Где находится главный цилиндр сцепления: Цилиндр сцепления главный: основа легкого управления трансмиссией

Замена главного цилиндра сцепления для Инсигния в Москве в автосервисе “Автономия”

Москва

+7 (495) 023-57-03 Позвонить Заказать звонок

• Доставка
• Оплатить заказ
• Контакты

Личный кабинет

• Сервис
  • Ремонт Skoda
    • Ремонт Skoda Octavia
      • Skoda Octavia 1
      • Skoda Octavia 2
      • Skoda Octavia 3
    • Ремонт Skoda Rapid
      • Skoda Rapid 1
    • Ремонт Skoda Yeti
      • Skoda Yeti 1
    • Ремонт Skoda Kodiaq
      • Skoda Kodiaq 1
    • Ремонт Skoda Karoq
      • Skoda Karoq 1
    • Ремонт Skoda Roomster
      • Skoda Roomster 1
    • Ремонт Skoda Fabia
      • Skoda Fabia 1
      • Skoda Fabia 2
      • Skoda Fabia 3
    • Ремонт Skoda Scala
      • Skoda Scala I
    • Ремонт Skoda Felicia
      • Skoda Felicia 1
      • Skoda Felicia 2
    • Ремонт Skoda Kamiq
      • Skoda Kamiq 1
  • Ремонт Volkswagen
    • Ремонт Volkswagen Passat
      • Volkswagen Passat V
      • Volkswagen Passat B6
      • Volkswagen Passat B7
      • Volkswagen Passat B8
      • Volkswagen Passat CC
      • Volkswagen Passat CC 2
    • Ремонт Volkswagen Polo
      • Volkswagen Polo 4
      • Volkswagen Polo 5
      • Volkswagen Polo Sedan
    • Ремонт Volkswagen Golf
      • Volkswagen Golf 5
      • Volkswagen Golf 6
      • Volkswagen Golf 7
      • Volkswagen Golf Plus
      • Volkswagen Golf Plus 6

Замена сцепления в Нижнем Новгороде.

Ремонт сцепления, цена работы

Важный механизм, служащий для обеспечения полноценной работы автомобиля — это сцепление. Главная задача данного узла — это передача крутящего момента. Также он играет важную роль при управлении автомобилем, поскольку отвечает за плавность переключения передач. 

Состоит сцепление из двух агрегатов:

1. Рабочего цилиндра. Расположен на картере сцепления. Практически на всех моделях машин установлен механизм, состоящий из таких элементов:
   • поршень;
   • толкатель;
   • уплотнительные кольца;
   • штуцер и пружина для выталкивания воздуха.
2. Главного цилиндра. Его основное предназначение — передача ножного усилия, он расположен непосредственно за самой педалью сцепления. Устройство состоит из: корпуса, манжетов, поршня.

Цены на замену цилиндра сцепления в Нижнем Новгороде

Работы	Цена
Замена главного цилиндра сцепления (ГТЦ)	от 1500 p
Замена рабочего цилиндра сцепления	от 1500 p
Замена тросика сцепления	от 500 p

Порядок регулировки и ремонта сцепления автомобиля

Как и любая деталь автомобиля, главный цилиндр требует периодического ремонта. Востребованной услугой в автосервисах пользуется замена рабочего цилиндра.
Сеть автосервисов «БестВей» предоставляет весь комплекс услуг по ремонту и замене цилиндров сцепления.

Все работы осуществляются квалифицированными специалистами при помощи новейшего оборудования.

Основные признаки неисправности цилиндров

Существует несколько сигналов, которые помогут определить, что возникли проблемы в работе рабочего (главного) цилиндра:

• педаль максимально вдавлена, но переключение скоростей затруднено;
• снижение уровня жидкости;
• появление шумов при включении сцепления;
• посторонние вибрации при работе цилиндров сцепления.

При возникновении неисправностей водитель может обратиться за помощью в «БестВей». В большинстве случаев потребуется ремонт главного цилиндра авто, а вот замена необходима в тех ситуациях, когда произошло повреждение корпуса механизма. Сеть наших автосервисов предоставляет гарантию на выполненные работы сроком до 12 месяцев (или на 30000 км пробега).

Особенности ремонта цилиндров

Прежде чем приступить к ремонту рабочего цилиндра машин различных моделей, необходимо его снять. Затем, зажав агрегат в тиски, проводят полную разборку механизма с тщательной проверкой целостности всех деталей. Мастер должен убедиться, что нет повреждений механического характера на зеркале цилиндра и поршне. В случае выявления таковых проводят замену детали. Если будет обнаружен какой-либо дефект, проводят полную замену этого элемента.

Неисправности в главном цилиндре сцепления чаще всего возникают, когда падает уровень рабочей жидкости, которая заполняет бачок. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, необходимо контролировать ее уровень и своевременно доливать. Для ремонта и замены механизма его также необходимо снять и разобрать, проверив все детали на наличие поломок, установить на место и провести запуск авто.

Замена главного цилиндра сцепления на Ford Focus 2. Инструкция

Автомобиль Форд Фокус 2, нужно заменить главный цилиндр сцепления, причиной замены стала утечка тормозной жидкости. Главный цилиндр закреплен на кронштейне педали сцепления и расположен высоко под передней панелью, поэтому процесс его замены достаточно трудоемкий.

Данная операция достаточно не простая, главная сложность состоит в том, что очень трудно дотянуться до болтов, замену сцепления желательно проводить с помощником.

Приступаем. Открываем капот. Отключаем и вытаскиваем аккумулятор.

После нужно снять аккумуляторную полку…

… она крепится на три болта.

Далее необходимо добраться к цилиндру сцепления.

Начинаем снимать трубку, подведенную к цилиндру сцепления.

Перед тем, как начинать демонтаж старого сцепления, нужно откачать тормозную жидкость, ее можно откачивать шприцом (откачивается до отметки «мин»).

Шланг нужно вытащить из крепления…

… для этого потребуется аккуратно поддеть и вытащить отверткой фиксирующую скобу,

Снимаем датчик положения педали. Отводим его в сторону на жгуте проводов. Вынимаем из отверстий в кронштейне педали пистоны крепления жгута (эту операцию можно выполнить и после снятия кронштейна).

Приступаем к демонтажу педали сцепления, она должна сниматься вместе с кронштейном.

На этом этапе возникнет трудность.

Вам будет крайне сложно добраться до верхних болтов.

Дальше все намного проще, понадобится всего лишь отцепить цилиндр от педали и заменить его.

Заменить цилиндр сцепления на ФФ2 куда проще чем добраться. Собираться все должно в обратной последовательности.

Сколько тормозной жидкости нужно для замены

Для частичной замены тормозной жидкости вам потребуется 1 л, для полной 1,5 л, того стандарта который написан в инструкции авто. Зачастую льют DOT 4 и DOT 5.1
Подробнее

 

Замена сцепления Ford Focus 2

Подробное видео руководство как снять коробку передач и поменять диск сцепления на Ford Focus 2 самостоятельно. Замена сцепления Форд Фокус 2.
Подробнее

 

Как прокачать тормоза

Чтобы правильно прокачать тормоза, нужно знать порядок прокачки, который указан производителем автомобиля. При этом нельзя допускать такие ошибки…
Подробнее

 

Не забудьте долить тормозной жидкости и прокачать систему.

Она прокачивается как тормозная в Фокусе, после нужно снять колпачок 2, педалью сцепления накачать жидкость, краник 1 нужно отвернуть.

Чтобы избежать попадания тормозной жидкости на окрашенную поверхность, желательно воспользоваться шлангом от капельницы. При помощи зажигалки можно расширить шланг капельницы, после надеть на штуцер, другой конец нужно провести через подкрылок вниз, в банку с жидкостью. Когда начнете прокачивать систему, Вы будите видеть пузырьки воздуха в шланге. На мой взгляд, так на много проще произвести прокачку сцепления после замены ГТЦ Focus Focus 2.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Снятие и установка главного цилиндра сцепления Isuzu NQR71/75

Снятие и установка

Процедуры снятия и установки главного цилиндра сцепления описаны в разделе «Привод сцепления».

Разборка
Без вакуумного усилителя
1.  Патрубок шланга.
2.  Вилка штока.
3.  Контргайка штока.
4. Пыльник.
5. Стопорное кольцо.

Примечание: Для предотвращения выскакивания поршня из цилиндра под воздействием пружин, удерживайте поршень пальцами при снятии стопорного кольца.

6. Ограничитель.
7. Шток.
8. Поршень цилиндра в сборе.
9. Пружина.
10. Корпус цилиндра.

С вакуумным усилителем
1. Датчик давления масла.
2.  Патрубок шланга.
3.  Пыльник.
4. Стопорное кольцо.

Примечание: Для предотвращения выскакивания поршня из цилиндра под воздействием пружин, удерживайте поршень пальцами при снятии стопорного кольца.

5.  Поршень цилиндра в сборе.
6.  Корпус цилиндра.

Схема главного цилиндра сцепления без вакуумного усилителя

1 — патрубок шланга, 2 — вилка штока, 3 — контргайка штока, 4 — пыльник, 5 — стопорное кольцо, 6 — ограничитель, 7 — шток, 8 — поршень цилиндра в сборе, 9 — пружина, 10 — корпус цилиндра.

 

Схема главного цилиндра сцепления с вакуумным усилителем

1 — патрубок шланга, 2 — корпус цилиндра, 3 — датчик давления, 4 — поршень цилиндра в сборе, 5 — стопорное кольцо, 6 — пыльник, 7 — демпфер цилиндра, 8 — шайба.

 

Проверка и ремонт

При обнаружении во время проверки значительного износа или повреждения деталей, выполните все необходимые регулировки, ремонт или замену неисправных деталей.
1.  Промойте цилиндр чистой тормозной жидкостью.
2.  Проверьте проходимость компенсационного отверстия и, при необходимости, прочистите его.
3.  Замерьте внутренний диаметр цилиндра.

Внутренний диаметр цилиндра:
С усилителем……..20,640 — 20,69 мм
Без усилителя…..19,050 -19,102 мм
Зазор между цилиндром и поршнем:
Норма………………………0,03-0,11 мм
Максимальный…………………..0,12 мм

Внимание: при любой разборке цилиндра полностью заменяйте ремкомплект цилиндра.

 

Сборка

Без вакуумного усилителя
1.  Корпус цилиндра.
•  Перед сборкой опустите корпус цилиндра в чистую тормозную жидкость.
2. Установите пружину на сборку поршня.
3. Поршень цилиндра в сборе.
•  Перед установкой поршня нанесите на него тонкий слой специальной смазки для смазывания резиновых изделий.

Внимание: будьте осторожны при установке поршня, не повредите уплотняющую кромку манжеты поршня.

4. Шток.
5. Ограничитель.
6. Стопорное кольцо.
7. Пыльник.
8. Контргайка штока.

Момент затяжки контргайки…………………………….13 Нм
9. Вилка штока.
10. Патрубок шланга.
Момент затяжки патрубка………5 Нм

С вакуумным усилителем
Очерёдность при сборке:
1. Корпус цилиндра.

Перед сборкой опустите корпус цилиндра в чистую тормозную жидкость.

Внимание: будьте осторожны при установке поршня, не повредите уплотняющую кромку манжеты поршня.

2.  Поршень цилиндра в сборе.
3.  Стопорное кольцо.
4.  Пыльник.
5.  Патрубок шланга.
Момент затяжки патрубка………5 Нм
6. Датчик давления масла.

Примечание: используйте герметик LOCTITE 575 (или подобный) при установке шайбы датчика давления.

Момент затяжки……………………..3 Н-м

главный цилиндр сцепления.

Эта статья о ремонте главного цилиндра сцепления будет полезна и владельцам мотоциклов с гидравлическим приводом сцепления.

В большинстве случаев, когда прокачка гидравлического привода сцепления не помогает, и к тому же видно подтекание тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления, требуется его замена или ремонт. В этой статье мы рассмотрим устройство главного и рабочего цилиндров сцепления и их основные неисправности, из которых станет ясно — менять главный, рабочий цилиндр, или ремонтировать их.

Прокачка сцепления аналогична прокачке тормозов (о ней читаем тут) и если после очередной прокачки гидропривода, педаль сцепления всё равно проваливается, и при этом ещё и коробка передач плохо работает, то с цилиндрами (главным или рабочим нужно что то делать. К тому же это подтвердит постоянное снижение уровня рабочей (тормозной) жидкости в бачке гидропривода сцепления, ну или подтекание жидкости из цилиндров (или через соединение шлангов с этими цилиндрами).

Дефектовку и ремонт главного и рабочего цилиндров сцепления мы и рассмотрим ниже, но перед этим хочу сказать, что дефектовка рабочего и главного тормозных цилиндров делается точно так же, и об этом советую почитать вот в этой статье.

Главный цилиндр сцепления.

Устройство гидравлического сцепления.
Детали которые обычно нужно заменить при ремонте: 6, 8, 18, 19, 20, 24,

Вообще принцип дефектовки деталей как главного, так и рабочего цилиндра одинаковый, и поэтому по отдельности их нет смысла описывать. А тем кто не хочет заморачиваться в ремонте главного цилиндра сцепления (или рабочего цилиндра), чтобы сэкономить определённую сумму денег на покупку нового цилиндра, то следует всего лишь снять с автомобиля главный цилиндр сцепления, и отправившись с ним в автомагазин, купить новый и установить взамен старого.

В комплекте с новым цилиндром обязательно проверьте уплотнительные (обычно медные) шайбы, которые устанавливаются под болт крепления гидравлического шланга к цилиндру, а если их нет, то купите их отдельно и установите взамен старых.

Уплотнительные шайбы для крепления гидравлического шланга обычно нужны для герметичного присоединения его к рабочему цилиндру (тому который внизу, что давит на вилку сцепления), а к главному цилиндру как правило подсоединяется стальная трубка с конусной гайкой (но на мотоциклах с гидравлическим сцеплением везде шланги).

После установки нового цилиндра вместо старого, подсоединяем к нему гидравлический шланг (трубку) используя новые уплотнительные шайбы, и после этого доливаем в бачок тормозную жидкость и прокачиваем систему.

Но в большинстве случаев замена главного или рабочего цилиндра полностью не оправдана, так как нужно всего лишь заменить износившиеся резиновые детали (манжеты), которые есть в ремкомплектах, продающихся в магазинах.

Чтобы новичкам было легче понять неисправность цилиндра и заменить изношенные детали, полезно ознакомиться с устройством главного или рабочего цилиндра и как он работает. Об устройстве я уже писал и желающие могут посмотреть об этом в статье про сцепление и его неисправности вот тут. Но и здесь следует немного добавить для новичков.

Устройство главного цилиндра сцепления.
Детали которые обычно меняют при ремонте: 4, 5, 8, ну и поршень под номером 9, если на нём есть следы износа, или есть новый в ремкомплекте.

 

Главный цилиндр сцепления представляет из себя стальной отполированный внутри цилиндр (см рисунок слева и фото выше), в котором есть поршень и уплотнения. Говоря проще, поршень, при нажатии педали сцепления, сжимает в цилиндре тормозную жидкость. Сжимает я говорю условно, так как из физики известно, что жидкость невозможно сжать.

 

 

 

 

 

Жидкость чуть сжимается и создаётся большое давление, которое по гидравлическому шлангу (или стальной трубке) передаёт усилие на поршень рабочего цилиндра, а тот в свою очередь передаёт усилие на шток, торчащий наружу из рабочего цилиндра. Далее шток передаёт усилие на вилку сцепления, которая с помощью выжимного подшипника отжимает (разъединяет) ведомый и ведущий диски сцепления — сцепление выключено.

При отпускании педали сцепления, давление в гидроприводе падает, и педаль и вилка сцепления отходит (с помощью пружин) назад, и от этого диски сцепления (ведущий и ведомый) опять слипаются — сцепление включено. Принцип работы прост, и работает отлично, пока давление тормозной жидкости не ослабевает в следствии утечки её, или попадания в систему воздуха.

И то и другое происходит в большинстве случаев из-за износа уплотнительных резиновых манжет, которые со временем стираются, или просто резина стареет и трескается со временем. Воздух может попадать в систему и от негерметичности уплотнительных колец, которые устанавливаются в месте подсоединения гидравлического шланга (или трубки) к цилиндру.

Обычно негерметичность легко обнаруживается, если хорошо осмотреть цилиндр, или место примыкания шланга (или трубки) к цилиндру. В этом месте всё должно быть абсолютно сухо, и если обнаруживается даже лёгкое «запотевание» (признаки утечки тормозной жидкости), то нужно обязательно заменить уплотнительные кольца новыми.

И основной ремонт заключается как раз в замене износившихся манжет, которые уже не могут удержать большое давление в системе. Ещё бывает изнашивается сам поршень (или его резиновые кольца), или зеркало цилиндра, но это бывает гораздо реже, и как правило происходит из-за порванного пыльника надетого на цилиндр.

Когда пыльник порван, то в цилиндр попадает грязь, которая так же как абразив царапает поршень и зеркало цилиндра. Это особенно часто бывает не на главном цилиндре, который расположен вверху под капотом, а на рабочем цилиндре, который установлен под машиной и подвержен потокам грязи и воды.

За пыльником рабочего цилиндра следует чаще присматривать, и при появлении на нём трещин, или тем более разрывов, сразу заменить (см. фото слева). Иначе от попадания грязи и воды, рабочий цилиндр долго не протянет.

В большинстве случаев следует заменить и поршень (или резиновые кольца, которые надеваются на некоторые поршни), особенно если есть в ремкомплекте новый поршень, а если при разборке ещё обнаруживаются царапины на зеркале цилиндра (или раковины от коррозии), тогда не следует заморачиваться с ремонтом, а лучше заменить цилиндр в сборе.

Так как тормозная жидкость имеет очень хорошее проникающее действие, и она будет впоследствии выходить наружу по этим царапинам, даже если резиновые манжеты будут установлены новые.

Для полной разборки на многих цилиндрах имеется специальная пробка-заглушка, которую нужно открутить (см. фото слева). А при сборке цилиндра, под эту пробку следует обязательно подложить новую уплотнительную прокладку.

Если же при разборке цилиндра (как главного, так и рабочего) на зеркале не обнаружены царапины, риски, коррозия, то просто покупаем ремкомплект для вашего цилиндра и устанавливаем все детали из ремкомплекта взамен старых, даже не изношенных на вид. Обновление деталей никогда не помешает, так как резина имеет свойство стареть, даже если машина стоит в гараже без движения.

После снятия главного цилиндра с машины — он обычно крепится под капотом на двух шпильках или двух болтах, которые следует открутить, (ну и гидравлическую трубку тоже следует открутить от цилиндра),  разбираем цилиндр (пластмассовый бачок для тормозной жидкости снимать не обязательно, если между ним и цилиндром всё сухо).

Перед заменой деталей полезно промыть и цилиндр и остальные детали свежей тормозной жидкостью, (не используем бензин или соляру) и перед установкой новых деталей, смазать и зеркало цилиндра и все детали свежей тормозной жидкостью.

Остаётся установить цилиндр на своё место с новыми деталями и прокладками (они обычно входят в ремкомплект). В некоторые ремкомплекты (как на фото слева) входят и новая пружина и стопорное кольцо, которые тоже желательно заменить новыми, так как упругость этих металлических деталей тоже со временем теряется, и их обновление никогда не помешает.

Установив на место новый или отремонтированный главный или рабочий цилиндр, подсоединяем к нему трубку (или гидравлический шланг — на рабочем цилиндре) и после этого доливаем в бачок свежую тормозную жидкость и прокачиваем систему, при этом добавляя тормозную жидкость, если уровень в бачке упадёт.

Как я уже говорил, прокачка гидравлической системы сцепления аналогична прокачке тормозов, об этом можно почитать кликнув на самую верхнюю ссылку в начале этой статьи, или подробно почитать про прокачку сцепления в статье «сцепление и его неисправности» — третья ссылка в верху этой статьи.

Надеюсь эта статья поможет начинающим водителям восстановить нормальную работоспособность главного цилиндра сцепления (или рабочего), и вернуть педали сцепления нормальную упругость, успехов всем.

Главный и рабочий цилиндры сцепления

Многие владельцы автомобилей, наверное, и не задумывались, как работает сцепление. Мы считаем, что водителям необходимо знать в подробностях как работает сцепление.

Оно передает крутящий момент на ведущие колеса машины. Сцепление находится между коробкой передач и двигателем. Когда выжимают педаль — отключается сцепление, и отделяется двигатель от коробки передач. Когда педаль сцепление в исходном положении – восстанавливаются все соединения.

Периодически, передвигаясь на машине нам приходится производить ремонт сцепления.

В ремонт входит:

• Прокачка педали сцепления
• Замена главного цилиндра сцепления
• Замена рабочего цилиндра сцепления

На всех автомобилях стоит два вида сцепления:

• Гидравлическое сцепление
• Тросовое (механическое) сцепление

Строение главного и рабочего цилиндров

Главный цилиндр сцепления соединен с педалью при помощи штока.

Главный цилиндр сцепления состоит:

• Корпус
• Толкатель (шток)
• Поршень
• Бачок (резервуар) для жидкости
• Уплотнительные манжеты

Рабочий цилиндр сцепления имеет схожую конструкцию, но дополнительно у него есть клапан для выпуска из системы воздуха. Если привести схему расположения рабочего и главного цилиндров. То видно, что рабочий цилиндр находится ниже главного. Не стоит забывать, что рабочий цилиндр сцепления  важен так как и главный.

Ремонт сцепления

Если вы заметили утечку гидравлической жидкости или повреждения манжетов прокладок.

Купите:

• Шлангочку желательно две
• Рабочий цилиндр сцепления
• Главный цилиндр сцепления
• Гидравлическую жидкость
• Мажетики
• Прокладки

Признаки того что требуется ремонт или замена цилиндров:

• Снижение уровня жидкости
• Повреждение манжетов
• Скопление большого количества воздуха в системе
• Педаль стала мягкой

Замена жидкости в гидроприводе сцепления

Немало важную роль играет замена жидкости гидропривода сцепления. Так как без этой жидкости система сцепления будет работать не очень хорошо. Перед начало всей процедуры попросите знакомого помочь вам, так как эту работу лучше выполнять вдвоем.

Замена жидкости гидропривода предусматривает:

• Снятие крышки у гидропривода сцепления
• Откачиваем старую жидкость
• Вливаем новую жидкость
• Находим, штуцер как его нашли лучше всего полить его жидкостью WD-40
• Скручиваем его ключом на 10
• Вставляем в штуцер шлангочку
• Начинаем прокачку сцепления
• При прокачке новая жидкость будет уходить, не забывайте подливать ее
• После того как старая жидкость вся вышла вместе с воздухом все закручивайте и ставьте на место

После всех проделанных процедур замена жидкости гидропривода сцепления будет закончена.

При ремонте главный цилиндр сцепления не доставит вам лишних хлопот. Так как разобрать его достаточно легко, а собрать еще легче. Главный цилиндр сцепления можно отремонтировать своими руками. Это все объясняется тем, что все детали, которые чаще всего изнашиваются, находятся в ремкомплекте. Если все же вы боитесь производить ремонт своими руками, то обратитесь в автомастерскую. При всем том перечисленном нужно взять во внимание то, что не на всех автомобилях стоят одинаковые виды сцепления.

Ремонт сцепления газели

Например, на газелях преобладает рычажное и диафрагменное сцепления. При этом на не которых марках газели можно устанавливать и тот и другой вид сцепления. Поэтому замена того или иного цилиндра сцепления газели лучше производить в автомастерской. Ремонт главного цилиндра сцепления нужно производить при первых же признаках. Для этого лучше всего купить заводской цилиндр, как и главный, так и рабочий.

Инструкция по замене главного и рабочего цилиндра сцепления на газели:

1. Поставить машину на эстакаду
2. Снять крышку и сетчатый фильтр бачка главного цилиндра;
3. Вывернуть штуцер крепления бачка к корпусу;
4. Снять бачок и прокладку штуцера;
5. Снять с корпуса и сдвинуть к проушине толкателя резиновый защитный чехол;
6. Вынуть из корпуса главного цилиндра стопорное кольцо упорной шайбы;
7. Вынуть из корпуса главного цилиндра упорную шайбу и толкатель;

Сборку производить в обратной последовательности к разборке четко соблюдать инструкцию.

В довершение нужно неустанно следить за главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром сцепления. Своевременный мониторинг поможет вам избежать лишних затрат.

Марки цилиндров

Марки главных цилиндров сцепления:

• Ваз
• Заз
• Газ
• Bmw
• Audi
• Jaguar

Все марки цилиндров нужно подбирать исходя от того какая марка автомобиля у вас. Соответственно марка цилиндра не многим будет отличаться от марки автомобиля.

Проверка уровня гидравлической жидкости в системе сцепления:

• Поставьте машину на горизонтальную поверхность
• Произведите проверку уровня жидкости по специальным меткам
• В случае необходимости произведите замену гидравлической жидкости

Следуя этим инструкциям, вы теперь можете самостоятельно произвести замену главного цилиндра сцепление и рабочего цилиндра сцепления. Главное быть внимательным и иметь «холодную голову». Так же вы теперь знаете некоторые марки главных цилиндров сцепления и как подбирать их под определенную марку автомобиля.  Мы думаем, что у вас не возникнут вопросы после прочтения статьи. И на последок: за сцеплением необходим должный уход, что бы потом с ним не было проблем и вам не нужно было его ремонтировать.

Навигация по записям

Цилиндр сцепления 306107623R (главный) на ВАЗ Ларгус

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке главного цилиндра сцепления, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля и год выпуска.

Привод выключения сцепления на Лада Ларгус (4601) – гидравлический. Усилие в нем от педали сцепления к подшипнику выключения сцепления передается через рабочую жидкость.

Гидропривод состоит из главного и рабочего цилиндров сцепления, соединенных трубопроводом. Рабочая жидкость залита в бачок, который установлен на главном тормозном цилиндре и используется для питания тормозной системы и привода выключения сцепления.

Главный цилиндр сцепления на Лада Ларгусе соединен с бачком резиновым шлангом. Главный цилиндр 306107623R закреплен на щитке передка, а его шток соединен с педалью сцепления.

 

 

1 – штуцер для присоединения трубки гидропривода;

2 – корпус главного цилиндра;

3 – штуцер для подсоединения шланга подвода жидкости из бачка;

4 – толкатель;

5 – наконечник толкателя.

Выключение сцепления происходит следующим образом. При нажатии педали в гидравлической системе привода выключения сцепления создается давление рабочей жидкости. Давление жидкости передается поршню рабочего цилиндра, который перемещает подшипник выключения сцепления вдоль оси первичного вала коробки передач. Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Пружина, деформируясь, отводит нажимной диск, в результате нажимной диск перестает прижимать ведомый диск к маховику. Коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач в этом случае могут вращаться независимо друг от друга. При отпускании педали сцепления подшипник возвращается в исходное положение, при этом диафрагменная пружина вновь начинает давить на нажимной диск, который в свою очередь прижимает ведомый диск к маховику, в результате передача крутящего момента возобновляется.

 

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 306107623R.

Лада Ларгус (4601), RENAULT Duster, Sandero.

 

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить цилиндр сцепления главный на автомобиле семейства Лада Ларгус.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

 

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Проверка и снятие главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления

На большинстве автомобилей главный цилиндр сцепления представляет собой единый блок с собственным резервуаром для жидкости.

Если схватить не выключается полностью при нажатии педали, проблема может заключаться в схватить сам. В гидравлический сцепления, однако проблема может заключаться в главном или подчиненном гидравлическом цилиндры .

Изношенный или неподходящий уплотнения может позволить гидравлической жидкости вытечь через поршень в любом цилиндре, так что рабочий поршень не переместится достаточно далеко, чтобы выключить сцепление.

Любая утечка будет иметь такой же эффект, и в систему может попасть воздух.

Если в системе есть воздух, нажатие педали может казаться «губчатым», тогда как при других неисправностях педаль может ощущаться нормально, хотя сцепление не работает должным образом.

Если уплотнения изношены или повреждены, поместиться сервисный комплект, в который входят новые уплотнения.

Цилиндр отверстия износились или стали шероховатыми — гидравлическая жидкость гигроскопичный , поглощая влагу из атмосферы, что может вызвать коррозию отверстий.

В этом случае единственным выходом является установка нового баллона. Попытка сгладить отверстие абразивом только ухудшает ситуацию, а шероховатость быстро изнашивает новые уплотнения.

Недостаток жидкости легко устраняется доливом главный цилиндр резервуар , но вам все равно нужно выяснить, почему уровень жидкости был низким. При нормальном использовании практически не должно быть потерь.

Удалите воздух из системы, спустив ее (см. Прокачка сцепления ). Проверьте всю систему и устраните любые утечки.

Если вы замените мастер или рабочий цилиндр , купите такую ​​же модель и убедитесь, что вы выбрали подходящую модель или утвержденного преемника.

Проверка системы сцепления

Главные цилиндры

Если главные цилиндры сцепления и тормоза расположены бок о бок, цилиндр сцепления находится справа, если смотреть спереди автомобиля.

Главный цилиндр сцепления обычно находится на перегородке рядом с тормозным цилиндром. Обычно каждый цилиндр находится прямо перед своей педалью, поэтому цилиндр сцепления находится справа, если смотреть спереди автомобиля.

Тормоза с сервопривод помощь (см. Замена главного цилиндра и сервоблока ) может иметь другое расположение, но должно быть ясно, какой цилиндр какой.

Если уровень жидкости в сцеплении низкий, осмотрите главный и рабочий цилиндры, а также трубу, которая их соединяет, на предмет утечки. Оттяните кромку пылезащитной крышки на обоих цилиндрах.Если внутри крышки находится гидравлическая жидкость, поршневое уплотнение изношено или повреждено, или на цилиндре могут появиться задницы.

Если вы обнаружите утечку, удалите неисправную деталь и отремонтируйте или замените ее.

Если вы не можете найти никаких следов утечки, установка полного комплекта для обслуживания обоих цилиндров может решить проблему.

Если уровень жидкости в норме, но сцепление «тянется» (не отключается должным образом), и особенно если педаль кажется губчатой, значит в системе есть воздух. Кровоточить система (см. Прокачка сцепления ).

Снятие главного цилиндра сцепления

Установите емкость для сбора любой жидкости, которая вытекает при снятии баллона, и защитите лакокрасочное покрытие пластиковой пленкой или впитывающей ветошью.

Отвинтите накидную гайку трубы, чтобы освободить трубу. Как можно меньше изгибайте трубу и накройте конец, чтобы не допустить попадания грязи.

Отвинтите накидную гайку трубы и поднимите трубу, стараясь не погнуть и не повредить ее.Накройте конец трубы небольшим пластиковым пакетом, закрепленным резиновым группа , чтобы не допустить попадания грязи.

Снимите шплинт и шплинт с толкателя главного цилиндра.

Отсоедините педаль сцепления от толкателя главного цилиндра. В большинстве автомобилей на рычаге педали есть простой штифт с головкой под вилку, который проходит через вилку на конце толкателя. Снимите шплинт или удерживающий зажим, чтобы освободить шплинт. (При установке используйте новый шплинт.)

Если резервуар не интеграл с баллона снимите крышку бачка.Положите небольшой лист пластика на горловину резервуара, закрутите крышку обратно на пластик. Это снижает потери жидкости через трубу к цилиндру за счет блокировки вентиляционного отверстия в крышке. Откручиваем накидную гайку, соединяющую патрубок с цилиндром.

Снимите резервуар или его соединительную трубку с цилиндра и быстро заткните отверстие в резервуаре или конец трубы небольшой резиновой пробкой или пробкой.

Открутите крепежные болты и снимите главный цилиндр.

Обычно главный цилиндр крепится к перегородке двумя болтами или гайками на шпильки . Отвинтите их и снимите цилиндр.

Как заменить главный цилиндр сцепления

Главный цилиндр сцепления — это часть системы сцепления, которая оказывает помощь оператору. Главный цилиндр сцепления работает так же, как главный цилиндр тормозной системы. Главный цилиндр сцепления содержит резервуар, в котором хранится тормозная жидкость, только типа точка 3.Цилиндр соединен шлангами с рабочим цилиндром сцепления, расположенным на коробке передач.

Когда вы нажимаете педаль сцепления, тормозная жидкость течет из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, создавая давление, необходимое для включения сцепления. Когда вы отпускаете педаль сцепления, возвратная пружина, расположенная на рабочем цилиндре, заставляет тормозную жидкость возвращаться в главный цилиндр сцепления.

Часть 1 из 10: Признаки неисправности

Есть три разных способа определить, вышел ли из строя главный цилиндр сцепления.Уплотнение основной камеры в задней части главного цилиндра сцепления расколется и вытечет тормозная жидкость, в результате чего резервуар опустится. Когда педаль нажимается вниз, чашка поршня внутри корпуса цилиндра создает всасывание и втягивает воздух, вызывая потерю давления.

Втулка бачка высохнет и потрескается, что приведет к вытеканию тормозной жидкости. Когда тормозной жидкости в резервуаре слишком мало и втулка имеет трещины, воздух будет втягиваться и вызывать потерю давления.

Уплотнение чашки поршня выплевывает внутрь главного цилиндра сцепления, заставляя тормозную жидкость перемещаться вперед и назад. Это исключает перемещение жидкости к рабочему цилиндру, что приводит к потере работы.

Закон Паскаля гласит, что все области, в которых заключена жидкость, не сжимаемы, и все давление одинаково в каждом месте. Применение большего измерения будет иметь больший эффект, чем меньшее измерение.

Закон Паскаля играет большую роль в гидравлической системе сцепления.Пока в системе есть жидкость на должном уровне, приложенная сила и весь воздух удален, гидравлическая система сцепления будет работать правильно.

Однако, когда воздух попадает в систему, воздух становится сжимаемым, позволяя жидкости создавать остановку. Если уровень жидкости низкий или приложенная сила минимальна, тогда сила будет низкой, и рабочий цилиндр будет работать примерно на полпути. Это приведет к проскальзыванию сцепления без включения передач, и сцепление не будет отключаться должным образом.

Часть 2 из 10: Проверка состояния главного цилиндра сцепления

Шаг 1. Откройте капюшон . Посмотрите на брандмауэр автомобиля и найдите главный тормозной цилиндр.

Главный цилиндр сцепления будет рядом с ним.

Этап 2: Визуально проверьте главный цилиндр сцепления на предмет утечки тормозной жидкости . При наличии тормозной жидкости откройте или открутите крышку бачка и проверьте уровень жидкости.

Если уровень находится в верхней части бачка, значит, гидравлическая система сцепления переполнена.Если в бачке было мало, значит, произошла внешняя утечка в гидросистеме сцепления.

Шаг 3. Проверьте крепежные детали для главного цилиндра сцепления . Визуально проверьте наличие всех стопорных гаек.

Попробуйте вручную сдвинуть главный цилиндр сцепления. Он должен быть твердым и не может двигаться.

Часть 3 из 10: Подготовка автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес . Они останутся на земле.

Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите домкрат .Поддомкратные опоры должны пройти под точками поддомкрачивания, затем опустить автомобиль на опоры поддомкрачивания.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Часть 4 из 10: Снятие встроенного главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключи торцевые в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Снятие застежки
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ
• Помпа и бутылка вампира

Шаг 1: Возьмите вампирскую помпу с бутылкой .Снимите крышку резервуара с резервуара цилиндра.

Используйте вампирский насос и соберите всю тормозную жидкость из резервуара. Когда вы удалите всю тормозную жидкость, снова закройте крышку бачка.

• Предупреждение : Не допускайте попадания тормозной жидкости на краску. Это приведет к отслаиванию и скалыванию краски.

Шаг 2: Снимите гидравлическую линию с главного цилиндра сцепления . Обязательно наденьте полиэтиленовый пакет на конец лески с резинкой, чтобы тормозная жидкость не протекала.

• Примечание : Не сгибайте гидравлическую линию, так как она может треснуть или сломаться.

Шаг 3: Снимите шплинт . Зайдите в кабину водителя автомобиля и снимите шплинт с анкерного штифта.

Он находится на вилке, прикрепленной к штоку главного цилиндра сцепления с парой игольчатых пластин.

Шаг 4: Извлеките анкерный штифт из вилки толкателя .

Шаг 5: Снимите крепежные гайки с главного цилиндра сцепления .

Шаг 6: Снимите главный цилиндр сцепления с перегородки . Убедитесь, что сторона крепления троса направлена ​​вверх, чтобы предотвратить капание тормозной жидкости.

Поместите главный цилиндр сцепления в сумку.

Часть 5 из 10: Снятие узла гидросистемы сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключи торцевые в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Поддон
• Снятие застежки
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ
• Помпа вампира

Шаг 1: Удалить всю тормозную жидкость . Снимите крышку резервуара с резервуара цилиндра.

Используйте вампирский насос и соберите всю тормозную жидкость из резервуара. Когда вы удалите всю тормозную жидкость, снова закройте крышку бачка.

• Предупреждение : Не допускайте попадания тормозной жидкости на краску. Это приведет к отслаиванию и скалыванию краски.

Шаг 2: Снимите шплинт . Зайдите в кабину водителя автомобиля и снимите шплинт с анкерного штифта на вилке.

Он будет прикреплен к толкателю главного цилиндра сцепления с помощью пары игольчатых пластин.

Шаг 3: Снимите анкерный штифт с вилки толкателя .

Шаг 4: Снимите крепежные гайки с главного цилиндра сцепления .

Шаг 5: Найдите гидравлическую линию, соединяющую главный цилиндр сцепления с рабочим цилиндром . Снимите все монтажные изолированные зажимы, которые крепят гидравлическую линию к автомобилю.

Шаг 6: Возьмите ходунку и пройдите под автомобиль . Снимите два болта или зажим, которыми рабочий цилиндр крепится к трансмиссии.

Шаг 7: Удалите всю систему . Очень осторожно снимите всю систему (главный цилиндр сцепления, гидравлический трубопровод и рабочий цилиндр) через моторный отсек.

• Предупреждение : Не сгибайте гидравлическую линию, так как она сломается.

Часть 6 из 10: Подготовьте встроенный главный цилиндр сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключи торцевые в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Снятие застежки
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ

Шаг 1: Извлеките главный цилиндр сцепления из упаковки .Визуально проверьте цилиндр на предмет повреждений.

Убедитесь, что уплотнение находится в задней части корпуса цилиндра.

Шаг 2: Возьмите главный цилиндр сцепления и вставьте его в тиски . Зажмите, пока цилиндр не перестанет двигаться.

Шаг 3: Установите гидравлическую линию для трубки . Установите трубку в отверстие, в которое должна проходить гидравлическая линия.

Снимите крышку резервуара и поместите бак в резервуар.

Шаг 4: Заполните бачок тормозной жидкостью . Оставьте 1/4 дюйма от верха пустым.

Шаг 5: Используйте латунный пробойник в качестве удлинителя для заливки цилиндра . Медленно качайте цилиндр с задней стороны главного цилиндра сцепления.

Следите за тем, чтобы тормозная жидкость стекала из прозрачной трубки в резервуар. Это заполняет цилиндр и удаляет весь воздух внутри цилиндра.

Часть 7 из 10: Подготовка узла гидросистемы сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключи торцевые в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Снятие застежки
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ

Шаг 1: Извлеките главный цилиндр сцепления из упаковки . Визуально проверьте цилиндр на предмет повреждений.

Убедитесь, что уплотнение находится в задней части корпуса цилиндра.

Шаг 2: Поместите главный и рабочий цилиндры сцепления в тиски . Зажмите до тех пор, пока главный цилиндр сцепления не перестанет двигаться.

Поместите рабочий цилиндр на табурет или что-нибудь, чтобы поддержать его.

Шаг 3: Снимите спускной винт . Поместите поддон под рабочий цилиндр и снимите винт для удаления воздуха.

Шаг 4: Заполните бачок тормозной жидкостью . Оставьте 1/4 дюйма от верха пустым.

Шаг 5: Используйте латунный пробойник в качестве удлинителя для заливки цилиндра . Медленно качайте цилиндр с задней стороны главного цилиндра сцепления.

Следите за тем, чтобы тормозная жидкость не капала из рабочего цилиндра. Вам придется наполнять резервуар примерно три раза, чтобы заполнить всю систему. Это заполняет цилиндр и удаляет большую часть воздуха внутри цилиндра, гидравлической линии и рабочего цилиндра.

Когда сплошная струя тормозной жидкости выходит из выпускного отверстия на рабочем цилиндре, остановите и установите спускной винт.

Шаг 6: Найдите помощника . Попросите помощника использовать латунный пробойник и накачать цилиндр.

Затем вам нужно будет ослабить винт для прокачки, чтобы позволить воздуху выходить при выходе тормозной жидкости.

• Примечание : Вам может потребоваться несколько раз ослабить винт для прокачки во время циклов откачки, чтобы удалить весь воздух из гидравлической системы.

Шаг 7: Убедитесь, что спускной винт затянут. Залейте в бачок тормозную жидкость до заливной линии и установите крышку бачка.

Часть 8 из 10: Установка встроенного главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключи торцевые в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Поддон
• Снятие застежки
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ

Шаг 1. Установите главный цилиндр сцепления в перегородку .Обязательно оставьте прозрачную трубку, чтобы не капала тормозная жидкость.

Шаг 2: Установите крепежные гайки . Войдите в кабину водителя автомобиля и установите крепежные гайки на главный цилиндр сцепления.

Затяните их в соответствии со спецификациями, указанными на упаковке. Если нет инструкций, затяните болты вручную, затем на 1/8 оборота.

Шаг 3: Установите анкерный штифт . Установите его в скобу толкателя.

• Примечание : Не нажимайте на педаль сцепления. Сила может привести к тому, что прозрачная трубка выйдет из главного цилиндра сцепления и начнет вытекать тормозная жидкость.

Шаг 4: Установите новый шплинт . Его следует установить в анкерный штифт на вилке, прикрепленной к штоку главного цилиндра сцепления с помощью плоскогубцев.

• Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за рабочего твердения и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.
  

Шаг 5: Возьмите поддон и поместите его под главный цилиндр сцепления . Снимите прозрачную трубку и установите гидравлический трубопровод сцепления.

• Предупреждение : Не перекрещивайте гидравлическую линию при ее установке. Тормозная жидкость вытечет.

Шаг 6: Удалите воздух из гидравлической линии к цилиндру . Попросите помощника нажать и удерживать педаль сцепления. Ослабьте линию и выпустите воздух из системы.

Возможно, вам понадобится еще пару раз выполнить процедуру удаления воздуха, чтобы удалить весь воздух. Плотно затяните леску.

Шаг 7: Снимите крышку резервуара . Долейте тормозную жидкость до полной линии.

Часть 9 из 10: Установка узла гидросистемы сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключи торцевые в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Поддон
• Снятие застежки
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ
• Помпа и бутылка вампира

Шаг 1. Установите всю систему .Очень осторожно установите всю систему (главный цилиндр сцепления, гидравлический трубопровод, рабочий цилиндр) через моторный отсек.

• Предупреждение : Не сгибайте гидравлическую линию, так как она сломается.

Шаг 2: Установите рабочий цилиндр . Пройдите под автомобиль и установите рабочий цилиндр, затянув болты вручную, затем на 1/8 оборота, чтобы затянуть зажим.

Этап 3: Установите главный цилиндр сцепления в перегородку .

Шаг 4: Установите крепежные гайки . Войдите в кабину водителя автомобиля и установите крепежные гайки на главный цилиндр сцепления.

Затяните их в соответствии со спецификациями, указанными на упаковке. Если нет инструкций, затяните болты вручную, затем на 1/8 оборота.

Шаг 5. Установите анкерный штифт в скобу толкателя .

Шаг 6: Установите новый шплинт . Проделайте это в анкерный штифт на вилке, прикрепленной к штоку главного цилиндра сцепления с помощью пары игольчатых пластин.

• Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за рабочего твердения и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 7: Установите все монтажные изолированные зажимы . Вернитесь в моторный отсек и установите все монтажные изолированные зажимы, которые крепят гидравлическую линию к транспортному средству.

• Примечание : Имейте в виду, что узел гидросистемы сцепления уже залит и заполнен жидкостью, а весь воздух вышел из системы.

Шаг 8: Поднимите автомобиль . Поднимайте под автомобилем в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 9: Снимите опоры домкрата . Отодвиньте их подальше от автомобиля.

Шаг 10: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 11: Снимите противооткатные упоры с задних колес . Отложите их в сторону.

Часть 10 из 10: Тестирование нового главного цилиндра сцепления

Шаг 1: Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении .Включите зажигание и запустите двигатель.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления . Переместите переключатель передач в положение по вашему выбору.

Переключатель должен легко переходить на выбранную передачу. Выключите двигатель, когда закончите тест.

Шаг 3. Тест-драйв автомобиля . Проведите машину по кварталу.

• Примечание : Во время тест-драйва поочередно переключайте передачи с первой передачи на высшую.

Шаг 4: Нажмите на педаль сцепления . Сделайте это при переходе с выбранной передачи на нейтраль.

Шаг 5: Выжмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе из нейтрального положения в другое положение.

Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что трансмиссия будет получать небольшую мощность от двигателя или вообще не получать ее при правильно выключенном сцеплении. Этот процесс предназначен для предотвращения повреждения сцепления и повреждения трансмиссии.

Если вы не слышите скрежета и переключение с одной передачи на другую кажется плавным, то главный цилиндр сцепления закреплен правильно.

Если вы не можете включить трансмиссию без притирки или педаль сцепления не двигается, то может потребоваться дополнительная диагностика узла педали сцепления или возможный отказ трансмиссии. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может осмотреть сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

Вот как заменить главный цилиндр сцепления

Некоторое время назад читатели Jalopnik посоветовали мне проредить мое стадо юнкеров. Когда я не прислушался к этому совету, он укусил меня за задницу, оставив меня в затруднительном положении. Теперь я наконец-то делаю это: продаю две свои машины. Но сначала я должен сделать пару быстрых исправлений. Вот как я делал главный цилиндр сцепления на самой ненадежной в мире Honda.

Теперь, когда погода в Мичигане не является невыносимой, я могу выйти на улицу и помучиться.Итак, моей первой задачей было починить проклятый протекающий главный цилиндр сцепления на Honda Accord 1995 года выпуска. Вот как она выглядела до исправления:

Тормозная жидкость протекала через брандмауэр и стекала на мой ковер. Затем он попал на мои туфли и задел мои педали, так что теперь у меня запачканный ковер и разорванные резиновые накладки на педали. Чудесно.

G / O Media может получить комиссию

Хорошая новость заключается в том, что замена протекающего главного цилиндра была легкой задачей, хотя места было мало.Видите стрелку на картинке выше? Это указывает на резервуар для жидкости сцепления, но сам главный цилиндр сцепления зажат между этим резервуаром и брандмауэром, поэтому любой, у кого огромные руки, может захотеть нанять малыша для этой работы.

Снятие старого главного цилиндра

Первое, что я сделал, это снял 10-миллиметровый болт с кронштейна резервуара, чтобы я мог отодвинуть его в сторону и получить лучший доступ к главному цилиндру внизу.

Затем, обнаружив главный цилиндр сцепления, я взял комбинированный ключ на 12 мм и ослабил конусную гайку.Мне следовало использовать гаечный ключ, но у меня его не было, поэтому я рискнул закруглить гайку, используя гаечный ключ с открытым зевом. Это очень неразумно; не делай того, что делаю я.

Затем я изогнулся, чтобы попасть в пространство для ног крошечного водителя. Оказавшись там, я снял две гайки, крепящие главный цилиндр к брандмауэру (одна показана на картинке ниже, а другая в противоположном углу скрыта от глаз).

После этого я удалил маленький штифт (и шплинт), соединяющий шток главного цилиндра с педалью сцепления.

С отсоединенной снаружи жесткой рамой и снятыми штифтом и двумя гайками изнутри автомобиля, я вернулся под капот и выдернул старый главный цилиндр, что, на мой взгляд, было славным моментом.

Plop Новый главный цилиндр в

Затем я прикрепил шланг резервуара к новому новому главному цилиндру и нанес немного герметика RTV на сопрягаемую поверхность, чтобы предотвратить утечку через брандмауэр. Я вставил чистую блестящую часть в отверстие в межсетевом экране и прикрепил жесткий кабель.

Затем я скользнул обратно в очень крошечное пространство для ног (опять же, нанять малыша может быть подходящим вариантом).

С внутренней стороны я затянул две гайки, заменил штифт, соединяющий педаль с ведущим. толкатель цилиндра и вставьте скрепку обратно в отверстие для штифта.

Дальше пора было регулировать педаль.

Регулировка свободного хода педали

Следующим шагом была регулировка толкателя главного цилиндра. Если он не отрегулирован должным образом, сцепление может не отключиться, когда я нажимаю на педаль, и оно все еще может оказывать давление на гидравлику сцепления, когда моя нога полностью отключена.Поэтому очень важно, чтобы толкатель был правильно отрегулирован.

К счастью, работа настолько проста, что с ней справится даже малыш (еще одна причина нанять Тимми с улицы). Я просто ослабил гайку и вручную закрутил толкатель. Цель заключалась в том, чтобы отрегулировать его так, чтобы, когда педаль опиралась на резиновый отбойник, толкатель находился только на краю своего углубления, но не оказывал никакого давления на систему.

Удаление воздуха из системы

Удаление воздуха из системы заняло вечность, так как я не производил прокачку главного цилиндра, поэтому в системе было много воздуха.И все же это не было ракетостроением.

Я наполнил резервуар тормозной жидкостью, несколько раз сжал резиновый шланг, чтобы убедиться, что жидкость попала в главный цилиндр, и прикрепил приспособление для удаления воздуха на одного человека к ниппелю рабочего цилиндра, показанному ниже.

Затем я просто ослабил ниппель и накачал педаль, не позволяя уровню жидкости в резервуаре упасть слишком низко. Когда весь воздух вышел из системы, я снова затянул ниппель рабочего цилиндра, и все было готово.

Итак, теперь у меня есть педаль сцепления, которая очень приятна на ощупь и не пропускает ядовитую жидкость по всей моей обуви.

Теперь все, что мне нужно сделать, это заменить ремень ГРМ и водяной насос, прежде чем я наконец смогу выкинуть эту дрянную Хонду из своей жизни. Я уже приступил к этой работе, и до сих пор это был настоящий ад. Оставайтесь с нами, чтобы узнать об этом больше.

Как работают главные и подчиненные цилиндры и их значение

Спрятанные за педальным блоком и глубоко расположенные в гидравлических системах автомобиля, главный и подчиненный цилиндры помогают потенциально наиболее важным системам автомобиля

Каждая унция физики, происходящей в автомобиле, основана на передаче энергии. Энергия может начаться в одной форме и быть вынуждена перейти в другую; химическое нагревание, тепло в звук, потенциальное в кинетическое. И есть несколько компонентов, которые усиливают определенные входные данные до полезных выходов, многие из них через гидравлику. Хотя многие водители постепенно переходят к электрификации или «по проводам», во многих автомобилях по-прежнему используются устаревшие гидравлические и кабельные методы, которые мы все знаем и любим.

Главный и подчиненный цилиндры используются в качестве узловых точек для создания давления; так что они и как работают?

Сцепление и тормоза автомобиля нуждаются в небольшой помощи для приведения в действие, учитывая силы, которые они предназначены для противодействия, поэтому в главном и подчиненном цилиндрах создается гидравлическое давление для обеспечения требуемой силы. Главный цилиндр находится непосредственно за педальным блоком и соединен с соответствующей педалью.

Начнем с тормозов. когда через педаль тормоза прикладывается сила, толкатель проталкивается через гидравлическую жидкость, создавая гидравлическое давление. Следовательно, негидравлическое давление (от педали) преобразуется в гидравлическое давление посредством передачи энергии. Главный цилиндр имеет резервуар с жидкостью для хранения необходимого количества жидкости, а под этим резервуаром находится отверстие, в котором размещены два поршня, разделенных пружиной.Когда на поршни воздействуют через толкатель, они проталкивают гидравлическую жидкость, сжимаясь против нее и создавая внутреннее давление. Затем это давление передается по тормозным магистралям для приведения в действие тормозного барабана или суппорта.

Главный тормозной цилиндр можно найти в конце этой схемы, с усилителем тормозов спереди.

Каждый поршень соответствует отдельному «контуру» тормоза, который служит дополнительной мерой безопасности.Один поршень используется для передачи гидравлического давления на передний правый и задний левый тормозные суппорты, а второй используется для помощи переднему левому и заднему правому соответственно. Используя этот метод — если первый поршень вышел из строя или первичное гидравлическое давление потеряно, толкатель просто нужно было бы проталкивать дальше по отверстию, пока вышедший из строя поршень не встретился со вторым поршнем, что позволило бы, по крайней мере, некоторое гидравлическое давление применяемый. Это означает, что, по крайней мере, некоторая тормозная сила прилагается как к передним, так и к задним колесам транспортного средства, при этом резервуар также разделяется на две части, чтобы способствовать разделению гидравлического давления.

Главный цилиндр эффективно работает как гидравлический насос, от которого жидкость подается в подчиненные цилиндры далее по линии. Рабочий цилиндр находится на другом конце гидравлической системы и работает противоположно главному цилиндру. После того, как гидравлическая жидкость передается в рабочий цилиндр, давление используется для приведения в действие рычажного механизма назад и вперед, преобразовывая движение жидкости обратно в механическое движение рычага.

Тормозная система, показывающая маршрут гидравлики

Таким образом, рабочие цилиндры в автомобиле используются для завершения усиления усилий от ваших ног до сцепления и тормозов соответственно.В случае сцепления рабочий цилиндр приводит в действие вилку сцепления, чтобы отсоединить фрикционный диск сцепления от маховика, при этом возвратная пружина меняет процесс. А рабочий цилиндр, находящийся в каждом комплекте тормозных суппортов на автомобиле, используется для закрытия тормозных колодок вокруг тормозного диска. Чтобы усилить работу тормозной системы, перед главным цилиндром установлен усилитель тормозов, который использует вакуум, создаваемый во впускном коллекторе, для дальнейшего усиления гидравлического давления в тормозной системе.

Видео на YouTube-канале Educational Mechanics

Отказ главного и подчиненного цилиндров может стать настоящим кошмаром, поскольку большинство неисправностей возникает из-за утечек гидравлической жидкости, приводящих к нехватке давления. Это может привести к тому, что переключение передач станет невероятно трудным для выполнения, поскольку силы, прикладываемой через педаль сцепления, просто недостаточно для эффективного приведения в действие вилки сцепления. Поэтому неисправный рабочий цилиндр может сделать автомобиль практически невозможным в случае отказа. Очевидно, что подобная гидравлическая неисправность в тормозной системе может быть еще более катастрофической, поэтому главные цилиндры спроектированы с определенным запасом прочности с использованием вторичного поршня внутри механизма.

Рабочий тормозной цилиндр или «колесный цилиндр» заднего барабанного тормоза

Если вы когда-нибудь почувствуете, что ваше сцепление «вышло из строя» из-за чрезвычайно жесткого переключения передач, которое может даже привести к скрежету шестерен, скорее всего, это неисправность гидравлики в главном или рабочем цилиндре. Возможно, это просто небольшая утечка гидравлической жидкости, которую необходимо устранить с последующим быстрым пополнением резервуара, или это может быть реальное повреждение поршневого или пружинного механизмов внутри цилиндров. Так что в следующий раз, когда вы нажмете педаль тормоза или сцепления, вы будете точно знать, что происходит!

Nissan Sentra Service Manual: Главный цилиндр сцепления — Снятие и установка — Сцепление

Покомпонентное изображение

1. Шланг резервуара
2. Резервуар
3. Главный цилиндр сцепления

Снятие и установка

СНЯТИЕ

ВНИМАНИЕ:

• Следите за тем, чтобы окрашенные поверхности кузова или других частей не касались сцепления. жидкость.Если он пролился, немедленно вытрите и промыть пораженный участок водой.
• Не разбирайте главный цилиндр сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При снятии таких компонентов, как шланги, трубки / трубопроводы и т. Д., Крышка или заглушка отверстия для предотвращения проливания жидкости.

1. Слить жидкость сцепления. См. CL-7, «Слив».
2. Снимите корпус воздушного фильтра в сборе. См. EM-25, «Снятие и Установка».
3. Снимите шланг бачка с бачка и главного цилиндра сцепления.
4. Снимите шток главного цилиндра сцепления (
   ) с педали сцепления.

5. Вытяните стопорный штифт (1) из разъема главного цилиндра сцепления. (2) и отдельную трубку сцепления (3).
6. Поверните главный цилиндр сцепления по часовой стрелке на 45 градусов, а затем снимите с автомобиля главный цилиндр сцепления.

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ:

Не допускайте попадания жидкости сцепления на окрашенные поверхности кузова или других частей. Если он пролился, немедленно вытрите и промыть пораженный участок водой.

1. При повороте ниппеля (1) по часовой стрелке на 45 градусов вставьте муфту цилиндр мастерства в монтажное отверстие. Поверните мастер сцепления цилиндр против часовой стрелки на 45 градусов (A), как показано на обезопасить это. В это время ниппель (1) находится в верхнем положении (B).
2. Установить шток главного цилиндра сцепления на педаль сцепления.

ВНИМАНИЕ:

Вдавить шток главного цилиндра сцепления в педаль сцепления до упора. он останавливается.

3. Установите шланг резервуара на резервуар резервуара и главный цилиндр сцепления.

ВНИМАНИЕ:

Поверните шланг резервуара нарисованной отметкой вверх.

4. Вдавить стопорный штифт в разъем главного цилиндра сцепления, пока он останавливается.
5. Вставьте трубку сцепления в разъем главного цилиндра сцепления до упора. останавливается.
6. Залейте жидкость для сцепления и выполните процедуру удаления воздуха.Ссылаться на CL-8, «Заправка» и CL-9, «Удаление воздуха».
7. Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном удаление.

Проверка и регулировка

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

• Проверьте герметичность и уровень жидкости. См. CL-7, «Осмотр».
• Проверьте высоту педали сцепления. См. CL-5, «Осмотр и Регулировка ».
• Проверьте положение выключателя блокировки сцепления (если есть).См. CL-5, «Осмотр и регулировка».
• Проверьте положение переключателя положения педали сцепления (при наличии). Ссылаться на ЦЛ-5, «Проверка и регулировка».

РЕГУЛИРОВКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

• Отрегулируйте положение выключателя блокировки сцепления (при наличии). Ссылаться на КЛ-5, «Проверка и регулировка».
• Отрегулируйте положение переключателя положения педали сцепления (при наличии). Ссылаться на ЦЛ-5, «Проверка и регулировка».
• Выполните процедуру удаления воздуха. См. CL-9, «Удаление воздуха».

Педаль сцепления

В разобранном виде Педаль сцепления Пробка резиновая Клип Выключатель блокировки сцепления (при наличии) Переключатель положения педали сцепления (при наличии) Накладка на педаль Стопор педали резиновый Снятие и установка …

Трубопровод сцепления

В разобранном виде CSC (концентрический рабочий цилиндр) Клип Трубка сцепления Демпфер сцепления скобка Главный цилиндр сцепления Гидравлическая схема Трубка сцепления Стопорный штифт CSC (Концентрический славян…

Другие материалы:

Процедура подключения
ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура подключения должна быть выполнена когда автомобиль стоит на месте. Если автомобиль начинает движение во время процедуры, процедура будет отменена. Нажмите кнопку [] на контроль панель. Коснитесь кнопки «Настройки». Коснитесь кнопки «Телефон и Bluetooth» . ..

Диагностическая система (BCM)
Обычный элемент Общий элемент: функция консультации (bcm — общий элемент) ПУНКТ ПРИМЕНЕНИЯ CONSULT выполняет следующие функции через связь CAN с BCM.ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ BCM может выполнять следующие функции. Интеллектуальный ключ Интеллектуальная клавиша: функция консультации (bcm — интеллектуальная клавиша …

Операции круиз-контроля
Круиз-контроль позволяет двигаться со скоростью между 25 — 89 миль / ч (40 — 144 км / ч) без держите ногу на педали акселератора. Чтобы включить круиз-контроль, нажмите кнопку Переключатель ON · OFF. Индикатор CRUISE в панель приборов загорается.Чтобы установить крейсерскую скорость, разгоните ве …

© 2014-2021 Авторские права www.nisentra.com

Porsche 944 Замена главного и рабочего цилиндров сцепления

В Porsche 944 используется гидравлическая система включения сцепления — тросов, участвующих в приведении в действие сцепления, нет. Когда вы нажимаете на сцепление, тормозная жидкость под давлением перемещается от главного цилиндра по металлической или резиновой магистрали к рабочему цилиндру, установленному на трансмиссии.Это приводит к тому, что система требует меньше физических усилий для перемещения.

Хотя это на самом деле создает более надежную систему сцепления, со временем может произойти отказ или поломка системы, если рабочий или главный цилиндр стареет и начинает протекать или выходить из строя. Мягкое ощущение педали сцепления, скрежет шестерен при переключении, длительный ход педали и протечки гидравлической системы под автомобилем — все это признаки того, что один или несколько компонентов системы вышли из строя.

Замена обоих цилиндров немного сложна из-за их расположения.Начнем с главного цилиндра сцепления. Он расположен на стороне водителя автомобиля, справа от главного тормозного цилиндра / усилителя тормозов. Чтобы снять его, вам сначала нужно снять пружинный зажим, которым толкатель от цилиндра крепится к рычагу педали сцепления. Откройте дверь со стороны водителя и залезьте под приборную панель рядом с педалями. Вы увидите, как толкатель от цилиндра движется к рычагу педали сцепления. Поднимите руку и почувствуйте конец толкателя. Он держится с помощью натяжного зажима.Вам нужно будет использовать небольшую отвертку, чтобы осторожно приподнять выступ, а затем отодвинуть зажим. К сожалению, это одна из тех вещей, которые вы не сможете хорошо рассмотреть из-за расположения кронштейна предохранительного выключателя сцепления, но будьте уверены, зажим есть (см. Рисунки 1 и 2). Просто не торопитесь, так как делать все это на ощупь может немного неприятно.

Чтобы снять главный цилиндр сцепления, вам необходимо снять некоторые вакуумные компоненты и трубопроводы, чтобы обеспечить доступ. Ослабьте зажимы шланга и осторожно снимите диафрагму и вакуумные линии, как показано на рисунке 3.Также снимите небольшую вакуумную линию, идущую к диафрагме. Также удалите два винта Philips, крепящие черную пластиковую крышку к брандмауэру сразу за вакуумной диафрагмой. Сняв черную пластиковую крышку, отсоедините разъем жгута проводов. (См. Рисунок 4). Это позволит немного провисать в жгуте проводов и облегчить доступ снизу. Это также может помочь, если вы используете небольшую отвертку, чтобы отсоединить кабельную стяжку от межсетевого экрана (см. Рисунки 5 и 6).

Теперь проследите за шлангом муфты вдоль верхнего края перегородки и снимите гайку 8 мм, крепящую верхний металлический шланг муфты к перегородке.Это даст некоторое провисание лески и поможет вытащить цилиндр (см. Рисунок 7). Под всеми этими соединениями находится главный цилиндр сцепления. Осторожно отодвиньте вакуумные линии, питающие линии и электрические соединения в сторону и найдите две 13-миллиметровые гайки, крепящие цилиндр к брандмауэру. Добраться до них будет сложно из-за зазора под капотом, хотя вы сможете достать их, используя 13-миллиметровую головку с универсальным шарниром и удлинителем (см. Рисунки 8 и 9). После снятия гаек осторожно выведите цилиндр вверх и наружу из брандмауэра, чтобы ослабить и вынуть 12-миллиметровый штуцер для шланга сцепления из конца цилиндра. Затем используйте пару зажимов для тисков, чтобы зажать подающий шланг, и отрежьте зажим, удерживающий подающий шланг на главном цилиндре (см. Рисунок 10).

Разложите новый главный цилиндр рядом со старым. Вам нужно будет перенести металлический блок с отверстием со старого толкателя на новый. Это деталь, которая крепится к рычагу педали сцепления. Запишите количество резьбы на старом толкателе и установите блок на новом толкателе с таким же количеством выступающих резьб (см. Рисунок 11).

Теперь установите новый цилиндр сцепления на место, продев толкатель через отверстие в салон. Держите цилиндр прямо перед монтажными шпильками и резьба в 12 мм штуцера для напорного шланга сцепления. Будьте осторожны, чтобы убедиться, что он правильно ввинчен, так как они могут легко перекреститься и сорваться. Также используйте новый зажим для шланга, чтобы закрепить подводящую линию сцепления к новому главному цилиндру сцепления. Это заменяет первоначально стоявший там зажим обжимного типа (см. Рисунки 12 и 13).

Теперь сдвиньте цилиндр обратно к брандмауэру и снова подсоедините толкатель к рычагу педали сцепления изнутри салона. Теперь вернитесь в моторный отсек. Вы увидите, что две 13-миллиметровые гайки невозможно навинтить вручную. Что мне нравится делать в подобных ситуациях, так это нанести немного смазки на внутреннюю часть гнезда, а затем вставить гайку. Это предотвратит выпадение гайки из гнезда, когда вы попытаетесь вернуть ее на резьбу. . Установите гайки на резьбу и затяните их.Сотрите излишки смазки с гаек (см. Рисунки 14 и 15). Подсоедините шланги и установите вакуумную диафрагму на место.

Теперь о рабочем цилиндре. Как правило, вы почти всегда хотите заменить главный и рабочий цилиндры одновременно. Трудно определить, выходит ли из строя главный или подчиненный сервер, когда система выходит из строя, и вам может потребоваться выполнить эту работу дважды. Также неплохо заменить резиновый шланг для жидкости одновременно с заменой главного и подчиненного цилиндров. В нашем случае исходный шланг для жидкости треснул и протекал там, где резиновая часть соприкасалась с металлическим фитингом (см. Рисунки 16 и 17).

Поднимите машину, чтобы получить доступ к стартеру. Убедитесь, что вы используете качественные домкраты, чтобы закрепить автомобиль в воздухе и отсоединить аккумулятор. Это важно, так как вы будете отсоединять кабели, идущие к стартеру, которые находятся под напряжением. За счет компоновки 944 есть несколько отличий от других автомобилей. Например, двигатель расположен в передней части автомобиля, а трансмиссия — в задней части.Это обеспечивает хороший баланс веса между передней и задней частью автомобиля, что приводит к почти идеальному распределению веса. Благодаря такому расположению стартер расположен на пластине картера сцепления почти в нижней части автомобиля, а не на коробке передач. Вам нужно будет снять стартер, чтобы получить доступ к рабочему цилиндру, который находится прямо над ним.

Снимите гайки 8 мм и 13 мм на электрических соединениях стартера и снимите их. Теперь снимите два 19-мм болта, крепящих стартер к картеру сцепления. Один болт будет легко удален с помощью торцевой головки, однако для удаления другого потребуется рожковый гаечный ключ, так как пространство вокруг гайки затянуто. (См. Рисунок 18).

После снятия стартера вы сможете получить доступ к рабочему цилиндру сцепления. Снимите нижнее соединение шланга сцепления с верхней части цилиндра с помощью гаечного ключа на 12 мм, затем снимите два болта 13 мм, крепящих рабочий цилиндр к картеру сцепления.Убедитесь, что у вас есть дренажный поддон для сбора жидкости, которая будет стекать из шланга сцепления (см. Рисунок 19). Теперь поднимитесь в моторный отсек и отсоедините старый шланг для жидкости. Вы захотите удерживать шланг сцепления в неподвижном состоянии с помощью гаечного ключа на 19 мм, пока ослабляете и снимаете резьбовой фитинг 12 мм сверху (см. Рисунки 20 и 21). Опустите новый шланг для жидкости вниз от верхней части двигателя и подсоедините его к металлическому штуцеру.

Теперь вернитесь под автомобиль и убедитесь, что шток поршня нового рабочего цилиндра правильно сидит в маленькой чашке на конце выталкивающего рычага в картере сцепления.По мере того, как вы устанавливаете рабочий цилиндр, вам нужно будет сжать поршень, чтобы винты вошли в корпус сцепления. Просто не торопитесь и убедитесь, что шток поршня сидит на месте. (См. Рисунок 22).

Теперь необходимо удалить воздух из системы. Мне нравится использовать средство для удаления воздуха Motive Products Power Bleeder (доступно на PelicanParts.com) для этой задачи. Присоедините устройство для удаления воздуха к верхней части бачка главного цилиндра и поднимите давление в устройстве для удаления воздуха. ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ превышайте 1 бар (14 фунтов на кв. Дюйм), это может привести к повреждению уплотнений в гидравлической системе сцепления.. Установив устройство для удаления воздуха под давлением, подсоедините шланг к клапану для удаления воздуха. Откройте штуцер для прокачки и дайте системе прокачаться, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, пока помощник нажимает педаль сцепления. Также важно следить за уровнем резервуара. Если уровень упадет ниже линии подачи муфты, вам придется снова начать прокачку (см. Рисунок 23). Все, что осталось на этом этапе, — это снова подключить стартер и аккумулятор, поставить машину на место, и все готово.

Если вы хотите видеть больше технических статей, подобных этой, продолжайте поддерживать Pelican Parts со всеми вашими потребностями в запчастях.Если вам нравится то, что вы видите здесь, посетите наш онлайн Каталог BMW и помощь в сборе и создании новых и информативных технических статей, подобных этой. Ваша постоянная поддержка напрямую влияет на расширение и существование этого сайта и технических статей, подобных этой. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этой полезной статьи, напишите нам.

Рисунок 1	Первым делом необходимо получить доступ к зажиму, который удерживает шток главного цилиндра сцепления на рычаге педали. Заберитесь под приборную панель со стороны водителя, чтобы получить доступ к педалям.
Рисунок 2	На этом снимке крупным планом показан рычаг педали сцепления. Вы можете увидеть толкатель главного цилиндра сцепления (красная стрелка), который прикреплен к шарниру на рычаге сцепления и закреплен пружинным зажимом. К сожалению, это одна из тех вещей, которые практически невозможно получить во время установки. Возьмитесь за рычаг сцепления (зеленая стрелка) и потяните за зажим, чтобы снять его.После снятия снимите толкатель с рычага сцепления.
Рисунок 3	Чтобы снять главный цилиндр сцепления, вам необходимо снять некоторые вакуумные компоненты и трубопроводы, чтобы обеспечить доступ. Ослабьте хомуты шланга (зеленые стрелки) и осторожно снимите диафрагму и вакуумные линии. Также снимите небольшую вакуумную линию, идущую к диафрагме (фиолетовая стрелка). Также удалите два винта Philips (желтые стрелки) и снимите черную пластиковую крышку.
Рисунок 4	Снимите черную пластиковую крышку и отсоедините разъем жгута проводов. Это позволит немного провисать в жгуте проводов и облегчить доступ снизу.
Рисунок 5	Здесь показаны вакуумная диафрагма и трубопроводы, снятые для доступа к цилиндру внизу.
Рисунок 6	Вам также может потребоваться оторвать один из кабельных разъемов от межсетевого экрана, чтобы позволить провисать жгуту проводов.
Рисунок 7	Снимите гайку 8 мм, крепящую верхний металлический шланг сцепления к брандмауэру. Это позволит немного прогнуться при попытке снять главный цилиндр.
Рисунок 8	Теперь под всем этим находится главный цилиндр сцепления. Сфотографировать его непросто, но зеленые стрелки показывают расположение двух 13-миллиметровых гаек, которые крепят цилиндр к брандмауэру.
Рисунок 9	Используйте головку 13 мм с универсальным шарниром, чтобы открутить обе гайки, крепящие главный цилиндр к брандмауэру.
Рисунок 10	Снимите гайки и осторожно вытащите старый главный цилиндр. При этом отрежьте металлический обжимной фитинг на линии подачи (желтая стрелка) и снимите 12-миллиметровый фитинг на линии давления с помощью гаечного ключа с накидной гайкой (зеленая стрелка).
Рисунок 11	Теперь положите новый главный цилиндр рядом со старым. Вам нужно будет перенести металлический блок (зеленая стрелка) со старого толкателя на новый.
Рисунок 12	Установите новый цилиндр сцепления в месте прямо перед монтажными стойками и резьба в 12ммах штуцера для напорного шланга сцепления. Будьте осторожны, чтобы убедиться, что он правильно ввинчен, так как они могут легко перекреститься и сорваться.
Рисунок 13	Используйте хомут для шланга, чтобы прикрепить линию подачи сцепления к новому главному цилиндру сцепления. Это заменяет изначально стоявший там зажим обжимного типа.
Рисунок 14	Вот трюк, который мне нравится использовать, чтобы начать работу с нитками, которые нельзя дотянуть вручную. Нанесите немного смазки на внутреннюю часть гнезда, затем вставьте гайку. Это предотвратит выпадение гайки из гнезда при попытке вернуть ее на резьбу.
Рисунок 15	Здесь показаны гайки, которыми новый цилиндр сцепления крепится к брандмауэру. После того, как гайки надели на резьбу, затяните их. Смазка также поможет защитить резьбу от коррозии.
Рисунок 16	Вот новый рабочий цилиндр.Как правило, вы почти всегда хотите заменить главный и рабочий цилиндры одновременно. Трудно определить, выходит ли из строя главный или подчиненный сервер, когда система выходит из строя, и вам может потребоваться выполнить эту работу дважды.
Рисунок 17	Вот новый шланг жидкости сцепления. Рекомендуется изменить это одновременно с заменой главного и подчиненного цилиндров. В нашем случае исходный шланг для жидкости треснул и протекал там, где резиновая часть соприкасалась с металлическим фитингом.
Рисунок 18	Поднимите машину, чтобы получить доступ к стартеру. Убедитесь, что вы используете качественные домкраты, чтобы закрепить автомобиль в воздухе и отсоединить аккумулятор. Это важно, так как вы будете отсоединять кабели, идущие к стартеру, которые находятся под напряжением. Вам нужно будет открутить гайки 8 мм и 13 мм на электрических соединениях (зеленые стрелки) и убрать их. Теперь снимите два 19-мм болта, крепящих стартер к картеру сцепления.На этой картинке вы можете увидеть один из болтов (фиолетовая стрелка). Другой болт находится с другой стороны стартера (желтая стрелка). Для удаления этого болта потребуется гаечный ключ с открытым зевом, поскольку пространство вокруг гайки затянуто.
Рисунок 19	После снятия стартера вы сможете получить доступ к рабочему цилиндру сцепления. Снимите нижнее соединение шланга сцепления с верхней части цилиндра с помощью гаечного ключа на 12 мм (желтая стрелка). Затем снимите два 13-миллиметровых болта, которыми рабочий цилиндр крепится к картеру сцепления (зеленые стрелки).
Рисунок 20	Здесь показано верхнее соединение шланга сцепления. Вы захотите удерживать шланг сцепления неподвижно с помощью гаечного ключа на 19 мм (зеленая стрелка), пока вы ослабляете и снимаете резьбовой фитинг 12 мм сверху (желтая стрелка).
Рисунок 21	Вот еще один снимок верхнего соединения шланга сцепления по отношению к крышке маслозаливной горловины.
Рисунок 22	Убедитесь, что шток поршня нового рабочего цилиндра правильно сидит в маленькой чашке на конце выталкивающего рычага в картере сцепления (зеленая стрелка). По мере того, как вы устанавливаете рабочий цилиндр, вам нужно будет сжать поршень, чтобы винты вошли в корпус сцепления. Просто не торопитесь и убедитесь, что шток поршня сидит на месте.
Рисунок 23	После установки устройства для удаления воздуха под давлением подсоедините шланг к клапану для удаления воздуха.Откройте штуцер для прокачки и дайте системе прокачаться, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, пока помощник нажимает педаль сцепления. Также важно следить за уровнем резервуара. Если уровень упадет ниже линии подачи сцепления, вам придется начинать прокачку заново.

Замена главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления аналогичен главному тормозному цилиндру по своим функциям.Главный цилиндр сцепления обычно находится внутри двигателя вашего автомобиля. Вообще говоря, это компонент с цилиндрическим резервуаром меньшего размера, подключенный внутри брандмауэра автомобиля перед рулевым колесом. При наличии подходящих инструментов и материалов главный цилиндр сцепления можно заменить, выполнив следующие действия.

Шаг 1 — Отсоедините шланг

Поднимите автомобиль домкратом и затем поместите его на опоры домкрата. Поднимите капот автомобиля и установите зажимы на шланге, соединенном с главным цилиндром.Крепко возьмитесь за шланг, чтобы не допустить стекания лишней жидкости. Отсоедините шланг от главного цилиндра к бачку и ослабьте зажим с помощью отвертки. Обязательно поставьте под цилиндр поддон или пластиковый контейнер для сбора жидкости.

Шаг 2 — Удаление жидкости из резервуара

Снимите крышку резервуара для жидкости на главном цилиндре. С помощью шприца удалите тормозную жидкость из емкости и слейте ее в поддон. Закройте верхнюю часть емкости с жидкостью главного цилиндра крышкой, чтобы жидкость не пролилась.

Шаг 3 — Снимите главный цилиндр

Найдите 2 винта, крепящих главный цилиндр к брандмауэру автомобиля. Нанесите немного проникающего спрея, чтобы облегчить снятие гаек и болтов. Ослабьте и снимите их с помощью трещотки или гаечного ключа подходящего размера. Поднимите главный цилиндр из рамы и снимите его с автомобиля. Следите за тем, чтобы не пролить тормозную жидкость (также используемую в системах сцепления) на автомобиль.

Шаг 4 — Подготовка главного цилиндра

Промойте внутренние части нового главного цилиндра свежей тормозной жидкостью.Смочите также пружину, колпачок, круглую пластиковую накладку и поршень свежей жидкостью. Установите колпачок на плоский конец пружины и вставьте его в главный цилиндр. Подсоедините круглую пластиковую накладку и поршень к главному цилиндру. Установите круглый зажим, нажав на поршень отверткой и защелкнув круглый зажим.

Шаг 5 — Установите главный цилиндр

Поместите тонкую облицовку обратно в раму и установите главный цилиндр обратно на брандмауэр двигателя.Установите и закрепите 2 винта, которыми главный цилиндр крепится к брандмауэру, используя гнездо подходящего размера, удлинитель гнезда и трещотку. Закрепите соединительный винт и закрепите его между главным цилиндром и накладкой трубы сцепления с помощью гаечного ключа. Также снова подсоедините жидкостную линию.

Шаг 6 — Окончательная обработка и прокачка сцепления

Залейте свежую тормозную жидкость в резервуар, стараясь не пролить ее на автомобиль. Используйте воду для очистки всех компонентов, на которые могла пролиться тормозная жидкость.Чтобы прокачать сцепление эффективно, приподнимите переднюю часть автомобиля и ослабьте прокачку на рабочем цилиндре. Медленно нажмите на педаль сцепления. Повторяйте процесс до тех пор, пока педаль сцепления не будет туго натянута и из клапана стравливания воздуха не будут выходить пузырьки. Наполните резервуар и закройте крышку.

.