Полный путеводитель по природной грязи в наших садах — дом для сбора урожая

Раскрытие информации: эта статья может содержать партнерские ссылки, что означает, что мы можем получать небольшую комиссию, если читатели приобретают продукты по этим ссылкам.Будучи партнером Amazon, мы получаем комиссию за соответствующие покупки.

Готовы сделать сад в этом году лучшим!? Пришло время инвестировать в свою грязь. В конце концов, здоровая садовая почва – это основа цветущего сада.

Большая садовая почва, как правило, глубокая, пористая и суглинистая. Он удерживает достаточно влаги и воздуха, чтобы поддерживать корни растений, позволяя лишней воде стекать. Плодородная почва богата питательными веществами, свободна от вредных загрязнителей и кишит здоровыми почвенными микроорганизмами, тварями и дождевыми червями.Сады с такими почвенными условиями, как правило, удивительно продуктивны.

Давайте рассмотрим каждую из этих характеристик садовой почвы и то, как получить отличную почву в наших садах. Читайте дальше, чтобы узнать все о характеристиках высококачественной садовой почвы.

Что такое садовая почва?

Садовая почва представляет собой смесь минеральных частиц, воздуха, воды, органических веществ и живых организмов. Великолепная садовая почва поддерживает рост растений, обеспечивая стабильную структурную основу, а также предоставляя корням растений основные ресурсы, такие как вода, кислород и питательные вещества.Почва также является средой обитания для многих других живых организмов, действует как компостная куча природы и даже как фильтр для воды.

Давайте рассмотрим каждый из компонентов, входящих в состав садовой почвы.

«Почвы во всем мире сильно различаются как по биологическому, так и по неорганическому составу, но в целом около 45 процентов почвы составляют минералы, 25 процентов — вода, 25 процентов — воздух и только около 5 процентов по объему — органические вещества. материя, живая и мертвая».

Наследие: взгляд старейшин на наше устойчивое будущее, Дэвид Судзуки

Из чего состоит садовая почва?

Садовая почва состоит из следующих компонентов:

Частицы минералов: Частицы минералов — это крошечных кусочков породы , выветрившихся из более крупных камней.Частицы горных пород в почве обычно делятся по размеру на три категории: песок, ил и глина. Песчинки видны человеческому глазу, но частицы глины слишком малы, чтобы их можно было увидеть. Минеральные частицы обычно составляют около половины объема садовой почвы (хотя почвы сильно различаются).

Воздух: Содержание воздуха является ключевым компонентом садовой почвы. Крошечные воздушные карманы придают почве пористость, то есть она полна маленьких отверстий (также называемых порами или пустотами). Воздушные карманы в почвенной матрице позволяют корням растений получать доступ к кислороду, необходимому им для жизни.Они также обеспечивают пространство для воды, корней растений и различных почвенных существ. Удивительно легкая садовая почва может состоять примерно наполовину из твердых частиц и наполовину пустого пространства. Если бы из почвы были выдавлены воздушные карманы, она была бы твердой, как камень!

«Хорошая суглинистая почва состоит примерно на 50 процентов из частиц почвы и на 50 процентов из пор, заполненных воздухом и водой (Брэди, 1996)».

Информация о качестве почвы, подготовлена ​​Линн Ким, Университет штата Пенсильвания, расширение

Вода: Вода является еще одним важным фактором для здоровых растений.Пустое пространство между минеральными частицами и органикой заполнено не только воздухом, но и водой. В полностью насыщенной почве все пустое пространство заполнено водой (которая вытесняет воздух). Содержание воды в почве колеблется в широких пределах, изменяясь в течение сезона и даже в течение суток.

Органическое вещество: Органическое вещество – это часть почвы, состоящая из разлагающихся организмов . Растения, животные, грибы, бактерии и представители других царств жизни в конце концов умирают и разлагаются, становясь частью почвы.Если бы я смотрел на результаты анализа почвы, то был бы рад увидеть содержание органического вещества в 5-10 процентов. Садовая почва с содержанием органических веществ за пределами этого диапазона все еще может поддерживать жизнь растений, но может потребовать немного больше внимания.

«Почва — это грань между живым и мертвым. Верхние несколько дюймов или футов земли под нами содержат ключ ко всей земной жизни».

Справочник по пермакультуре: Садоводство для города и деревни, Питер Бэйн

Живые организмы: Часть почвы живая ! Почва является домом для удивительного количества одноклеточных микроорганизмов, таких как бактерии, а также для более крупных многоклеточных существ, таких как маленькие растения, животные и грибы.Эти живые существа отделяют процветающую садовую почву от инертной лабораторной среды для выращивания.

«Один грамм почвы из корневой зоны растений может содержать миллиард бактерий, включающих от четырех до пяти тысяч видов, хотя некоторые эксперты предполагают, что их может быть около сорока тысяч видов».

Наследие: взгляд старейшин на наше устойчивое будущее, Дэвид Судзуки

Прочее в садовой земле: Конечно, в садовую почву может попасть множество других вещей.Я регулярно нахожу маленькие игрушечные машинки и пластиковые бирки от давно засохших растений. Почва также может содержать сельскохозяйственные химикаты. Там могут быть старые монеты, которые члены вашей семьи, занимающиеся поиском металлов, могут восстановить. Кто знает! Почва невероятно изменчива.

«Все живое состоит из атомов химических элементов. Конечными резервуарами этих элементов на Земле являются горные породы, океаны и атмосфера. Скалы, когда они превращаются в почву; океаны, снабжающие водой через атмосферу озера, ручьи и почвы; и сама атмосфера — эти простые соединения, агрегаты, растворы и газы — это руды, которые живой мир добывает для элементов, которые идут на изготовление пальмы и сосны, риса и красного дерева, мышей и людей.

Минеральное питание растений: принципы и перспективы, Эмануэль Эпштейн и Арнольд Дж. Блум

Откуда берется садовая почва?

Садовая почва получена из верхнего слоя почвы естественного происхождения или может быть создана путем смешивания различных ингредиентов . Купленная в магазине садовая земля печально известна неполной маркировкой. Всегда консультируйтесь со своим поставщиком садовой почвы, чтобы точно знать, что вы получаете!

Относительно нетронутый участок земли на вашем заднем дворе, как правило, имеет некоторую глубину естественного верхнего слоя почвы.Под травой или мульчей будет какая-то часть почвы, которая не только содержит мельчайшие камни, но и имеет признаки жизни. Глубина верхнего слоя почвы 6-8 дюймов — хорошее начало для многих жилых дворов.

«Почвы, богатые углеродом, защищают от засухи и наводнений: во время дождя почва поглощает и удерживает воду, а не позволяет ей скапливаться и стекать. Здоровая почва также богата крошечными организмами — удивительные 6 миллиардов в столовой ложке — которые могут обезвреживать токсины и загрязняющие вещества, которые впитываются в почву с дождем.

Почва спасет нас: как ученые, фермеры и гурманы лечат почву, чтобы спасти планету, Кристин Олсон

Если вы привозите садовую почву на свою территорию, она либо была содрана с другого участка земли, либо, что чаще встречается, смешана из различных ингредиентов на предприятии по производству садовой почвы. Очевидно, что у обоих источников садовой почвы есть свои плюсы и минусы.

Естественный верхний слой почвы добывается открытым способом с верхней части незастроенного участка земли. Это часто происходит на новых строительных площадках, где вся площадка очищена от органических веществ, поскольку они могут затруднить работу оборудования. Без анализа садовой почвы практически невозможно точно знать, что вы получаете.

Искусственная садовая почва смешивается из таких материалов, как песок, глина, компостированный навоз, компостированные опилки и другие различные побочные продукты промышленности. Существует бесконечное множество вещей, которые входят в промышленную садовую почву. Возможно, вы получаете зерновой силос и осадок сточных вод человека.СПРАШИВАЙТЕ ИНГРЕДИЕНТЫ.

«Почва — это создание жизни, поскольку мертвые и разлагающиеся микроорганизмы, животные и растения добавляются к матрице из глины, песка и гравия».

Наследие: взгляд старейшин на наше устойчивое будущее, Дэвид Судзуки

Лучшая садовая почва

Лучшая садовая почва обычно описывается следующим образом:

  • Глубокий: имеет достаточную глубину для размещения корней предполагаемых культур
  • Суглинистый: имеет хорошую смесь минеральных частиц, обычно с большим количеством песка и небольшим количеством ила и глины
  • Пористый: удерживает достаточно воздуха, чтобы обеспечить корни растений кислородом и стабильным основанием
  • Хорошо дренирующий: структурирован так, чтобы удерживать необходимое количество воды, чтобы корни могли получать доступ как к влаге, так и к кислороду
  • Плодородный: содержит необходимое количество питательные вещества растения получают из почвенных минералов и органических веществ
  • Чистый: не содержит вредных химических веществ, токсинов, сорняков, патогенов и вредителей
  • Биологически активный: является домом для процветающей экосистемы.

Не стоит недооценивать важность здоровой садовой почвы. Это касается всех участков домашнего ландшафта, от клумб до огорода и даже газона.

«Хотя почва может выглядеть безжизненной, она представляет собой полноценную подземную среду обитания, изобилующую жизнью».

Иллюстрированная энциклопедия органического садоводства Родейла: полное руководство по естественному и безхимическому садоводству Анны Крюгер, Марии Родейл и Полины Пирс

Почва, которая отлично подходит для выращивания растений, называется почвой с хорошей «пахотой».Почва с хорошим рыхлением или которая отлично подходит для садоводства, имеет достаточное количество пор для воздуха и воды, а также удерживает нужное количество воды. Он также будет богат питательными веществами для растений и свободен от вредных загрязнителей (и, надеюсь, от сорняков!).

Чтобы лучше понять, что такое высококачественная почва, ознакомьтесь с этими цитатами экспертов-садоводов, описывающих отличную садовую почву :

.

«Лучшая почва для овощного и фруктового сада — глубокая, плодородная и хорошо дренированная.

Backyard Bounty: Полное руководство по круглогодичному органическому садоводству на северо-западе Тихого океана, Линда Гликесон

«В идеале «хорошая садовая почва» содержит 50% твердого материала (в основном минеральная почва плюс 5-10% органического вещества) и 50% порового пространства. В любой момент времени это поровое пространство занято как воздухом, так и водой».

Почва и питание растений: взгляд садовника, доктор Лоис Берг Стэк, профессор, Университет штата Мэн

Почвы с хорошей структурой почвоведы называют «зернистыми» или «крошковатыми».Эти почвы рыхлые и рыхлые. Как правило, они богаты органическим веществом и имеют большие агрегаты почвы.

Информация о качестве почвы, подготовлена ​​Линн Ким, Университет штата Пенсильвания, расширение

«Суглинистая почва, которую часто считают идеальной, сочетает в себе основные преимущества глинистых, песчаных и илистых почв. Он имеет хорошую плодовитость и способность удерживать влагу, а также хорошо дренировать. Суглинистая почва легче обрабатывается. Добавление органического вещества сохраняет его плодородие и открытую текстуру для оптимального проникновения корней.

Справочник по малым садам Королевского садоводческого общества: максимально эффективное использование открытого пространства, Эндрю Уилсон

Грязь: подробные характеристики садовой почвы

На плодородие почвы влияют все признаки, необходимые для роста растений. Тип почвы, ее структура и содержащиеся в ней питательные вещества имеют ключевое значение для здоровья растений, которые в ней живут.

Текстура почвы

Структура почвы — это метод классификации почв на основе размеров их минеральных частиц.Большая часть объема садовой почвы состоит из камней. Камни выветривались на мелкие кусочки в течение миллионов лет. Эти крошечные кусочки камней являются основным компонентом садовой почвы. Эти крошечные камни являются минеральными частицами в садовой почве.

Минеральные частицы классифицируются по размеру, чтобы помочь нам определить текстуру и тип почвы. Крупнейшими минеральными частицами почвы является песок. Мельчайшие минеральные частицы почвы – это глина. Частицы ила находятся где-то посередине. Эти три размера минеральных частиц почвы — песок, ил и глина — часто встречаются в смеси всех трех категорий размеров.

Пропорции песка, ила и глины в почве определяют тип почвы. После понимания распределения частиц по размерам почву можно отнести к одной из двенадцати категорий. Категории текстуры почвы представлены с помощью треугольника текстуры почвы.

Различные текстуры почвы по-разному влияют на жизнь растений. В тяжелой глинистой почве может быть много питательных веществ для растений, но недостаточно частиц воздуха для здоровых корней. В рыхлой песчаной почве может быть достаточно воздуха для здоровых корней, но она не сможет удерживать столь необходимые питательные вещества в течение длительного времени.

«Влияние почвенного субстрата на распространение наземных растений признано веками».

Минеральное питание растений: принципы и перспективы, Эмануэль Эпштейн и Арнольд Дж. Блум

Структура почвы

Структура почвы – это способ соединения ее частиц. Почва представляет собой смесь твердых тел и пустого пространства между этими твердыми телами. Садовая почва нуждается в обоих этих компонентах для поддержания жизни растений. Конфигурация твердых частиц с газом и жидкостью между ними на самом деле является очень важным фактором в садовой почве.

Со временем почва насыщается водой, высыхает, замерзает, оттаивает, по ней ходят и перемещают дождевые черви и другие существа. Эта механическая активность сталкивает частицы почвы в комки, известные как агрегаты почвы. Остатки живых существ придают агрегатам почвы повышение сцепления с небольшим количеством природного «клея».

«Структура почвы относится к расположению отдельных частей почвы в единицы, называемые агрегатами почвы. Заполнитель обладает твердыми частицами и поровым пространством.

Физические свойства почвы и почвенной воды – Структура почвы, Кооперативное расширение Университета Небраски

Корни растений нуждаются в доступе как к воздуху, так и к воде. Растениям нужны достаточные воздушные пустоты в почвенной матрице и, как правило, также нужна вода, чтобы хорошо дренировать через эти пустоты. Если почва не является полностью насыщенной, она имеет тенденцию удерживать в основном воздух в больших порах и в основном воду в меньших порах. Этот тип почвы создает хороший баланс хорошо дренированных и влагоудерживающих характеристик.

«Воздух и вода жизненно важны для живых существ, живущих в почве, и для эффективного роста корней и растений».

Иллюстрированная энциклопедия органического садоводства Родейла: полное руководство по естественному и безхимическому садоводству Анны Крюгер, Марии Родейл и Полины Пирс

«Почва с хорошей структурой имеет широкий спектр пор или пустого пространства между частицами почвы. Например, в хорошем суглинке 40-60 процентов объема почвы составляют поры, заполненные воздухом и водой (Брэди, 1996).”

Информация о качестве почвы, Линн Ким, Расширение Университета штата Пенсильвания

Как правило, хорошая садовая почва имеет сбалансированный состав частиц и пустот. Размер как частиц, так и пустот также должен варьироваться. Природа создает почву с хорошей структурой с гораздо большей эффективностью, чем человек. Поэтому многие садоводы отказываются от глубокой обработки почвы и вместо этого предпочитают поощрять естественную подземную экосистему к развитию своей собственной структуры.

«Обработка почвы, падающие капли дождя и уплотнение в первую очередь ответственны за разрушение агрегатов. Когда режущая кромка почвообрабатывающего орудия проходит через почву, срезающее действие в точке контакта разрушает агрегаты. Если обработка почвы проводится на одну и ту же глубину в течение нескольких лет, может образоваться пахотный поддон. Это одна из форм уплотнения».

Физические свойства почвы и почвенной воды – Структура почвы, Кооперативное расширение Университета Небраски

«Бактерии и грибы разлагают вещество на детрит, который дождевые черви проглатывают и выделяют в качестве питательного вещества почвы.Черви роются в огромном количестве почвы, позволяя воде, воздуху и органическим материалам просачиваться в матрицу».

Наследие: взгляд старейшин на наше устойчивое будущее, Дэвид Судзуки

рН почвы

рН почвы — это показатель того, склонна ли почвенная матрица образовывать кислый или щелочной раствор, а также сила кислотности или щелочности. Все растения имеют определенный диапазон рН, при котором они лучше всего растут. Некоторые растения хорошо растут в кислой почве, в то время как другие предпочитают немного щелочную.

pH почвы может коррелировать с наличием определенных питательных веществ. Например, материнская порода известняка может создавать щелочные почвы с низким содержанием доступного фосфора. Кислые почвы менее дружелюбны к некоторым полезным микроорганизмам, которые делают почвенные питательные вещества доступными для растений.

«И корни растений, и почвенные микробы, которые процветают вокруг них, производят слабые кислоты, которые помогают расщеплять исходные минералы в почве, делая их растворимыми и доступными для поглощения.

Справочник по пермакультуре: садоводство для города и деревни, Питер Бейн

Питательные вещества для почвы

Уровень питательных веществ в почве является важным компонентом здоровья растений. Для нормального роста растениям требуются различные питательные вещества (в различных количествах). Садовая почва естественным образом содержит питательные вещества, но ее также можно дополнить питательными удобрениями. Эти питательные вещества поглощаются корнями растений и используются в различных биологических процессах.

«Питание растений обеспечивается минеральными частицами и разложением органических веществ»

Иллюстрированная энциклопедия органического садоводства Родейла: полное руководство по естественному садоводству без химикатов, Анна Крюгер, Мария Родейл и Полин Пирс

«Доступность питательных веществ из почвы, как правило, наиболее высока в начале вегетационного периода, когда (1) потепление почвы или приход дождей приносят поток питательных веществ в ризосферу, (2) микробы, которые конкурируют с корнями за почвенные питательные вещества, только начинают восстанавливаться после зимнего или засушливого периода покоя, и (3) новые корни растений осваивают девственную почву.За это время растения получают значительную часть своих минеральных питательных веществ».

Минеральное питание растений: принципы и перспективы, Эмануэль Эпштейн и Арнольд Дж. Блум

В мире удобрений для растений есть три основных питательных вещества: азот, фосфор и калий. Есть также множество других питательных веществ, которые необходимы растениям, в том числе такие вещи, как магний, железо и другие знакомые элементы из периодической таблицы.

Каждая садовая почва будет содержать естественное количество любого заданного питательного вещества.Этого может быть или не быть достаточно для поддержки того типа растений, которые вы хотите там выращивать. Важно провести анализ почвы, чтобы понять базовые питательные вещества в вашей почве, а также понять потребности в питательных веществах, независимо от того, что вы выращиваете. Вы даже можете протестировать побеги растений на питательные вещества, хотя это менее распространено в домашнем растениеводстве.

Самый простой способ протестировать почву в саду — использовать SoilKit — набор для сбора образцов почвы в домашних условиях в сочетании с предоплаченным почтовым отправлением для отправки образца почвы в лабораторию анализа почвы.

«Оптимальное использование удобрений требует частого тестирования уровня питательных веществ в почве и культурах (Westerman 1990). Тесты почвы предназначены для оценки доступности питательных веществ в конкретном месте.

Минеральное питание растений: принципы и перспективы, Эмануэль Эпштейн и Арнольд Дж. Блум

Наконец, следует отметить, что, хотя растениям необходимо получать питательные вещества из почвы, они делают это устойчивым образом. Растения не могут просто «израсходовать» весь азот в одном месте, а затем отправиться на новый участок земли, чтобы найти еще (хотя я нахожу довольно забавным представлять это в своем воображении).Растения являются частью невероятно сложной экосистемы, которая прекрасно процветает сама по себе, как и задумано природой.

«Как ни странно, нас всех приучили к идее, что растения поглощают питательные вещества из почвы и делают ее беднее. Но когда растениям позволяют работать со своими партнерами в почве, они дают. Они кормят углеродными экссудатами сообщество бактерий и грибов, чтобы поддерживать в них жизнь и вытягивать минеральные питательные вещества из коренных пород, а также из частиц песка, ила и глины, потому что они знают — можно ли это слово применить к организмам без мозга. – что они получат прибыль от подарка.

Почва спасет нас: как ученые, фермеры и гурманы лечат почву, чтобы спасти планету, Кристин Олсон

Почвенная жизнь

Садовая почва является средой обитания всех форм жизни, от одноклеточных микроорганизмов до извивающихся дождевых червей. Растения, животные, бактерии, грибы и другие формы жизни, обитающие в почве, могут работать вместе с культурами, которые мы выращиваем, чтобы создать более сильные и продуктивные сады. Эту экосистему часто называют Почвенно-пищевой паутиной.

Некоторые бактерии могут буквально поглощать азот из воздуха для использования растениями. Существуют грибы, которые помогают растениям поглощать повышенное количество воды и питательных веществ. Дождевые черви создают воздушные пустоты и увеличивают дренажную способность садовой почвы. В почвенной жизни есть что любить!

Рассмотрим эти захватывающих описаний подземной жизни :

«Видно, что почва состоит из минеральных частиц, но это только внешнее место обитания огромного количества бактерий, грибков, простейших, нематод, дождевых червей, муравьев, термитов, жуков-таблеток, ногохвостов, многоножек, грызунов и сотен других существ, основная их часть невидима невооруженным глазом.” 

Справочник по пермакультуре: Садоводство для города и деревни, Питер Бейн

«Представьте почву как живое, дышащее, густонаселенное сообщество организмов (корни, грибы, бактерии, насекомые, клещи, черви и многое другое), живущих во влажном темном мире. Сохранение этого сообщества счастливым, богатым и покупающим является сутью органического садоводства. Если вы сможете это сделать, вы пожнете плоды цветущего сада».

Backyard Bounty: Полное руководство по круглогодичному органическому садоводству на северо-западе Тихого океана, Линда Гликесон

«В почве находится настоящий зоопарк существ, от микроскопических грибов, бактерий, дрожжей, простейших, коловраток и круглых червей до существ на грани видимости, таких как клещи и ногохвостки, до более крупных мокриц, дождевых червей, жуков , многоножек, слизней, улиток и муравьев и, наконец, до гигантов, включая кротов, кроликов и других грызунов.

Наследие: взгляд старейшин на наше устойчивое будущее, Дэвид Судзуки

Органическое вещество почвы

Органическое вещество — это часть почвы, состоящая из разлагающихся остатков живых существ. Органические вещества в садовой почве включают разлагающиеся кусочки растений, останки животных и продукты жизнедеятельности животных, такие как навоз. Почвенная жизнь и образующееся в результате органическое вещество отличают здоровую садовую почву от мешка простой каменной пыли. Многие садоводы добавляют в почву органические вещества, добавляя в нее дюйм домашнего компоста.

Органические вещества так важны для садовой почвы, потому что они помогают создать хорошую структуру почвы. Органические вещества от мертвых растений и животных помогают почве слипаться в агрегаты. Вода легко стекает между заполнителями, но сами заполнители содержат более мелкие пустоты, которые хорошо удерживают воду для растений. Само органическое вещество также обеспечивает питательные вещества для растений, особенно крайне важный азот, который так любят растения.

«Органическое вещество является резервуаром определенных питательных веществ для растений, особенно азота, фосфора и серы.Во многих почвах 90 или более процентов общего азота содержится в органических материалах. Цифры меньше по фосфору и сере, но все равно значительны».

Физические свойства почвы и почвенной воды – органическое вещество почвы, Кооперативное расширение Университета Небраски

Знакомство с почвой в вашем саду

Знакомство с почвой в собственном саду — ключевой шаг к тому, чтобы стать опытным садоводом. Чем больше времени вы проводите в своем саду, тем лучше вы узнаете почву.При этом есть несколько способов получить преимущество в изучении почвы вашего сада.

Испытательная яма садовника для почвы

Самый простой способ начать изучать свою землю — выйти во двор с лопатой! Конечно, есть множество соображений безопасности при копании на заднем дворе, многие из которых различаются в зависимости от региона и каждой конкретной ситуации. Рассмотрите и устраните опасности, прежде чем копать в своем саду (включая такие вещи, как положение тела, защитное снаряжение и подземные коммуникации).Ваш местный офис расширения университета или сельскохозяйственный кооператив может быть отличным источником для получения совета.

Выкопайте в саду яму глубиной около фута. Посмотрите на почву по бокам лунки. Существуют ли разные типы почвы на разных уровнях? Возьмите горсть земли и почувствуйте ее текстуру руками. Если кажется, что на разных уровнях есть разные типы почвы, проверьте каждый по отдельности. Повторите этот процесс пробной ямы в нескольких других местах.

При изучении почвы вашего сада учитывайте характеристики, которые мы обсуждали.Посмотрите на почву и рассмотрите ее текстуру и структуру. Ищите органические вещества и другие признаки жизни в почве.

Почва с достаточным количеством пустот в своей структуре позволит корням растений проникать глубоко, а не ограничиваться небольшой глубиной. Вода должна свободно стекать в почву и не скапливаться после дождя. Выкопать лопату земли должно быть относительно легко. Эта лопата почвы, вероятно, содержит червей или другие признаки почвенной жизни. Почва не должна казаться уплотненной, тяжелой или комковатой.

Почва с преобладанием глины имеет тенденцию быть липкой на ощупь. Его можно свернуть в шар или червяк, не разваливаясь. Песчаная почва имеет больше проблем слипания. Сформировать из него шар может быть довольно сложно. Вы сможете почувствовать зернистость частиц песка на своей коже.

«Вы можете оценить свою почву, поливая ее обильно, а затем давая ей просохнуть в течение дня. Через сутки дренажа поровое пространство должно содержать около 50 % воды и 50 % воздуха. Если почва очень сухая после дня дренажа, скорее всего, в ней преобладает песок, и со временем вы можете изменить ее, добавив ОВ.Если почва остается очень влажной, вероятно, в ней преобладает глина или она плохо агрегирована; вы можете со временем изменить такую ​​почву, добавив ОМ для поддержки агрегации».

Почва и питание растений: взгляд садовника, доктор Лоис Берг Стэк, профессор, Университет штата Мэн

Лабораторный анализ почвы

Даже самый опытный почвовед не может точно описать почву без надлежащего анализа почвы. Тест почвы помогает оценить данный образец почвы и помогает принять решение о любых улучшениях, которые могут способствовать росту растений.Многие местные университеты, кооперативы и частные лаборатории предлагают анализы почвы (а некоторые даже возьмут для вас пробы почвы — и это хорошо).

Текстура почвы

В некоторых лабораторных тестах различают разные размеры частиц почвы и сообщают об измеренных процентах для каждой категории размера. Эти испытания обычно проводятся инженерными лабораториями. Сельскохозяйственные лаборатории, как правило, проверяют структуру почвы, заставляя эксперта исследовать ее и классифицировать вручную. Для домашних садоводов ручная классификация состава почвы экспертом должна быть вполне адекватной, если не слишком точной.

Органическое вещество

Органическое вещество почвы, хотя и видимое, трудно определить вручную. Большинство садоводов стремятся к тому, чтобы содержание органических веществ составляло от пяти до десяти процентов. Такой узкий диапазон трудно оценить. Проверьте свою почву, чтобы лучше понять состав органического вещества.

Химия почв

Химический состав почвы, пожалуй, самая распространенная причина, по которой садоводы проверяют свою почву. Важно иметь представление о естественных питательных веществах в вашей почве, а также о pH.Эти результаты испытаний помогают при выборе культур для сада, планировании улучшения почвы и выборе удобрений для растений.

«Полный ассортимент растительной пищи можно найти в большинстве почв. В зависимости от того, что вы выращиваете, вам может потребоваться увеличить уровень азота, фосфора, калия и, возможно, магния — питательных веществ, которые растения используют в наибольшем количестве». — Бесплатное садоводство Анны Крюгер, Марии Родейл и Полины Пирс

Создание здоровой садовой почвы

Создание здоровой садовой почвы становится гораздо более доступной задачей, когда вы понимаете характеристики идеальной садовой почвы И когда вы понимаете характеристики существующей почвы в вашем собственном саду.Гораздо легче двигаться к цели, когда знаешь, с чего начинаешь и куда идешь!

Точное определение того, какое именно удобрение использовать, не обязательно является наиболее эффективным использованием вашего времени. Хотя питательные вещества важны, они не должны быть единственной целью поддержания здоровья ваших растений. Структура почвы, органическое вещество и биологическая жизнь в целом также являются ключевыми компонентами цветущего сада.

Используйте органические методы обработки почвы, добавляйте немного самодельного компоста каждый год и время от времени проверяйте почву.Создать здоровую почву — значит создать *основу* для процветающего сада. Давайте воздадим нашей садовой почве должное уважение, которого она заслуживает!

Читать дальше:

7 способов сохранить почву вашего сада богатой минералами естественным путем, не покупая продукты!

По мере того, как мы углубляемся в производство продуктов питания, важно помнить, откуда берется наша пища: из почвы. Являемся ли мы фрукторианцами, травоядными или плотоядными, корень питания у всех один. Зерновые, овощи, фрукты и бобовые прорастают из земли, и где бы они ни оказались в пищевой цепочке, эти растительные лакомства лежат в основе того, что мы все едим, от самых непритязательных грибов до самого могучего льва.

Короче говоря, мы должны позаботиться о почве. Почва не только дает нашим растениям буфет питательных веществ, которые нам нужны, но и делает так, что наши фрукты и овощи (а также орехи, злаки, бобы и т. д.) вкуснее, потому что они содержат огромную палитру витаминов и минералов. из которого наслаивать аромат. Выращивайте помидоры в хорошей почве, и нет никакого сравнения с теми гидропонными продуктами из супермаркетов, которые стали нестандартным стандартом.

К сожалению, особенно в последние несколько десятилетий, человечество не справилось с этой, казалось бы, простой задачей.Массовое сельское хозяйство и обработанные пищевые продукты больше сосредоточены на использовании ресурсов земли, чем на работе с ними в гармоничном цикле. Суть хорошего садоводства заключается в том, чтобы пополнять почву каждый раз, каждый сезон, и это то, что мы можем делать естественным образом, без необходимости покупать поправки в магазине.

Приготовление компоста

Органический материал — это ответ на многие вопросы в саду, и компост — одна из лучших версий органического материала. Он богат витаминами, минералами, микроэлементами и почвенной жизнью.Это также помогает сбалансировать уровень pH в почве, поддерживать аэрацию и уровень влажности в засушливое время. Делайте компост дома каждый год и добавляйте его в сад, чтобы почва была полна энергии.

Используйте органическую мульчу

Источник: «Картофель в мульче», Local Food Initiative

Мульча имеет много преимуществ. Он сохраняет почву влажной, прохладной и неподвижной. Он также обеспечивает среду обитания для почвенной жизни и образует пенистый слой гумуса (не гумуса) на верхнем слое почвы.При этом органические материалы — листья, солома, древесная щепа и т. д. — возвращают питательные вещества обратно в почву, разлагаясь на ней. Добавление толстого слоя органической мульчи в сад каждый год добавит много минералов, не покупая поправок.

Древесная зола

Во-первых, для тех из нас, кто использует камины, очаги для костра или дровяные кухонные плиты, рекомендуется использовать настоящую древесину, без химикатов или прессованные бревна. Во-вторых, мы, вероятно, можем получить много этих дров из упавших ветвей и деревьев, и мы, безусловно, можем избежать девственного леса при приготовлении нашей крупы.В конечном счете, нам нужно хранить всю эту золу, которая полна кальция и микроэлементов, чтобы каждый год посыпать наш сад. Древесная зола — это фантастическая добавка к почве, которую многие из нас производят прямо дома.

Выращивание сидератов

Есть растения, которые мы можем выращивать в саду, особенно когда мы не выращиваем сельскохозяйственные культуры, которые могут просто приносить пользу почве. Например, мы можем выращивать конские бобы или рожь зимой только для того, чтобы срезать их, бросить прямо на садовую почву и позволить им там разлагаться.Это помогает нам предотвратить рост нежелательных растений, когда урожай не занимает место в саду, и помогает нам кормить почвенную жизнь свежим салатом.

Выращивание динамических аккумуляторов

Аналогично сидеральным удобрениям, есть некоторые растения, которые мы можем посадить в саду, потому что мы хотим, чтобы они извлекали питательные вещества из глубины, недоступной для других корней, и они доступны через разлагающиеся листья на поверхности почвы. Динамические аккумуляторы могут иметь и другое применение.Окопник лечебный, и пчелы его любят. Огуречник съедобен, и пчелы его любят. Существует множество растений с глубокими стержневыми корнями, которые представляют собой гораздо больше, чем «сорняки».

Сбор листьев

Будь то уборка двора, копание в мусорных мешках соседей или согласование с городскими службами, каждую осень листья доступны в изобилии. Они богаты минералами, микроэлементами и витаминами. Листья можно сложить в кучу, чтобы сделать легкий компост. Их можно сохранить для мульчи в весенних и летних садах.Как бы то ни было, идея состоит в том, чтобы сохранить листья и тем или иным образом использовать их в саду. Деревья — идеальные динамические аккумуляторы, и самые большие из них ежегодно сбрасывают сотни фунтов листьев.

Повторное использование питательных веществ

Одна из основных проблем огородных хозяйств, в частности, массового сельского хозяйства, заключается в том, что продукты питания выращиваются и вывозятся. Это означает, что все питательные вещества, использованные при производстве этой тыквы или пучка свеклы, упаковываются и вывозятся в другое место.Но природа так не работает. Идея природы заключается в том, что пища, произведенная на земле, съедается и повторно откладывается поблизости, поддерживая циркуляцию всех этих питательных веществ в экосистеме. В наших садах мы можем сделать это с помощью биотуалетов, червячных ферм и компостных баков. Если все это вывозится, почва постоянно истощается. В конце концов, рог изобилия заканчивается.

Несомненно, если в почве чего-то совершенно не хватает, возможно, нам придется пойти на поправку, чтобы получить быструю отдачу, но импорт полезных ископаемых — это не то, на что можно полагаться.Это не устойчиво. Мы могли бы производить богатую, бесшабашную садовую почву из ресурсов, найденных прямо в наших окрестностях. Это так же важно, как выращивать собственную еду!

Для получения дополнительной информации о животных, земле, жизни, веганской еде, здоровье и рецептах, публикуемых ежедневно, подпишитесь на информационный бюллетень One Green Planet! Наконец, государственное финансирование дает нам больше шансов продолжать предоставлять вам высококачественный контент.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.