Газель регулировка вакуумного усилителя тормозов: Газель регулировка вакуумного усилителя тормозов

Газель регулировка вакуумного усилителя тормозов

ГАЗ 31 «Черный Танк» › Бортжурнал › «Волга Next» Читаем мануалы 2.Тормоза-настройка ВУТ. Как заработать первый миллион на волголохах.

Салют, Товарищи!
Снова страдаем многобукофф, и никак иначе.

История началась с появления атрефактов при работе двигателя на ХХ подобных выявленным ранее товарищем Brodyagos на его 105, резкому не воспроизводимому искуствено самоустраняющемуся провалу до 500-400, коллективный разум постановил ВУТ, решено было менять и тут понеслось.

Полный размер

— Я просил бога дать мне тормоза, но бог так не работает, пришлось открывать мануал и работать!
(С)Просвещенный волговод.

Поговорим сегодня о двух больных темах тормозах и немного о волголохах(в очередной раз).
К тормозам, прежде чем читать дальше ответим на несколько вопросов:

1.В каком состоянии колодок?
ответ:Перед при смерти, задние ище паходят.

2. В каком состоянии тормозные механизмы?
ответ:

Механизмы сток\завод, суппорта сухие, в барабанах сухо.

3.В каком состоянии магистрали?
ответ:сток сухие.

4.В каком состоянии регулятор тормозных усилий(ака «колдун»).
ответ:исправен тормозят все 4.

5.В каком состоянии ГТЦ?
ответ:исправен, не перепускает, тормозная жидкость в наличии.

Что не смогли? за подготовку 2, идите под машину, или бегом за иновутом)))дальше говорим только с теми кто за машиной следит.

6.В каком состоянии ВУТ?(клапан-шланг, мембраны, настройка)
ответ:шланг новый, клапан исправен, мамбраны живы, настройка=?

Переходим к самой интересной части волговских тормозов к

настройке ВУТА.
Для этого открываем древний манускрипт в котором страницы аспидно черны, а буквы писаны золотом
руководство по эксплуатации старого образца,да-да, то где еще рисунки агрегатов, в более новых с фотками «министерство по оболваниванию населения» уже отцензурило этот сакральное знание:

Полный размер

и видим следующее:

Полный размер

Прилагаем картинку к своему ВУТ:

Полный размер

Получили результат. Действуем!
если еще не поняли далее поясняю:
— воображаемый зазор между плоскость ВУТ и регулировочным болтом на штоке к ГТЦ, привести в соответствие мануалу

(выделенная область 1 ) — регулируем скорость срабатывания связки ГТЦ-ВУТ.
— ухо на штоке к курице сдвинуть до конца по резьбе (выделенная область 2 ) — регулируем работу связки ВУТ-педаль.

Полный размер

Про это молчат древние манускрипты, но так будет лучше))

И, о господи, чудо не иначе, не зря молился, на машине с почти уработанными в круг колодками появились тормоза!)))

И того при соответствии вашей тормозной системы всем 6 условиям, получаем эффект пресловутого ино-вакуумника по стоимости 2 рабочих часов, что все равно дешевле для большинства читающих чем стоимость
всякого нового ВУТА, работ по внедрению, и гадания на кофейной гуще почему мой чудо-нью-ВУТ.

Или идем и заносим на первый миллион продавцу другого вута, даже не побарахтавшись.

Потраченное время 1,5ч вместе с дорогой до гаража и обратно.
В подготовке записи участвовали:
Ключ на 8 1.шт
Ключ на 10 1.шт
Ключ на 13 1.шт
Ключ на 17 1.шт
Ключ на 19 1.шт

и косвенно Славик vicheslav412.
З.Ы.
Просветились?отлично!репостим распространяем тайные знания!

www.drive2.ru

Вакуумный усилитель тормозов «Газели»: неисправности и ремонт

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов “Газели” неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток.

Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов “Газели” делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов “Газели” обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность.

Возможно, где-то пропускает воздух.

Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов “Газели” нуждается в замене или ремонте.

Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.

Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.

Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов “Газели” не принесли успеха, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная – от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

• При необходимости очищаем деталь от грязи.
• Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
• Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
• Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
• Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
• Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
• Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
• Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
• Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов “Газели”. Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

Регулировка усилителя

Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов “Газели” также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

Безопасность важнее

Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов “Газели”, можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

labuda.blog

Вакуумный усилитель тормозов «Газели»: неисправности и ремонт

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газели» неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов «Газели» делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

1. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
2. Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
3. Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
4. Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
5. Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов «Газели» не принесли успеха, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная — от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

• При необходимости очищаем деталь от грязи.
• Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
• Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
• Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
• Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
• Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
• Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
• Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
• Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов «Газели». Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

Регулировка усилителя

Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов «Газели» также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

Безопасность важнее

Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов «Газели», можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

fb.ru

ВУТ+ГТЦ Bosch от ГАЗели Бизнес — ГАЗ Соболь, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет! Вот и сбылась очередная моя мечта. Теперь у Баргузина импортный вакуумник. Его я приобрел на авито не помню правда за сколько, давно брал, на Волгу тогда хотел его поставить.

Полный размер

вот он красавец. новенький

На драйве купил переходную пластину, с двумя медными трубками под гтц bosch

Полный размер

По сравнению с ГАЗовским вакуумником, Boschевский вакуумник меньше, легче, и тормозное усилие больше. Не надо давить на педаль чтоб остановиться, к педали прикосаешся машина уже замедляется. В общем оно того стоит.

Полный размер

для сравнения

В установке нет ни чего сложного. Старый снял новый поставил. Но есть одна маленькая деталь. Переходная пластина имеет смещение. Этим смещением надо ставить от двигателя. Из-за этой пластины шток получился короче, и вместо проушины на заводе поставили вилку, к стате поэтому то пластина и имеет смещение. Вилку я ни где не нашел. Изготовил ее сам из пластины, к ней приварил гайку и все готово.

Полный размер

вилка

Полный размер

вилка чуть длинее проушины.

Полный размер

Дальше перемещаемся в моторный отсек.

Полный размер

Т.к трубки медные для машины без АБС (длинные) пришлось их скрутить спиралью.

Полный размер

Полный размер

Передний контур соединил сразу с тройником, а вот задний пришлось соединять с родной трубкой через соединительную муфту.
Теперь заполнение системы жидкостью.
Прокачивал один без помощника, об этом много видео в инете. Для этого взял крышку со второго гтц, все равно ни кто не покупает, врезал в него вентиль от безкамерки.

Полный размер

Притаранил запаску от волги, и соединил все это шлангом.

Полный размер

Полный размер

этим же методом выгнал старую жидкость, и заполнил новой. Вот и видео как прокачивать тормоза без помощника. Способ скажу вам очень хороший и быстрый.
На этом пока все, но не совсем. В дальнейшем в планах выкинуть блок АБС, один хрен он здох, другой покупать смысла нет, а так хоть места будет больше под капотом, для дальнейшего тюнинга.

www.drive2.ru

Как заменить вакуумный усилитель тормозов автомобиля Газель

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.
Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки  Как снять и поставить главный тормозной цилиндр автомобиля Газель

1. Отверткой ослабляем хомут

2. Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

3. Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

4. Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

5. Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

6.  Вынимаем болт из проушины толкателя.

7. Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

8. Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

9. Снимаем усилитель.

10. Снимаем паронитовую прокладку.

11. Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

12. Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

13. Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

14. После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку

15. Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм. Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

autoruk.ru

Тормоза. ВУТ+ГТЦ Газель Бизнес — GAZ 31, 2.4 liter, 2004 year on DRIVE2

Zoom

Сам вакуумник и цилиндры

Доброго дня друзья 👋🏻
Тема избитая, поэтому постараюсь кратко. Сток тормоза меня не устраивали, захотелось улучшить, но при этом далеко не уходить от стока и что то колхозить. Самое популярное пожалуй, это Субару ВУТ, но так как у меня бачек сверху, а я вычитал что бачек тогда не ляжет, да и Субару ВУТы не новые продают, то это для меня не подходит, ещё от скайлайна вариант, и бачек ложиться, даже купил такой ещё давно, но тоже подумал что он не новый и в топку его. Подарил ))
Вообщем решил ставить ВУТ в сборе бошевский от проебизнеса, и обновить всю тормозную систему.
Купил ВУТ + ГТЦ в сборе Бош и переходную пластину заводскую под него, это вышло 8200₽
Новые барабаны по 1450&
Колодки 1100₽
Тормозные цилиндры по ~600₽
Шланги передних суппортов Газель 300₽ -2шт.
И поехал ставить все это дело. Параллельно купил трубку ABS из под газели, и отдал токарю как образец для переходных штуцеров.
Главный заморочь был вот какой:
Наши волговские тормозные трубки с резьбой 1,25, а в ГТЦ бизнеса, резьба под 1.00, и трубки проста напросто не влезут туда. Покупать штуцера и делать развальцовку, тоже для меня оказалось проблемно, не смог найти кто это сделает, такую развальцовку «грибком», решил короче всё поставить, подсоединить на шланги передних тормозных суппортов Газель, ведь те как раз с одной стороны Мама 1,25 а папа 1.00, а потом уже после всех изменений, если все хорошо, поставить штуцера переходные, тем самым и волки сыты, и овцы целы, и ВУТ подсоединил, и не переделывал родные трубки, и в случае чего можно всё вернуть в сток.
После всей установки осталось «уложить» бачек, да так, чтоб он не касался бачка тормозного, и сверху его не придавливало капотом. Возможно на 105 и 3110 такой проблемы не будет, из за другой формы капота. Как «уложил» бачек я, видно будет на фото.

Zoom

Пластина из магазина

Zoom

Воткнули, подсоединили через шланги

Zoom

Штуцера. Основная особенность от покупных из магазина, это верхняя часть, грибком, имитирующая развальцовку тормозной трубу, для максимального уплотнения

Zoom

Подсоединил уже через штуцера

Zoom

С левой стороны приподнят сильнее, обходит тормозной бачек и правая сторона максимально возможно в низу и её не прижимает капотом

Zoom

Другой ракурс )

Zoom

Прям практически лежит на тормозном бачке, зазор миллиметра 2

Zoom

Вот настолько поднял

Zoom

Ну все готово ✅

Итог: Тормоза стали абсолютно другие, слегка нажал, Машина остановилась, и тормозной путь стал короче. Педаль стала в 100 раз информативнее и предсказуемее. Очень доволен результатом. Своих денег действительно стоит.

www.drive2.com

Замена вакуумного усилителя тормозов автомобиля Газель

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха.

Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.
3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки (см. Снятие главного тормозного цилиндра).

Отверткой ослабляем хомут

Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

Вынимаем болт из проушины толкателя.

Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

Снимаем усилитель.

Снимаем паронитовую прокладку.

Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку и,…

Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм.

Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

avtomechanic.ru

Проторенными тропами. ВУТ и ГТЦ от Газель Бизнес — ГАЗ 31, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2

Собственно, ничего нового.
Заколебали штатные тормоза.
Купил слегка б\у за 4000 рэ
Плюс трубки от Газель-бизнес, переходная плита от нее же и переходник с M10x1.25 на M10x1.0.
Ну и крышка бачка была куплена новая.

Полный размер

Установка велась по мотивам отчета MADenis
Трубку можно и не менять — но у меня короткая трубка переднего контура внизу подзаржавела.
Если у кого с трубками порядок — хватит просто переходников, я брал WP-137 в Планете Железяк.

Полный размер

Никаких нежданчиков или геморройных моментов при замене нет, но есть пара нюансов.

1. Внимательно снимать и ставить болт крепления штока на переходной рычаг — там в проушину с двух сторон вставляются пластиковые колечки, можно по незнанке и потерять.
2. Перед установкой не помешает рассверлить отверстия в штатном кронштейне — ибо на ED0 может слегка доставать до впускного коллектора. Также не помешает слегка сточить пластиковый выступ воздуховода 3-го цилиндра.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Тормозную жидкость залил Brembo DOT 4
Также заменены все гайки крепления ГТЦ и ВУТ на иномарочные анодированные, мехсоединения штока ВУТ и педали тормоза после сборки залил «медяхой» Wurth CU800.
Попутно подрегулировал зазор в рулевом редукторе, контргайка была зажата крайне слабо.

По ощущениям — небо и земля.
И в самом деле появились «иномарочные» тормоза, выжим легкий, дозирование нажатия на порядок лучше. На дороге улучшившиеся тормоза провоцируют на более агрессивную езду. После установки на сухом асфальте пандуса проверил тормоза в пол — сам чуть в лобаш не улетел ))
В общем — доволен, агрегат работает как надо.

Цена вопроса: 5 100 ₽ Пробег: 200 015 км

www.drive2.ru

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › в очередной раз непонятки с тормозами, прошу помощи…

Всех приветствую!

прошу дочитать до конца.

вот как на протяжении полугода не могу решить загадку, то одно то другое, все в конечном итоге приводит к тому, что тормозов просто нет…

сначало, педаль начинает по тихоньку прибавлять ход, т.е. первую неделю ход в допусках, затем все больше и больше, примерно с месяц педаль просто тупо уходит в пол.

раз 5 уже перебирал всю систему, вчера опять полез, открутил к чертям вут(адс) проверил клапан-работает, чуть увеличил проушину( та что к педали). все собрал и опять хреново все, хотя по колам тормозят все 4, но поездив сегодня, понял что все опять повторится…

что было сделано:
1 трубки, шланги все новые
2 гтц (5штук, разных фирм) у всех одно и тоже
3 цилиндрики\колодки зад новые
4 перед, сцппорта завод, манжеты новые, колодки и диски с небольшим пробегом
5 гтц перебирал, манжеты все проверял, менял, менял корпуса самих гтц
6 прокачиваю систему под давлением, намного эффективнее чем педалькой
7 нигде ничего не течет, ни раздувает, жижа не уходит
8 колдун ликвидирован

буквальна два дня назад застопорились передние колеса(оба) да так, что не мог тронуться, отключил передок, чтобы доехать до гаража, прокачал, все работает, просто не пойму

на что я грешу, суппорта передние, когда перебирал, то сами корпуса, где «ходит» цилиндрик были с глубокими рисками, может ли это влиять на такой косяк

перед сбором гтц, «зеркало» полировалось, прокачиваю гтц отдельно, «поливает» все ровно.

прокачиваю всю систему пр.зад\лев.зад\пр.перед\лев.перед под давлением, в-ха просто там нет!

пробывал «поиграть» штоком ВУТа, то увеличивал, то уменьшал, ставил по заводу, первую неделю есть разница, далее все к одному

Полный размер

зеркало гтц

попробую на выходных поменять ВУТы, поставлю на время ГАЗ

два вопроса

1.может что еще проверить? наведите пожалуйста, просто уже запарился
2. на что и как влияет шток(зазор между вут и гтц), уменьшив его(зазор), ход педали становится меньше?

про вут+гтц ино знаю, скоро закажу, но все же интересно, где «свинья » сидит ?

благодарю!

www.drive2.ru

Регулировка вакуумного усилителя тормозов газель

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газели» неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов «Газели» делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

1. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
2. Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
3. Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
4. Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
5. Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов «Газели» не принесли успеха, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная — от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

• При необходимости очищаем деталь от грязи.
• Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
• Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
• Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
• Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
• Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
• Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
• Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
• Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов «Газели». Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

Регулировка усилителя

Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов «Газели» также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

Безопасность важнее

Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов «Газели», можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.

При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.

Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

1. Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
2. Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
3. Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
4. Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части : 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

• Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
• Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
2. Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
3. Снимите главный тормозной цилиндр.
4. Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

mastershuma.ru

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ГАЗЕЛЬ

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.

При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.

Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

1. Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
2. Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
3. Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
4. Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части: 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

• Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
• Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
2. Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
3. Снимите главный тормозной цилиндр.
4. Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

www.autoezda.com

Вакуумный усилитель тормозов ГАЗель

Для уменьшения усилия, прикладываемого к педали тормоза, между ней и главным тормозным цилиндром установлен двухкамерный вакуумный усилитель, срабатывающий от разрежения во впускной трубе двигателя.

Усилитель состоит из корпуса 11, крышки корпуса 6, упорной крышки, в которые установлены поршни 5 и 10 с диафрагмами 7 и 8.

На резьбовом конце соединителя поршней 22 с помощью гайки крепится вторичный поршень 5, а к фланцевой части соединителя крепятся поршень 10 и диафрагма 18 с помощью шести болтов, которые ввертываются в корпус клапанов 15.
В корпусе 15 клапанов двумя винтами 19 фиксируется толкатель 16 с поршнем 17 и фильтром 14.

В поршне 10 установлена реактивная шайба 20, через которую на толкатель 3 передается суммарное усилие от толкателя 16, непосредственно связанного с педалью тормоза, и от обоих поршней усилителя.

Для обеспечения растормаживания системы необходим зазор между толкателем 3 и первичным поршнем главного тормозного цилиндра.

Зазор обеспечивается с помощью регулировочного болта 4.

Головка болта должна быть утоплена на 1,35—1,65 мм относительно привалочной плоскости крышки, к которой крепится фланец главного цилиндра.

Рис. Вакуумный усилитель: А1, А2, АЗ, А4 и А5 — полости вакуумного усилителя; А6 — отверстия; 1 — обратный клапан; 2— уплотнительная втулка; 3 и 16—толкатели; 4— регулировочный болт; 5, 10, 17— поршни; 6 — крышка; 7 и 8 — диафрагмы; 9—упорное кольцо; 11—корпус усилителя; 12— направляющие кольца; 13— уплотнительные Манжеты; 14— фильтр; 15— корпус клапанов; 18 —диафрагма клапанов; 19 — винт; 20 — реактивная шайба; 21 — пружина; 22— соединитель поршней

Работа вакуумного усилителя

Разрежение, создаваемое при работе двигателя, через резиновый шланг и обратный клапан 1 передается в полость А1.

Поскольку полость А1 через центральное отверстие в соединителе 22 и отверстия во фланце соединителя и поршне 10 постоянно сообщается с полостями АЗ и А5, то в этих полостях также создается разрежение.
Когда педаль тормоза не нажата, полость А5 через зазор между диафрагмой 18 клапанов, поршнем 17 и радиальные отверстия соединителя 22 сообщается с полостью А4, которая, в свою очередь, через отверстия А6 в упорной крышке соединена с полостью А2.

Следовательно, во всех полостях А1, А2, АЗ, А4 и А5 усилителя создается разрежение.
Обратный клапан 1 удерживает в усилителе наибольшее разрежение, которое образуется при работе двигателя.

При нажатии на педаль тормоза поршень 17 под действием толкателя 16, связанного с педалью, касается диафрагмы 18 клапанов и прерывает сообщение полостей А1, АЗ, А5 с полостями А4 и А2.

Затем поршень 17, перемещая диафрагму 18, отрывает ее от седла на корпусе 15 клапанов.

В результате атмосферный воздух, прохода через фильтр 14, отверстия в корпусе 15, поступает к диафрагме 18 и далее через радиальные сверления в корпусе 15 клапанов — в полость А4 и через отверстия А6 в полость А2, то есть к поршням 5 и 10.

Атмосферный воздух поступает в полости А4 и А2 до тех пор, пока диафрагма 18 клапанов под воздействием реактивной шайбы 20 не сядет одновременно на седла поршня 17 и корпуса 15, перекрывая поступление воздуха.

Таким образом, через реактивную шайбу осуществляется следящее действие системы, т. е. усилие, создаваемое усилителем, прямо пропорционально усилию, прилагаемому водителем к педали тормоза.

При увеличении усилия на педаль поршень 17 сжимает реактивную шайбу 20, отодвигает диафрагму 18 от седла в корпусе 15 клапанов и дополнительное количество атмосферного воздуха вновь поступает к поршням 5 и 10, что увеличивает действие усилителя.

Усилие от ноги водителя и от поршней 5 и 10 усилителя через реактивную шайбу передается на толкатель 3 и далее — на поршни главного цилиндра.
При отпускании педали поршень 17 отходит от диафрагмы 18, позволяя ей переместиться на седло в корпусе 15.

В этом случае прекращается доступ атмосферного воздуха, а разрежение через образовавшийся торцовый зазор между поршнем 17 и диафрагмой 18 передается из полости А5 в полости А4, А2.

Полости А1, А2, АЗ, А4 и А5 вновь будут сообщаться между собой, а поршни под действием пружины 21 вернутся в исходное положение и торможение прекратится.

Усилитель готов к новому торможению.
В случае остановки двигателя разрежение, сохраняемое в усилителе обратным клапаном, позволяет осуществить 2—3 эффективных торможения автомобиля.

При отсутствии вакуума в усилителе, на толкатель 3 будет воздействовать только усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза.

Снятие

1. Ослабить хомут 1 крепления и отсоединить шланг 3 от обратного клапана 2 вакуумного усилителя.

2. Снять главный цилиндр тормозов

3. Вынуть шплинт 1, отвернуть гайку 2 крепления, вынуть ось 5 и отсоединить толкатель 4 усилителя от рычага 3 усилителя тормозов, вынув при этом пластмассовые втулки 6.

4. Отвернуть четыре гайки 1 крепления и снять вакуумный усилитель 3 с кронштейна 2.

Проверка

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха.

Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.
2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.
3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана.

В противном случае заменить обратный клапан.

Установка

1. Устанавливают вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.

Перед установкой проверить зазор между торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным болтом1.

Зазор должен составлять 1,35—1,65 мм. Если величина зазора отличается от указанной, отвернуть контргайку 2 и, вращая регулировочный болт 1, выставить требуемый зазор.

После этого затянуть контргайку 2.

Уаз регулировка штока вакуумного усилителя тормозов

Главная » Разное » Уаз регулировка штока вакуумного усилителя тормозов

Проверка вакуумного усилителя, регулировка педали тормоза и регулятора

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали. 

В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.

Если этого не произошло, то надо проверить целостность шланга и герметичность его соединения с обратным клапаном вакуумного усилителя и впускной трубой двигателя, и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо ремонтировать или менять на новый.

Проверка вакуумного усилителя тормозов на герметичность.

Проверка вакуумного усилителя на герметичность более длительный по времени процесс. Откройте капот автомобиля и запустите двигатель на одну-две минуты, затем приблизительно через тридцать секунд после его остановки нажмите два раза на педаль тормоза. Во время этого действия должно прослушиваться характерное шипение входящего в вакуумный усилитель воздуха.

Дополнительно проверьте обратный клапан усилителя, при его неисправности не сохраняется разрежение в вакуумной полости усилителя при изменении нагрузки на двигатель или при его остановке. Для проверки клапана отсоедините от него вакуумный шланг и выньте клапан из резинового уплотнителя фланца усилителя.

Наденьте на короткий, большего диаметра штуцер обратного клапана любую подходящую резиновую грушу, например от ареометра, и сожмите ее. Если обратный клапан исправен, то груша останется сжатой. Если груша распрямится, то замените клапан и повторите процедуру проверки вакуумного усилителя.

Если в процессе проверки стало ясно что вакуумный усилитель неисправен, то проще заменить его новым, так как работы по ремонту усилителя очень трудоемки, требуют соответствующих знаний и навыков, применения специального монтажного и регулировочного оборудования, и не всегда заканчиваются успешно.

Регулировка свободного хода педали тормоза Уаз Хантер.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть в пределах 5-14 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра и провоцирует повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход является признаком увеличенных зазоров в механизме педали или нарушении герметичности гидропривода тормозной системы.

На автомобилях Уаз Хантер с двигателями экологического класса Евро-2 и автомобилях Уаз-315196 с условным маркетинговым названием Уаз-469 New.

Свободный ход педали тормоза регулируется установкой упора выключатель сигнала торможения в положение обеспечивающее свободный ход педали в пределах 5-14 мм.

На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-3.

Свободный ход педали устанавливается вращением регулировочного винта, выбирая зазор в соединении : вилка толкателя вакуумного усилителя — палец — рычаг привода тормоза. Свободный ход должен быть в пределах 5-14 мм. Положение выключателя сигнала торможения регулируется отдельно при помощи установочных гаек так, чтобы обеспечить зазор в 0.5 мм между упором выключателя и буфером.

На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-4.

Свободный ход педали тормоза регулируется также, как и для экологического класса Евро-3, с тем отличием, что свободный ход педали тормоза должен быть в пределах 5-8 миллиметров.

Регулировка усилия рычага регулятора давления тормозной системы Уаз Хантер.

Проверку регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации. При проверке, внешним осмотром надо убедится в отсутствии повреждения регулятора и деталей его привода, отсутствии подтекания тормозной жидкости и зазоров в соединении стойки с упругим рычагом и кронштейном на заднем мосту.

При нажатии на педаль тормоза, поршень регулятора давления должен выдвигаться из корпуса на 1.7-2.3 мм. Отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.

Особое внимание при осмотре надо обратить на расположение контрольной заглушки и отсутствие подтекания из под нее тормозной жидкости. В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора. Выступание заглушки из отверстия и подтекание тормозной жидкости означают потерю герметичности уплотнительных манжет, и неисправность регулятора. В этом случае он подлежит ремонту или замене.

Проверку и регулировку усилия упругого рычага на поршень регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации и обязательно при замене задних рессор на новые или с большим количеством листов в пакете.

Регулировка производится следующим образом :

1. Снаряженный автомобиль установить на ровной твердой горизонтальной площадке.
2. Ослабить контргайку регулировочного болта, вывернуть его на 2-3 оборота и завернуть до его соприкосновения с хвостовиком поршня регулятора. После этого довернуть регулировочный болт :

— для автомобилей Уаз Хантер с тентом : на 2/3-1 оборот, 4-6 граней головки болта
— для автомобилей Уаз Хантер с железной крышей : на 1 или 1 и 1/3 оборота, 6-8 граней головки болта

3. Затянуть контргайку и проверить ход поршня регулятора, он должен быть в пределах 1.7-2.3 мм

Полная проверка правильности выполненной регулировки производится при движении автомобиля по прямому горизонтальному участку дороги с сухим асфальтовым покрытием. В процессе движения затормозите автомобиль до блокировки колес.

При исправном регуляторе давления и правильно выполненной регулировке привода должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. В случае опережающей блокировки задних колес надо дополнительно отвернуть регулировочный болт на 1-2 грани его головки и затем повторить проверку при движении автомобиля.

Похожие статьи:

• Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
• Проверка свечей зажигания, регулировка зазоров между электродами, восстановление работоспособности свечей, извлечение обломавшейся свечи, восстановление резьбы.
• Антикоррозионная обработка внутренних полостей, кузова и днища УАЗ, герметизация кузова УАЗ.
• Защитная и восстановительная полировка покрытия кузова УАЗ, устранение мелких сколов и царапин на кузове.
• Датчики аварийного давления масла ММ120, ММ111В и 30. 3829, устройство, принцип работы, определение неисправностей.
• Датчики перегрева охлаждающей жидкости ТМ111 и включения электровентилятора ТМ108 на УАЗ, устройство, характеристики и принцип работы.

auto.kombat.com.ua

ГТЦ и ВУТ ВАЗ на УАЗ — УАЗ 3162, 2.7 л., 2001 года на DRIVE2

Приветствуем всех!
Всех с наступившим новым годом и наступающим рождеством!

Подходят новогодние праздники к концу, а сделано, к сожалению, очень мало. А проблем как-то не особо уменьшается. Планов много и надеюсь бОльшую часть реализовать в этом году.

На праздниках удалось наконец-то добраться до тормозов — вакуумника и ГТЦ. В предпоследние выходные декабря поехал к другу в Подольск. И там уже вечером (по темноте) снова закончилась пружина дросселя, а хуже всего — педаль тормоза стала «очень далекой» и неинформативной. Но и с такими тормозами я смог преодолеть еще около 300км.

Давно уже хотел «мягкую» педаль и чтобы при нажатии в пол в юз шли все 4 колеса. УАЗовский ВУТ в магазине за космическую цену, ГТЦ тоже не порадовал ценой. И в целом вся конструкция занимает много места под капотом. Подумав, почитав — решил заменить. Был вариант с ВУТ и ГТЦ от АУДИ. Но еще раз все взвесив, пришел к выводу — нужно ставить отечественное. Как минимум в магазинах проще найти (даже пока не смотря на цену). Начались поиски: УАЗ (сразу нет — дорого), ГАЗ (от волг так же все слишком здоровое, а газелячие — дорого), ВАЗ (тут аж в 3-х вариантах).
Остановился на ВАЗовских деталях.На выбор: классика 01-07, старые переднеприводы (08-11) и новые переднеприводы (калина, приора, а так же нива). Классика сразу нет — большой ВУТ. Между переднеприводами выбирал. В итоге сделал выбор в пользу новых (Калиновских) комплектующих (из всей линейки ВАЗовских машин на ней самый большой диаметр поршня в ГТЦ — 22.2 мм).
Итак, по порядку:
1. ВУТ ВАЗ 1118
2. ГТЦ ВАЗ 1118
3. Бачок тормозной жидкости ВАЗ 1118 (по этому поводу приведу комментарий ниже)

Полный размер

ВУТ, ГТЦ, бачок

Запасаемся смелостью, новогодним провиантом, едем в деревню и начинаем все это «корчевать».
1. Снимаем все старое:
ВУТ — из салона на педали тормоза 4 гайки
ГТЦ — на вакуумнике 2 гайки
тормозные трубки от ГТЦ (Резьба М10х1 с внешним конусом) тоже откручиваем

Полный размер

старая бочка ВУТ

Полный размер

Старый ГТЦ

2. Переходная пластина
толщина 2-3 мм. Размеры к сожалению в этот раз сказать не смогу. делал шаблон из картона, но все равно промахнулся. в итоге доделывал по месту.
смысл: вырезаем пластину примерно 150х150, прикладываем к моторному щиту. Здесь лучше действовать вдвоем — один держит пластину, а другой изнутри обрисовывает: крепежные отверстия под болты и центральное отверстие. крепежные отверстия сверлим. Далее берем ВУТ ВАЗ, снимаем с него размеры: расстояние между шпильками крепления к моторному щиту, диаметр (примерный, но лучше взять с плюсом) той части ВУТ, где идет шток непосредственно к педали. на пластине относительно размеченного с педали отверстия ищем центр, размечаем окружность, на которой будут лежать отверстия шпилек ВУТа, а потом делаем отверстие под шток. примеряем все по месту, и выставляем нормальное положение ВУТ, отмечаем места сверления. Сверлим. Примеряем

Полный размер

переходная пластина

3. Педальный шток ВУТа.
он короче, чем УАЗовский. Регулировки выполнять на нем я так и не понял как: на «вилке» под пыльником есть резьба. но как я ни крутил — ничего не изменилось. в интернете искал заранее, но про «вилку» так и не увидел ничего. по месту сделал удлинительные пластины. На «вилке» необходимо закреплять пластины в 2-х точках.

Полный размер

Полный размер

4. Заранее были приготовлены переходные трубки (про УАЗовские штуцера написал выше. про ВАЗоские точно не знаю — подбирал сразу в магазине).
устанавливаем пластину на место, к ней крепим ВУТ. ГТЦ так же на свое место. Соединяем трубки.

Полный размер

Полный размер

5. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
от штатного бачка ГТЦ считаю лучше отказаться, так как возникла достаточно серьезная для эксплуатации проблема: моторный щит на Калине расположен не так, как у нас на УАЗах. Посмотрев на форму бачка видно, что отсеки бачка, непосредственно связанные с контурами находятся ниже заливной части бачка. а в совокупе с неправильным положением этого бачка — проблемы прокачкой и вытеснением всего воздуха из бачка. Пришлось идти на хитрости, эксперименты, которые вроде и показали, что можно оставить этот бачок, но все-таки я советовал бы:
А. Купить штуцера вместо одного бачка (по идее от 2121 должно подойти)
Б. установить например 2 маленьких бачка как на цилиндре сцепления или двойной как на классике. Есть идея поставить от 2123 . (после доработки этого момента — отпишусь)

Полный размер

эксперимент с наклоном бачка

Полный размер

эксперимент с наклоном бачка

6. Прокачиваем тормоза
7. Радуемся оооочень мягкой и информативной педали
8. придется привыкать

Без видосиков конечно не обошлось

к сожалению видео не передает всех ощущений. Но в последнем видео, сидя за рулем я смотрел практически полностью в небо.

В итоге:
тормоза — дело серьезное. проводить такую замену или нет — каждый решает сам.
Результатом доволен. С такими тормозами пройдено уже более 200км. Со временем привыкаешь к ним.
Педаль очень мягкая, ход до начала ощутимого торможения стал побольше, но эффект замечательный. Теперь на горке лишь слегка придерживаю педаль, а не стою на ней (как было раньше).

Замечание!
У меня передние и задние тормоза ДИСКОВЫЕ!

Видимое дальнейшее развитие конструкции:
1. Нормальный бачок для жидкости
2. Снятие колдуна
3. Установка АБС

Всем удачи на дорогах и вне!

www.drive2.ru

Тормоза… Они ЕСТЬ! Замена вакуумного усилителя — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2006 года на DRIVE2

Всем добре. Наконец-то нашёл время поменять родной вакуумник. Уже писал ранее, что машина 2006 года и стоял на ней ущербный усилитель, с которым тормозов нет. Был приобретён Усилитель АДС

Вакуумный усилитель тормозов АДС

Сразу скажу, что усилитель нового образца с 2007 года, который большой в диаметре, но уже (ударение на «у») примерно в 2 раза, чем этот, не подойдёт просто так. Нужна пластина переходная и трубки у главного цилиндра выходят в противоположную сторону. У него расстояние между этими шпильками
меньше, они просто войдут в эту здоровую дыру
Сама замена очень проста. Трубки тормозные не нужно отворачивать, соответственно, не нужно и тормоза прокачивать (хотя не помешает). Снимаем главный цилиндр и отводим его в сторону
Из салона отворачиваем гайки и вытаскиваем шпильку педали. Достаём усилитель. Сравниваем
Видим, что новый имеет меньшие габариты, что не может не радовать ))
Устанавливаем новый на место.
P/S Испытания показали ощутимую разницу. Когда выезжал из гаража, впечатался в лобовуху с непривычки. Потом ещё несколько перекрёстков также. Сейчас привык, езжу и офигеваю, как вообще со старыми усилителями ездят?! Ну нет же тормозов с ними!

Пробег: 175 000 км

www.drive2.ru

установка дисковых, прокачка, как развести, военные мосты, гражданские, цилиндра

Регулировка тормозов УАЗа необходима в тех случаях, когда происходят сбои в работе тормозного устройства, клинят передние тормоза, провалилась педаль тормоза и при других неисправностях системы.

Регулировка тормозов

Для того чтобы правильно отрегулировать этот механизм, необходимо воспользоваться схемой тормозной системы УАЗа, которая есть в руководстве пользователя.

Во время регулировки тормозных колодок нужно соблюдать технику безопасности, поэтому рекомендуется надеть защитные перчатки.

Для начала следует поставить транспортное средство на ровную поверхность и зафиксировать колесные механизмы при помощи специальных стопорных устройств. Ручник затягивать не нужно. После этого необходимо приподнять заднее колесо при помощи домкрата.

Получив доступ к механизму, необходимо открутить крепежный болт и прокрутить колесо руками до упора. Когда колесное устройство начнет притормаживать, следует начать крутить болт в обратном направлении. Это поможет растормозить элемент.

Во время свободного вращения колесо не должно задевать барабанный механизм и колодки, поэтому эксцентрик нужно отпускать и вращать медленно, без резких движений. Всю процедуру следует повторить для других тормозных колодок.

Во время регулировки тормозных механизмов передних колес элементы нужно вращать вперед. Для того чтобы уменьшить зазор, эксцентрик нужно проворачивать в направлении вращения колес, а для увеличения зазора — в обратную сторону.

После окончания регулировочных работ следует запустить двигатель и проверить отсутствие нагрева тормозного барабана и надежность работы колодок во время торможения.

Как поставить дисковые тормоза

Для установки дисковых тормозных устройств на военные мосты или на гражданские мосты потребуются следующие инструменты и детали:

• фиксирующие механизмы для суппортов;
• крепежные болты размером М12*1;
• переходники М10 или М12;
• шайбы;
• шпильки 50*10 мм;
• проставки;
• набор гаечных ключей;
• комплект дисковой системы для УАЗа;
• суппорт.

Для того чтобы установить дисковые тормоза на УАЗ, необходимо:

1. Установить транспорт на смотровую яму или платформу для проведения ремонтных работ.
2. Зафиксировать колеса при помощи стопорных устройств.
3. Демонтировать колесные механизмы.
4. Убрать барабанное устройство и эксцентриковые пальцы опорного типа.
5. Открутить крепежные элементы с колодок и трубок.
6. Убрать болты с муфты сцепления.
7. Отогнуть стопорное кольцо.
8. При помощи гаечного ключа открутить регулировочный винт.
9. Демонтировать упорное кольцо и ступицу.
10. Снять щит и цапфу.
11. Установить держатель суппорта закладными конструкциями наружу.
12. Убрать из ступицы все старые крепежные элементы и шпильки и поставить новые.
13. Разъединить гибкий шланг и небольшую медную трубу.
14. Установить новую шайбу и подсоединить шланг и трубу к этой шайбе.
15. Установить колодки, диски и суппортный узел.
16. Собрать весь механизм, выполняя все действия в обратном порядке.

Если суппорт будет крутиться недостаточно быстро, можно подрезать его с внешней стороны болгаркой.

Как прокачать тормоза

Для того чтобы правильно прокачать тормоза, необходимо предварительно очистить клапаны прокачки от скопившейся грязи пыли, а также проверить объем рабочей жидкости в системе. Во время прокачки тормозов УАЗа нужно постоянно следить за уровнем жидкости, чтобы она не опускалась ниже минимальной отметки.

Для начала необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Для этого нужно установить автомобиль на смотровую яму и отключить силовой агрегат. Во время прокачки важно соблюдать технику безопасности, поэтому следует зафиксировать колеса транспорта стопорами для предотвращения самопроизвольного движения и надеть защитную одежду.

После этого можно снять защитный колпачок с цилиндрического элемента и надеть вместо него прозрачный гибкий шланг, свободный конец которого следует поместить в заранее подготовленную емкость с жидкостью.

После этого необходимо 4 или 5 раз нажать на педаль тормоза и гаечным ключом провернуть на пол оборота регулировочный клапан. В емкости с жидкостью должны образоваться пузырьки воздуха. Нужно завернуть клапан обратно и опустить педаль. Процедуру следует повторять до тех пор, пока не прекратится образование воздушных пузырей.

Порядок прокачки цилиндрических деталей должен соответствовать работе цилиндров (1-3-2-4). Начинать стоит с передних тормозных цилиндров.

После прокачки рекомендуется запустить силовой агрегат, чтобы проверить работоспособность механизмов.

Как развести тормозные колодки

Перед тем как развести тормозные колодки, необходимо проверить уровень рабочей жидкости в системе и при необходимости долить ее до минимальной отметки.

Для начала нужно разобрать суппорт и снять барабан. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить УАЗ на ровную поверхность и зафиксировать колеса суппортами.
2. Поставить транспортное средство на ручник.
3. Приподнять автомобиль при помощи домкрата.
4. Демонтировать колеса.
5. Провести внешний осмотр тормозных накладок, их толщина должна быть не менее 2 мм.
6. Очистить элементы системы от скопившейся грязи.
7. Нанести на эксцентриковые пальцы смазочную жидкость.
8. При помощи пассатижей убрать два шплинта.
9. Выбить тормозные цилиндры, используя молоток. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить механизмы.
10. Убрать суппорт и барабанное устройство.
11. Демонтировать пружинные устройства с колодок.
12. При помощи пассатижей развести колодки до упора, надавив на тормозной цилиндр.
13. Повторить процедуру для задних колодок тормозной системы.

Во время процедуры необходимо следить за рабочей жидкостью, ее количество не должно быть ниже требуемой отметки. После того как колодки будут разведены, можно устанавливать новые механизмы. Для того чтобы собрать систему, нужно выполнить все действия в обратном порядке.

Устройство и замена главного тормозного цилиндра

Основное устройство тормозного цилиндра включает в себя:

• компенсационные и перепускные отверстия;
• полости;
• трубку;
• соединительную втулку;
• защитный колпак;
• бак;
• датчик низкого уровня тормозной жидкости;
• упорное кольцо;
• поршни;
• шайбу;
• держатель пружинного устройства;
• пробку;
• манжеты.

Принцип работы главного тормозного цилиндра основан на том, что в момент нажатия водителем на педаль тормоза срабатывает шток вакуумного усилителя, который толкает поршни первого контура. За счет этого перекрываются компенсационные отверстия и начинает возрастать уровень давления в контуре. В это время активируется работа второго контура, где также повышается уровень давления.

В полость начинает поступать тормозная жидкость, торможение происходит за счет максимального давления в поршневой части.

Замена главного тормозного цилиндра происходит так:

1. Отключают напряжение от аккумуляторных батарей, отсоединяя от клеммы провода.
2. Демонтируют шумоизоляционную обивку отсека двигателя.
3. Отсоединяют штекер от датчика, ответственного за уровень тормозной жидкости в системе.
4. Откручивают гайки с тормозных трубок.
5. Демонтируют старый цилиндр.
6. Устанавливают новое устройство в бак с втулками, заполнив его рабочей жидкостью.
7. Собирают механизм, повторив все действия в обратном порядке.

Ремонт и регулировка вакуумного усилителя

Для того чтобы отремонтировать ВУТ, его нужно снять вместе с тормозной педалью. Для этого потребуется отключить провод стоп сигнала от массы автомобиля и открутить крепежные элементы.

Основные неисправности и ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗа:

1. Нарушена герметичность трубопровода. В этом случае необходимо провести внешний осмотр механизма и устранить повреждения.
2. Вышли из строя клапаны обратного типа. Рекомендуется заменить изношенные детали.
3. Произошла разгерметизация рабочих камер усилительного устройства торможения. Следует проверить затяжку трубопроводов и уплотнителя. При необходимости заменить поврежденные детали.

Для регулировки вакуумного усилителя тормозов УАЗа необходимо настроить свободный ход тормозной педали. Для этого потребуется перенастройка длины штока.

Необходимо установить шток до конца и при помощи металлической линейки или щупа уложить его вдоль корпуса. После этого, используя штангенциркуль, нужно замерить выступ над корпусной частью, он не должен превышать 8 мм. Если этот показатель превышает норму, следует ослабить контргайку и при помощи регулировочного винта увеличить или уменьшить длину штока.

Когда необходимый размер будет установлен, можно фиксировать положение винта контргайкой. Затем нужно проверить уровень масляной и топливной жидкости.

После регулировки рекомендуется завести двигатель и проверить работоспособность тормозного цилиндрического механизма и всей системы.

specmahina.ru

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › в очередной раз непонятки с тормозами, прошу помощи…

Всех приветствую!

прошу дочитать до конца.

вот как на протяжении полугода не могу решить загадку, то одно то другое, все в конечном итоге приводит к тому, что тормозов просто нет…

сначало, педаль начинает по тихоньку прибавлять ход, т. е. первую неделю ход в допусках, затем все больше и больше, примерно с месяц педаль просто тупо уходит в пол.

раз 5 уже перебирал всю систему, вчера опять полез, открутил к чертям вут(адс) проверил клапан-работает, чуть увеличил проушину( та что к педали). все собрал и опять хреново все, хотя по колам тормозят все 4, но поездив сегодня, понял что все опять повторится…

что было сделано:
1 трубки, шланги все новые
2 гтц (5штук, разных фирм) у всех одно и тоже
3 цилиндрики\колодки зад новые
4 перед, сцппорта завод, манжеты новые, колодки и диски с небольшим пробегом
5 гтц перебирал, манжеты все проверял, менял, менял корпуса самих гтц
6 прокачиваю систему под давлением, намного эффективнее чем педалькой
7 нигде ничего не течет, ни раздувает, жижа не уходит
8 колдун ликвидирован

буквальна два дня назад застопорились передние колеса(оба) да так, что не мог тронуться, отключил передок, чтобы доехать до гаража, прокачал, все работает, просто не пойму

на что я грешу, суппорта передние, когда перебирал, то сами корпуса, где «ходит» цилиндрик были с глубокими рисками, может ли это влиять на такой косяк

перед сбором гтц, «зеркало» полировалось, прокачиваю гтц отдельно, «поливает» все ровно.

прокачиваю всю систему пр.зад\лев.зад\пр.перед\лев.перед под давлением, в-ха просто там нет!

пробывал «поиграть» штоком ВУТа, то увеличивал, то уменьшал, ставил по заводу, первую неделю есть разница, далее все к одному

Полный размер

зеркало гтц

попробую на выходных поменять ВУТы, поставлю на время ГАЗ

два вопроса

1.может что еще проверить? наведите пожалуйста, просто уже запарился
2. на что и как влияет шток(зазор между вут и гтц), уменьшив его(зазор), ход педали становится меньше?

про вут+гтц ино знаю, скоро закажу, но все же интересно, где «свинья » сидит ?

благодарю!

www.drive2.ru

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ГАЗЕЛЬ

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.

При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.

Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

1. Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
2. Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
3. Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
4. Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части: 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

• Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
• Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
2. Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
3. Снимите главный тормозной цилиндр.
4. Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

www.autoezda.com

Конструкция тормозной системы Газель Некст

Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную.

Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.

Запасная система образована каждым контуром рабочей системы.

При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 7, рисунок 2, и вентилируемым диском 6, с плавающей скобой.

Подвижная скоба образуется суппортом 5 с двухпоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку.

Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 3, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами.

В полости рабочих цилиндров установлены поршни с уплотнительными кольцами. За счет упругости этих колец поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском.

При торможении поршни под воздействием давления жидкости прижимают внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом силы прижатия колодок оказываются одинаковыми.

При растормаживании поршни за счет упругости уплотнительных колец отводятся от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Главный тормозной цилиндр типа «тандем» гидравлического привода тормозов установлен в подкапотном пространстве непосредственно на вакуумном усилителе тормозов.

Он состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами.

Первая камера связана с задними тормозными механизмами, вторая — с передними.

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 6 установлен и закреплен на цилиндре винтом 4 бачок 1, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека.

Каждый из двух основных отсеков питает одну из камер главного тормозного цилиндра, а третий отсек питает главный цилиндр гидропривода выключения сцепления.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются, и начинается вытеснение тормозной жидкости.

В верхней части бачка установлен датчик 3 уровня тормозной жидкости.

При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.

Фланец для соединения с вакуумным усилителем тормозов уплотнен резиновым кольцом.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения, создаваемого вакуумным насосом, приводимым в действие от распределительного вала двигателя, через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Вакуумный усилитель соединен с вакуумным насосом через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при остановке двигателя.

В передний торец толкателя усилителя ввернут регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.

Тормозной механизм заднего колеса барабанный с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Тормозные колодки 4 приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 10 с двумя поршнями 22.

Оптимальный зазор между барабаном 5 и колодками 4 поддерживается механическими регуляторами, расположенными в рабочем цилиндре и представляющими собой разрезные стальные упругие упорные кольца 23, установленные с натягом в цилиндр.

Фасонные хвостовики поршней 22 входят в фигурные отверстия упорных колец.

По мере износа накладок колодок упорные кольца перемещаются по зеркалу цилиндра к его наружным отверстиям, позволяя поршням так же перемещаться дальше наружу и ограничивая их обратное перемещение в цилиндр под действием возвратных пружин, чем компенсируются увеличивающиеся зазоры между накладками тормозных колодок и барабаном.

Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в рабочих цилиндрах тормозных механизмов задних колес, исключая возможность блокировки задних колес раньше передних.

Регулятор закреплен на раме и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку, воспринимаемую задним мостом.

Стояночная тормозная система механическая, с тросовым приводом от рычага, установленного в кабине водителя, к тормозным механизмам задних колес.

При воздействии на рычаг 1 через систему тросов 2,5,8 и рычагов 7 колодки тормозных механизмов прижимаются к барабанам, затормаживая автомобиль.

Рычаг 1 фиксируется в поднятом положении с помощью храпового механизма, состоящего из собачки и зубчатого сектора.

При поднятом рычаге выключатель, расположенный на кронштейне крепления рычага, включает сигнальную лампу в комбинации приборов.

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами.

Система заполнена тормозной жидкостью DOT-4.

Рабочий ход педали тормоза при работающем двигателе должен быть примерно 50 мм.

Слишком малый рабочий ход свидетельствует о неправильной начальной установке педали тормоза, нарушении регулировки вакуумного усилителя тормозов или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок.

Слишком большой рабочий ход — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы.

Если рабочий ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится жесткой, в системе воздух.

Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски.

К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

В вариантном исполнении на автомобиль устанавливается система тормозов с автоматической блокировкой колес (ABS)

Возможные неисправности тормозной системы и способы устранения

— Причина отказа

Способ устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза:

— Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров

Замените неисправные тормозные цилиндры, промойте и просушите колодки, диски и барабаны

— Воздух в тормозной системе

Удалите воздух, прокачав систему

— Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре          

Замените цилиндр в сборе

— Повреждены шланги гидропривода тормозов

Замените шланги и прокачайте систему

— Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозных дисков передних колес менее 30,0 мм.

Недостаточная эффективность торможения:

— Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Промойте и просушите колодки

— Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените

— Полный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

— Перегрев тормозных механизмов

Остановитесь и остудите тормозные механизмы

— Применение некондиционных колодок

Применяйте оригинальные колодки

— Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза)

Замените поврежденные детали, прокачайте систему тормозов

— Нарушение регулировки штока вакуумного усилителя тормозов

Отрегулируйте шток

Неполное растормаживание всех колес:

— Отсутствует свободный ход педали тормоза

Замените главный тормозной цилиндр

— Увеличено выступание штока вакуумного усилителя тормозов

Отрегулируйте шток

— Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра из-за попадания бензина или масла

Промойте и прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали.

— Нарушение положения суппорта тормозного механизма переднего колеса при ослаблении болтов крепления

Затяните болты крепления

— Неправильная регулировка стояночной системы тормозов

Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:

— Заклинивание поршня рабочего цилиндра

Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре

— Закупоривание трубки вследствие вмятины или засорения

Замените или прочистите трубку

— Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок тормозных колодок

Очистите детали тормозных механизмов

— Нарушены углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

— Разное давление в шинах

Установите необходимое давление в шинах

— Не работает один из контуров тормозной системы

Замените поврежденные детали и прокачайте систему

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении:

— Неисправен вакуумный усилитель

Замените усилитель

— Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель или ослаблено его крепление

Замените шланг

— Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за некондиционной тормозной жидкости

Замените цилиндры, промойте и прокачайте систему

Писк или вибрация тормозов:

— Замасливание фрикционных накладок

Зачистите металлической щеткой с моющими средствами теплой водой

— Износ накладок или инородные включения в них

замените колодки

— Чрезмерное биение из-за износа тормозного диска

Прошлифуйте или замените диск.

Ремонт тормозной системы ГАЗель в Ростове по выгодной цене

Тормозная система ГАЗель

От тормозной системы современного автомобиля зависит, насколько безопасной будет его эксплуатация. Это сложная совокупность узлов и агрегатов, ремонт и обслуживание которой требует высокого профессионализма и специального оборудования.

Автомобиль Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Привод рабочей тормозной системы на Газель гидравлический. Она двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.

Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Если вы в процессе эксплуатации автомобиля заметили, что тормозные колодки изнашиваются неравномерно, в процессе торможения машину уводит влево или вправо, педаль тормоза проваливается или слишком легко нажимается, а также, если вы слышите посторонние звуки во время торможения, необходимо срочно обратиться к специалистам. Проведя необходимые диагностические работы, мастера смогут установить причину неисправности и устранят её.

Перечень  работ по ремонту тормозной системы ГАЗель

Техническое обслуживание тормозных систем включает проведение плановых работ, предусмотренных руководством по эксплуатации автомобиля, и выполнение работ, связанных с поддержанием работоспособности автомобиля.

В процессе эксплуатации автомобиля периодически проверяется уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, герметичность гидравлического привода тормозов, а также исправность рабочей тормозной системы и работоспособность стояночной.

Мы производим следующие работы по обслуживанию и ремонту тормозной системы ГАЗель:

• Барабан тормозной Газель, Соболь — замена, снятие/установка
• Двойник тормозной системы — замена
• Диск тормозной с проверкой биение Газель — замена
• Диск тормозной с проверкой биения при замене шкворней — замена
• Диск тормозной с проверкой биения Соболь, — замена
• Жидкость тормозная — замена
• Колодки тормозные задние — замена
• Колодки тормозные задние при замене сальника ступицы (одна сторона) — замена
• Колодки тормозные передние — замена
• Направляющая суппорта при снятых колодках — профилактика
• Направляющие суппортов — смазка
• Педаль тормоза — регулировка
• Пыльник тормозного диска — замена
• Регулятор давления задних тормозов — регулировка
• Регулятор давления задних тормозов Волга с регулировкой — замена
• Регулятор давления задних тормозов Газель с регулировкой — замена
• Регулятор давления задних тормозов Соболь с регулировкой — замена
• Рычаг стояночного тормоза — ремонт
• Рычаг стояночного тормоза (со снятием/установкой) — ремонт
• Рычаг стояночного тормоза Волга — замена
• Рычаг стояночного тормоза Газель, Соболь — замена
• Скоба суппорта одна сторона, снятые колодки — замена
• Суппорт — замена
• Суппорт — ремонт
• Тормоз стояночный Газель, Соболь — регулировка
• Тормоза — прокачка
• Тройник тормозной системы — замена
• Трос стояночного тормоза колесный — замена
• Трос стояночного тормоза колесный (при снятых колодках) — замена
• Трос стояночного тормоза центрального — замена
• Трубка тормозная (с прокачкой тормозов) — замена
• Усилитель вакуумный Bosch (взамен стандартного) — установка
• Усилитель вакуумный Газель, Соболь — замена
• Цилиндр тормозной главный — замена
• Цилиндр тормозной задний — замена
• Цилиндр тормозной задний (при снятых колодках) — замена
• Шланг вакуумного усилителя — замена
• Шланг тормозной — замена

Ремонт тормозной системы ГАЗель в Ростове-на-Дону

Квалифицированные сотрудники нашего сервиса обеспечивают все виды  ремонта тормозной системы грузовых машин и автобусов ГАЗель качественно и в кратчайшие сроки.

Мы производим ремонт тормозной системы следующих автомобилей ГАЗель:

• грузовой автомобиль Газель;
• грузовой автомобиль Газель Бизнес;
• грузовой автомобиль Газель Next;
• микроавтобусы Газель;
• микроавтобусы Газель Next;
• микроавтобусы Газель Ситилайн.

Компания Альфа-Рост выполняет срочный и текущий ремонт тормозной системы грузовых машин автобусов малой вместимости ГАЗель по низким ценам в Ростове и Ростовской области.

 

 

Тормозная система Газ 3307

Тормозная система Газ 3307.

  

 

 

   Здравствуйте Уважаемые друзья! В сегодняшней статье мы с Вами разберем и познакомимся с тормозной системой грузовика Газ 3307. Газ 3307 оборудован тремя тормозными системами: рабочий основной, действующий на все колеса; запасной — это если, допустим, у Вас отказали задние тормоза передние остаются в рабочем состояние, так — как у Газ 3307, тормозная система двух контурная: один контур на задние колеса и второй соответственно на передние.

И так, если отказал один контур второй остается рабочим, то есть, как получается запасной. И третья система: это конечно стояночный (ручной) тормоз. На старых моделях Газ 3307 стояночная тормозная система имеет механический привод, который воздействует на барабанный тормозной механизм, закрепленный на коробке передач. (см. рис.1.)

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Стояночный тормоз Газ 3307, старого образца.

На новых моделях Газ 3307, уже начали устанавливать стояночный тормоз с воздействием на задние колеса.(см. рис.2.) Данная конструкция, стояночного тормоза, на легковых автомобилях используется уже достаточно давно. А вот на грузовых автомобилях не так уж давно. Боюсь конечно ошибиться, но все таки скажу: такую систему стояночного тормоза на грузовиках Газ 3307 начали устанавливать примерно после 2000 года. (Но если ошибаюсь прошу прощения, точно не помню, но это не так уж важно).

 

Рис.2. Ручной (стояночный) тормоз Газ 3307, нового образца.

1. Рычаг; 2. Передний трос; 3. Заглушка; 4. Регулировочный винт; 5. Разжимное звено; 6. Опорная втулка; 7. Рычаг привода; 8,9. Задние тросы; 10. Рычаг уравнителя; 11. Уравнитель; 12. Кронштейн; 13. Регулировочная гайка; 14. Контргайка.

Стоит обратить особое внимание на регулировку стояночного тормоза Газ 3307. И нужно поддерживать в рабочем состояние. Если не правильно отрегулирован, то может быть самоторможение или же слабое торможение стояночного тормоза. Могут быть разные последствия, поэтому, лучше во время и правильно отрегулировать стояночный тормоз. Что бы отрегулировать стояночный тормоз Газ 3307 нужно проделать следующие действия. Если при торможении стояночной тормоз­ной системой рычаг 1 (см. рис. 2) при при­ложении к нему усилия 600 Н (60 кгс) и более фиксируется на крайних верхних зу­бьях сектора, то следует отрегулировать привод в следующем порядке:

•  опустить рычаг 1 в крайнее нижнее поло­жение, а рычаг коробки передач в нейт­ральное положение;
•  полностью ослабить натяжение тросов, отпустив регулировочную гайку 13;
•  поднять задние колеса домкратом;
•  снять заглушку 3 в тормозном механизме;
•  выворачивая отверткой через прорезь в щите регулировочный винт 4, выбрать зазор между разжимным звеном 5 и рычагом 7 привода, вращая рукой колесо вперед до его затормаживания;
•  завернуть винт 4 до начала свободного вращения колеса;
•  установить заглушку в тормозной меха­низм;
•  отрегулировать второе колесо в той же последовательности;
•  переместить рычаг 1 на один зуб запира­ющего механизма;
•  вращая регулировочную гайку 13 перед­него троса, натянуть задние тросы до начала притормаживания одного из колес;
•  опустить рычаг 1 в крайнее нижнее поло­жение и убедиться в отсутствии приторма­живания задних колес;
•  законтрить регулировочную гайку 13 контргайкой;
•  опустить автомобиль на колеса.

При правильно отрегулированном приво­де, стояночной тормозной системы, рычаг при­вода при приложении усилия 600 Н (60 кгс) должен перемещаться на 15-20 зубцов за­пирающего механизма. 

Рабочая тормозная система автомобиля ГАЗ-3307.

На автомобиле ГАЗ-3307 установлен тормозной привод с системой сигнализации неисправностей, с раздельным торможением осей (см.рис.3) и имеющий в каждом контуре гидровакуумный усилитель и вакуумный баллон с запорным клапаном.

 

 

Рис.3. Схема тормозной системы Газ 3307.

I—разрежение; II—воздух; III—тормозная жидкость; 1—впускной коллектор (паук) двигателя; 2—запорный клапан; 3—вакуумный баллон переднего контура; 4—сигнализаторы; 5—гидровакуумный усилитель переднего контура; 6—вакуумный баллон заднего контура; 7—тормозной механизм заднего колеса; 8—картер заднего моста; 9—регулятор давления; 10—гидровакуумный усилитель заднего конура ; 11—воздушный фильтр; 12—датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 13—наполнительный бачок; 14—главный цилиндр; 15—тормозной механизм переднего колеса.

Вакуумные баллоны обеспечивают независимое питание каждого контура. Контроль за величиной вакуума осуществляется вакуумными датчиками с сигнализаторами (на щитке приборов) красного цвета для каждого контура. Загорание одной из ламп сигнализаторов свидетельствует о недостаточной величине вакуума в соответствующем контуре. 

В гидроприводе тормозных механизмов задних колес Газ 3307 установлен регулятор давления тормозных сил. Его функции в случае выхода из строя любого из двух контуров выполняет оставшийся исправным контур (переднего или заднего моста).  

При этом наблюдается увеличение хода педали на 90—115 мм. Торможение в этом случае может наступать при зазоре между педалью и полом кабины-15 мм. 

 

 Главный тормозной цилиндр (ГТЦ).

 

 Рис.4. Детали ГТЦ Газ 3307.

I—первичная полость; II—вторичная полость; 1—защитный колпачок; 2—датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 3—пополнительный бачок; 4—соединительная втулка; 5—трубка; 6—штуцер бачка; 7 и 20—корпуса; 8—защитный колпак; 9—толкатель; 10 и 18—поршни; 11—упорный болт; 12—уплотнительное кольцо головки; 13—манжета; 14—головка поршня; 15—упорный стержень; 16—возвратная пружина; 17—упор первичного поршня; 19—пружина головки поршня; 21—упор вторичного поршня; 22—пластина клапана; 23—клапан избыточного давления; 24—штуцер.  

 

 Принцип работы ГТЦ Газ 3307.

На поршнях главного тормозного цилиндра Газ 3307 установлены плавающие головки 14, выполняющие роль перепускного клапана. В исходном (расторможенном) положении под действием возвратных пружин 16 устанавливается зазор между головкой и поршнем: рабочие полости переднего и заднего контуров при этом сообщаются с бачком 3. (см. рис.4).

При нажатии на педаль тормоза поршни перемещаются, головки 14 под действием пружин 19 прижимаются к торцу поршней, разобщая рабочие полости с бачком, и в приводе создается давление. Уплотнение обеспечивается за счет резиновых колец 12, установленных в головках поршней. Клапаны 23 поддерживают в системе избыточное давление тормозной жидкости 40—80 кПа (0,4—0,8 кгс/см2). 

Выход из строя одного из контуров тормозной системы Газ 3307 сопровождается увеличением хода педали тормоза вследствие холостого перемещения поршня неисправного контура. В исправном контуре создается давление тормозной жидкости, необходимое для торможения.  

 

 Ремонт и техническое обслуживание ГТЦ Газ 3307.

Для замены износившихся деталей необходимо снять узел с автомобиля, разъединить корпуса 7 и 20 у вывернуть упорные болты 11 и вынуть поршни. Перед сборкой все детали промыть чистой тормозной жидкостью. Не допускать попадания в узел посторонних частиц, грязи, масла. Проверить наличие зазора 0,4—1 мм между торцом поршня и уплотнительным кольцом 12, отжав головку 14 руками до упора. При сборке узла упорные болты 11 должны войти в пазы поршней. 

Питание системы тормозов Газ 330766 осуществляется из бачка 3. При снятом датчике 2 и новых накладках тормозных механизмов уровень жидкости в бачке должен быть на уровне метки «МАХ». Понижение уровня жидкости в эксплуатации при исправной тормозной системе Газ 3307 связано с износом накладок в тормозных механизмах, поэтому заливать жидкость в бачок не следует, так как после установки новых накладок уровень жидкости поднимается до нормального. 

Загорание сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости свидетельствует о нарушении герметичности тормозной системы. Доливать жидкость в этом случае необходимо только после восстановления герметичности системы. Для проверки исправности датчика аварийного падения уровня жидкости необходимо, при включенном зажигании, нажать сверху на центральную часть защитного колпачка 1. При этом должен загореться сигнализатор на щитке приборов. 

 

 Ремонт и техническое обслуживание тормозных барабанов.

Тормозной барабан очищают от грязи, ржавчины и зачищают забои­ны. Барабан заменяют, если на его ра­бочей поверхности образовались тре­щины или он деформирован, или его рабочие поверхности износились на­столько, что в случае его расточки диа­метр рабочей поверхности будет бо­лее 383 мм. Мелкие задиры, царапины на рабочей поверхности барабана удаляют мелкозернистой шлифовальной шкуркой. 

Если барабан имеет би­ение более 0,3 мм, а также глубокие риски и задиры, то плотно прижимают фланец барабана к ступице с по­мощью гаек крепления колес, повер­нув их обратной стороной на шпильки, и, базируясь на наружные обоймы подшипников, растачивают барабан до исчезновения рисок и задиров.  

Би­ение после расточки должно быть не более 0,2 мм. Биение проверяют отно­сительно колец подшипников с навер­нутыми гайками. Диаметр расточен­ного барабана должен увеличиться не более чем на 3 мм, т. е. должен быть не более 383 мм. 

 

Гидровакуумный усилитель тормоза ГАЗ-3307. 

 

 Рис. 5. Гидровакуумный усилитель тормозной системы Газ 3307.

 1—диафрагма; 2—корпус; 3—тарелка диафрагмы; 4—толкатель поршня; 5—пружина; 6—вакуумный клапан; 7—атмосферный клапан; 8—крышка корпуса; 9—пружина атмосферного клапана; 10—корпус клапана управления; 11—пружина клапана; 12—поршень клапана управления; 13—перепускной клапан; 14—поршень; 15—клапан поршня; 16—манжета поршня; 17—толкатель клапана; 18—упорная шайба поршня; 19—цилиндр.

Гидровакуумный усилитель тормозов Газ 3307 состоит из камеры усилителя, гидравлического цилиндра и клапана управления (см. рис.5.). Корпус камеры соединяется с впускной трубой и атмосферой через клапан управления.  

Запорный клапан тормозной системы Газ 3307 установлен в вакуумном баллоне каждого контура. При остановке двигателя он автоматически разъединяет впускную трубу с вакуумным баллоном. Это дает возможность за счет запаса вакуума в системе произвести четыре-пять эффективных торможений. 

Регулятор давления тормозов Газ 3307 корректирует давление тормозной жидкости в приводе задних тормозных механизмов в зависимости от изменения нагрузки на задние колеса для предотвращения заноса автомобиля при интенсивном торможении. 

В процессе эксплуатации и при замене задних рессор необходимо регулировать усилие, действующее со стороны упругого элемента на поршень регулятора. 

   Ну что же, думаю на этом, мы с Вами, поставим, так сказать, жирную точку. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи. Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.  

 

 

Система тормозов

Наименование	Сумма
АБС тормозов — диагностика неисправностей	1200
Барабан тормозной — ЗАМЕНА	780
Барабан тормозной — ремонт. Расточить барабан	324
Бачок главного цилиндра тормозов — снятие — установка	324
Болты крепления направляющих пальцев скобы (оба болта не сломаны) — замена (при снятом колесе)	180
Болты крепления направляющих пальцев скобы (сломан один из болтов) — замена (при снятом колесе)	360
Болты крепления направляющих пальцев скобы (сломаны оба болта) — замена (при снятом колесе)	540
Вакуумный усилитель тормозов — ремонт с полной разборкой	1944
Втулка — замена (за 1 шт. , на снятой стойке регулятора)	60
Гидроагрегат АБС — снятие — установка	1596
Гидропривод тормозов — доливка тормозной жидкости до нормы и прокачка	240
Диагностика тормозной системы Газель, Ларгус	636
Диагностика ходовой части Газель	312
Диск переднего тормоза — замена (Газель)	912
Диск переднего тормоза — ремонт. Проточить диск	540
Диск переднего тормоза — снятие — установка (при снятом колесе)	744
Диск переднего тормоза — снятие — установка (Соболь)	900
Колодка с накладкой передних дисковых тормозов — замена комплекта (4 шт. , при снятых колесах)	480
Колодки — регулировка/подводка	1272
Колодки заднего тормоза в сборе передняя и задняя — замена комплекта (на 1 колесо, при снятом бараба	468
Колодки заднего тормоза в сборе передняя и задняя — замена комплекта (на 1 колесо,)	768
Колодки тормозные ЗАДНИЕ — замена	2136
Колодки тормозные ПЕРЕДНИЕ — замена	816
Крепление (болта или шпильки + нарезка резьбы, высверливание) стандартный доступ	1020
Ось (болт) толкателя педали тормоза или сцепления- замена	132
Педаль тормоза или сцепления Газель — замена	504
Пружина нагрузочная — снятие — установка	216
Радиатор 406,4216 — пайка	3192
Регулятор давления тормозов — замена	1272
Регулятор давления тормозов — ремонт с полной разборкой	444
Рычаг привода стояночного тормоза с тросом в сборе — снятие — установка	468
Скоба дискового тормоза правая (левая) в сборе — ремонт с полной разборкой	720
Скоба дискового тормоза правая (левая) в сборе — снятие — установка	504
Скоба дискового тормоза правая (левая) в сборе — снятие — установка (при снятом колесе)	336
Стойка регулятора в сборе — снятие — установка	132
Тормоз задний в сборе правый (левый) — замена	2652
Тормоз стояночный Газель, Ларгус — регулировка	1080
Тормозные накладки заднего тормоза передняя и задняя — очистка (при снятом тормозном барабане)	144
Тройник трубопровода — замена	324
Трос задний привода стояночного тормоза — снятие — установка	744
Трос стояночного тормоза задний ГАЗЕЛЬ — замена	1248
Трос стояночного тормоза задний ГАЗЕЛЬ — замена (при снятом барабане)	744
Трос стояночного тормоза передний (центральный) — замена	1404
Трос стояночного тормоза передний (центральный) — замена ( для а/м трехместной кабиной	600
Трубка, шланг, муфта соединительная — ЗАМЕНА	240
Уравнитель троса — снятие — установка	168
Усилитель вакуумный с главным цилиндром тормозов Газель — замена	1680
Усилитель вакуумный тормозов Газель — замена	1512
Ходовая часть — протяжка	2208
Цилиндр тормозной главный — замена	1560
Цилиндр тормозной главный — ремонт с полной разборкой	756
Цилиндр тормозной задний — замена	2376
Цилиндр тормозной задний — замена (при снятых колодках)	1248
Цилиндр тормозной задний — ремонт с полной разборкой	468
Цилиндр тормозной задний (при снятых колодках) — ЗАМЕНА	1248
Шланг вакуумного усилителя тормозов — снятие — установка	156
Шланг тормозной Газель — замена	936
Щит опорный заднего тормоза (правый,левый) Газель-замена	2652
Щит опорный переднего тормоза Газель — замена	1056

Почему перестали работать передние тормоза на газели? Проблемы с тормозом: жесткая или мягкая педаль

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно, какой она должна быть, в идеале, тугой или наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — это состояние, указанное производителем, когда при нажатии на педаль тормоза не происходит сбоев, рывков и не требуется особых усилий.Есть также два других неприятных состояния педалирования для водителя, которые могут вызвать у водителя беспокойство.

Это относится к состоянию педали, когда она слишком туго затянута или, наоборот, очень мягкая. И то и другое явление одинаково недопустимо и свидетельствует о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Прижатие педали тормоза может быть по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов.Однако все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также попытаться дать дельные советы, как их устранить.

2. Заклинило гидрораспределитель в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Заклинивание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе.Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Заменить вакуумный усилитель обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг плохо закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, а если есть возможность — затягиванием хомута. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это актуально в холодное время года.Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили отслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздутие уплотнительных колец рабочих колесных цилиндров, часто это происходит в результате контакта с их поверхностью горюче-смазочными материалами или в результате использования некачественной тормозной жидкости… Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего, сделайте это для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, тормоза не нажимайте.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль.Если все же жестко — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При выключенном двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза для снятия разрежения в тормозной системе . .. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает опускаться. немного — усилитель в порядке.

Причина мягкого тормоза

Педаль мягкого тормоза обычно указывает на несколько поломок в тормозной системе одновременно.Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда это явление еще называют отказом педали тормоза.

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза, когда уже есть проблема, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не были своевременно проверены.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, которая может иметь очень серьезные последствия.Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубопроводы, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки неисправный компонент необходимо заменить новым. Запрещается управлять автомобилем до тех пор, пока он не будет отремонтирован, так как протечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти с барабанными тормозами, если регуляторы заблокированы для компенсации нормального износа материала рабочих колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, но проблема будет повторяться по мере дальнейшего износа колодок.Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Низкая педаль тормоза также может быть вызвана изношенными тормозными шлангами или утечкой тормозной жидкости.

Мягкая или ватная педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, которые попали в них при неправильной прокачке тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предусмотрена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль падает в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном цилиндре или утечкой в ​​гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Обозначает изогнутый диск — его необходимо заменить или повторно обработать.Рабочие поверхности должны быть плоскими (биение не более 0,05 мм) и параллельными (для большинства автомобилей в пределах 0,0127 мм). Также не стоит забывать о ступичных подшипниках — если они исправны, то их необходимо почистить, проверить и снова залить смазкой. Вам также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Царапающий шум

Обычно указывает на трение металла о металл и серьезный внеплановый ремонт тормозной системы. Скорее всего, вам потребуется заменить тормозные диски и / или барабаны, а также отремонтировать или заменить другие детали тормозной системы (шланги, направляющие суппорта).На некоторых колодках дисковых тормозов есть специальные металлические индикаторы износа, издающие такой звук. Это означает, что тормозные колодки уже требуют замены.

Визг или писк

Обычно вызывается вибрацией между колодками диска и суппортом. Лечится заменой или протачиванием тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением специального противошумного состава на задние поверхности колодок.

Гремящий

Обычно возникает из-за установки неправильно проложенных дисков.

Заедание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызвать «заедание» тормозов.Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Барабаны или диски с глубокими царапинами также могут поддеться и потребовать проточки или замены.

Тормоза клиновые

Может привести к заносу автомобиля в сторону и / или увеличению расхода топлива. Это может быть вызвано ослаблением или поломкой пружин в барабанных тормозах, заклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, заклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заклиниванием или замерзанием тросов ручного тормоза.Ремонтировать суппорты необходимо каждые 60000 км (неравномерный износ внутренней и внешней колодок может служить сигналом для такой переборки).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Причиной этого могут быть: грязные колодки, неправильная регулировка тормозов, поломка цилиндра или всего суппорта, заклинивание тормозов с одной стороны, неравномерный износ тормозных дисков по бокам автомобиля или износ ступичных подшипников.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточное повышение вакуума может быть вызвано низким вакуумом в коллекторе, утечкой в ​​вакуумной трубке усилителя тормозов или дефектом самого усилителя.Иногда из-за поломки обратного клапана происходит утечка вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткости педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «пропала», значит, усилитель в порядке. Если педаль остается жесткой при запуске двигателя, обратите внимание на усилитель, вакуумную лампу усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оборудованных системой Hydroboost, жесткость педали может быть результатом натяжения ремня гидроусилителя рулевого управления, низкого уровня жидкости, утечек в трубопроводах гидравлической системы или поломки клапанов в самом Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наши дни, поскольку подавляющее большинство современных автомобилей оснащено системой aBS … Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которая не выдерживает воздействия влаги или коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость очень гигроскопична, что означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она закипает намного раньше и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60 000 км.

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за некачественной работы отдельных узлов и неправильных действий водителя при проведении ремонтных работ тормозной системы.

Одна из «болезней» тормозов ГАЗели — срабатывание тормозного привода со второй тяги.Виновник данной неисправности — поршневые упорные кольца, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Из-за плохого качества изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном увеличивается и одного нажатия на педаль тормоза недостаточно, чтобы колодки давили на тормозной барабан. Поэтому водителю приходится нажимать педаль тормоза второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это не будет свидетельствовать о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом. Перед тем как приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Вам нужно начать удаление воздуха из системы с правого заднего тормозного цилиндра, затем с левого заднего, правого переднего и закончить с переднего левого.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и если в гидропривод попадает воздух, то его никак нельзя прокачать.Затем обратите внимание на передние тормозные суппорты. Не исключено, что при ремонте тормозной системы суппорта поменяли местами, установив вместо левого правый, а вместо правого левый. В этом случае клапаны, с помощью которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится. Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорты так, чтобы клапаны располагались вверху.

Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы.Проверить правильность его работы можно следующим образом. Чтобы выявить его неисправность, вам понадобится другой человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку бачка подачи, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, не льется ли она при нажатии на педаль тормоза. В таком случае главный тормозной цилиндр необходимо заменить.

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Его неисправность или неправильная работа делают невозможным эксплуатацию станка.Транспортным средствам с неработающими тормозами законом запрещено движение по дорогам — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляется неисправность на вашей конкретной машине: вибрирует ли рулевое колесо, тянет ли автомобиль в сторону при торможении, или из шланга сочится тормозная жидкость. Мы собрали 10 явных признаков проблем с тормозами, которые требуют срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, давайте сначала разберемся, как она работает.Во всех современных автомобилях эта сборка включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют автомобиль … Когда вы нажимаете педаль тормоза, водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозную жидкость, перемещающуюся по линиям, активирует колесные тормозные цилиндры. Тот, в свою очередь, прижимает колодки со специальной фрикционной смесью к дискам или барабанам — машина начинает тормозить. Система также включает в себя вакуумный усилитель тормозов для минимизации давления на педаль и расширительный бачок тормозной жидкости.Многие автомобили оснащены электронной системой, предотвращающей блокировку колес при торможении, известной как ABS.

10 наиболее распространенных проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки — самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В системе дисковых тормозов колодки без проблем работают в среднем до 40 тыс. Км, после чего заменяются комплектом новых. Это связано с дизайном детали.Подушечка представляет собой металлическую пластину с абразивной подушечкой. Последний со временем изнашивается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Часто он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерный признак неисправности — снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрипы и хрипы при торможении. Это ясно указывает на необходимость замены колодок.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

То же самое относится к тормозным дискам и барабанам.Эти детали живут в среднем вдвое дольше колодок. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего его необходимо заменить на новый. Предел износа этих деталей указывается производителем в документации и не должен быть превышен потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду относительно честного отнимания денег у автомобилистов — как правило, это медвежья услуга. Другими признаками необходимости замены дисков являются вибрации руля при торможении и блеклый цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве.Последнее приводит к короблению и ухудшению торможения или даже к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одна из самых опасных поломок тормозов — разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется это довольно просто: при нажатии на педаль последняя почти без сопротивления уходит в пол, при этом автомобиль существенно не замедляется. Если это случилось с вашим автомобилем, немедленно прекратите использование торможения двигателем или механического стояночного тормоза и с максимальной осторожностью.Найдите утечку и замените поврежденную трубку или шланг, затем удалите воздух из системы. Водить машину с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заклинивание направляющих суппорта, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие суппорта со временем окисляются и могут начать заклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Это проявляется в отведении автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Часто заклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок.Эта проблема оказывает значительное влияние на безопасность, и ее необходимо решить как можно скорее. Вождение особенно опасно зимой и в дождливую погоду — это может привести к резкому повороту автомобиля.

5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно чугунные. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Будьте осторожны, чтобы не допустить их перегрева, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа. Не рекомендуется форсировать брод с очень горячими дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. Мы уже упоминали о симптомах проблемы — это вибрации руля при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы ABS.

6. Слабое торможение

Плохое замедление обычно происходит из-за сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины.Это может быть связано с перегревом и кипением тормозной жидкости. В этом случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или заклинивания главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменить новыми.

7. Дым и запах гари от тормозов

Дым или резкий запах от тормозов — верный признак перегрева и неминуемой поломки тормозной системы. Перегрев приводит к образованию окалины на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым может появиться из-за попадания технических жидкостей и смазок на тормоза. Все это требует немедленной ревизии и устранения причины неисправности.

8. Индикатор неисправности на приборной панели.

Значок неисправности тормозной системы загорается на панели приборов, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критически низкого уровня.Обычно проблема устраняется добавлением жидкости до нормального значения, но это также может указывать на необходимость замены тормозных колодок и дисков или даже указывать на утечки в магистралях и шлангах. Также на приборке загорается специальный значок при включении стояночного тормоза.

9. Сломаны или перекручены тормозные шланги

Самая опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги сделаны из резины и со временем стареют — теряют эластичность, трескаются, растягиваются, ломаются или растягиваются.Это приводит к утечкам, разгерметизации и проветриванию гидравлической системы и, как следствие, к более сильному замедлению или полному отказу тормозов. Проводите периодический пересмотр этих частей и своевременно меняйте их при появлении признаков, описанных выше.

10. Откинуть рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей иногда забывают вернуть ручку стояночного тормоза. исходное положение перед движением. Это приводит к повышенному износу сцеплений и дисков, а также к перегреву тормозов.Или даже с отсоединением накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозов неработающий стояночный тормоз указывает на необходимость регулировки — это означает, что механизм автоматической подачи колодок закисал или сломался. Торможение на такой машине будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

Инструкция на вакуумный усилитель тормозов. Каков принцип работы вакуумного усилителя тормозов?

Как думает уважаемый читатель — сработает ли усилитель тормозов , если гипотетически машина находится на Эвересте? Конечно, нет! А почему, поговорим ниже.

Вакуумный усилитель тормозов предназначен для уменьшения давления ноги водителя на педаль тормоза при включении тормоза. Вторая функция — обеспечить лучшую эффективность торможения при экстренном торможении. А, с применением активных тормозных систем — безопасность водителя и пассажиров.

Вакуумный усилитель выполнен в виде герметичного корпуса круглой формы. Он установлен непосредственно перед педалью тормоза в моторном отсеке. Главный тормозной цилиндр установлен на корпусе усилителя.

Вакуумный усилитель состоит из следующих устройств:

• корпус
• рабочая диафрагма
• сервисный клапан
• Толкатель педали тормоза
• шток тормозного цилиндра
• возвратная пружина

Вакуумный усилитель тормозов помогает водителю толкать шток тормозного цилиндра для создания давления c. Чтобы лучше понять принцип работы усилителя, необходимо рассказать о его конструкции.

Основной рабочей частью вакуумного усилителя является диафрагма.Изготовлен из прочного гибкого материала. В центре диафрагмы расположен металлический буфер «никель». Он опирается на шток от педали и от цилиндра. Диафрагма установлена ​​между двумя половинками корпуса, образуя две камеры — атмосферную и вакуумную. После установки диафрагмы корпус закатывается для герметизации. Теперь две камеры соединяет только рабочий клапан, который приводит в действие педаль тормоза. Вакуумная камера направлена ​​к тормозному цилиндру, соответственно атмосферная — в противоположном направлении.

Со стороны вакуумной камеры имеется технологическое отверстие, куда вставляется шланг от источника вакуума. А в дежурном режиме в двух камерах поддерживается низкое давление (клапан открыт).

Возвратная пружина служит для возврата диафрагмы усилителя в дежурное состояние.

Мы не зря в начале читателя спрашивали про Эверест. Потому что он основан на принципе перепада давления. Итак:

При нажатии на педаль тормоза водитель активирует рабочий клапан, который блокирует связь между камерами.Дальнейшее нажатие открывает специальное отверстие, и атмосферная камера соединяется с атмосферой. Ну а давление в атмосфере около 760 мм. Hg. Изобразительное искусство.! Получается, что с одной стороны диафрагмы выходит воздух, а на вторую действует атмосферное давление плюс давление от педали. Шток цилиндра приводится в действие, и тормоза начинают работать. Это происходит на автомобилях с бензиновым двигателем, потому что нет необходимости искать источник разрежения, он готов — впускной коллектор перед подачей топлива в цилиндры.Дизельные двигатели оказались посложнее — пришлось установить вакуумный насос.

Вакуумный насос для разных автопроизводителей имеет свои отличия, например, Ford устанавливает насос, который представляет собой цилиндр, внутри которого движется мембрана, создавая вакуум. Renault ставит на свои автомобили усилитель, в котором вакуум создается вращающимися лопастями.

Понятно, что давление на Эвересте меньше, (еще 8 км!) Тормоза не работают! Но если поменять возвратную пружину на менее жесткую, то работа вакуумного усилителя тормозов вполне возможна!

Эффективность автомобильных тормозов имеет большое значение — если тормозная система не работает эффективно, может произойти авария.Для того чтобы тормоза были четкими, на всех современных автомобилях установлен усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим, если тормоза стали «ватными» и для торможения необходимо нажать на педаль с большим усилием.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно ВУТ) автомобилей ВАЗ облегчает работу водителя — усиливает эффект нажатия педали в тормозной системе (ТС).Эта сборка состоит из следующих основных частей:

• клапан
• металлический корпус;
• отверстий;
Поршень
• ;
• шт. В наличии;
• мощная возвратная пружина;
• толкатель, который соединяется с педалью тормоза;
• защитная крышка;
Фланец
• для установки обратного клапана.

Корпус устройства разделен диафрагмой на две половины, а со стороны, где создается разрежение, установлен главный тормозной цилиндр.Вакуум (вакуум) создается за счет подключения этой части корпуса к впускному коллектору ДВС, а при неработающем двигателе канал закрывает обратный клапан, установленный во фланце ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при включении тормоза усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителя — нет необходимости нажимать на педаль с большим усилием. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса вернуться в исходное положение.Когда двигатель выключен, в системе не создается разрежение, и вакуумный усилитель тормозов не работает.

На автомобилях ВАЗ-2106-07 и ВАЗ-2108-10 усилители тормозов разные по внешнему виду, но принцип работы устройств одинаковый. Проверяем правильность ВУТ следующим образом: нажимаем педаль тормоза и запускаем мотор — если педаль «проваливается» (падает под давлением стопы), ВУТ работает.

Основная проблема вакуумного усилителя — повреждение диафрагмы.При разрыве диафрагмы воздух из внешней части корпуса проникает в вакуумную полость, и вакуум в устройстве не создается. Но по желанию неисправность может заключаться в самом устройстве — часто ВУТ не работает из-за утечки воздуха или по другим причинам:

• неисправен «вакуумный» обратный клапан;
• утечки воздуха из шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем тормозов;
• нет сжатия в цилиндре ДВС, откуда исходит разрежение.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 подсоединяется шлангом к четвертому цилиндру двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с разборки данного агрегата, затем необходимо разобрать ВУТ.

ВУТ на автомобиле ВАЗ-Классик снимается достаточно просто, и при минимальных слесарных навыках эту работу выполнить несложно. Снимаем узел следующим образом:

Разобрать ВУТ 2108-2109 несложно, но для разборки необходимо закрепить прибор.Разбираем узел в следующем порядке:

Обычно в ремкомплект вакуумного усилителя ВАЗ-2109 входят диафрагма, манжета, пыльник, крышки (2 шт.) И клапан. Все детали следует изменить, чтобы потом не пришлось переделывать работу. При сборке вакуумного усилителя лучше сразу прикрепить диафрагму к пластиковому кожуху, так будет легче монтировать сборку.

С какой стороны расположена пружина, значения не имеет, но при сборке усилителя придется приложить усилие, чтобы продеть шпильки в отверстия в корпусе.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Проблемы в вакуумном усилителе автомобилей УАЗ можно определить по следующим признакам:

• двигатель тройной, а поскольку на двигателях «УАЗ» вакуумный шланг идет в коллектор первого цилиндра, при неисправном ВУТ этот цилиндр не выходит из строя;
• под капотом слышно шипение — диафрагма отравляет воздух;
• педаль тормоза жесткая и не выжимается при запуске двигателя;
• между ГТЦ и усилителем мокрые подтеки (течет тормозная жидкость).

При обнаружении подтеков в районе ВУТ необходимо срочно поменять или отремонтировать ГТЦ, но если жидкость уже попала в вакуумный усилитель, скорее всего, придется ремонтировать и ВУТ.

Еще одна частая неисправность в тормозной системе — это выход из строя обратного клапана. Этот простой механизм очень легко проверить — в него нужно подуть. Клапан должен свободно продуваться в одном направлении (когда из коллектора подается разреженный воздух), а в обратном направлении воздух течет с большим трудом.Если клапан неисправен, он свободно продувается в обоих направлениях.

Снятие усилителя на автомобилях Ульяновского автозавода производится по тому же принципу, что и на автомобилях ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомобиля УАЗ-31519:

две нижние гайки кронштейна усилителя находятся в салоне, они 17 под ключ, откручиваем этот крепеж;

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей автомобилей ВАЗ, на автомобилях УАЗ корпус ВУТ очень прочный, разделить его пополам непросто. Сгибать выступы можно креплением и молотком, но так и делается работа с нарушением технологии — по инструкции одна половина должна быть повернута относительно другой. Самая большая проблема при разборке — «половинка» корпуса — иногда эти детали так сильно закипают, что разобрать сборку невозможно. Автовладельцы ни в коем случае не советуют вдавливать одно тело в другое — тогда поворот точно не получится.

Еще одна проблема в ремонте «пылесосов» — невысокое качество запчастей в ремкомплекте, иногда установленных деталей не хватает на полгода.Автолюбители советуют не ремонтировать, а купить новую запчасть, хотя есть еще один минус — ВУТ для автомобилей типа УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит недешево, около 3 тысяч рублей. Как вариант, от иномарки можно подобрать «пылесос» на авторазборке, для чего подходит главный тормозной цилиндр для креплений, и подобрать его к автомобилю. Результат дешевле и надежнее — импортные детали даже в бывшем состоянии служат несколько лет без нареканий.

Часто после замены ВУТ возникают проблемы, и автомобиль перестает тормозить, как было раньше при рабочем «вакууме» — педаль тормоза сжимается в самом конце, либо система не полностью тормозится. Все дело в ложе, которое давит на поршень ГТЦ — его нельзя отрегулировать с завода. На этом штоке есть регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель Патриот не учитывается) регулировку штока проверяем следующим образом:

Даже на УАЗ Хантер педаль может «взять» в самом конце, и получается большой люфт. Необходимо обратить внимание на положение педали — если в салоне она слишком низко от пола, ее необходимо отрегулировать:

Сегодня мало кто представляет себе работу тормозной системы без вакуумного усилителя тормозов.Далее мы поговорим о неисправностях и способах ремонта рассматриваемого узла. С технологической точки зрения отремонтировать вакуумный усилитель тормозов несложно, даже если вы решили провести процедуру самостоятельно.

Рекомендуется учитывать только конструктивные особенности конкретной модели автомобиля, сам основной принцип ремонта аналогичен всем моделям.

Перед непосредственным ремонтом или заменой рекомендуется ознакомиться с устройством данного устройства.

Вакуумный усилитель тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов совмещен с ГТЦ в одном блоке. Для человека с развитым интеллектом схема действия рассматриваемого элемента не представит никаких затруднений. Корпус разделен на две части, при этом атмосферная часть расположена со стороны педали тормоза, а вакуумная часть — со стороны главного тормозного цилиндра.

С помощью обратного клапана вакуумная камера соединяется с впускным коллектором, который, в свою очередь, является источником вакуума.В дизельных двигателях часто используется вакуумный электрический насос, чтобы поддерживать постоянный вакуумный усилитель.

При остановке двигателя вакуумный усилитель отключается от коллектора из-за действия обратного клапана, поэтому вакуумный усилитель тормозов может работать только при активном двигателе. В случае неисправности или выхода из строя рассматриваемого элемента происходит аналогичное отключение.

За счет следящего клапана атмосферная камера в исходном положении связана с вакуумной камерой и с атмосферой при нажатии педали тормоза. К педали тормоза подсоединен толкатель, за счет которого движется следящий клапан. Диафрагма со стороны вакуумной камеры соединена с ГБЦ ГТЦ, она способствует впрыску тормозной жидкости за счет поршня в рабочие цилиндры.

Благодаря возвратной пружине диафрагма перемещается в конце торможения в исходное положение. В конструкции усилителя также может быть электромагнитный стержневой привод. В системе ESP используется активный усилитель тормозов, основной целью которого является предотвращение опрокидывания.

Как правило, работа вакуумного усилителя тормозов основана на разнице давлений в атмосферной и вакуумной камерах. Именно из-за этой разницы толкатель приводится в действие и способствует перемещению штока поршня ГТЦ.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что неисправности рассматриваемого узла не могут способствовать полному отключению тормозной системы. В результате управление автомобилем становится более трудным, и водитель вынужден прилагать больше усилий, нажимая на педаль тормоза. К традиционным неисправностям относятся следующие:

• Наличие неисправности внутри самого усилителя вакуума, например, старение резиновых клапанов или разрыв диафрагмы. В этом случае клапан начнет отравлять воздух.
• Обрыв или разгерметизация шланга, из-за которого коллектор двигателя подсоединяется к вакуумному усилителю тормозов. В этом случае вы можете услышать шипение рассматриваемого элемента. Обязательно проверьте затяжку хомутов и самого шланга на предмет разрывов и трещин.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов?

1. Если двигатель начинает тройную, диагностируют исправность вакуумного усилителя. Сброс давления часто сопровождается всасыванием во впускном коллекторе, поэтому топливовоздушная система, поступающая в цилиндр двигателя, сильно истощается.
2. В качестве второго варианта диагностики сделайте примерно пять движений педалью тормоза при выключенном двигателе. Затем в середине хода заблокируйте педаль и запустите двигатель. Если педаль выходит из строя во время запуска, вакуумный усилитель работает. Если он остается неподвижным, то необходимо заменить или отремонтировать усилитель тормозов.
3. При визуальном осмотре настоятельно рекомендуется обратить внимание на наличие подтеков, которые могут появиться на корпусе вакуумного усилителя.
4. Периодически регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

Для ремонта или замены необходимо подготовить стандартный набор инструментов или соответствующий набор.

Пошаговая процедура ремонта:

1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля и определите основные конструктивные нюансы вакуумного усилителя.
2. Отсоедините тягу привода рассматриваемого элемента от педали тормоза, которая находится под рулевым валом.
3. Снимите ГТЦ в моторном отсеке.
4. В зависимости от неисправности замените или отремонтируйте этот блок.

Современная продукция современного автомобилестроения высокотехнологична и высокоскоростна. Отдельно стоит упомянуть мощность автомобилей, которые после разгона не так-то просто остановить. Поэтому все они оснащены современной тормозной системой, а для упрощения управления ею со стороны водителя основная масса автомобилей оснащена таким агрегатом, как вакуумный усилитель тормозов.

Это самый важный элемент для автомобиля, который разработан не только для повышения комфорта при вождении транспортного средства, но также делает тормозную систему более эффективной, позволяя легко развивать полную мощность, необходимую для остановки даже самого мощного транспортного средства. легким нажатием на педаль тормоза. Сделать это с помощью физических сил водителя непросто, и уже через несколько километров водитель транспортного средства без ВУТ будет чувствовать сильную усталость, что непременно станет препятствием для безотказной работы машины.

Как устроен усилитель тормозов

Устройство вакуумного усилителя тормозов несложное, что при необходимости позволяет проводить ремонтные работы своими силами. Его компоненты расположены в корпусе данного агрегата: диафрагма

• ;
• возвратная пружина;
• толкатель;
• сервоклапан;
• шт.

В моторном отсеке он невидим, так как находится в одном корпусе с тормозным цилиндром. Диафрагма разделяет корпус этого узла на две равные половины.Обе половины герметичны, а та, которая обращена к тормозному цилиндру, безвоздушная, то есть вакуумная. Второй имеет связь с окружающей средой и носит соответствующее название — атмосферный. На вакуумной камере есть специальный клапан, благодаря которому она сопрягается с источником вакуума. В его роли находится зона, расположенная во впускном коллекторе.

Ряд автомобилей может быть дополнительно оснащен вакуумным электродвигателем, что обеспечит гарантированную работу устройства при различных условиях работы двигателя.Обязательна для установки на все дизельные силовые агрегаты. Атмосферная камера включает в себя следящий клапан и с его помощью может сообщаться либо с атмосферой, либо с вакуумной камерой. Возвратная пружина обеспечивает возврат диафрагмы в исходное положение после завершения торможения. Если в автомобиле предусмотрена система экстренного торможения, на штанге устанавливается специальный привод.

Как работает этот узел?

Принцип действия вакуумного усилителя тормозов заключается в создании и поддержании различных давлений между вакуумной и атмосферной частями этого устройства.В штатном положении педали тормоза давление в камерах одинаковое, но при нажатии на него срабатывает следящий клапан — он блокирует сообщение между обеими частями агрегата и разрежение в вакуумной камере увеличивается, а в соседнем — падает.

Несмотря на реакцию пружины, диафрагма перемещается вперед, заставляя перемещаться шток главного тормозного цилиндра. Работа вакуумного усилителя тормозов гарантирует передачу значительного усилия на шток главного цилиндра.Более того, оно всегда соответствует силе нажатия на педаль, то есть, если педаль нажимается незначительно, устройство не развивает полную мощность, давая тормозной системе большую мощность.

Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации

Как и любой другой агрегат в автомобиле, вакуумный усилитель требует периодического внимания со стороны автомобилиста. Усилитель следует периодически проверять, чтобы своевременно обнаружить неисправность и принять меры по ее устранению.Тестирование начинается при выключенном двигателе. Нажмите на тормоз несколько раз подряд, а затем на время зафиксируйте его в нажатом положении. В дальнейшем педаль отпускают, и двигатель запускается. Подробнее о проверке на видео:

В том случае, если при нажатии на педаль особых усилий со стороны водителя не требуется, все в порядке. Сложность этого действия свидетельствует о неисправности вакуумного усилителя тормозов. К числу наиболее распространенных можно отнести следующие:

• нарушение целостности самой диафрагмы;
• проблемы со шлангами, ведущими к этому устройству;
• отказ пружины, возвращающей диафрагму в исходное положение.

Ремонт целесообразнее проводить в техцентрах, где специалисты имеют в своем распоряжении комплекс профессионального оборудования. В противном случае его лучше снять и заменить новым агрегатом.

Усилитель самотестирования

В случае неисправности вакуумного агрегата водитель должен приложить слишком большое усилие для нормального торможения, что быстро утомляет его. Поэтому важно своевременно обращать внимание на предстоящую поломку.Симптомы неисправности устройства могут быть самыми разнообразными.

Демонтаж вакуумного усилителя

Процесс демонтажа и установки нового агрегата не так уж и сложен, поэтому при наличии свободного времени и желания это можно сделать самостоятельно — это позволит сэкономить приличную сумму. Все работы проводятся на остывшем двигателе.

Чтобы не доводить до необходимости замены этого важного узла в автомобиле, рекомендуется периодически проверять состояние всех соединительных шлангов и проводить элементарную самодиагностику тормозной системы.

Большинство современных автомобилей оснащено гидравликой. Он дополнен вакуумным усилителем. Этот механизм в несколько раз увеличивает усилие, прикладываемое водителем к педали. Другими словами, пылесосом замедлить темп намного проще. Однако, как и любой другой механизм, усилитель может выйти из строя. В сегодняшней статье мы рассмотрим, для чего предназначен вакуумный усилитель тормозов, как это проверить и каков принцип его действия.

Устройство

Для конструкции этого элемента необходимы следующие детали:

• Апертура
• Атмосферный канал.
• Толкатель.
• Шток.
• Вакуумный канал.
• Поршень и возвратная пружина.

Как это работает?

Принцип действия основан на разнице давлений. Корпус усилителя включает две цепи, разделенные мембраной. Одна часть контура подключена к шлангу (откуда исходит вакуум). Другой конец подключается к ведомому клапану. Он контролирует изменение вакуума и регулирует параметры.

При движении автомобиля или на холостом ходу (когда педаль не нажата) диафрагма неподвижна. Как только водитель нажимает на тормоз, нагнетание перекрывается обратным клапаном. Диафрагма движется к тормозному цилиндру и толкает шток. Последнее также увеличивает это усилие. Если вы нажмете педаль до упора, отверстие увеличится. При более высоком атмосферном давлении вакуум также увеличивается. В результате реакция на педаль становится острее. Когда вы отпускаете педаль, диафрагма возвращается на место. Тормозные колодки открываются.

Как проверить? Метод №1

Существует несколько методов диагностики этого элемента.Все они будут рассмотрены в нашей статье. Итак, как проверить усилитель тормозов своими руками? Вы можете провести диагностику устройства, не снимая его с места установки.

Итак, двигатель запускается и через 10 и более секунд работы мы его выключаем. Далее нажимаем на педаль с обычным усилием до упора. Если элемент исправен, система сработает один раз, и разрежение будет притягивать диафрагменную пружину. При последующих щелчках будет снято давление в системе. Педали будет все меньше и меньше. Но нам важно обеспечить тормозное усилие именно при первом нажатии. Если прибор прошел проверку, значит, он в рабочем состоянии. Важный момент: педаль при последующем пуске (если она зажата в полу) должна опускаться. Это указывает на то, что в системе накопилось достаточное давление. Обе схемы работают.

Номер метода 2

Этот метод проверки заключается в следующем. Надо запустить двигатель и нажать на педаль.После этого заглушите двигатель. При этом педаль держим в полу, не отпуская. Через 20-30 секунд отпускаем. Механизм должен вернуться в исходное положение, так как в контуре образовалось избыточное давление. Если педаль «вышла из строя», это указывает на утечку в вакуумной камере.

Требуется ремонт или замена вакуумного усилителя тормозов. Цена новинки — около тысячи рублей. Для иномарок типа Mitsubishi Lancer этот показатель в несколько раз больше (3-4 тысячи).Поэтому иногда целесообразно отремонтировать вакуумный усилитель тормозов. Ниже мы рассмотрим, как это сделать.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов: что не удается?

Часто при выходе из строя «пылесоса» выходит из строя диафрагма. При наличии зазоров со стороны внешней части корпуса воздух попадает в вакуумную полость. Из-за этого система не создает желаемого вакуума.

Но также выходит из строя обратный клапан усилителя. Повреждение также может заключаться в банальном «подсосе» воздуха.Из-за этого также не работает вакуумный усилитель тормозов. Как это проверить? Когда двигатель работает, он издает характерный шипящий звук. Дросселирование происходит из-за плохо скрученных хомутов или негерметичных труб. Меньше всего не работает усилитель из-за отсутствия компрессии в цилиндре. К четвертому цилиндру подсоединен вакуумный шланг. Если компрессия в нем ниже 9 баллов, могут быть проблемы с вакуумной коробкой.

Демонтаж

Заменить вышедшие из строя элементы на месте не получится.Необходимо снять вакуумный усилитель тормозов. ВАЗ классических моделей (в том числе Самара) оборудован этим элементом возле моторного щита. Итак, открываем капот, отсоединяем усилитель от главного тормозного цилиндра. Важный момент — трубки остаются на месте. Если их убрать, система будет воздушной.

Ничего фатального в этом нет, но тормоза придется заново прокачивать (а это дополнительное время). Поэтому просто отводим цилиндр трубками в сторону.Снимите шланг с обратного клапана. В салоне демонтируйте кронштейн, фиксирующий педаль тормоза. Так что отпустим толкатель «пылесос». После этого остается только открутить 4 гайки крепления самого усилителя в моторном отсеке и достать его.

Разборка и ремонт

Далее нам потребуются тиски. Зажимаем усилитель в тиски и загибаем монтажные пазы двух «половинок». Делается это минусовой отверткой. Последней заклепкой старайтесь удерживать внешнюю часть корпуса.Поскольку внутри него находится пружина, она может сработать при разборе корпуса. Затем снимаем с креплений две резиновые крышки и пластиковый кожух с толкателем.

Теперь вынимаем детали из ремкомплекта и устанавливаем их на место старых. Ремкомплект включает следующие элементы:

• Диафрагма.
• Манжеты.
• 2 крышки.
• Пыльники.
• Клапан.

Установив новые детали, собираем обратно вакуумный усилитель тормозов.Как это проверить, мы уже знаем. При сборке необходимо сразу прикрепить диафрагму к пластиковому кожуху. Пружину можно установить с любой стороны. Однако при сборке корпуса нужно приложить усилие, чтобы он попал на шпильки.

Собираем в обратной последовательности. Перед запуском проведите визуальный осмотр. Все шланги и хомуты должны плотно прилегать и быть надежно закреплены. Если мотор троит, значит воздух подтекает. Возможно, поврежден один из шлангов.

Итак, мы узнали, что такое вакуумный усилитель тормозов, как его проверить и отремонтировать своими руками.

Усилитель тормозов 24-3510010-02 ГАЗ ГАЗЕЛЬ, ОЕМНИК: 24-3510010-02, Применение: ГАЗ ГАЗЕЛЬ

Применение: ГАЗ ГАЗЕЛЬ

OEM-номер / Модель: 24-3510010-02

Тип рынка: После продажи

Упаковка: полиэтиленовый пакет + картонная коробка + поддон

Образцы: бесплатно

Максимальная производительность: 50000 шт.

/ Месяц

Срок поставки: 25-30 дней

Место происхождения: Китай

Экспортное соотношение: 41% — 50%

Порт доставки: любой порт Китая

Минимальный заказ: 50 шт. / Шт.

Атрибут продукта:

Материал: Сталь

Размер: 9 + 9 дюймов

Цвет: белый

Заявка: & nbsp

ГАЗ ГАЗЕЛЬ

Описание продукции:

<

Вакуумный усилитель тормозов для ГАЗ ГАЗЕЛЬ
OE No.	ПРИМЕНЕНИЕ	Размер отверстия (дюймы)
24-3510010-02	ГАЗ ГАЗЕЛЬ Автобус	9 + 9
	ГАЗ ГАЗЕЛЬ Коробка

Преимущества усилителя тормозов FIVER:

1 серия Обильное
2 Доступен индивидуальный тип
3 Конкурентоспособная цена и обслуживание
4 Оперативная доставка
5 Гарантия качества

Описание усилителя тормозов FIVER:
1. Материал: квалифицированная сталь + резина
Материал высочайшего качества, подходящий для экстремальных холода в России
2. Цвет: черный, серебристый, золотой
3. Размер (дюйм): 6 дюймов 8 дюймов 7 дюймов + 8 дюймов 8 дюймов + 9 дюймов 9 дюймов + 9 дюймов
4. Основные процессы производства:
Резка материала Формование Перфорация болта (заклепка) Электрофоретическая окраска Сборка Регулировка давления, испытаниелаборатория Исследование пятнаУпаковка Транспортировка
5. Усилитель тормозов для серии Lada: Taiga TT 2108 210111101200-1600NOVA
ТОСКАНАПриораКалинаСамараNIVA

Газель

бизнес не работает тормоза.Общие проблемы с тормозами. Утечки в гидролинии

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно о том, какой она в идеале должна быть, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — это то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза не возникает отказов, рывков и не требуется особых усилий.Есть также два других состояния педали, которые неприятны для водителя и могут вызвать беспокойство у водителя.

Это относится к состоянию педали, когда она слишком туго затянута или, наоборот, очень мягкая. И то, и другое явление одинаково недопустимо и свидетельствует о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Затянутая педаль тормоза может стать следствием нескольких причин, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов.Однако все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также попытаться дать дельные советы, как их устранить.

2. Заклинивание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Заклинивание или отказ обратного клапана в вакуумном усилителе.Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель с впускным коллектором, или ослабление крепления шланга на штуцере. Лечится заменой шланга, или, если есть возможность, подтягиванием хомута. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это актуально для холодного времени года.Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако через несколько десятков минут работы двигателя шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Набухли уплотнительные кольца в цилиндрах рабочих колес, часто это происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов или в результате использования некачественной тормозной жидкости.Для исправления данной ситуации необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь для разрядки системы. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности в шланге или усилителе. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, тормоза не нажимайте.

Необходимо указать неисправность, для этого нажмите на педаль.Если он еще жесткий — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При неработающем двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы снять разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягкого тормоза

Педаль мягкого тормоза, как правило, одновременно указывает на несколько поломок в тормозной системе.Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда это явление еще называют отказом педали тормоза.

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза, когда проблема уже возникла, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не были своевременно проверены.

Представляем вам краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, может привести к очень серьезным последствиям.Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки неисправный компонент необходимо заменить новым. Не управляйте автомобилем до завершения ремонта, поскольку протечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти с барабанными тормозами, если регуляторы заклинивают для компенсации нормального износа рабочего материала колодок. Регулировка может вернуть педаль к нормальному уровню, но проблема вернется по мере дальнейшего износа колодок.Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Изношенные тормозные шланги или утечка тормозной жидкости также могут стать причиной нажатия педали тормоза.

Мягкая или «мягкая» педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, которые попали туда при неправильной прокачке тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предусмотрена для данной модели авто. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Отличный свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль падает на пол

Очень опасная ситуация возникает из-за сильного износа сальников в главном тормозном цилиндре или утечки в гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Указывает на кривизну диска — его необходимо заменить или обработать.Рабочие поверхности должны быть плоскими (биение не более 0,05 мм) и параллельными (для большинства автомобилей в пределах 0,0127 мм). Также не стоит забывать о ступичных подшипниках — если они исправны, их необходимо почистить, проверить и снова набить смазкой. Вам также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Царапающий шум

Обычно указывает на то, что металл трется о металл и у вас серьезный внеплановый ремонт тормозной системы. Скорее всего, вам потребуется замена тормозных дисков и / или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов). На некоторых колодках дисковых тормозов есть специальные металлические индикаторы износа, издающие такой звук. Это означает, что тормозные колодки уже требуют замены.

Визг или визг

Обычно вызывается вибрацией между колодками диска и суппортом. Лечится заменой или протачиванием тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением специального противошумного состава на задние поверхности колодок.

Гремящий

Обычно возникает из-за установки неправильно обработанных приводов.

Грейферный тормоз

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызвать «заедание» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Они также могут брать барабаны или диски с глубокими царапинами; может потребоваться канавка или замена.

Тормоза клиновые

Это может привести к одностороннему движению автомобиля и / или увеличению расхода топлива. Это может быть вызвано ослаблением или поломкой пружин барабанных тормозов, заклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, заклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах, заклиниванием или замерзанием ручного тормоза. кабели.Перебирать суппорты нужно каждые 60 000 км (сигналом к ​​такой переборке может быть неравномерный износ внутреннего и внешнего блоков).

Ехать боком при торможении

Может быть вызвано: загрязнением колодок, неправильной регулировкой тормозов, поломкой цилиндра или всего суппорта, заклиниванием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по бокам автомобиля или изношенным колесом. подшипники.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточное усиление вакуума может быть вызвано низким вакуумом в коллекторе, утечкой в ​​вакуумной трубке усилителя тормозов или дефектом самого усилителя.Иногда отказ обратного клапана приводит к утечке вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткому торможению педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «пропала», значит, усилитель в порядке. Если педаль остается жесткой при запуске двигателя, необходимо обратить внимание на усилитель, вакуумную лампу усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оснащенных системой усиления Hydroboost, педаль может закручиваться из-за удлинения ремня гидроусилителя, низкого уровня жидкости, утечек в гидравлической трубе или поломки клапана в самом Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наше время, поскольку подавляющее большинство современных автомобилей оснащено АБС. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которая не выдерживает влажности и коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость очень гигроскопична, что означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она закипает намного раньше и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60 000 км.

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Его неисправность или неправильная работа приводит к невозможности эксплуатации станка. Транспортным средствам с неработающими тормозами законом запрещено движение по дорогам — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляется неисправность на вашей машине: вибрирует ли руль, уклоняется ли машина при торможении или из шланга сочится тормозная жидкость. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, сначала разберемся, как она работает. Во всех современных автомобилях этот блок включает тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют автомобиль. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по трассе, приводит в движение колесные тормозные цилиндры. Тот в свою очередь прижимает колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — машина начинает тормозить.В систему также входит вакуумный усилитель тормозов, сводящий к минимуму давление на педаль, и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оснащены электронной системой, предотвращающей блокировку колес при торможении, известной как ABS.

10 наиболее частых проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки — самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В системе дискового тормоза колодки без сбоев работают в среднем до 40 тыс. Км, после чего их заменяют на новые.Это связано с конструкцией детали. Блок представляет собой металлическую пластину с абразивной подушечкой. Последний со временем стирается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Часто он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерный симптом неисправности — снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и дребезжание при торможении. Это явно намекает на то, что колодки требуют замены.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

То же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем вдвое дольше колодок. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего его необходимо заменить на новый. Максимальный износ этих деталей указывается производителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к категории относительно честного вывода денег у автомобилистов — как правило, это медвежья услуга. Другими признаками необходимости замены дисков являются вибрация руля при торможении и ходовой цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве.Последнее приводит к искажениям и ухудшению замедления или даже к невозможности правильной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из наиболее опасных неисправностей тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется это довольно просто: при нажатии на педаль последняя почти без сопротивления уходит в пол, при этом заметного торможения машины не происходит. Если это происходит с вашим автомобилем, немедленно прекратите использование торможения двигателем или механического стояночного тормоза и с максимальной осторожностью.Найдите утечку и замените поврежденную трубу или шланг, затем прокачайте систему. Езда на машине с такой неисправностью смертельно опасна!

4. Износ и заклинивание направляющих суппорта, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и кронштейны направляющих суппортов со временем окисляются и могут начать заклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Это проявляется в оттягивании автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза.Часто заклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Эта проблема сильно влияет на безопасность, и ее необходимо исправить как можно скорее. Особенно опасно вождение зимой и в дождливую погоду — это может вызвать резкий поворот вашего автомобиля.

5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно чугунные. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур.Будьте осторожны, чтобы не перегреть их, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа. Не рекомендуется форсировать броды с очень горячими дисками — это может привести к их перекосу и необходимости преждевременной замены. Мы уже упоминали о симптомах проблемы — это колебания руля при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы ABS.

6. Медленное замедление

Медленное замедление обычно происходит из-за сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины.Это может быть связано с перегревом и закипанием тормозной жидкости. В этом случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или заклинивания главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменить новыми.

7. Дым и запах гари от тормозов

Дым или сильный запах, исходящий от тормозов, являются верным признаком перегрева и неминуемой неисправности тормозной системы.Перегрев приводит к образованию накипи на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за контакта с тормозными жидкостями технических жидкостей и смазок. Все это требует немедленной проверки и устранения причины неисправности.

8. Лампа неисправности приборной панели

Значок неисправности в тормозной системе загорается на приборной панели, если уровень тормозной жидкости в расширительном бачке падает до критически низкого уровня.Обычно проблема устраняется добавлением жидкости до нормального значения, однако это также может указывать на необходимость замены тормозных колодок и дисков или даже указывать на утечку в магистралях и шлангах. Также на приборке загорается специальный значок при включении стояночного тормоза.

9. Обрыв или перегиб тормозных шлангов

Опасная неисправность, требующая немедленного ремонта. Тормозные шланги сделаны из резины и со временем стареют — теряют эластичность, трескаются, растягиваются, ломаются или растягиваются.Это приводит к утечкам, разгерметизации и проветриванию гидросистемы и, как следствие, ухудшению замедления или полному выходу из строя тормозов. Проводите периодическую проверку этих деталей и своевременно заменяйте их на наличие любых признаков, описанных выше.

10. Невыпущенный рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей периодически забывают вернуть ручку стояночного тормоза в исходное положение перед запуском автомобиля. Это приводит к повышенному износу сцеплений и дисков, а также к перегреву тормозов.И даже полностью до отслоения тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозных механизмов неработающий стояночный тормоз указывает на необходимость регулировки — это означает, что закисший или сломанный механизм автоматической подачи колодок. Сбавлять скорость на такой машине будет посредственно — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидроприводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора тормозных сил («колдун»).Отказы в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и некорректных действий водителя при выполнении ремонтных работ на тормозной системе.

Одна из «болезней» тормозов Газели — срабатывание тормозного привода от второй качки. Виновник данной неисправности — поршневые упорные кольца, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Они из-за низкого качества изготовления при эксплуатации автомобиля теряют эластичность, в результате чего пружина сжатия колодок смещает их вместе с поршнем к середине цилиндра.В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном, и одного нажатия на педаль тормоза недостаточно, чтобы колодки давили на тормозной барабан. Поэтому водителю приходится нажимать педаль тормоза второй раз.

Если тормоза задействовать только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это будет указывать не на герметичность гидропривода, а на то место, где вытекающая из него тормозная жидкость забирает воздух. Перед тем, как приступить к прокачке гидропривода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее.Вам нужно начать удаление воздуха из системы с правого заднего тормозного цилиндра, затем с левого заднего, правого переднего и закончить с переднего левого.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и если в гидропривод попадает воздух, то его никак нельзя прокачать. Затем обратите внимание на передние тормозные суппорты. Не исключено, что при ремонте тормозной системы поменяли местами суппорты, поставив вместо левого правый, а вместо правого левый. В этом случае клапаны, с помощью которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится. Для устранения данной неисправности суппорты придется переставить так, чтобы клапаны располагались вверху.

Главный тормозной цилиндр также может быть причиной отказа тормозной системы. Проверьте правильность его работы следующим образом. Чтобы выявить его неисправность, вам понадобится другой человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку бачка подачи, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, не льется ли она при нажатии на педаль тормоза.В таком случае необходимо заменить главный тормозной цилиндр.

Mando Corporation — Портал автомобильной промышленности MarkLines

октябрь 1962 г.	Компания создана.
февраль 1980 г.	Компания изменила название на Mando Machinery Corporation.
март 1988	Компания открыла завод тормозных систем в Пхёнтхэке.
Авг. 1988	Компания открыла завод по производству систем рулевого управления в Вонджу.
декабрь 1993	Компания и Роберт Бош учредили совместное предприятие Korea Automotive Motor Corporation (KAMCO).
октябрь 1994	Компания учредила Autoventure Mando Sdn. Bhd. (A.V.M) в Малайзии.
сен. 1995	Компания открыла завод по производству подвесных систем в г. Иксан.
октябрь 1996	Компания учредила Maysan Mando Otomotive Parcalari Sanayi Ve Ticaret A.S. в индейке.
сентябрь 1997	Компания учредила Mando Brake Systems India Private Ltd. в Индии.
декабрь 1999	Компания приняла новое название — Mando Corporation.
октябрь 2000	Компания учредила Autoliv-Mando совместно с Autoliv из Швеции. Новое совместное предприятие капитализировано в 10 миллионов долларов США, из которых 35 процентов предоставлены Компанией, а 65 процентов — Autoliv.
Январь 2001	Компания продала компании Autolive Mando бизнес по производству подушек безопасности.
июль 2001	Компания приступила к поставкам рулевых колонок компании Ford.
ноя 2001	Компания приступила к поставкам тормозных систем для DaimlerChrysler.
июл.2002	Компания продала модульный бизнес компании Hyundai Mobis.
июль 2002	Компания учредила компанию Mando (Suzhou) Automotive Chassis System Co., Ltd. в Китае
октябрь 2002	Компания учредила компанию Mando (Харбин) Automotive Chassis System Co., Ltd. в Китае.
ноябрь 2002 г.	Компания открыла центр исследований и разработок в Гихыне, Корея.
янв.2003	Компания учредила компанию Mando (Пекин) Automotive Chassis System Co., Ltd. в Китае.
июнь 2003	Компания учредила Mando (Пекин) Automotive Components R&D Center Co., Ltd. в Китае.
Май. 2004	Компания учредила Mando America Corporation Alabama в Алабаме, США.
июль 2004	Компании впервые в Корее удалось самостоятельно разработать электронную программу стабилизации (ESP).
декабрь 2004	Компания учредила компанию Mando (Tianjin) Automotive Parts Co., Ltd. в Китае.
июл 2005	Компания открыла филиал Mando Beijing R&D Center Shanghai в Китае.
июл 2005	Компания основала Mando Softtech India в Индии.
Апрель 2006 г.	Компания была выбрана GM «Поставщиком года 2005».
Сентябрь 2006 г.	Компания получила премию Q1 от Ford.
Январь 2007 г.	Компания передала 35-процентную долю в Autoliv-Mando своему партнеру по совместному предприятию Autoliv из Швеции.
март 2008 г.	Halla Engineering & Construction Corp. приобрела контрольный пакет акций Компании у Sunsage B.V. Таким образом, Компания впервые за девять лет присоединилась к группе Halla.
март 2008 г.	Компания учредила компанию Halla Stackpole Co., Ltd. путем совместного инвестирования с канадской компанией Stackpole Ltd.
июль 2008	Компания учредила компанию Halla Stackpole (Beijing) Automotive Co., Ltd. в Китае.
Октябрь 2008 г.	Компания учредила Mando-Hella Electronics Corp. путем совместного инвестирования с немецкой компанией Hella KGaA Hueck & Co.
июл.2009	Компания получила контракт на поставку тормозных суппортов для Peugeot Citroen Group, выиграв свой первый бизнес у европейского автопроизводителя.
Май. 2010	Компания котируется на Корейской бирже.
янв.2011	Компания учредила компанию Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd. путем совместного инвестирования с китайской компанией Geely.
янв.2011	Компания учредила Mando-Brose Corporation в Корее в результате совместного инвестирования с Brose из Германии.
Май. 2011 год	Компания учредила KYB-Mando do Brasil Fabricante de Autopecas S.A. в Бразилии путем совместного инвестирования с KYB из Японии.
Май. 2012	Mando Corporation de Brasil (MCB) завершила строительство завода.
Сентябрь 2012 г.	Компания учредила глобальный центр исследований и разработок Mando.
ноябрь 2013 г.	Компания приобрела 80.0 процентов в DSP-Weuffen GmbH в Германии.
Сентябрь 2014 г.	Завершена реорганизация холдинговой компании по разделению компании.
Июл 2015	Компания учредила Mando Corporation Mexico.
Декабрь 2015	Компания Mando (Пекин) Automotive Chassis System Co., Ltd. поглотила компанию Mando (Харбин) Automotive Chassis System Co., Ltd.
июл.2016	Компания открыла центр исследований и разработок в Индии.
Март 2017	Основанный научно-исследовательский центр в Кремниевой долине в США

Gas 3302 Технические характеристики фургона.

Технические характеристики

Рынок сбыта: Россия.

«ГАЗель» по праву заслужила звание самого распространенного в России коммерческого автомобиля … Первая модель «грузовика» с колесной базой 2900 мм сошла с конвейера в июле 1994 года. Ее рестайлинг проводился дважды: в 2003 и 2010 годах. После модернизации 2010 года модель получила название «ГАЗель-Бизнес».Базовая бортовая машина семейства — ГАЗ-3302 — выпускается как со стандартным, так и с удлиненным шасси. Есть два варианта кабины на три или шесть мест. Грузовик комплектуется бензиновыми и дизельными двигателями рабочим объемом 2,7 л, 2,8 л и 2,9 л, мощностью 107–120 л.с. Также есть версии с заводским LPG (газ и газ / бензин).

Модель ГАЗ-3302 — бортовой грузовик с цельнометаллической двухдверной кабиной и тремя сиденьями (2 + 1). В стандартную комплектацию входят галогенные фары, боковые зеркала с электрообогревом и встроенные повторители, аудиоподготовка (2 динамика), тахометр в приборной панели и бортовом компьютере, вертикальная регулировка рулевого колеса, система вентиляции с фильтром. Список опций включает кондиционер и аксессуары с электроприводом, проигрыватель компакт-дисков с кнопками управления на рулевом колесе и блокировку дифференциала. Шестиместная модель имеет второй ряд сидений, но в этой версии кабина остается двухдверной, поэтому вернуться назад можно, только сложив правое сиденье первого ряда.

Семейство ГАЗель оснащается следующими двигателями с 2010 года. Бензиновый впрыск «UMP-A274 Evotech» рабочим объемом 2,7 литра (2690 см3) развивает максимальную мощность 107 л.с.(при 4000 об / мин) и крутящий момент 221 Нм (при 2350 ± 150 об / мин). Автомобиль также оснащался двигателем УМЗ-4216 объемом 2,9 литра (2890 куб. См) с такой же мощностью. Дизельные модификации комплектуются турбированным агрегатом Cummins ISF 2.8L и охладителем наддувочного воздуха — максимальная мощность 120 л.с. (при 3600 об / мин) крутящий момент 270 Нм в диапазоне 1400-3000 об / мин. Варианты с углеводородным топливом на базе бензиновых агрегатов с комплектом газового оборудования — их мощность 100-107 л. с. Все двигатели комплектуются механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач с гидроуправляемым приводом.Доступен полный привод.

ГАЗ-3302 построен на лонжеронной раме с зависимой рессорной подвеской спереди и сзади. Тормозная система с дисковыми механизмами на передних колесах и барабанными на задних. Рулевое колесо во всех версиях оснащено гидроусилителем. Колесная база — 2900/3500 мм. Радиус поворота 5,5-7,5 м. Размеры погрузочной платформы 3089 x 1978 x 400 со стандартным шасси и 4168 x 1978 x 400 с удлиненным шасси. Максимальная грузоподъемность 1225-1660 кг в зависимости от модификации.Высота дорожного просвета — 150 мм для заднеприводных автомобилей и 190 мм при колесной формуле 4х4. Полноприводные «Газели» оснащаются блокируемым межосевым дифференциалом и 2-ступенчатой ​​раздаточной коробкой … Система привода — Неполная.

«ГАЗель» не может похвастаться особым богатством бортовых систем безопасности в базовой комплектации. Панели салона и колеса имеют травмоопасную конструкцию, все модели ГАЗ-3302 оснащены ремнями безопасности, за дополнительную плату автомобиль может быть дооснащен антиблокировочной системой торможения и системой поддержки торможения, круиз-контролем.

По количеству различных модификаций ГАЗель — один из лидеров российского рынка … Автомобиль имеет простую и ремонтопригодную конструкцию, нет проблем с доступностью запчастей, есть полноприводные модификации. Качество сборки модернизированной модели немного улучшилось по сравнению с предыдущими годами, но все же частые жалобы владельцев на низкий ресурс отдельных агрегатов — автомобиль требует постоянного внимания.

Читать полностью

Рождение пятого поколения было ответом на требования рыночной экономики, когда возникла острая потребность в легких транспортных средствах доставки.В беспрецедентно короткие сроки была создана новая модель, и 13 июля 1994 года, после 44-летнего перерыва, ГАЗ вернулся к серийному производству 1,5-тонного семейства, получившего название «Газель». Базовый грузовик ГАЗ-3302 полной массой 3,5 тонны быстро заполнил давно пустующую нишу на отечественном рынке.

Общее описание автомобиля

Бортовой автомобиль. Кабина цельнометаллическая, трехместная, двухдверная. Оборудован отопителем, системой обдува лобового стекла, системой вентиляции, тепло- и шумоизоляцией.Платформа металлическая со складными боковыми и задними сторонами, с арками и тентом.

Двигатели

ГАЗ-560 (STEYR M14):
Тип — дизельный, рядный, 4-цилиндровый, с турбонаддувом и микропроцессорной системой контроля топлива.
Рабочий объем, л — 2,134
Степень сжатия — 20,5
Мощность номинальная при 3800 об / мин, л.с. (кВт) — 95
Максимальный крутящий момент при 2300 об / мин, кгс · м (Н · м) — 20,4
Топливо — дизель

ЗМЗ-4025.10:
Рабочий объем, л — 2,445
Степень сжатия — 6.7
Мощность номинальная при 4500 об / мин, л.с. (кВт) — 90
Максимальный крутящий момент при 2500 об / мин, кгс · м (Н · м) — 17,6

ЗМЗ-4026.10:
Тип — бензиновый, карбюраторный, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, 8- клапан
Рабочий объем, л — 2,445
Система зажигания — электронная бесконтактная
Степень сжатия — 8,2
Максимальный крутящий момент при 2500 об / мин, кгс · м (Н · м) — 18,6

ЗМЗ-4061. 10:
Рабочий объем, л — 2,3
Степень сжатия — 8
Мощность номинальная при 4500 об / мин, ч.п. (кВт) — 100
Максимальный крутящий момент при 2500 об / мин, кгс · м (Н · м) — 18,5
Топливо — моторный бензин А-76

ЗМЗ-4063.10:
Тип — бензиновый, карбюраторный, рядный, 4-цилиндровый , 4-х тактный, 16-клапанный
Рабочий объем, л — 2,3
Система зажигания — микропроцессорная
Степень сжатия — 9,5
Мощность номинальная при 4500 об / мин, л.с. (кВт) — 110
Максимальный крутящий момент при 2500 об / мин, кгс · м (Н · м) — 19,5
Топливо — моторный бензин А-92

Трансмиссия:
Тип — механическая, пятиступенчатая, трехвальная, полностью синхронизированная
Передаточные числа: I — 4.05; II — 2,34; III — 1,395; IV — 1,0; V — 0,849; 3Х — 3,51

Сцепление:
Тип — однодисковое, сухое, фрикционное, привод — гидравлическое
главная передача
Тип — гипоидная
Передаточное число — 5,125

Показатели эффективности:
Максимальная скорость, км / ч — 115
Расход топлива при 60 км / ч, л / 100 км (по ГОСТ 20306-90) — 11,5
Время разгона до 60 км / ч, с — 17 (14) *
Количество мест (грузоподъемность) — 3 ( 1500) **
Колесная формула — 4х2

Габаритные размеры:
Минимальный радиус поворота по оси внешней колеи переднего колеса, м — 5. 5
Колея передних / задних колес — 1700/1560

Колеса:
Размер — 175R16C или 185R16C

Внутренние размеры грузового отсека, мм:
Длина — 3056
Ширина — 1943
Высота — 380

Масса:
Снаряженная масса, кг — 1850
на переднюю ось — 1050
на заднюю ось — 800
Полная масса автомобиля, кг — 3500
на переднюю ось — 1200
на заднюю ось — 2300

Подвеска колес:
Передняя — зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами.
Задняя — зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами со стабилизатором поперечной устойчивости ***, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.

Тормозные системы:
Рабочие — двухконтурные, с гидроприводом и вакуумным усилителем, передние — дисковые, задние — барабанные.
Запасной — каждый контур рабочей тормозной системы.
Стояночный — с торцевым приводом, действует на механизм задних тормозов.

Рулевое управление:
Тип — рулевой механизм с шарико-винтовой головкой

* В скобках указаны данные для двигателей ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10.
** В маршрутках — количество мест (при двухместном / одноместном пассажирском кресле в первом ряду сидений).
*** устанавливается по запросу. Не устанавливается на автомобили с колесной формулой 4х4.

Автомобиль ГАЗ 3302 уже более двух десятилетий является лидером среди малотоннажных автомобилей. Грузоподъемность ГАЗ 3302 и его размеры быстро обеспечили его популярность. Приобретя его, он стал прототипом для многих моделей и сам претерпел два улучшения.

Автомобиль ГАЗ 3302 предназначен для перевозки грузов различных размеров и объемов, масса которых не превышает 1,5 тонны.

По своим характеристикам ГАЗель представляет собой бортовую машину с металлической кабиной, оснащенной двумя дверями. Кузов со складывающимися задними и боковыми портами и съемным брезентом.

ГАЗ 3302 стал родоначальником целой серии бортовых мини-автомобилей, имеющих класс грузоподъемности 1,5 тонны. Производство автомобилей началось в июле 1994 года. Впервые машина подверглась доработке и доработке в 2003 году, следующую — в 2010 году.P начальная бюджетная модель снята с производства.

По внешнему виду автомобиля сразу видно, что это очень компактный мини-грузовик, обладающий хорошей маневренностью. Он хорошо вписывается в городские улицы и позволяет легко дойти пешком до любых точек городской инфраструктуры. Владельцы среднего и малого бизнеса, дачных участков и фермеры оценили достоинства автомобиля. Для них легковой автомобиль стал незаменимым помощником.

Устройство

Газ 3302 состоит из узлов, агрегатов и систем питания.В состав машины входят:

1. Рама с кабиной и кузовом.
2. Двигатель с навесным оборудованием и корзиной сцепления.
3. Коробка передач.
4. Системы поддержки, в том числе: топливная система

• ;
• система охлаждения;
• система смазки;
• электрическая система со стартером и генератором;
• система отопления и вентиляции;
• тормозная система;
• Система отвода выхлопных газов.

5. Рулевое управление.
6. Шасси, в состав которого входят: передний и задний мосты, передняя и задняя подвеска, карданная передача.

Хлебный фургон ГАЗ 3302

Достоинства автомобиля и его недостатки. Отзывы владельцев

Высокая популярность ГАЗ 3302 заключается в его многочисленных достоинствах. К ним относятся:

• Простота конструкции и высокая степень ремонтопригодности. Устройство автомобиля облегчает доступ к узлам и агрегатам, допускает мелкий ремонт водителем. Нет необходимости иметь большой набор различных ключей и аксессуаров.
• Наличие запчастей и агрегатов.Этих товаров нет в дефиците. Любой комплектующий можно приобрести в автомагазине или на СТО.
• Надежность автомобиля, узлов, агрегатов. Может работать в любых климатических условиях, с разными нагрузками.
• Хорошая маневренность. Способен развернуться на небольшом участке, в ограниченном пространстве. Быстро набирает скорость.
• Простота управления. Расположение рулевого колеса, рычага переключения передач и педалей создает эргономичную рабочую среду для водителя.
• Маленький размер.Размеры машины позволяют передвигаться по узким улочкам и по арочным пролетам.
• Длительный срок эксплуатации. Запас ресурса позволяет эксплуатировать автомобиль без капитального ремонта более 10 лет.
• Наличие низкого кузова. Позволяет производить погрузочно-разгрузочные работы без использования подъемного оборудования.
• Значительная грузоподъемность, что позволяет перевозить тяжелые грузы.
• Относительно невысокая стоимость автомобиля.

У машины тоже есть слабые места. К ним относятся:

• Низкие стороны кузова.
• Отсутствие гидроусилителя руля на ранних моделях.
• Гидроусилители последних моделей часто имеют утечки.
• Неэффективна система вентиляции кабины.

Множество отзывов говорят о том, что ГАЗель 3320 незаменима в хозяйстве . .. Маленькая бортовая машина — это рабочая лошадка, которая может выполнять множество задач при минимальном уходе.Недостатком машины владельцы считают повышенный расход топлива, заставляя некоторых из них устанавливать газовое оборудование.

Характеристики двигателя и расход топлива

Модель комплектуется двигателями ЗМЗ 40524, УМЗ 4216 и Chrysler 2.4 L-DOHC. Некоторые модели комплектуются двигателем ГАЗ 5602, который изготавливается на базе STEYR M 14. Последние модели комплектуются более модифицированным двигателем Cummins ISF 2.8 L. В таблице указаны их технические параметры.

Параметр	Ед. Изм.	ЗМЗ 40524	ГАЗ 5602	UMP 4216	Chrysler 2.4 L-DOHC	Cummins ISF 2,8 L
Объем двигателя	литр	2,4	2,1	1,9	2,4	2,8
Мощность	л.с.	133	95	123	133	145
Крутящий момент, максимальный	Н / м	214	205	204	220	235
Частота вращения коленчатого вала	об / мин	4500	3800	4000	4200	4500
Топливо, марка		Бензин AI 92 (95)	Бензин AI 92 (95)	Бензин AI 92 (95)	Дизельное топливо Евро 3 (4)	Дизельное топливо Евро 3 (4)
Расход топлива на 100 км	литр	10-12	9-11	11-13	10–12	9-10

Рабочие показатели

Автомобиль выпускается в бортовом исполнении и в качестве шасси для установки необходимого оборудования. Технические характеристики машин ГАЗ 3302 незначительно отличаются друг от друга.

Параметр	Единица измерения	На борту	Шасси
общая длина	м	5,5	5,15
Ширина по зеркалам	м	2,38	2,38
Ширина кабины	м	2,0	2,0
Ширина платформы	м	2.05	2,05
Высота кабины	м	2,1	2,1
Высота навеса	м	2,6	2,6
Передний свес	м	1,05	1,05
Задний свес	м	1,5	1,2
Расстояние между передними колесами	м	1,7	1.7
Расстояние между задними колесами	м	1,55	1,55
Длина грузовой платформы	м	3,05
Ширина грузовой платформы	м	1,97
Высота кузова по боку	м	0,4
Высота кузова с тентом	м	1,56
Просвет	м	0. 17	0,17
Емкость топливного бака	литр	64	64

Остальные технические параметры общие для всех модификаций ГАЗ 3302 и составляют:

1. Колесная формула — 4х2.
2. Количество мест в салоне — 3 (водитель и два пассажира)
3. Снаряженная масса 1,9 тонны.
4. Полная масса автомобиля 3,5 тонны.
5. Радиус поворота — 5,3 м.
6. Сцепление сухое, однодисковое, с гидроприводом.
7. Коробка передач — механика, 5 передач вперед и 1 назад.
8. Подвеска спереди и сзади — пружинного типа с телескопическими амортизаторами на каждой стойке.
9. Рулевое управление типа «винт и шариковая гайка» может быть с гидроусилителем или без него.
10. Тормозная система с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем, имеет два контура.
11. Емкость топливного бака 64 л.
12. Грузоподъемность ГАЗель 3302 — 1,5 тн

Характеристики позволяют использовать автомобиль для выполнения транспортных задач любой сложности.

Что можно доделать. Аналоги

Газель с кузовом — самый распространенный вариант, который выпускается на заводе. Учитывая возможность разборки кузова, автомобиль может оснащаться другим оборудованием и выполнять различные задачи в зависимости от комплектации. Это может быть:

1. Холодильник-холодильник.
2. Самосвал со складывающимся кузовом.
3. Изотермический фургон.
4. Эвакуатор для легковых автомобилей.
5. Хлебная будка.
6. Площадка для монтажа небольшого крана.

Более современные аналоги «Фермер», «Фургон» и «Некст» предназначены для увеличения функций автомобиля. «Фермер» наиболее популярен среди владельцев малого и среднего бизнеса и может выполнять перечисленные функции. Автомобиль «Фургон» может использоваться как бронетранспортер. «Ван» и «Next» можно использовать как передвижную лабораторию, машину скорой помощи или просто для перевозки людей.

В связи с тем, что бортовой ГАЗ 3302 имеет низкие борта, не рекомендуется оборудовать автомобиль для перевозки людей в кузове.

Кабина

Базовая модель машины имеет трехместную кабину. Некоторые из последних моделей доступны с кабиной на шесть человек, включая водителя. В такой кабине сиденья расположены в два ряда, а кабина оборудована высоким потолком. Базовая трехместная кабина имеет две двери с зеркалами заднего вида. Кабина на шесть пассажиров также имеет две двери.Пассажиры заднего ряда сидят через правую дверь, предварительно откинув пассажирское сиденье в первом ряду.

Цельный стеклоочиститель и большие боковые окна создают хороший обзор местности для водителя и пассажиров. Индивидуальные модели выпускаются с местом для водителя.

Кабина оборудована системами отопления, кондиционирования, вентиляции и шумозащиты. Лобовое стекло обдувается изнутри.

Управление машиной осуществляется рулевым колесом и рычагом переключения передач.Управление системами осуществляется с помощью приборной панели, которая устанавливается перед водителем. Он содержит спидометр, тахометр, датчики температуры охлаждающей жидкости и топлива.

Полнота кабины и расположение органов управления создают приятную рабочую среду для водителя.

Стоимость автомобиля

Купить новый оригинальный ГАЗ 3302 нет возможности, так как его выпуск прекращен.

Начальные модели можно купить от 70 до 150 тысяч рублей.Цена зависит от технического состояния автомобиля, пробега и комплектности.

Доработанные машины 2003 и 2010 годов будут стоить немного дороже. Новые автомобили в зависимости от оснащения салона и марки двигателя оцениваются от 600 до 800 тысяч рублей.
Подержанные модели 2003 года можно купить за 100–150 тысяч рублей, модели 2010 года будут стоить 230–270 тысяч рублей.

Если нет необходимости покупать машину, можно взять ее в аренду. Час аренды ГАЗели оценивается в 1,3-1.5 тыс. Руб.

Небольшие размеры, хороший двигатель и значительная грузоподъемность позволяют использовать автомобиль для различных задач.

Возможность замены кузова ГАЗ 3302 другим оборудованием делает его уникальной машиной.

Автомобиль ГАЗ-3302 на протяжении многих лет является лидером на российском рынке среди малотоннажных автомобилей. Бортовая версия модели является пионером в достаточно широком линейном диапазоне малогабаритных грузовых перевозок.

ГАЗель производится на Горьковском автозаводе… Родной город этого популярного автомобиля — Нижний Новгород … К основным достоинствам автомобиля можно отнести доступную стоимость, простоту конструкции и ремонтопригодность.

Особенности модели

Как уже было сказано, ГАЗ-3302 фактически стал первооткрывателем модельного ряда. Бортовой легковой автомобиль впервые был выпущен в 1994 году. Уже тогда он имел неплохие технические характеристики.

Грузоподъемность автофургона ГАЗ-3302 на сегодняшний день составляет 1,5 тонны. Эта серия автомобилей довольно распространена в своем сегменте.Благодаря компактным размерам ГАЗель прекрасно подходит для передвижения по городу или за городом.

Этот маневренный грузовик с плоской платформой часто используется для перевозки рабочих бригад или специального оборудования. ГАЗ-3302 незаменим как на стройках, так и при ремонтных или аварийных работах.

Благодаря низкопрофильной резине достигнута минимальная погрузочная высота, которая составляет всего 1 м. Кабина ГАЗели обеспечивает водителю максимальный обзор. Но несмотря на достигнутые результаты, грузовик периодически проходит модернизацию.

Не так давно в продаже появилась обновленная версия автомобиля — «ГАЗель-Бизнес». Эта модель имеет улучшенные потребительские параметры.

Новая версия автомобиля претерпела множество исправлений. Потребителю также предложили ГАЗ-3302 с заводским газовым оборудованием.

Особенностью данной модификации является значительная экономия топлива. Благодаря отличным эксплуатационным параметрам ГАЗель становится еще популярнее в своем классе.

Параллельно с классическим грузовиком, способным перевозить грузы до 3 м, в модельном ряду присутствует улучшенная версия автомобиля ГАЗ-330232.В этом случае погрузочная длина платформы превышает 4 м.

Кроме того, есть полноприводная модель ГАЗ-33027. Эта версия отличается хорошей маневренностью и повышенной проходимостью вне зависимости от погодных условий.

При разработке ГАЗели производитель учел все особенности отечественного дорожного покрытия. Таким образом, автомобиль адаптирован практически к любым условиям эксплуатации.

Основные параметры грузовика:

• грузоподъемность — 1500 кг;
• масса снаряженного автомобиля — 3500 кг;
Мощность двигателя
• — от 107 до 120 л.из;
Модель двигателя
• — Cummins ISF 2.8 и ЮМЗ-4216;
Тип двигателя
• — бензин / дизель;
Объем двигателя
• — от 2 781 до 2 890 куб. см;
• Коробка передач — механическая;
• расстояние между осями колес, мм — от 2 900 до 3 500;
• подвеска — рессорная;
• тормоза — дисковые / барабанные;
Колеса
• , стандартная комплектация — 175 R16.

Торговая предвзятость

Коммерческий вариант ГАЗели, как правило, используется при перевозке грузов до 1 человека. 5 тонн. Бортовая модель уже неоднократно подтверждала свою пригодность, а также повышенные характеристики.

Рост продаж грузовиков еще раз доказывает их популярность.

Сегодня потребителю предлагается две модификации «ГАЗели»: бортовая и шасси.

Наличие такой возможности и отсутствие конкуренции делают автомобиль ГАЗель беспрецедентно востребованным.

Как показывает статистика, бортовая модель стала бестселлером среди малотоннажных грузовиков… В то же время доступная стоимость автомобиля делает его еще более популярным.

После выхода в серийное производство ГАЗель дважды претерпевала внешние изменения.

Разрабатывая последнюю версию автомобиля, конструкторы позаимствовали конструкцию кабины у знаменитого легкового грузовика. Ford Transit, в результате чего его возможности по отношению к пассажирам улучшились.

Можно сказать, что он позволяет с комфортом разместить трех человек с водителем. Торпеда ГАЗель запоминается с первого взгляда. Дополнительный бонус для водителя — хороший обзор дорожной обстановки.

Конечно, ГАЗ-3302 создавался исключительно для работы, поэтому дизайн автомобиля стоит на втором месте после основного функционального назначения.

Бортовая ГАЗель выпускается следующих габаритов:

• длина, мм — 5480;
• ширина, мм — 2380;
• высота, мм — 2120.

Если грузовик оборудован тентом, высота увеличивается до 2570 мм.

Технические параметры автомобиля

По своим техническим характеристикам ГАЗель-ГАЗ 3302 выпускается с двумя типами бензиновых двигателей: ЮМЗ-4216 и Chrysler. Первая версия выпускается объемом 1,9 л. Мощность двигателя 106 л.с. из.

Крутящий момент 220 Н / м. Двигатель Chrysler выпускается с рабочим объемом 2,4 литра. Мощность двигателя достигает 133 л.с. из. Крутящий момент — 204 Н / м. Каждый тип двигателя разработан в соответствии со стандартами Euro 3.

Моторы комплектуются пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Кроме того, автомобиль выпускается с гидроусилителем руля. Что касается подвесок, то можно отметить, что они оснащены пружинами. Их особенность — наличие телескопических амортизаторов.

Кроме того, задняя подвеска может быть оснащена устройством уменьшения крена при прохождении поворотов.

Также нужно обратить внимание на тормозную систему, которая делится на дисковые и барабанные механизмы. Это еще одно важное преимущество грузовика.

Дисковые тормоза устанавливаются спереди, а барабанные — сзади. Благодаря этому водитель может быть уверен в безопасности движения независимо от скорости.

Что касается управляемости, то ГАЗель в этом вопросе не особо проста, ведь машина сделана на рамной основе. Подвеска ГАЗ-3302 изначально предназначалась для системной перевозки грузов.

Однако отсутствие повышенного комфорта компенсируется безопасностью бортовой модели. Здесь автомобиль занимает лидирующие позиции в сегменте малых грузовиков.Средняя цена ГАЗели с двигателем ЮМЗ-4216 составляет 420 тысяч рублей.

Стоимость бензиновой версии с двигателем Chrysler достигает 450 тысяч рублей. Таким образом, популярность автомобиля напрямую связана с его демократичной ценой. Стоимость аналогичных импортных грузовиков в несколько раз выше.

Однако, в зависимости от региона, цена коммерческой версии может немного отличаться.

Обзор разных модификаций

Рассмотрены три модели Горьковского автозавода.

ГАЗ-3302

• Общее и ведущее количество колес: 4 x 2.
• Радиус поворота автомобиля: 5,5 м.
• Длина станка, мм: 5 480/5 140.
• Межцентровое расстояние: 2900 мм.
• Клиренс, мм: 170.
• Вылет, мм (перед / зад): 1030; 1 550/1 210.
• Погрузочная площадка, мм (длина, внутренняя): 3 056.
• Погрузочная площадка, мм (борт / тент) (высота, внутри): 380/1 565.
• Погрузочная высота, мм: 960.

ГАЗ-33027

• Радиус поворота машины: 6,7 м.
• Размеры колес: 175 R16 и 185/175 R16.
• Длина станка, мм: 6 616/6 130.
• Межцентровое расстояние, мм: 3500.
• Ширина колеи, мм (перед / зад): 1 700/1 560.
• Клиренс, мм: 170.
• Вылет, мм (перед / зад): 1030; 2 086/1 600.
• Погрузочная площадка, мм (длина, внутренняя): 4 166.
• Погрузочная площадка, мм (борт / тент) (высота, внутри): 380/5 140.
• Погрузочная высота, мм: 960.

Еще одна популярная модель — ГАЗ-3302 244, характеристики которой аналогичны 330202.

Общие параметры контролируемых транспортных средств

Чтобы обзор был логически полным, необходимо отметить, что объединяет все эти модели. Несмотря на различия в технических характеристиках, модификации внешнего вида моделей ГАЗ-3302, как видно на фото, являются единым целым.

Начать можно с количества мест, которых всего три.Если грузовики измеряются по зеркалам, кабине и бокам, то в этом случае их размеры составляют 2380, 2998 и 2066 мм. Площадь внутренней загрузки — 1978 мм.

И последнее, о чем стоит упомянуть, это высота автомобиля в кабине, а также в тенте. Габариты ГАЗели в данном случае составляют 2 110 и 2 570 мм. Главная передача тележек гипоидная.

Их особенность — наличие телескопических амортизаторов. Кроме того, в оснащении задней подвески предусмотрено устройство, служащее для уменьшения крена при поворотах.Тормозная система грузовых автомобилей состоит из дискового и барабанного механизмов.

Также имеется двухконтурный гидропривод, оснащенный регулятором давления.

Завершая обзор автомобилей, необходимо сказать о доступных двигателях для этих мини-грузовиков. На данный момент их всего два: модель УМЗ-4216 и Cummins ISF 2.8L. Обе версии доступны с четырьмя цилиндрами.

У бензинового двигателя ЮМЗ-4216 используется многоточечный впрыск топлива, а дизельная версия Cummins ISF 2,8L оснащена системой Common Rail.Обе модели имеют микропроцессорное зажигание.

Мощность двигателя ЮМЗ-4216 — 106,8 л. из. Для двигателя Cummins ISF 2,8 л этот показатель составляет 120 л.с. из. Объем бензинового двигателя — 2 890 кубометров. см, а у дизельной версии — 2 800 куб. см. ГАЗель разгоняется до 115 км / ч.

Предельный крутящий момент модели УМЗ-4216 достигает 2500 об / мин, тогда как мощность двигателя Cummins ISF 2,8 л составляет 1600–2700 об / мин. Бензиновая версия двигателя соответствует нормам Евро-3.

Дизельная версия выпускается в соответствии с требованиями Евро-3 (4). Модель двигателя ЮМЗ-4216 работает на бензине АИ-92 (95). Для Cummins ISF 2.8L соответственно дизельное топливо необходимо.

Соболь — характеристики, фото, видео, отзывы, цены

ГАЗ-Соболь представляет собой группу малотоннажных грузовиков, фургонов и микроавтобусов, которые выпускаются на ГАЗ с ноября 1998 года. После разработки 1994 года и появления автомобиля легковой автомобиль, горьковское автомобильное предприятие решило не останавливать достигнутый прогресс, а продолжать идти в ногу со временем.

«Соболь» — общее название для автомобилей различного назначения, которые создаются на ГАЗе с 98 года. К ним можно отнести грузовик ГАЗ-2310, микроавтобус ГАЗ-2217 «Баргузин», фургон ГАЗ-2752 Соболь. и их модификации. Весь модельный ряд ГАЗ.

Несколько лет Соболь ГАЗ-2310 выпускался скромным тиражом, а в 2006 году было решено запустить его в серийное производство вместе с грузовиком ГАЗ-3302 «Газель». После этого решения количество автомобилей сразу начало расти.В этой статье вы можете узнать о характеристиках ГАЗ Соболь, а также увидеть ГАЗ 2310 Соболь. Ниже указана его цена и информация о полном приводе.

История автомобиля

По словам Владимира Леонидовича Четверикова, главного конструктора автомобилей подразделений «Газели», самым главным достоинством этой модели был ее вес. Его пришлось опустить так, чтобы он не превышал 3,5 тонны. Планировалось, что на машине смогут управлять не только водители категории «С», но и те, кто имеет только категорию «В».При сборке модели были установлены жесткие ограничения.

За создание легкого и компактного силового агрегата, полностью подходящего для такой модели, шла серьезная борьба. Возможно, кому-то эта идея пришлась не по душе, но нужный двигатель все же был установлен в этот автомобиль.

Автомобиль ГАЗ-27527 Соболь разработан инженерным коллективом автомобильного завода в Горьком. Производство стандартной модели, где есть раздвижная боковая дверь и распашные задние двери, началось в 1998 году.Спустя 5 лет (2003 г.) началось производство второго поколения этого автомобиля. Обновление коснулось фар, оперения, приборной панели и прочего.

Долгое время малолитражный грузовик «Соболь» выпускался небольшими сериями, но с 2006 года модель стала конвейером для серийного производства. Машина с внешним обновлением в 2003 году и усовершенствованием агрегатов получила название «Соболь-эталон».

Модель отличалась от знаменитой полугусеницы укороченной до 2670 мм колесной базы, независимой передней рессорной подвеской и одинарными шинами заднего моста.Последний был рассчитан на пониженную полезную нагрузку до 900 кг. В составе дивизиона — цельнометаллический фургон ГАЗ-2752 и микроавтобусы ГАЗ-2217 (Баргузин) и ГАЗ-22171. Также сюда можно отнести бортовой автомобиль (шасси с кабиной) ГАЗ-2310.

С начала 2003 года дивизия «Соболь» подверглась внешней модернизации, практически такой же, как и у «Газели». Обновлен дизайн оперения, прямоугольные фары заменены на современные капельные фары, заменена приборная панель.

Через три года сборка небольшого грузовика «Соболь», который раньше выпускалась небольшими партиями, была переведена на одну конвейерную линию с бортовой «Газелью» (3302). Это позволило увеличить производство такого автомобиля, который был востребован, например, в Москве.

Ведь именно там было ограничение на въезд в центр города автомобилей грузоподъемностью более 1000 кг. В конце 2010 года «Соболь-Бизнес» приобрела дизельный двигатель с турбонаддувом Cummins ISF 2.8. Именно эту турбину установили и на «Газель-Бизнес».

Выпускается такая машина только в ограниченном количестве для использования на энергоблоках РФ. В начале 2010 года нам удалось провести очередную модернизацию, девизом которой было то, что модель должна стать основой процветания, стать более современной и надежной.

В итоге на Горьковском автозаводе была выпущена первая модель марки NEXT. За все это долгое время становления машины в Соболе было внесено очень много изменений.

На сегодняшний день Соболь имеет представительный экстерьер, немалый спрос, хорошую ремонтопригодность, современный интерьер и силовой агрегат. У него увеличенная решетка радиатора, которая синхронизирована с бампером.

Установлены новые дворники и зеркала с подогревом. Внутри модели была заменена передняя панель, над которой работала немецкая компания EDAG. Это позволило отойти от устаревшего внешнего вида и улучшить качество панели. Было изменено рулевое колесо, установлена ​​новая система подогрева и улучшены сиденья.Была возможность приобрести кондиционер как дополнительную опцию, а также обновились другие детали салона и салона.

Помимо нового двигателя Cummins ISF 2.8, были поставлены новое сцепление и амортизаторы Sachs от компании. Коробка передач уже включала качественные подшипники SKF вместе с синхронизаторами Hoerbiger. Руль работал в паре с гидроусилителем ZF. Установлен массивный радиатор T-Rad вместе с предпусковым подогревателем Webasto.Всего было изменено 130 деталей модели Соболь-Бизнес, а также внесены улучшения в агрегаты, которые обновлялись при запуске производства Газель-Бизнес.

Повышена надежность работы машины. Теперь гарантийный срок увеличен до двух лет, или 80 000 км пробега на все модификации (кроме полноприводных автомобилей). Заявленный срок службы автомобилей увеличен до 300 тысяч километров, а техническое обслуживание проводится каждые 15 тысяч километров.В 2013 году была выпущена модель Соболь 4х4, которую доработали. Его доработали и начали выпускать в продажу. Автомобиль стал более современным и стильным.

Руль исправен, зеркала заднего вида имеют электрообогрев, доработаны рулевые переключатели, на крыше автомобиля появился люк. Очень приятным подарком стала установка новой аудиосистемы с кнопками управления на руле. Могут быть установлены дополнительные опции:

• Антиблокировочная тормозная система;
• Кондиционер;
• Электрические стеклоподъемники;
• Противотуманные;
• Электропривод зеркал заднего вида;
• Блокировка замков;
• Предпусковой подогреватель;
• Круиз-контроль и возможность блокировки заднего дифференциала.

Область применения

Эту машину часто можно встретить на дорогах. Может использоваться коммунальными предприятиями, которые принимают в пользование ГАЗ-2752, где есть 7 посадочных мест. Благодаря хорошей вместимости количества рабочих и возможности перевезти необходимое количество инструментов, Sobole сумела зарекомендовать себя с хорошей стороны. Энергетики уже не первый год используют эти модели на своей службе. Машину можно использовать как такси в городе. Благодаря боковой дверце на направляющих проблем с ее эксплуатацией нет.

Современные машины имеют небольшое преимущество, они стали выше, поэтому грузоподъемность машины увеличилась. Благодаря увеличенным потолкам автомобиль может стоять в нем, что еще больше увеличивает пассажировместимость и грузоподъемность.

Соболь ГАЗ-2752 имеет цельнометаллический фургон, поэтому дает возможность перевозить крупногабаритные предметы. Поэтому его использовали в своем арсенале многие строительные компании. После перепланировки Соболя его начали использовать в своих целях коллекторские организации и компании.

Технические характеристики

Силовой агрегат

Новая модель оснащалась парой опций, включая бензиновый 2,9-литровый ЮМЗ-4216 и перспективный турбированный дизель 2,8-литровый Cummins. Самая интересная — американская версия. Он имеет четыре цилиндра с рядным расположением, жидкостное охлаждение и выдает около 120 лошадиных сил.

При движении со скоростью 60 километров в час расход топлива ГАЗ Соболь составляет 8,5 литров на сотню, а при движении со скоростью около 80 километров — 10.3 литра на 100 км. Агрегат соответствует европейским экологическим нормам Евро-3 и Евро-4. Двигатель достаточно надежен и имеет ресурс до капремонта около 500000 км пробега.

Трансмиссия

Вместе с вышеперечисленными двигателями механическая пятиступенчатая коробка передач работает попарно, при этом все скорости синхронизированы (кроме передачи заднего хода). Раздаточный материал представлен двумя передачами с передаточными числами 1,07 и 1,86. Сцепление однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом.

Подвеска

Передняя задняя подвеска имеет независимую 2-рычажную систему. Автомобили с системой полного привода имеют зависимую подвеску на рессорах. Все системы подвески оснащены стабилизатором и гидравлическими телескопическими амортизаторами. Задняя подвеска — рессорная со стабилизатором и гидравлическими телескопическими амортизаторами. Конструкторы потратили много часов на создание хорошей подвески ГАЗ Соболь 4х4.

Управление рулевым колесом

Рулевое устройство представляет собой тип «гайки шарико-винтовой передачи».Он также оснащен встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка имеет двухшарнирный рулевой вал. Есть возможность регулировки рулевой колонки по углу вылета и высоте наклона.

Тормозная система

Гидравлический привод с парой раздельных контуров на передние и задние колеса. Также есть регулятор давления и вакуумный усилитель. На передние колеса установлены дисковые тормоза, а на задние — барабанные. Ручной тормоз на тросах, влияющих на задние колеса.

Модификации

• ГАЗ-2310 имеет шасси, на котором смонтирован съемный тент. Возможна установка производственного фургона или специализированного фургона. Автомобиль не подходит для дорожных знаков, относящихся к грузовым автомобилям. Все, что вам нужно сделать, чтобы управлять этим транспортным средством, — это иметь лицензию «B».
• ГАЗ-2752 представляет собой цельнометаллический фургон и является самым распространенным автомобилем среди всех Соболей. Между 3-х местной кабиной и грузовым отсеком установлена ​​глухая перегородка. Дверь, установленная сбоку, может сдвигаться назад, а остальные двери распашные.Также эти машины делятся на дизельные вариации двигателя, бензиновые, а также на переднеприводную и полноприводную комплектацию.
• ГАЗ-2752 «Комби» имеет семиместную двухрядную кабину. Наличие боковой двери необходимо для посадки и высадки людей во 2-м ряду. Грузовой отсек уменьшен.
• ГАЗ-2217 «Баргузин» — автомобиль на 100 миллиметров ниже других автомобилей, его вместимость — 6 пассажиров в салоне и пара человек рядом с водителем.
• ГАЗ-22171 рассчитан на 6 или 10 мест, задние двери распашные, высота 2,2 метра.
• ГАЗ-22173 — рассчитан на 10 посадочных мест, сиденья расположены рядами. Это транспортное средство можно использовать как маршрутный автобус. Сделана машина на заказ.
• ГАЗ-27527 — имеет систему полного привода (ГАЗ Соболь 4х4). У него увеличена проходимость, уменьшены габариты и улучшена маневренность.

Стоимость

Бортовой ГАЗ-23107 вместе с ГАЗ-231073 оценивается от 10 946 долларов.Фургон ГАЗ-2752 будет стоить от 11 252 долларов. Микроавтобус ГАЗ-221717 оценен от 12 783 долларов. Лучше всего, конечно, купить новый ГАЗ Соболь. Но есть возможность покупать автомобили с рук и в автосалонах, так как эти модели прошли предпродажную диагностику вместе с сервисом. Кроме того, можно будет воспользоваться дополнительными услугами автосалона.

На вторичном рынке вы можете купить ГАЗ Соболь в нормальном состоянии от 3062 $ и выше. Цена будет зависеть от года выпуска, установленных технических устройств и общего состояния.

Плюсы и минусы

Плюсы авто

• Автомобиль прост в использовании;
• Полностью оправдывает свое назначение;
• Неплохой внешний вид;
• Наличие просторного и просторного салона, высокие потолки;
• Возможна организация спального места;
• Хорошая обзорность для водителя;
• Вместительное багажное отделение;
• Наличие качественного и простого в обслуживании силового агрегата Cummins;
• Имеется Webasto для запуска работы двигателя в холодное время;
• Имеется гидроусилитель рулевого колеса;
• Хорошая проходимость по грунтовой дороге;
• Довольно демократичная ценовая политика;
• Надежная задняя подвеска;
• По комфорту Соболь превзойдет УАЗ или ГАЗ-66;
• Множество модификаций;
• Есть возможность установки кондиционера;
• Есть обновления с системой полного привода;
• Малый расход топлива;
• Малые габариты.

Минусы автомобиля

• Низкое качество изготовления. Многие автомобили не проезжают даже 40 000 км при заявленной гарантии 80 тысяч;
• Слабая каркасная конструкция;
• Часто возникают проблемы с 5-й скоростью в коробке, что является заводским браком;
• Автомобиль не конкурирует с УАЗом, если будет тяжелая почва, Соболь не проедет и может просто сесть на мосты;
• Несмотря на большой объем багажника, довольно неудобно. Он высокий и короткий, поэтому часто падает сверху груза;
• Недостаточная регулировка сиденья водителя;
• Внутри нет ниш и карманов для разных вещей;
• Частые крены при повороте на высокой скорости.

Подводим итоги

Если вы любите путешествовать или выезжать с семьей и друзьями на отдых вдали от города — этот автомобиль для вас. Кроме того, благодаря своему небольшому размеру он хорошо подходит для малого и среднего бизнеса в городских районах. Понятно, что у Соболя нет качественных материалов, высокого уровня комфорта и хороших динамических характеристик, но, помня его достаточно доступную цену, можно простить ему многие его недостатки.