Как отрегулировать сцепление на уаз: Уаз патриот регулировка сцепления

Содержание

УАЗ 3151 | Регулировка педали сцепления |

8.2. Регулировка педали сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом:

– ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;


Предупреждение

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.


– вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку.

Предупреждение

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.


3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм

Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.


Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема.
2. Медленно нажмите педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Предупреждение

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).



ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление

1 – вилка выключения сцепления;
2 – подшипник выключения сцепления;
3 – болт, 15–22 Н•м;
4 – нажимной диск сцепления;
5 – ведомый диск сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления.
2. Снимите коробку передач.
3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления.
4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления.

Предупреждение

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.



Проверка кожуха сцепления с нажимным диском
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском.

Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм
2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности.
3. Проверьте надежность заклепочных соединений.

Проверка диска сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления.
2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления.

Выступание: 1,1 мм

3. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления.
4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор в шлицевом соединении, замените диск сцепления и/ или входной вал.

Проверка подшипника выключения сцепления

Предупреждение

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.
2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Проверка вилки выключения сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.

Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления.

Предупреждение

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.


2. Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

3. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

4. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.
5. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач.

Смазка: CASMOLY L9508

6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой 09411-11000. При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска.
7. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика.
8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика.

Момент затяжки: 15–22Нм

9. Снимите оправку, центрирующую диск сцепления.
10. Установите коробку передач.
11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Устройство сцепления саморегулирующегося, какие конструкции бывают


Блог про Уаз

На автомобилях Уаз установлен гидравлический привод выключения сцепления состоящий из главного и рабочего цилиндров, педали сцепления, трубки и шланга. Гидравлический привод выключения сцепления обеспечивает передачу усилия от педали к вилке выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления Уаз, принцип работы.

При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра перемещается, перекрывает компенсационное отверстие и вытесняет жидкость через трубопровод в рабочий цилиндр. Поршень рабочего цилиндра через шток воздействует на наружное плечо вилки выключения сцепления.

Вилка перемещает подшипник выключения сцепления по направляющей втулке. Подшипник отжимает диафрагменную пружину и нажимной диск перестает прижиматься к маховику. Сцепление оказывается выключенным.

Обслуживание гидравлического привода выключения сцепления Уаз.

Обслуживание привода выключения сцепления заключается в поддержании уровня рабочей жидкости в бачке главного цилиндра гидропривода, прокачке привода или замене в нем рабочей жидкости и регулировке педали сцепления. Уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления должен быть на 15-20 мм ниже его верхнего края.

Прокачка гидропривода сцепления Уаз для удаления воздуха из системы.

На необходимость прокачки сцепления указывает мягкость педали и неполное выключение сцепления, что в большинстве случаев означает наличие воздуха в системе гидропривода. Прокачка системы производится через перепускной клапан рабочего цилиндра выключения сцепления аналогично прокачиванию гидропривода тормозов. Прокачку сцепления удобнее проводить вдвоем.

— заполните бачок главного цилиндра рабочей жидкостью до нормального уровня; — снимите защитный колпачок с головки перепускного клапана рабочего цилиндра и наденьте на головку резиновый шланг; — погрузите свободный конец шланга в сосуд емкостью не менее 0.5 литра, заполненный на половину высоты рабочей жидкостью; — создайте в системе давление, резко нажав 4-5 раз с интервалом 1-2 секунды на педаль сцепления; — удерживая педаль, отверните на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан, следя за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погруженным в жидкость; — жидкость с пузырьками воздуха из системы будет выходить в сосуд; — после того как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан до отказа при нажатой педали сцепления; — проверьте наличие жидкости в бачке главного цилиндра, не допускайте во время прокачки обнажения дна в бачке, в противном случае в систему снова попадет воздух; — повторяйте указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится вытекание жидкости с воздухом; — снимите с головки перепускного клапана шланг и наденьте защитный колпачок; — долейте жидкость в бачок до нормы и закройте его крышкой.

Нельзя доливать в бачок жидкость вытекающую при прокачке, так как в ней содержится воздух. Эту жидкость можно использовать только после ее отстаивания в течение суток и фильтрации.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Уаз.

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость SAE 1703F DOT-4. Эта жидкость гигроскопична и быстро впитывает влагу из воздуха. Сконденсировавшаяся в главном и рабочем цилиндрах вода вызывает коррозию деталей и последующий отказ гидропривода, поэтому рекомендуется заменять рабочую жидкость раз в год независимо от пробега. По рекомендации автозавода рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления необходимо заменять через каждые два года.

Порядок замены рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления такой же, как и при прокачке привода для удаления воздуха. Отличаются они тем, что прокачка прекращается после выхода из системы всей жидкости с воздухом, а замена — после полного вытеснения старой жидкости новой, о чем сигнализирует вытекание из шланга чистой жидкости без пузырьков воздуха.

Гидравлический привод выключения сцепления Уаз, оценка технического состояния деталей.

Оценка технического состояния деталей гидропривода сцепления производится после его снятия и разборки :

— Все резиновые уплотнительные манжеты деталей и узлов привода сцепления должны быть мягкими и эластичными. Затвердевшие, разбухшие манжеты или имеющие на рабочих поверхностях надрывы и трещины — заменяются.

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) у ПС меняется величина свободного хода, и поэтому требуется его регулировка. На авто Ниссан привод сцепления может быть разным – механическим и гидравлическим, поэтому регулировка ПС производится неодинаково. Например, на автомашинах Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera устанавливается трос, авто Qashqai, Tiida, Альмера Классик, Note, Maxima оснащаются гидравлическим приводом.

Впрочем, гидропривод может устанавливаться и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. «Гидравликой» на Ниссан обычно оснащаются авто с более мощными ДВС (2.0/ 2.5/ 3.0 л), с тросом сцепления идут автомобили с моторам 1.4/ 1.5/ 1.6 л.

На авто Ниссан N14 трос регулируется в районе вилки сцепления, регулировочный механизм находится в самом конце троса.

Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.

Как и на авто марки Хендай, ГЦС на «Ниссанах» располагается рядом с педалью, между собой эти детали соединяются штоком, на котором имеется регулировка.

Чтобы отрегулировать свободный ход ПС на Nissan Almera N16 ( />

Прокачка сцепления уаз

Прокачка гидропривода выключения сцепления и замена рабочей жидкости Прокачиваем гидропривод при замене рабочей жидкости, а также для удаления из системы воздуха, попавшего в нее при ремонте или замене отдельных узлов.

Работу выполняем с помощником.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Сняв защитный колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра гидропривода, надеваем на штуцер шланг (лучше прозрачный) длиной 30–50 см, погрузив его конец в емкость, заполненную рабочей жидкостью. Помощник нажимает на педаль сцепления три-четыре раза с интервалом 1–2 с, после чего удерживает педаль нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/3–1/2 оборота. При этом часть рабочей жидкости и пузырьки воздуха вытесняются в емкость, а педаль сцепления опускается до пола. Не отпуская педаль, заворачиваем штуцер прокачки. Повторяем операцию до полного прекращения выхода пузырьков из шланга. При этом постоянно следим за уровнем рабочей жидкости в бачке главного цилиндра и при необходимости доливаем ее. Для замены рабочей жидкости отворачиваем штуцер прокачки и нажимаем на педаль сцепления до тех пор, пока рабочая жидкость не перестанет вытекать из шланга. Заворачиваем штуцер и заливаем свежую рабочую жидкость в бачок главного цилиндра до метки «МАХ», после чего прокачиваем гидропривод, как было описано выше.

Особенности регулировки сцепления Рено Логан

На автомобилях Renault Logan устанавливается тросовый привод, точно такой же трос присутствует и на модели Рено Сандеро. Этот привод идет со всеми механическими коробками передач, в независимости от типа двигателя.

Регулируется трос гайкой, которая находится на самом тросу, она расположена рядом с вилкой сцепления. По заводским условиям для неизношенного ДС трос должен иметь длину между кронштейном КПП и вилкой 86 плюс-минус 5 мм, какие должны быть расстояния, показано на рисунке снизу.

Со временем диск сцепления изнашивается, становится тоньше. Из-за этого ПС поднимается, и требуется отрегулировать свободный ход.

Для того чтобы отрегулировать ход педали, ключом на 10 ослабляем контргайку, удерживая ключом на 7 шестигранник, поворачиваем регулировочную гайку.

Установив необходимое положение ПС Логан, фиксируем контргайкой натяжку троса. Проверяем автомобиль на ходу, если свободный ход не устраивает, повторяем операцию.

Как Прокачать Сцепление Уаз Буханка

Как прокачать сцепление самостоятельно

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Технологическая операция по прокачке сцепления – вещь относительно редкая. Собственно, как и прокачка тормозной системы. Да и по алгоритму выполнения прокачка сцепления, мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

  • стандартный набор инструментов;
  • тормозная жидкость;
  • пустая емкость для слива тормозной жидкости;
  • шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
  • «газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Быстрая прокачка сцепления на УАЗ 452 (УАЗ буханка, Фермер, Головастик)

Другие варианты: насос, шприц. Не забывайте оставлять . Понравилось? Ставьте лайк, подписывайт.

Как прокачать сцепление на Уаз

Как прокачать сцепление

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.
Прокачка сцепления
.

Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)

На автомобилях Lada Priora и Kalina устанавливается механический привод сцепления, выжим осуществляется за счет троса. По мере износа ДС свободный ход педали увеличивается, и тогда требуется регулировка.

Регулирование троса на моделях Лада производится под капотом, она осуществляется двумя гайками, которые крепятся на кронштейне коробки передач. Регулируем сцепление следующим образом:

Регулирование ТС ВАЗ 2110 выполняется точно так же, как и на Лада Приора или Калина, также регулируется сцепление на «девятках» и «восьмерках».

Как Прокачать Сцепление На Уаз 469

Наша родина славится своим бездорожьем, конкретно по этой причине у нас так популярны джипы и остальные вездеходы. Но не у всех есть финансовая возможность получать дорогие завезенные из других стран джипы, тем паче что иногда «паркетники» полностью не управляются с бездорожьем в отдельных регионах страны. На помощь приходит российская техника, которая за многие годы обосновала свое качество и уместность в тех либо других критериях. Так, вседорожники УАЗ 469 и их более поздние модификации по праву числятся наилучшими, преодолевая иногда невообразимые болота, с глубиной колеи до метра. Единственный недочет это сцепление УАЗ 3303, которое нередко подводит.

Осуществление замены

Пошаговая инструкция по замене:

  1. Поставить авто УАЗ буханка на высокие опоры из кирпичей, деревянных колодок. Исключить падение с опор.
  2. Слить рабочее масло с КП и РК.
  3. Открутить задний кардан от РК. Поставить метки. При сборке установить точно так же, как было. Иначе появятся вибрации.
  4. Для удобства дальнейшей работы открутить задний кардан полностью – от заднего моста тоже. Поставить метки. Передний кардан открутить только от РК. Поставить метки.
  5. Снять глушитель.

При этом поочередно отсоединить:

  • хомут от кронштейна выхлопной трубы;
  • хомут глушителя;
  • болты, соединяющие фланцы глушителя и катализатора;
  • хомут резонатора.
  • Вынуть всю конструкцию глушителя со своего штатного места. Отложить в сторону задка машины. Все болты с гайками наживить на свои места, чтобы ничего не потерялось.
  • Снять термический экран.
  • Расшплинтовать тяги рычагов управления КП. Во избежание последующих регулировок нельзя трогать регулировочные гайки на тягах.
  • Расшплинтовать тросик ручного тормоза. Отвести в сторону вместе с защитным кожухом тросика.
  • Колодку провода сигнализатора заднего хода вынуть из колодки датчика на КП.
  • Провод датчика скорости отключаем от датчика.
  • Снять рабочий цилиндр сцепления.
  • Отсоединить тяги рычагов управления РК.
  • Вынуть из разъемов два провода кислородных датчиков спереди и после катализатора.

Немного об истории создания советского внедорожника

Вначале УАЗ 469 разрабатывался как армейский автомобиль завышенной проходимости, который был призван поменять более старенькую модель ГАЗ -69. Автомобиль разрабатывался с середины 60-ых годов, а начал выпускаться серийно с 1972 года, предстоящей его модификацией был УАЗ-3151 (выпускался с 1985 года). Штатской модернизированной версией стал УАЗ-315195 «Хантер». Три года вспять Минобороны РФ вполне отказалось от поставок УАЗ, перейдя на другие типы джипов. Хотя УАЗЫ и зарекомендовали себя в армии как надежные, нетребовательные авто, но они очень устарели.

Всем знакомая модель Буханка

Коммерческий грузовичок УАЗ 3303 стал предстоящей модификацией известной «буханки», семейства автомобилей Ульяновского завода, посреди которых самый 1-ый УАЗ 450. Серийно его начали выпускать еще в 1958 году. Автомобиль стал первой самостоятельной разработкой завода, основанной на узлах и агрегатах ГАЗ-69 и ГАЗ-21. 1-ые же тесты затмили все самые смелые планы конструкторов, автомобиль уверенно преодолевал даже снежный покров глубиной 50 см, также ездил по танковой колее с грузом в тонну веса. Разработка джипа началась посреди 50-ых годов, бывалые экземпляры появились через месяц.

Замена корзины или диска сцепления

Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:

  • Ставим автомобиль на яму;
  • Снимает в салоне рычаг КПП;
  • Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
  • Снимаем вилку выжимного подшипника;

  • Отворачиваем от КПП тяги ручного тормоза;
  • Откручиваем гайки крепления коробки передач и демонтируем ее;
  • Снимаем поддон картера сцепления;
  • Отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления. Чтобы отвернуть все, нужно будет прокручивать маховик двигателя.

Положительные стороны внедорожников

Такие вседорожники, как УАЗ 469, УАЗ 3303, УАЗ 3909 и другие авто Ульяновского автозавода, проявили свою высшую проходимость, которая для многих людей нашей страны является основным ценностью, в особенности во время вешней распутицы либо глубочайшего снега зимой в сельской местности.

Благодаря полному приводу и высочайшему клиренсу, гармоническому сочетанию мощности двигателя и коробки удалось сделать нетребовательные вездеходы, отлично работающие в критериях грозной зимы и жаркого лета.

Что нужно знать о неисправностях сцепления

  1. Если в процессе эксплуатации авто ПС стала постепенно уходить вверх, скорее всего, изношены накладки ведомого диска.
  2. Когда сцепление буксует, в салоне пахнет горелыми накладками (феродо). Проверить изношенность накладок достаточно просто: ставим машину на «ручник», запускаем мотор, выжимаем сцепление, прибавляем газ, плавно отпускаем ПС. Если двигатель почти не сбавляет обороты, накладеи диска изношены. Если ДВС глохнет, сцепление в порядке.
  3. Пробуксовка может происходить не только из-за изношенных фрикционных накладок диска, на корзину и диск может попадать масло. Чтобы проверить догадку, необходимо установить автомобиль на подъемник или яму, произвести внешний осмотр двигателя и КПП снизу. Попадает в сцепление масло через сальник первичного вала КПП, через задний сальник ДВС.
  4. Если ПС встала колом, то это может быть: закисла вилка, заклинил поршень в рабочем цилиндре, вилка слетела со ступицы выжимного подшипника (на двигателях ЗМЗ-402, УМЗ различных моделей).
  5. Если ПС стала «ватной», а чтобы нормально переключить передачу, необходимо два раза выжимать педаль сцепления, значит, стали перепускать клапана главного цилиндра. В этом случае необходим ремонт ГЦС или его замена.

Как отрегулировать сцепление УАЗ | Livecage

Сцепление — одна из самых проблемный частей большинства автомобилей. И УАЗ — не исключение. Но в 95% случаев проблема кроется не в самом устройстве, а в отношении к его обслуживанию. Так, УАЗисты обычно недостаточно внимательно и тщательно ухаживают за диафрагменным элементом своего авто, а ведь именно от него зависит функциональность и длительность эксплуатационного срока машины. Поэтому давайте подробнее рассмотрим процесс регулировки сцепления на разных машинах Уральского автозавода.

Регулировка лапок сцепления

Процесс правильной настройки лапок:

  1. С помощью линейки измерьте свободный радиус движения педали (для рычажно-пружинного типа оптимальный параметр — 3,5-5,5 см, для диафрагменного — 0,5-3 см.).
  2. Опустите педаль до предела и измерьте ее полный ход (оптимальное значение зависит от конкретной модели АУЗа).
  3. С помощью ключа установите педаль в оптимальное положение.

Также нужно выполнить регулировку расстояния между перегородкой двигателя и средней частью оси штока. Задача — добиться значения в 96 мм. При этом, вилка должна свободно перемещаться как минимум на 17 мм. Если же какой-то механизм нужно заменить, на сайте можно найти все необходимые запчасти для сцепления УАЗа.

Настройка сцепления на «Буханке»

«Буханка» — УАЗ-фургон из мобильного рядка 452. В качестве примера возьмем модель 3303, пользующуюся большой популярностью в нашей стране. Она оснащается однодисковым сухим диафрагменным сцеплением с оттягивающимися лапками. Сцепление «Буханки» может вести и пропадать — это 2 наиболее частые неисправности. Их причинами могут стать длительные простои машины или смещение ведомого диска в сторону к другим деталям конструкции. И чтобы двигатель работал корректно, первым делом нужно правильно подвести сцепление:

  1. Демонтировать нажимной диск.
  2. Установить 9,5-миллиметровое кольцо-шаблон между диском и плитой, после чего завинтить 6 крепежных болтов за кожухом.
  3. Скорректировать расстояние от головок болтов до плиты. Оптимальный параметр — 5,15 см. (допускается погрешность 7,5 мм.). Между головками всех болтов разница должна составлять до 0,2 мм.
  4. Законтрить болты.

Если же речь идет об УАЗе с двигателем типа ЗМЗ-409, нужно помнить, что этот автомобиль имеет контактный датчик сцепления, который также нужно грамотно настроить. Отчасти, необходимо отрегулировать зазор между штоком этого датчика и его буфером — он должен составлять полсантиметра.

Регулировка сцепления на 469-ом УАЗе

Так как этот автомобиль старого образца, то и механизм сцепления он имеет старый — рычажно-пружинный. Но регулировка зазора выполняется по той же схеме, что и в случае с «Буханкой». А чтобы все работало корректно, нужно дополнительно отрегулировать расстояние между подшипником выключения сцепления и головками крепежных болтов лапок. Этот параметр должен составлять от 2,5 мм. до 3,5 мм. Также у этой машины должен быть полных ход педали 1,4-1,6 см.

Прокачка гидропривода

Прокачивать сцепление нужно в тех случаях, если вы чувствуете, что педаль нажимается слишком мягко, а сам механизм не отключается полностью. Это говорит о том, что в гидропривод попал воздух и нужно срочно предпринимать меры:

  1. Долить до необходимого предела рабочую смесь в емкость основного цилиндра.
  2. Снять защитный элемент с головки перепускного клапана и подключить к ней один конец шланга.
  3. Взять в руки пластиковую емкость объемом пол литра с рабочей жидкостью и опустить в эту емкость второй конец шланга.
  4. Создать в сформированной системе давление — пару-тройку раз нажимать на педаль с интервалом 2-3 секунды.
  5. В пол оборота повернуть перепускной клапан.

В результате в емкость с рабочей смесью начнет поступать свободный воздух из системы. Как только вы увидите, что пузырьки воздуха перестали появляться, нужно еще раз надавить на педаль и повернуть перепускной клапан до упора. Повторять все вышеописанное нужно до тех пор, пока воздушные пузырьки полностью не исчезнут. Завершив прокачку, необходимо долить в бачок рабочую смесь и вернуть защитный элемент на клапан. При этом, не стоит доливать жидкость из емкости, которую мы использовали ранее. Ведь в ней присутствует воздух, который выйдет самостоятельно не ранее, чем через сутки (или после выполнения фильтрации).

Читайте так же:

Буксует сцепление УАЗ Буханка что делать?

Содержание

  • 1 Буксует сцепление УАЗ Буханка что делать?
    • 1.1 Признаки изношенного сцепления
    • 1.2 Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?
    • 1.3 Как проверить буксует сцепление или нет?
    • 1.4 Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками
    • 1.5 Замена сцепления УАЗ буханка
    • 1.6 Конструкция
    • 1.7 Функции сцепления
    • 1.8 Инструменты, материалы при замене
  • 2 Почему буксует сцепление в машине и как это исправить
    • 2.1 Почему буксует сцепление
    • 2.2 Признаки неисправности сцепления
    • 2.3 Что делать, если сцепление буксует
  • 3 Как отрегулировать сцепление на патриоте
    • 3.1 1. Принцип работы
    • 3.2 Лепестковое сцепление имеет следующие преимущества:
    • 3.3 Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз
    • 3.4 Проверкасвободного хода
    • 3.5 Необходимостьрегулировки
    • 3.6 регулировки сцепления УАЗ Патриот
    • 3.7 Регулировка полного хода педали сцепления Уаз
    • 3.8 Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :
    • 3.9 Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.
    • 3.10 Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.
    • 3.11 Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)
  • 4 Пропало сцепление на УАЗ Буханка причины
  • 5 Все о внедорожниках УАЗ: решение проблем сцепления
    • 5.1 Немного об истории создания советского внедорожника
    • 5.2 Положительные стороны внедорожников
    • 5.3 Общая характеристика УАЗ 469 и УАЗ 3303
    • 5.4 Недостатки и критика автомобилей Ульяновского завода
    • 5.5 Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ
    • 5.6 Диагностика неисправностей сцепления автомобилей
  • 6 Уаз хантер и 469

Буксует сцепление УАЗ Буханка что делать?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.

«Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах.

Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».

Признаки изношенного сцепления

  1. Специфический запах похожий на запах горелой резины;
  2. Машина плохо набирает скорость;
  3. На подъемах двигатель “не тянет”.
  • Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
  • Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.

Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику.

Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.

Как проверить буксует сцепление или нет?

  1. Заведите мотор и затяните ручник.
  2. Включите передачу и начинайте плавно подгазовывать, одновременно отпуская сцепление. Если после этого двигатель вашего авто заглохнет, можно будет сделать вывод о том, что со сцеплением у вас ок.

    Если же мотор не заглох, а машина начала движение, делаем вывод о том, что у вас буксует сцепление.

Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, обнаружив какие-либо проблемы попытайтесь выполнить регулировку сцепления.

Возможен вариант когда буксует сцепление из-за серьезного износа фрикционов, в таком случае вам следует выяснить насколько большой износ.

Если износ небольшой, убрать пробуксовку сцепления можно путем регулировки свободного хода педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками.

Как правило, это делают в случае когда между рабочими элементами и заклепками расстояние превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут замасливаться из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также по вине забитых дренажных отверстий маховика. Решение данной ситуации будет довольно простым, все что необходимо — выполнить промывку накладок при помощи керосина. После такой мойки все поверхности тщательно вытираются и обрабатываются “шкуркой”.

Встречаются случаи когда сцепление буксует из-за разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение необходимо выполнить следующее:

  1. Демонтируйте рабочие цилиндры вместе с главным;
  2. Используя спирт, промойте всю систему;
  3. Детали, которые разбухли замените новыми;
  4. Выполните чистку компенсаторных отверстий;
  5. По завершению процедуры залейте тормозную жидкость и выполните прокачку тормозов.

У машин, возраст которых 10 и более лет, пробуксовка сцепления возможна из-за потери эластичности нажимных пружин, в итоге давление на ведомый диск становится не достаточно большим, как результат — проблемы с пробуксовкой. Чтобы оценить состояние пружин потребуется снятие диска сцепления целиком, при необходимости пружины меняются или выполняется полная замена сцепления.

У меня все. Жду ваших комментов. Спасибо, что читаете ВАЗ Ремонт своими руками, до новых встреч!

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Выполнять эту процедуру рекомендуется на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее необходимо будет подвергнуть снятию.

Вначале снимается минусовая клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого, необходимо снять стартер с двигателя и разобрать в салоне автомобиля рычаг переключения скоростей. Для этого скручивается верхняя рукоятка.

Теперь необходимо перейти под автомобиль. Выкрутите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно, необходимо пометить положение разъединенных элементов, так как есть риск неправильно собрать узлы в дальнейшем, из-за чего потом появляется вибрация и гудение. С КПП отсоединяются клеммы включения лампы заднего хода, и отсоединяется трос привода спидометра.

Последним действием будет откручивание гаек, с помощью которых трансмиссия закрепляется на двигателем. При этом, потребуется помощь напарника, который будет придерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и сорвать ее с креплений, рекомендуется для облегчения работы установить рычаг переключателя в положение, которое соответствует третьей передаче.

Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.

После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.

Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!

Источник: http://www.uaz2.ru/probuksovyvaet-stseplenie-ochistka-diska-snyatiya

Замена сцепления УАЗ буханка

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

  • ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
  • нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
  • оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Функции сцепления

Нажатием педали водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр своим штоком перемещает вилку выключения.

Вместе с ней нажимается выжимной подшипник, передающий усилие механизму сцепления, отсоединяющему трансмиссию от силового агрегата.

Отпуская педаль, водитель возвращает весь механизм к исходному состоянию. Под воздействием возвратных пружин все детали, задействованные по ходу процесса выжима сцепления, занимают свое штатное положение.

Инструменты, материалы при замене

Для демонтажа и последующего монтажа сцепления понадобятся следующие инструменты:

  • набор головок;
  • набор комбинированных ключей;
  • гнуто-накидной ключ 14 мм для снятия и установки заднего карданного вала;
  • небольшое зеркало для контроля труднодоступных мест;
  • плоская, крестовая отвертки;
  • оправка центровки ведомого диска;
  • жидкий уплотнитель для резьбы.
Источник: https://autoremont36.ru/buksuet-stseplenie-uaz-buhanka-chto-delat/

Почему буксует сцепление в машине и как это исправить

Традиционно основными узлами автомобиля считаются его двигатель и коробка передач. Первый превращает тепловую энергию в кинетическую, второй передаёт крутящий момент на колёса. Но без сцепления оба агрегата оказываются бесполезными – именно оно обеспечивает связь между мотором и трансмиссией.

Как и силовой агрегат, сцепление подвержено высоким нагрузкам, которые далеко не всегда остаются незамеченными. Основной неисправностью сцепления считается его пробуксовка.

Под этим термином понимается невозможность обеспечения передачи крутящего момента на трансмиссию без потерь. Это, в свою очередь, чревато потерей динамики автомобиля, появлением вибрации и посторонних звуков при переключении передач.

Почему буксует сцепление

Для начала кратко опишем принцип работы сцепления. При нажатии на педаль происходит передача момента движения на вилку и через неё – на сам выжимной подшипник. Он в свою очередь давит на лепестки пружины, раздвигая прижимной и ведомый диски. Последний выходит из зацепления с маховиком, и первичный вал коробки остаётся без крутящего момента.

Когда говорят, что ведёт сцепление автомобиля, это значит, что полное включение его не происходит. То есть нажатие педали не приводит к полному отсоединению вала коробки от маховика мотора.

Рассмотрим основные причины этого состояния:

  • не отрегулирован привод. Это означает, что даже полного, до упора, нажатия педали недостаточно для полного отсоединения коленвала от фрикционной накладки. Обычно подобная неприятность появляется после выполнения ремонтных работ;
  • деформация ведомого диска. Изменение его геометрии становится причиной того, что фрикционная накладка после отсоединения прижимного диска на деформированном участке продолжает соприкасаться с маховиком. Если при этом происходит сильное торцевое биение, деформированный диск подлежит замене. Признаком такой неисправности является появление вибрации во время трогания автомобиля;
  • ослабление лепестков диафрагменной пружины. Последствия те же, что при недостаточном ходе педали – нажимной диск отсоединяется от ведомого не полностью. Лепестки могут сломаться, с такими же последствиями. Обычно такое происходит из-за заводского брака, а также по причине неправильной регулировки привода. Основная причина ослабления лепестков – естественная: усталость металла;
  • сцепление может буксовать по причине неисправности гидравлики. Это может быть разгерметизация системы, когда утечка тормозной жидкости спровоцировала падение давления в системе и невозможность выключить сцепление полностью. Не исключена также поломка рабочего цилиндра, из-за чего коленвал остаётся в частичном зацеплении с первичным валом коробки;
  • потеря подвижности тросового привода. Металлический тросик со временем растрёпывается, увеличиваясь в сечении на отдельных участках. Это приводит к его заклиниванию, хотя водителю кажется, что педаль выжата полностью. В этом случае сцепление также будет пробуксовывать;
  • ведомый диск также может утратить подвижность. Происходит это из-за высыхания смазки, при попадании на рабочую поверхность пыли и грязи, а также по причине неравномерного износа шлицов. В таких случаях при нажатой педали между нажимным диском и маховиком зазор, необходимый для их разъединения, не достигается;
  • еще одно причиной того, что сцепление ведёт, может быть деформация маховика. Когда появляется его искривление в радиальной плоскости или значимые задиры, полного отсоединения маховика от фрикциона тоже не будет. Поскольку маховик – деталь массивная, при его искривлении обычно наблюдается вибрация, особенно в момент трогания с места;
  • возможно также изгибание вилки, ответственной за передвижение выжимного подшипника. В этом случае ход штока соответствующим образом уменьшается с соответствующими последствиями.

Схематическое изображение системы сцепления в автомобиле

Признаки неисправности сцепления

Проблемы в функционировании сцепления всегда сказываются на поведении автомобиля. Но водители, особенно неопытные, не всегда связывают появившиеся изменения в движении машины с работой сцепления. Давайте рассмотрим, как самостоятельно проверить, буксует ли сцепление.

Самым распространённым симптомом, свидетельствующим о возникновении неполадок в этом агрегате, является неполное выключение. Проявляться эта неисправность может по-разному. В некоторых случаях машина может двигаться с рывками, возможно появление вибрации при нажатии на педаль, не исключено появление посторонних шумов при переключении передач.

В большинстве случаев, если сцепление выключается не до конца, при работающем моторе возникают проблемы с переключением ступеней коробки, при этом можно услышать скрежет, треск и другие нехарактерные звуки. При некоторых неисправностях можно заметить увеличение свободного хода педали.

Часто пробуксовка сцепления сопровождается горелым запахом – это подгорают накладки ведомого диска. Косвенный признак проблем со сцеплением – увеличение расхода горючего, повышенный нагрев мотора, заметное ухудшение динамики.

Но поскольку подобные симптомы характерны и для некоторых других неисправностей, при их возникновении желательно произвести тщательную диагностику автомобиля.

Пробуксовка часто является следствием неправильной эксплуатации транспортного средства. Существует категория водителей, которым нравится стартовать с пробуксовкой – в таких случаях сцепление долго не ходит. К таким же результатам приводит езда по бездорожью, когда автомобиль застревает в грязи или снегу, и чтобы выбраться, водитель начинает газовать с полувыжатой педалью сцепления.

При поломке выжимного подшипника при нажатии педали раздаётся пронзительный визг, свидетельствующий о необходимости его замены.

При наличии нескольких признаков пробуксовки сцепления можно проверить узел самостоятельно, не прибегая к услугам платных специалистов. Примерный алгоритм действий:

  • заводим мотор, предварительно затянув до упора стояночный тормоз;
  • включаем первую передачу и пробуем медленно начать движение при зажатом ручнике;
  • нажимаем на педаль газа, параллельно отпуская сцепление;
  • если мотор заглох, это будет свидетельствовать об отсутствии проблем – при затянутом ручнике так и должно быть;
  • если двигатель продолжает работать – налицо неполное разъединение валов коробки и силового агрегата.

Что делать, если сцепление буксует

Когда симптомы неисправности налицо, это не означает, что необходимо выполнять дорогостоящий ремонт, заключающийся в полной замене узла на новый. В ряде случаев стоит попытаться решить проблемы самостоятельно. Главное – определить, в чём заключается причина пробуксовки сцепления.

Если налицо износ фрикционов, ваши действия будут зависеть от степени их износа. Измерьте расстояние между заклёпками и рабочей поверхностью. Если оно не превышает 0,2 мм., можно попробовать отрегулировать свободный ход педали. При большем зазоре без замены ведомого диска, выполняемого в сборе с накладками, не обойтись.

Если вы при визуальном осмотре обнаружили на фрикционах следы масла – это может свидетельствовать о забитом канале дренажа маховика, или о наличии в коробке передач смазки выше допустимого количества. Выяснив и устранив причину, можно прочистить накладки и затем тщательно их высушить. Промывку следует выполнять керосином, просушку – безворсовой ветошью. Желательно после этого зачистить накладки наждачной бумагой.

Разбухшие резиновые уплотнители и другие детали гидропривода – ещё одна распространённая причина, почему сцепление автомобиля буксует. Способ устранения следующий:

  • демонтируем главный и рабочий цилиндры;
  • осуществляем тщательную промывку системы любой спиртосодержащей жидкостью;
  • меняем на новые все резиновые детали, в значительной степени потерявшие изначальную форму;
  • очищаем от загрязнения компенсаторные отверстия;
  • осуществляем замену тормозной жидкости и прокачиваем тормоза.

Если нажимные пластины утратили эластичность, это приводит к ослаблению их способности оказывать давление на нажимной диск, и тогда сцепление будет выключаться не полностью. Эта проблема характерна для возрастных авто (10-летних и более старых). Для проверки факта ослабления пружин необходимо демонтировать диск сцепления. Если факт подтвердится, меняем пружины на новые.

Источник: https://DriverTip.ru/repair/chto-delat-esli-v-avtomobile-buksuet-stseplenie.html

Как отрегулировать сцепление на патриоте

В статье, как отрегулировать сцепление на патриоте, вы узнаете все тонкости по замене и настройке сцепления уаз патриот в обычных гаражных условиях. В каких случаях производится замена сцепления, с чем она может быть связана.

В данном материале раскрывается такая тем как принцип работы , а так же типы сцепления и их преимущества на Патриотах, какие детали входят в состав механизма сцепления и особенности работы. Так же для чего нужно регулировать сцепление УАЗа, подробная фото и видео инструкция по регулировке сцепления и регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот и ошибки неисправности.После этого можете смело ехать иСделать диагностическую карту на автомобиль

  • 1. Принцип работы
  • 2. Регулировка хода
  • 3. Причины износа
  • 4. Замена сцепления

1. Принцип работы

На автомобилях УАЗ Патриот установлен следующий тип сцепления: однодисковое с расположенной в центре нажимной диафрагменной пружиной. По виду трения оно сухое, по режиму включения — постоянно замкнутое. Диафрагменное сцепление также называется лепестковое. Этот вид применяется и в других моделях УАЗ: 3741 «буханка», внедорожники 469, 3151. Лепестковое используется и для автомобилей других марок.

Состоит оно из следующих деталей:

  • диск нажимной (корзина),
  • диск сцепления(ведомый),
  • подшипник выжимной,
  • вилка привода подшипника выжимного,
  • система привода,
  • педаль выключения.

Нажимной диск помещен в стальной штампованный кожух, прикрепленный к маховику двигателя с помощью болтов. Ведомый диск зажимается пружиной,он располагается между маховиком и нажимным диском. Во время эксплуатации подшипник закрытого типа не нуждается в смазке.

Привод выключениясцепления на автомобиляхУАЗ Патриот установлен гидравлический. Его состав:

  • главный цилиндр,
  • рабочий цилиндр,
  • педаль,
  • трубка,
  • шланг.

Назначение привода — передача усилия от педали к вилке. При воздействии на педаль поршень, помещенный в главный цилиндр, перемещается и вытесняет через трубопровод в рабочий цилиндр жидкость. Поршень, помещенный в рабочий цилиндр, воздействует на вилку выключения сцепления. Тогда вилка перемещает подшипник по направляющей. Подшипник, в свою очередь, воздействует на диафрагменную пружину, которая перестает прижимать к маховику нажимной диск. Происходит выключение сцкпления.

Лепестковое сцепление имеет следующие преимущества:

  • меньшая масса деталей,
  • меньший размер деталей,
  • большая продолжительность эксплуатации деталей до очередного обслуживания,
  • улучшенная функциональность,
  • более простое обслуживание.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторахкоробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Проверкасвободного хода

Проверка свободного хода штока рабочего цилиндра внедорожника УАЗ Патриот осуществляется следующим образом:

  1. На данном элементе установлена оттяжная пружина, которую надодемонтировать. Для этого сначала отсоединяется крепление пружины от вилки, а затем и от цилиндра.
  2. Далее потребуется воспользоваться линейкой, с помощью которой замеряется свободный ход штока. Для измерения линейку необходимо расположить так, чтобы можно было произвести замер. После этого рукой нужно нажать на вилку до упора и поставить метку на линейке. Затем отпускаем вилку и также делаем отметку. Если получившееся расстояние (свободный ход) превышает норму (1-3 мм), то требуется регулировка.
Итак, выяснив, что свободный ход штока рабочего элемента на внедорожнике УАЗ Патриот превышает норму, нужноприбегнуть к процессу его регулировки.

Необходимостьрегулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходитв случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или онменьше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ходбольше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуемс очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

  1. Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

  2. С помощью ручных тисков или ключа на «8» необходимо зажать конец толкателя от его проворачивания. Когда шток будет зафиксирован, необходимо контргайку вывинтить на несколько оборотов назад.

  3. После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

  4. Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходимарегулировка сцепленияУАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключениясцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимнымипружинамии оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобилиУазс двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409экологическогокласса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцепленииблокуправления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)

Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны

Источник: https://remruk.info/kak-otregulirovat-sceplenie-na-patriote/

Пропало сцепление на УАЗ Буханка причины

В статье, как отрегулировать сцепление на патриоте, вы узнаете все тонкости по замене и настройке сцепления уаз патриот в обычных гаражных условиях. В каких случаях производится замена сцепления, с чем она может быть связана.

В данном материале раскрывается такая тем как принцип работы , а так же типы сцепления и их преимущества на Патриотах, какие детали входят в состав механизма сцепления и особенности работы. Так же для чего нужно регулировать сцепление УАЗа, подробная фото и видео инструкция по регулировке сцепления и регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот и ошибки неисправности.После этого можете смело ехать иСделать диагностическую карту на автомобиль

  • 1. Принцип работы
  • 2. Регулировка хода
  • 3. Причины износа
  • 4. Замена сцепления

Все о внедорожниках УАЗ: решение проблем сцепления

Отечественный внедорожник

Россия славится своим бездорожьем, именно по этой причине у нас так популярны джипы и прочие вездеходы. Однако не у всех есть финансовая возможность приобретать дорогие импортные джипы, тем более что порой «паркетники» абсолютно не справляются с бездорожьем в отдельных регионах страны. На помощь приходит отечественная техника, которая за многие годы доказала свое качество и уместность в тех или иных условиях. Так, внедорожники УАЗ 469 и их более поздние модификации по праву считаются лучшими, преодолевая порой немыслимые болота, с глубиной колеи до метра. Единственный недостаток – это сцепление УАЗ 3303, которое часто подводит.

Немного об истории создания советского внедорожника

Изначально УАЗ 469 разрабатывался как армейский автомобиль повышенной проходимости, который был призван заменить более старую модель ГАЗ -69. Автомобиль разрабатывался с середины 60-ых годов, а начал выпускаться серийно с 1972 года, дальнейшей его модификацией был УАЗ-3151 (выпускался с 1985 года). Гражданской модернизированной версией стал УАЗ-315195 «Хантер». Три года назад Минобороны РФ полностью отказалось от поставок УАЗ, перейдя на другие типы внедорожников. Хотя УАЗЫ и зарекомендовали себя в армии как надежные, неприхотливые автомобили, однако они сильно устарели.

Всем знакомая модель Буханка

Коммерческий грузовичок УАЗ 3303 стал дальнейшей модификацией знаменитой «буханки», семейства автомобилей Ульяновского завода, среди которых самый первый УАЗ 450. Серийно его начали выпускать еще в 1958 году. Автомобиль стал первой самостоятельной разработкой завода, основанной на узлах и агрегатах ГАЗ-69 и ГАЗ-21. Первые же испытания превзошли все самые смелые планы конструкторов, автомобиль уверенно преодолевал даже снежный покров глубиной 50 см, а также ездил по танковой колее с грузом в тонну веса. Разработка внедорожника началась в середине 50-ых годов, опытные экземпляры появились через месяц.

Так как ГАЗ 69 имел неудачную колесную базу, для новой машины пришлось использовать вагонную компоновку, которую разработали в двух модификациях:

  • грузовика с деревянным кузовом;
  • цельнометаллического фургона.

Для обеспечения необходимой жесткости кузова на крыше фургона разработали ребра, что визуально и напомнило хлебный батон. В середине-конце 80-ых годов «буханка» прошла модернизацию, двигатель остался старый, зато форсированный до 90 лошадок. Внедорожники оснастили улучшенной двухконтурной тормозной системой и вакуумным усилителем отключения сцепления, еще модернизации подверглись мосты. Очередной раз сменились названия.

Появились УАЗ-3303 – бортовой грузовик малой грузоподъемности, УАЗ-3741 – фургон многоцелевой, УАЗ-2206 – микроавтобус, УАЗ-3962 – машина скорой медицинской помощи. Еще через десять лет на заводе начали эксперименты по улучшению характеристик и усовершенствованию «буханки», выпускались самые разные автомобили, в частности, семейство «Фермер», однако в начале 2000-ых годов поменялось руководство, все новые проекты свернули, с тех пор выпускают одну модификацию – фургон.

Положительные стороны внедорожников

Такие внедорожники, как УАЗ 469, УАЗ 3303, УАЗ 3909 и другие автомобили Ульяновского автозавода, показали свою высокую проходимость, которая для многих граждан нашей страны является главным приоритетом, особенно во время весенней распутицы или глубокого снега зимой в сельской местности.

Благодаря полному приводу и высокому клиренсу, гармоничному сочетанию мощности двигателя и трансмиссии удалось создать неприхотливые вездеходы, отлично работающие в условиях суровой зимы и знойного лета.

Отличная проходимость

Нужно отметить, что данные автомобили тестировались конструкторами в разных полевых условиях целые годы. А тот факт, что внедорожники производства СССР пользовались огромным спросом в мире, ни у кого не оставляет сомнений. Они поставлялись на все континенты, 100 иностранных государств оценило по достоинству качество советской техники.

Общая характеристика УАЗ 469 и УАЗ 3303

Внедорожник УАЗ 469 получил прочный и жесткий на кручение кузов, насаженный на лонжеронную раму. Двигатель обычный для СССР и РФ: рядная четверка, объемом 2,5 литра УМЗ-451МИ, его мощность изначально была 75 лошадиных сил, после модернизации в 1985 году авто получило более мощный двигатель УМЗ-417. Очень полезной чертой автомобиля является применение низкокачественного топлива, в частности, бензина А72/76.

На ранних версиях автомобиля применялось сцепление без гидроусилителя.

Система сцепления

Изначально четырехступенчатая коробка передач не имела синхронизаторов, но на последних передачах этот позорный недостаток устранили. Джип имел раздатку на две ступени без промежуточного вала. Семиместный внедорожник тратил до 16 литров низкооктанового бензина на 100 километров пути. Авто позволяет перевозить до 600 кг полезного груза, учитывая 2 пассажиров и буксировку прицепа весом 850 кг.

Получив новую маркировку УАЗ-3151, джип немного модернизировали:

  • сцепление теперь имело гидравлический привод;
  • более надежное отопление кабины;
  • травмобезопасное рулевое управление;
  • новые осветительные приборы;
  • омыватель ветрового стекла;
  • новые ведущие мосты;
  • двухконтурные тормоза.

Педаль сцепления

Для удобства водителя педали тормозов и сцепления стали подвесные. По современной классификации УАЗ 3303 – это полностью коммерческий автомобиль повышенной проходимости и приемлемой экономичности. Джип за свою историю множество раз модернизировался, что еще больше улучшило его эксплуатационные характеристики. Так, с середины 80-х годов Ульяновский автозавод начал выпуск УАЗ 3303. Авто имело компактные размеры и бортовую платформу. Конструкторы полностью оставили полный привод от более ранних моделей.

Благодаря тому что цельнометаллическая двухместная кабина УАЗ 3303 позволяет свободный доступ к двигателю, который находится снизу, под салоном, ремонтировать мотор в таком случае очень удобно, особенно в непогоду. А зимой кабина хорошо отапливается благодаря теплоотдаче от силового агрегата, так что автомобиль очень приятно эксплуатировать в северных широтах. Раньше платформа УАЗ 3303 была в основном деревянной, однако в последнее время завод полностью перешел на цельнометаллический борт.

Базовая версия авто не имеет гидроусилителя рулевого управления, но за дополнительную плату можно приобрести авто, им оснащенное. Последние версии имеют более мощный двигатель УМЗ в 112 лошадиных сил, что в паре с хорошо зарекомендовавшей себя уазовской КПП позволяет уверенно себя чувствовать на любом бездорожье.

Недостатки и критика автомобилей Ульяновского завода

Реальное фото в салоне авто

Изначально очень высокие расходы топлива, а также низкая пассивная безопасность: авария с участием УАЗ обычно заканчивается трагически. Во времена разработки эти недостатки компенсировались доступной ценой на бензин и малой интенсивностью движения, которая снижала вероятность аварии или ДТП до минимума, но с ходом времени ситуация менялась, и на сегодня старые конструкции стали морально и технически сильно устаревшими, не соответствующим новым реалиям.

Старые модели более ранних выпусков имеют КПП без синхронизаторов, ненадежную тормозную систему и проблемы со сцеплением. Большой расход топлива в новое время заставляет владельцев или покупать более новые модели, оснащенные экономичными инжекторами или турбодизелями, или же переоборудовать уже имеющиеся старые автомобили.

Большинство владельцев, особенно с невысокими доходами, и не стараются переоборудовать авто, у них одна насущная проблема – сцепление.

При стандартной комплектации и рыночном качестве комплектующих замена происходит уже через 5-7 тысяч км при езде по обычным дорогам. А при оснащении УАЗа самоблокирующимися дифференциалами или редукторами, особенно по бездорожью, сцепление просто не выдерживает.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепления

Изначально определимся с понятием сцепления. Оно нужно для плавного подключения и отключения коленчатого вала к трансмиссии автомобиля. Это необходимо при смене режима движения (переключение передач на КПП) или остановке автомобиля. Армейский джип УАЗ 469 был оснащен сухим однодисковым сцеплением, очень популярной системой в автомобильном мире того времени. Данное сцепление состоит из таких элементов:

  • нажимного диска в кожухе;
  • специальных прижимных пружин и оттяжных рычажков;
  • ведомого диска, оборудованного фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит примерно так. С помощью болтового соединения так называемая корзина (кожух сцепления со всеми механизмами) прикрепляется к коленвалу. Центровка проводится по заводским меткам на корпусах. Нужно понимать, что когда диски ведомой и ведущий соприкасаются, возникает сильнейшая сила трения, через которую крутящий момент от коленвала передается дальше, на трансмиссию автомобиля, а та передает его колесам.

Нажимной диск собирают вместе с пружинами, защищаемыми от перегрева специальными теплоизоляционными шайбами со стороны нажимного диска. Именно поэтому корзину делают из сплава и оставляют отверстия для вентиляции, а нажимной диск монтируется совместно с пружинами, которые от перегрева защищают специальными теплоизоляционными шайбами со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Он состоит из:

  • оттяжных рычагов, которые монтируют на нажимном диске;
  • муфты выключения сцепления с упорным подшипником качения;
  • вилки включения сцепления, которая смонтирована на картере.

Владельцы УАЗ знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, для этого нужна эстакада или смотровая яма.

Само собой разумеется, что, для того чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Диагностика неисправностей сцепления автомобилей

Прокачка сцепления

Как ни парадоксально, но сцепление УАЗ 469 и УАЗ 3303 имеет много общего, так как разработано по одинаковой схеме. Оно сухое, однодисковое. Различие лишь в размерах и некоторых крепежах. Первые модели уазиков не делали с гидроприводом сцепления. Такая роскошь появилась позже. Ниже приведены основные неисправности, которыми страдает сцепление УАЗ 469 и УАЗ 3303:

  1. Неполное включение, сцепление «ведет».
  2. Интенсивная пробуксовка сцепления, его неполное отключение при отпуске педали.
  3. Работа рывками совместно с сильной вибрацией.
  4. Шум при нажатой педали.
  5. Педаль не держит исходное состояние.

Пункт 1. Сцепление «ведет»

Возможная причина поломкиМетод устранения
Ход педали управления более 5,5 см (УАЗ 3303 “буханка”) и 3,8 см для УАЗ 469Нужно отрегулировать зазор
Дефекты ведомого дискаЗамена
Разгерметизация гидроприводной системы (“буханка”)Прокачка
Поломка элементов ведомого дискаЗамена
Проблемы со ступицей ведомого дискаНеобходимо устранение самой причины заеданий, очистите детали от заусениц (бывают при некачественном изготовлении деталей), грязи и забоин (старая деталь, не менявшаяся во время предыдущего ремонта)
Неточность расположения оттяжных рычагов нажимного диска, они не находятся в одном положенииНужна разборка сцепления и тщательная регулировка оттяжных рычажков
Огромные зазоры в приводе сцепленияНужна замена всех негодных запчастей, определение износа – визуально
Проблемы с полным ходом педали сцепленияНемедленно отрегулировать

Пункт 2. Пробуксовывание сцепления

Возможная причина поломкиМетод устранения
Педаль сцепления не ходит свободноПровести регулировку
Перебои работы механизма нажимного дискаЗамена самого диска
Слабое усилие блока нажимных пружин/их разрушениеЗамена пружин
Замасленные фрикционные рабочие поверхности на дисках сцепленияПромывка рабочих поверхностей сцепления керосином/бензином, протирка х/б тканью
Перегревание механизма сцепления вследствие долгого буксования по бездорожьюПодождать, пока остынет
Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра гидропривода сцепления (“буханка”)Прочистить отверстие, заменить жидкость в гидравлической системе

Пункт 3. Срабатывание сцепления рывками

Возможная причина поломкиМетод устранения
Замасленные, прихватка фрикционных накладокЗамена или промывка в бензине/керосине с последующей зачисткой мелкозернистой наждачной бумагой всех дефектов поверхности. Отыскать причину замасливания. Зашлифовать маховик и нажимной диск
Накладки стерты до крепежных заклепокСрочная замена
Неправильно расположены рычаги нажимного дискаВыставить/отрегулировать правильное положение

Пункт 4. Шум при нажатой педали

Возможная причина поломкиМетод устранения
Порча подшипника сцепления или отсутствие смазочного материалаСрочная замена или смазка (в зависимости от ситуации)

Пункт 5. Педаль не держит исходное состояние

Возможная причина поломкиМетод устранения
Оттяжная пружина сломанаСрочная замена

В последнее время качество расходных элементов и запасных частей на автомобили УАЗ отвратительное. В основном этим объясняется частый ропот владельцев автомобилей Ульяновского завода на низкую надежность автомобиля. Просто почти все забыли, что во времена СССР ремонтировать автомобили приходилось намного реже.

Такая тенденция еще и соблюдается по той причине, что у сельских жителей, основной целевой категории, которая пользуется УАЗами, часто нет средств на покупку качественных деталей импортных производителей, таких как SACHS, ТаЯ или Luk. Обычно такие умельцы переделывают сцепление, используя запчасти от ГАЗ-51, ГАЗ-21, умудряются переделывать гидравлику от ВАЗ. Однако такие переделки в конечном счете могут оказаться очень опасными.

Лучшим из вариантов остается все-таки купить хорошие фирменные запчасти, желательно импортного производства, и забыть о проблеме.

Уазики еще смогут послужить в отдаленных уголках нашей родины, они будут актуальны не только для сельских жителей, но и для путешественников, охотников и рыбаков.

Источник: https://prouazik.ru/remont/stseplenie-3303-469.html

Уаз хантер и 469

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.

«Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах.

Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».

Рабочий цилиндр сцепления УАЗ: регулировка и замена

В устройстве любого автомобиля предусмотрено сцепление. Эта система производит плавное включение и выключение передач, производя передачу крутящего момента от маховика к колесам. Это контролируется главным цилиндром главного сцепления. УАЗ «Буханка» тоже ими оснащается. В сегодняшней статье рассмотрим, что такое рабочий элемент, как произвести его замену и регулировку.

Конструкция

В отличие от переднеприводных автомобилей, на полноприводных автомобилях УАЗ Патриот рабочий цилиндр сцепления (его регулировка — в конце статьи) гидравлический и управляется давлением жидкости, а не тросом.В конструкцию этого элемента входит несколько составляющих. Он:

  • Жилье. Изготавливается из пластика или металла.
  • Поршень (рабочий шток).
  • Клапан выпуска воздуха при прокачке системы сцепления (регулировка).
  • Стопорное кольцо.
  • Уплотнительные кольца. Изготовлен из прочной резины.
  • Возвратная пружина.
  • Толкатель. Он влияет на предыдущий элемент.

Принцип действия

Как работает рабочий цилиндр сцепления? УАЗ «Патриот» управляет им с помощью гидравлики.

При нажатии на педаль сцепления на поршень идет давление металлического штока. Далее жидкость, двигаясь по трубопроводам, приводит в движение рабочий цилиндр сцепления. УАЗ «Хантер» имеет алюминиевые магистрали, которые в местах соединения заменены на резиновые. Под действием высокого давления шток освобождает выжимной подшипник. Таким образом, прекращается передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии. При отпускании педали рабочий цилиндр сцепления (УАЗ-469 не исключение) переподключает диски сцепления.Передача крутящего момента возобновляется. Стоит отметить удобство использования такой системы. По сравнению с тросовым приводом эта педаль нажимается значительно легче. Диск соединяется мягко и плавно. Износ футеровки минимальный.

Симптомы неисправностей

Как понять, что автомобилю требуется замена рабочего цилиндра сцепления? УАЗ — машина очень надежная, но эта деталь может выйти из строя. Определите разбивку по нескольким признакам. Во-первых, это резкое снижение уровня жидкости в бачке.Если есть утечка, возможно, пробило пыльник цилиндра. Также повреждения могут касаться резиновых или алюминиевых трубок. Проверьте их целостность. Во-вторых, ход педали становится мягче. Бывают «отказы сцепления». Это свидетельствует о наличии воздуха в системе.

Доступ к нему возможен только при механическом повреждении пыльника или самого корпуса. В этом случае необходимо ремонтировать деталь или менять рабочий цилиндр сцепления целиком. При этой неисправности УАЗ также меняет ход педали.Сцепление отпущено и выжато до упора, а передачи переключаются очень туго. Чаще всего в этом случае имеет место неисправность возвратной пружины. Достаточно произвести ремонт, купив ремкомплект. В его состав входят такие элементы, как манжета, шток, пружина, стопор и уплотнительное кольцо.

Самостоятельная замена

Сначала нужно слить остатки жидкости в системе. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы смыть грязь из системы гидропривода. На некоторых моделях доступ может быть закрыт расширительным бачком системы охлаждения.Для удобства отверните гайки крепления бака и снимите шланг. Откручиваем ключ на 10. Далее демонтируем металлическую трубку, которая идет от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. После этого выньте главный цилиндр, предварительно открутив ключом на 13 две фиксирующие гайки. При помощи головки на 17 необходимо снять шланг, идущий от рабочего цилиндра. Далее нам снова понадобится ключ на 13.

С помощью него откручиваем два болта, которые крепят рабочий цилиндр сцепления.При этом УАЗ стоит на нейтральной передаче. Рабочий цилиндр на этом автомобиле крепится к картеру коробки передач. Чтобы не повредить другие элементы, аккуратно отсоедините толкатель от вилки. Если шланги снимаются «на весу» (т. е. на снятом элементе), цилиндр можно зафиксировать ключом с одной стороны, а с другой — накидкой для откручивания трубки. Но будьте осторожны, так как при механическом воздействии резина может треснуть.

Самостоятельный ремонт

Итак, деталь снята и готова к разборке.Сначала открутите клапан выпуска воздуха и снимите стопорное кольцо. После разборки деталей осмотрите состояние всех элементов – пружины, поршня, толкателя и уплотнительной резины. На них не должно быть следов механических повреждений. Затем промываем внутреннюю часть элемента. Делать это с агрессивными жидкостями типа бензина и дизельного топлива не нужно. Заполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и очистите его от грязи под давлением.

Если повреждение только локальное, то нужен ремкомплект. Стоит отметить, что даже при одной поврежденной детали меняются все элементы, будь то резинка, пыльник или пружина.Это увеличит срок службы рабочего цилиндра.

Когда нельзя восстановить?

В некоторых случаях ремонт невозможен. Замена рабочего цилиндра производится в случае повреждения корпуса (наличие трещины) или крупных выработок внутри него. Последнее может возникнуть из-за бракованного или бракованного штока. При любой из этих неисправностей рабочий цилиндр сцепления УАЗ меняется целиком на новый. Стоимость элемента около пятисот-шестисот рублей. Чуть дороже главный цилиндр сцепления — 750 руб.Ремкомплект можно приобрести по цене от 150 до 200 рублей. Сумма не впечатляет, поэтому в течение ограниченного времени лучше сразу заменить элемент на новый. После того, как рабочий цилиндр сцепления установлен, УАЗ нужно «прокачать». Так мы устраняем все имеющиеся воздушные пробки в багажнике и настраиваем нормальный ход педали.

Прокатка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется то же, что и для тормозной системы.После этого открутить на несколько оборотов воздушный клапан рабочего цилиндра и нажать 5-7 раз на педаль сцепления. Чтобы несколько раз не бегать в салон, вызовите помощника, который прокачает систему. Будьте осторожны — при нажатии на педаль из клапана будет стекать гидравлическая жидкость. Поэтому заранее подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка из-под минеральной воды.

А чтобы не было подтеков, используйте резиновый шланг. Оденьте один конец на воздушный клапан, а другой конец в горлышко бутылки.Вначале жидкость будет брызгать — это нормально. При последующих давлениях количество воздуха будет уменьшаться. Нажимайте на педаль до тех пор, пока из шланга не пойдет чистая жидкость без пузырьков. Это будет означать, что воздуха в системе больше нет. Затяните клапан и установите защитный резиновый колпачок. Из-за своего расположения на деталь постоянно попадает вода, грязь и пыль. Для защиты клапана от засорения предусмотрен этот резиновый колпачок. Проверить уровень под капотом. При необходимости долить до максимальной отметки.Во время работы держите уровень на максимуме. На этом этапе прокачка рабочего цилиндра сцепления УАЗ завершена. Педаль приобретет заводской ход.

Регулировка рабочего цилиндра сцепления УАЗ

Во избежание неполного включения или выключения передачи необходимо отрегулировать ход штока цилиндра. Для этого чистим регулировочные гайки WD-40. С одной стороны элемента ослабляем контргайку, а с другой – фиксируем болт вторым ключом.

Используя рожок на 8, нажмите на конец толкателя.Когда шток заблокирован, поверните контргайку на пару оборотов против часовой стрелки. Далее устанавливаем шаг свободного винта. В идеале шток должен двигаться полностью. Затем зафиксируйте контргайку гаечным ключом и таким образом сохраните полный ход цилиндра. На этом процесс регулировки завершен. Стоит отметить, что выполнять эту операцию на новых элементах необязательно. Ну а если использовался ремкомплект, желательно проверить свободный ход штока. Теперь различные проскальзывания ведомого и ведущего диска будут устранены.При любом действии с элементами сцепления не забывайте его прокачивать.

Профилактика

Чтобы система сцепления прослужила как можно дольше, следите за уровнем жидкости, оставшейся в системе.

Через 2 года или 50 тысяч километров его пробега необходимо слить и залить новый. После этой процедуры обязательно прокачайте систему. Помните, что гидравлическая жидкость хорошо впитывает влагу. При задержке замены в системе образуется ржавчина, что сократит срок службы главного и рабочего цилиндра сцепления.Следите за герметичностью трубок, особенно в местах соединения металла с резиной. Бывает, что материал трескается или трется о колесо (если оно идет спереди). Это очень опасно, так как при разгерметизации системы вы останетесь без сцепления и добраться до места назначения сможете только буксируя или прихватив коробку передач.

Заключение

Итак, мы выяснили, как устроен рабочий цилиндр сцепления УАЗ, как его заменить и прокачать систему. Как видите, при минимальном наборе инструментов эту операцию можно выполнить самостоятельно.Бюджет ремонта редко будет достигать 1 тысячи рублей.

р>

Регулировка педали сцепления своими руками

В последнее время компания Mercedes-Benz представила немалое количество интересных новинок, которые наделали много шума в автомобильном мире. Вспомнить хотя бы новую модель GLC, которая была представлена ​​на мероприятии, которое компания проводила дома. Однако наибольшее количество новинок немецкая марка представила на недавнем автосалоне в Женеве. Одна из самых ярких и интересных новинок, которая была представлена ​​в Швейцарии, интереснейший концептуальный внедорожник G500 4×4, который в Женеве был показан в кислотно-желтом цвете, что привлекло к нему дополнительное внимание.И хотя изначально автомобиль был представлен как концепт, компания решила запустить его в серийное производство, тем самым порадовав всех ценителей хороших внедорожников с потрясающей проходимостью.

Статьи

Hyundai Elantra – это больше, чем просто еще один компактный седан, купе и хэтчбек. Это пример того, как быстро южнокорейские производители способны усваивать уроки, и как быстро они прошли путь, на который у японских автомобильных компаний ушли десятилетия. Elantra появилась из ниоткуда, но в то же время смогла стать настоящим бестселлером, одним из лучших компактных автомобилей на рынке США.Сейчас эта машина лучше Короллы, лучше Цивика, она конкурирует с Крузом и Фокусом. Более того, ELAntra удостоена звания «Лучший седан Северной Америки 2012 года».

Габариты и габариты автомобиля так же важны, как и экономичность – этот тезис лучше всего воплощен в новой версии Hyundai Accent., появившейся в 2012 году и претерпевающей некоторые изменения. в 2013 году. Автомобиль стал больше прежнего, он намного лучше оснащен, и он противопоставляет себя компактным автомобилям вроде Fiat 500 и Ford Fiesta.. Разработчики больше думали о финансовой привлекательности и практичности автомобиля, поэтому он стал ближе к Honda Fit. И Nissan Versa, и в конструктивном плане имеет много общего с Kia Rio.

Доброго времени суток уважаемые автолюбители! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того момента, пока не почувствуем, что нажатие на нее происходит не так, как всегда.

Именно таким вопросом, как отрегулировать педаль сцепления, мы и займемся.Получается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и навыков навыка. Т.е. с этим вполне можно справиться своими руками.

Когда требуется регулировка сцепления

На примере сцепления на «Классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления. Зачем нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Высокий ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление частично отключается, а диск сцепления все еще соприкасается с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включается полностью ведомый диск, есть пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Как правильно диагностировать сцепление

Как всегда, апеллируем к народному опыту. Вам нужна линейка. Но, измерять ход педалей вы начнете, когда вам сообщат о поведении автомобиля, с или начала движения.

При попытке плавно тронуться с места возникают рывки или удары, шум при включении передачи или выжимании педали сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Дополнительно можно самостоятельно провести диагностику сцепления. Для этого нужно немного. Заводим двигатель, медленно отпускаем педаль сцепления и едем с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, это свидетельствует об отсутствии свободного хода.Если автомобиль не трогал даже при полностью отпущенной педали сцепления, то ход педали больше нормы.

С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма — 160 мм. Если расстояние выше, то нужно отрегулировать привод сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Приведем в рабочее состояние регулировку привода сцепления, а если точнее, то регулировочный болт. На конце троса (на открытом пространстве) сделан болт.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления так, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить педали — закрутить гайку на наконечнике, уменьшить ход педали, репу гайки.

После регулировки необходимо нажать на педаль сцепления 3 раза, и снова измерить расстояние от пола до места расположения педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое расстояние от педали.

Регулировка гидромуфты производится следующим образом.Общая длина от штока толкателя должна быть в пределах 5 мм до глазури. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Осмотр или заворачивание регулировочной гайки на штоке цилиндра так, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вас параметры авто могут совпадать. Поэтому приступая к регулировке сцепления на своем автомобиле, сначала ознакомьтесь с руководством по техническому обслуживанию и ремонту от производителя.

Успехов Вам в регулировке сцепления своими руками.

Процедура заказа
1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите на педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

ПЕДАЛЬ СВОБОДНОГО СОСТОЯНИЯ: 1–3 мм

2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом:

— Ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;

Предупреждение

После регулировки затяните болт до упора в подвеску педали, затем затяните контргайку.

— Вращайте толкатель, пока не будет достигнут желаемый свободный ход, затем затяните контргайку.
Предупреждение

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления следите за тем, чтобы толкатель не переместился к главному цилиндру сцепления.

3. После завершения регулировки проверьте, чтобы расстояние от педали сцепления до пола при нажатии на педаль соответствовало требуемому значению.

Свободный ход педали сцепления(ей): 1-3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в системе гидропривода сцепления есть воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

Насосная гидравлическая система привода сцепления

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение

При удалении воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендованную производителем.
Жидкость, используемая в гидроприводе, растворяет краску и пластик, поэтому при попадании жидкости в лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

Процедура заказа
1. Ослабьте выпускной штуцер и присоедините к нему шланг. Поместите другой конец шланга в стеклянную емкость достаточного объема.
2. Медленно нажмите на педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабить штуцер насоса и выпустить воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер для прокачки и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте операции до тех пор, пока не пойдет тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
Предупреждение

Быстрое нажатие педали сцепления в районе В-С может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления при прокачке.Нажимать на педаль сцепления необходимо только после возврата в верхнее положение (А).


Ведомый и толкающий диски сцепления

Сцепление


Процедура заказа
1. Слить масло из коробки передач и тормозную жидкость из привода гидромуфты.
2. Снимите коробку передач.
3. Установить оправку 09411-11000 для центрирования диска сцепления, что в этом случае исключит падение ведомого диска сцепления.
4. Постепенно по диагонали ослабить собранные болты крепления сцепления, закручивая каждый болт? Проворачивайте до тех пор, пока диафрагменная пружина не остановится, и болты можно будет открутить вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диском сцепления.
Предупреждение

Не чистите диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Целесообразно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие течи. При необходимости замените уплотнительное кольцо.


Проверка картера сцепления с нажимным диском


Проверка диска сцепления

Процедура заказа
1. Проверить надежность заклепочного соединения фрикционных накладок с диском сцепления.При наличии дефектов замените диск сцепления.
2. Ознакомьтесь с речью о фрикционных накладках на головки заклепок. Если динамик меньше допустимого, замените диск сцепления.

Речь: 1,1 мм

3. Проверить состояние накладок диска сцепления и при наличии следов масла или механических повреждений заменить диск сцепления.
4. Очистить шлиц первичного вала коробки передач и установить диск сцепления.Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор В шлицевом соединении замените сцепление и/или первичный вал.

Проверка подшипника выключения сцепления Предупреждение

Подшипник сцепления запломбирован, помыть его невозможно.


Проверить закрытие муфты


Установка

Процедура заказа
1. Нанесите смазку на поверхность подшипника, цилиндра и плунжерной муфты.
Предупреждение

При установке сцепления нанесите смазку на все соединения подвижных частей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к проскальзыванию сцепления.

2. Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления.

Смазка: Casmoly L9508

3. Нанесите смазку на поверхность контакта штекера амортизатора сцепления.

Смазка: Casmoly L9508

4. Очистите поверхность маховика и нажимного диска мелкозернистой наждачной бумагой и убедитесь, что с очищенных поверхностей удален весь абразивный материал и смазка.
5. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач.

Смазка: Casmoly L9508

6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальным ободком 09411-11000. При установке диска сцепления поверхность диска с маркировкой должна располагаться от нажимного диска.
7. Установить кожух сцепления с нажимным диском на шкворни маховика.
8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке затяните болты крепления маховика.

Момент затяжки: 15-22 Нм

9. Снимите оправку, центрирующую диск сцепления.
10. Установите коробку передач.
11. Отрегулировать свободную педаль сцепления.

Удаление

1. Снимите штифт и шайбу.

2. Снимите болты крепления педали сцепления.

Чек

1. Проверить ось и втулку педали сцепления на отсутствие износа.

2. Проверить педаль сцепления на отсутствие прогиба и деформации.

3. Проверить возвратную пружину на отсутствие повреждений и потери упругости.

4. Проверьте место педали сцепления на наличие повреждений и износа.

5. Проверьте высоту установки педали над полом (от внешней поверхности педального узла до пола).

Номинальная высота блока педалей сцепления А, мм: 160,7

6. Если высота подъема педали над полом не соответствует норме, отрегулируйте ее следующим образом:

Отрегулируйте высоту установки педали, затем затяните контргайку.

Внимание

После регулировки затяните болт так, чтобы он утопал в упоре педали, после чего затяните контргайку.

Вращением толкателя отрегулируйте его длину по новой высоте Педали, затем затяните гайку толкателя.

Внимание

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления следите за тем, чтобы толкатель не перемещался к главному цилиндру сцепления.

7. Рука Нажмите на педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления (В): 6-13 мм

8. Если свободный ход педали сцепления не соответствует норме, возможно наличие воздуха в гидроприводе или неисправен главный цилиндр сцепления. Прокачать гидропривод И проверить главный цилиндр или сцепление.

Чек переключатель замок зажигание

Проверить проводимость электрической цепи между контактами переключателя.

Установка

1. Нанесите универсальную смазку в места, указанные на рисунке стрелками.

Общий

Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м

Болт крепления педали к кронштейну…..25-35

Болт крепления главного цилиндра к кронштейну педали…..17-26

Гайка крепления трубопровода ….. 13-17

Держатель трубопровода ….. 4-6

Болт крепления рабочего цилиндра….. 15-22

Полый болт крепления трубопровода к рабочему цилиндру….. 25

Болты крепления картера сцепления…..15-22

Гайка крепления толкателя главного цилиндра к педали…..9-14

Гайка крепления выключателя блокировки зажигания…..8-10

Технические характеристики

Тип привода сцепления

Гидравлический

Ведомый диск сцепления

Сухой, мембранный

Наружный/Внутренний диаметр ведомого диска, мм

215/145

Картер сцепления в сборе с нажимным диском

С диафрагменной нажимной пружиной

Внутренний диаметр:

Рабочий цилиндр, мм

Главный цилиндр, мм

20,64

15,57

Данные для проверок и регулировок

Тип привода сцепления

Гидравлический

Толщина ведомого диска (в свободном состоянии) мм:

Двигатели 1.3; 1,5 и 1,6 литра

Двигатель 1,1 л.

8,5 ± 0,3

8,0 ± 0,3.

Свободный ход педали сцепления, мм

6-13

Высота педали сцепления над полом, мм

160,7

Ход педали сцепления, мм

Зазор между рабочим цилиндром и поршнем, мм

0,15

Зазор между главным цилиндром и поршнем, мм

0,15

Смазочные материалы

Место применения

Имя

Контактная вилка с поворотным подшипником сцепления

Касмоли L9508.

Поверхность подшипника выключения внутренней муфты

Касмоли L9508.

Зеркало открывающего цилиндра, наружный поршень и поверхность манжеты

Тормозная жидкость ДОТ-3

или точка-4

Шлицы ведомого диска сцепления

Касмоли L9508.

Зеркало главного цилиндра и наружная поверхность поршня

Тормозная жидкость ДОТ-3

или точка-4

Толкатель главного цилиндра, ось толкателя и шайба

SAE J310A Смазочные материалы для колесных подшипников, № NLGI.2

Ось и втулки педали сцепления

SAE J310A, смазка для шасси, NLGI-NO.1

Поверхность контакта вилки поворота сцепления с толкателем рабочего цилиндра

Касмоли L9508.

Снятие и установка сцепления и привода

Адгезия

и ее привод показаны на рис. 3.1.

Удаление воздуха из гидромуфты

Прокачку гидравлики сцепления следует проводить каждый раз при снятии патрубка, шланга и/или главного цилиндра, а также при мягкости педали сцепления.

Ослабьте затяжку штуцера подкачки на рабочем цилиндре (рис. 3.2).

Медленно нажимайте на педаль сцепления, пока не прекратится подача жидкости.

Удерживая педаль нажатой, затяните штуцер насоса.

Отличается от нормы уровень жидкости в бачке требуемой марки.

Гидравлическая муфта главного цилиндра

Главный цилиндр гидравлики сцепления показан на рис. 3.3.

Удаление

Продажа жидкости Через штуцер рубашки.

Отвернуть гайку крепления главного цилиндра (рис. 3.4).

Отсоединить трубопроводы и шланги гидравлики сцепления.

Снять клипборд-зажим к коробке передач (рис. 3.5).

Проверить шланг и трубопровод на наличие коррозии, раковин и накипи.

Установка

Подсоедините трубопровод к рабочему цилиндру.

Подсоедините гибкий шланг и закрепите его хомутом (рис. 3.6).

Установите главный цилиндр.

Прикрепите толкатель к педали сцепления.

Насос гидравлического колеса сцепления.

Разборка

Снимите стопорное кольцо поршня.

Снимите толкатель в сборе с поршнем, стараясь не повредить корпус и поршень цилиндра.

Проверьте зеркало цилиндра на предмет коррозии, раковин и накипи.

Проверьте цилиндр цилиндра на предмет износа или перекоса.

Проверить поршень на наличие коррозии, сливы идиотские.

Проверить чистоту трубопровода.

Проверить внутренний диаметр цилиндра с помощью нутромера и с помощью микрометра внешний диаметр поршня.

Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый размер (0,15 мм), заменить главный цилиндр или поршень.

Сборка

Нанесите рабочую жидкость ДОТ-3 или ДОТ-4 на зеркало цилиндра и наружную поверхность поршня.

Вставьте поршень в цилиндр.

Установите стопорное кольцо поршня.

Установите толкатель.

Подсоедините шланг к корпусу цилиндра.

Педаль сцепления

Педаль сцепления и кронштейн ее крепления показаны на рис. 3.7.

Удаление

Снимите палец и шайбу (рис. 3.8).

Отвернуть болты крепления педали (рис. 3.9).

Проверка технического состояния

Проверьте следующее:

— ось и втулка педали на износ;

— педаль сцепления на изгиб и перекос;

— Возвратная пружина на предмет повреждения или ослабления;

— накладка педали на предмет повреждений или износа;

— высота педали над полом А (от наружной поверхности педали до пола) (рис.3.10). Он должен быть 160,7 мм.

Если высота педали над полом не соответствует норме, отрегулируйте ее, как указано ниже.

1. Отрегулируйте высоту педали с помощью болта, затем затяните контргайку.

2. Вращая толкатель, отрегулируйте его длину в соответствии с новой высотой педали (рис. 3.11), затем затяните гайку толкателя.

По окончании регулировки убедитесь, что свободный ход педали сцепления (замеряется от поверхности площадки педали) находится в пределах 6-13 мм (рис.3.12).

Если свободный ход педали сцепления не соответствует норме, значит в гидродвигатель попал воздух или неисправен главный цилиндр. Прокачайте гидравлическое колесо и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Проверьте выключатель замка зажигания. Проверьте назначение электрической цепи между контактами выключателя (рис. 3.13).

Установка

Нанесите универсальную смазку в местах, указанных стрелками на рис. 3.14.

Накидные гайки (рис.3.9).

Установите штифт оси педали сцепления.

Картер сцепления и ведомый диск

Кожух сцепления и рабочий диск показаны на рис. 3.15.

Удаление

Слить жидкость из гидромуфты и масло из картера коробки передач.

Снимите коробку передач (см. подраздел «Коробка передач»).

Вставьте оправку 09411-25000 в отверстие ведомого диска, чтобы предотвратить его падение.

Ослабление крестовины затянет болты крепления кожуха сцепления к маховику.

Болты срезать попеременно, каждый раз на один-два оборота, чтобы не было выступа фланца кожуха (рис. 3.16).

Проверка технического состояния

Кожух сцепления. Проверить концы лепестков диафрагменной пружины на наличие износа и перепада высот.

Проверьте поверхность нажимного диска на износ, трещины и изменение цвета.

Проверить наличие ослабленных заклепок и при необходимости заменить кожух сцепления.

Ведомый диск.Проверьте фрикционные накладки на наличие ослабленных заклепок, следов неравномерной регулировки, повреждений от прилипания, пекарского масла или смазки. При необходимости замените поврежденный подчиненный диск.

Проверить толщину полотна в свободном состоянии (рис. 3.17).

Проверить тарельчатые пружины на наличие люфтов и повреждений, при необходимости заменить неисправный диск.

Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите ведомый привод.

При затрудненном перемещении диска по шлицам вала или наличии его чрезмерного зазора замените ведомый диск и/или первичный вал коробки передач.

Подшипник выключения сцепления. Проверьте подшипник выключения сцепления на предмет заклинивания, повреждения или повышенного шума. Проверьте места контакта диафрагменной пружины с тросом подшипника на предмет износа.

Заменить подшипник при сильном износе места контакта с вилкой выключения сцепления.

Вилка выключения сцепления. Заменить вилку выключения сцепления при сильном износе в местах контакта с подшипником выключения сцепления.

Установка

Нанесите универсальную смазку на пробку выключения сцепления в местах контакта с подшипником выключения сцепления и рабочим цилиндром.

Нанесите смазку (см. рис. 3.18).

Нанесите универсальную смазку в канавку подшипника выключения сцепления.

Нанесите универсальную смазку CASMOLY L9508 на заглушку выключения сцепления в месте контакта с осью рычага выключения сцепления.

Тщательно очистить мелкозернистой шкуркой поверхность маховика и нажимного диска и убедиться в отсутствии на них следов масла или смазки.

Нанесите небольшое количество универсальной смазки CASMOLY L9508 на ступицу шлицевого диска и первичный вал редуктора.

С помощью оправки 09411-25000 установить ведомый диск со стороны маховика заводской маркировкой к нажимному диску.

Установите кожух сцепления на маховик и закрутите шесть болтов крепления.

Затяните болты крест-накрест моментом 15-22 Н·м. Затяните болты поочередно, каждый раз на один-два оборота, чтобы не допустить защемления фланца картера сцепления.

Снимите оправку для центрирования ведомого диска.

Установите коробку передач (см. подраздел «Коробка передач»).

Отрегулировать свободную педаль сцепления.

Цилиндр привода сцепления

Удаление

Отсоедините соединительный трубопровод от рабочего цилиндра.

Отверните болт крепления рабочего цилиндра (рис. 3.20).

Проверка технического состояния

Проверить рабочий цилиндр на наличие следов утечки жидкости.

Проверить корпус рабочего цилиндра на наличие повреждений.

Разборка

Отсоедините соединительный шланг от цилиндра, снимите клапанную тарелку, пружину, толкатель и корпус.

Осторожно удалить грязь вокруг расточки рабочего цилиндра под поршень.

Снимите поршень с цилиндра струей сжатого воздуха, направленной на цилиндр (рис. 3.20).

Давление воздуха постепенно увеличивается, чтобы предотвратить выброс тормозной жидкости и ее попадание в глаза или на кожу.

Проверка технического состояния

Проверить зеркало рабочего цилиндра на отсутствие коррозии и повреждений.

Нутромером проверьте внутренний диаметр цилиндра в трех местах (в нижней, средней и верхней частях).Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый, замените рабочий цилиндр.

Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,15 мм.

Сборка

Нанесите тормозную жидкость требуемой марки на внутреннюю поверхность рабочего цилиндра и наружную поверхность поршня и манжеты поршня и установите поршень в цилиндр.

Используемая жидкость: тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4.

Установка

Установите пластину клапана, толкатель и корпус.

Нанесите смазку Casmoly L9508 на ось толкателя.

Установите цилиндр привода сцепления и присоедините к нему трубопровод.

Ввернуть болты крепления рабочего цилиндра (рис. 3.21).

Полезная информация и советы

Причины провала сцепления или его неполного выключения при нажатии на педаль

Пробуксовка сцепления проявляется в том, что при хорошо работающем двигателе машина плохо преодолевает подъемы, медленно разгоняется.Это может быть вызвано притиранием или сильным износом дисков, снижением упругости пружин, отсутствием свободного хода педали сцепления.

Неполное отключение сцепления вызывает затруднения и шум при переключении передач и может привести к преждевременному выходу из строя синхронизаторов и ускоренному износу зубьев коробки передач. Эта неисправность чаще всего возникает при загрязнении, перекосе или деформации дисков, неправильной регулировке положения рычагов выключения, слишком большом свободном ходе педали сцепления.

Следует иметь в виду, что шум в коробке передач не всегда является следствием неполного выключения сцепления. Шум может возникать при износе или неправильной регулировке подшипников, износе или неправильном зацеплении конических шестерен. Сильный стук в указанных местах свидетельствует о наличии серьезной неисправности, требующей немедленной остановки автомобиля и ремонта агрегата.

Причины затрудненного переключения передач или их самопроизвольного отключения

Затрудненное переключение передач или их самопроизвольное отключение в результате износа замков и фиксаторов или механизма привода.Здесь без серьезного ремонта не обойтись.

Предотвратить подобные неисправности можно следующими способами: периодически тщательно проверять надежность фиксации всех узлов и деталей силовой передачи, следить за уровнем масла в коробке передач и своевременно его менять.

Регулировка моста УАЗ Патриот. Обслуживание и регулировка переднего моста Спайсер на УАЗ Патриот и УАЗ Хантер, возможные неисправности мостов переднего моста текут на УАЗ Патриот

Передний мост типа Spicer, который устанавливается на УАЗ Патриот и УАЗ Хантер комбинированный.Он одновременно выполняет функции ведущей и управляемой и представляет собой жесткую полую балку, внутри которой расположены главная гипоидная передача и дифференциал.

На автомобили УАЗ Хантер и модели на его базе устанавливаются передние мосты Spicer с колеей 1445 мм, каталожный номер 31605-2300011 — передаточное число главной передачи 4,111, или 31608-2300011 с передаточным числом 4,625.

На автомобили УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Грузовики устанавливаются передние мосты Spicer с колеей 1600 мм, каталожный номер 3163-2300011, 3163-2300011-10, 3163-2300011-10, передаточное число 4.111 или 4,625.

Главная передача и дифференциал переднего и заднего мостов типа Spicer на автомобилях УАЗ Патриот и УАЗ Хантер аналогичны по конструкции. Все инструкции по техническому обслуживанию и ремонту также относятся к переднему мосту. В передней оси дополнительно обслуживаются и ремонтируются поворотные кулаки.

Поворотный кулак и ступица УАЗ Хантер и УАЗ Патриот без АБС.
Поворотный кулак и ступица УАЗ Патриот с антиблокировочной системой ABS.

Скругленный кулак переднего моста Spicer, оснащенный ШРУСами равных угловых скоростей типа Beerfield и шаровыми шарнирными узлами. Для уменьшения износа деталей переднего моста и экономии топлива при эксплуатации автомобиля на дорогах с твердым покрытием наряду с отключением моста следует также отключать с помощью муфты ступицы передних колес. Установите муфту отключения переднего колеса на переднюю ось или снимите ее с оси в выключенном положении.

При техническом обслуживании переднего ведущего моста проверяются и при необходимости устраняются зазоры в шкворневых подшипниках, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверяется крепление рычага и подтягивается поворотный кулак.При осмотре поворотных кулаков обращают внимание на исправность упоров-ограничителей поворота колес, болтов и надежность их блокировки.

В сферические шкворни и шаровые опоры с подшипниками типа Bearfield в процессе эксплуатации доливать смазку не требуется. При ремонте смазка заменяется. Используются только рекомендованные смазочные материалы. Для смазывания шарниров равных угловых скоростей ШРУСов типа Берфилда применяют смазки ШРУС-4, ШРУС-4М или их импортные аналоги.

Регулировка затяжки шаровых опор поворотного кулака переднего моста Спайсер на УАЗ.

Шаровые пальцы поворотных кулаков отрегулированы на заводе с предварительным натягом по общей оси пальцев. Во время эксплуатации автомобиля необходимо обратить особое внимание на состояние затяжки шкворней поворотных кулаков. При износе трущихся сферических поверхностей вкладышей или шкворней происходит исчезновение преднатяга и образование зазора вдоль общей оси шкворней.Этот зазор устраняется затяжкой прижимной втулки.

Эксплуатация переднего ведущего моста Spicer с зазорами в шкворневых узлах приводит к преждевременному выходу из строя втулки верхнего шкворня. В условиях эксплуатации удобнее всего затягивать прижимную втулку нижнего шкворня:

— отвернуть гайку и снять накладку с прокладкой
— специальным ключом затянуть прижимную втулку до устранения зазора, после удара резьбовой конец шкворня медным молотком
— поворотом ключа на 10-20 градусов затянуть эту втулку для создания предварительного натяга по общей оси шкворней
— установить накладку с прокладкой и затянуть гайку прикладыванием крутящий момент 80-100 Нм.

Момент вращения шаровой опоры или корпуса поворотного кулака, если шаровые опоры не были отсоединены от картера полуоси, со снятыми наружным и внутренним уплотнительными кольцами и шарниром поворотного кулака, в любом направлении относительно общей оси шкворнях, должно быть в пределах 10-25 Нм (1,0-2,5 кгсм).

Если контрольный параметр не достигнут, подтяните зажимную втулку, повернув ключ еще на 10-20 градусов, и затяните гайку до указанного момента. Если поворотный кулак был разобран, то при его сборке необходимо отрегулировать предварительный натяг по общей оси шкворней и правильное взаимное расположение шаровой опоры с корпусом поворотного кулака для предотвращения смещения шаровой опоры.

Коническая поверхность и резьба прижимной втулки, трущиеся сферические поверхности Шкворень и подшипник перед установкой в ​​узел смазываются смазкой ЛИТОЛ-24. Заверните прижимные втулки до упора штифтов во вкладыши с обеих сторон, обеспечив при этом равенство размеров А и В от торцов корпуса поворотного кулака до сферы шаровой опоры. Неравенство размеров А и В допускается не более 0,2 мм. Для получения достаточной точности измерение размеров А и В следует проводить в плоскости С.

Поочередно увеличивая крутящий момент на 20-30 Нм, затянуть зажимные втулки с конечным моментом 200-250 Нм. Заполнить полости над прижимными втулками смазкой ЛИТОЛ-24. Установите колодки с прокладками и затяните наружные гайки моментом 80-100 Нм. Проверьте размеры A и B. Зазор в шкворневом узле не допускается.

Крутящий момент вращения шаровой опоры или корпуса поворотного кулака, если шаровые опоры не были отсоединены от картера полуоси, в любую сторону относительно общей оси шкворней должен быть в пределах 10-25 Н·м (1.0-2,5 кгсм. Если эти параметры не достигнуты, то регулировку необходимо повторить, затянув или ослабив прижимные втулки снизу и сверху на одинаковую величину.

Проверка и регулировка максимальных углов поворота колес переднего моста Спайсер на УАЗ.

Проверка максимальных углов поворота колес осуществляется на специальном стенде. Угол поворота правого колеса вправо, а левого колеса влево должен быть в пределах 31-32 градусов.Регулировка производится с помощью ограничительного болта поворота.

Схождение регулируется изменением длины боковой тяги. Перед регулировкой убедитесь в отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и подшипниках ступиц. Ослабив контргайки с правой и левой резьбой, вращением регулировочного штуцера устанавливают необходимую величину схождения.

Развал-схождение необходимо проверять и регулировать на специальном стенде для каждого колеса. Схождение передних колес, для каждого колеса в отдельности — 0°1’32» — 0°4’36», суммарно — 0°3’04» — 0°9’12».При отсутствии стенда допускается проверка и регулировка сходимости колес на внутренних поверхностях.

Схождение колес при нормальном давлении в шинах должно быть таким, чтобы размер А, измеренный по центральной линии боковой поверхности шин спереди, был на 0,5–1,5 мм меньше размера В сзади. По окончании регулировки контргайки затягивают с моментом 105 — 130 Нм.

Возможные неисправности переднего моста Спайсер на УАЗ.
Нарушение угла развала колес, виляние ими при движении и неравномерный износ шин.

— Большой зазор в передних ступичных подшипниках
— Амортизация шкворней, шкворневых вкладышей

Автомобиль плохо управляется.

— Прогиб кожухов полуосей переднего моста

Утечка смазки через сальник шаровой опоры.

— Износ уплотнения

Повышенный износ шин.

— Неправильное схождение, погнутая или неправильно отрегулированная рулевая тяга.

Автомобиль

с полным приводом УАЗ Патриот имеет два ведущих моста, причем передний не подключается через сцепление или электронные системы.В конструкции предусмотрен отбор крутящего момента через раздаточную коробку и далее на главную передачу моста. Различные фото и схемы как переднего, так и заднего моста можно посмотреть не только в каталогах, но и на сайтах в Интернете.

Конструктивные особенности устройства

Автомобиль на подъемнике

В устройстве ведущих мостов больших отличий нет. Передний мост УАЗ Патриот имеет одноступенчатую конструкцию. Это выражается в передаче крутящего момента через главную передачу и дифференциал.

В передней полой балке расположены две полуоси, воспринимающие вращение от ведомой шестерни главной передачи и передающие его на ступицу. Полуоси передают вращение через ШРУСы.

Вы можете использовать колеса при использовании переднего моста, включив специальные муфты, также называемые ступицами.

Возможные неисправности и их проявления

Несмотря на простоту, из-за высокой нагрузки или нарушения правил эксплуатации могут возникнуть проблемы, которые легко диагностировать.

Передний мост характеризуется такими неисправностями:

  1. Повышенный шум при работе моста. Проблема данного устройства может быть вызвана:
    • нарушением регулировки и выработки подшипников дифференциала;
    • неправильная регулировка подшипников, износ шестерен в конструкции редуктора главной передачи;
    • низкий уровень масла в картере.
  2. Повышенный уровень шума при разгоне автомобиля и торможении обусловлен:
    • нарушением зацепления или зазора шестерен главной передачи;
    • увеличение зазоров подшипников при отсутствии регулировки или в результате износа.
  3. Стук при трогании автомобиля с места вызван износом оси сателлитов в дифференциальном механизме.
  4. Падение уровня масла:
    • потеря эластичности сальником переднего моста;
    • износ уплотнений внутреннего шарнира;
    • плохое крепление крышки моста.
  5. Шум при движении на поворотах будет из-за износа деталей одного или нескольких ШРУСов.

Следует отметить, что неисправности аналогичны тем, которые могут возникнуть в деталях заднего моста.Учитывая простое устройство моста, как правило, сложностей с ремонтом не возникает.

Последовательность действий при разных видах ремонта


Регулировка подшипника

Чтобы мост УАЗ Патриот долго работал надежно, после выполнения необходимых ремонтных работ необходимо правильно отрегулировать зазоры в подшипниках. Операции выполняются в определенном порядке.

  1. Кольцо регулировочное подбирается под подшипник ведущего вала главной передачи.Толщина кольца определяется разницей длины от воображаемой линии центра полуосей до наружной кромки подшипника с толщиной самого подшипника.
  2. После установки регулировочного кольца и ведущей шестерни проверьте момент вращения вала. Он не должен превышать 1,0-2,0 Нм.
  3. По аналогичному алгоритму подбирается регулировочное кольцо ведомой шестерни.
  4. При установке дифференциала выставить зазоры подшипников полуоси регулировочными гайками.
  5. После монтажа механизма выходной крутящий момент должен быть не более 0,42 Нм при вращении за счет ведущей шестерни.
  6. Необходимой операцией для контроля правильности выполненных регулировок является проверка отсутствия люфта, а также зацепления шестерен механизма по пятну контакта. Для этого вращают ведомую шестерню, контролируя место контакта зубьев.

Настройка моста

Зацепление не должно быть поверхностным или чрезмерно глубоким, для чего под подшипники устанавливаются регулировочные кольца необходимой толщины.

Внедорожники

УАЗ Патриот, Хантер с завода оснащаются двумя ведущими мостами: передним и задним. Благодаря наличию двух мостов на внедорожнике УАЗ Патриот его проходимость не имеет себе равных. Передняя ось, в отличие от задней, управляемая. Это указывает на то, что передний мост включается только при необходимости. Мост, который устанавливается на УАЗ, называется Спайсер. Он был разработан еще в далекие 90-е, и с каждым годом все совершенствовалось и дополнялось.Сегодня есть такая новость, что Спайсер скоро заменит старые конструкции агрегатов, которые устанавливаются на «буханки» и «козлы». Сегодня мы обратим внимание на передний мост Спайсер внедорожника УАЗ Патриот. Что это такое, особенности, плюсы и как настроить продукт.

Характеристики переднего моста

Корпус моста Spicer состоит из литого материала, в который запрессованы полуоси. Картер закрыт крышкой картера. Поперечная плоскость устройства не имеет разъема, что повышает надежность и жесткость конструкции.Также дифференциал и главная передача моста Спайсер расположены в одном картере, что обеспечивает высокую точность зацепления и работу устройства. Все эти особенности обуславливают увеличение производительности изделий. Теперь для обслуживания устройства достаточно снять крышку картера и провести необходимый ремонт или замену изделий. Периодический контроль уровня масла в системе, своевременная замена сальников и подшипников, а также устранение люфта в шестернях и дифференциале – все это главный критерий обслуживания агрегата.Мост Спайсер оснащен новыми типами шарниров (ШРУСов), особенностью которых является долговечность. Эти петли требуют периодической смазки конструкции, для чего используется материал ШРУС-4. Недопустимо использование Литол-24 для смазывания петель. Не менее важным моментом является передаточное число моста Спайсер. Выпускаются устройства с двумя передаточными числами передних мостов на УАЗ Патриот: 4,11 и 4,62. На внедорожник УАЗ Патриот с бензиновым двигателем ЗМЗ 409 и 4 устанавливаются мосты со значением 4,11.62 для дизельных агрегатов ЗМЗ 514.

Конструкция и компоновка переднего моста Spicer

На фото ниже представлена ​​схема устройства переднего моста Spicer с цифровыми обозначениями. Рассмотрим основные механизмы, входящие в состав переднего моста Спайсер.

1 — болт; 2, 33 — пружинные шайбы; 3 — ведомая шестерня; 4, 24 — полуоси; 5 — регулировочное кольцо; 6, 22 — подшипники; 7 — распорная втулка; 8 — наружное кольцо наружного роликоподшипника; 9 — роликовый подшипник; 10 — упорное кольцо; 11 — сальник; 12 — отражатель; 13- фланец; 14 — шайба; 15 — гайка; 16 — корпус полуоси; 17 — регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 — наружная обойма внутреннего роликового подшипника; 19 — внутренний роликовый подшипник; 20 — маслоотражательное кольцо; 21 — вал с ведущей шестерней; 23 — регулировочная гайка подшипников дифференциала; 25, 39 — правая и левая части корпуса дифференциала; 26 — болт; 27, 40 — опорные шайбы шестерни полуоси; 28, 43 — полуоси; 29, 45 — оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 — дифференциальные сателлиты; 31, 38 — крышки подшипников дифференциала; 32 — фиксатор регулировочной гайки подшипников дифференциала; 34, 36, 37 — болты; 35 — крышка картера главной передачи; 42 — прокладка крышки картера главной передачи.

Преимущества моста Спайсер

Внедорожник УАЗ Патриот оснащен передним устройством широкого типа. Преимуществом данной конструкции являются следующие моменты: Увеличенная колея, что положительно сказывается на устойчивости автомобиля как на дороге, так и на бездорожье. Колея была увеличена до 160 см. Это также положительно сказалось на возможности увеличения угла поворота передних колес до 32 градусов. При этом внедорожник получил лучшую маневренность на дороге и за ее пределами. Повышен класс прочности поворотных кулаков, за счет чего снижена частота смазочных и ремонтных работ.Благодаря наличию новой подвески автомобиль УАЗ Патриот получил лучшую управляемость и устойчивость.

Таким образом, данные преимущества говорят о том, что внедорожник обладает высокой устойчивостью на бездорожье, а также немаловажной для такого агрегата проходимостью.

Возможные неисправности

Постоянный повышенный шум при работе переднего моста. 1 . Изношены или неправильно отрегулированы подшипники дифференциала. 2 . Неправильная регулировка. повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора. 3 . Недостаточное количество масла в картере моста. 1.1 . Замените изношенные детали, отрегулируйте подшипник дифференциала. 2.2 . Определите неисправность коробки передач, отремонтируйте или замените ее. 3.3 . Восстановите уровень масла, проверьте отсутствие течи масла из-под сальников картера переднего моста. Шум при разгоне и торможении двигателем 1 . Неправильная регулировка включения главной передачи. 2 . Неправильный люфт в зацеплении шестерен главной передачи. 3 . Чрезмерный люфт в подшипниках шестерни из-за ослабленной гайки с буртиком или изношенных подшипников. 1.1 . Отрегулируйте взаимодействие. 2.2 . Отрегулировать зазор. 3.3 . Отрегулируйте зазор, при необходимости замените подшипники. Стук в начале движения автомобиля 1 . Износ отверстия под оси сателлитов в коробке дифференциала 1,1 . Замените коробку дифференциала и, при необходимости, вал-шестерню.

Замена сальника вала ведущей шестерни редуктора переднего моста

Замена сальника при течи масла из-под фланца редуктора.

Утечка масла также может быть вызвана избытком масла в картере или засорением сапуна.

Вам понадобится : головка «27», гаечный ключ, отвертка с плоским лезвием, динамометрический ключ. 1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на подставки. 2 . Удерживая болты от проворачивания, отверните четыре гайки крепления карданного вала к фланцу редуктора переднего моста, выверните болты и отведите вал в сторону. 3 . Отверните гайку крепления фланца приводного вала переднего моста и снимите фланец с отражателем. 4 . С помощью отвертки снимите сальник с картера моста. 5 . Оправкой нужного размера запрессуйте новый сальник на место. 6 7 . Затяните гайку фланца вала ведущей шестерни переднего моста, повернув вал за фланец, чтобы установить подшипники.

Снятие и установка муфты отключения колеса

Муфта отключения колеса снимается для ее замены или получения доступа к другим узлам. Вам понадобится : гаечный ключ на 14 мм, отвертка с плоским лезвием, плоскогубцы для стопорных колец. 1 . Удалите три фиксирующих винта. 2 . и снимите крышку сцепления. 3 . Выверните шесть болтов крепления муфты отсоединения колеса и снимите ее. 4 . Снимите три винта, крепящие крышку муфты к фланцу… 5 . И снимите крышку. 6 . Съемником для наружных стопорных колец снимите стопорное кольцо, поддев его отверткой. 7 . Снимите стопорное кольцо и шайбу под ним. 8 . И снимите прорезную втулку с фланца. 9 . Установите детали в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка полуоси

Полуоси передних колес снимаются для замены при повреждении, выходе из строя ШРУСов или для получения доступа к другим агрегатам. 1 2 . Снимите тормозной диск. 3 . Снимите датчик скорости вращения колеса. 4 . Выверните болты крепления шкворня к поворотному кулаку и снимите штифт в сборе со ступицей и муфтой разъединения колеса. 5 . Снимите полуось в сборе с ШРУСом с картера моста. 6 . Перед установкой полуоси залейте чистую смазку для ШРУСов 4 в ШРУСы. 7 . Установите детали в порядке, обратном снятию. Замена сальника передней полуоси Заменить сальник при течи масла из поворотного кулака.Вам понадобится плоская отвертка.

Утечка масла также может быть вызвана слишком большим количеством масла в картере или засорением сапуна.

1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом, подложите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо. 2 . Снимите поворотный кулак и закрепите его в тисках. 3 . С помощью отвертки снимите сальник с шарового шарнира поворотного кулака. 4 . Установите новый сальник, осторожно запрессовав его в шаровую опору с помощью оправки подходящего диаметра, и смажьте рабочую кромку сальника смазкой Литол-24.

В качестве оправки можно использовать старый сальник.

5 . Установите детали в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка главной передачи переднего моста

Главная передача снимается для ремонта или замены. Вам потребуются: ключи «на 10», розетка «на 19», «на 27». 1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом, подложите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колеса. 2 .Снимите пробку и слейте масло из передней оси. 3 . Снимите обе полуоси. 4 . Отсоедините левый конец поперечной рулевой тяги от рулевого рычага и отведите рулевую тягу в сторону. 5 . Удерживая болты от проворачивания, отверните четыре гайки крепления карданного вала к фланцу редуктора переднего моста и отведите его в сторону. 6 . Выверните десять болтов крепления крышки картера главной передачи. 7 . И снимите крышку. 8 .Очистите сопрягаемую поверхность старой прокладки. 9 . Ослабьте гайку фланца приводного вала передней оси. 10 . Снимите фланец отражателя. 11 . Выверните по два болта крепления крышек подшипника дифференциала, снимите крышки и извлеките дифференциал в сборе с ведомой шестерней, а затем вал с ведущей шестерней в сборе с задним подшипником. 12 . Снимите фланцевое уплотнение. 13 . Снимите передний подшипник вала ведущей шестерни с картера передней оси. 14 . Нажмите на наружные фиксаторы переднего и заднего подшипника вала ведущей шестерни. 15 . Установите детали в порядке, обратном снятию. 16 . Отрегулировать главную передачу. 17 . Залейте масло в картер переднего моста.

Разборка и сборка дифференциала переднего моста

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17». 1 . Снимите дифференциал в сборе с ведомой шестерней. 2 . Выдавите подшипники из цапф коробки дифференциала. 3 . Отверните десять болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу и снимите ведомую шестерню. 4 . Выверните восемь болтов чашек коробки дифференциала и отсоедините чашки. 5 . Снимите шестерни дифференциала и сателлиты с полуосями. 6 . Соберите дифференциал в порядке, обратном снятию.

Перед сборкой дифференциала смажьте трансмиссионным маслом шестерни оси, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов.

7 .Равномерно затяните болты ведущей шестерни коробки дифференциала, вворачивая каждый болт на один оборот, попеременно переходя от болта к болту по диаметру.

Регулировка моста УАЗ Патриот – довольно длительный и трудоемкий процесс, включающий в себя множество нюансов, которые необходимо последовательно соблюдать во избежание проблем при ремонте.

Регулировка моста нужна при наличии проблем в виде поломки зубьев, течи масла, износа подшипников и т.д. Это возможно не потому, что качество деталей оставляет желать лучшего, а из-за неправильной эксплуатации автомобиля, т.к. а также при неправильной установке зазора подшипника главной передачи, недостатке масла или его низком качестве.Последствиями этого могут быть как посторонние шумы в мосту, расход топлива, ухудшение управляемости, повышенный износ деталей, так и можно даже поймать клин моста.


Чтобы этого не произошло, необходимо проводить специальные ремонтные работы, такие как замена сальника, замена регулировки подшипника. По окончании такой работы следует проверить правильность регулировки моста, определить можно по температуре моста после быстрой езды.

Помните, что своевременная замена масла продлевает срок службы ваших деталей!
Если у вас проблема с расходом топлива, то вам поможет

— Поломка зубьев главной пары.
— Поломка зубьев полуосей.
— Утечка масла через сальники.
— Изношены или повреждены подшипники дифференциала.
— Износ или разрушение зубьев главной пары.
— Износ и разрушение ступичных подшипников.
— Разрушение регулировочных шайб.

Причины неисправностей

— Неправильное использование. УАЗ Патриот задний привод вставной автомобиль
передний мост. Если ездить с подключенным передним мостом по твердым дорогам, да еще и с поворотами (!), то трансмиссия долго не протянет.
— Наличие осевого зазора в подшипниках шестерни главной передачи.
— Наличие осевого зазора в подшипниках дифференциала главной передачи.
— Износ деталей, как правило, из-за отсутствия необходимого количества и качества трансмиссионного масла.
— Износ деталей из-за низкого качества. Качественные подшипники, регулировочные кольца надо искать.
— Перегрузки во время работы в связи с необходимостью (например, конкуренция) или невозможностью управления автомобилем.
— Неправильная регулировка главной пары.
— Не своевременная замена трансмиссионного масла.
— Эксплуатация с маркой трансмиссионного масла не по сезону.
— Перегрузки от блокировки.
— Длительная эксплуатация с разным давлением в шинах.
— Биение карданного вала (низкое качество вала, разрушение крестовин, разрушение подвесного подшипника).
— Отсутствие смазки в шлицевом соединении карданного вала.
— Неправильная настройка — длина и ход карданного вала не соответствуют внесенным изменениям.
— Неправильная настройка — неверные передаточные числа.
— Отсутствие качественной смазки в подшипниках ступиц.
— Длительное проскальзывание одного колеса при фиксации другого колеса.
— Неправильная и несвоевременная регулировка ступичных подшипников.

Последствия неисправностей — Задний и передний мост УАЗ Патриот

— Шум в мосту.
— Повышенный расход топлива.
— Ухудшение управляемости.
— Повышенный износ элементов трансмиссии и двигателя из-за повышенной нагрузки.
— Заклинивание во время вождения — самое худшее. Основной причиной заклинивания моста является наличие осевого люфта в подшипниках шестерни главной передачи или наличие осевого люфта в подшипниках дифференциала главной передачи. Заклинивание заднего моста УАЗ Патриот действительно случается, если владелец полностью заводит свой автомобиль или обращается с ним совершенно некрасиво, ведь перед заклиниванием мосты долгим гулом, шумом и треском сообщают о том, что им требуется ремонт.Мост может заклинить, если сильно нагреется.

Задний и передний мост

Причина неисправности и способ устранения
Постоянный повышенный шум при работе переднего моста
1. Изношены или неправильно отрегулированы подшипники дифференциала.
2. Неправильная регулировка. повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора.
3. недостаточное количество масла в картере полуоси.

1.1. Замените изношенные детали, отрегулируйте подшипник дифференциала.
2.2.Выявить неисправность редуктора, отремонтировать или заменить его
3.3. Восстановите уровень масла, проверьте отсутствие течи масла через сальники картера переднего моста
Шум при разгоне и торможении двигателем
1. Неправильная регулировка включения главной передачи.
2. Неправильный боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи.
3. Повышенный люфт в подшипниках шестерни из-за незатянутых фланцевых гаек или изношенных подшипников. 1.1. Отрегулируйте взаимодействие.
2.2 Отрегулируйте зазор.
3.3. Отрегулируйте зазор, при необходимости замените подшипники.

Стук в начале движения автомобиля
Износ отверстия оси сателлитов в коробке дифференциала Замена коробки дифференциала и при необходимости оси сателлитов
Замена сальника вала ведущей шестерни редуктора переднего моста

Замените сальник, если масло вытекает из-под фланца редуктора.

Регулировка подшипников главной передачи переднего моста
Отрегулируйте подшипники главной передачи в следующем порядке.

1. Поднимите регулировочное кольцо 5 (см. рис. 6.4). Его толщину d1 (рис. 6.5) определяют (с точностью +-0,025 мм) исходя из фактических размеров В и D (см. рис. 6.5 и 6.6) по формуле d1 = B — (111,960 + D) (мм).

Рис. 6.6. Параметры регулировки подшипников дифференциала

Рис.6.7. Измерение монтажной высоты подшипника шестерни главной передачи:

1 — оправка; 2 — наружное кольцо подшипника; 3 — подшипник

Установите кольцо в картер 16 (см. рис. 6.4) главной передачи.
2. Установите вал ведущей шестерни в картер переднего моста.

Примечание
Проверить крутящий момент вала ведущей шестерни. Оно должно быть 1,0-2,0 Н/см (0,1-0,2 кгс/см).
3. При установке дифференциала в сборе с ведомой шестерней измерьте размер Е (рис.6.7), приложив осевое усилие Р, равное 4000-5000 Н (400-500 кгс), и несколько раз провернув шестерню, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение. Измерьте расстояние В в картере (см. рис. 6.5) от оси ведущей шестерни до упорного торца подшипника дифференциала. По фактическим размерам В, Е и установочному размеру ведомой шестерни, равному 50 мм, подбирают (с точностью +-0,025 мм) регулировочное кольцо по формуле
d2 = В — (Е + 50 + X) (мм), где d2 — толщина регулировочного кольца;
Х — максимальное отклонение от установочного размера, равное 50 мм, с соответствующим знаком (плюс или минус), этот размер наносится электрографом на торец ведомой шестерни.
4. Установите дифференциал в сборе с наружными кольцами его подшипников и регулировочным кольцом в картер переднего моста и закрепите его.
5. Отрегулировать подшипники 6 и 22 (см. рис. 6.4) дифференциала переднего моста, затянув гайку 23, периодически проворачивая дифференциал, чтобы ролики подшипников находились в правильном положении. После затяжки гайки суммарный крутящий момент шестерни привода дифференциала (Mв.ш.) должен быть в пределах Mв. ш. + (0,21-0,42) (Нм). Проверьте, повернув ведущую шестерню.

Рис.(6.8.) Измерение установочного размера дифференциала с подшипником:

1, 5 — оправка; 2 — дифференциал в сборе с ведомой шестерней; 3 — подшипник; 4 — наружное кольцо подшипника

Примечание
После регулировки положения шестерен проверьте и отрегулируйте боковой зазор в зацеплении шестерен установленного нового комплекта главной передачи.
Боковой зазор проверяют индикатором, стойка которого крепится к корпусу полуоси в направлении, перпендикулярном поверхности зуба ведомой шестерни, при прикреплении индикаторной стойки к корпусу индикаторной стойки.Проверьте зазор на трех-четырех зубьях, равномерно расположенных по окружности. Разброс значений зазора не должен превышать 0,05 мм. Нормальный боковой зазор должен быть в пределах 0,15-0,25 мм. Если люфт меньше указанного значения, то выбранное регулировочное кольцо следует заменить на кольцо меньшей толщины. При проверке и регулировке бокового зазора не нужно создавать предварительный натяг в подшипниках дифференциала.
6. Затяните регулировочную гайку 23 до соприкосновения с подшипниками и отсутствия в них люфта.
7. Проверить зацепление шестерен главной передачи по пятну контакта, для чего покрасить краской зубья ведомой шестерни (по 2 зуба в трех-четырех местах равномерно по окружности). 8. Затормозив вал ведущей шестерни за фланец, вращайте ведомую шестерню в обе стороны до появления пятен контакта на зубьях шестерни, как показано на рис. 6.8.

Примечание
При правильном зацеплении регулировочных шестерен пятно контакта должно располагаться в местах зубьев, показанных на рис.6.8 (поз. 1).

При контакте в верхней части зуба (поз. 2) переместите ведущую шестерню к ведомой, увеличив толщину регулировочного кольца, и отодвиньте ведомую шестерню от ведущей, чтобы сохранить люфт.
При соприкосновении с основанием зуба (поз. 3) отодвиньте ведущую шестерню от ведомой, уменьшив толщину регулировочного кольца, и переместите ведомую шестерню к ведущей, чтобы сохранить люфт.

Рис. (6.9.) Расположение пятна контакта на зубьях шестерен бортовых передач:
А — сбоку вперед; Б — боковой реверс; 1 — правильное расположение; 2 — контактное пятно расположено на вершине зуба; 3 — контактное пятно расположено у основания зуба; 4 — пятно контакта расположено на узком конце зуба; 5 — пятно контакта расположено на широком конце зуба
При контакте на узком конце зуба (поз. 4) отодвиньте ведомую шестерню от ведущей, уменьшив толщину регулировочного кольца, перемещая при этом ведущую шестерню по направлению к ведомой шестерне для сохранения люфта.
При соприкосновении с широким концом зуба (поз. 5) переместите ведомую шестерню к ведущей, увеличив толщину регулировочного кольца, и отодвиньте ведущую шестерню от ведомой шестерни, чтобы сохранить люфт.
9. Установите стопорную пластину на крышку подшипника дифференциала.
10. После сборки главной передачи проверьте ее нагрев, совершив пробную поездку на автомобиле. Если картер переднего моста в районе подшипников ведущей шестерни и подшипников дифференциала нагревается выше 90 0С, заново отрегулировать предварительный натяг

Устранение течи через ступицы мостов

Потребуется : новые болты крышки (по желанию), смазка для фиксации резьбовых соединений, герметик, обезжириватель (уайт-спирит или керосин).
— Поддомкратьте колесо или поднимите автомобиль на подъемнике.
— Снимите колпак ступицы.
— Болты необходимо тщательно очистить в растворителе и высушить.
— Очистите крышку и ступицу в растворителе и высушите.
— Очистите резьбу ступицы растворителем и высушите.
— Поднесите крышку к ступице и проверьте герметичность и отсутствие перекосов.
— Нанести (намазать) тонкий равномерный слой герметика на крышку и ступицу.
Совместите отверстия под болты в крышке и на ступице.
— После нанесения смазки на резьбу болтов для фиксации резьбовых соединений заведите болты (без стопорных шайб).
— Равномерно затяните болты и окончательно затяните.
— Герметик должен выходить равномерно по краям. После того, как он затвердеет, обрежьте излишки.
— Не опускайте автомобиль на колеса как минимум в течение часа, пока герметик не затвердеет.

Крышка заливной горловины и сливная пробка

Пробка заливного отверстия КПП со временем имеет свойство намертво закисать. Это связано с тем, что резьба в нем конусообразная.
Не дожидаясь этого момента, следует открутить, очистить (протереть) пробку и резьбу на редукторе обезжиривающим средством (уайт-спирит или керосин).
Смажьте резьбу заглушки высококачественной смазкой для фиксации резьбовых соединений, не жалея количества смазки.
Затяните пробку до такой степени, чтобы не было утечки масла без чрезмерной затяжки.

Замена сальников моста УАЗ Патриот

Как заменить сальник заднего моста.
Замена сальника редуктора моста на УАЗ Патриот:
Правильно установленные качественные сальники служат очень долго.
Никогда не устанавливайте повторно снятые сальники, которые были в употреблении.
Купить качественные пломбы.
Если качественные сальники начинают быстро подтекать, то причину надо искать не в сальниках, а в регулировке моста, креплении и качестве карданного вала, крестовины, подвесного подшипника.
— Вывернуть карданный вал.
— Отвернуть гайку крепления фланца (гайка вала ведущей шестерни редуктора заднего моста).
— Снимите фланец.
— Плоской отверткой снимите сальник с горловины редуктора.
— Очистите место уплотнения обезжиривающим средством (уайт-спирит или керосин).
— Перед установкой внутреннюю часть сальника, ту, которая должна соприкасаться с валом и маслом, смазать трансмиссионным маслом.
— При установке в качестве опрессовки иногда используется старый сальник. Такой сальник желательно промыть, чтобы «не занести инфекцию».
— Процесс установки сальника на место должен быть точным, без перекосов, как в результате установки, так и в процессе запрессовки.
— После установки внутреннюю (рабочую) часть сальника, т.е. места трения, еще раз смажьте той жидкостью, в которой он будет работать — трансмиссионным маслом.
— Установите детали в обратном порядке. При установке фланца при затяжке гайки поворачивайте ее за фланец так, чтобы ролики подшипника встали на место.

1 — болт; 2, 33 — пружинные шайбы; 3 — ведомая шестерня; 4, 24 — полуоси; 5 — регулировочное кольцо; 6, 22 — подшипники; 7 — распорная втулка; 8 — наружное кольцо наружного роликоподшипника; 9 — роликовый подшипник; 10 — упорное кольцо; 11 — сальник; 12 — отражатель; 13- фланец; 14 — шайба; 15 — гайка; 16 — корпус полуоси; 17 — регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 — наружная обойма внутреннего роликового подшипника; 19 — внутренний роликовый подшипник; 20 — маслоотражательное кольцо; 21 — вал с ведущей шестерней; 23 — регулировочная гайка подшипников дифференциала; 25, 39 — правая и левая части корпуса дифференциала; 26 — болт; 27, 40 — опорные шайбы шестерни полуоси; 28, 43 — полуоси; 29, 45 — оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 — дифференциальные сателлиты; 31, 38 — крышки подшипников дифференциала; 32 — фиксатор регулировочной гайки подшипников дифференциала; 34, 36, 37 — болты; 35 — крышка картера главной передачи; 42 — прокладка крышки картера главной передачи

Мост УАЗ Патриот регулируемый подбор регулировочных колец и затяжка подшипников дифференциала и главной передачи.
Выбор регулировочных колец обеспечивает правильное зацепление шестерен главной передачи. Правильность зацепления шестерен главной передачи проверяют пятном контакта.
Правильная затяжка подшипников определяется суммарным крутящим моментом, значение которого измеряется в Нм. Естественно, на практике эти единицы измерения никого не интересуют. Процесс затяжки подшипников определяется исключительно умением и опытом мастера. Для проверки правильности регулировки моста используются специальные измерительные приборы.

После ремонта и регулировки моста УАЗ Патриот он не должен «гудеть» с самого начала эксплуатации. Если в первые дни эксплуатации гудит мост, то после обкатки гул не исчезнет. Во время обкатки исправная и правильно отрегулированная ось не гудит. Без должного ремонта «гудящие» мосты меньше не будут гудить.

Для проверки правильности регулировки моста УАЗ Патриот вовсе не обязательно уметь его регулировать.Прежде чем что-либо делать, проверьте температуру моста после быстрой езды. Если мост сильно греется, то однозначно можно утверждать, что его, как минимум, нужно регулировать. Если такой мост не ремонтировать, то рано или поздно его заклинит.
1. Открутить кардан от моста. На приподнятом автомобиле, вращая рукой фланец полуоси (место крепления кардана) в обе стороны, можно ощутить наличие сломанных зубьев, оценить состояние подшипников и другие проблемы.
2. После снятия крышки моста проверьте состояние зубьев главной передачи и дифференциала, повернув мост. Не должно быть трещин, износа, шероховатостей в местах пятна контакта, порезов и вырванных зубьев. Оцените расположение пятна контакта. В картере иногда можно обнаружить остатки разрушенных регулировочных колец и сломанных элементов. Эти проблемы реальны. Если все цело, то мост можно регулировать. Если есть проблемы, то…
3.Проверьте наличие поперечных зазоров в подшипниках. Если есть зазоры, то мост необходимо отрегулировать до заклинивания.
4. Проверьте правильность зацепления главной передачи. Для этого покрасьте зубья главной шестерни краской из аэрозольного баллончика и, поворачивая мост в обе стороны, определите рисунок меток зацепления. На следующем рисунке показано правильное расположение пятна контакта на зубьях шестерни главной передачи моста УАЗ Патриот.

На следующем фото пример неправильной регулировки главной пары и наличия шероховатости в местах контакта:

После регулировки заднего моста не должно быть осевого зазора в подшипниках ведущей шестерни главной передачи и в подшипниках дифференциала главной передачи.Осевой зазор в подшипниках полуоси является основной причиной его шума и заклинивания из-за разрушения зубьев в главной паре. Очень мало мастеров умеющих правильно отрегулировать главную пару моста. Инструкции в интернете не очень помогают, так как процесс итеративный, требующий не только умения, но и опыта. Мы специализируемся на регулировке ведущего моста. К нам приезжают из других городов по рекомендации наших клиентов для переборки ведущих мостов и КПП, в том числе иномарок.Ведущие мосты, алюминий и тюнинг УАЗ — наше конкурентное преимущество.

Замена масла

В коробку передач УАЗ Патриот следует заливать самое качественное масло, которое вы можете себе позволить. Слишком низкое качество может протекать через некачественные уплотнения.

Очень часто в заднем мосту со временем из-за попадания в него влаги масло превращается в густую нетекучую кашицу. Простая замена масла в таком мосту не дает должного эффекта. Если вы не уверены, снимите ось и кожух оси и очистите ось.Не питайте иллюзий — если сапуны не сняты, если они ездили по воде, если прошло много времени и т.д., то масла в мосту нет. Причем жижа не в редукторе, а ближе к ступицам. Те. ступичные подшипники заднего моста практически не смазываются.

Сапуны. Вывод сапунов в моторный отсек

Сапуны на мостах должны быть удалены в моторном отсеке, чтобы вода ни при каких обстоятельствах не попала в мост.Для этого обычно используются тормозные шланги и тормозные трубки. Легче использовать маслостойкие шланги.

На конце трубок под капотом установлен пластиковый фильтр. тонкая очистка топлива от классики, чтобы пыль не попадала в мост. При этом конец трубы загибают вниз, чтобы вода не попала в мост даже в том случае, если машина войдет в воду больше, чем место расположения концов труб.

На автомобилях с компрессором при экстремальной эксплуатации иногда создается избыточное давление воздуха в трансмиссии — как бы раздувают мосты, коробку и раздатку изнутри.Это полностью исключает попадание внутрь воды и грязи и хорошо смазывает уплотнения в местах трения.

Иногда на конец трубки устанавливают расширительный бачок с баллоном для создания объема. В этом случае полностью закрывается связь между внутренним пространством моста и атмосферой. Когда объем воздуха в мостике изменяется при нагреве и охлаждении, баллон надувается или сжимается.

Если вы проехали брод глубиной более 30 см, то вам следует немедленно (в тот же день) заменить масло в трансмиссии — такова инструкция производителя.Делайте выводы сами.

Регулировка ступичного подшипника

Отрегулируйте ступичные подшипники оси спайсера в следующей последовательности:

Поддомкратьте автомобиль со стороны колеса, подшипники которого необходимо отрегулировать.

— Отогнуть язычок стопорной шайбы 6, отвернуть стопорную гайку 7 и снять стопорную шайбу.

— Ослабить гайку 4 регулировки подшипников на 1/6-1/3 оборота (1-2 грани).

— Проворачивая колесо рукой, проверьте легкость его вращения (колесо должно свободно вращаться, не касаясь тормозных колодок за диск или барабан).

— Затяните регулировочную гайку подшипника ступицы. Момент затяжки 30–40 Н·м (3,0–4,0 кг/см). При затягивании гайки поверните колесо, чтобы ролики правильно расположились на дорожках качения колец подшипника, и плавно, без рывков, нажмите на головку ключа.

— Установите стопорную шайбу, наверните и затяните стопорную гайку. Момент затяжки 30–40 Н·м (3,0–4,0 кг/см). Установите стопорную шайбу внутренним усом в паз цапфы. Если на усике стопорной шайбы есть даже небольшие трещины, замените шайбу.

— Проверить регулировку подшипника после затяжки контргайки. При правильной регулировке колесо должно свободно вращаться без заеданий, заметного осевого люфта и качки.

Загните один язычок стопорной шайбы на поверхность гайки, а другой — на поверхность контргайки.

— Вставить заднюю полуось или снять колесо передней оси с муфты, очистить резьбовую часть болтов от остатков герметика, обезжирить и нанести новый слой герметика, затянуть болты.

Наконец, проверьте правильность регулировки подшипников, наблюдая за нагревом ступиц колес после движения автомобиля.

Если ступица сильно нагревается (рука не терпит нагрева), ослабьте гайку на 1/6 оборота (1 торец), соблюдая последовательность и правила, изложенные выше.

При проверке регулировки подшипников на нагрев не использовать рабочие тормоза, так как в этом случае ступицы могут нагреваться от дисков и тормозных барабанов.

Источник
уаз-тюнер.ru
kulibinsclub.ru
autosteh.ru

SPICER
(перемычка типа spicer)

Картер моста собран из литого картера первичной передачи, а также запрессованных в него кожухов (чулок) полуосей и штампованной крышки. Следует отметить, что отсутствие штатного разъема в плоскости моста придает конструкции моста наибольшую жесткость, ненагруженное соединение крышки с картером в принципе снижает протечки в местах их соединения, а размещение первичных главная передача и дифференциал моста в едином картере обеспечивают высочайшую точность зубчатых механизмов и узлов и более подходящие условия работы подшипников.Благодаря всем этим конструктивным особенностям реальный ресурс мостов значительно увеличился. Ведь кроме того, теперь для доступа к первичной паре и дифференциалу вовсе не обязательно демонтировать мост с автомобиля и «пополам» его — снять крышку очень просто. Обслуживание моста Спайсер сводится к поддержанию нормального уровня масла в блоке картера и его замене, контролю за состоянием уплотнений и креплений моста и устранению возникающих зазоров в подшипниках дифференциала и шестерни.Подробно операции по техническому обслуживанию и ремонту мостов «Спайсер» изложены в «Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля УАЗ-Патриот» ИР-05808600.050-2005. Третье издание. 2007 г. Для уменьшения коробления ведомой шестерни при ее термообработке и, как следствие, снижения шума, повышения надежности и долговечности главной передачи толщина «подложки» ведомой шестерни увеличена на 8 мм. К сожалению, эта мера привела к изменению чашки левого дифференциала.Однако новый дифференциал можно использовать на прежних одноступенчатых мостах с разъемным картером при условии установки компенсационного кольца на шпильку чашки. Мосты Спайсера унифицированы с одноступенчатыми мостами старой конструкции по ряду других деталей. Это подшипники дифференциала, задние полуоси и практически все детали ступичных узлов. Передний подшипник с двойным уплотнением (469-2307086-03) и новая двухкромочная манжета фланца шестерни унифицированы с аналогичными деталями П-образных («военных») мостов производства ОАО «УАЗ».Что же касается переднего ведущего и управляемого мостов, то здесь, кроме вышеперечисленных моментов, следует отметить новые шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) типа «Бирфилд», которые значительно долговечнее, чем шарниры старой конструкции (« Вайс»). ШРУСы такого типа знакомы нашим водителям по переднеприводным моделям как отечественного, так и зарубежного производства. В настоящее время такими шарнирами оснащены все мосты типов Spicer и Timken. Не лишним будет напомнить их владельцам, что для смазки шарниров Бирфилда используется специальная смазка ШРУС-4 (ШРУС-4), которую нельзя заливать во всю внутреннюю полость поворотного кулака, т.к. раньше, а только в самой петле.Использование других видов смазок, в том числе традиционного Литол-24, недопустимо. В процессе эксплуатации добавление смазки в шарнир не требуется. Внутренняя полость поворотного кулака заполнена смазкой Литол-24. Выпускаемые заводом в настоящее время мосты типа Spicer имеют передаточное число 4,111 (37:9) или 4,625 (37:8). Мосты с передаточным числом 4,111 устанавливаются в основном на автомобили с бензиновыми двигателями, а с передаточным числом 4,625 — на автомобили с дизельными двигателями.Работа по совершенствованию конструкции ведется на заводе постоянно, и мы постараемся информировать вас обо всех выходящих новинках в линейке ведущих мостов УАЗ. В начале 90-х годов для нового автомобиля УАЗ-3160 на Ульяновском автозаводе были разработаны ведущие мосты типа «Спайсер» с неразъемным картером. В настоящее время мосты Spicer устанавливаются на УАЗ-Хантер, УАЗ-Патриот, УАЗ-23602, УАЗ-23632…

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ


Рис.1 Главная передача:
1 — болт; 2, 33 — пружинные шайбы; 3 — ведомая шестерня; 4, 24 — полуоси; 5 — регулировочное кольцо; 6, 22 — подшипники; 7 — распорная втулка; 8 — наружное кольцо наружного роликоподшипника; 9 — роликовый подшипник; 10 — упорное кольцо; 11 — сальник; 12 — отражатель; 13- фланец; 14 — шайба; 15 — гайка; 16 — корпус полуоси; 17 — регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 — наружная обойма внутреннего роликового подшипника; 19 — внутренний роликовый подшипник; 20 — маслоотражательное кольцо; 21 — вал с ведущей шестерней; 23 — регулировочная гайка подшипников дифференциала; 25, 39 — правая и левая части корпуса дифференциала; 26 — болт; 27, 40 — опорные шайбы шестерни полуоси; 28, 43 — полуоси; 29, 45 — оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 — дифференциальные сателлиты; 31, 38 — крышки подшипников дифференциала; 32 — фиксатор регулировочной гайки подшипников дифференциала; 34, 36, 37 — болты; 35 — крышка картера главной передачи; 42 — прокладка крышки картера главной передачи

Возможные неисправности

Причина неисправности Способ устранения
постоянный повышенный шум при работе переднего моста
1.Изношены или неправильно отрегулированы подшипники дифференциала.
2. Неправильная регулировка. повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора.
3. недостаточное количество масла в картере полуоси. 1.1. Замените изношенные детали, отрегулируйте подшипник дифференциала.
2.2.Выявить неисправность редуктора, отремонтировать или заменить
3.3.Восстановить уровень масла, проверить отсутствие утечек масла через сальники картера переднего моста
Шум при разгоне и торможении двигателем
1. Неправильная регулировка включения главной передачи.
2. Неправильный боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи.
3. Повышенный люфт в подшипниках шестерни из-за незатянутых фланцевых гаек или изношенных подшипников. 1.1. Отрегулируйте взаимодействие.
2.2 Отрегулируйте зазор.
3.3. Отрегулируйте зазор, при необходимости замените подшипники.
Стук в начале движения автомобиля
Износ отверстия оси сателлитов в коробке дифференциала Замена коробки дифференциала и при необходимости оси сателлитов
Замена сальника вала ведущей шестерни редуктора переднего моста

Замените сальник, если масло вытекает из-под фланца редуктора.

Примечание
Утечка масла также может быть вызвана избытком масла в картере или засорением сапуна.
Вам потребуются: торцевая головка «27», гаечный ключ, отвертка с плоским лезвием, динамометрический ключ.
1. Затормозить автомобиль стояночным тормозом, подложить упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на подставки.

2. Удерживая болты от проворачивания, отвернуть четыре гайки крепления карданного вала к фланцу редуктора переднего моста, вывернуть болты и отвести вал в сторону (см. «Снятие и установка карданной передачи»).
3. Отверните гайку крепления фланца вала привода переднего моста и снимите фланец с отражателем.
4. С помощью отвертки снимите сальник с картера оси.
5. Запрессуйте новый сальник на место с помощью оправки подходящего размера.

Примечание
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
7. Затяните гайку фланца вала ведущей шестерни переднего моста, повернув вал за фланец так, чтобы подшипники сели на место (см. «Регулировка подшипников главной передачи переднего моста»).

Снятие и установка муфты выключения колеса

Муфта отключения колеса снимается для ее замены или получения доступа к другим узлам.
Вам потребуются: ключ «на 14», отвертка с плоским лезвием, съемник для наружных стопорных колец.

1. Удалите три крепежных винта… 2. …и снимите колпачок муфты. 3. Выверните шесть болтов крепления муфты разъединения колеса и снимите ее. 4. Выверните три винта, крепящие крышку муфты к фланцу… 5.…и снимите крышку.6. Используя съемник для наружных стопорных колец, подденьте стопорное кольцо, поддев его отверткой? 7. «снять стопорное кольцо и установленную под ним шайбу» 8. …. и снять с фланца шлицевую втулку.

9. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка полуоси

Полуоси передних колес снимаются для замены при повреждении, выходе из строя ШРУСов или для получения доступа к другим узлам.
1. Затормозить автомобиль стояночным тормозом, подложить упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо. 2. Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска»). 3. Снимите датчик скорости вращения колеса (см. «Замена датчиков антиблокировочной системы тормозов»). 4. Выверните болты крепления шкворня к поворотному кулаку и снимите штифт в сборе со ступицей и муфтой разъединения колеса (см. «Снятие и установка поворотного кулака»).5. Снимите полуось в сборе с ШРУСом с картера оси.

6. Перед установкой полуоси залейте в ШРУС чистую смазку ШРУС-4.
7. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Замена сальника передней полуоси

Заменить сальник при течи масла из поворотного кулака. Вам понадобится плоская отвертка.

Примечание
Утечка масла также может быть вызвана слишком большим количеством масла в картере или засорением сапуна.
1. Затормозить автомобиль стояночным тормозом, подложить упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо.

2. Снимите поворотный кулак (см. «Снятие и установка поворотного кулака») и закрепите его в тисках. 3. Поддев отверткой, снимаем сальник с шаровой опоры поворотного кулака.

4. Установите новый сальник, осторожно запрессовав его в шаровую опору с помощью оправки подходящего диаметра, и смажьте рабочую кромку сальника смазкой Литол-24.

Примечание
В качестве оправки можно использовать старый сальник.
5. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка главной передачи переднего моста

Главная передача снята для ремонта или замены. Вам потребуются: ключи «на 10», торцевая головка «на 19», «на 27».

1. Затормозить автомобиль стояночным тормозом, подложить упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колеса.

2. Выверните пробку и слейте масло из переднего моста (см. «Замена масла в переднем мосту»). 3. Снимите обе полуоси (см. «Снятие и установка полуоси»). 4. Отсоедините левый конец рулевой тяги от сошки рулевого механизма (см. «Регулировка и замена наконечников рулевых тяг») и отведите тягу в сторону. 5. Удерживая болты от проворачивания, отверните четыре гайки крепления карданного вала к фланцу редуктора переднего моста и отведите его в сторону (см. «Снятие и установка карданной передачи»).6. Выверните десять болтов крепления крышки картера главной передачи… 7. …и снимите крышку. 8. Очистите сопрягаемую поверхность старой прокладки.

9. Отверните гайку крепления фланца вала привода переднего моста.
10. Снимите фланец отражателя.

11. Отверните по два болта крепления крышек подшипника дифференциала, снимите крышки и извлеките дифференциал в сборе с ведомой шестерней, а затем вал с ведущей шестерней в сборе с задним подшипником.
12. Снимите фланцевое уплотнение (см. «Замена уплотнения вала ведущей шестерни переднего моста»).
13. Снимите передний подшипник вала ведущей шестерни с картера переднего моста.
14. Выдавите наружные кольца переднего и заднего подшипников вала-шестерни из картера.
15. Установите детали в порядке, обратном снятию.
16. Отрегулируйте главную передачу (см. «Регулировка подшипников главной передачи переднего моста»).
17. Залейте масло в картер переднего моста (см. «Проверка уровня и доливка масла в картер переднего моста»).

Разборка и сборка дифференциала переднего моста

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17».
1. Снимите дифференциал в сборе с ведомой шестерней (см. «Снятие и установка главной передачи переднего моста»).
2. Спрессуйте подшипники с цапф коробки дифференциала.
3. Выверните десять болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу и снимите ведомую шестерню.
4. Выверните восемь болтов чашек коробки дифференциала и отдельных чашек.
5. Снимите шестерни дифференциала и сателлиты с полуосями.
6. Соберите дифференциал в порядке, обратном снятию.

Примечание
Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом.
7. Равномерно затяните болты ведомой шестерни коробки дифференциала, заворачивая каждый болт на один оборот, попеременно переходя от болта к болту по диаметру.

Регулировка подшипников главной передачи переднего моста

Отрегулируйте подшипники главной передачи в следующем порядке.

1. Поднимите регулировочное кольцо 5 (см. рис. 6.4). Его толщину d1 (рис. 6.5) определяют (с точностью +-0,025 мм) исходя из фактических размеров В и D (см. рис. 6.5 и 6.6) по формуле d1 = B — (111,960 + D) (мм).

Рис. 6.6. Параметры регулировки подшипников дифференциала

Рис. 6.7. Измерение монтажной высоты подшипника шестерни главной передачи:

1 — оправка; 2 — наружное кольцо подшипника; 3 — подшипник

Установить кольцо в картер 16 (см.6.4) главной передачи.
2. Установите вал ведущей шестерни в картер переднего моста.

Примечание
Проверьте крутящий момент вала ведущей шестерни. Оно должно быть 1,0-2,0 Н/см (0,1-0,2 кгс/см).
3. При установке дифференциала в сборе с ведомой шестерней измерьте размер Е (рис. 6.7), приложив осевую силу Р, равную 4000-5000 Н (400-500 кгс), и несколько раз провернув шестерню так, чтобы подшипник ролики занимают правильное положение. Измерьте расстояние B в картере (см.6.5) от оси ведущей шестерни до упорного торца подшипника дифференциала. По фактическим размерам В, Е и установочному размеру ведомой шестерни, равному 50 мм, подбирают (с точностью +-0,025 мм) регулировочное кольцо по формуле
d2 = В — (Е + 50 + X) (мм), где d2 — толщина регулировочного кольца;
Х — максимальное отклонение от установочного размера, равное 50 мм, с соответствующим знаком (плюс или минус), этот размер наносится электрографом на торец ведомой шестерни.
4. Установите дифференциал в сборе с наружными кольцами его подшипников и регулировочным кольцом в картер переднего моста и закрепите его.
5. Отрегулировать подшипники 6 и 22 (см. рис. 6.4) дифференциала переднего моста, затянув гайку 23, периодически проворачивая дифференциал, чтобы ролики подшипников находились в правильном положении. После затяжки гайки суммарный крутящий момент шестерни привода дифференциала (Mв.ш.) должен быть в пределах Mв. ш. + (0,21-0,42) (Нм). Проверьте, повернув ведущую шестерню.

Рис.(6.8.) Измерение установочного размера дифференциала с подшипником:

1, 5 — оправка; 2 — дифференциал в сборе с ведомой шестерней; 3 — подшипник; 4 — наружное кольцо подшипника

Примечание
После регулировки положения шестерен проверьте и отрегулируйте боковой зазор в зацеплении шестерен установленного нового комплекта главной передачи.
Боковой зазор проверяют индикатором, рейка которого крепится к картеру полуоси в направлении, р
перпендикулярно поверхности зуба ведомой шестерни при закреплении на картере индикаторной рейки.Проверьте зазор на трех-четырех зубьях, равномерно расположенных по окружности. Разброс значений зазора не должен превышать 0,05 мм. Нормальный боковой зазор должен быть в пределах 0,15-0,25 мм. Если люфт меньше указанного значения, то выбранное регулировочное кольцо следует заменить на кольцо меньшей толщины. При проверке и регулировке бокового зазора не нужно создавать предварительный натяг в подшипниках дифференциала.
6. Затяните регулировочную гайку 23 до соприкосновения с подшипниками и отсутствия в них люфта.
7. Проверить зацепление шестерен главной передачи по пятну контакта, для чего покрасить краской зубья ведомой шестерни (по 2 зуба в трех-четырех местах равномерно по окружности). 8. Затормозив вал ведущей шестерни за фланец, вращайте ведомую шестерню в обе стороны до появления пятен контакта на зубьях шестерни, как показано на рис. 6.8.

Примечание
При правильной регулировке зацепления шестерен пятно контакта должно располагаться в местах зубьев, показанных на рис.6.8 (поз. 1).
При контакте в верхней части зуба (поз. 2) переместите ведущую шестерню к ведомой, увеличив толщину регулировочного кольца, и отодвиньте ведомую шестерню от ведущей, чтобы сохранить люфт.
При соприкосновении с основанием зуба (поз. 3) отодвиньте ведущую шестерню от ведомой, уменьшив толщину регулировочного кольца, и переместите ведомую шестерню к ведущей, чтобы сохранить люфт.

Рис. (6.9.) Расположение пятна контакта на зубьях шестерен главной передачи:
А — сторона переднего хода; Б — обратная сторона; 1 — правильное расположение; 2 — контактное пятно расположено на вершине зуба; 3 — контактное пятно расположено у основания зуба; 4 — пятно контакта расположено на узком конце зуба; 5 — пятно контакта расположено на широком конце зуба
При контакте на узком конце зуба (поз. 4) отодвиньте ведомую шестерню от ведущей, уменьшив толщину регулировочного кольца, перемещая при этом ведущую шестерню по направлению к ведомой шестерне для сохранения люфта.
При соприкосновении с широким концом зуба (поз. 5) переместите ведомую шестерню к ведущей, увеличив толщину регулировочного кольца, и отодвиньте ведущую шестерню от ведомой шестерни, чтобы сохранить люфт.
9. Установите стопорную пластину на крышку подшипника дифференциала.
10. После сборки главной передачи проверьте ее нагрев, совершив пробную поездку на автомобиле. Если картер переднего моста в районе подшипников ведущей шестерни и подшипников дифференциала нагревается выше 90 0С, заново отрегулировать предварительный натяг

ЗАДНЯЯ ОСЬ

На автомобиль Hunter устанавливаются одноступенчатые ведущие мосты

(рис.1). Главная передача и дифференциал заднего и переднего мостов по конструкции аналогичны. Задний мост УАЗ Хантер представляет собой жесткую полую балку, на концах которой на подшипниках установлены ступицы колес, а внутри размещены главная передача (гипоидная) и дифференциал. От главной передачи крутящий момент передается через полуоси на ступицу.

Техническое обслуживание заднего моста заключается в поддержании необходимого уровня масла в картере и своевременной его замене, проверке уплотнений.своевременное обнаружение и устранение осевых зазоров в шестернях бортовых передач, периодическая чистка предохранительного клапана, подтяжка всех креплений и очистка магнитной пробки от частиц металла при замене масла.

Осевой зазор в подшипниках шестерни главной передачи не допускается, т.к. при его наличии происходит быстрый износ зубьев шестерни и возможно заклинивание моста. Проверить наличие осевого зазора, покачивая ведущую шестерню за фланец карданного вала.

Осевой люфт в подшипниках дифференциала главной передачи также не допускается.Проверить его, покачивая ведомую шестерню (см. рис. 1) 2 при снятой крышке 21
Устранить осевой зазор ведомой шестерни главной передачи, затянув гайку 17 подшипника дифференциала, предварительно сняв стопорную пластину 19.

1 — Картер; 2 — ведомая шестерня главной передачи; 3 — шестерня ведущей главной передачи; 4 — задний подшипник; 5 — передний подшипник; 6 — кольцо; 7 — фланец; 8 — гайка; 9 — шайба; 10 — манжета; 11 — распорная втулка; 12 — регулировочное кольцо; 13 — маслосъемное кольцо; 14 — заливная пробка; 15 — подшипники дифференциала; 16 — полуось правая; 17 — гайка подшипника дифференциала; 18 — болт; 19 — стопорная пластина; 20 — упорная шайба; 21 — крышка картера; 22 — дифференциал; 23 — болт; 24 — прокладка; 25 — полуось левая; 26 — предохранительный клапан; 27 — регулировочное кольцо; 28 — болт; 29 — крышка подшипника дифференциала

1 — фланец ведущей шестерни; 2 — задний карданный вал; 3 — регулятор тормозных усилий; 4 — стремянка; 5- подкапотка стремянки; 6 — задний амортизатор; 7 — рычаг привода поста регулятора тормозных сил; 8 — картер заднего моста; 9 — пробка сливного отверстия; 10 — заливная пробка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.