Что можно делать ручным фрезером: Фрезеровка по дереву. Изделия, сделанные ручным фрезером

Содержание

Что можно сделать ручным фрезером своими руками (видео)

Оглавление: Список работ, каковые возможно выполнить при помощи указанного инструмента Какие конкретно фрезы употребляются и их назначение Настройка фрезера Порядок исполнения работ Частенько домашние мастера делают последовательность работ, при которых без ручного фрезера обойтись запрещено. Самый распространенным и универсальным есть ручной погружной фрезер.

Чертеж ручного фрезера. При помощи ручного фрезера из дерева возможно изготавливать фигуры самой разной формы, от прямолинейной до сверхсложной, что, скорее, есть уже мастерством, чем легко работой.

Список работ, каковые возможно выполнить при помощи указанного инструмента Как уже было сообщено, имеется возможность делать ручным фрезером подробности самой разной формы, а все операции, каковые выполняются указанным оборудованием, условно делятся на такие категории: Схема лифта для фрезера. Исполнение пазов, канавок и четвертей.

 Чтобы сделать в заготовке каждые пазы, каковые смогут быть открытыми либо закрытыми, без ручного фрезера обойтись весьма сложно.

Значительно чаще такие элементы нужно изготавливать в том случае, в то время, когда делают неразъемные либо разъемные соединения. Исполнение кромок.

 Эта операция выполняется в том случае, в то время, когда изготавливаются такие элементы, как штапики, карнизы, наличники и другие погонажные элементы. Она может выполняться при оформлении других поделок и мебели из дерева.

Помимо этого, что такие элементы несут функциональную нагрузку, они кроме этого вступают и как декоративные элементы. Исполнение сложных поверхностей и контуров.

 Эта операция выполняется на протяжении изготовления эксклюзивной мебели и других художественных произведений из дерева. При изготовлении мебели, в то время, когда нужно повторять с высокой точностью пара элементов, применяют шаблоны.

При таких условиях получается фактически идеально повторять сложные формы на различных заготовках. Исполнение особых элементов.

 Ручным фрезером кроме этого возможно делать и особые элементы, такие как шипы, зажимы, пазы и другие, что несут лишь функциональную нагрузку. При массовом производстве для их изготовления применяют особые станки, но в случае если сделать нужно пара элементов дома, то возможно выполнить и ручным фрезером.

Возвратиться к оглавлению Какие конкретно фрезы употребляются и их назначение Этот инструмент проводит обработку дерева при помощи фрез, каковые состоят их хвостовика и рабочей части. Диаметр хвостовика в большинстве случаев 6, 8,12 мм, а форма режущей части возможно самой разной и изготовлена из различных материалов.

В случае если нужно обрабатывать мягкую древесину, то употребляются фрезы из инструментальной стали, а для более жёстких пород либо алюминия фрезы должны быть из жёстких сплавов. Фрезерование по шаблону.

Для верного исполнения работы собственными руками нужно совершенно верно закрепить фрезу. Ее фиксирование в вертикальном положении снабжает механизм погружения.

Для обеспечения данного положения применяют различные приспособления. Это возможно направляющий подшипник, что закрепляется на фрезе либо направляющая втулка, крепящаяся на поверхности фрезера, также будут быть использованы и другие устройства.

В случае если употребляется направляющий ролик, то на протяжении работы он движется по поверхности обрабатываемой подробности и так обеспечивается постоянное расстояние между заготовкой и фрезой, такие фрезы носят название кромочные, они смогут быть следующих таких типов: профильные, они предназначены для исполнения фигурных профилей; конусные, они употребляются для исполнения кромки под углом 45 градусов; калевочные, употребляются для закругления кромок, их диаметр возможно 3-16 мм; дисковые, они предназначены для исполнения горизонтального либо вертикального шва; фальцевые, используются для четвертей; галтельные, разрешают делать галтель, дабы придать краю декоративный вид. Верное направление при работе фрезером.

В случае если фреза не имеет подшипника, то она именуется пазовой и возможно использована чтобы обрабатывать подробности в любом месте. Чтобы применять таковой инструмент, нужно дополнительное приспособление.

Пазовые фрезы: прямоугольные, они употребляются для исполнения пазов, это чаще всего применяемый инструмент; галтельные, они употребляются для полукруглых декоративных пазов и канавок; V-образные, разрешают делать паз со стенкой, что наклонен под углом 45 градусов, они употребляются для украшений и врезания букв; ласточкин хвост, в большинстве случаев используется на протяжении производства мебели, с его помощью создают закрытые либо открытые соединения при помощи шипа.

Возвратиться к оглавлению Настройка фрезера Чтобы делать работу, нужно настроить глубину погружения фрезы.

Сущность данной настройки содержится в том, что после достижения фрезой определенной глубины срабатывает ограничитель и дальше она двигаться не имеет возможности. В случае если работа обязана проводиться на громадную глубину, то делать ее нужно в пара этапов.

В случае если проводить сравнение фрезера с другими электрическими инструментами, то он трудится на намного большей скорости, она в большинстве случаев превышает 10000 об/мин. Устройство станка для фрезеровки.

Это нужно чтобы приобретать более качественную поверхность среза. Нужно регулировать скорость, поскольку, если она будет высокой, может происходить обугливание подробности.

Скорость вращения фрезы зависит от ее диаметра и от материала, с которым выполняется работа. На уровень качества поверхности не так воздействует скорость вращения фрезы, как скорость ее линейного перемещения.

Чем больше диаметр рабочего инструмента, тем выше должна быть скорость его перемещения. Чем выше твердость обрабатываемой подробности, тем меньше должна быть выставлена скорость вращения рабочего инструмента.

В случае если фреза имеет диаметр 40 мм, то скорость ее вращения должна быть в пределах 10000 об/мин, а для фрезы диаметром 10 мм она возможно и 20000 об/мин. Для исполнения разных работ возможно применять попутное либо противоположное вращение рабочего инструмента, в большинстве случаев употребляется встречное фрезерование, при котором фреза с фрезером движутся в одну сторону.

Попутное фрезерование применяют редко, лишь в тех случаях, в то время, когда появляется возможность получения отщепы. Это может привести к тому, что фрезер оторвёт с рук, исходя из этого трудиться нужно с еще большей внимательностью.

Возвратиться к оглавлению Порядок исполнения работ Сперва проводится верное закрепление фрезы, позже выставляют двигатель на нужные обороты и настраивают глубину фрезерования. Чтобы обеспечить верное перемещение фрезы, применяют дополнительные устройства.

Фрезер устанавливают на обрабатываемую подробность, его направляющий элемент прижимают к направляющей кромке и включают двигатель. Сперва фреза медлено погружается на нужную глубину, а после этого медлительно движется по выбранной траектории.

На протяжении настройки рабочего и крепления инструмента оборудование должно быть отключено от питания. Нужно занять устойчивое положение и делать работу пристально, бережно.

Нужно обеспечить надежное крепление заготовки, которая обрабатывается, дабы ее не сорвало на протяжении работы. За один раз нужно срезать слой, не превышающий 3 мм.

В вашей одежде не должно быть подробностей, каковые смогут на протяжении работы намотаться на фрезу и привести к получению травмы. Рекомендуется подключать к фрезеру пылесос либо применять респиратор, поскольку получается небольшая пыль, талантливая навредить организму.

Техника резьбы ручным фрезером Вячеслава Куземы


Вы прочитали статью, но не прочитали журнал…

Ручной фрезерный станок по дереву для домашней мастерской

Мнение, что красивые изысканные вещи делают только ювелиры и только из драгоценных металлов глубоко ошибочно. Кузнец может выковать не только подкову на счастье или тяжёлую кувалду, но и изящную розу. Фрезеровщик на куске железа вырезает настоящую объёмную картину. Токарь из простой деревяшки вытачивает узорный шахматные фигуры. Представленный шестиминутный видеоролик демонстрирует, как с помощью работы фрезера по дереву и двух тонких стамесок, человек с фантазией может получить удобную и совершенно уникальную рюмку на длинной фигурной ножке. Поставить такую на стол, а ещё лучше не одну, а целый набор – это значит привести в восторг своих гостей.

Но главное даже не в этом. Автор ролика доказывает, что применив некоторые несложные навыки и творческий подход можно выточить не только посуду или шахматы. Дверные ручки, вешалки для одежды, да просто какие-то сувенирные поделки. Супермощный и навороченный токарный станок для этого не нужен. Нескончаемый набор резцов тоже. Фантазия, аккуратность и трудолюбие помогут украсить квартиру, обеденный стол и о подарках коллегам друзьям и родственникам голову ломать не придётся. Ну и кто знает, может ваше творчество найдёт своего покупателя. Смотреть видеоролик «Токарные работы по дереву» в хорошем качестве 720 HD. Все материалы содержатся на сервисе Youtube.com и доступны на нашем сайте без регистрации и смс.

Те, кто любит столярное дело, т. е. работу по дереву, должны обязательно знать, как обращаться с ручным фрезером. С помощью такого устройства можно создать настоящие шедевры, совершенно не прилагая для этого усилий. Однако для этого понадобятся навыки в работе и знания того, из чего состоит этот инструмент, как его собирать и разбирать. При помощи ручного фрезера по дереву можно создать красивую дверь, декоративную мебель или другие оригинальные предметы. Можно даже открыть свой бизнес, изготавливая разнообразные изделия из дерева.

Фрезер представляет собой уникальное устройство, совершающее большое количество вращений в секунду, при этом создавая отверстия необходимого диаметра и формы. Выполняемая работа подразделяется на несколько категорий

. Отверстия, которые создаются фрезером, практически всегда являются частью разъемной или неразъемной конструкции, украшающих изделие.

Следует более подробно рассмотреть работы, осуществляемые при помощи фрезера.

  • Профилирования таких изделий, как карнизы, наличники, плинтуса, штапики и др., осуществляется кромкой. Такие работы подходят для изготовителей мебели. Это замечательное решение для декора изделий из дерева.
  • Украшение краев сложных изделий при помощи фрезера помогает создать эксклюзивный товар. Профессионал способен даже сотворить шедевр. Новичкам в этом случае поможет видео. Такой процесс обязательно выполняется при помощи шаблонов. Они способствуют созданию идентичных узоров на больших площадях.
  • С помощью фрезера по дереву решаются простые бытовые проблемы. К примеру, необходимо сделать углубления для замков или под навесы. Для этого используется специальный фрезер, однако для домашних работ можно воспользоваться и ручным инструментом.

Все работы по дереву производятся специальными фрезами. Их выбирают, ориентируясь на вид работ, которые необходимо будет осуществить, и типа древесины, которая фрезеруется. В интернете можно найти большое количество видео, которое подробно объясняет и наглядно показывает, как выглядит фреза и как ее правильно выбрать.

Фреза является составляющей фрезера и представляет собой хвостовик и рабочий элемент

с режущей кромкой. Их различают по:

  • форме режущей кромки;
  • виду материала, из которого они изготовлены;
  • величине;
  • конструкции.

Таким образом, для работы по дереву мягких пород необходимы легкие материалы для фрезы. А для изготовления предмета из твердой древесины предпочтение отдается «твердым» фрезам.

Фрезы бывают:

  • конусообразные;
  • V -образные;
  • дисковые;
  • фрез «ласточкино гнездо»;
  • профильные;
  • прямоугольные пазовые;
  • калевочные;
  • фальцевые;
  • галтельные.

Кроме этого, фрезы делятся на те, которые направляют движение, имеют подшипники и на те, у которых их нет. При помощи ручного фрезера без подшипников во фрезах осуществляются работы в любом месте заготовки.

Установка фрезы

Как только необходимый шаблон будет найден, дальнейшие работы по дереву следует проводить ручным фрезером. Для этого подбирают и устанавливают правильную фрезу

. Выполняется это в такой последовательности:

Как правильно выполнять работу ручным фрезером

Большое количество электрических приборов для строительства и ремонта свою работу осуществляют при помощи вращения вала

. Ручной фрезер совершает в секунду большое количество оборотов. Принято считать, что работа по дереву будет выполняться фрезером чище, если оборотов будет как можно больше. На самом деле это ошибочное мнение. Предмет может обуглиться и сломаться при неправильной установке регулятора частоты оборотов и при выполнении работ фрезой большого диаметра.

Именно поэтому под каждый вид работы и материал необходимо подбирать и устанавливать определенное количество оборотов в секунду. Работы будут выполняться гораздо чище, если правильно подобрано соотношение скорости движения фрезы относительно древесины, которую режут.

Работу ручным фрезером осуществляют, установив его на специальный стол или просто держа в руках. Мелкие заготовки обычно фрезеруют на стационарном столе

. Это способствует выполнению работ без каких-либо дефектов. На такой стол фрезер устанавливают шпинделем вверх.

Чтобы фрезерование на столе было исполнено без ошибок, необходимо:

  • на поверхности стола установить линейки, под ту форму, которую необходимо будет вырезать;
  • узкие линейки с овальным торцом необходимы для работы с деталями переменного профиля и к поверхности стола их крепят перпендикулярно заготовке.

Следует помнить, что работая ручным фрезером, его следует двигать обязательно в обратном направлении относительно движения фрезы. В противном случае инструмент часто вырывается из рук и наносит травмы.

Соблюдение техники безопасности

Ручной фрезер по дереву обязательно требует соблюдения техники безопасности

, чтобы не причинить вред здоровью:

Резьба по дереву ручным фрезером — пошаговая схема

Шаг 1: Собираем инструмент

Обследуйте место крепления фрезы в вашем станке, чаще всего, для этого служит цанговый патрон, поэтому и обсудим этот вариант. Сначала выбираем необходимую фрезу, она должна соответствовать патрону по диаметру. Если требуется глубокая обработка, подойдет вариант с удлиненным хвостовиком. Также имеется возможность заменить сам патрон (в ручных инструментах часто предлагаются варианты диаметром 6 мм и 8 мм), если это необходимо.

Хвостовик вставляется в отверстие патрона и затягивается специальным ключом. Здесь не требуется много силы, можно случайно пережать, что не является нормой для эксплуатации инструмента. Однако не бойтесь дотянуть до хорошего упора, чтобы фреза не болталась. Затем зажмите фиксатор шпинделя, и механизм готов к работе. Запустите инструмент, чтобы почувствовать старт и привыкнуть к звуку, ведь иногда именно неожиданность является причиной брака деталей у начинающих.

Шаг 2: Регулировка глубины

Резьба по дереву ручным фрезером должна начинаться с установки ограничителя глубины фрезерования. Для этого прикладываем станок к детали с краю, чтобы фреза пока что не соприкасалась с материалом. Надавите на нее, чтобы она достигла той глубины, на которую вы планируете обработку, и зафиксируйте это положение. Более точную величину устанавливают с помощью поэтапного ограничителя, шаг его указан в руководстве к инструменту, поверните регулятор на нужное количество степеней.

Шаг 3: Фрезеровка

Определите требуемую скорость по таблице в инструкции, исходя из обрабатываемого материала и размера фрезы. Желательно начать работу на черновом варианте, чтобы опробовать стиль работы именно вашего механизма, если вы включаете его впервые. Если вам его тактика знакома, то черновой вариант поможет вам выставить нужные параметры уже непосредственно в режиме работы, именно сейчас необходимо довести до точного значения глубину фрезерования.

Также, если вы еще не пробовали работать на своем инструменте, сравните результаты после хода фрезера от себя и на себя, по часовой стрелке и против. Правильным при обработке детали вокруг считается направление против часовой стрелки, а на плоской стороне – от себя. Далее можно переходить к фрезеровке основной заготовки.

Обработка пиломатериалов, врезка петель, изготовление технологических отверстий и выемок, резьба по дереву — все это может такое устройство как фрезер. Причем это могут не только профессиональное оборудование, но и относительно недорогие ручные экземпляры. Но работа ручным фрезером по дереву требует знания некоторых приемов и правил. Обо всем этом — в статье.

Обработка деревянных деталей

Первое чему нужно научиться — правильно выставлять глубину фрезерования. Для этого необходимо установить нулевую точку. Жёстко установить ее невозможно, потому что при каждой смене фрезы она меняется. Нулевая точка — такое положение инструмента, когда конец фрезы касается материала и фиксируется специальным устройством, которое называется фиксатор.

Необходимо обратить внимание на то, что каждый фрезер имеет различное положение при фиксировании. Для контроля глубины погружения режущего инструмента в тело материала используется упорный штифт с нанесённой шкалой грубой настройки.

При фрезеровании торцевой фрезой сила противодействия от силы резания уводит фрезер в сторону. Чтобы этого не случилось, нужно использовать параллельный упор. Процесс фрезерования выглядит следующим образом. Установить фрезу по разметочной линии, зафиксировать положение упора специальным винтом. Выставить глубину фрезерования и включить машину. Если параллельный упор установлен с левой стороны, тянуть фрезер нужно на себя, когда с правой стороны — от себя.

Читать также: Все о системе вопр в цветной металлургии

Для того чтобы выбрать четверть на брусе, нужно установить режущую кромку фрезы по самому краю, зафиксировать, установить глубину четверти, включить фрезер и тянуть его на себя (если упор на левой грани бруса). Фрезерование поверхности узких брусков имеет свою особенность. Проблема заключается в том, что на узкой стороне заготовки фрезер удержать очень трудно. Если он качнётся во время работы, паз получится неточный.

Чтобы избежать этой проблемы, брусок нужно зажать струбциной, параллельно положить точно такой по размеру брусок. Тогда фрезерная машина приобретет две точки опоры и шататься не будет.

Работа ручным фрезером способна заменить работу строгального станка. Для этого понадобятся несколько приспособлений к фрезерному механизму. Выглядит он следующим образом: на две одинакового размера рейки закрепить фрезерный механизм и использовать его как строгальный станок, где вместо вала установлена фреза большого диаметра.

Что такое фрезер и для чего он нужен

Фрезер — это устройство для обработки дерева или металла. Они обрабатывают плоские и фасонные поверхности, формирует также технологические выемки — паз, гребень, выемки под установку петель и т.п. По способу установки есть стационарные станки (есть разных типов для выполнения разных операций), а есть ручные фрезеры. Ручные электрофрезеры — универсальный инструмент, который позволяет проводить любые операции. Для смены операции всего лишь надо поменять насадку — фрезу и/или ее расположение на детали.

Станки используются в основном при массовом производстве. В них фреза установлена неподвижно, а движется заготовка — по определенной траектории. При работе ручным фрезером ситуация противоположная — закрепляют неподвижно заготовку, двигают фрезер. При обработке больших объемов одинаковых деталей удобнее закрепить ручной фрезер на горизонтальной поверхности, сделав нечто похожее на фрезеровальный станок.

Самодельный фрезеровальный станок — горизонтальная плоскость с отверстием посредине, к которой снизу крепится ручной фрезер

Есть много различных видов фрезеровальных станков, но для домашнего мастера или для полупрофессионального использования больше подходят универсальные. В них устанавливаются различные фрезы и специальные приспособления, что позволяет выполнять любые операции. Просто для их выполнения требуется больше времени и сноровки, чем на специализированном станке.

Что можно сделать при помощи ручного фрезера:

Подобные операции используются в столярном деле, при производстве и сборке мебели. Даже врезать замок или петли на двери — это тоже может ручной фрезер. Причем сделает это намного быстрее и элегантнее, чем аналогичные операции, но выполненные при помощи ручного инструмента.

Подготовка к работе и уход

Чтобы разобраться с принципами работы с ручным фрезером, желательно иметь хотя бы общее представление о его строении и о назначении частей.

Строение и назначение основных узлов

Состоит ручной электрофрезер из корпуса, в котором спрятан мотор. Из корпуса выступает держатель, куда вставляются цанги. Цанги — это небольшие переходники, которые позволяют использовать фрезы с хвостовиками разного диаметра. В цангу вставляется уже фреза и затягивается прижимных болтом (на некоторых моделях фиксируется кнопкой).

Еще одна важная деталь ручного фрезера — платформа, которая соединяется с корпусом при помощи двух штанг. Платформа обычно сделана из металла. На нижней стороны платформы имеется плита скольжения. Она выполнена из гладкого материала, который обеспечивает плавность хода инструмента при его перемещении по детали.

Настройка параметров работы фрезера происходит при помощи:

  • Ручки и шакалы настройки глубины фрезерования. Шаг настройки — 1/10 мм.
  • Регулировка числа оборотов. Изменяет скорость вращения фрезы. Для начала стоит попробовать работать на малых или средних оборотах — так проще на первых порах вести инструмент.

Также обязательно на корпусе есть кнопка включения/выключения, может быть еще кнопка блокировки. Вот, вкратце все узлы. Кроме этого есть еще довольно удобный в работе параллельный упор. Он может быть простым или с возможностью подстройки — можно немного сдвинуть режущую часть вправо или влево.

Уход

С завода оборудование идет в смазке, так что в принципе, никаких дополнительных операций не требуется. Но поддерживать оборудование в чистоте необходимо — надо почаще счищать пыль, менять при необходимости смазку. Смазка нужна для подвижных частей — направляющих. Можно использовать жидкие аэрозольные смазки (предпочтительнее), но можно и обычные консистентные типа «Литол». Но, при использовании густых смазок, придется их периодически удалять, так как налипает стружка и пыль, работать становится сложно. При использовании легких аэрозольных составов налипания практически нет.

Для того чтобы подошва легко скользила, можно смазывать ее силиконовой смазкой. Особенно это пригодится при работе с шаблонами. Тогда инструмент буквально скользит, идет плавно и без рывков.

Скорость вращения

Работа ручным фрезером по дереву, композиту, фанере и т.д. начинается с выставления основных параметров. Сначала выставить надо скорость вращения. Она подбирается в зависимости от выбранной фрезы и жесткости материала и характеристик фрезера, так что точные рекомендации надо искать в инструкции по эксплуатации.

Закрепление фрезы

Далее устанавливается фреза. На большинстве фирменных фрез есть метки, по которым можно ориентироваться. Если же их нет, то минимально надо зажимать не менее 3/4 длины хвостовика (цилиндрической части). Вставляете фрезу на требуемую глубину (если надо, предварительно установив цангу — патрон-переходник для разных диаметров фрез), закрепляете вал, рожковым ключом затягиваете до упора (но не перетяните).

Если модель простая, нужны два ключа. В них не предусмотрен механизм блокировки вала, вторым ключом надо будет его держать. В аппаратах среднего класса есть кнопка блокировки. Зажав ее, рожковым ключом затягиваете фрезу. В дорогих моделях кроме блокировки, есть трещотка, по которой можно ориентироваться.

Установка глубины фрезерования

Каждая модель ручного фрезера имеет определенный вылет — это максимальная глубина, на которую этот агрегат способен обработать материал. Глубина фрезерования далеко не всегда требуется максимальная, тогда требуется ее подстройка. Даже если фрезеровать надо на большую глубину, чтобы не нагружать слишком фрезу и агрегат, можно разбить ее на на несколько уровней. Для этого существует револьверный упор. Это небольшой диск под штангой с некоторым количеством упоров разной высоты — ножек. Количество ножек — от трех до семи, причем больше — не значит лучше. Намного удобнее, если есть возможность подстройки высоты каждой ножки. Вот это показывает классность оборудования. Для закрепления револьверного упора в нужном положении есть фиксатор, выполненный обычно в виде флажка.

Выставление глубины фрезерования на ручном фрезере происходит в несколько этапов:

  • Инструмент ставят на ровную поверхность, освобождают зажимы, рукой нажимают чтобы фреза уперлась в поверхность.
  • Освобождают револьверный упор, открутив его фиксатор.
  • В зависимости от того, какая глубина фрезерования нужна, выбирают ножку револьверного упора. Диск с ножками поворачивают в нужное положение.
  • Винт не фиксируют, а придерживают планку пальцем, перемещают подвижный указатель так, чтобы он совпал с нулем (на фото выше).
  • Штангу поднимают до отметки глубины фрезерования, после чего опускают фиксатор револьверного упора (на фото ниже).

Теперь, при установке на заготовку и нажиме на верхнюю часть, фреза войдет в деталь на выставленное расстояние.

На хороших фрезерах есть колесико точной регулировки глубины фрезеровки. Оно позволяет не сбивая настройки (не требуется повторять всю операцию) откорректировать глубину, пусть и в небольших пределах (на фото выше это зеленое колесико).

Настройка аппарата + (Видео)

Перед запуском инструмента необходимо правильно установить его глубину. Для этого следует:

  1. Установить инструмент на деталь.
  2. Установить револьверный упор рядом с торцом ограничителя.
  3. Освободить стопорный винт, для перемещения фрезера в нужном направлении.
  4. Опустить двигатель до обрабатываемой поверхности.
  5. На нужном уровне выставляется ограничитель глубины.
  6. Зажимается стопорный винт.
  7. Настройка глубины закончена.

Читать также: Самый надежный шуруповерт аккумуляторный

Выбор скорости вращения фрезы необходимо определять исходя из плотности обрабатываемой поверхности, диаметра самой фрезы. Обычно для обработки деревянных изделий применяют скорость порядка 10000 оборотов в минуту, что позволяет получить ровный и гладкий срез. Очень высокая скорость вращения фрезы может послужить причиной обугливания обрабатываемой поверхности и привести к поломке детали.

Очень твердые поверхности обрабатывают на малых оборотах фрезы, причем время от времени нужно прогонять двигатель без нагрузки на максимальных оборотах, что позволит ему охладиться.

Выбор линейной скорости перемещения фрезы основывают на ее диаметре, чем он больше, тем меньше применяемая скорость, которая выставляется регулятором. При установке фрезы нужно руководствоваться инструкцией ее производителя, в которой обязательно будет указана скорость вращения и рекомендуемая линейная скорость.

Фрезы для ручного фрезера

Фрезы — это режущий инструмент, который обрабатывает и формирует поверхность. Состоят они из цилиндрической части, которая зажимается цангами в держателе агрегата, и режущей части. Цилиндрическая часть может быть разного диаметра. Выбирайте такой, цанга под который есть в вашем аппарате. Форма и расположение ножей режущей части определяет тот вид, который получает древесина после обработки. В некоторых фрезах (для кромок) есть упорный ролик. Он задает расстояние от режущей поверхности до обрабатываемого материала.

Работа ручным фрезером по дереву предполагает наличие некоторого количества фрез. Это — малая часть того, что существует

Делают фрезы из разных металлов и сплавов. Для обработки мягкой древесины — сосны, ели и т.п. — используют обычные насадки (HSS), для жестких пород — дуб, бук и другие — из жестких сплавов (HM).

Каждая фреза имеет определенный ресурс и максимальную скорость, на которой обеспечивается нормальная работа с минимальным биением. Превышать рекомендованную скорость не стоит — это может стать причиной поломки фрезера. Также нет смысла точить фрезу, если она затупилась. Делают это на специальном оборудовании (стоимостью около 1000$), где можно задать требуемый угол заточки. Вручную ничего путного не получится. Так что затупившиеся проще (и дешевле) заменить, так как стоят они относительно немного.

Популярные виды

Есть некоторое количество типов насадок для фрезера, которые используются чаще всего.

Есть фрезы простые, сформированные из единого куска металла, есть наборные. Наборные имеют хвостовик — основу, некоторый набор различных режущих плоскостей, набор шайб разной толщины. Из этих деталей можно самостоятельно сформировать требуемый рельеф.

Наборная фреза — комплект из нескольких режущих поверхностей и шайб, из которых можно сделать фрезу требуемой формы

Это наиболее популярные виды фрез, но на самом деле их очень много. Кроме разного диаметра хвостовиков, есть различные диаметры режущих поверхностей, их высота, расположение ножей друг относительно друга и т.д. Вообще, для фрезеровки своими руками, требуется обычно около пяти наиболее ходовых фрез. Они обычно присутствуют постоянно, а остальные докупаются под конкретные виды работ.

Классификация фрез

Фрезы различаются по форме, размеру и типу. Нижняя их часть выглядит в виде цилиндра, который крепится в шпиндель. Верхняя часть имеет разные формы, в зависимости от способа фрезерования.

Все насадки делятся на две большие группы:

  • С цельным основанием. Их основной функцией является проточка доски.
  • С направляющим подшипником. Благодаря подшипнику фреза не врезается в дерево больше, чем необходимо.

Модели фрез

К фрезам с цельным основанием относятся:

  • Прямоугольные. Обеспечивают точную проточку крупных пазов под прямым углом.
  • «V»-образные. Делают треугольные пазы.
  • Гальтельные насадки. Позволяют произвести скругленные пазы.
  • «Ласточкин хвост». Производят проточку досок с внутренним расширением. Это происходит при изготовлении мебели и встройке замков закрытого типа.

Фрезы с цельным основанием

Среди фрез с направляющим подшипником выделяют:

Виды фрез с направляющим подшипником

  • Конусные. Срезают кромку под углом. Чаще всего под 45˚.
  • Профильные. Их форма позволяет делать элементы декора. Она представляет собой круг с выступами.
  • Калевочные. Закругляют кромку деревянной заготовки до состояния идеальной гладкости.
  • Фальцевые. Основная функция (как и у дисковой фрезы) – фрезерование четверти бруска.
  • Гальтельные. С их помощью можно делать декоративный узор на дереве.
  • Дисковые. Делают пазы в заготовках.

Ручное фрезерное устройство – компактный инструмент, позволяющий самостоятельно выполнить множество работ с деревом и некоторыми другими материалами. Существует множество моделей с разными характеристиками, среди которых можно выбрать то, что нужно.

Видео по теме: Выбор ручного фрезера для начинающих

Публикации по теме

Пошаговая инструкция по изготовлению стационарной циркулярной пилы своими руками

Варианты изготовления фрезера из болгарки своими руками

Создание фрезерно-копировального станка в домашних условиях

Принципы работы с ручным фрезером

Элеткрофрезер — довольно опасная штука — вращающиеся с высокой скоростью острые режущие части могут нанести нешуточные ранения, да и летящая из-под инструмента стружка тоже. И хоть на большинстве моделей имеется защитный щиток, Отражающий основной поток стружки, защитные очки не помешают. Так что работа ручным фрезером по дереву требует внимания и концентрации.

Одна из моделей — с подключенным пылесосом для удаления стружки

Общие требования

Работа ручным фрезером по дереву будет более легкой и приятной, изделия получатся нормального качества, если выполнить некоторые условия:

Не такие сложные требования, но их выполнение — залог хорошей работы и безопасности. Ну и основное требование — фрезер надо вести ровно, без рывков, толчков. Если ощущается сильное биение — изменяйте частоту вращения. Чаще всего ее надо уменьшить, а вообще стоит ориентироваться на рекомендации производителя (есть на упаковке).

Обработка кромки — работа с шаблоном

Обработку кромки обычной доски проще и быстрее проводить на рейсмусе, но если его нет, ручной фрезер тоже справится, вот только займет это больше времени. Есть два способа: без шаблона и с шаблоном. Если это первый опыт работы с фрезером — лучше использовать шаблон. При обработке кромок досок нужны прямые кромочные фрезы, причем, скорее всего, понадобятся две — с подшипником в начале и в конце режущей части (на фото).

Для обработки кромки — сделать ровную поверхность

В качестве шаблона можно использовать уже обработанную доску или, например, строительное правило. Длина шаблона должна быть немного больше длины заготовки — на 5-6 радиусов фрезы с каждой стороны. Это даст возможность избежать «нырка» фрезы в материал в начале и в конце. Один важный момент: горизонтальная плоскость (перпендикулярная обрабатываемой) должна быть ровной. В всяком случае ее кривизна не должна быть больше, чем зазор между подшипником и режущей частью, иначе фреза будет задевать шаблон, а это очень нехорошо — он становится неидеальным и нанесенные неровности отобразятся на других копиях.

Если ширина детали не более длины режущей кромки

Режущая часть у фрез есть разной длины, но чем больше режущая часть, тем сложнее работать — больше усилий приходится прилагать для удержания агрегата. Потому проще начинать с работы средним резаком. Порядок обработки кромки фрезером (с шаблоном) такой:

  • Шаблон устанавливаете так, чтобы он задавал требуемую ровную поверхность — отступив нужное расстояние от края.
  • Заготовку с шаблоном надежно крепят к столу или любой другой горизонтальной поверхности.
  • Устанавливают фрезу с роликом в средней части. Ее выставляют так, чтобы ролик катился по шаблону, а режущая часть — по детали. Для этого фрезе устанавливают на закрепленную заготовку с шаблоном, ставят отключенный от сети фрезер, корректируют положение насадки, зажимают ее.
  • Устанавливают фрезу в рабочее положение — опускают корпус, зажимают.
  • Включают ручной фрезер, ведут им по шаблону. Скорость движения определяется глубиной обработки. Вы все почувствуете сами.
  • А как вести фрезер? Тянуть или толкать? Зависит от того, с какой стороны вы стоите. Если заготовка слева — толкаете, если справа — тянете. Можно также ориентироваться по вылету стружки — она должна лететь вперед.

На этом, собственно все. После того, как закончили проход, оцениваете результат, снимаете струбцины.

Это, кстати, еще способ снять четверть по краю заготовки или в какой-то ее части. Для снятия четверти выставляете режущую часть так, чтобы обработка была заданной глубины.

Сменив фрезу на фигурную (галтельную) и сместив шаблон или используя идущий в комплекте упор, можно нанести на заготовку продольный рисунок (на фото ниже).

В общем, эта техника фрезерования довольно удобная. Для первых шагов в деревообработке — это лучший способ «набить руку», дальше можно будет ровнять кромки даже без направляющих.

Ширина больше длины режущей части

Что делать если толщина заготовки не более длинны режущей части фрезы? В этом случае работа ручным фрезером по дереву продолжается:

Вот теперь кромка полностью обработана с одной стороны. Если надо — повторяете со второй стороной. А вообще, чтобы освоить работу ручным фрезером по дереву, потребуется несколько «черновых» заготовок. Выбирайте из тех, что не жалко выбросить — на первых порах косяков будет много, потом постепенно научитесь.

Получение фигурной и криволинейной кромки

Если нужна не ровная, а скругленная или любая другая форма кромки, надо смотреть по состоянию имеющегося края. Если заготовка более-менее ровная, берете необходимую кромочную фрезу, устанавливаете ее и обрабатываете поверхность, как рассказано выше. Если поверхность слишком кривая, ее сначала доводят до нормального состояния, а потом фрезеруют.

Это необходимо, так как ролик подшипника прокатывается по поверхности и если есть огрехи, они будут скопированы. Потому действуйте последовательно — сначала ровняйте, затем — придавайте кривизну.

Если нудна вообще криволинейная поверхность — вырезается шаблон. Рисунок наносится на фанеру толщиной 8-12 мм, сначала его можно выпилить электролобзиком, потому край довести до идеального состояния фрезером.

В этом случае тоже придется работать фрезером, но пока без шаблона. Когда поверхность будет идеальной, шаблон фиксируют к заготовке и дальше уже описанная выше работа ручным фрезером по дереву. Только один момент: если снимать в некоторых местах понадобится большое количество материала, лучше это сделать лобзиком, например. Иначе фреза быстр затупится.

Эксплуатационные особенности оборудования

Важная особенность ручного фрезера – простота конструкции. Здесь нет редукторов и сложных трансмиссий, а вращение передается напрямую от двигателя на рабочий орган. В то же время особая роль отводится упорам и регуляторам параметров фрезерования. Основные технические характеристики, которые необходимо учитывать при выборе аппарата – мощность, скорость вращения и рабочий ход, т.е. глубина фрезерования.

Рекомендуем: Как сделать земляной бур своими руками? Бур для столбов и скважин своими руками

Устройство и принцип работы

Наибольшей популярностью пользуются универсальные конструкции в виде погружного, верхнего фрезера. Его основу составляет корпус (головка) с установленным внутри электродвигателем. Он установлен на направляющих штангах, закрепленных на опорной площадке (платформе), что дает возможность перемещение рабочего органа, а его амортизация обеспечивается жесткими пружинами.

Заглубление инструмента производится путем нажатия на корпус с использованием ручек захвата. При снятии нагрузки, корпус возвращается в прежнее положение за счет пружин.

Режущий инструмент (фреза) является рабочим органом и крепится непосредственно на валу электродвигателя в цанговом зажиме.

Глубина его введения в обрабатываемый материал, т.е. глубина фрезерования, определяется расположением упора, а для регулирования процесса предусматривается ступенчатый ограничитель глубины, механизм установки упора с тонкой настройкой.

Для осуществления выборки материала заданной формы осуществляется перемещение фрезера относительно заготовки по горизонтальным направляющим. В частности, для изготовления пазов устанавливаются две параллельные направляющие с упорами, регулирующими длину выборки.

Эти параллельные упоры снабжаются механизмами тонкой регулировки. При изготовлении фигурных вырезов устанавливаются специальные направляющие или задающие механизмы, например, в виде циркуля.

Скорость вращения и мощность

При выборе ручного фрезера особое внимание уделяется таким важным техническим характеристикам, как мощность аппарата и скорость вращения рабочего органа. По первому показателю выделяется 3 категории оборудования:

  • легкие фрезеры мощностью не более 0,8 кВт и массой до 2,5-3 кг;
  • средние фрезеры мощностью в пределах 0,8-1,5 кВт и массой не более 5,5 кг;
  • тяжелые устройства мощностью до 2,4 кВт и весом более 6 кг.

Справка. С тяжелым аппаратом работать трудно, а новичку просто не под силу. При необходимости проведения тонких работ лучше выбирать легкий вариант. Наибольшей популярностью при частом использовании пользуются фрезеры мощностью 1,2-1,4 кВт.

Скорость вращения рабочего органа определяет производительность работ, но при необходимости обеспечения высокой точности обработки лучше фрезеровать на малых скоростях. По этому показателю выделяются медленные (до 20000 об/мин) и быстрые (до 34000 об/мин) фрезеры. Чаще всего используются аппараты со скоростью вращения в пределах 22000-28000 об/мин.

При выборе аппарата необходимо обратить внимание на наличие регулятора скорости вращения электродвигателя. Она бывает 2-х разновидностей – плавная и ступенчатая. Качественная техника имеет до 8 установок скоростного режима.

Крепление фрезы

Фреза в ручном фрезере закрепляется на валу (шпинделе) в патроне цангового типа. Она вставляется в соответствующее гнездо и зажимается гайкой. Патроны рассчитаны на зажатие фрез только в определенном диапазоне диаметра хвостовика.

Так, в легких фрезерах можно устанавливать оснастку с хвостовиком 5-8 мм. Наиболее востребован инструмент, где можно закрепить фрезы с хвостовиком до 10-12 мм.

Важно!

Фреза должна закрепляться в патроне строго по центральной оси вала. Любая ее вибрация значительно снижает качество готового изделия.

При установке оснастки в патрон хвостовик вставляется до упора (на глубину не менее 2 см). Надежное зажатие гайкой обеспечивается с помощью соответствующего гаечного ключа. При креплении фрезы вал фиксируется стационарно ключом или кнопкой фиксатора проворота.

Рекомендуем: Как сделать трубогиб для профильной трубы своими руками? Особенности гибки вручную и на профилегибочном станке

Глубина фрезерования

Рабочий ход фрезы определяется глубиной ее погружения при обработке заготовки. Принцип его регулировки основывается на ограничителях, которые по достижении нужного заглубления упираются в ступенчатый упор револьверного типа, что исключает дальнейшее движение инструмента.

Установить упор можно на разном уровне в диапазоне возможностей фрезера. Для этого предусмотрена шкала и стопорный винт, который фиксирует упор на требуемом расстоянии.

В
бытовых ручных фрезерах максимальная установка упора составляет от 25 до 60 мм в зависимости от мощности аппарата.
В профессиональных станках глубина может достигать 85 мм.

Для повышения качества обработки, помимо грубой фиксации, предусматривается тонкая регулировка, обеспечивающая точность установки до 0,1 мм.

Уход за аппаратом

Для того, чтобы фрезер служил долго и исправно выполнял свои функции, необходимо обеспечить надлежащий уход. Его следует хранить в сухом месте при нормальной температуре, желательно в заводской упаковке. Периодически необходимо смазывать все трущиеся элементы, подшипники.

После окончания работы надо извлечь фрезу, а патрон оставить в раскрытом состоянии. Важно не допускать накопления стружки внутри аппарата. После любой операции необходимо тщательно очищать фрезер. Лучше всего подбирать станок, в котором предусмотрен отсос стружки.

Какие фрезы для чего?

Рабочим органом фрезера является фреза, представляющая собой режущий инструмент. Она состоит из рабочей части с режущей кромкой и хвостовика для крепления в патроне. Существует множество вариантов этой оснастки для выполнения различных операций, которые отличаются по таким параметрам – форма и материал режущей кромки, конструкция фрезы и ее размер, диаметр хвостовика (наиболее распространенные 6, 8 и 12 мм).

Выделяются следующие основные виды фрез для обработки дерева:

  • профильные – используются для придания кромкам особых, декоративных конфигураций;
  • конусные – для формирования простых кромок со скосом в 45º;
  • калевочные – применяются для округления кромок;
  • дисковые – применяются для изготовления пазов и канавок, могут использоваться при отрезных работах;
  • фальцевые – изготовление четвертей различного назначения;
  • галтельные – для декоративной обработки кромок в форме галтелей;
  • прямоугольные пазовые – один из самых распространенных видов фрез, позволяющих вырезать стандартные пазы;
  • галтельные пазовые – дают возможность изготовления округлых канавок и пазов;
  • V-образные – предназначены для формирования пазов со скошенными стенками, можно использовать для резьбы по дереву;
  • «ласточкин хвост» – способны обеспечить шиповое соединение соответствующего типа.

Рекомендуем: Шлифмашинка по дереву — какую лучше выбрать? Рейтинг популярных моделей и производителей

Видео-уроки по работе c ручным фрезером

При установке дверей необходимо врезать петли, как это сделать при помощи фрезера — в следующем видео (там же есть о том, как сделать паз, например, под установку добора). Как сделать самодельный фрезеровальный станок из образков ламината (можно фанеры) и как сделать шиповое соединение для ящиков (стола, например) — в следующем видео Работа ручным фрезером по дереву неплохо показана в следующем видео, но он на английском языке. Даже если вы не знаете английский, не пожалейте времени, посмотрите. Многие операции станут понятнее.

Работа фрезером по дереву | Метэкс

Для людей, профессионально занимающихся деревообработкой, а также для тех, кто просто любит столярное дело, незаменимым помощником в работе станет ручной фрезерный станок. 

Что можно сделать ручным фрезером по дереву: 

  • перила; 
  • стеллажи;
  • полки;
  • вешалки;
  • табуреты;
  • декоративную мебель. 

Ручной фрезер незаменим при врезке дверных замков, петель, создания шиповых соединений при сборке изделий, филенке дверей и многого другого.

Однако, выполнение этих работ требует определенных навыков и знаний особенно для тех, кто только начинает пользоваться фрезерным станком. Существует множество статей, видео уроков как работать ручным фрезером, после ознакомления с которыми, даже начинающий без труда освоит азы работы фрезером по дереву. Есть и книги посвящённые фрезерованию дерева ручным способом, самая известная из них – книга Альберта Джексона и Лэвила Дэя «Работа с фрезером». В этой статье попробуем донести основную информацию, необходимую для выполнения успешных фрезерных работ по дереву.

Основные правила и техника безопасности при работе с ручным фрезером:

  • Столярный инструмент всегда требует особенной осторожности в работе. Простые фрезерные работы по дереву сможет делать любой, но главное при этом соблюдать технику безопасности, как и в работе со всеми столярными инструментами.
  • Перед тем, как начать работать, нужно убедиться, что используемая заготовка для детали прочно закреплена. При подводе фрезы к детали может возникнуть толчок от соприкосновения с обрабатываемой поверхностью, поэтому необходимо хорошо удерживать инструмент и находиться в удобном положении. Всегда нужно помнить, что движение инструментом надо осуществлять в направлении, обратном направлению вращения фрезы. Иначе инструмент может вырваться из рук и нанести вам травму.
  • При работе с ручным фрезером необходимо надеть защитную одежду, убедиться в отсутствии излишков ткани, лохмотьев, которые во время работы могут намотаться на вращающие части инструмента. Для защиты глаз от попадания стружки нужно использовать защитные очки. Также следует защитить органы дыхания от вредной для легких мелкой древесной пыли с помощью респиратора.
  • После окончания работы, во время перерывов или наладки фрезера не забывайте отключать прибор от электросети.
  • Правила безопасной работы с прибором всегда есть в инструкции изготовителя, нужно придерживаться их и тогда риск нанести вред своему здоровью будет сведён к минимуму.

Подготовка к работе и уход за инструментом

Как и любой столярный станок, фрезер перед началом работы нуждается в наладке. Для начала нужно проверить затяжку винтов и остальных резьбовых деталей. Убедиться в наличии смазки. Как правило, заводское изделие смазки не требует, но в процессе эксплуатации инструмент нужно очищать от пыли и смазывать, согласно паспорту изделия.

После этого нужно сделать контрольный рез, для этого снимается предохранительная гайка и зажимная цанга, фрезер запускают и делают проверочный рез. 

Когда фрезер проверен и готов к использованию, нужно выбрать глубину фрезерования. Для этого делаем следующее:
Устанавливаем фрезер на деталь.

Отпускаем револьверный упор, чтобы это сделать откручиваем держащий его фиксатор.

Подбираем ножку револьверного упора, в зависимости от необходимой нам глубины фрезеровки.

Освобождаем стопорный винт, опускаем двигатель до уровня обрабатываемой детали, в нижнем положении выставляем глубину фрезеровки на шкале.

Застопорим винт, после этого нужная глубина для обработки заготовки выставлена.

Когда установка глубины была выполнена, следующим шагом нужно выбрать скорость вращения фрезы. Выбор скорости вращения в основном зависит от материала, используемого для детали. Выбор делаем исходя из плотности материала и используемой фрезы. Материалы в работе бывают разные. Это может быть фанера, гипсокартонные плиты, пластик, твёрдые породы дерева (бук, дуб), мягкие породы дерева (ель, сосна) и так далее. Для всех типов скорость вращения разная. Информацию о параметрах работы фрезера, в зависимости от материала используемых фрез, технических характеристик обычно можно найти в техническом паспорте устройства.

Наиболее часто используемая скорость вращения порядка 10000 оборотов в минуту. Когда скорость вращения слишком большая, это часто приводит к обугливанию краёв и поломке детали. Твёрдые поверхности детали необходимо фрезеровать на малых оборотах, а также для охлаждения устройства, иногда надо без нагрузки давать двигателю максимальные обороты. Чем больше диаметр фрезы, тем меньше скорость вращения фрезы которую нужно использовать для фрезеровки детали. Практически всегда, в инструкции изготовителя фрезы, указана рекомендуемая скорость вращения.

Следующим шагом необходимо подобрать и установить нужную фрезу.

При выборе фрезы нужно отталкиваться от выполняемого вида работ и материала, из которого будет изготавливаться деталь. При обработке твёрдых пород древесины используются фрезы, изготовленные из твёрдых сплавов марки HM. Для деталей из мягких пород, можно использовать фрезы марки HSS. В состав конструкции фрезы входит хвостовик, зажимаемый в патроне фрезера и рабочая режущая кромка.

Часто можно встретить фрезы с упорным роликом. При их использовании расстояние между обрабатываемой деталью и рабочей частью фрезы практически всегда остается постоянным. Основным параметром, влияющим на долговечность работы фрезы, является частота вращения, превышать которую не следует во избежание поломки.

Самостоятельная заточка фрезы в домашних условиях не приносит нужных результатов, так как необходимо не просто заточить фрезу, но и оставить нетронутой её форму. Поэтому советуем вам сходить в магазин и потратиться на новую фрезу, это будет гораздо проще. 

Далее рассмотрим наиболее распространенные типы фрез:

  • Кромочные фрезы. Применяются для обработки торцевой поверхности детали; 
  • Пазовые фрезы. Применяются для изготовления пазов различной формы. Данный вид фрез в свою очередь подразделяется на несколько типов:
  1. Спиральные. Используются в изготовлении технических пазов. С их помощью делается одно из наиболее часто применяемых в мебели соединение шип-паз;
  2. Фасонные. Используются для декорирования деревянных деталей;
  3. Галтельные. Используются для отделки деталей. При их применении делаются бороздки, узоры различного вида и глубины, можно сделать нужную выборку. Бывают скругленные, V-образные или фигурные фрезы.
  4. Ласточкин хвост. Применяется для изготовления пазов различных типов, используемых для соединения деталей.


В продаже сейчас имеется огромное количество видов фрез, те которые упомянуты в статье – всего лишь малая их часть. Однако, для работы вполне хватает иметь у себя набор из пяти самых используемых фрез. В случае необходимости их всегда можно докупить.

Когда вся необходимая подготовка была сделана, вы можете приступать к фрезеровке. Главное, не забывайте соблюдать меры безопасности, будьте терпеливы и внимательны и обязательно достигнете вершин мастерства в этом столярном ремесле.

 

 

 

 

 

 

 

 

Самодельные приспособления для ручного фрезера. Узнайте, как работать ручным фрезером

Для того чтобы обеспечить нормальную работу фрезеровочного аппарата, необходимо не только правильно обращаться с используемым устройством, но и грамотно применять дополнительное оборудование, другими словами — приспособления для ручного фрезера. Чтобы данный инструмент имел возможность формировки заготовочного изделия в соответствии с требованиями мастера (то есть, срезая края и остальные места материала там, где нужно, а не там, где «так вышло»). Так вот, именно для придания обрабатываемому материалу четкой запланированной формы в хозяйстве и используются «приспособы» для ручного фрезера.

Сложность изготовления самодельных приспособлений

Зачастую производители сами доукомплектовывают свою продукцию еще на стадии производства, однако полным набором всех необходимых инструментов, увы, не каждая компания сможет порадовать потребителей. Да и зачем это делать, если в любой момент можно смастерить подходящий инструмент своими руками в гаражных условиях. Делать это можно даже без предварительного чертежа: их конструкция настолько примитивна, что справиться с такой работой сможет даже начинающий мастер. Чтобы сделать параллельный упор или какую-либо еще деталь, достаточно иметь при себе рисунок данного устройства и минимальный набор инструментов. Но если вы хотите изготовить самодельный стол для ручного фрезера, без чертежа вам точно не обойтись. Нужно все правильно рассчитать, обозначить размеры стола, после чего уже переходить к работе.

Как работать ручным фрезером?

Перед выполнением фрезеровочных работ по дереву вам необходимо удостовериться в следующем:

  • Закреплена ли фреза в цанге.
  • Соответствует ли установленное на верстак дополнительное приспособление его мощности и оборотам.
  • Настроена ли необходимая глубина фрезеровки (при работе с погружными устройствами этот показатель измеряется при помощи специального ограничителя погружения).
  • При работе с кромочными фрезами убедитесь в том, установлено ли направляющее кольцо либо подшипник, который обеспечивает нужную траекторию устройства (при этом толщина фреза должна составлять не более трёх миллиметров).

Обращаем внимание на опоры для деталей при выполнении работ

При рассмотрении вопроса «как работать ручным фрезером» также необходимо отметить, что обрабатываемая вами деталь всегда должна иметь какую-то опору. К примеру, до включения двигателя кромка подошвы или подшипник прижимается к направляющей детали или шаблону. Только тогда мастер включает аппарат и начинает фрезерование.

Ниже мы рассмотрим, какие бывают приспособления для фрезера, и чем они особенны.

Параллельный упор

Параллельный упор – это одно из немногих устройств, которые уже идут в комплекте с каждым фрезером. А потому необходимости в их самостоятельной разработке и изготовлении просто нет. Что касается функций, то при помощи упомянутого элемента можно сделать надежный упор для обрабатываемого материала, тем самым обеспечивая прямолинейное движение фрезы относительно базовой поверхности. Последняя может выступать в качестве прямой кромки детали, направляющей рейки либо стола. При наличии данного приспособления для ручного фрезера можно быстро произвести обработку кромок и фрезерование различных пазов, удерживая материал практически в положении «мертвой точки».

Направляющая шина

Этот инструмент имеет схожие функции с предыдущим. Как и параллельный упор, шина обеспечивает исключительно ровное прямолинейное движение устройства. Работа ручным фрезером по дереву при помощи направляющей шины позволяет существенно сократить время, потраченное на обработку той или иной детали. К тому же, при помощи указанного оборудования можно установить механизм практически под любым углом относительно кромки стола. В некоторых случаях конструкция рассматриваемых инструментов предусматривает наличие специальных элементов, которые облегчают выполнение определенных операций (к примеру, это может быть функция нарезки отверстий на одинаковом расстоянии друг напротив друга).

Копировальные кольца и шаблоны

Такие приспособления для ручного фрезера, как копировальные кольца, представляют собой круглую пластину с выступающим буртиком, которой может скользить по поверхности вдоль шаблона, тем самым обеспечивая точную траекторию движения фрезы. Зачастую данный элемент крепится к подошве верстака. При этом различают несколько способов его установки:

  • Ввинчивание кольца в отверстие с резьбой.
  • Установка специальных усиков устройства в отверстия на подошве.

При наличии такого приспособления для ручного фрезера, как шаблон, также можно достичь более точного и эффективного выполнения работ. Закрепляется означенный элемент непосредственно на самой заготовке двусторонним скотчем, после чего обе части устройства прижимаются к станку при помощи струбцин. По завершении работ специалисты рекомендуют проверить состояние кольца – посмотреть, надежно ли оно прижалось к краю шаблона или нет.

Еще одной особенностью рассматриваемого инструмента является возможность обработки не всей кромки, а лишь ее углов. При этом некоторые приспособления для ручного фрезера позволяют делать закругления сразу четырех разных радиусов. Таким образом, процесс обрабатывания материала по шаблону является отличным способом вырезания пазов для детали.

Циркули

Данные самодельные приспособления для ручного фрезера предназначаются для движения всего станка по определенной окружности. Конструкция указанного инструмента включает в себя основную деталь (циркуль, состоящий из одной штанги), прикрепленную концом к основанию фрезера, и второстепенную – винт со штифтом, вставляющимся в отверстие станка. Величина и радиус окружности устанавливается непосредственно по смещению станка относительно конструкции устройства. Прежде чем начать работу, необходимо тщательно закрепить инструмент к основанию и убедиться в исправности и нормальном функционировании фрезера. Стоит отметить, что наиболее эффективным и легким в использовании является тот циркуль, у которого имеется не одна, а сразу две штанги.

Чаще всего этот инструмент изготавливается из прозрачного оргстекла. На его поверхности дополнительно наносится небольшая метрическая шкала. Стоит отметить, что некоторые модели циркулей могут иметь окружность длиной до 150 сантиметров. При помощи такого устройство можно запросто изготовить круглую столешницу на несколько человек.

Однако вернемся к принципу работы. При помощи углового рычага с точной шкалой осуществляется копирование по заготовке. При этом здесь у вас появляется возможность центровать кольцо непосредственно под фрезой. Угловой рычаг, который дополняется специальной опорной платой, также обеспечивает точное фрезерование кромок.

Вся конструкция данного приспособления состоит из опорной плиты, набора щупов и устройства защиты от стружки.

Приспособления для копирования идентичных устройств и деталей

Под данной характеристикой подразумевается набор инструментов, состоящий из углового рычага и специальных копировальных щупов, которые нужны для изготовления партии идентичных деталей. Чаще всего такое оборудование применяется в тех случаях, когда возникает необходимость в тиражировании деревянных устройств небольших размеров. Но прежде чем начать работу с таким фрезером, необходимо заранее подготовить шкалу углового рычага (цена деления — 1/10 мм). После того как будет выставлена шкала, вы на 100 процентов будете уверены в правильной центровке упорного кольца под фрезой, расположение которой зависит от значений, выставленных на угловом рычаге. Также данный регулировочный элемент может снабжаться опорной платой и специальным механизмом, защищающим поверхность устройства от стружки. Применение таких деталей существенно ускорит и обезопасит обработку кромок изделий.

Узнайте, как правильно пользоваться ручной пилой

Сегодня мы дадим краткое описание различных типов ручных пил и советы, которые помогут вам пилить, как плотник.

Торцовочная или продольная пила

Прежде чем пилить по дереву, вам нужно определить, какая пила вам понадобится для вашей работы. В пантеоне пил существуют две основные конструкции: поперечная пила и продольная пила. Какой из них вы используете, зависит от того, планируете ли вы резать вдоль волокон древесины или против них. Давайте подробнее рассмотрим различия между двумя пилами и то, когда вы будете их использовать.

Торцовочная пила. Если вы режете по волокнам древесины, вам понадобится торцовочная пила. Зубья торцовочной пилы наклонены назад и имеют скошенный край. Зубья также намного меньше, чем у пилы. Такая конструкция позволяет пиле действовать как лезвие ножа, аккуратно разрезающего волокна древесины. Конструкция торцовочной пилы также позволяет пиле выполнять резку как при толкающем, так и при тянущем ходе.

Раскройная пила. Когда вы делаете пропил параллельно направлению волокон древесины, используйте продольную пилу.В отличие от торцовочной пилы, зубья продольной пилы не наклонены назад и не скошены. Вместо этого зубы изгибаются влево и вправо попеременно. Такая конструкция позволяет каждому зубу действовать как долото, которое откалывает небольшие кусочки дерева при каждом нажатии. Конструкция долота обеспечивает чистый срез, когда вы пилите вдоль волокон. Кроме того, в отличие от торцовочной пилы, продольная пила режет только при нажимном, а не на тянущем ходе.

Различные ручные пилы для разных работ

Хотя торцовочная пила и продольная пила подходят для большинства работ по резке, иногда вам может понадобиться еще более специализированная ручная пила.Вот несколько ручных пил, которые вы могли бы добавить в свой арсенал инструментов.

Пила для замочной скважины. Пилка для замочной скважины удобна для вырезания отверстий для труб, электрических розеток или светильников в полах, стенах и потолках. Его узкое коническое лезвие проходит там, где другие пилы не могут, а его зубья могут прогрызать такие твердые материалы, как гипсокартон.

Копировальная пила. Если вы хотите вырезать кривые и другие сложные формы, вам нужно вытащить копировальную пилу.Копировальная пила состоит из тонкого металлического полотна, установленного между С-образной металлической рамой. Благодаря тонкому лезвию вы можете легко менять направление и при этом сохранять чистый срез с помощью копировальной пилы. Если вы хотите сделать надрезы внутри куска дерева, вы также можете сделать это с помощью копировальной пилы. Просто просверлите начальное отверстие, снимите полотно копровой пилы, вставьте полотно через отверстие и снова прикрепите полотно к рукоятке.

Задняя пила. Пилы с обратной пилой имеют металлическое ребро жесткости на кромке, противоположной режущей кромке.Это обеспечивает лучший контроль и более точную резку по сравнению с другими типами пил. Используйте заднюю пилу в деревообработке, когда вам нужны точные пропилы. Для разных видов работ существуют разные виды лобзиков. Торцовочные пилы используются со стуслом для вырезания углов в древесине. Пилы типа «ласточкин хвост» вырезают, ну, ласточкины хвосты для соединения кусков дерева между собой.

8 вещей, которые следует проверить при покупке ручной пилы

Когда вы находитесь в хозяйственном магазине в поисках новой пилы, убедитесь, что каждая пила прошла этот тест по 8 пунктам, чтобы убедиться, что вы получаете качественный инструмент:

1 .Острые зубы. Слегка проведите большим пальцем по зубам. Если они должным образом острые, они зацепят вашу кожу небольшими зацепами.

2. Прямое лезвие. Посмотрите вдоль лезвия, чтобы убедиться, что это правда. Даже небольшой изгиб или изгиб вызовет заедание. Ручку тоже проверь. Изогнутый сбрасывает руку с центра, делая пиление неточным и утомительным.

3. Ровно посаженные зубы. Прищурьтесь на зубья с задней стороны пилы. Если какие-либо зубы выступают дальше других, они будут тянуться и оставлять грубый срез.Если все зубья с одной стороны выдвинуты дальше, чем с другой стороны, лезвие будет скручиваться.

4. Конус лезвия. Хорошие пилы сужаются, поэтому они тоньше вверху, чем у зубьев. Это обеспечивает зазор лезвия, уменьшает заедание и обеспечивает более чистый срез, поскольку требуется меньше зубьев. Конусность может быть неочевидной, поэтому убедитесь, что она указана. Остерегайтесь пил, которые просто скошены, чтобы создать вид конусной шлифовки.

5. Правильное сгибание. Ваша пила должна легко сгибаться, когда вы ее сгибаете, но быстро выпрямляться, когда вы отпускаете ее.

6. Встроенное натяжение. Согните пилу прямым краем поперек лезвия, и вы увидите небольшой изгиб. Лук будет продолжать пытаться выпрямить лезвие. Это результат натяжения, создаваемого пилой за счет прокатки и ударов молотком по центральной части. Если натяжение пилы правильное, дуга должна иметь равномерную кривую и не выглядеть перекошенной.

7. Коронка лезвия. Держите пилу на расстоянии вытянутой руки и смотрите вдоль зубьев. Вы должны увидеть небольшой изгиб наружу в центре лезвия.Эта коронка увеличивает давление резания, одновременно контактируя с древесиной только несколькими зубьями. Чем выше корона, тем лучше.

8. Баланс. Не существует абсолютных правил хорошего баланса, но пила должна удобно лежать в руке, а не быть тяжелой или громоздкой. Сделайте серию распиливающих движений в воздухе, чтобы увидеть, как пила ощущается в руке.

Как пилить как плотник

Отметьте линию разреза. Помните вечное правило столярного дела: семь раз отмерь, один раз отрежь.Измерьте место, где вы хотите отрезать (дважды, конечно), и нарисуйте линию, отмечающую место, где должен быть разрез. Линия будет служить ориентиром, который поможет вам получить прямой срез.

Сделайте начальный пропил. Когда вы делаете первый разрез, используйте большой палец или сустав большого пальца на руке, держащей древесину, в качестве ориентира, чтобы убедиться, что вы разрезаете вдоль линии разреза.

Используйте большой палец в качестве ориентира, чтобы начать резку

Если вы используете торцовочную пилу , начните резку с зубьев , ближайших к рукоятке.Это даст вам лучший контроль. Сделайте несколько обратных надрезов, пока не получите хороший пропил (отверстие в дереве).

Если вы используете дисковую пилу , начните рез с более мелких зубьев , находящихся дальше всего от рукоятки (около кончика полотна). Сделайте несколько коротких штрихов, чтобы сделать разрез.

Не начинайте резать прямо по линии, отмеченной ранее карандашом. Вместо этого режьте прямо рядом с линией на стороне отходов. Отходы — это часть древесины, которую вы не собираетесь использовать в готовом изделии.Всегда лучше иметь кусок дерева немного длиннее, чем немного короче. Вы всегда можете отшлифовать древесину до карандашной линии.

 

Правильно наклоните пилу. После того, как вы сделаете пропил, вам нужно правильно наклонить пилу, чтобы получить наилучший пропил. Для торцовочных пил правильный угол между пилой и деревом составляет 45 градусов. С торцевыми пилами это 60 градусов.

 

Держите локти близко к телу. Чтобы противодействовать естественной склонности лезвия наклонять от перпендикуляра, держите локти близко к телу во время пиления.Это также поможет предотвратить скручивание и наклон лезвия, что обеспечит хороший и чистый срез.

Крепко держите пилу, вытянув указательный палец вдоль ручки.

Как держать пилу. Просто возьмитесь за рукоятку так, чтобы указательный палец вытянулся вдоль края рукоятки. Это поможет вам «навести» пилу вдоль линии и обеспечит более точные пропилы. Держитесь за ручку крепко, но не слишком сильно.

 

Ход. После того, как вы начали нарезку, несколько коротких движений вперед углубят разрез, чтобы вы могли отодвинуть левую руку от лезвия. Толкайте пилу легким, плавным движением. Используйте длинные штрихи, чтобы каждый зуб выполнял свою долю работы. Короткие ходы затупляют пилу быстрее, потому что работу выполняют лишь несколько зубьев.

Не поддавайтесь искушению надавить на пилу. Это ничего не даст, кроме как утомить вас. Пусть пила сделает свою работу. Если вы чувствуете, что пила не работает должным образом, возможно, что-то не так с самой пилой.

 

Для прямых пропилов используйте в качестве ориентира 2×4. Для многих мужчин простое использование линии карандаша в качестве ориентира для стрижки просто не работает. Если вы хотите убедиться, что у вас получился ровный и ровный разрез, поместите 2×4 (или 2×2) вдоль линии карандаша и прикрепите его к доске, которую вы режете. Теперь доска будет вашим проводником, чтобы пила оставалась на линии.

 

Исправление отклонения. Даже лучшие плотники отклоняются от линии реза. Если это произойдет с вами, избегайте естественной склонности скручивать и сгибать пильное полотно, чтобы оно вернулось в исходное положение.Это приведет только к неравномерному и грубому резу. Вместо этого прекратите пиление и верните лезвие в точку, где вы отклонились. Снова начните пилить по линии.

 

Предотвращает заедание гвоздем. Одной из проблем, с которой вы можете столкнуться, особенно при резке продольной пилой вдоль волокон, является заедание. Заедание происходит, когда пропил смыкается на пиле. Чтобы предотвратить это, просто вставьте гвоздь в пропил. Это будет держать его открытым. Переместите гвоздь к себе, как вы видели.

Правильное хранение пилы

Если вы хотите, чтобы пила прослужила вам долгие годы, вам необходимо тщательно о ней заботиться. Поместив простой чехол на пильное полотно перед тем, как бросить его обратно в ящик для инструментов, вы можете предотвратить затупление и закругление зубьев пилы, тем самым сохраняя острый край, необходимый для всех ваших проектов по дереву.

Большинство новых пил поставляются с чехлом, но если у вас его нет или вы потеряли чехол, вот как вы можете сделать импровизированный чехол из садового шланга.

1. Поднесите пилу к выпрямленному отрезку старого резинового садового шланга. С помощью канцелярского ножа отрежьте кусок шланга примерно такой же длины, как полотно пилы.

2. Сделайте надрез по всей длине шланга. Убедитесь, что прорезь полностью проходит через резину.

3. Наденьте обрезанный край шланга на открытое лезвие пилы. Жесткость шланга должна удерживать его на месте над лезвием, защищая от порезов и изгибов.

Дополнительная литература:
Мастерство: гаечные ключи
Мастерство: отвертка
Мастерство: молоток

Есть какие-нибудь другие советы по ручной пиле? Поделитесь ими с нами в комментариях!

Почему обработка дерева ручной пилой всегда будет актуальна

На протяжении тысячелетий люди использовали ручные пилы для обработки дерева и резки различных материалов.На протяжении веков пилы эволюционировали от грубых зазубренных краев, сделанных из таких вещей, как морские раковины и кремень, до точных лезвий, которые невероятно эффективны и долговечны. Только с изобретением электричества и последующим развитием электроинструментов никто не мог представить себе мир, в котором ручные пилы устарели. Тем не менее, несмотря на то, что существуют современные приложения, в которых электропилы часто являются лучшим способом, существует множество ситуаций и обстоятельств, когда использование ручной пилы безопаснее, умнее и эффективнее.

ДЛЯ ЧЕГО СЕГОДНЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РУЧНЫЕ ПИЛЫ?

Общеизвестно, что электроинструменты, такие как циркулярные и ленточные пилы, способны обеспечить гораздо более высокую производительность при меньших физических усилиях, чем ручные пилы. Но есть также много факторов и ограничений, связанных с электропилами, включая уровень шума, качество распила и портативность, которые гарантируют, что всегда найдется время и место для работы по дереву ручной пилой. Качественная ручная пила позволяет выполнять такие работы, как поперечная резка молдингов, очистка ласточкиного хвоста и резка заподлицо дюбелей и штифтов, быстрее, чище и безопаснее.

Существует множество различных типов и размеров полотен для работы с деревом и другими материалами. Например, копровальные пилы имеют очень узкое полотно, что позволяет выполнять пропилы в труднодоступных местах, а торцовочные пилы обеспечивают более гладкую и чистую обработанную поверхность при резке древесины перпендикулярно волокнам. Независимо от того, используете ли вы традиционные ручные пилы, дисковые пилы или рамные пилы, вы получаете выгоду от возможности брать с собой на работу несколько инструментов и повышаете мобильность и гибкость, поскольку вам не нужно беспокоиться об источнике питания.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУЧНОЙ ПИЛЫ

Независимо от того, являетесь ли вы мастером-самоучкой, генеральным подрядчиком, плотником или кем-то еще, кто занимается резкой, полезно знать, как умело обращаться с ручной пилой. Эти типы фундаментальных навыков делают вас более опытным и ценным сотрудником и улучшают вашу способность качественно выполнять работу практически в любой среде. Возможность взять ручную пилу вместо того, чтобы нести материалы в мастерскую или место, где вы храните свои электропилы, поможет вам сделать больше.Кроме того, если электричество отключается на длительный период или вы работаете в месте, где уровень шума является проблемой, работа по дереву с помощью ручной пилы повысит производительность.

Если вас интересует дополнительная информация о ручных пилах, электропилах и дисках для высокоточной резки, свяжитесь с Luxite Saw сегодня. Мы являемся надежным поставщиком высококачественных пильных полотен с твердосплавными напайками и множества других изделий и аксессуаров для деревообработки.

Как пользоваться электрической ручной пилой

Типы электрических пил

Вы можете выбрать традиционную ручную пилу, которой легко управлять вручную.Традиционная ручная пила имеет несколько типов, таких как продольная пила, ручная пила с поперечным пропилом и ручная пила с двойным пропилом. Но, по правде говоря, границы между типами и категориями ручных пил размываются, потому что их так много!

Если вы работаете над более крупными и тяжелыми столярными работами, то электроинструмент или электрическая версия ручной пилы могут оказаться более эффективными с точки зрения эффективности. Естественно, работа с электроинструментом также потребует от вас меньших усилий. Даже если вы не прилагаете столько физических усилий, электрическая пила работает быстрее и точнее, чем ее ручная копия.Так что, если вам нужно быстро закончить деревообрабатывающий проект, вам лучше всего подойдет электрическая ручная пила.

Как пользоваться ручной электрической пилой зависит от типа пилы, которую вы используете. Существует несколько видов электрических пил, отличающихся типами лезвий, зубьями на этих лезвиях, их функциями и материалами, с которыми они работают лучше всего. Каждый электрический инструмент также требует большой осторожности, чтобы избежать несчастных случаев.

  1. Электрическая цепная пила. № Электроинструмент для обрезки стволов деревьев или для создания вмятин и узоров на деревьях.Обычно бензопилы используются для расчистки деревьев, поврежденных тайфунами, но эти мощные инструменты также хорошо подходят для более тонких поделок. Некоторые художники также используют электрические бензопилы для вырезания и лепки льда и валунов. Электрические бензопилы — это не только промышленные машины, они также отлично подходят для простых и изысканных проектов по благоустройству дома и сада.
  2. Циркулярная пила.  Это универсальный электроинструмент, который не только рубит дерево, но и идеально подходит для других материалов, таких как металл и пластик.Это хорошая идея, чтобы инвестировать в один, потому что он поможет вам в столярных работах любого размера, будь то строительство шкафа или декоративной скамьи. Циркулярная пила может работать с разными лезвиями и делать прямые или угловые разрезы, поэтому она также подходит для сложных предметов мебели.
  3. Торцовочная пила. Торцовочная пила отлично сочетается с вашей основной электрической ручной пилой, потому что этот электроинструмент выполняет вспомогательные, но не менее важные задачи по дереву. Если вам нужно резать под углом для рам и узких углов, торцовочная пила сделает эту работу за вас.Лучше всего подходит для карнизов, молдингов, соединений дверей и мебели, а также рам любого размера, от оконных рам до картин. Торцовочная пила позволяет вам лучше контролировать захват и отказаться от использования электрических тормозов, чтобы вы могли выполнять точные поперечные и угловые разрезы.
  4. Настольная пила.  Настольная пила предназначена специально для ваших крупных проектов, таких как сборка мебели, предметов домашнего обихода, таких как шкафы, буфеты и полки. Этот электроинструмент очень эффективен, но новички в столярном деле должны быть осторожны и уметь обращаться с ним.Настольная пила не очень безопасный инструмент при ненадежном использовании.
  5. Электролобзик. Пазл лучше всего подходит для создания неправильных форм, таких как непредсказуемые изгибы кусочков пазла. Этот электроинструмент также может резать металл и не ограничиваться неровными резами. Электролобзик также может делать прямые пропилы, но он специализируется на создании узоров и замысловатых рисунков. Это может быть захватывающим инструментом для любителей домашнего декора.

Как правильно пользоваться ручной пилой (Руководство для специалистов)

 

Когда дело доходит до проектов «сделай сам», умение правильно пользоваться инструментами помогает

Независимо от того, пытаетесь ли вы просто построить стеллаж или хотите взяться за более крупный деревянный проект, один из инструментов, который вам понадобится, — это ручная пила

.

Если вы никогда раньше не пользовались ручной пилой, это может быть пугающей перспективой.Это большой инструмент, и если вы не знаете, как правильно им пользоваться, вы можете столкнуться с трудностями при резке прямо! Вот наши главные советы о том, как правильно пользоваться ручной пилой.

Чеки для предварительной резки

Если вам нужно пойти и купить ручную пилу, прежде чем вы начнете свой проект, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить себе жизнь.

Аккуратно отметьтесь

Когда вы берете в руки острую ручную пилу, будьте очень осторожны, но слегка проведите большим пальцем по зубьям, и вы поймете, остра ли она на ощупь.Затем посмотрите на лезвие и убедитесь, что оно прямое, даже слегка согнутое лезвие значительно усложнит вашу работу.

Проверьте изгиб пилы, она должна легко гнуться, когда вы прилагаете к ней усилие, а затем быстро выпрямляется, когда вы отпускаете. Если пила не сгибается или не выпрямляется должным образом, продолжайте, пока не найдете ту, которая сгибается.

Правильно держать пилу

После того, как вы выбрали свою идеальную пилу, вам нужно убедиться, что вы правильно ее держите.Если вы не держите ее правильно, вы обнаружите, что вам будет трудно делать пропилы, и пила может застрять в древесине.

Помните, когда вы были ребенком и делали пистолеты для пальцев? Сделайте точно такое же движение рукой, но с пилой.

Держите пилу всеми пальцами, кроме указательного, и положите этот палец на бок пилы, указывая вниз по всей ее длине. Он должен быть идеально на одной линии с предплечьем, пока локоть не согнется примерно на 90 градусов.Есть еще несколько вещей, которые вы можете прочитать и запомнить из Дневника инструментов, который представляет собой сайт, на котором есть множество информации, связанной с инструментами.

Делаем первый разрез

Самое приятное, что вы нашли пилу и правильно ее держите, теперь пришло время сделать первый пропил.

Мы предполагаем, что вы либо наметили место, где собираетесь резать, либо сначала делаете несколько пробных прогонов.

Первый разрез может быть сложным, особенно если вы приложите слишком большое усилие, вы обнаружите, что лезвие будет прыгать, и вам будет трудно получить такой плавный ход.Используйте пятку лезвия (часть, которая находится ближе всего к вашей руке) и направьте пилу под углом вверх. Отсюда медленно и слегка потяните лезвие назад. Вы должны обнаружить, что пила начинает делать очень маленький надрез там, где вы собираетесь резать.

Если вы хотите, вы также можете использовать другой большой палец, чтобы держать лезвие прямо и на линии реза, но вам не нужно этого делать.

Получить помощь

Теперь у вас есть первый пропил, и вы готовы начать резать дерево.Если вы режете большой кусок, вы можете обнаружить, что вам нужен кто-то еще, чтобы помочь. Они могут либо удерживать одну часть дерева, либо меньшую часть, которая упадет. Убедитесь, что, когда они держат его, они не тянут древесину вверх. Если они это сделают, вы обнаружите, что лезвие защемлено, и вы не сможете двигать пилу.

Резка

После того, как вы все наладили с другим человеком, если вам это нужно (и вы сделали свой надрез), вы можете начать распиливать.

Режьте ровно и без усилий

Один из основных моментов, который следует помнить, это то, что для этого вам не нужны мышцы. Чем больше силы вы вкладываете в это, тем больше вы будете бороться, поскольку зубы будут притираться. Это сделает весь процесс намного более растянутым, чем нужно, и вы не получите прямого разреза.

Толкайте и тяните пилу через дерево, не прилагая больших усилий, удерживая руку свободной. Вы обнаружите, что пила проходит легко и не застревает. Если вы работаете по линии, смотрите на пилу обоими открытыми глазами, чтобы вы могли направлять ее.Использование двух рук может показаться инстинктивным, но используйте только одну.

 

Завершение разреза

Когда вы приближаетесь к концу реза, вы хотите снизить скорость реза. Если вы будете резать слишком быстро, вы можете обнаружить, что древесина на конце ломается. Держите срезы длинными и ровными, и если у вас есть кто-то, кто может держать конец дерева, пока вы делаете окончательные срезы, это уменьшит вероятность того, что он сломается.

Если у вас нет возможности пригласить другого человека, просто замедлите темп и дайте пиле сделать свою работу.Вы даже можете уменьшить размер надрезов, чтобы получить чистый край.

Последние мысли

Пользоваться ручной пилой несложно, но полезно знать правильную технику. Когда дело доходит до использования ручной пилы, позвольте пиле делать свою работу и не применяйте слишком большое давление.

Если у вас есть доступ к кому-то еще, кто может помочь вам поддержать древесину, это может быть полезно, особенно при выполнении окончательных распилов. Как только вы начнете использовать ручную пилу, вы удивитесь, почему вы так долго избегали ее, они не так пугают, как кажутся, и при правильном использовании дают отличные результаты.

Онлайн-справочник по пилам Disston — Как пользоваться ручной пилой — 1927

41

Как пользоваться ручной пилой

Специалисты по пилам уделили много внимания и времени практике использования ручных пил.
     Пила — во многих отношениях уникальный инструмент. Он выполняет свои функции методом, отличным от метода любого другого инструмента.
Из-за этого, а также из-за того, что для получения хорошей работы пилой необходимо правильное использование, представляется желательным краткое обсуждение теории распиловки.
      Хватание. — Прежде всего учтите, что ручка пилы является гораздо более важной частью, чем у большинства инструментов.
Сила руки и плеча передается на пилу через рукоятку; а точность, скорость и производительность при распиловке во многом зависят от ее конструкции и расположения.
Ручка Disston представляет собой вставную ручку. Он встроен в лезвие пила, металл которой принимает форму. Он сделан под руку.
Изучите руку.Линия, соединяющая основания пальцев, образует кривую, почти такую ​​же правильную, как дуга окружности, с центром этой дуги в мясистом бугорке у основания большого пальца.
Теперь возьмитесь за ручку и обратите внимание, как вогнутая форма ручки, где пальцы смыкаются вокруг нее, создает «сжатие», которое более плотно прижимает пальцы друг к другу. Это возлагает основную обязанность по захвату рукоятки на три последних пальца руки. На самом деле, это позволяет легко и логично использовать большой и указательный пальцы для направления, а не для захвата.
Эту теорию легче понять, когда пилу вводят в распил. Тогда будет очевидно, что точка приложения силы находится в центре руки напротив трех последних пальцев. Изгиб рукоятки помогает поддерживать упор в этой точке, и пила работает так же легко и легко, если большой и указательный пальцы вообще не используются для захвата после того, как пиление было начато. Нижний рог рукояти полезен, как будет отмечено, для компактного удержания руки и предотвращения ее разведения.
Вполне возможно, принимая во внимание вышеизложенные соображения, использовать для направления пилы как большой, так и указательный пальцы.
Для хорошего пиления важно, чтобы пила шла по прямой линии с предплечьем, так что она практически является продолжением руки. Также важно, чтобы пользователь стоял в таком положении, чтобы его локоть и плечо находились на одной линии с пилой, как показано на рис. 14.
Оператор обычно работает с двумя ограничивающими факторами: он должен резать по прямой линии поверхности и должен резать вертикально к поверхности, на которой эта линия проведена.Эти результаты достигаются гораздо легче, когда пилу держат так, как описано выше.


Рис. 14.- Правильное положение руки, кисти и пилы для торцовки.


Держите пилу так, чтобы большой и указательный пальцы были вытянуты по бокам рукоятки. Это поможет вам «навести» пилу вдоль линии. Вы обнаружите, что этот хват легко освоить, даже если вы использовали другой метод в течение многих лет. Студенты и ученики учатся точности с этим хватом быстрее и увереннее, чем с любым другим.
Ручку нужно крепко держать, но не сжимать слишком сильно. Большая усталость возникает из-за того, что вы сжимаете рукоятку сильнее, чем это необходимо.
Верхний выступ рукоятки функционирует при обратном ходе, когда он препятствует соскальзыванию руки вверх при отводе пилы назад.
Только что описанный метод схватывания считается лучшим с точки зрения точности. Однако рукоятки Disston имеют такую ​​конструкцию, что большой палец и все четыре пальца можно использовать для захвата рукоятки, если того требуют условия работы или личные предпочтения.
Должность. — При рассмотрении наиболее эффективной позиции при пилении необходимо учитывать еще один фактор. Глаз должен быть приведен в то же самое


Рис. 15.- Вид спереди в правильном положении торцовки. Обратите внимание на прямую линию действия.

плоскость как лезвие, локоть и плечо, чтобы линия обзора была верной с режущей плоскостью. (См. рис. 15.)
Глаз следует за движением вдоль края квадрата, и занимаемая позиция должна это позволять.Работа может удерживаться или поддерживаться левой рукой. Часто при работе на козлах используется и колено.
Учащиеся-левши должны научиться адаптировать эти инструкции к левой стороне тела. Мы считаем, что это усложняет и замедляет прогресс для учеников-левшей, которые вынуждены учиться пилить правой рукой. Однако часто случается так, что люди, считающие себя левшами, на самом деле являются амбидекстрами. Небольшой эксперимент прояснит этот вопрос в любом конкретном случае.
Проведение работы. — Здравый смысл даст ответ на большинство вопросов, касающихся хранения заготовки для распиловки.
Когда форма и размер позволяют, часто удобно держать работу в тисках или на крюке.


Рис. 16.- Поддерживающие отходы для обеспечения чистого отрезания.

Пилы обычно имеют высоту до колена или немного выше, поскольку колено обычно используется для удержания работы на них.
При продольной распиловке, а также когда при поперечной распиловке отходы имеют большой вес, работа, скорее всего, отколется по мере того, как распил близок к завершению, если не будет должным образом поддерживаться.(См. рис. 16.)
Левая рука используется для поддержки коротких кусков отходов, когда разрез приближается к концу. Механическая поддержка необходима, когда отходы тяжелые.
Небольшой опыт вскоре научит ученика правильно стабилизировать свою работу, прежде чем он начнет резать.
Начало резки. — Линия проведена. Ученик занял удобную позицию для распиловки с правильной опорой для работы.
Середина края лезвия упирается в дальний край распиливаемой доски.
Не пытайтесь разбить начерченную или карандашную линию. Начинайте резать близко к линии, со стороны отходов. Возьмитесь за край доски левой рукой, близко к линии, так близко, чтобы костяшка или конец большого пальца упирались в пильное полотно и поддерживали его вертикально. (См. рис. 17.)


Рис. 17.-Опорное лезвие с большим пальцем для начала резки.

Поднимите большой палец так, чтобы зубья пилы не порезали его. Пиление начинается с медленного подтягивания лезвия к оператору два или три раза, чтобы начать пропил или рез, в котором лезвие будет двигаться плавно.Если первые удары будут от тела, пила будет прыгать вправо или влево или раскалывать древесину. Опыт учит, что подрезку, начало реза следует производить отводящим ходом (тянущим к пользователю).
Завершение разреза. — После того, как канавка была начата, несколько коротких движений вперед углубят рез так, что левая рука может быть отодвинута от лезвия.
Затем пилу следует толкать легким, свободным движением, делая ходы примерно по всей длине лезвия, чтобы каждый зуб мог выполнять свою долю работы.Короткие ходы притупляют пилу быстрее, потому что всю резку выполняют несколько зубьев.
Внушите своим ученикам тот факт, что угол резания и расстояние между зубьями регулируют количество пропилов, выполняемых за один ход пилы. Правильный угол для поперечной резки составляет около 45 градусов от горизонтали, в то время как при распиловке пила держится почти вертикально, примерно под углом 60 градусов. Нет необходимости и утомительно нажимать на пилу или «ехать» на ней: давление вниз через запястье — напрасное усилие.Если пила не «питается» при нормальном давлении, вероятно, она вышла из строя.
     Не пытайтесь применять силу к пиле, если она застревает в пропиле. Когда это происходит, что-то нужно исправлять. Либо используется неправильная пила, либо пила не в надлежащем состоянии. Остановитесь и найдите проблему.
При отрезании конца доски неопытные пользователи пилы иногда пытаются удалить обрезки древесины, поворачивая полотно пилы в пропиле. Это может навсегда деформировать лезвие, нарушить его натяжение и сделать его непригодным для использования.
Умение делать ровный вертикальный разрез по заданной линии — результат практики в правильном положении. Не позволяйте ученикам пытаться вести пилу под аномально плоским углом, пытаясь следовать по линии. Это не приведет к желаемым результатам, поскольку теория неверна, как будет видно из ссылки на «Как пилит» в другом месте этой книги.
Скорость и мастерство работы с ручной пилой развиваются только благодаря тщательной практике правильных основ, таких как правильный захват, правильное, легкое положение, правильное начало и завершение реза.
Прежде всего, конечно, необходимо, чтобы сама пила была правильно изготовлена, отрегулирована и заточена, ибо даже у самого искусного рабочего должна быть хорошая пила, чтобы делать хорошую работу.

Как пользоваться ручной пилой?

Научиться пользоваться ручной пилой — это один из тех основных навыков, к совершенствованию которого должен стремиться каждый домовладелец, домашний мастер или плотник. В то время как электрические пилы, безусловно, имеют свое место, если вы работаете где-то без доступа к электричеству или ваши батареи разряжены, то хорошая ручная пила — ваш лучший вариант для выполнения поставленной задачи.

Ручные пилы

дешевы, требуют минимального обслуживания, и новичкам гораздо легче начать работу с ними, чем с их электрическими аналогами. Они научат вас основам чистого разреза данного материала, которые вы затем сможете применить при использовании других режущих инструментов.

Давайте более подробно рассмотрим, как пользоваться ручной пилой, чтобы вы могли выполнять поперечные и продольные пропилы точно и эффективно.

Необходимые инструменты и материалы

Руководство по использованию ручной пилы

Шаг 1: Измерьте и отметьте материал

Как гласит старая пословица, всегда дважды отмерь и один раз отрежь! Прежде чем делать что-либо еще, первое, что вам нужно сделать, это точно измерить и отметить режущий материал.

Для выполнения этого шага можно использовать несколько различных измерительных инструментов, но хорошо подойдет комбинированный угольник или столярный угольник. Если у вас нет ни того, ни другого, вы можете использовать обрезки пиломатериала или даже заднюю часть пилы, чтобы сделать прямую кромку для разметки разреза.

Шаг 2. Закрепите режущий материал зажимами

При резке ручной пилой материал имеет тенденцию двигаться, когда вы двигаете пилу вперед и назад.Зажим режущего материала на козлах или верстаке зафиксирует его на месте и исключит любое движение во время работы пилы.

Шаг 3. Сделайте начальный рез

При резке ручной пилой ключевое значение имеет точное выполнение начального пропила. Этот надрез будет служить направляющей для остальной части разреза, поэтому важно, чтобы он был сделан аккуратно, чтобы предотвратить неточный разрез.

Используйте большой палец руки, держащей материал, для направления пильного диска, когда вы начинаете надрез.

Используйте короткие удары зубьями, ближайшими к рукоятке (для торцовочной пилы), чтобы начать рез. Если вы используете дисковую пилу, вы должны начать резать с самых дальних от рукоятки мелких зубьев пилы.

Как правило, вам нужно разрезать снаружи или ненужную сторону линии разреза, которую вы отметили на предыдущем шаге. Это означает резку ближе к той стороне дерева, которую вы не планируете использовать. Таким образом, ваш срез будет иметь тенденцию быть слишком длинным, а не слишком коротким, поскольку вы всегда можете отшлифовать древесину, если она слишком длинная, но если она слишком короткая, вам не повезло.

Несколько слов о типах ручных пил:

Несмотря на то, что существует широкий спектр ручных пил общего и специального назначения, большинство из них можно разделить на две основные категории: торцовочная пила и продольная пила .

Торцовочная пила, как следует из названия, используется для резки поперек волокон древесины. Эта задача более сложная, чем продольный распил, поэтому для поперечной пилы требуются меньшие и более тонкие зубья, чтобы прорезать волокна древесины. Зубья поперечной пилы заточены с обеих сторон, что означает, что они режут как при толкающем, так и при тянущем движении пилы.

Дисковые пилы

предназначены для продольной резки волокон древесины в том же направлении, что и волокна. Рвать — это более легкая задача, чем поперечная резка, так как вы режете вместе с зерном, по сути, раскалывая его, как топором. Полотна для продольной пилы имеют меньшее количество более крупных зубьев, которые режут только на толкающем участке хода.

Шаг 4. Встаньте для резки

При резке ручной пилой вы можете повысить свою точность и эффективность, выполняя резку с правильной позицией и техникой.

При резке торцовочной пилой полотно пилы должно находиться под углом 45 градусов к дереву. Для продольной резки идеальный угол составляет 60 градусов.

Вы хотите, чтобы все ваше тело было на одной линии с пилой, когда вы делаете разрез. Это означает, что ваше запястье, плечо и рука должны находиться на одной линии с пильным полотном. Кроме того, вам нужно держать локоть прижатым и стараться не сгибать его в конце гребка тяга .

Если вы правша, левая нога должна быть впереди при резке.Это даст вам силу и баланс, необходимые для ровных резов.

Шаг 5. Сделайте разрез

После того, как вы создали начальную канавку, вы можете перейти к основной части выреза. Используйте длинные плавные движения, чтобы все зубья пилы могли резать одновременно. Вы хотите, чтобы пила выполняла большую часть работы, поэтому старайтесь избегать чрезмерного давления или силы при резке.

Если вы обнаружите, что не можете прорезать древесину без приложения чрезмерной силы, возможно, ваша пила нуждается в заточке.

Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, — это отклонение пилы от линии реза. Это может произойти, если вы приложите слишком много силы или не будете осторожны при разрезании. Если это произойдет, просто верните пилу в исходное положение и медленно возобновите рез.

Шаг 6. Завершите резку

Ближе к концу монтажа вы, как правило, хотите замедлить темп и закончить монтаж деликатно. Если вы слишком быстры или грубы, вы можете привести к износу концевой детали, что также называется разрывом.Это особая проблема при раскрое фанеры.


Рекомендуемый источник изображения.

Похожие сообщения


Ручные пилы // Florip Toolworks

| |

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ, УКАЗАННОЕ ДЛЯ КАЖДОЙ ПИЛЫ

Немного о моих пилах:

Каждая пластина вырезана из спиральной пружинной стали 1095, идеально плоско отшлифована (или конусно отшлифована для панельных пил), обработана зубьями с ЧПУ, заточена и оснащена молотком.Все это делается под одной крышей.

В настоящее время все задние панели изготовлены из латуни. Раньше я делал и использовал спинки с прорезями… они отлично работают, но я предпочитаю сложенные спинки из-за традиционного вида и простоты установки. Согнутые спинки амортизируют удары, если пила падает (однако, постарайтесь ее не уронить).

Все, что вы видите, сделано из сырья в моем магазине. Мне нравится идея доступных ручных пил — не нужно завышать цены, отдавая запчасти на аутсорсинг.Это также дает мне глубокое понимание изготовления пил. Есть разница между покупкой комплекта деталей для сборки и обучением изготовлению всех деталей самостоятельно.

Пожалуйста, свяжитесь со мной, прежде чем совершать международные покупки.


Маленькая шипорезная пила (на фото с рукояткой-гранадильо)

Большая универсальная пила для мелких и средних столярных работ — пластина 12 дюймов (0,022 дюйма) Пластина — глубина пропила 2 5/8 дюйма

Эта пила предлагается в двух вариантах: рип или гибрид.Гибридное опиление добавляет блеск зубьям (как у торцовочной пилы, но не так драматично), а передний край не такой агрессивный, как у специальной продольной пилы. Гибридный рез медленнее, чем продольный, но оставляет более чистый поперечный разрез.

В настоящее время заказы на малый шип не принимаются из-за нехватки материалов.

Пила «ласточкин хвост» 10 дюймов (на фото с вишневой рукояткой)

Мелкие соединения — это ее специализация.

15ppi rip — пластина 10” (0,018”) — глубина резания 1 5/8”

Время ожидания: 13-15 недель


Пилы «ласточкин хвост»

Для более тонких столярных работ.

В настоящее время нет в наличии


Маленькие шипорезные пилы

В настоящее время нет в наличии


Настольные пилы

| Удобная пила, чтобы иметь рядом. Не предназначен для тонких столярных работ, но отлично подходит для разборки запасов на верстаке.Вытягивание полноразмерной панельной пилы для каждой широкой доски не потребуется с одним из них в вашей линейке. Легкий, компактный, острый и холодный.

В настоящее время нет в наличии


Пилы для створки

Зарегистрированный гибрид, чтобы сделать хорошо закругленную рабочую лошадку.

Пилы будут публиковаться по мере их появления.Спасибо!


Шипорезные пилы

В настоящее время нет в наличии


Пилы для полузащитников

Следуйте своей линии, разрезая припасы по размеру.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.