Центробежное сцепление своими руками из тормозного диска: Доступ ограничен: проблема с IP

Содержание

Центробежное сцепление скутера

Устройство и принцип работы центробежного сцепления скутера (в народе: «заднего вариатора»)

По своей конструкции центробежное сцепление скутера, устанавливаемое на большинство моделей, гениально. И как все гениальное — просто.
В связи с этим оно отличается высокой надежностью, простотой обслуживания и ремонта.

Конструкция центробежного сцепления.

1.     Барабан сцепления (колокол).
2.     Первичный вал с платой и конусом ведомого шкива.
3.     Колодка сцепления.
4.     Вторичный вал.
5.     Фрикционная накладка.
6.     Пружина.
7.     Втулка.
8.     Подшипник.
9.     Ремень вариатора.

Принцип работы

Крутящий момент от работающего на холостых оборотах двигателя с ведущего шкива предается на ведомый 2 посредством ремня вариатора 9. Происходит свободное вращение первичного вала вместе с платой сцепления. Так как обороты невелики, то усилие пружин 6 обеспечивает максимальное сдвижение колодок 3, и их контакта с барабаном 1, жестко установленном на вторичном валу 4, не происходит.

При повышении оборотов двигателя увеличивается угловая скорость вращения первичного вала 2 с платой сцепления. Соответственно увеличивается центробежная сила, показанная красными стрелками. Колодки 3, преодолевая упругость пружин 6, раздвигаются и посредством фрикционных накладок 5 входят в соприкосновение с барабаном 1. Происходит передача части крутящего момента вторичному валу с нарастанием пропорционально оборотам. Скутер трогается с места. С повышением оборотов сила, прижимающая накладки, возрастает, и трение скольжения постепенно становится статичным, полностью передавая движение на ведущее колесо. При сбрасывании оборотов все происходит в обратном порядке. Согласитесь, очень простая и удобная конструкция. Поэтому

центробежное сцепление скутера так распространено.

Типичные неисправности сцепления

В основном владельцы производят ремонт центробежного сцепления скутера для замены колодок 2 в связи с износившимся фрикционным слоем. Обычно эта неисправность характеризуется необходимостью значительно повышать обороты двигателя для того, чтобы тронуться с места. Если же происходит заклинивание колодок, что достаточно редко, то это сопровождается вращением ведущего колеса на холостых оборотах.

Со временем пружины 1 растягиваются, что приводит сначала к неустойчивой работе двигателя на холостых оборотах, а затем и к неполному выключению сцепления. Это сопровождается «желанием ехать» на малых оборотах. При поломке пружины на холостых оборотах возникает вибрация и толчки, которые постепенно пропадают с увеличением оборотов и скорости. Ремонт заднего вариатора скутера, как многие называют сцепление, состоит в замене всех пружин. Иначе кроме разбалансировки получится неравномерный износ фрикционных накладок.

Износ барабана 4 обычно сопровождается появлением на его внутренней поверхности, контактирующей с колодками, концентрических борозд. При их появлении следует произвести проточку и шлифовку барабана, если есть такая возможность.

Если же нет, то заменить барабан.

Низкая тяга, плохое движение под уклон, повышенный шум, который производит центробежное сцепление скутера, свидетельствует о выходе из строя подшипников вала. Их необходимо заменить, иначе может произойти заклинивание.

Плата сцепления обычно не доставляет проблем владельцу. Случаи ее разрушения очень редки и, в основном, связаны с заводским производственным браком.

Как видим, благодаря своей простоте, такая трансмиссия надежна и в случае ремонта не требует больших затрат и умения. Нужно просто быть внимательнее к различным проявлениям неисправностей и своевременно их устранять.

 

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Киев, Деснянский Сегодня 21:26

Ровно Сегодня 21:26

Разборка и сборка сцепления 4-тактного мопеда

Все китайские мопеды комплектуются практически идентичными 4-тактными двигателями. Рассмотрим разборку и сборку сцепления на примере двигателя фирмы Lifan, который является аналогом мотора Honda Super Cub.

Механизм сцепления и моторную передачу ищите под правой крышкой двигателя.

Полуавтоматическое сцепления: 1 — рычаг, управляющий работой полуавтомата; 2 — фигурная пластина с подпятником; 3 — упорный подшипник с тремя шариками; 4 — пружина, устраняющая люфт; 5 — регулировочный винт; 6 — фигурная пластина крышки двигателя со стопором; 7 — демпферные пружины; 8 — ведущий барабан сцепления; 9 — вал переключения передач.

Разборка.

Чтобы добраться до сцепления, отсоедините рычаг кикстартера, открутите болты, крепящие правую крышку двигателя, и снимите ее. Под ней увидите упорный подшипник с тремя шариками. Снимите с посадочной поверхности его и пружину, что под ним. На шлицы вала, связанного с педалью переключения передач, насажен рычаг с кулачком на конце. Кулачок входит в паз фигурной пластины, установленной в подшипник крышки ведущего барабана сцепления.

Снимите рычаг с вала, а пластину вместе с подпятником и подпружиненным цилиндриком выньте из подшипника. Открутите винты, крепящие крышку барабана, и снимите ее. Под ней гайка, которой прикручен весь механизм сцепления к цапфе коленвала. Отогните усики стопорной шайбы и открутите гайку. Но не зубилом — испортите деталь! Воспользуйтесь специальным ключом. То, что его трудно найти в продаже, не оправдание. В крайнем случае, такой инструмент можно за считанные минуты изготовить с помощью «болгарки» (или ножовки) и напильника из подходящей по размеру трубы.

Снимите механизм сцепления с цапфы коленвала. С его обратной стороны увидите стопорное кольцо. Прижмите рукой диски и выньте кольцо из паза с помощью пассатижей с узкими губками. Его можно поддеть и тонкой отверткой (но тогда берегите пальцы!).

Когда справитесь с кольцом, переверните барабан и аккуратно, чтобы не растерять пружины, разжимающие диски, вытряхните его содержимое. Должны вывалиться: фрикционные диски, ведомый барабан, втулка и четыре пружины. Открутите винты, стягивающие ведущий барабан и пластину с грузиками. Откручивайте постепенно, по 2-3 оборота — чтобы детали не перекашивались. Когда выкрутите приблизительно наполовину, демпферные пружины ослабнут. Выньте их узкой отверткой. Выполните операцию именно на этом этапе разборки: раньше или позже это будет проделать намного сложнее. К тому же при открученных винтах демпферные пружины могут перекоситься и деформироваться… Так же постепенно выкрутите винты до конца и выньте из ведущего барабана диск с грузиками.

Чтобы демонтировать механизм сцепления с коленвала, снимите крышку ведущего барабана и, отогнув усики (1) стопорной шайбы, открутите гайку (2).

Как это работает. Конструкция этого механизма сцепления отличается от большинства других тем, что содержит в себе целых три механизма. Первый — центробежный автомат: он избавляет водителя от необходимости манипулировать рычагом при троганье с места. Второй — полуавтомат: он разъединяет трансмиссию и двигатель в момент переключения передач. Третий, клиновый, как и первый, — автоматический: он предназначен для того, чтобы мопед мог тормозить двигателем при закрытом дросселе. Кроме того, клиновый механизм соединяет трансмиссию и двигатель при запуске мотора «с хода», когда центробежный автомат еще не работает.

Такой ключ для откручивания гайки несложно изготовить из трубы.

Стопорное кольцо (удерживающее пакет фрикционных дисков) удобнее извлекать из канавки пассатижами с острыми губками, слегка придавливая диски.

Вся троица управляет пакетом из пяти стальных фрикционных дисков — он и передает вращение коленвала трансмиссии. Два крайних, ведущих, в четырех усиках содержат стержни — направляющие для пружин, которые разжимают пакет в свободном состоянии, чтобы диски не слипались. То есть они исключают явление, о котором говорят «сцепление ведет». Со стороны этих направляющих на диски нанесен слой фрикционного материала. На средний, тоже ведущий диск, этот материал нанесен с двух сторон. Остальные ведомые диски — «голые». Вращение от них передается через ведомый барабан ведущей шестерне моторной передачи.

Центробежный механизм — это пластины, на которые установлены четыре грузика. Когда коленвал вращается, грузики под действием центробежной силы поворачиваются на своих осях и сжимают фрикционные диски. Если мотор работает на холостом ходу, а передача включена, грузикам не хватает центробежной силы, чтобы сжать фрикционные диски — и мокик стоит на месте. По мере увеличения оборотов сила возрастает — мопед трогается с места.

Грузики центробежного сцепления при возрастании оборотов двигателя выдвигаются (так же, как нижний пакет под действием силы тяжести) и сжимают фрикционные диски.

В эту конструкцию изначально заложена возможность тюнинговать. У форсированных моторов пик крутящего момента смещен в сторону высоких оборотов, на малых они ощутимо слабее. Выходит, резво рвануть с места можно только на высоких оборотах. Значит, нужно подкорректировать работу автоматики — облегчить грузики, чтобы они сжимали диски на более высоких оборотах. Каждый из четырех грузиков состоит из семи одинаковых пластин. Замените одну из них или несколько в каждом грузике шайбами (обязательно одинаковыми по весу!), и форсированный аппарат начнет стартовать резвее.

На валу, переключающем передачи, два рычага. В то время как водитель нажимает ногой на тот, что снаружи, другой, расположенный на противоположном конце вала, поворачивает фигурную пластину с тремя радиальными пазами. В крышке расположена другая пластина с такими же пазами, чтобы она не повернулась, ее зафиксировали от поворота штифтом. Между пластинами расположен упорный подшипник с тремя шариками, объединенными сепаратором. Шарики помещены в пазах пластин.

При включении передачи пластины поворачиваются друг относительно друга, при этом шарики выдавливаются из канавок и раздвигают эти детали. Подвижная пластина давит на барабан, а тот смещается, сжимая силовые пружины между ним и пластиной с грузиками. Грузикам уже недостает хода, чтобы снова сжать пакет дисков — и сцепление выключается. В это же время третий рычаг на все том же валу включает очередную передачу. Когда вал возвращается в исходное положение, сцепление снова включается. Чтобы сепаратор не дребезжал при езде, специальная пружина поджимает его к той фигурной пластине, что установлена на крышке.

Работа клинового механизма. Когда коленвал тянет ведомый барабан, втулка утоплена (А). Если же частота вращения ведомого барабана выше, чем ведущего (Б), клинообразные поверхности ее выталкивают: 1 — ведущие диски; 2 — ведомые диски; 3 — ведомый барабан; 4 — втулка.

Клиновый механизм совсем прост: втулка с клинообразными поверхностями расположена внутри ведомого барабана сцепления. Если коленвал «тянет» колесо, втулка никак себя не проявляет. Если же колесо начинает «вращать» коленвал, клинообразные поверхности выталкивают втулку из ведомого барабана, и она сжимает фрикционные диски.

Если понадобится запустить двигатель с хода, включите зажигание, передачу — и толкайте. Центробежное сцепление при этом, разумеется, не сможет работать, но ему поможет клиновая втулка. Как только двигатель «схватит», клиновый механизм выключится. Но учтите: если сильно откроете газ и обороты коленвала окажутся намного выше, чем предусмотрено для холостого хода, центробежное сцепление может неожиданно «вспомнить» про свои «обязанности» — и мокик рванет вперед.

При торможении двигателем клиновый механизм не позволит выключиться сцеплению до тех пор, пока частота вращения ведомого барабана не станет меньше частоты вращения барабана ведущего.

Демпферные пружины легче демонтировать и устанавливать тонкой отверткой. Отвертку лучше наклонить так, как показано на фото — иначе пружина может соскользнуть внутрь.

Чтобы отрегулировать полуавтомат сцепления, отпустите контргайку и закручивайте регулировочный винт до тех пор, пока втулка не дойдет до упора. Затем отпустите винт на 1/8-1/4 оборота.

Сборка.

Сначала наденьте силовые пружины на выступы пластины с грузиками и наполовину стяните винтами. Как и при разборке, закручивайте винты по 2-3 оборота за один раз, чтобы не перекосить детали. На полпути с помощью тонкой отвертки вставьте демпферные пружины. При этом старайтесь жало отвертки наклонять в направлении сжатия — иначе пружина может соскользнуть с него внутрь барабана. Вынуть ее оттуда трудно — без пинцета не обойтись. Когда все пружины установите на место, так же постепенно, но окончательно затяните все винты. Установите ведомый барабан с фрикционными дисками и втулкой и, прижимая рукой диски, закрепите его стопорным кольцом. Далее собирайте в порядке, обратном разборке.

Регулировка, возможные неисправности

Регулировка может понадобиться только полуавтомату выжима сцепления. Например, если при переключении передач услышите стук шестерен. В правой крышке картера, под «своей» круглой крышкой, «прячется» регулировочный болт — он законтрен гайкой. Отпустите гайку и закручивайте болт до тех пор, пока втулка, сжав пружину, не дойдет до упора. Тогда отпустите винт на 1/8-1/4 оборота и затяните гайку.

Механизм сцепления этого двигателя неприхотлив и долговечен. Единственное, что может случиться, со временем износятся фрикционные диски. Чтобы их заменить, придется разобрать всю конструкцию.

Схема работы автоматического сцепления:

А — двигатель работает на холостом ходу. Мопед стоит на месте.

Б — обороты коленвала увеличились, грузики под действием центробежной силы сжали диски сцепления. Мопед тронулся с места.

В — рычаг переключения передач нажат. Шарики раздвинули фигурные пластины. Ведущий барабан, сжав пружины, сместился в сторону двигателя вместе с кольцом, в которое упираются диски сцепления. Грузикам не хватает хода, чтобы сжать диски, шестерни могут без удара войти в зацепление. Передача переключается.

Г — запускаем двигатель «с толчка». Клиновые поверхности втулки и ведомого барабана раздвигают детали, на которых они расположены. Диски сжимаются, и заднее колесо крутит коленвал.

Источник.

МАЗ 5551, 2дв самосвал, 180 л.с, 5МКПП, 1988


Устройство и принципы работы

Конструкция сцепного механизма включает в себя такие элементы, как:

  • маховик;
  • гидравлический усилитель руля;
  • накладки;
  • пружинное устройство, прижимающее диск к корпусу маховика;
  • вилка выключения сцепления, привод выключения сцепления;
  • муфта нажимного типа;
  • вал педали сцепного устройства;
  • нажимной диск;
  • двухдисковое или однодисковое лепестковое устройство;
  • выжимной подшипник;
  • защитный кожух;
  • ведущий вал трансмиссии.

Принцип работы:

  1. Когда водитель нажимает на педаль, начинает проворачиваться вал.
  2. Между вилкой и муфтой нажимного типа образуется зазор.
  3. Муфта вместе с подшипником начинает перемещаться, из-за чего подшипник оказывает давление на внутреннее кольцо рукоятки.
  4. Рукоятка отводит нажимной диск от ведомого диска.
  5. Пружинный механизм сжимается, из-за чего диск смещается к маховику силового агрегата.
  6. Шлицы ведомого диска перемещаются к шлицам первичного вала КПП.

МАЗ 5551 2дв. самосвал, 180 л.с, 5МКПП, 1988 г.в. — сцепление не выключается (ведет)

Как проводится ремонт

Основные неисправности и способы их устранения:

  1. Механизм сцепления пробуксовывает. Это может быть связано с отсутствием свободного хода педали, заеданием поршневой части, износом фрикционных накладок. В этом случае рекомендуется отрегулировать свободный ход педали, при помощи керосина прочистить все цилиндрические элементы и клапаны, заменить поврежденные накладки и цилиндры.
  2. Сцепление ведет или не полностью выключается. Такая неисправность может быть вызвана неверно отрегулированной длиной штока цилиндра, недостаточным уровнем давления воздуха в пневматической системе, нарушением герметичности манжета поршневой части, выходом из строя оттяжных рычагов. Следует заново отрегулировать длину штока, осмотреть пневматическую систему и при необходимости устранить негерметичность, промыть цилиндры, заменить все поврежденные и износившиеся детали.
  3. Педаль не возвращается в первоначальное положение. Рекомендуется отрегулировать зазор между задней крышкой и стопорным кольцом, заменить износившиеся клапаны, передвинуть держатель пружинного механизма ближе к тяге, устранить дефекты тяг, очистить и смазать цилиндрические элементы системы.

Пробуксовка сцепления

Педаль должна чётко реагировать на нажатие и обладать точно отрегулированным свободным ходом. Часто сцепление начинает буксовать из-за того, что поршень цилиндра засоряется и его заклинивает. Чтобы он перестал заедать, нужно снять его и тщательно промыть в керосине, эти не хитрые технологии используются почти на всех маслянных автомобильных деталей на МАЗ. При обнаружении явных дефектов и повреждений — заменить неисправные детали новыми. Аналогичные манипуляции следует проводить с клапаном усилителя, если источник неисправности кроется именно в нём. Постоянной нагрузке и, соответственно, повышенной изнашиваемости подвержены фрикционные накладки ведомых дисков. В ходе проведения очередного технического обслуживания оцените их состояние и произведите замену комплектующих, непригодных для дальнейшего использования.

Как заменить

Замена сцепления выполняется в несколько этапов:

  • демонтаж;
  • разбор;
  • сборка;
  • установка.

Как снять

Для того чтобы демонтировать механизм сцепного устройства, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Установить транспортное средство на специальную платформу или смотровую яму.
  2. Демонтировать аккумуляторную батарею.
  3. Снять воздушный фильтрующий элемент.
  4. Убрать брызговики мотора, которые находятся в нижней и боковой части отсека силового агрегата.
  5. Демонтировать поперечину переднего подвесного механизма.
  6. Убрать привод передних ведущих колес.
  7. Слить масляную жидкость.
  8. Отсоединить датчик скорости при помощи отвертки.
  9. Снять выключатель заднего хода.
  10. Убрать держатель моторного жгута.
  11. Открутить крепежные болты и снять картер стартера.
  12. Отсоединить от кронштейна коробки передач опоры двигателя.
  13. Сдвинуть сцепление назад.
  14. Демонтировать первичный вал механизма.
  15. Открутить крепежные болты с кожуха сцепного механизма. Болты отворачивают по очереди, в 2-3 приема.
  16. Демонтировать нажимной диск вместе с кожухом.

Сборка

Этапы сборки механизма сцепления:

  1. Собрать ведомый диск. Для этого необходимо прикрепить к пластичному пружинному устройству фрикционные накладки.
  2. Собрать нажимной диск. Нужно смазать ролики специальной жидкостью, заложить их в отверстие оттяжных рукояток, вставить рычаг в паз, который находится на диске нажимного типа, установить палец. Присоединить к рычагам опорные вилки и зашплинтовать.
  3. Собрать нажимной диск с кожухом. Это необходимо делать под прессом, который сможет сжать пружины и вкрутить болты в опорные вилки. Под пресс кладут диск ведомого типа, сверху — нажимной диск. На специальные выступы устанавливают теплоизолирующие шайбы и сами пружинные механизмы. Прижимают кожух при помощи пресса и закручивают крепежные болты.
  4. Установка дисков в картер сцепного механизма.

Порядок действий во время установки сцепления:

  1. Установить диск ведомого типа так, чтобы удлиненный конец ступицы был направлен в сторону маховика.
  2. Установить ведущий дисковый элемент со штоками.
  3. Установить второй ведомый диск, у которого удлиненный конец ступицы будет направлен в сторону коробки передач.
  4. Установить нажимной диск.
  5. Присоединить к конструкции разрезанные регулировочные кольца.
  6. Установить упорные планки, закрепить их при помощи кожуха.
  7. Установить механизм сцепления на маховик, проверить зазор между упорными кольцами и шайбами, включив механизм сцепления.

Как поставить диски

Многих водителей интересует, как устанавливается диск сцепления на МАЗе.

Для того чтобы поставить диски сцепления, необходимо:

  1. Отсоединить карданный вал.
  2. Демонтировать с колес тормозной барабан и колодки.
  3. При помощи гаечного ключа открутить крепежные элементы с полуосей и вытянуть их.
  4. Открутить винты, регулирующие положение фланца карданного вала и редуктора.
  5. Отключить контакты проводов датчика, который отвечает за включение фар заднего хода.
  6. При помощи гаечного ключа на 12 открутить крепежные винты с защитного кожуха механизма сцепления.
  7. Демонтировать кожух.
  8. При помощи небольшого лома отодвинуть корпус коробки передач от силового агрегата.
  9. Убрать корзину с маховика.
  10. Зафиксировать маховик.
  11. Снять поврежденные дисковые элементы и заменить их на новые. Ведомый диск сцепления должен быть направлен в сторону КПП, а нажимной ставится так, чтобы ступица была направлена в сторону мотора.
  12. Собрать сцепной механизм, выполнив все действия в обратном порядке.

Обслуживание

Техническое обслуживание данного механизма выполняется следующим образом:

  1. Проводят внешний осмотр педали, при необходимости регулируют ее свободный ход.
  2. Прокачивают гидравлический привод.
  3. Проводят диагностику крепежных элементов картера, при необходимости затягивают гайки.
  4. Проводят внешний осмотр оттяжного пружинного устройства, смазывают подшипники и гидравлическую муфту.
  5. Проверяют работоспособность выключателя сцепления и втулки валика.
  6. Осматривают на износ и наличие повреждений вилки и педали сцепного механизма.
  7. Проверяют работу механизма путем переключения передач транспортного средства на месте и во время разгона.
  8. Устраняют неправильно выставленные промежутки между опорными кольцами и шайбами.
  9. Устраняют негерметичность системы и смазывают все цилиндрические элементы специальной жидкостью.
  10. Проверяют зазор между штоками и поршневой частью главного цилиндрического устройства.

Как провести регулировку

Действия при регулировке сцепления МАЗ:

  1. Отрегулировать свободный ход педали. Для этого нужно поставить ногу на педаль и выжать газ до упора. Если требуется, то уменьшить или увеличить ход данного устройства.
  2. Отпустить педаль и измерить расстояние до нижней отметки сцепного механизма.
  3. Наибольшая амплитуда хода не должна превышать 16 см.
  4. Затянуть все крепежные элементы.
  5. Измерить свободный ход педали.

После того как водитель отрегулировал сцепной механизм, необходимо выполнить регулировку корзины сцепления МАЗ:

  1. Установите транспорт на специальную платформу.
  2. Открутите крепежные болты, которые соединяют коробку передач и кузов автомобиля.
  3. Демонтируйте коробку передач.
  4. Открутите винты диска нажимного типа и демонтируйте его.
  5. Проведите осмотр корзины и замените поврежденные и износившиеся детали.
  6. Отрегулируйте расположение лапок.
  7. При помощи регулировочной рукоятки установите лапки в положения, которые показаны в руководстве пользователя по ремонту МАЗа.
  8. Затяните все крепежные винты до упора.
  9. Соберите механизм, повторив все действия в обратном порядке.

Как прокачать сцепление на МАЗе

Прокачка сцепления необходима, когда плохо переключаются передачи или в гидравлическую систему попал воздух.

Перед началом процедуры рекомендуется заполнить бак гидравлического привода рабочей жидкостью до отметки 1-1,5 см. Удалить с клапанов цилиндра выпускного типа все загрязнения, снять защитный кожух, убрать колпак с верхней части главного цилиндра и надеть на нее специальный шланг для прокачки.

Постепенно необходимо опускать свободный конец шланга в рабочую жидкость, залитую в гидравлический привод, слегка надавливая на педаль сцепного механизма. Между нажатиями должен быть интервал 1-2 секунды. Всего необходимо сделать 4 надавливания.

При первом нажатии педаль должна быть погружена в жидкость, в это время необходимо отвернуть клапан на пол-оборота. Во время 2, 3 и 4 — прокачиваются все механизмы системы. Когда пропадут пузырьки, нужно прекратить нажимать на педаль. Если во время процедуры уровень рабочей жидкости снижается на 2/3, необходимо восполнить недостающий объем.

содержание .. 984 985 986 ..

Сцепление не полностью выключается (ведет): основные причины

Замените ведомый диск
Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипникомЗамените ведущий диск в сборе
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передачОсмотрите шлицы, при значительном повреждении ступицы замените ведомый диск. Перед сборкой нанесите на шлицы вала коробки передач смазку ШРУС-4
Ведомый диск «приклеился» к маховику или ведущему диску (после длительной стоянки)Установите упоры под колеса, включите первую передачу и стояночный тормоз. Выжав одновременно педали тормоза и сцепления, стартером проверните коленчатый вал двигателя
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)Отрегулируйте привод
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (осевое биение в зоне накладок более 0,5 мм)Замените ведомый диск
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного дискаЗамените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления
Перекос или коробление нажимного дискаЗамените кожух сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передачОчистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач <�СТО>
Ослабление заклепок пружинных пластин кожуха сцепления, поломка пластинЗамените кожух сцепления
Заклинил подшипник выключения сцепленияЗамените подшипник

Сцепление ведет

Под термином сцепление «ведет» понимается, что сцепление не полностью выключается при нажатии на его педаль. При отпущенной педали сцепления оно постоянно включено. После нажатия на педаль, усилие передается через тросик и вилку на выжимной подшипник, который давит на лепестки нажимной пружины «корзины». Пружина воздействует на ведущий диск, который перестает прижимать ведомый к рабочей поверхности маховика. Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач прерывается. Можно переключать передачи.

В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.

Причины того, что сцепление ведет

Привод сцепления не отрегулирован

Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза.

регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Заедание тросика привода в оболочке

Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).

Неисправен ведомый диск

Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.

Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины

Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.

Неисправна нажимная демпферная пружина «корзины» сцепления

Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.

Примечания и дополнения

— В ряде случаев затрудненное переключение передач может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.

Технические характеристики

Технические характеристики МАЗ 5551 в кузове 2 дв. самосвал с двигателем 180 л.с, 5МКПП выпускающихся c 1988 г.

Основные данные

Двигатель
  • Марка топлива: Дизельное топливо
  • Объем двигателя, куб. см.: 11150
  • Мощность, л. с.: 180
  • Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 667
  • Максимальная скорость, км/ч: 83
  • Система питания: Дизель
  • Диaметр цилиндра, мм: 130
  • Ход поршня, мм: 140
  • Коэффициент сжатия: 16.5
Привод
  • Тип привода: Задний
Коробка передач
  • Коробка передач: МКПП
  • Количество ступеней: 5
Прочее
  • Объем топливного бака, л: 200

содержание .. 984 985 986 ..

Как проверить и заменить сцепление на картинге — FLOW RACERS

Сцепление является неотъемлемой частью двигателя карта. В отличие от автомобиля, в картинге нет педали сцепления, поэтому можно подумать, что она не так важна, как в автомобиле. Однако сцепление имеет решающее значение, и оно со временем изнашивается, поэтому полезно знать, как проверить и заменить сцепление на картинге.

Вот как проверить и заменить сцепление на картинге:

  1. Удалить двигатель от шасси
  2. поставить инструмент блокировки кривошина на месте
  3. Использование гаечного ключа для удаления удерживающей гайки
  4. Удалить удерживающую шайбу и барабан муфты
  5. Заменить Барабан сцепления (при необходимости)
  6. Снимите уплотнительное кольцо и шайбу, удерживающие колодку сцепления
  7. Открутите болты, удерживающие колодку сцепления
  8. Снимите колодку сцепления
  9. 9 При необходимости замените колодку сцепления

  10. Соберите в обратном порядке

Важно регулярно проверять сцепление.Хотя сцепление может прослужить долго, как только начнут появляться трещины, лучше заменить его как можно скорее, так как это приведет к более быстрому износу сцепления. Прежде чем мы обсудим, как заменить сцепление на вашем картинге, давайте рассмотрим, почему это так важно.

Почему сцепление картинга важно?

Сцепление — это небольшая деталь снаружи двигателя карта. Вы можете видеть только барабан сцепления , который является внешним кожухом или корпусом сцепления.Муфта соединена с цепью и удерживает переднюю звездочку. Передняя звездочка меньше из двух, и у нее, вероятно, будет от одиннадцати до тринадцати зубьев.

Сцепление имеет решающее значение для вашего карта, потому что оно передает мощность от двигателя к приводу . По сути, сцепление используется для создания энергии, которая вращает колеса вашего карта. Поэтому без сцепления у вашего карта не будет привода.

Как работает сцепление картинга

Настоящее сцепление находится внутри корпуса, и, в отличие от того, что используется в автомобиле, это центробежное сцепление.Это означает, что «башмак», находящийся внутри картера сцепления, вращается и создает центробежную силу , которая генерирует мощность для вращения колес. Подробнее о том, как все это работает, мы поговорим позже.

Центробежные муфты более чувствительны , чем обычные муфты , и если на них оказывается слишком большое давление, они могут легко сломаться или даже начать плавиться. Поэтому очень важно регулярно проверять сцепление и следить за тем, чтобы оно не было повреждено.

Поврежденные муфты

Поврежденное сцепление может стоить вам лошадиных сил. В картинговом двигателе мощностью всего около 30 лошадиных сил каждая лошадь на счету! Таким образом, вы не хотите терять мощность из-за поврежденного сцепления.

Хотя вы можете подумать, что есть еще одна проблема, например, струйная установка или, возможно, вы используете неправильную звездочку, вы можете упустить из виду обслуживание сцепления. Это не всегда так, но если кажется, что ничего не работает, быстрая проверка сцепления не причинит вам вреда .

Чем оно отличается от автомобильного сцепления?

Сцепление картинга существенно отличается от сцепления автомобиля. Во-первых, автомобиль может включать и выключать сцепление посредством использования педали сцепления. При движении автомобиля сцепление включено. При нажатии педали сцепления сцепление выключается.

Когда сцепление выключено, рабочий рычаг давит на выжимной подшипник сцепления, что снижает давление на него.Большинство сцеплений работают через гидравлику или трос , который подключается к третьей педали в кабине автомобиля.

С другой стороны, у картинга нет педали сцепления , только газ и тормоз, но сцепление все же есть. Вы можете спросить себя, как это сцепление может работать без педали. В картах используется центробежная муфта, которая может включать и выключать сама по себе в зависимости от количества оборотов , проходящих через двигатель.

Почему в картингах используется центробежная муфта?

В картингах

используются центробежные сцепления, потому что они проще и намного дешевле, чем обычное сцепление. Однако большинство картингов также имеют прямой привод, а это означает, что сцепление не нужно отключать для переключения передачи на высоких оборотах, что делает обычное сцепление бессмысленным.

Это экономичное сцепление также идеально подходит для серий автоспорта начального уровня, а его простота в обслуживании и ремонте означает, что это удобный вариант для новичков, для тех, кто не является механиком и только начинает заниматься автоспортом.

Полный блок сцепления для карты Rotax Max стоит около 400 долларов . Однако маловероятно, что вам потребуется заменить весь блок. Наиболее быстро изнашиваемыми деталями являются барабан сцепления , который стоит около 50 долларов, и блок сцепления (также известный как башмаки), который стоит около 130 долларов.

Как работает центробежная муфта картов

Как следует из названия, сцепление использует центробежных сил для создания «силы» , которая передается на цепь, а затем на заднюю ось.Поскольку сцепление, по сути, представляет собой просто круглый диск, вес выталкивается за пределы колодки и попадает на барабан сцепления.

Внутри двигателя вы найдете вал двигателя, на котором установлена ​​грузовая система. При работе двигателя эта масса начинает раскручиваться, запуская центробежное движение в сцеплении. Чем быстрее вращается груз, тем выше обороты двигателя .

Как только обороты достигают определенной точки, в большинстве случаев между 2000 и 3000 об/мин , центробежное движение внутри муфты создает большее давление, приводя к включению муфты и началу движения звездочек и колес.

Это сложный процесс, но вам нужно знать, что сцепление зависит от движения , чтобы поддерживать работу двигателя. Колодки сцепления внутри барабана имеют небольшие вырезы, которые помогают переносить лишний вес на барабан сцепления, заставляя его вращаться.

Более высокие обороты

Вы заметите, что когда ваш карт работает на холостом ходу, он обычно работает на более высоких оборотах, чем ваш обычный автомобиль. Он будет работать на холостом ходу где-то ниже 3000 об/мин , и хотя этого достаточно для некоторых автомобилей, чтобы переключить передачу, именно здесь начинает двигаться большинство картов.Ваш карт разгоняется до 12 000 или даже 13 000 об/мин.

Центробежная муфта включается только тогда, когда обороты достигают достаточно высокой точки , в то время как обычная муфта в автомобиле может генерировать движение при более низких оборотах, в некоторых случаях ниже 1000 об/мин. Вот почему обороты холостого хода картов такие высокие.

Как определить повреждение сцепления

Если вы никогда не открываете и не проверяете сцепление, вы никогда не узнаете истинную степень любого повреждения или степень износа на нем.Тем не менее, есть некоторые явные признаки того, что ваше сцепление изношено и нуждается в замене.

Холостой ход

Первым признаком является то, что ваш карт не может работать на холостом ходу . В большинстве случаев это происходит из-за сильного износа сцепления, и вы, скорее всего, обнаружите, что колодка сцепления сломана или сильно треснула, как только вы откроете барабан сцепления.

Ослабленная колодка сцепления будет означать, что сцепление не способно создавать достаточное усилие для поддержания работы двигателя на более низких оборотах, поэтому, когда вы пытаетесь завести карт на холостом ходу, оно имеет тенденцию к полному отключению.Карт должен иметь возможность работать на холостом ходу, вообще не касаясь дроссельной заслонки.

Если вы обнаружите, что ваш двигатель глохнет при падении оборотов ниже 2000-3000 об/мин, вам следует проверить состояние сцепления . Если колодка сцепления полностью сломана, осколки могут заклинить барабан сцепления и помешать ему поддерживать работу двигателя на холостом ходу.

Отсутствие питания

Еще одним признаком того, что сцепление может нуждаться в замене, является нехватка мощности л.с. Когда ваше сцепление повреждено, оно может с трудом передавать мощность от двигателя к колесам.Может быть трудно сказать, когда ваш карт разряжен.

Тем не менее, в большинстве случаев нехватка мощности будет существенно влиять на ускорение на выходе из поворотов и общую максимальную скорость. Это будет очевидно, когда вы соревнуетесь с другими участниками, чьи карты будут значительно быстрее вашего из медленных поворотов и прямых.

Звук двигателя

Если колодка сцепления сломана, вы также услышите механический дребезжащий звук при работающем двигателе.Лучше всего это слышно снаружи карта, когда двигатель работает на низких оборотах. Лучший способ определить это — поставить карт на подставку и включить двигатель.

Во время вращения двигателя вы услышите отчетливый механический лязг , как если бы вы взяли куски металла и встряхнули их внутри консервной банки. Это звук незакрепленных металлических частей сломанной колодки сцепления, дребезжащих внутри барабана.

Признаки износа сцепления

Вы можете определить повреждение сцепления, взглянув на него.Это не самая простая вещь, так как вам может потребоваться снять двигатель с карта. Вам не всегда нужно, но это может сделать весь процесс намного проще .

Снятие сцепления даст вам лучшее представление о степени повреждения, нанесенного ему. Во-первых, вам нужно будет проверить колодку сцепления , которую вы найдете внутри барабана. Обувь будет иметь некоторые признаки износа в виде трещин, которые начнут появляться.

Эти трещины будут проходить как почти по прямой линии от внутреннего круга до внешнего края.Они формируются по три вокруг круглого башмака и имеют тенденцию разделяться между вырезами, через которые передается большая часть энергии.

Обычно, когда появляется один, очень скоро следуют еще . Вы все еще можете запустить обувь, которая треснула. Тем не менее, его обязательно нужно будет заменить в ближайшее время, поэтому вы должны быть к этому готовы, прежде чем он сломается.

Если на ботинке есть только одна трещина, значит, он поврежден незначительно и его можно использовать. Как только вы видите появляются две трещины, это становится немного более актуальным .Третья трещина означает, что она вот-вот сломается, и у вас как минимум должна быть готова замена.

Следующая область, где образуются трещины, находится на барабане сцепления. Их легче всего увидеть внутри барабана , поэтому его необходимо снять с двигателя для тщательного осмотра. Из-за того, что внутри барабана скопилось большое количество жира и масла, вам необходимо очистить его, прежде чем проверять наличие повреждений.

Передняя звездочка

Поскольку передняя звездочка расположена на барабане сцепления, вам также необходимо будет проверить ее износ.Передняя звездочка имеет решающее значение в системе, передающей мощность двигателя на колеса. Это следующий шаг в процессе после сцепления.

Передняя звездочка имеет такие же зубья, как и задняя, ​​за исключением того, что у нее гораздо меньше зубьев, в большинстве случаев от одиннадцати до тринадцати зубьев. Износ на передней звездочке идет в виде металлической стружки .

Когда зубья изнашиваются, они становятся острее и тоньше , что приводит к проскальзыванию цепи под приводом.Когда цепь проскальзывает, вы почувствуете потерю мощности и услышите, как обороты двигателя выше .

Это по сути то же самое, что когда цепь падает с велосипеда. Двигатель будет вращаться выше, потому что больше нет натяжения на переднюю звездочку , и не будет привода, так как нет жесткого соединения между цепью и передней звездочкой.

Причины повреждения сцепления

Есть несколько способов повредить сцепление на картинге, помимо обычного износа.Знание того, что вызывает повреждение сцепления, важно для того, чтобы оно прослужило дольше и максимально эффективно использовало его .

Небрежное использование

Некоторые водители, как правило, увеличивают обороты двигателя, удерживая ногу на тормозе, и хотя это помогает прогреть двигатель, чрезмерное усердие может серьезно повредить сцепление .

Когда вы одновременно тормозите и увеличиваете обороты двигателя, вы передаете огромное количество центробежной силы через сцепление , но проблема в том, что силе некуда деваться так как колеса не вращаются.Следовательно, вся эта сила и энергия направляются на колодку сцепления, которая на самом деле предназначена для передачи энергии на следующую часть (переднюю звездочку), вызывая движение колес.

Колодка сцепления на картинге довольно тонкая, и если через нее приложить слишком много усилий, она может легко начать трескаться и разваливаться на куски. Это , в отличие от обычного автомобильного сцепления , которое способно отключаться по команде водителя, поэтому оно не нанесет никакого вреда самой муфте.

Некоторые водители также склонны ездить на тормозах и дроссельной заслонке .Это ужасная привычка, и от нее бывает трудно избавиться. Это не сделает вас быстрее, а сильно повредит сцепление. Вы должны быть либо на тормозах, либо на газу, а не на обоих одновременно.

Агрессивное вождение

Агрессивный стиль вождения — это нормально. Это может быть захватывающим и может сработать для вас, но механическая симпатия не является синонимом агрессии . Вы будете сильно нагружать сцепление.

Быстрое нажатие на педаль газа и тормоза не повредит сцепление. Что действительно повреждает сцепление, так это то, что слишком много едет по бордюрам . Агрессивные водители, как правило, берут много бордюров, а в некоторых случаях и слишком много.

Слишком большой бордюр может привести к тому, что карт подхватит немного воздуха , а удар при приземлении может вызвать ударные волны через сцепление, что может привести к его повреждению. Кроме того, это также вызовет нагрузку на заднюю ось, которая может в конечном итоге сломаться пополам.

Износ

Сцепление естественным образом изнашивается в течение срока службы. Конечно, это может варьироваться в зависимости от типа вождения, которым вы занимаетесь. Центробежные муфты могут выдерживать большую нагрузку, но их срок службы, естественно, короче из-за высокой интенсивности работы .

Сцепление начнет изнашиваться при нагреве , а поскольку это центробежные сцепления, они естественным образом выделяют тепло, особенно при быстрой езде.С учетом сказанного, медленная езда на картинге также повредит сцепление, поскольку оно не сможет полностью включиться.

Инструменты, необходимые для замены сцепления на картинге

Для снятия сцепления с двигателя вам понадобится несколько инструментов. Однако весь процесс относительно прост и совсем не занимает много времени . Рекомендуется снять двигатель с шасси, если вы впервые отключаете сцепление. Это просто делает весь процесс намного проще и дает вам больше возможностей для работы.

Вам понадобятся следующие инструменты:

Когда у вас есть все необходимые инструменты, вы готовы приступить к работе. Если вы заменяете колодки сцепления, барабан сцепления или переднюю звездочку, убедитесь, что у вас есть готовые новые детали. Прежде всего, если вы не снимали двигатель с шасси, необходимо снять цепь с передней звездочки. Как только вы это сделаете, вы будете готовы приступить к снятию и замене сцепления вашего картинга.

Как проверить и заменить сцепление на картинге

1.Снимите двигатель с шасси

Первый шаг — очистить заднюю часть двигателя . Вы увидите тонну грязи и смазки за радиатором, покрывающим двигатель и барабан сцепления. Лучший способ избавиться от этого — сначала распылить обезжириватель, а затем протереть тряпкой. Если на двигателе есть остатки смазки, используйте очиститель тормозов , а также протрите его тряпкой.

2. Установите инструмент для блокировки кривошипа на место

После очистки двигателя можно приступать к снятию барабана сцепления.Первым шагом здесь является установка инструмента для блокировки кривошипа Rotax . Вы заметите, что он идеально вписывается в верхнюю правую часть зубчатого венца. Этот инструмент зафиксирует коленчатый вал на месте, пока вы работаете с ним.

3. С помощью гаечного ключа снимите стопорную гайку

Далее вам понадобится гаечный ключ с трещоткой на 17 мм, чтобы ослабить гайку , удерживающую сцепление на месте . Он не должен быть слишком тугим, и один оборот гаечного ключа ослабит его настолько, что вы сможете снять его пальцами.

4. Снимите стопорную шайбу и барабан сцепления

При снятии этих деталей крайне важно помнить приказ . Лучший способ сделать это — разместить их в линию, когда вы их достаете. Сначала стопорная гайка, потом наружная шайба (их две, и они разные).

Затем снять барабан сцепления . Внутри барабана сцепления будет немного грязи и смазки, которые вам нужно очистить тряпкой .Протрите внутреннюю часть барабана, чтобы вы могли тщательно его осмотреть. На этом этапе вы можете проверить наличие трещин в барабане. Они имеют тенденцию формироваться сначала на внешних краях.

5. Замена барабана сцепления (при необходимости)

Этот шаг актуален, если вы заменяете барабан сцепления. На этом этапе вы будете снимать звездочку и переносить ее на новый барабан. Вам нужно снять гайку внутри барабана. Для этого шага вам понадобятся звездочки.

Звездочка фиксируется в одном из вырезов на пластине в зависимости от размера вашей звездочки. Это удерживает барабан сцепления на месте, пока вы откручиваете гайку. Вы можете использовать ударный гайковерт с головкой на 38 мм, чтобы открутить гайку, так как это самый простой способ открутить гайку.

Однако, если у вас его нет, вы можете использовать динамометрический ключ. Это будет сложнее, чем , и вам, возможно, придется использовать тиски или плоскогубцы, чтобы удерживать пластину.Звездочка может все еще застрять внутри барабана сцепления, и если это так, вы можете использовать небольшой молоток, чтобы выбить ее из барабана.

Соберите переднюю звездочку с новым барабаном сцепления и всегда смазывайте гайку локтайтом, прежде чем затягивать ее снова. Этому нужно оставаться на месте под огромным давлением.

Вы можете повторно затянуть гайку звездочки с помощью ударного или динамометрического ключа , и тогда она будет готова к работе.

6.Снимите уплотнительное кольцо и шайбу, которые удерживают колодку сцепления на месте

Далее мы займемся снятием колодок сцепления. Он удерживается на месте еще одной шайбой и уплотнительным кольцом, которое можно просто снять с втулки. Еще раз запомните порядок, в котором они расположены. Снаружи сначала уплотнительное кольцо, а затем шайба.

7. Открутите болты, удерживающие колодку сцепления

Вы заметите три винта , которые удерживают колодку сцепления на месте .Вам понадобится 5-миллиметровый шестигранный ключ, чтобы удалить их. Отменяйте каждую из них понемногу, прежде чем полностью удалить их, как в случае с колесом. Колодка сцепления — это, по сути, просто круглый кусок стали с несколькими вырезами.

8. Снимите колодку сцепления

Чтобы снять колодку сцепления с двигателя, вы можете использовать плоскую отвертку, чтобы разъединить их , зажав ее за колодкой. Колодка должна сниматься легко, и, скорее всего, для ее снятия с двигателя не потребуется большого усилия.

9. Замените колодку сцепления, если необходимо

После того, как вы сняли колодку сцепления с двигателя, вам нужно очистить ее, снова используя средство для чистки тормозов и тряпку, чтобы стереть всю смазку и масло. Затем вы можете приступить к осмотру обуви на наличие повреждений .

Общие области высокого давления находятся там, где есть вырезы, и именно здесь в первую очередь начнут образовываться трещины и сколы. Трещины также имеют тенденцию к и начинают образовываться в задней части ботинка .

10. Соберите в обратном порядке

Перед тем, как начать собирать все обратно, убедитесь, что вы хорошо все почистили . От колодки сцепления до блока двигателя, который держит колодку. Лучше всего использовать очиститель тормозов на всех этих участках, просто на всякий случай.

Использование масла может привести к дополнительному нагреву самого узла сцепления и задерживать образующийся горячий воздух. Это увеличит нагрузку на муфту и вызовет ее поломку или даже плавление во время работы.

Убедитесь, что вы нанесли Loctite на винты с внутренним шестигранником , прежде чем снова прикрутить колодку сцепления к двигателю. Вы можете использовать динамометрический ключ, чтобы поставить их обратно и затянуть с моментом 15 Нм . Лучше всего использовать динамометрический ключ, чтобы обеспечить одинаковое натяжение всех трех болтов.

Далее следует внутренняя упорная шайба и уплотнительное кольцо, а затем барабан сцепления с установленной звездочкой. После этого стопорная шайба и, наконец, стопорная гайка.Перед установкой гайки нанесите на втулку немного Loctite. Как только вы это сделаете, вы закончите замену сцепления.

Надлежащее обслуживание сцепления

Мы рекомендуем вам обслуживать сцепление вашего картинга каждые 2 часа работы двигателя . Это зависит от водителя к водителю, но рекомендуется проверять его раз в неделю. Это быстрая и простая работа, и она того стоит, если вы хотите, чтобы двигатель вашего карта работал с максимальной производительностью.

Снятие узла барабана сцепления и колодки сцепления является надлежащей услугой, и при этом вы должны очищать их и удалять всю грязь и смазку. Осмотрите их на наличие повреждений и трещин, пока вы тоже этим занимаетесь. Чем больше вы это делаете, тем легче это становится, и, прежде чем вы это поймете, это станет регулярной частью вашей рутины, которую вы сможете выполнять менее чем за десять минут .

Заключительные мысли

Многие люди боятся работать со сцеплением своего карта.Однако они не понимают насколько просто процесс на самом деле . Сцепление остается важной частью двигателя, за которой нужно очень тщательно ухаживать. Просто следуйте инструкциям, описанным выше, и вы с легкостью проверите и замените сцепление своего картинга!

10 вещей, которые нужно знать о центробежном сцеплении картинга

Сцепление представляет собой автоматическую коробку передач, которая активируется увеличением оборотов двигателя.
Сцепление не должно включаться, когда карт работает на холостом ходу.
Производитель двигателя устанавливает скорость холостого хода двигателя на заводе. Скорость холостого хода двигателя обычно составляет около 1650 об/мин +/- 200 об/мин.

2. Избегайте тепловых повреждений

Правильно смазывая сцепление, вы можете избежать тепловых повреждений. При тепловом повреждении сцепление никогда не выключится, и машина начнет трогаться сама по себе, как только вы запустите двигатель. Внутри барабана сцепления видны тепловые повреждения, цвет металла меняется с черного на синий. Сцепление подлежит замене, если оно имеет тепловое повреждение и не выключается.Тепловые повреждения никогда не покрываются гарантией.

3. Смажьте втулку

Смазывайте втулку, расположенную в звездочке, по крайней мере каждые два (2) часа вождения.
Вам придется смазывать сцепление еще чаще, если у вас есть маленькие дети, вы едете на небольшой территории и никогда не едете достаточно быстро, чтобы полностью выжать сцепление. Сцепление продолжает выделять тепло до тех пор, пока не сработает.

4. Как смазывать сцепление?

За стопорным кольцом, рядом с зубьями звездочки на конце муфты.За стопорным кольцом находится внутренняя бронзовая втулка, которую необходимо смазывать, и каждый раз ставить ее на ваше усмотрение. При выключенном двигателе капните несколько капель масла за стопорное кольцо, пока втулка теплая. Вы также можете смазать сцепление перед поездкой, смазать сцепление и дать маслу несколько минут проникнуть во втулку, если вы не Не дайте маслу время добраться до втулки, масло просто выльется, что равносильно тому, что масло вообще не смазывается, потому что масло никогда не достигает втулки.

Не заливайте масло в муфту. Отверстия на барабане предназначены для выпуска горячего воздуха из сцепления. НЕ ЗАЛИВАЙТЕ МАСЛО В ЭТИ ОТВЕРСТИЯ! Когда масло попадает в барабанную часть сцепления, это вызывает чрезмерное проскальзывание, что означает чрезмерное выделение тепла.

5. Какое масло следует использовать?

Хорошее автомобильное масло, такое как 10W30 или прямое масло с вязкостью 30, идеально подойдет. Одновременно рекомендуется смазывать цепь. Если цепь изгибается из-за недостатка масла, ее следует заменить до того, как она повредит звездочку сцепления.Новая цепь дешевле нового сцепления.

6. Некоторые привычки вождения, которые могут повредить сцепление:

Слишком медленное вождение. Сцепление начинает включаться при 2000 об/мин и блокируется при 2600 об/мин. Вождение на полном газу дает сцеплению возможность остыть. Полный газ блокирует колодки в сцеплении против барабана. Когда сцепление не заблокировано, колодки скользят по барабану, вызывая сильный нагрев, который высыхает смазка в пропитанной маслом втулке.Огромное количество выделяемого тепла может также привести к отжигу пружины, которая является сердцем сцепления. Если колодки становятся фиолетовыми от чрезмерного нагрева, скорее всего, сцепление испорчено, и пружина больше не может оттягивать колодки назад на холостом ходу.

Короткая остановка и вперед. Чем дольше вы едете на полном газу, тем лучше для сцепления, потому что это дает ему возможность остыть перед следующим включением.

Вождение с ногой на тормозе. Это проблема новых водителей, которые не уверены в себе.При первой поездке на картинге постарайтесь найти открытую площадку без препятствий, вокруг которых вам придется маневрировать, пока вы не освоитесь с педалями тормоза и газа. Водитель должен сначала укрепить свою уверенность в карте, прежде чем создавать препятствия на своем пути. Маленький задний двор — не лучшее место для обучения вождению картинга. На мой взгляд, минимум ¾ акра — это двор, необходимый для картинга. Научите ребенка водить машину, держа одну ногу на педали — будь то тормоз или газ, но не нажимайте на обе педали одновременно.Вы либо хотите идти, либо остановиться, но вы не можете сделать и то, и другое одновременно.

Изменение размера шин. Установка шин большего размера, чем поставляемые с картом, приведет к проблемам со сцеплением. Шины, превышающие 13 дюймов в диаметре, нагружают сцепление, если карт не приспособлен должным образом для больших шин. Если вы едете по гладкой ровной местности, вы можете обойтись шинами 14 дюймов, но как только вы окажетесь на холмистой местности, глубокая трава, то вы создаете дополнительную нагрузку на сцепление, что приведет к преждевременному износу.Большие шины выглядят аккуратно на картинге, но вы сами создаете себе проблемы при переходе на шины большего размера, когда сцепление не предназначено для них.

Вес. Центробежная муфта предназначена для перемещения определенного веса. При превышении предельного веса срок службы сцепления сокращается. Хорошее эмпирическое правило: карт и водитель (и пассажир, если это двухместный карт) не должны превышать 400 фунтов. Карт весит около 150 фунтов, если добавить к этому вес водителя (и пассажира, если это двухместный карт).Если вы заранее знаете, что превысите 400 фунтов, тогда купите картинг с гидротрансформатором и избегайте проблем со сгоранием сцепления, требуя от него большего, чем оно было предназначено.

Передаточное число. Передаточное число звездочек на двигателе и на задней оси должно быть близким к 1:6. Это означает, что на каждый зуб сцепления приходится шесть зубьев задней звездочки. Так что, если вы считаете 10 зубов на сцеплении, на задней звездочке должно быть 60 зубов. (12 зубов на сцеплении означают 72 зуба на задней звездочке).Гидротрансформатор имеет систему переменной скорости между ведущим и ведомым шкивами, поэтому он может улучшить это соотношение, что дает гидротрансформатору преимущество перед системой прямого сцепления. Это улучшает передаточное отношение примерно на 3:1 и позволяет вращать большие шины и двигаться на более низких скоростях, не повреждая систему сцепления. Преобразователь крутящего момента изначально является более дорогой системой, но он прослужит дольше и будет более безотказным при обслуживании.

Ограничения. Не пытайтесь снизить скорость картинга, ограничивая ход педали газа или устанавливая ограничитель в карбюратор для ограничения полных оборотов.Любой из этих методов приведет к проскальзыванию сцепления, что саморазрушительно. Муфте нужны полные обороты, чтобы заблокироваться как можно быстрее, чтобы иметь возможность начать остывать. Чтобы замедлить картинг, вам нужно будет купить редуктор, который похож на тренировочные колеса на картинге, пока водитель не привыкнет к управлению картингом. Шестеренчатый редуктор может снизить скорость картинга вдвое.

7. Есть ли у вашего карта масленка в коленчатом валу?

Если на вашем картинге есть масленка в коленчатом валу для смазки, то порции смазки один раз в месяц будет достаточно для смазки.Смазка поступает изнутри звездочки наружу, что является лучшим способом смазки сцепления. Шпоночный паз в коленчатом валу действует как резервуар для смазки, что снижает частоту, необходимую для технического обслуживания, по сравнению со смазкой области стопорного кольца. Цепь по-прежнему необходимо часто смазывать, чтобы она не перекручивалась. Есть несколько отличных спреев для цепей, которые содержат воск и не позволяют песку и грязи прилипать к ним.

Грязь и песок изнашивают цепь и звездочки.

8. Как цепь влияет на сцепление?

Когда цепь начинает спадать со звездочки, пора переместить двигатель вперед или назад, чтобы устранить провисание в натянутой цепи. Четыре болта удерживают двигатель на опорной пластине двигателя. Возьмите гаечный ключ с открытым зевом и торцевой ключ (скорее всего, на 9/16 дюйма) и ослабьте четыре болта — потяните двигатель назад, пока не уберете люфт в цепи.

Снова затяните болты, но убедитесь, что два звездочки идеально совмещены друг с другом.Вы не хотите, чтобы звездочки были смещены, потому что это приведет к отрыву цепи или неравномерному износу звездочек. Цепь натянута настолько, насколько вы можете это понять.Натянутая цепь может привести к тому, что карт будет двигаться в нейтральном положении, когда на сиденье водителя никого нет.Натянутая цепь создает трение на втулке или роликовом подшипнике, что может привести к его зацеплению, когда двигатель работает на холостом ходу

9. Обучать водителя

Научите ребенка обслуживать карт и берите на себя ответственность за его содержание.Каждый второй бак бензина в картинге — это примерно интервал смазки цепи и втулки.

10. Как долго прослужит сцепление?

При правильной установке на коленчатый вал двигателя, без ударов «волшебным молотком» по валу, с помощью шпонки нужной длины (1/2″) и с соблюдением всех указаний, указанных в данной статье, сцепление должно прослужить несколько лет.

Однако, если оно неправильно установлено, эксплуатируется в неблагоприятных условиях (песок, крутая местность, лишний вес в карте или задние шины выше 15″), сцепление может проработать только 20 минут.Для картинга с задними шинами выше 15 дюймов или двигателем мощностью более 8 л.с. требуется гидротрансформатор. 

Советы по обслуживанию картинга и мини-велосипеда

Карты и мини-велосипеды

Стандартная роликовая цепь

Цепь состоит из стальных штифтов, которые трутся внутри «стальных трубок». Их обычно называют роликами, но очевидно, что они не катятся. Они просто трутся туда-сюда на очень высоких скоростях, при значительной нагрузке, давлении и нагреве. Брызги масла или даже смазки для цепей непосредственно на эти ролики не принесут пользы, если только смазке не будет дано время проникнуть между каждым штифтом и соответствующей трубкой.Смазка должна пройти вдоль боковых звеньев с каждой стороны цепи, затем дать 8-10 минут для проникновения и испарения перед запуском двигателя, чтобы убедиться, что центробежная сила не унесет ее. Звездочка сцепления и звездочка главной передачи должны быть идеально выровнены, чтобы они не терлись о боковые звенья. Трение поглощает мощность и повреждает компоненты.

Все цепи со временем растягиваются. Когда цепь начинает спадать со звездочки, пора переместить двигатель вперед или назад, чтобы компенсировать провисание натянутой цепи.Есть четыре болта, которые удерживают двигатель на пластине крепления двигателя. Возьмите гаечный ключ с открытым зевом и торцевой ключ, скорее всего, на 9/16, и ослабьте четыре болта, оттяните двигатель, пока не уберете люфт в цепи. Убедитесь, что обе звездочки идеально выровнены, прежде чем считать, что все готово. Оставьте около 1/2 дюйма зазора между верхом цепи и низом, не тяните двигатель назад, когда цепь натянута настолько сильно, насколько это возможно. Натянутая цепь может привести к тому, что карт будет двигаться в нейтральном положении, когда на сиденье водителя никого нет, это создает трение на втулке сцепления, что может привести к его включению при работе двигателя на холостом ходу.Натянутые цепи также быстро изнашивают зубья звездочки. Убедитесь, что вы правильно затянули болты крепления двигателя, когда звездочки выровнены и достигнуто желаемое натяжение цепи. Возможно, вы не сможете двигать двигатель, если на картинге есть гидротрансформатор с ремнем и цепью. Возможно, вам придется удалить одно или два звена из цепочки. При необходимости можно использовать смещенную полузвенье.

Замените цепь при установке нового сцепления или звездочки. Если вы режете новую цепь, будьте осторожны, чтобы не обрезать ее слишком коротко.Убедитесь, что вы заказываете достаточно цепочки, вы всегда можете удалить звенья, но вы не можете добавить больше половины звена. Перед размещением заказа определите размер шага цепи. В большинстве забавных картов и мини-велосипедов американского производства используются цепи № 35, 40, 41, 420 или 50. На некоторых цепях указан размер шага цепи, на некоторых нет. Используйте приведенную ниже таблицу в качестве руководства. Звездочка сцепления с 11 или 12 зубьями обычно указывает на использование цепи #35. 10-зубчатые звездочки сцепления обычно указывают на использование цепи #40, 41 или 420.Цепи № 50 нет в приведенной ниже таблице характеристик цепи, но она у нас есть.

Стандартная роликовая цепь Технические характеристики и преимущества
Размер цепи
Цепь
Шаг
Ролик
Диаметр
Ролик
Ширина
Штифт
Диаметр
Средняя
Растяжимая
фунтов
на фут
#35 3/8″ 3/16″ 3/16″ 1/8″ 2 100 .22
#41 1/2 дюйма 5/16″ 1/4″ 1/8″ 2000 .27
#420 1/2 дюйма 5/16″ 1/4″ 5/32 дюйма 3700 .38
#40 1/2 дюйма 5/16″ 5/16″ 5/32 дюйма 3700 .41

Наконечники свечей зажигания


Снимите, осмотрите и отрегулируйте свечу зажигания в соответствии с руководством по эксплуатации двигателя при каждой замене масла.Электроды должны содержаться в чистоте, на них не должно быть нагара и избыточного масла, которые сильно ухудшают работу двигателя.

Если возможно, проверьте зазор свечи зажигания (область между электродами) с помощью проволочного щупа. Должен быть 0,030″.

Перед установкой свечи зажигания слегка смажьте резьбу графитной смазкой или противозадирным составом, чтобы обеспечить легкость снятия, когда свече зажигания потребуется проверка в будущем.

Рекомендуется заменить свечу зажигания как минимум один раз в год для обеспечения легкого запуска и оптимальной работы двигателя.

Смазка двигателя

Вы должны заменить масло в картере после первых двух часов работы нового двигателя, а затем через каждые 25 часов эксплуатации. Это обеспечит правильную смазку внутренних деталей и предотвратит дорогостоящий ремонт из-за чрезмерного износа.

ВНИМАНИЕ: Перед заменой масла отсоедините провод свечи зажигания и поместите провод так, чтобы он не касался свечи зажигания.

1) Снимите пробку заливного отверстия, расположенную на задней стороне основания двигателя.Слегка наклоните карт назад, заблокировав переднюю часть, и слейте масло в подходящую емкость.

2) Установите на место пробку заливного отверстия и надежно затяните ее. Верните машину в горизонтальное положение и залейте масло.

3) Проверяйте уровень масла перед каждым использованием. Это займет всего несколько секунд.

Совет: из пустой пластиковой бутылки из-под антифриза можно сделать отличный поддон для слива масла. Положите бутылку на бок. Вырежьте достаточно большое отверстие, чтобы масло могло стекать, не создавая беспорядка.Сохраните крышку и оставьте ее на месте, пока вы не будете готовы слить старое масло в подходящий контейнер для утилизации. У кастрюли будет ручка и воронка.

Инструкции по хранению

Если ваша машина не используется в течение периодов, превышающих 30 дней, и в конце каждого сезона подготовьте ее к хранению следующим образом:

1) Переместите машину на открытую площадку.

2) Слейте топливо из бака и карбюратора, дав двигателю выработать топливо. Все топливо, оставшееся в баке, должно быть удалено с помощью всасывающего устройства или путем всасывания чистой тряпкой или полотенцем.

3) Смажьте цилиндр двигателя, вывернув свечу зажигания и влив одну унцию чистого смазочного масла через отверстие для свечи зажигания в цилиндр. Медленно проверните двигатель, чтобы распределить масло, и замените свечу зажигания.

4) Не экономьте и не храните бензин зимой. Использование старого бензина, испорченного при хранении, вызовет трудности при запуске и повлияет на работу двигателя.

НИКОГДА не храните бензин в здании с открытым огнем.

Центробежные наконечники сцепления

Привычки вождения, которые могут испортить сцепление


(1) Слишком медленное вождение: центробежная муфта начинает включаться при 2000 об/мин и блокируется при 2600 об/мин.Вождение на скоростях, позволяющих сцеплению полностью включиться, дает сцеплению возможность остыть. Когда сцепление полностью включено, оно блокирует колодки в сцеплении против барабана. Когда сцепление не заблокировано, колодки скользят по барабану, вызывая сильный нагрев, который высыхает смазка в пропитанной маслом бронзовой втулке. Огромное количество выделяемого тепла может также привести к отжигу пружины, которая является сердцем сцепления. Если колодки приобретают сине-фиолетовый цвет от чрезмерного нагревания, скорее всего, сцепление вышло из строя, а пружина больше не может оттягивать колодки назад на холостом ходу.

2) Короткая остановка и начало движения: Чем дольше вы едете с высокой скоростью газа, тем лучше для сцепления, поскольку это дает сцеплению возможность остыть перед следующим включением. При полном включении сцепления износа нет.

3) Вождение с нажатой ногой на тормозе: это проблема новых водителей, которые не уверены в себе. При первой поездке на картинге постарайтесь найти открытую площадку без препятствий, вокруг которых вам придется маневрировать, пока вы не освоитесь с педалями тормоза и газа.Водитель должен сначала укрепить свою уверенность в карте, прежде чем создавать препятствия на своем пути. Маленький задний двор — не лучшее место для обучения вождению картинга. На мой взгляд, минимум акр — это двор, необходимый для картинга. Научите ребенка водить машину, держа одну ногу на педали тормоза или газа, но не нажимая на обе педали одновременно. Вы либо хотите идти, либо остановиться, но вы не можете сделать и то, и другое одновременно.

4) Изменение размера шин.Установка шин большего размера, чем поставляемые с картом, приведет к проблемам со сцеплением. Шины, превышающие 13 дюймов в диаметре, нагружают сцепление, если карт не приспособлен должным образом для больших шин. Если вы едете по гладкой ровной местности, вы можете обойтись шинами 14 дюймов, но как только вы окажетесь на холмистой местности, глубокая трава, то вы создаете дополнительную нагрузку на сцепление, что приведет к преждевременному износу. Большие шины выглядят круто на картинге, но вы создаете себе проблемы при переходе на шины большего размера, когда сцепление не предназначено для них.Если у вас шины высотой более 15 дюймов, вам необходимо использовать гидротрансформатор вместо центробежного сцепления. Не устанавливайте диски больше шести дюймов, если ваш картинг оснащен центробежным сцеплением.

5) Вес: центробежное сцепление разработан, чтобы иметь возможность перемещать определенное количество веса.После превышения предела веса срок службы сцепления будет сокращен.Хорошим практическим правилом является карт и водитель (и пассажир, если это двухместный карт ) не должен превышать 400 фунтов.Карт весит около 150 фунтов, если добавить к этому вес водителя (и пассажира, если это двухместный карт). Если вы заранее знаете, что превысите 400 фунтов, тогда купите картинг с гидротрансформатором и избегайте проблем со сгоранием сцепления, требуя от него большего, чем оно было предназначено. Гидротрансформатор имеет систему переменной скорости между ведущим и ведомым шкивами, поэтому он может улучшить это соотношение, что дает гидротрансформатору преимущество перед системой прямого сцепления.Это улучшает передаточное отношение примерно на 3:1 и позволяет вращать большие шины и двигаться на более низких скоростях, не повреждая систему сцепления. Преобразователь крутящего момента изначально является более дорогой системой, но он прослужит дольше и будет более безотказным при обслуживании.

6) Ограничения: Не пытайтесь снизить скорость карта, ограничивая ход педали газа или устанавливая ограничитель в карбюратор для ограничения полных оборотов. Любой из этих методов приведет к проскальзыванию сцепления, что саморазрушительно.Муфте нужны полные обороты, чтобы заблокироваться как можно быстрее, чтобы иметь возможность начать остывать. Чтобы замедлить картинг, вам нужно будет приобрести редуктор, который похож на тренировочные колеса на картинге, пока водитель не привыкнет к управлению картингом. Шестеренчатый редуктор может снизить скорость картинга вдвое.

Как продлить срок службы центробежной муфты

?


1) Смазывайте втулку, расположенную в звездочке, по крайней мере каждые два (2) часа вождения.Где вы его смазываете? Прямо там, где вы видите стопорное кольцо на звездочке в конце сцепления. За стопорным кольцом находится бронзовая втулка, которую необходимо смазать. При выключенном двигателе капните несколько капель масла, пока втулка теплая. При этом смазывайте цепь. Какое масло следует использовать? Хорошее автомобильное масло, такое как 10w30 или прямое масло 30HD, хорошо, используйте то же масло, что и внутри двигателя. Как только цепь становится «извитой» из-за недостатка масла, ее следует заменить, прежде чем она повредит звездочку сцепления.Новая цепь дешевле нового сцепления. Если вы держите сцепление и цепь в смазке, вы прослужите годами и то, и другое. Смазывать цепь после того, как она высохнет, — пустая трата времени. Помните, что это профилактическое обслуживание, то есть до того, как вещи испортятся.

2) Не заливайте масло в муфту. Отверстия на барабане сцепления предназначены для выпуска горячего воздуха из сцепления. НЕ ЗАЛИВАЙТЕ МАСЛО В ЭТИ ОТВЕРСТИЯ! Когда масло попадает в барабанную часть сцепления, это вызывает чрезмерное проскальзывание, что означает чрезмерное выделение тепла.

3) Масла, которые могут вызвать проблемы при попадании на тормозной диск или барабан сцепления: Slick 50, Dynamite или Energy Release. Это отличные моторные масла для внутренних работ, но они вызывают «припадки», если попадут внутрь сцепления или на тормозной диск. Они делают именно то, для чего предназначены, а именно предотвращают трение — контакт стали со сталью. В сцеплении вам нужно трение, чтобы оно включилось, и то же самое касается тормозной системы. Потому что масло выходит в очень малых количествах и попадает внутрь барабана сцепления.Сцепление только проскальзывало, а не блокировалось и не могло. Это масло пропитает сталь. Шлифовка и очистка растворителем или газом не поможет. Однажды оказавшись в металле, он останется там навсегда, потому что тепло выведет эти смазки обратно на поверхность.

4) Если на вашем картинге есть пресс-масленка в коленчатом валу для смазки, порции смазки два раза в месяц должно быть достаточно для смазки. Смазка поступает изнутри звездочки наружу, что является лучшим способом смазки сцепления.Шпоночный паз в коленчатом валу действует как резервуар для смазки, что снижает частоту, необходимую для технического обслуживания, по сравнению со смазкой области стопорного кольца. Цепь по-прежнему необходимо часто смазывать, чтобы она не перекручивалась. Есть несколько отличных спреев для цепей, которые содержат воск и не позволяют песку и грязи прилипать к ним. Грязь и песок изнашивают цепь и звездочки.

Если ваш картинг трогается с места сам по себе при запуске двигателя, когда на сиденье водителя никого нет, это свидетельствует о том, что сцепление остро нуждается в смазке.Выключите двигатель и припаркуйте машину у дерева или забора, чтобы она не взлетела, когда вы снова заведете двигатель. Вы также можете поставить заднюю часть на центральные блоки, чтобы задние колеса не касались земли. Смазывайте по мере необходимости. Дайте смазке достаточно времени для проникновения, затем запустите двигатель. Если машина продолжает трогаться сама по себе даже после того, как сцепление было смазано маслом, сцепление сгорело и подлежит замене.

Как долго прослужит сцепление? При правильной установке коленчатого вала и соблюдении всех советов, указанных в этой статье, сцепление должно прослужить много лет.Но если оно неправильно установлено, ездит в неблагоприятных условиях (отсутствие масла, песок, крутая местность, лишний вес в карте, слишком высокие колеса), сцепление может продержаться всего 20 минут.

Научите ребенка обслуживать карт или мини-велосипед и примите на себя ответственность за его содержание. Каждый второй бак бензина в картинге — это примерно интервал смазки цепи и втулки. Смазывайте сцепление еще чаще, если неопытный водитель едет на машине медленно, не набирая скорости, достаточной для полного включения сцепления.Если ваш ребенок научится делать это профилактическое обслуживание, ваша машина будет радовать вас долгие годы. Кто знает, если о картинге позаботятся, однажды вы увидите, как дети ваших детей катаются на машине, Бесценно.

Советы по снятию сцепления

Как снять старое сцепление

? Я пробовал все.


Всегда проверяйте, что все детали старого сцепления удалены с коленчатого вала, прежде чем пытаться установить новое сцепление. Нередко думают, что все старое сцепление снято, когда это не так.

Если ваш коленчатый вал заржавел, очистите конец коленчатого вала проволочной щеткой. Вы должны увидеть конец шпоночного паза, врезанного в коленчатый вал. Выкопайте как можно больше ржавчины из шпоночного паза и распылите немного проникающего масла между ступицей сцепления и коленчатым валом. Часто в ступице сцепления, рядом с двигателем и перпендикулярно коленчатому валу, есть один или два установочных винта, которые соединяют ступицу с валом. Удалите их, если они есть. Если ваше сцепление состоит из отдельных частей, которые трудно снять полностью, разберите все детали со ступицы сцепления.После того, как все остальные детали будут удалены, вы сможете захватить ступицу сцепления с помощью съемника и снять ее (не забудьте использовать проникающее масло). Обязательно вставьте болт в конец кривошипа, чтобы защитить резьбу внутри. Если у вас его нет, вы можете арендовать съемник в магазине автозапчастей примерно за 10-20 долларов в день.

Если съемник не сработает, вам придется отрезать ступицу сцепления, не повредив коленчатый вал или сальник. Резак наверняка сожжет сальник, поэтому замените сальник, если вы используете тепло.Одним из инструментов, который можно использовать в этой ситуации, является высокоскоростная прямошлифовальная машина с тонким абразивным дисковым отрезным кругом. Делаем глубокую выемку в толстой части ступицы сцепления, параллельно коленчатому валу, стараясь не прорезать до кривошипа. Затем используйте тупое долото и молоток, чтобы сломать ступицу сцепления по линии надреза. Это ослабляет ступицу настолько, что ее легко снять с помощью съемника.

Тормозные системы

Регулировка тормозной тяги


1) Тормозная тяга должна быть отрегулирована (фактически укорочена), если тормозная колодка не нажимает достаточно сильно, чтобы остановить карт.

2) Чтобы отрегулировать тормоз, укоротите тормозную тягу, удалив застежку через ее передний конец, затем снова соберите соединение, используя следующее отверстие сзади.

ВНИМАНИЕ! Не перетягивайте крепления, педаль должна свободно двигаться.

3) Дополнительную регулировку можно выполнить так же, как и для автомобилей, оснащенных тормозной системой с скребком («тормозные лопасти», которые трутся до упора на задние колеса), которую также можно отрегулировать сзади тормозной тяги, где она крепится к рычагу тормоза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Убедитесь, что в тормозной системе установлены надлежащие крепежные детали в хорошем состоянии. Выход из строя этих креплений может привести к отказу тормозов.

Информация о ленточных тормозах: барабанные и ленточные тормоза (страница ленточных тормозов) Изображения тормозных лент, барабанов, тросов и оборудования. Инструкция по установке тормозной ленты.

Информация о дисковых тормозах: тип механического диска и ротора (страница дисковых тормозов) Инструкции по регулировке дискового тормоза, детали общего узла суппорта механического дискового тормоза, информация по техническому обслуживанию узла суппорта, инструкции по замене колодок дискового тормоза и изображения деталей.

Предметы, которые нужно иметь под рукой:


Шлем, подходящий каждому гонщику.
Масленка с носиком.
Чистый газовый баллончик, желательно небольшой пластиковый.
Инструмент для разрыва цепи.
Дополнительная цепь и соединительные звенья.
Набор стандартных инструментов.
Шинный манометр низкого давления.
Свечной ключ.

«Теперь ты знаешь, а знать — полдела» — Г.И. Джо

Часто задаваемые вопросы о промышленном сцеплении и тормозе

Как выбрать сцепление или тормоз?

При выборе учитываются два основных фактора: нагрев и износ.Другие элементы, которые следует учитывать:

  • Скорость
  • лошадиных сил
  • Загрузить
  • Тип желаемого действия
  • Условия окружающей среды
  • Скорость цикла
  • Крутящий момент
  • Размер вала
  • Доступность услуги
  • Сервис-фактор

В чем разница между сцеплением и тормозом?

Муфта сцепления – передаточно-управляющее устройство, обеспечивающее передачу энергии от ведущего вала к ведомому.

Тормоз представляет собой передаточное и управляющее устройство, которое останавливает движущийся груз, регулирует движение или удерживает груз в состоянии покоя путем преобразования кинетической энергии в тепло.

Как рассчитать крутящий момент сцепления или тормоза?

Для расчета крутящего момента (T) в футо-фунтах (фунт-футах) необходимо знать следующее:

  • Скорость (об/мин) вала, на котором вращается блок.
  • Мощность движущей силы в лошадиных силах (HP).
  • Любой требуемый коэффициент безопасности (k), необязательно.
Затем рассчитайте статический крутящий момент на основе компонентов привода:
T = HP X 5250 X k/об/мин.

*Дополнительные формулы доступны в наших технических бюллетенях.

В чем разница между статическим и динамическим крутящим моментом?

Очень простой способ объяснить разницу между статическим и динамическим крутящим моментом состоит в том, что если нет разницы скоростей между входом и выходом, то у вас есть состояние статического крутящего момента. Если либо вход, либо выход находятся на скорости, а другая сторона нет, то у вас есть динамическое состояние.Если одна сторона имеет более высокую скорость, чем другая, у вас снова динамическая ситуация.

Какой тип сцепления или тормоза лучше всего подходит для моего применения?

Первый вопрос, который нужно себе задать: «Как я буду активировать устройство?» Это зависит от того, что у вас есть наиболее доступным. Обычно используются четыре распространенных метода: механический, электрический, пневматический или гидравлический.

Затем вам нужно будет решить, хотите ли вы муфту или тормоз типа «включение» или «выключение».При включенном блоке при подаче электричества или воздуха и т. д. включается сцепление или тормоз. При выключенном питании устройство обычно приводится в действие силой пружины. Когда вы применяете метод приведения в действие, сцепление или тормоз отключаются.

Существует также широкий выбор типов сцепления и тормозов. К ним относятся кулачковые или зубчатые, дисковые, центробежные, обгонные, барабанные, суппортные и другие.

Персонал Carlyle Johnson всегда готов помочь вам выбрать лучшее сцепление или тормоз для ваших конкретных требований.

Что такое сопротивление сцепления?

Сопротивление, или аэродинамическое сопротивление, — это неотъемлемая передача некоторого количества энергии при выключенном сцеплении. Величина сопротивления зависит от типа сцепления и особенностей применения. Обычно, если сцепление установлено правильно, сопротивление не должно превышать 2% от номинального статического крутящего момента сцепления.

Что такое люфт?

Люфт или люфт — это зазор или отсутствие движения в механизме, вызванные зазорами между частями. В некоторых приложениях, таких как индексация или позиционирование, это нежелательное условие.Люфт можно уменьшить, увеличив допуски узла. Несмотря на то, что во всех механических системах всегда существует определенное соответствие, которое препятствует достижению состояния «нулевого люфта», Carlyle Johnson может предоставить устройства с люфтом всего 0,001° при 10% номинального статического крутящего момента.

В чем разница между ограничителем крутящего момента


и предохранительной муфтой?

Оба являются механическими устройствами, управляющими движением. Ограничитель крутящего момента обычно представляет собой подпружиненное устройство, которое настроено на проскальзывание при определенном уровне крутящего момента.Когда крутящий момент снова падает ниже заданного уровня, ограничитель перестает проскальзывать и автоматически включается снова.

Предохранительная муфта представляет собой нормально включенную фрикционную муфту, которая автоматически отключается, если уровень крутящего момента превышает номинальный статический крутящий момент муфты. По сути, это механический предохранитель для защиты оборудования и персонала. После отключения предохранительная муфта должна быть снова механически включена.

Можно ли отремонтировать сцепление или тормоз Carlyle Johnson?

Большое заблуждение состоит в том, что когда сцепление или тормоз начинают работать со сбоями, их необходимо заменить.Сцепления и тормоза Carly Johnson очень долговечны и, как известно, служат десятилетиями при правильном уходе. Так же, как и тормоза в вашем автомобиле, мы предлагаем сменные компоненты для восстановления сцепления или тормоза. В наших стандартных агрегатах этот процесс не сложен. У нас есть инструкции или техническая помощь, чтобы помочь. Если вы предпочитаете, мы также предлагаем услуги по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту сцепления и тормозов.

Просматривая ваш каталог и ваш веб-сайт, я не вижу точного продукта для моего приложения.Можете ли вы сделать что-то конкретно для моих нужд?

На самом деле, подавляющее большинство того, что мы делаем, это не то, что вы видите в каталоге, а скорее индивидуальные варианты этих стандартных продуктов. Carlyle Johnson гордится тем, что берется за сложные приложения, которые могут пройти другие компании. Если у вас есть сложная проблема, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наши инженеры готовы предоставить вам наилучшее возможное решение.

УСТАНОВКА — CPR


Установка и снятие сцепления на двигателях картинга

В этом месяце мы уделим внимание вашему сцеплению — как снять старое и установить новое.Иногда вам нужно будет сделать это, если вы хотите изменить передачу, стили сцепления или даже если вы повредите сцепление. На самом деле все довольно просто, но чтобы прояснить любые неправильные представления о трудностях, давайте проведем вас через процесс, чтобы избежать головной боли и красочных выражений!

В этом руководстве мы заменим стандартное сцепление 18T, поставляемое с нашим двигателем ST1, на модель 12T.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Снятие свечи зажигания

2. Установка инструмента для блокировки поршня

[b] 3.[/b]Снятие сцепления

4. Установка нового сцепления

В этом руководстве объясняется, как легко снять и установить сцепление с помощью инструмента для блокировки кривошипа с упором поршня.

Вы также можете заменить инструмент более дешевым вариантом, например, отверткой или другим инструментом для блокировки маховика, который можно приобрести в большинстве автомобильных магазинов. Однако, по нашему опыту, этот инструмент намного безопаснее в использовании и позволит избежать повреждения вас и вашего двигателя. После того, как вы использовали один, вы подумаете, что сходили с ума, делая это трудным путем.

Этот инструмент может работать с малой силой и позволяет практически любому заменить сцепление.

Использование этого инструмента значительно сокращает время и усилия, необходимые для снятия и установки сцепления.

СНЯТИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

1. Снимите провод свечи зажигания со свечи, потянув (не крутя)


2. Используя глубокую цилиндрическую головку или головку свечи зажигания, извлеките свечу зажигания, повернув ее против часовой стрелки.Будьте осторожны, не повредите кончик вилки.


УСТАНОВКА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ПОРШНЯ

1. Вверните инструмент вручную в свечное отверстие до упора

2. Если вы используете инструмент впервые, вам может быть трудно намотать его после шести или семи нитей. Это связано с тем, что иногда на резьбе инструмента остается некоторый остаток от процесса изготовления заготовки.Используйте большую плоскую отвертку, чтобы вкручивать инструмент дальше, пока не почувствуете, что он касается верхней части поршня или полностью закручивает резьбу. или выхлопной системы, чтобы рука не попала внутрь.


3. Если инструмент для блокировки поршня не закручивается очень далеко, прежде чем он коснется верхней части поршня, полностью раскрутите его, затем проверните коленчатый вал на 1/4 оборота за раз, подсоединив гнездо и храповик или гаечный ключ к стопорному болту. на конце коленчатого вала и перепроверьте.Это переместит поршень так, чтобы он оказался дальше в канале ствола и позволил инструменту полностью ввернуться.


4. Как только стопор поршня будет полностью вставлен, медленно вращайте коленчатый вал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, используя храповик и торцевую головку, пока поршень не зафиксируется на инструменте (вы почувствуете очень легкий глухой стук). вы рискуете повредить ограничитель поршня и/или поршень. Как правило, более мягкий сплав заготовки не повредит поршень, но если вы намотаете его достаточно сильно, он может повредить верхнюю часть поршня.

СНЯТИЕ СЦЕПЛЕНИЯ

1. Зафиксировав поршень в приспособлении для блокировки поршня, сильнее надавите на болт крепления коленчатого вала с помощью храповика и гнезда в направлении ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, пока болт не треснет и не ослабнет.

2. Выверните его полностью. Не потеряйте стопорную шайбу или болт. ПРИМЕЧАНИЕ БОЛТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗЬБОЙ M8. Не пытайтесь заменить его болтом M8, если вы потеряете стопорный болт.При необходимости в нашем магазине можно приобрести сменные болты.

3. Выключите сцепление, оттянув его от двигателя. Если сцепление долгое время находилось на месте и подвергалось воздействию влаги, грязи и других загрязнений, оно может заклинить (заржаветь/окислиться). В этом случае можно использовать инструмент для снятия сцепления, чтобы снять сцепление — у нас нет изображения этого процесса, но он очень прост.

УСТАНОВКА НОВОГО СЦЕПЛЕНИЯ

1.ПРИМЕЧАНИЕ Как правило, ваша муфта будет короче, чем длина вала. Есть два способа решить эту проблему. № 1 — использовать прокладку 19,05 мм (для сцеплений 3/4), а № 2 — использовать установочный винт / установочный винт, если в вашем сцеплении предусмотрен один. Поместите прокладку на вал перед муфтой, если вы используете прокладку, или, если вы используете резьбовой штифт, заверните ее до тех пор, пока она не пройдет через отверстие, через которое вал пройдет через муфту перед установкой муфты.

1б. Также обратите внимание, что существует два способа установки сцепления: внутри и снаружи.Внутренняя означает, что звездочка находится близко к двигателю, а барабан снаружи. Внешний означает, что барабан находится внутри, а звездочка снаружи. В этом примере мы устанавливаем сцепление, используя подвесной стиль. Всегда консультируйтесь с производителем сцепления, чтобы убедиться, что сцепление можно установить в том направлении, в котором вы хотите его установить — сцепление будет вращаться в противоположном направлении в каждой конфигурации.

2. Наденьте муфту на вал после проставки (если используется прокладка)

3.Если вы использовали установочный винт/установочный винт для позиционирования сцепления, оставьте конец муфты выступающим за вал примерно на 2 мм и закрутите установочный винт дальше, чтобы зафиксировать вал.

4. Замените стопорную шайбу и стопорный болт в коленчатом валу. Используя гнездо и храповик, затяните болт ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока коленчатый вал не начнет вращаться. Когда коленчатый вал начнет вращаться, медленно поворачивайте его, пока он не упрется в стопор поршня (вы почувствуете очень легкий стук) — ВНИМАНИЕ НЕ ЗАВОДИТЕ СЛИШКОМ БЫСТРО, иначе вы рискуете повредить стопор поршня и/или поршень.

5. Теперь немного надавите на болт и затяните его. Болт коленчатого вала можно затянуть с усилием до 30 футов/фунтов.

Теперь вы готовы прикрепить цепочку и пойти повеселиться!

Муфты для картов и мини-велосипедов | Запчасти для картов и мини-велосипедов

  • Что такое система привода CVT (Continuous Variable Transmission)?

    • На приведенном выше рисунке показаны основные принципы работы системы привода с регулируемой скоростью, которая используется во многих жилых автофургонах.Система привода с регулируемой скоростью обычно состоит из муфты двигателя (1) и ведомого узла (3), соединенных в систему клиновидным ремнем (2). Сцепление двигателя приводится в действие центробежной силой, а ведомый блок чувствителен к крутящему моменту, что означает, что он реагирует на требуемый крутящий момент ведомого вала или промежуточного вала, чтобы регулировать соотношение системы для требуемой мощности в соответствии с различными условиями. И сцепление, и ведомые узлы состоят из шкивов с подвижными шкивами. Подвижные шкивы позволяют изменять диаметр шага, обеспечивая бесступенчатую регулировку диапазона мощности.
  • Как это работает?

    • Муфта привода (1) приводится в действие центробежной силой коленчатого вала двигателя. Подвижный шкив сцепления принудительно включается (как показано выше) по мере увеличения оборотов двигателя. Это касается приводного ремня (2). Затем приводной ремень будет увеличиваться в диаметре внутри шкивов муфты, тем самым стягивая его до меньшего диаметра внутри шкивов ведомого узла (3). Подвижный шкив ведомого узла (3) выталкивается, как показано на рисунке, что позволяет ремню искать свой меньший диаметр с высоким передаточным отношением.При этом увеличивается скорость передачи от двигателя к главной передаче. На рисунках показана система привода с регулируемой скоростью в крайнем нижнем положении (пунктирные линии — 2) и крайнем верхнем положении (сплошные линии — 2). Система имеет бесступенчатую регулировку между нижним и верхним концами.
  • Зачем использовать систему гидротрансформатора Comet?

    • Поскольку эти устройства состоят из «ремня» и двух «шкивов с регулируемым шагом», которые гармонично работают вместе и служат как сцеплением, так и трансмиссией, мы часто называем их «системами привода с регулируемой скоростью».» Защищенные от непогоды, полностью механические и занимающие минимум места, они могут работать в любом положении и адаптируются к широкому спектру применений, как стационарных, так и автомобильных. Каждая система Comet является полностью автоматической и может использоваться везде, где управление осуществляется дроссельной заслонкой двигателя. В этих системах нет ни шестерен, ни сложных органов управления, ни рычагов, ни ручное переключение передач, ни сцепление. Крайняя простота делает как стоимость этого оборудования, так и его установку скромными, а также сводит будущее техническое обслуживание к ничтожно малому минимуму без ущерба для производительность универсальности.Уникальная конструкция «подвижной поверхности» в каждом «ведущем» и «ведомом» элементе обеспечивает автоматическое, бесконечное изменение и, таким образом, плавное переключение между низким и высоким диапазоном системы в немедленном ответе на цепную нагрузку и/или условия движения с постоянным Таким образом достигается оптимальное соотношение между двигателем и ведущим колесом, и вы получаете возможность использовать всю мощность, развиваемую двигателем. Поскольку выбор передаточного числа и «переключение на более низкую передачу» осуществляется автоматически, торможение и управляемость автомобиля улучшаются. Даже срок службы двигателя и компонентов трансмиссии (звездочки) , цепь, подшипники и т. д.) удлиняется, поскольку переключение происходит плавно и не подвержено опасностям ручного управления.
  • Каковы ключи к правильному выравниванию?

    • Ключом к правильной работе системы привода является правильное выравнивание и регулировка всей системы. Важнейшими факторами в этом правильном выравнивании являются (1) то, что коленчатый вал двигателя и приводной вал (промежуточный вал) выровнены идеально параллельно: (2) что ведущая муфта выровнена так, чтобы ремень работал на максимальной скорости; (3) что шкивы ведомого агрегата раскрываются до надлежащего размера для самого высокого диапазона скоростей, что обеспечивается за счет использования ремня надлежащей ширины и с надлежащими общими углами; (4) чтобы межосевое расстояние между коленчатым валом двигателя и ведомым валом было правильным для приводного ремня, как указано; и (5) чтобы приводной ремень имел правильную внешнюю окружность и правильную ширину в верхней части.

      В этих идеальных условиях система будет иметь надлежащее боковое давление ремня во всех положениях от диапазона низкой мощности до максимально возможной скорости и бесконечных диапазонов между ними. Это означает положительное зацепление на всех уровнях передаточного отношения и минимальный износ ремня, сцепления или ведомого узла. При условии, что внутренний механизм сцепления и ведомого узла находятся в хорошем состоянии, действие системы привода и RV должно быть плавным и точным в их реакции в любое время. Если не параллельно, ремень будет натягиваться в сторону поверхности шкива, создавая неравномерное и вредное боковое давление.Это не позволит ремню системы достичь своего надлежащего нижнего или высокоскоростного диапазона мощности. Если не параллельно, система будет хаотично работать от включения до максимальной скорости. Ремни изнашиваются очень быстро, а неравномерное давление износа во многих случаях приводит к сильному износу и повреждению узла сцепления. Повреждение, вызванное этим, можно сравнить с повреждением, вызванным погнутым коленчатым валом. Лучший способ убедиться, что ваша система привода правильно выровнена, — это проверить приводной ремень.Если есть неравномерный износ или изнашивание краев, это, вероятно, означает, что система не выровнена должным образом.

  • Что нужно для правильного выбора ремня

    • Есть некоторые распространенные проблемы, которые часто не обеспечивают или не позволяют обеспечить идеальную работу системы привода и автомобиля. Большинство из них сосредоточено на ремне. Необходимо следить за тем, чтобы приводной ремень имел правильную длину и ширину, а также правильный общий угол, указанный для системы привода.Если ремень слишком короткий, может произойти ряд вещей, которые лишат систему привода ее эффективности, в том числе слишком большое трение, износ ремня и невозможность достижения максимального передаточного отношения. Слишком короткий ремень может легко повредить не только сам ремень, но и систему привода.

      Если ремень слишком длинный, это также приведет к снижению эффективности работы. При слишком длинном ремне приводная система теряет свои передаточные числа в нижнем конце из-за проскальзывания ремня и свои передаточные числа в верхнем конце, потому что ремень не может быть стянут вниз до высоты шага на высокой скорости.Слишком длинный ремень выйдет из строя при более высоких оборотах двигателя. Тем не менее, слишком большая длина является меньшим из двух зол длины ремня, поскольку создает меньшую опасность для ремня или системы привода.

  • Что означает «Асимметричный»?

    • Концепция системы гидротрансформатора, состоящая из ведущего, ведомого и ременного элементов, причем противоположные половины или стороны каждого элемента имеют разный угол. Угол подвижной поверхности всех приводов и приводов асимметричной системы Comet составляет 18 градусов, их «неподвижная» (противоположная) сторона составляет 2-1/2 градуса, и углы асимметричного ремня Comet также соответствуют.Уникальные асимметричные углы лица были созданы для обеспечения функций, недоступных в симметричных системах. В этой специальной концепции системы подвижные поверхности как ведущего, так и ведущего, а также кулачковый/пружинный механизм, чувствительный к крутящему моменту, находятся на одной и той же стороне — «внешней» — ремня. Расположенный таким образом, и хотя подвижные поверхности смещаются взад и вперед друг против друга, случается, что лента перемещается практически в постоянном совмещении с неподвижными сторонами, поскольку лента все время прижимается подвижными сторонами. напротив параллельных и почти вертикальных неподвижных поверхностей (под углом всего 2-1/2 градуса), которые находятся «внутри» ленты и установлены прямо на одной линии друг с другом.Это приводит к главной особенности асимметричной концепции — возможности установки ведущего и ведомого на плоской пластине вблизи и параллельно ей, в результате чего узел компактно устанавливается на стороне ВОМ двигателя. Менее важным аспектом является то, что асимметричные системы Comet достигают небольшого «овердрайва», их передаточное число находится в диапазоне примерно от 3,2:1 до примерно 0,83:1.
  • Что означает «Расстояние до центра»?

    • Точное расстояние между центром коленчатого вала и центром промежуточного вала.который используется в качестве эталона для обеспечения правильной настройки при рассмотрении определенного ОС ремня и любого конкретного диаметра ведущей и ведомой пары. Всегда есть только одна правильная настройка CD для данного привода, ведомого и ремня.
  • Что означает «Управляемая единица»?

    • Шкив с регулируемым шагом, чувствительный к крутящему моменту, установленный на промежуточном валу на одной линии с приводом. Диаметр больше, чем у водителя, и его часто называют гидротрансформатором, его больший диаметр многократно увеличивает доступный крутящий момент, что приводит к соответствующему снижению числа оборотов ведущего колеса (колес) транспортного средства по отношению к числу оборотов двигателя.Его комбинированная пружина сжатия / кручения вместе с механическим преимуществом его «кулачков» дает ему возможность как реагировать на центробежно-управляемый приводной элемент, так и блокировать его и, таким образом, достигать (переключаться) коэффициента умножения крутящего момента, который при любой данный момент представляет собой баланс между мощностью двигателя и требованиями к крутящему моменту при изменении нагрузки на транспортное средство и/или местности.
  • Что означает «Водитель»?

    • Привод муфты.Автоматическая «центробежно активируемая» муфта, установленная на карданном валу двигателя, сжимает ремень на несколько больших диаметров по сравнению с его первоначальным малым диаметром на холостом ходу и, таким образом, заставляет машину или транспортное средство двигаться соответственно быстрее.
  • Что означает «Конечная передача»?

    • На большинстве автомобилей это цепной привод от звездочки на ведомом валу к звездочке на гусенице или колесном узле.
  • Что означает «промежуточный вал»?

    • Также называется ведомым валом.На этом валу расположены ведомый узел и звездочка главной передачи для привода гусеницы или колеса в сборе. На этом валу на некоторых машинах также монтируются тормозные узлы. Должна быть параллельна карданному валу двигателя.
  • Что означает «Подвижное лицо»?

    • Поверхность (половина шкива) как ведущего, так и ведомого, которая меняет положение, позволяя изменить «диаметр шага» и, таким образом, изменить передаточное число.
  • Что означает «внешняя окружность»?

    • Самое простое измерение длины приводного ремня.Чтобы обеспечить надлежащее натяжение между ведущим и ведомым и, как следствие, оптимальную производительность вашей машины, выбор правильной длины ремня имеет решающее значение. Слишком короткий ремень повредит сам себя, двигатель, ведущий, ведомый и/или промежуточный вал. Слишком длинный ремень приведет к потере преимущества передаточного отношения и, как следствие, к неэффективности системы привода.
  • Что означает «Диаметр шага»?

    • Диаметр шкива в точке, где центр сторон ремня имеет наибольшую фрикционную способность при движении.Минимальный диаметр тангажа — это наименьший диаметр шкива; максимальный — это наибольший диаметр приводной способности шкива.
  • Что означает «Соотношение»?

    • Соотношение между числом оборотов ведущей муфты и числом оборотов ведомого агрегата. Передаточное отношение нижнего конца — это соотношение между ведущей муфтой и ведомым узлом, когда ведущая муфта имеет наименьший диаметр шага, а ведомый узел — наибольший.Высокое передаточное отношение относится к противоположным диаметрам шага ведущей муфты и ведомого узла.

      В большинстве систем гидротрансформатора Comet передаточное число варьируется примерно от 3:1 изначально до примерно 1:1 при «полном переключении передач». В более широком смысле общее передаточное число трансмиссии также включает передаточное число звездочки или шестерни и определяется путем умножения этих отдельных передаточных чисел друг на друга. Проще говоря, общий коэффициент — это «сколько раз конечный выходной сигнал (например, задние ведущие шины) оборачивается по отношению к тому, сколько раз оборачивается входной сигнал (ВОМ двигателя).Передаточное отношение является важным фактором, поскольку, например, машина с общим передаточным числом 10:1 способна тянуть больший груз, но будет двигаться медленнее, чем идентичная в остальном машина, имеющая общее передаточное отношение 6:1. И наоборот. , последний будет двигаться быстрее, хотя он не может справиться с такой большой нагрузкой или такой сложной местностью.Конечно, другими факторами, влияющими на скорость машины и способность обрабатывать грузы, являются мощность двигателя и число оборотов в минуту, а также диаметр ведущей шины.

  • Что означает «Вторичное сцепление»?

    • Термин, иногда используемый для описания ведомого узла системы привода с регулируемой скоростью.
  • Что означает «снопы»?

    • Поверхности шкива. Два шкива образуют шкив. Подвижный шкив представляет собой поверхность шкива, которая перемещается внутрь и наружу, создавая различные диаметры шага для приводного ремня. Неподвижный шкив — это поверхность шкива, которая остается на месте, когда подвижный шкив меняет положение, создавая различные диаметры шага. И ведущая муфта, и ведомый узел имеют подвижный и неподвижный шкивы.
  • Что означает «Симметричный»?

    • Концепция системы гидротрансформатора, состоящая из ведущего, ведомого и ременного элементов, при этом противоположные половины или стороны каждого элемента имеют одинаковый угол.Все симметричные системы Comet имеют углы 13 градусов с обеих сторон каждого ведущего, ведомого и ременного. В этой традиционной концепции системы подвижная поверхность ведомого ремня и чувствительный к крутящему моменту кулачковый/пружинный механизм находятся «внутри» и, таким образом, на противоположной стороне ремня от подвижной поверхности ведущего. Ведущий и ведомый должны быть установлены таким образом, чтобы, когда система находится в нейтральном/холостом режиме, осевая линия «V» каждого ремня, а также ремня находились на одной линии и были параллельны друг другу. При таком расположении получается, что совмещение ремня с гранями является постоянным, поскольку обе подвижные грани всегда вместе одновременно сдвигаются «внутрь» и обратно.Диапазон соотношения этих систем обычно составляет от примерно 3:1 до примерно 1:1.
  • Что означает «Определение крутящего момента»?

    • Большинство приводных узлов чувствительны к крутящему моменту. Они имеют подпружиненный кулачок, который реагирует на требование крутящего момента ведомого вала, чтобы отрегулировать соотношение системы для требуемой мощности.

Выбор правильного сцепления для вашего C5/C6 Corvette

Если вы являетесь владельцем Corvette последней модели и когда-либо искали на рынке новое сцепление, то вы обнаружили, что существует такое множество вариантов на выбор, что вам может показаться, что вы немного потерянный и растерянный.Что еще более усложняет ситуацию, так это то, что благодаря компоновке трансмиссии C5 и C6 замена сцепления является гораздо более сложным процессом, чем на автомобиле с более традиционной трансмиссией. Замена сцепления — это не та работа, которую вы хотите делать дважды на этих корветах, поэтому очень важно сделать это правильно с первого раза (и иметь место для увеличения мощности и крутящего момента в будущем).

Несмотря на то, что в свое время мы сделали обмен или два, когда дело доходит до таких серьезных вопросов, как этот, мы всегда обращаемся к экспертам.Объяснить вам различия в каждом приложении нам помогают представители ACT, McLeod, SPEC и Centerforce – каждый из них дает представление о своих возможностях таким энтузиастам Corvette, как вы. Мы избавились от лишнего шума и путаницы, предоставив вам эту серьезную статью о выборе сцепления, подходящего для вас и вашей области применения.

Пока мы на этом, мы будем выбирать комплект сцепления от одного из этих трех производителей для нашего собственного автомобиля проекта Corvette 2000 года, Y2K.Так что читайте дальше, и пусть это руководство поможет вам выбрать правильное сцепление для вашего Corvette 1997-2013 годов!

Передовая технология сцепления

Одна из вещей, которая бросается в глаза, когда вы начинаете копаться в линейке сцеплений ACT, — это их акцент на выборе правильных отдельных компонентов для каждого применения, будь то улица, полоса, дорога или что-то еще. Крис Бернал из ACT помог нам разобраться во всех аспектах, начиная с одного из самых важных аспектов — используемого фрикционного материала.

«Изучение фрикционных материалов имеет долгую и интересную историю, и новые разработки постоянно тестируются, — объясняет Бернал. «Органические материалы прошлого часто основывались на асбесте, который был заменен сложными смесями волокон, металлов и связующих веществ. Они обеспечивают максимальный комфорт на улице, а некоторые обеспечивают расширенный диапазон температур и хорошие свойства восстановления».

Конечно, комфорт не всегда является ведущим фактором при принятии решений для энтузиастов, поэтому Бернал советует: «Для более агрессивного использования (гонки, дрифт и т.), есть много спеченных материалов на выбор. Они варьируются от меньшего трения, чем у органических, до почти вдвое большего. Более высокие уровни трения, как правило, имеют довольно внезапные характеристики сцепления, что делает их гораздо менее подходящими для улицы. Всегда лучше использовать диски сцепления с одинаковым фрикционным материалом с обеих сторон, чтобы тепловые свойства и коэффициенты расширения были одинаковыми, что снижает вероятность деформации диска при более высоких температурах».

Шайба или не шайба

Еще одним важным соображением является физическое расположение диска или дисков сцепления, которое включает в себя такие факторы, как подрессоренная или неподрессоренная ступица, а также является ли диск вообще диском или элементом типа «шайба».«Закрытые диски обеспечивают наименьший рост температуры, максимальный комфорт при использовании и самый длительный срок службы», — говорит Бернал. «Шайбовые или сегментированные диски схватываются быстрее и, как правило, обеспечивают более быстрое переключение, но быстрее изнашиваются, в зависимости от используемого материала».

Хотя разница между конструкцией ступицы с подрессоренной и неподрессоренной поверхностью очевидна с первого взгляда, похожие на вид фрикционные материалы могут иметь совершенно разные характеристики.

Хотя это может показаться нелогичным, использование диска в виде шайбы не влияет на мощность, с которой может работать конкретное сцепление.Согласно Берналу, «нет никакой разницы в том, какой крутящий момент может выдержать каждый из них, помимо их различных фрикционных свойств, поскольку это зависит от нагрузки зажима и диаметра фрикционного кольца, а не от конфигурации сегмента».

«Подпружиненные ступицы изначально разрабатывались для снижения дребезжащих шумов в трансмиссии, — добавляет Бернал. «Многие автомобили теперь оснащены двухмассовым маховиком, который часто более эффективно снижает, если не полностью устраняет шумы трансмиссии. К сожалению, двухмассовые маховики не удобны в обслуживании или модификации и непригодны для любых видов гонок.Большинство комплектов однодискового сцепления предлагаются с пружинной ступицей, что очень помогает уменьшить дребезжание шестерен».

Хотя может показаться, что диск в форме шайбы будет иметь меньший крутящий момент, чем полноразмерный диск с тем же фрикционным материалом, Бернал говорит нам, что это не так.

Два диска лучше, чем один?

Двойные диски сцепления становятся все более популярными для двигателей с высокой мощностью, но в какой момент удвоение имеет смысл? Бернал говорит: «Точка пересечения может немного варьироваться в зависимости от того, какой тип вождения будет использоваться.Чаще всего требуется значительное повышение мощности, которое может потребовать очень высокой зажимной нагрузки (и соответствующего большого усилия на педали) однодискового сцепления для удержания крутящего момента. Переход к двухдисковому сцеплению может вернуть педаль почти к стандартному ощущению, поскольку доступно четыре фрикционных поверхности вместо двух».

Ошибки при выборе сцепления часто случаются, если вы смотрите только на выходной крутящий момент. – Крис Бернал, ACT

Конечно, у вас все равно будут одни и те же вопросы о фрикционном материале и конструкции диска, независимо от того, используете ли вы одинарный или двойной диск.«Конструирование двойного диска с подпружиненной ступицей может быть выполнено различными способами, большинство из которых снижает долговечность», — признает Бернал. «Наиболее надежным является использование двух дисков с подпружиненной ступицей, хотя это также самый тяжелый и медленный вариант переключения передач. На горизонте есть несколько новых разработок».

Перевернуть сценарий

Так как же выбрать то, что подходит именно вам? По словам Бернала, покупатели должны сосредоточиться на том, как они собираются его использовать, а не зацикливаться на мощности сцепления.«Это гораздо больше зависит от стиля вождения и запланированного использования, чем от мощности», — объясняет он. «Уличное вождение с высокими эксплуатационными характеристиками будет иметь определенные требования, в то время как выходные на дрэг-стрипе — другие. Ошибки при выборе сцепления часто совершаются, если вы смотрите только на выходной крутящий момент. На веб-сайте ACT теперь есть конфигуратор, помогающий быстро сузить различные доступные варианты до наилучшего. На вопросы также можно ответить в онлайн-чате. Конечно, у нас есть и настоящие люди, которые отвечают на звонки…»

Маклеод Рейсинг

McLeod Racing — одно из самых уважаемых имен в мире клатчей.Мы видели их сцепления, установленные на всем, от Camaros 4-го поколения до новых ZR1 и всего, что между ними.

Маклеод является ярым сторонником установки многодискового сцепления на последние модели Corvette. На самом деле McLeod был одним из первых производителей, разработавших «уличные двойные» диски, когда они решили взять технологию, которая была настолько успешной на гоночной трассе, и цивилизовать ее для использования в дорожных автомобилях. Проникновение в эту историю дают Ред Робертс и Фред Тейлор из McLeod.

Уникальные аспекты выбора сцепления C5 и C5 не ограничиваются компоновкой трансмиссии. Как говорит нам Тейлор: «Одна из вещей, которую вы должны иметь в виду при работе с последними моделями Corvette, заключается в том, что они имеют ограниченный ход подшипника с рабочим цилиндром. Сцепления более раннего типа, которые мы использовали с механическими связями, на самом деле не срабатывали при таком небольшом броске. Ход подшипника большинства механических соединений составлял полдюйма или больше. Это означает, что даже для того, чтобы сцепление работало должным образом, оно должно быть спроектировано с учетом короткого выключения.

Однодисковое сцепление McLeod Super Street Pro

«Многие из этих автомобилей поставлялись с регулируемой прижимной пластиной, — продолжает Тейлор. «Фактическая нажимная пластина саморегулируется, как барабанные тормоза. Что происходит, так это то, что точка опоры на самом деле храповая, а пружины помогают сохранить высоту пальца одинаковой, и она никогда не меняется на нажимных пластинах OEM. Поэтому очень важно, чтобы сменная прижимная пластина снималась очень быстро. При этом больше всего мы продаем сцепления для этих автомобилей — это наши двухдисковые сцепления RST и RXT, которые высвобождаются с ходом подшипника всего 350 тысячных.

«Корпуса LS1 F, C5 и C6 поставляются со сложными регулируемыми прижимными пластинами, которые никто не восстанавливает и которые на самом деле довольно дороги в замене. Так что имеет смысл обновить весь пакет при замене сцепления».

Red добавляет: «Однодисковое сцепление требует немного больше хода, потому что оно не саморегулирующееся, и его ход должен быть немного больше. Когда эти автомобили только появились, мы пытались возиться с гидравлическим выжимным подшипником, чтобы получить правильный ход, но проблема не в этом.Проблема заключалась в том, что большинство парней, которые звонят в McLeod в поисках вторичного сцепления, сделали что-то со своей машиной, из-за чего им потребовалось более сильное сцепление — нагнетатель, закись азота. Так что это то, на чем мы сосредоточены».

«Если вы собираетесь использовать однодисковое сцепление, это может вызвать у вас раздражение, — говорит Рэд. «В настоящее время мы работаем над нажимным диском для однодискового сцепления, который будет иметь необходимое выключение без саморегулирующейся точки опоры».

Ограничено физикой

Робертс и Тейлор отмечают, что существует только три способа увеличить крутящий момент сцепления, и все они сопряжены с присущими компромиссами:

  1. «Вы можете увеличить прижимную силу, что приведет к большему давлению на педаль, но это не очень удобно для водителя, потому что никто не любит управлять жестким сцеплением; это не весело использовать в час пик, и это очень быстро надоедает.
  2. «Вы можете заменить диск и использовать материал с более высоким коэффициентом трения, так что более низкое давление зажима будет хорошо удерживаться благодаря лучшему фрикционному материалу. Недостатком этого является то, что сцепление станет больше похоже на выключатель. Вы отпускаете сцепление, а машина просто хочет заглохнуть. Опять же, это не будет весело на автостраде в 17:05».
  3. «Третий способ, и наш любимый способ, это просто увеличить площадь поверхности сцепления.Проблема с этим заключается в упаковке, потому что вы можете увеличить диаметр только до того, как закончится место. Кроме того, чем больше диск, тем тяжелее он вращается. Чем дальше от центра вы уходите, тем больше скорость вращения диска и тем больше скорость вращения при выключении сцепления. Диск не хочет останавливаться. Это приведет к износу синхронизаторов, потому что диск должен замедляться, когда вы отсоединяете его от двигателя, а затем синхронизаторы должны помочь вам переключиться на следующую передачу, когда трансмиссия не вращается так быстро.Если диск хочет продолжать вращаться, это почти то же самое, что пытаться переключиться без выключения сцепления».

Меньший диаметр позволяет нам убить двух зайцев одним выстрелом – Fred Taylor, McLeod

Благодаря продуманной конструкции можно свести к минимуму недостатки и при этом воспользоваться преимуществами гораздо большего крутящего момента. «То, что мы сделали, — это двухдисковое сцепление диаметром 9-11/16 дюймов», — объясняет Тейлор.

«Меньший диаметр позволяет нам убить двух зайцев одним выстрелом: создать большую контактную поверхность с двумя дисками, но при этом мы держим вращающуюся массу сцепления более плотно прижатой к первичному валу.Скорость вращения не такая большая, но при этом у вас больше контактная поверхность, поэтому вы можете меньше нажимать на педаль. На самом деле у вас очень мягкое нажатие на педаль — наше сцепление RST очень похоже на Toyota».

«Мягкое нажатие на педаль отлично подходит и для упорных подшипников, потому что на новых автомобилях для их запуска нужно выжимать сцепление, а поскольку двигатель не вращается, давление масла отсутствует, пока вы нажимаете на упорный подшипник коленвала. Чем выше давление на педаль, тем больший износ вы в конечном итоге наденете на упорный подшипник.

Плавный привод

Технический разговор: Марсель

«Марсель» — это технический термин для волнистой пружины, зажатой между слоями диска сцепления. Эта пружина обеспечивает более плавное включение и выключение, амортизируя узел сцепления. На самом деле он назван в честь прически 1920-х годов, хотите верьте, хотите нет…

Однако создание удобного сцепления большой мощности — это больше, чем просто усилие на педали. Это также вопрос ощущений. Пер Тейлор: «У нас есть большой выпуск, который позволяет нам использовать диск Марселя в двухдисковом сцеплении.Марсель — это то, что борется с вибрацией, обеспечивает легкое нажатие на педаль и плавный выпуск без вибрации. В итоге вы получите очень удобное сцепление, потому что в нем используются обычные фрикционные материалы, оно не дергается и является лучшим из всех миров».

«Даже производители оригинального оборудования вернулись к установке 10-дюймовых двойных дисков», — отмечает Ред. «Теперь Ford, GM и Chrysler даже используют сдвоенные диски меньшего размера. Мы даже видели, что некоторые производители оригинального оборудования пытаются заменить гидротрансформатор в автоматических трансмиссиях многодисковыми муфтами с компьютерным управлением, потому что вы теряете много энергии из-за нагрева гидротрансформатора, когда он проскальзывает.

Но является ли многодисковое сцепление излишеством для стокового или почти стокового Corvette? Не обязательно, говорит Тейлор. «Наша базовая модель сцепления RST выдерживает до 800 лошадиных сил. На самом деле я рекомендовал это сцепление для стандартных C5 только из-за управляемости и легкого усилия на педали».

Для тех из вас, кто не знаком с McLeod и их предложениями, «RST» означает «Red’s Street Twin».«Он запатентован и подходит для большинства оригинальных маховиков. Переходное кольцо запатентовано. Прелесть пакета RST в том, что это модульная сборка сцепления. Это полный комплект, собранный на болтах, что означает, что вам даже не нужно снимать маховик с автомобиля, чтобы восстановить его поверхность. Вы можете просто оставить это в покое. Вы просто достаете сцепление из коробки, устанавливаете его на установочные штифты, затягиваете шесть болтов, и оно уже выровнено по шлицам. Все, что вам нужно сделать, это вставить коробку передач обратно, и вперед.Нет необходимости выравнивать шлицы, потому что они уже сделали это за вас, а сцепление имеет свою поверхность».

Советы и подсказки

  • Установка сцепления: «Одна вещь, которую я люблю делать при установке любого двойного диска — прямо перед тем, как затянуть нажимной диск, и у меня все еще есть инструмент для центровки через диск, я люблю вращать инструмент в любом направлении, неважно в каком. Это позволяет совместить передние кромки шлицов на каждом диске и значительно упрощает установку трансмиссии.Что произойдет, если вы просто бросите туда диск, так это то, что можно иметь один диск, предварительно загруженный одним способом, а другой диск, предварительно загруженный другим, и даже если вы можете вставлять и вынимать инструмент для выравнивания, это сделает получение коробка передач там очень тугая».
  • Повторно используемые детали: «Всегда проверяйте направляющие втулки — в C6 вместо втулки установлен направляющий подшипник. Просто возьмите скользящий молоток или съемник и отправляйтесь в город. Даже Harbour Freight продает хороший съемник, который стоит совсем недорого.Замена очень недорогая и просто дешевая страховка от целого ряда проблем. Вы же не хотите экономить на детали за 10 долларов и тратить 10 часов на то, чтобы выкрутить сцепление».
  • Диагностика вибрации сцепления: «В 80% случаев проблема связана со сцеплением, обычно с диском. Это означает, что в остальных 20% случаев проблема связана с чем-то другим: опорами двигателя, опорами коробки передач, направляющей втулкой, смещенным корпусом колокола. Поэтому, когда у вас болтается сцепление, есть еще несколько вещей, на которые вам нужно обратить внимание, помимо сцепления.
  • Обработка поверхности маховика: «Я встречал парней, которые так гордятся своей полировкой, которую они сделали на своем маховике, сделав его похожим на хром. Но это вызовет дребезжание, потому что маховик — это посадочная поверхность, и он должен быть достаточно прочным. Вы не хотите, чтобы ваш маховик был идеально гладким; у него должна быть какая-то текстура, чтобы сцепление правильно сидело».

СПЕЦ

Когда мы обратились в SPEC Clutch, Дэвид Нортон ответил на наши вопросы.Несмотря на то, что SPEC сделали свое имя в индустрии импортных автомобилей, они также поддерживают тех из нас, у кого есть отечественные автомобили.

Он начал с того, что сказал нам: «На самом деле C5 мало чем отличается от автомобилей LS1 F-Body, за исключением небольших изменений в рабочем цилиндре. Автомобили LS2 с утопленным маховиком на самом деле не работают по-другому, но требуют другой конструкции. Диск находится в углублении маховика, а это означает, что поверхность трения нажимного диска должна быть ниже его монтажной поверхности.Это будет выглядеть по-другому, потому что прижимная пластина будет выступать из-под монтажного фланца на агрегате LS2 из-за утопленного маховика. Кроме того, торсионная труба представляет собой удлиненный входной вал, поскольку коробка передач находится сзади. Все компоненты сцепления по-прежнему прикручены к маховику, как в обычном автомобиле. Но стиль и дизайн всех сцеплений для автомобилей LS1 и LS6 практически одинаковы».

Хватит сцепления?

Когда его спросили о совете по выбору сцепления, он сказал нам: «Первое, что вы должны учитывать, — это ваши цели по мощности и мощность сцепления, которая вам понадобится.Вы должны убедиться, что любое сцепление, которое вы получите, сможет справиться с мощностью, которую вы хотите. Если нет, у вас будет много проблем и определенно преждевременный износ».

«Следующее, на что вам следует обратить внимание, — это управляемость, — продолжил Нортон. «Вам нужно подумать о том, как вы хотите, чтобы сцепление чувствовало себя, когда оно включается, и как вы хотите, чтобы педаль чувствовала себя. Что хорошо в поздних моделях Corvettes, так это то, что их гидравлическая система действительно обеспечивает управляемость, и даже со сверхсильным сцеплением у вас не будет жесткой педали.В конечном счете именно то, как работает сцепление при включении, действительно определяет управляемость, особенно на улице. На улице вы хотите, чтобы включение сцепления было как можно более плавным, а это означает, что вам всегда нужно искать подпружиненный ступичный диск».

Norton также является поклонником многодисковых сцеплений, когда это подходит для применения. «Двухдисковое сцепление обеспечивает невероятную управляемость. Преимущество двухдискового сцепления заключается в том, что вы можете удвоить свою мощность по сравнению с одним диском, но при этом иметь идеальную повседневную управляемость.Мы настоятельно рекомендуем вам увеличить мощность сцепления, чем вам нужно в то время, когда вы выполняете работу со сцеплением, чтобы у вас было достаточно места для роста».

«Именно поэтому наши двухдисковые сцепления стали такими же популярными, как и однодисковые, хотя они и дороже. Намного проще планировать будущие модификации, если у вас есть дополнительные возможности. Если вам не нужно модернизировать сцепление, вы можете добавить нагнетатель или закись азота и не беспокоиться об этом.

Неприятная работа даже один раз

Установка сцепления на C5/C6 может оказаться непростой задачей, если вы никогда раньше этого не делали. Самый простой способ — это просто пойти дальше и снять всю трансмиссию в сборе. Отсоедините корпус колокола и узел торсионной трубки и отодвиньте их от двигателя. Затем опустите всю заднюю поперечину вместе с коробкой передач и оставьте заднюю подвеску и тормоза на месте. Отбросьте все это и вытащите как один законченный блок.Это, безусловно, самый быстрый и простой способ выполнить работу со сцеплением на C5 или C6. Если вы начнете просто пытаться снять заднюю коробку передач и начнете пытаться разобрать задний подрамник в сборе, это займет намного больше времени.

«Легкий» способ замены сцепления на последней модели Corvette — снять всю трансмиссию и заднюю подвеску.

«Мы всегда рекомендуем заменять рабочий цилиндр, так как он находится внутри раструба и до него не так легко добраться», — добавляет Нортон.«Замена — это почти тот же процесс, что и замена сцепления, поэтому лучше делать это, пока вы уже там». Поскольку дополнительные затраты на замену деталей настолько малы по сравнению с трудозатратами на повторную разборку, стоит проверить всю систему при выключенном сцеплении.

Пер Нортон: «Когда вы занимаетесь ремонтом сцепления на Corvette, очень важно убедиться, что ваша гидравлическая система находится в хорошем рабочем состоянии, и это начинается с проверки исправности рабочего цилиндра.Идите вперед и вставьте новый рабочий цилиндр, когда будете делать сцепление; они даже не такие дорогие. И вам даже не нужно ставить рабочий цилиндр вторичного рынка в свой Corvette. Штатные вполне хороши. Мы использовали стандартные рабы с безбожным давлением нажимной пластины, и у нас никогда не было никаких проблем».

Наверху стоит посмотреть и на другие основные компоненты системы сцепления. Нортон говорит: «Если в гидравлической системе стандартных C5 и C6 Corvette есть слабое место, то это главный цилиндр, и это верно для большинства автомобилей с двигателями LS.Я думаю, что иногда люди забывают о главном цилиндре. Уплотнения в главном цилиндре выдерживают большие нагрузки, особенно когда вы переключаете скорость и сильно нажимаете на педаль».

«Если у вас возникла проблема с неполным выжимом сцепления или с включением передачи автомобиля, в 9 случаях из 10 это вызвано тем, что главный цилиндр не работает в полную силу. Вам не нужно заменять главный цилиндр при каждой работе со сцеплением, но вы должны знать, что если вы устанавливаете в автомобиль более сильное сцепление, ваш главный цилиндр должен быть в отличном состоянии.В противном случае сцепление не будет переключаться очень хорошо и не будет полностью отпущено».

Воздух в системе, вероятно, является причиной номер 1 проблем после установки сцепления на Corvette. — Дэвид Нортон, SPEC

Поскольку до него легко добраться, Нортон добавляет: «Самое лучшее в замене главного цилиндра сцепления — это то, что вам не нужно разбирать автомобиль, чтобы заменить его. Вы всегда должны помнить о прокачке гидравлической системы. Воздух в системе, вероятно, является причиной номер 1 проблем после установки сцепления на Corvette.Люди могут быть введены в заблуждение, думая, что, поскольку у него есть быстроразъемное соединение, в системе не будет воздуха, и это абсолютно не так. Не допуская попадания воздуха в систему и сохраняя свежую жидкость в ведущем и ведомом устройствах, вы продлите срок службы всей системы, поскольку грязная жидкость может съедать уплотнения. Даже если вы не замените мастера, прокачайте всю систему».

У Нортона был последний совет по поводу важного шага, который часто упускают из виду владельцы Corvette, стремящегося вернуться на дорогу, — правильная обкатка.«Сидение — это самое важное, — объясняет он. «Легко остановиться и уйти». В течение первых 500 или около того миль сцепление необходимо включать осторожно, чтобы поверхности маховика и нажимного диска могли на микроскопическом уровне соответствовать фрикционным дискам. В заключение Нортон сказал: «То, как вы проводите обкатку, может изменить удерживающую способность. Вы можете потерять 80-100 футо-фунтов крутящего момента, если не обкатаны должным образом».

Центрфорс

Имея наследие высокой производительности, уходящее корнями в 1980-е годы, компания Centerforce всегда поступала немного по-другому.Инновационная система сцепления Centerforce Weighted Clutch, разработанная основателем Биллом Хейсом, использует центробежную силу для улучшения прижимной силы без увеличения усилия на педали, а также делает их сцепления узнаваемыми с первого взгляда.

Муфты Centerforce

трудно спутать с чем-либо еще — кольцо грузов на пальцах диафрагмы является отличительной чертой их системы взвешенных муфт Centerforce.

Мы поговорили с Уиллом Бэти из Centerforce, и он сразу же перешел к вопросу о выборе сцепления.«Есть три основных момента, которые необходимо учитывать при выборе сцепления. Это ожидаемая продолжительность жизни, вес и цена». Проблема ожидаемого срока службы связана с крутящим моментом, а современные конструкции сцепления означают, что вы можете установить систему, которая имеет достаточную удерживающую силу, не убивая левую ногу и не дергаясь на каждом светофоре.

Вес и, что более важно, момент инерции вызывают беспокойство: чем меньше энергии требуется для ускорения узла сцепления, тем больше энергии доступно для вращения колес.Не менее важным является тот факт, что, как упоминалось ранее, чем меньше энергии хранится в сцеплении, которое приходится преодолевать синхронизаторам, тем дольше прослужит трансмиссия между переборками. Хотя вы можете автоматически предположить, что двухдисковое сцепление будет весить больше, чем однодисковое, обычно это не так. Увеличенная площадь поверхности означает, что двухдисковое сцепление может быть меньше в диаметре, с более низким моментом инерции, чем однодисковое сцепление с эквивалентной мощностью.

Один диск или два?

Третий вопрос, стоимость, также играет роль в решении.В идеальном мире цена не имеет значения, но реальность диктует, что даже для владельцев Corvette важна итоговая сумма. «Выбирая сцепление, мы всегда предпочитаем двухдисковый комплект одиночному, но это только мы», — признается Бэти. «Вы получаете более длительный срок службы и большую надежность. Конечно, вы заплатите больше, и всегда есть рынок для одного диска для тех, у кого ограниченный бюджет, или для автомобилей, предназначенных для ежедневного вождения. Но для заядлого энтузиаста гонок, ищущего долговечное сцепление с большой силой сцепления, мы бы потратили дополнительные деньги на двойной диск.

Конечно, если вы делаете инвестиции, полезно знать, за что вы платите, и, по словам Бэти, «Centerforce предоставляет вам эквивалент «камерной карты», когда вы покупаете один из их клатчей. Он предоставляет вам все, что вам нужно знать о вашем сцеплении, включая его характеристики и ограничения».

Centerforce предоставляет подробные характеристики своих сцеплений, включая графики крутящего момента.

Хотя этот уровень детализации не будет полностью оценен кем-либо, кто не является инженером по сцеплению, он дает представление о том, с каким вниманием работает Centerforce.Из-за сложности двухдисковых сцеплений Centerforce балансирует их как единый узел вместе с маховиком, в то время как компоненты однодисковых сцеплений балансируются по отдельности.

Многодисковые сцепления всегда будут дороже одинарных из-за большего количества деталей и сложности, но преимущества более высокого крутящего момента и более длительного срока службы делают их хорошим выбором для корветов. Недорогое сцепление, которое через год придется менять снова, не выгодно…

Внутри колокольни

Как видите, выбор подходящего сцепления для вашей последней модели Corvette зависит от множества различных факторов, но мы надеемся, что благодаря напряженной работе нашей группы экспертов вы лучше подготовлены для принятия обоснованного решения.Замена сцепления на этих автомобилях — трудоемкий проект, поэтому стоит потратить время заранее, чтобы выбрать подходящие детали для ваших конкретных нужд. Больше нет необходимости жертвовать крутящим моментом ради уличных манер, и в любой из компаний, которые мы здесь выделили, есть обученные сотрудники, готовые ответить на ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор.

Следите за будущим обновлением, в котором мы заменим заводское сцепление в Project Y2k…

 

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.